Замена ремня ГРМ Ауди А6 С5

Июл 31 2016

В этой статье будет предоставлен небольшой отчет по замене ремня ГРМ Ауди А6 С5, так как в обводном ролике грм высохла смазка и он рассыпался, чуть не загубив двигатель.

Работы по замене ремня требуют дополнительные действия по снятию переднего бампере и перевода морды Ауди в сервисное положение (лучше ее тоже снять), плюс придется докупить или сделать самому стопорный болт коленвала и стопорную планку распредвалов.

Стоит добавить, что если вы уже решили менять все ролики, ремень ГРМ, натяжитель, рычаг натяжителя, то будет нелишним до кучи заменить термостат, помпу (насос ОЖ), сальники распредвалов и прокладки ГНЦ, чтобы потом через несколько тысяч километров пробега не разбирать пол машины заново.

Описанные процедуры подходят для авто следующих марок:

Audi — А4 2,4; А4 2,8; А6 2,4; А6 2,8; А8 2,8; S4 2,7 Turbo
Год — 1997—2002
Тип ДВС

 — AGA / AJG / ALF / AGB / ALG / ALW / APR / AQD

Помните, что при обрыве ремня происходит повреждение двигателя.

Первым делом снимаем пластиковые крышки двигателя сверху и защиту ДВС снизу. Далее надо снять передний бампер, делается это просто достаточно выкрутить два вертикальных болта спереди и по три гайки в арках.

Как это делается я сейчас подробно останавливаться не буду, лучше прочитайте статью как снять передний бампер Ауди А6 С5 или посмотрите подробное видео.

Далее надо перевести морду в сервисное положение, то есть переднюю часть авто, где висят радиаторы, фары, решетка можно на 10 см и более выдвинуть вперед.

В итоге у вас освободиться больше места под капотом, что позволит проводить работы по замене ремня ГРМ.

Выдвинуть морду Ауди проще простого, достаточно открутить по 3 болта крепления кронштейнов бампера, по одному болту крепления крыла с торцов и по два болта сверху около фар.

После этого перед будет гулять вперед назад на 10 — 15 см.

Но лучше всего переднюю часть вообще снять, чтобы было удобнее работать. Для этого сливаем ОЖ, пробка находится в правом нижнем углу радиатора.

Откручиваем радиатор гидроусилителя и отводим в сторону.

Отсоединяем патрубки радиатора ОЖ к двигателю, отключаем проводку, что идет на перед и снимаем тросик капота.

После этого переднюю часть машины можно будет открывать как дверцу, ее будут держать только патрубки кондиционера, их не сильно хочется разъединять, чтобы потом опять все не заправлять.

Далее снимаем ремень генератора, для чего головкой на 17 вращаем по часовой стрелке отлив под натяжным роликом. После этого вставляем шплинт в совмещенные отверстия на натяжителе, чтобы он не натягивал ремень.

Далее берем большую биту и откручиваем сам натяжитель.

После этого снимаем шкив гидроусилителя, откручиваем 3 болта, а сам шкив удерживаем чем-нибудь от проворачивания.

Настает очередь снятия вентилятора вискомуфты, там идет гайка на 32 с левосторонней резьбой, то есть чтобы ее открутить надо вращать ключ по часовой стрелке, а сам шкив удерживать от проворачивания спец ключам, которого у меня не было и пришлось сколхозить нечто подобное.

Когда вентилятор снимите откроется доступ к болтам шкива вискомуфты, два за самим шиквом откручиваются через отверстия, и два под шкивом.

Теперь надо выставить двигатель Ауди А6 С5 в положение ВМТ 3-го цилиндра. Для чего прокручиваем за болт шкив коленвала головкой на 24 и совмещаем риски на шкиве и кожухе.

Когда они совпадут это и будет верхняя мертвая точка, при которой можно будет в крутить спец болт-стопор в коленвал через отверстие в блоке двигателя, для чего не забудьте выкрутить заглушку.

Обязательно обратите внимание, что большие отверстия в планках зубчатых шкивов должны быть направлены друг к другу.

Когда коленвал зафиксирован можно снимать его шкив, для этого открутите 8 болтов.

За шкивом снимаем пластмассовую крышку, два болта на 10.

На следующем шаге осталось ослабить ремень ГРМ, дабы потом его снять. Для этого вращаем натяжной ролик по часовой стрелке (требуется усилие) в результате чего палец натяжителя вдавится вниз и можно будет вставить шплинт, чтобы натяжитель не натягивал ремень.

