Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Когда нужно менять главный тормозной цилиндр?
Главный тормозной цилиндр подлежит замене, при:
1. Появлении на нем различного рода сквозных трещин, а так же глубоких сколов, и деформаций, в связи со всеми этими неисправностями может наблюдаться:
• Вытекание тормозной жидкости из цилиндра, цилиндр в таком случае будет замаслен.
• А так же может наблюдаться очень быстрое снижение уровня тормозной жидкости, которая находится в тормозном бачке.

2. И ко всему этому, при неисправности тормозного цилиндра, педаль тормоза у автомобиля при нажатии на нее, в буквальном смысле может проваливаться, и за счет этого эффективность тормозной системы у автомобиля, снизится во много раз.

Примечание!
Всю работу по замене тормозного цилиндра от начала и до конца, лучше производить с помощником!

Снятие:
1) Сперва рукой отсоедините от датчика уровня тормозной жидкости, который находится на крышке тормозного бачка, колодку с проводами.

Примечание!
Перед тем как начать отсоединять колодку проводов от датчика, сперва прочтите пункт «Важно», который располагается в самом низу этой статьи!

2) Далее когда колодка проводов будет отсоединена от датчика, рукой отверните крышку бачка, и после чего снимите ее с двигателя автомобиля.

3) Теперь при помощи шприца, или же резиновой груши, выкачайте всю тормозную жидкость из тормозного бачка, до того пока он полностью не опустошится.

4) Затем воспользуйтесь гаечным ключом, и после чего отверните им четыре штуцерные гайки, которые крепят тормозные трубки к цилиндру.

Примечание!
Одной тормозной трубки на фото выше к сожалению не видно, но что бы вам было более понятней ее местонахождение, то знайте одну простую вещь, все трубки которые подсоединены к главному тормозному цилиндру, располагаются параллельно друг другу!

5) Следом когда все гайки будут откручены, отведите четыре тормозные трубки, от отверстий цилиндра.

6) Далее не убирая из рук гаечного ключа, отверните при помощи него правую и левую гайку, которые крепят тормозной цилиндр, к вакуумному усилителю.

7) И после чего снимите главный тормозной цилиндр, совместно с бачком, с двигателя автомобиля.

8) А в завершение операции, когда тормозной цилиндр будет снят, при помощи отвертки подденьте тормозной бачок с двух сторон, и после чего снимите его с цилиндра.

Примечание!
Под тем местом под которым тормозной бачок устанавливается в цилиндр есть две втулки, которые при их деформации, а так же сильной испорченности нужно заменять на новые!

Установка:
1) В начале на новый главный тормозной цилиндр, установите тормозной бачок.

2) А после этого совместно с бачком установите цилиндр на свое место, закрутив для этого две гайки которые его крепят.

3) Теперь подготовьте небольшую емкость, или же обычную тряпку, и после чего подставьте «Подложите» ее под тормозной цилиндр.

4) Далее залейте в бачок до отметки «MAX» тормозную жидкость, и после этого закройте пальцами все четыре отверстия тормозного цилиндра, для того что бы из них не вытекала жидкость.

5) Следом попросите вашего помощника сесть за водительское кресло, и пусть он медленно понажимает несколько раз на педаль тормоза, до того пока из отверстий тормозного цилиндра, не начнет течь тормозная жидкость.

6) Затем пусть помощник продолжит удерживать педаль тормоза в нажатом состоянии, а вы в это время резкими движениями подсоедините сперва первые две трубки к передним отверстиям цилиндра, а затем задние две, и после чего заверните гайки крепления этих трубок, до упора.

7) И в завершение операции, установите на тормозной бачок его крышку, и после чего заверните ее до упора, а после закручивания подсоедините колодку проводов к ее датчику.

8) После всех законченных операций сядьте в машину, и попробуйте нажать несколько раз на педаль тормоза, ход у педали при этом должен быть жестким, но если же ход у педали мягкий то в таком случае, вместе с помощником прокачайте тормозную систему вашего автомобиля. (Как прокачать тормозную систему у автомобиля, см. в статье: «Прокачка тормозов»)

Важно!
Пока вы будете производить замену тормозного цилиндра, постарайтесь заблаговременно до начала отсоединение колодки проводов, от датчика уровня тормозной жидкости, с аккумуляторной батареи скинуть клему «-», а в завершение операции после того как колодка проводов будет подсоединена обратно к датчику, установите клему на свое место! (Как скинуть клему «-», см. в статье «Замена аккумулятора», пункт «1», на свое место клема устанавливается в обратном порядке снятию)

Как снять главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2108, 2109, 21099

При выходе из строя главного тормозного цилиндра его придется снять для ремонта или замены.

Проделаем эту работу самостоятельно с учетом некоторых особенностей без знания которых можно потратить время и нервы, но не добиться желаемого результата.

Необходимые инструменты и приспособления

— Специальный ключ для отворачивания штуцеров тормозной системы автомобиля

— Рожковый ключ на «10» (не «слизанный»)

— Ключ или головка на «17»

— Шприц на 10 кубиков

— Две большие шлицевые отвертки

— Тряпка

— Металлическая щетка

— Проникающая жидкость

Подготовительные работы

— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и фиксируем его ручником

— Выключаем зажигание

— Очищаем от грязи главный тормозной цилиндр

Металлической щеткой тщательно очищаем штуцера трубок (и сами трубки) завернутые в главный цилиндр. Обрабатываем соединения проникающей смазкой. Это необходимо сделать так как штуцер должен свободно вращаться вокруг трубки при отворачивании. Если он прикипел к трубке, то будет вращать и ее, что приведет к ее деформации и поломке. После чего очищаем щеткой гайки крепления цилиндра к вакуумному усилителю. Обрабатываем их, если нужно, проникающей смазкой.

— Подкладываем под главный цилиндр тряпку для сбора тормозной жидкости

Как снять главный тормозной цилиндр на ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Снимаем крышку бачка тормозной жидкости.

Для этого отсоединяем фишку от встроенного в нее датчика уровня, выворачиваем и вынимаем.

Снимаем крышку бачка на главном цилиндре и откачиваем из него тормозную жидкость

2. Откачиваем тормозную жидкость из бачка.

При помощи шприца откачиваем из него всю тормозную жидкость в чистую емкость. См. фото выше.

3. Отсоединяем четыре тормозные трубки от главного цилиндра.

Предыдущий владелец автомобиля или неизвестный автослесарь мог закрутить штуцера трубок с большим усилием или наперекос. Либо они могли «закиснуть» в своих посадочных гнездах. Учитывая эти возможные проблемы лучше всего ослабить затяжку штуцеров тормозных трубок при помощи специального ключа. После чего спокойно вывернуть их из цилиндра рожковым ключом на «10». Отводим трубки в стороны.

При помощи специального ключа ослабляем затяжку, а рожковым ключом на «10» выворачиваем штуцера тормозных трубок из главного тормозного цилиндра

4. Отсоединяем главный тормозной цилиндр от вакуумного усилителя тормозов.

Ключом или головкой на «17» отворачиваем две гайки его крепления. Снимаем их и шайбы под ними.

При помощи ключа на «17» отворачиваем две гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю («вакууму»)

Снимаем главный тормозной цилиндр сдвинув его вперед по шпилькам на вакууме.

Смещаем главный тормозной цилиндр вперед по шпилькам на «вакууме» и снимаем его

5. Снимаем бачок с цилиндра.

Отвертками поддеваем бачок с двух сторон и вытягиваем вверх. Осматриваем резиновые уплотнители бачка на предмет повреждения и в случае необходимости заменяем их.

Отсоединяем бачок от главного тормозного цилиндра действуя двумя большими отвертками как рычагами

6. Устанавливаем новый главный тормозной цилиндр.

Проделываем всю работу в обратном порядке: присоединяем бачок, устанавливаем цилиндр на шпильки вакуума, прикручиваем его двумя гайками. Заворачиваем штуцера тормозных трубок в посадочные гнезда в цилиндре. При заворачивании следим, что бы они вворачивались ровно, легко (сначала от руки, а потом затягиваем ключом на «10»). Заливаем тормозную жидкость в бачок до метки MAX, закрываем его крышкой, но не заворачиваем. Прокачиваем тормозную систему (удаляем воздух из ее гидропривода). Окончательно заворачиваем крышку бачка и присоединяем к ней фишку датчика уровня.

Все, снятие и замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2108, 2109, 21099 произведены.

Примечания и дополнения

— Если при отворачивании были повреждены тормозные трубки придется их заменить на новые.

— Информационная справка по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— «Лягушка» ручника ВАЗ 2108, 2109, 21099 схема подключения

— Тугая (жесткая) педаль тормоза, почему и что делать?

— Как открутить штуцер прокачки тормозов?

— Неисправности тормозов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Разрабатываем заклинивший поршень тормозного механизма

— Клинят тормоза, признаки и причины неисправности

Подписывайтесь на нас!