Теперь ремень можно снять, но это сделать не так и просто. Некоторые полностью откручивают еще обводной ролик, кто-то немного проворачивает шкив распредвала.

Если ремень будите ставить обратно, пометьте направление его движения.

Лично я дабы выставить правильно распредвалы решил снимать их шкивы, чтобы они при натяжке ремня ГРМ свободно вращались и не сбивали положения распредвалов.

Для этого ослабляем затяжку болтов шкивов РВ на 3 оборота.

С помощью съемника стягиваем с посадочного места шкивы РВ. Шкивы должны свободно вращаться, главное проверяйте чтобы не было люфта.

Далее откручиваем:

• натяжитель,
• натяжной ролик,
• обводной ролик,
• рычаг натяжителя,
• помпу,
• крышку термостата,

Если вы не хотите менять помпу и термостат, можете их не откручивать. Но так как у меня помпа текла и явилась причиной износа роликов было решено менять ее и заодно термостат.

Насос системы охлаждения для Ауди поставляется вместе с прокладкой, которую не надо мазать герметиком, достаточно все равномерно закрутить с усилием 10 Н.м.

Термостат я брал на 87 градусов, так как машина до рестайлинговая МКП. Обратите внимание, что устанавливаем термостат клапаном вверх в и никаких герметиков наносить не надо, новой прокладки в виде кольца, что идет в комплекте достаточно.

Теперь идет очередь ремня ГРМ. Для этого навешиваем все новые детали: обводной ролик, натяжной ролик, рычаг натяжителя и сам натяжитель (шплинт не достаем).

Затем можно одевать новый или старый ремень ГРМ, я одевал таким образом: натяжной ролик >> шестерня коленвала >> обводной ролик >> шкив РВ >> помпа >> шкив РВ.

Ремень стал впритык, так как шестерни РВ могут вращаться.

Далее одеваем стопорную планку на распредвалы, которая их выровняет в одну линию.

Стопор КВ и надетая планка на РВ — гарантия правильной установки фаз, взаимного расположения поршней (КВ) и выпускных клапанов (РВ).

Впускные клапана приводятся в движение от цепей, которые их натягивают с помощь ГНЦ.

Когда в VAG-ком смотрится корректность установки фаз (93 группа), то смотрится положение КВ-впускные клапана, датчики холла-то на них висят.

После этого вытаскиваем шплинт из натяжителя и с помощью моментного ключа отводим натяжной ролик в сторону натяжения ремня ГРМ (против часовой стрелки) с усилием 15 Н.м.

Только после этого затягиваем шестерни распредвалов с усилием 55 Н. м.

Далее одеваем шкив коленвала, снимаем стопор РВ и стопорный болт коленвала из блока ДВС. Прокручиваем несколько раз ключом за болт КВ двигатель и проверяем чтобы при совпадении рисок на шкиве КВ стопорная планка РВ могла встать в отверстия шкивов.

Если все в норме собираем обратно все детали, заливаем ОЖ и запускаем двигатель.

На этом все, таким интересным способом меняется ремень ГРМ на ваговских автомобилях типа Ауди, Пассат.

Лично я еще вместе с роликами, помпой, ремнем, термостатом решил заменить сальники распредвалов, прокладки ГНЦ, заглушки и прокладки клапанных крышек.

Как это делается смотрите в приведенном видео.

Замена ремня ГРМ Ауди А6 С5 2.4 своими руками видео

На Ауди а6 с5 2.4 в системе ГРМ использована ременная передача. Срок ее действия ограничен регламентом, поэтому время от времени необходимо производить диагностику состояния ремня. Производитель обещает, что данный расходник прослужит 120 000 км. Вполне возможно, что так оно и есть на самом деле, но на срок службы расходников влияют еще внешние и субъективные факторы. Поэтому не стоит слишком полагаться на регламент, а производить осмотр ГРМ вообще и ременной передачи в частности.

Причины и последствия износа

Если говорить о факторах, влияющих на преждевременный износ ремня, то, прежде всего это плохие дороги. Если вы эксплуатируете автомобиль в России, то наверняка знакомы с этой проблемой. Агрессивная манера езды — вот еще один фактор, влияющий на износ расходника раньше срока, предусмотренного регламентом. Кроме этого, могут быть еще и другие причины, например, некачественный расходник. Так тоже случается, поэтому настоятельно рекомендуется покупать расходники для автомобилей только в проверенных магазинных точках.

А вот какие визуальные дефекты будут говорить о том, что установленный на вашем автомобиле ремень пора заменить на новый:

• поверхность начала покрываться трещинами;
• появились локальные вздутия;
• торцы истрепались и появились отдельные нити;
• на поверхности ремня видны масляные разводы.