Гидравлические тормоза с ABS Тренажерное оборудование: NTP Centr

Отзывы

Еще не проверено

Производитель

NTP Centr

Языки контента

Английский , Русский

Сертификационные этикетки

Гарантия

12

Код производителя

НТЦ-15. 41.1

Тормоза

Добавить в список котировок

Написать обзор

Запрос котировок

• Описание
• Характеристики
• Загружаемые документы
• Атрибуты

Стенд содержит тормозной механизм ВАЗ-2109 в том числе передний тормозной механизм ВАЗ-2106 (с двумя рабочими цилиндрами), передний колесный тормозной механизм ВАЗ-2109 (с одним рабочим цилиндром), задний колесный тормозной механизм , главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем, гидравлический тормозной механизм с АБС ВАЗ-2118.

Манометры для измерения давления в рабочих цилиндрах и в обеих камерах главного цилиндра, вакуумметр для измерения разрежения в вакуумной камере усилителя и динамометр для измерения усилия на педали тормоза, формируемого специальным нагрузочным механизмом, установлены на лобовой панели стойка.

Датчики скорости вращения колес расположены возле двух модулирующих шкивов на панели. Можно задать скорость для одного из них и относительный коэффициент скольжения для другого. Для каждого из входных блоков АБС с помощью переключателей на панели можно выбрать один из датчиков, установленных возле первого или второго шкива. Эта операция устанавливает коэффициент скольжения колес.

В центральной части панели расположена схема тормозной системы, на которой отображается состояние каждого клапана АБС и электродвигателя поршневого насоса.

Стенд комплектуется диагностическим блоком для подключения диагностического сканера.

Система обучения поставляется с комплектом методической и технической документации для ППС.

 

Эксперименты предоставлены

 

• Изучение принципиальной схемы гидротормозного механизма автомобиля.
• Изучение принципа действия главного тормозного цилиндра. Регистрация рабочих характеристик главного тормозного цилиндра (зависимость давления в гидроконтуре от усилия на педали тормоза).
• Изучение принципа действия вакуумного усилителя. Регистрация рабочих характеристик главного тормозного цилиндра при включении вакуумного усилителя.
• Эскиз дискового тормозного механизма с жесткой двухцилиндровой опорой.
• Этюд дискового тормозного механизма со свободной опорой.
• Исследование барабанного тормозного механизма в гидравлической тормозной системе. Тестирование и диагностика. Замена тормозных колодок.
• Изучение устройства и принципов работы АБС при различных режимах торможения.
• Проверка привода редуктора дискового тормоза. Замена тормозных колодок.
• Проверка привода шестерни барабанного тормоза. Замена тормозных колодок.

Доступность напряжения

Время выполнения заказа

дней

Доступные учебные материалы

№

Учебные материалы в наличии

№

Электронные учебные модули

№

ВАЗ-2109 замена задних стоек: правила и порядок замены износ или повреждение. Если сравнивать подвеску «девятки» с «классикой», то она совершеннее, КПД выше, да и конструкция немного проще. Хотя общие черты все же есть – в конструкции присутствуют пружины и амортизаторы.

Только на «девятке» они собраны в единый узел, а на «классике» независимо друг от друга установлены. Ремонт и обслуживание подвески на автомобиле ВАЗ-2109 можно произвести самостоятельно, нужно только знать общую конструкцию автомобиля и уметь пользоваться прибором.

Конструкция задней подвески

Основой всей конструкции является амортизационная стойка, которая гасит колебания кузова при движении по неровной поверхности. Задние стойки ВАЗ-2109заменяются без демонтажа других узлов подвески автомобиля. Задний амортизатор состоит из:

• амортизатор;
• металлические пластины под пружину;
• пружины;
• резиновые подушки;
• элементы крепления — болты и гайки.

Все эти элементы соединяются в единый узел и устанавливаются с обеих сторон автомобиля. Получается, что конструкция гасит вибрации, которые производит вся задняя часть автомобиля при движении по неровной дороге.

Из чего состоит амортизатор?

Кроме того, сам амортизатор включает в себя множество более мелких элементов. В основе лежит система, чем-то напоминающая ручной насос. Только вместо воздуха качает масло. Некоторые амортизаторы можно отремонтировать – достаточно их полностью разобрать и заменить все детали, пришедшие в негодность. Также необходимо будет залить масло, причем ровно столько, сколько указано в технических характеристиках на конкретную модель.

Чтобы самостоятельно проверить исправность амортизатора, достаточно опустить кузов как можно ниже. При этом его стержень должен входить как можно дальше. После этого тело резко отпускают. При хорошем амортизаторе кузов совершит 1-3 колебания, затем остановится. Но если устройство неисправно, тело будет колебаться гораздо дольше. Причина такого поведения, скорее всего, в том, что масло полностью вытекло из корпуса или разрушились уплотнительные резиновые кольца.