Обязательно замените еще и сальники, если на ремне были обнаружены подтеки масла. Дело в том, что масло будет продолжать капать и на новый ремень, если их не заменить. А так как резина просто не переносит масла, то это принесет непоправимый вред ремню. Стоит обратить внимание и на другие расходные материалы, например на натяжной ролик. В процессе эксплуатации он тоже мог износиться.

А каких последствий стоит ожидать, если не следить за состоянием ремня? Последствия могут быть очень серьезными. Если ремень сильно износится, он вполне может оборваться. В этом смысле цепь выгодно отличается от него, так как максимум, что с ней может случиться — это растягивание. А вот ремень рвется, и его обрыв внесет настоящий хаос в работу всего механизма. Судите сами: клапана в этом случае обязательно столкнуться с поршнями, что приведет к их деформации. А это значит, что автомобилю придется давать серьезный дорогостоящий ремонт. Чтобы не выбрасывать деньги на ветер, нужно всего-то время от времени диагностировать состояние ременной передачи.

Совет. Иногда забываешь о том, когда производилось очередное обследование того или иного узла. Чтобы этого не случилось, нужно под капот положить табличку, где будет указано, когда производилась замена ременной передачи в последний раз.

Многие автолюбители стараются ремонтировать авто сами. И это правильно, ведь только так можно получить бесценный опыт ремонта и стать знатоком в этом вопросе. Для тех, кто не боится менять передачу ГРМ собственноручно, и была подготовлена данная инструкция. Если следовать ей в точности, то можно не бояться, что что-то будет сделано неправильно. Если вы решились произвести ремонт самостоятельно, без привлечения специалистов, тогда идите в магазин и покупайте новые расходники, а потом приступайте к процедуре замены.

Замена ременной передачи своими силами

Подобный ремонт сможет произвести тот, кто обладает следующими качествами:

• аккуратность;
• минимальные технические познания;
• слесарные навыки.

1. Итак, первым делом следует поставить автомобиль на ровный участок, открыть капот и отсоединить левую клемму аккумулятора.
2. Снимаем правое колесо и подкрылки.
3. Под подкрылками находятся крепления, которыми крепится бампер. Их тоже нужно отвернуть. После этого можно снять бампер. Некоторые специалисты советую также снять и фары.
4. Теперь радиатор снимается со своих креплений и тоже демонтируется.
5. Сейчас нужно снять так называемый «телевизор» и слить тосол. Теперь нам ничто не помешает добраться до ременной передачи узла ГРМ.

6. Ослабляем ролик натяжения, снимаем ремень привода и полностью извлекаем узел натяжения.

7. Для удобства снимаем вискомуфту. Для этого придется использовать специальный инструмент.
8. Снимаем корпуса с ремня. Крепятся они на специальных защелках, и сделать это будет нетрудно.

9. А вот теперь нам необходимо совместить метки. Это очень важно, поэтому обратите на это особое внимание. Для совмещения меток следует коленвал крутить вправо.

10. Фиксируем распредвалы. Для этого используется специальное устройство, а перед этим их нужно правильно выставить. Как это следует делать, показано ниже:

11. Фиксируем распредвалы специальным устройством.

12. Теперь специальным приспособлением, которое устанавливается на место датчика, фиксируем коленвал. Отворачиваем болт и снимаем шкив.

13. Устанавливаем метку на шестерне. Как это должно выглядеть, можно видеть ниже:

14. Теперь снимаем зубчатый ремень, а вместе с ним и водяной насос и ролики натяжения.

Устанавливать новый ремень и прочие детали следует от обратного. После установки производится его натяжка при помощи шестигранника, который нужно крутить динамометрическим ключом вправо. Ремень должен быть натянут корректно. Его нельзя перетягивать, но и провисание также недопустимо.

Как видите справиться с этой задачей сможет каждый автолюбитель. Нужно лишь проявить чуточку старания и терпения.

Видео

Технические советы

Все бренды3M (2)Apec Braking (40)Arnott (69)Autobiz (285)Autodata (54)Autoelectro (21)Autoinform (109)BERU (5)Bilstein (14)Blue Print (161)Borg & Beck (26)Bosch (8)Brembo (1)Contitech (144)Dayco (47)DENSO (4)Eurecar (12)eXponentia (29)FAG (9)FAI (38)febi (122)Federal Mogul (31)Ferodo (22)First Line (47)Gates (127)GKN Automotive (4)Granville (1)Hella Ireland (1757)INA (25)Induction Innovations (20)J&S Automotive (1)JLM (3)KYB (115)Liqui Moly (4)LuK (131)MAHLE (110)Melett Ltd. (7)MEYLE (46)Mintex (1)MOOG (2)NGK (22)Nissens (23)NTN-SNR (73)OSRAM (1)Philips (1) )Пикоскоп (102)Пиербург (191)REPXPERT (16)Ring Automotive (4)Ryans Automotive (14)Shaftec (2)Sogefi (1)Somora (4)SWAG (23)TEXA (5)Vaico (1)Valeo (135)WIX (1)ZF ( 1) ВСЕ технические советы5 и 6 Ремни PK Micro-V XF на двигателях Renault 6PK1249SF – 6P K1305 +T3831899-12 Применение ремней ГРМ Saab и SubaruВыравнивание ремней вспомогательных агрегатовСистема ременного привода вспомогательных агрегатов — анимацияСистема ременного привода вспомогательных агрегатов (ABDS) Профилактическое техническое обслуживание Системы ременного привода вспомогательных принадлежностейДополнительные значения натяжения для STT-1Проверка и замена шкива разъединителя генератораГенератор OAP — Особенности и преимуществаAudi A6 Замена ременного привода ГРМ, водяного насоса и термостатаИнформация по сервису Audi и VolkswagenОсмотр ремня ИзмененияНатяжение ремняИзменения размеров болтов — Chevrolet/Opel/Saab 1. 4 1.6 и 1.8 Бензиновый ремень привода ГРМОтказы водяного насоса с цепным приводомС цепным приводом Проблемы с водяным насосомПроблемы с охлаждением — симптом или причина Промывка системы охлажденияСистема охлаждения — охлаждающая жидкость двигателяЗагрязнение системы охлажденияУстановка ремня вариатораОпределение износа ремня — неопрен и EPDMДиагностика неисправности натяжителяDriveAlign Натяжитель Натяжители бензиновых двигателей Fiat и Lancia 1.6 Fiat group 1.9Двигатели JTD Принадлежности Ремень Натяжитель двигателя Ford 1.2, 1.4 и 1.6 Дизельные двигатели Ford 1.8 Дизельный ремень ГРМ FordFord Transit 2.5 D Установка ремня ГРМFord Transit 2.5 Diesel, Turbo Diesel Ремни/комплекты ГРМ УСТАНОВКА ГРМ 1.7D. Рекомендации по установке натяжителя GM. Системы ременного привода для тяжелых условий эксплуатации (ABDS) и шум ремня. Водяные насосы для тяжелых условий эксплуатации. Веб-семинар. ?Как быстро выделяется тепло при проскальзывании ремняНасколько важна правильная установка натяжителя?Как предотвратить отказ водяного насоса & 2. 2 Дизельный натяжитель натяжителя для Fiat/Opel 1.9/2.0 DieselУстановка натяжителя, используемого в комплектах PowerGrip. Связывание продуктов с техническими бюллетенями и инструментами. Изменение конструкции натяжителя для тяжелых условий эксплуатации Mercedes HGV 10,7–12,8. Ремни Micro-V XF — профиль PJ. Проверка и замена шкивов генератора с обгонной муфтой (OAP)Установка ремня/комплекта PowerGrip на Ford Puma 1.7 Комплект PowerGrip K015563XS ВариацииПреждевременный выход из строя ремней привода вспомогательных агрегатовПроблемы, вызванные проскальзыванием ремняДвигатели PSA 1.8 и 2.0 16V Установка ремняPSA 1.9, 2.0 и 2.2D Различия в натяжителях PSA 2.0 HDi Hybrid/Hybrid4 Прокладка ремня вентилятораВыравнивание и натяжение шкиваВыравнивание заднего кулачка Установка синхронного привода Renault 1.4 и 1.6 16VНатяжители для бензиновых двигателей Renault 1,4 16V и 1,6 16VДвигатели Renault 1.5 DCi Ремень вспомогательного оборудованияRenault/Jeep 2.1D/TD Натяжители Основная причина неисправности сломанного натяжителя 38192Выбор ремней/комплектов ГРМ для двигателя Renault 1. 9DSOFIM 2.4 / 2.5 / 2.8 Дизельный двигатель Натяжители/НАБОР ШКИВОВ 38379KSСистема синхронного ременного приводаНастройка натяжения Бензиновые двигатели Mitsubishi/Volvo 1.8 16VПроцедура установки натяжения для PSA 1.9Двигатели DПроцедура установки натяжения для двигателей PSA 2.0 HDIПроцедура установки натяжения в двигателях PSA 2.0 HDIПроцедура установки натяжения в двигателях PSA 2.2 HDIПроцедура установки натяжения в двигателях PSA 2.2 HDIРегулировка натяжения для дизельных двигателей VAG 1.4/1.9 Модификация натяжителя на бензиновых двигателях VAG 1.8/2.0Модификация натяжения Предупреждение о VAG 1.8 Бензиновые двигатели /2.0Установка натяжителя/комплекта на дизельные двигатели PSAПроблемы натяжения на бензиновых двигателях Chevrolet/Daewoo 16VРуководство по установке ремня ГРМ Subaru 1.5, 1.6, 2.0, 2.2 и 2.5 бензинУстановка ремня/комплекта ГРМ на VAG 1.4 и 1.6 Осмотр и техническое обслуживание Демпферы крутильных колебаний Шум ременной передачи Toyota YarisТипичные неисправности шлангов охлаждающей жидкостиПонятие о потере натяжения поликлинового ремняПонятие о причинах неисправности ремня и натяжителяИспользование номеров шасси в каталогах GatesНатяжитель VAG 1. 0 16V AST / AVZ и 1.4 16V AFHНатяжитель VAG 1.2/1.6/2.0VAG 1 .6 Дизель: CAYB и CAYC + Кондиционер VAG 1.6 Diesel FEAD TensionerVAG 1.6/2.0 Diesel Механический водяной насосVAG 1.8 Двигатели 20V Замена ремня ГРМVAG 1.8 Бензиновый натяжительVAG 1.8 Бензиновый натяжительVAG 1.9, 2.0 TDI — Вспомогательный привод.VAG 1.9D Ремни ГРМ VAG 2.5 V6 TDI — Настройка ремня ГРМVAG Натяжители оригинального оборудования Различия по конструкцииVAG Комплекты ремня ГРМИнтервалы замены системы газораспределения VAG Термостат VAG/MAN Фитинг термостата VOLVO 1,8 и 2,0 Бензиновые или двухтопливные НатяжителиVolvo S40 /V40 с дизельным двигателем 1.9 VW Golf 16 Проблемы с натяжителем клапанаПризнаки отказа водяного насосаРуководство по установке водяного насоса — как избежать распространенных ошибокЗамена водяного насоса: что можно и чего нельзя делать Несоосность — это плохо