Какой инструмент нужен для замены стоек?

При замене сайлентблока задней стойки ВАЗ-2109 желательно установить автомобиль на яму или эстакаду. В этой ситуации ремонт проходит гораздо быстрее, ведь удобств больше. Для самостоятельного ремонта вам потребуются:

1. Домкрат желательно гидравлический.
2. Опоры под кузов.
3. Противооткатные колодки — устанавливаются под передние колеса.
4. Набор ключей.
5. Съемник пружин.
6. Стальная проволока.

Проволока может потребоваться для фиксации пружин в сжатом состоянии. Но вместо стали можно использовать толстую медь или алюминий. Только эти металлы намного мягче и под действием силы упругости пружины могут растягиваться.

Подготовительные работы

Перед началом работ по замене резинок на задних стойках ВАЗ-2109 или демонтажу элементов необходимо тщательно подготовиться. Для этого перед началом ремонта предварительно обработайте все резьбовые соединения проникающей смазкой типа WD-40. Не менее получаса нужно находиться на металлической смазке, чтобы резьба от ржавчины и грязи полностью очистилась.

Только две точки крепления в задней части девятки- Внутри багажника сверху и на нижней балке. Чтобы снять амортизатор, необходимо открутить гайки и болты. Но перед этим необходимо максимально сжать пружину и зафиксировать ее положение стальной проволокой или какими-нибудь жесткими скобами. Главное — не дать пружине раскрыться во время ремонта.

Как снять заднюю стойку на «девятке»?

Для демонтажа задней стойки на ВАЗ-2109, необходимо выполнить несколько простых действий:

1. Ослабить колесные болты со стороны, на которой производится ремонт.
2. Поднимите заднюю часть автомобиля на домкрате.
3. Полностью снимите колесо.
4. Поместите опору под кузов автомобиля и опустите автомобиль.
5. Проверить, насколько хорошо пружина сжата съемником.
6. Откройте багажник, снимите резиновую заглушку, закрывающую место крепления штока амортизатора.
7. Длинным трубчатым ключом на 17 или специальным инструментом отверните гайку со штока.
8. Снимите нижнюю опору амортизатора.
9. Вытащите всю стойку в сборе.

Вот и все, теперь вы можете отремонтировать или заменить задние стойки ВАЗ-2109 своими руками.

Ремонт или замена?

Перед некоторыми автомобилистами встает вполне резонный вопрос — стоит ли пытаться восстановить старые стойки своими силами, ведь стоимость новых довольно высока? Самые дешевые недорогие производства и качества обойдутся не менее 1500 рублей за штуку. Если вы решите отремонтировать их самостоятельно, это выйдет как минимум в три раза дешевле. Но есть несколько подводных камней:

1. Если ресурс старых стоек уже приличный, то на штоке может быть сильный выработок, из-за которого иногда невозможно добиться идеальной герметизации.
2. Внутрь амортизаторов вряд ли можно залить столько масла, сколько необходимо для нормальной работы. Если ошибетесь на пару граммов в меньшую сторону — амортизатор не сработает. Если перелить норму, порвутся сальники.

Да и качество деталей в ремкомплектах зачастую оставляет желать лучшего. Поэтому гораздо эффективнее будет заменить стойки в сборе. Ресурс у них окажется намного выше, чем у восстановленных.

Сборка задней стойки «девятки»

А теперь несколько слов о том, как правильно произвести замену задних стоек ВАЗ-2109. Многие автолюбители меняют только амортизатор и подушки, пружинам особого значения не придают. И им следует обратить внимание. По мере износа они провисают, и длина всех витков становится меньше необходимой.

В результате вся подвеска не будет работать должным образом.

При сборке необходимо соблюдать следующие правила:

1. Установите сжатую пружину на подставку.
2. Закрепите резиновые прокладки на последнем витке пружины с помощью изоляционной ленты.
3. Аккуратно, стараясь не сдвинуть пружину с амортизатора, установите стойку на место.
4. Нажмите на гайку на верхней части штока амортизатора.
5. Поместите нижнюю часть стойки на балку. Зафиксировать болтом.

Затяните все резьбовые соединения после завершения сборки и снимите съемник с пружины. После этого можно устанавливать колесо на место и приступать к ремонту второй стороны – она точно такая же. Целесообразно после ремонта окончательно затянуть гайки после установки автомобиля на колеса. А через 20-30 километров пробега проверьте затяжку всех соединений — иногда после езды гайки закручиваются. Попробуйте использовать гайки с пластиковыми зажимами на резьбе.