• Из

• Тип

• Субъект

• Дата

• Контактный телефон

• СМИ

. ..Замена ременного привода ГРМ, водяной помпы и термостата на Ауди А6 Видео по установке замены ГРМ, водяной помпы и термостата на Audi A6 (C5) 2.4 — V6 (AML) двигатель….

Замена ремня ГРМ и системы впрыска топлива на Audi A6 2.5 TDI. Инструкция, запчасти и фото

В данной статье речь пойдет о замене деталей ремня ГРМ и ремня бензонасоса, пациент Audi A6 2.5 TDI V6 2001г. АКПП (Mot. AKE). Описанная в статье последовательность работ подходит для замены ремня ГРМ и ремня помпы на двигателях АКН; авиабаза; АЙМ; АКЕ; БЦЗ; БАУ; БДХ; БДГ; БФК. Расхождения могут возникнуть при работе с автомобилями разных годов выпуска, но больше всего расхождений возникает при обращении с кузовными деталями.

Инструменты:

• Основание 3036;
• Замок T40011;
• Двусторонний расцепитель T40001;
• Опорный болт 3242;
• Форсунка 22 3078;
• Замок распределительного вала 3458;
• Замок дизельного насоса 3359;

ВНИМАНИЕ! Все работы производить на холодном двигателе.

Общий порядок работы

Начнем. Сначала снимаем верхнюю и нижнюю защиту двигателя,

а также воздуховод воздушного фильтра, не забываем снять патрубки интеркулера идущие от радиатора интеркулера. Затем отсоедините переднюю опору двигателя от патрубка интеркулера. Откручиваем болты крепления радиатора кондиционера, вынимаем радиатор, отсоединять от маслопроводов не нужно. Отвернуть болты крепления маслопроводов АКПП (АТ), отвести маслопроводы к центру кузова. Отсоедините патрубки системы охлаждения, слейте охлаждающую жидкость, не забудьте подготовить емкость. Отсоединяем электрические разъемы и фишки от фар, снимаем трос капота. Откручиваем болты передней панели и снимаем вместе с радиатором. Не устанавливайте радиатор в положение для обслуживания, так как для выполнения этой работы вам потребуется больше свободного места. Именно поэтому мы рекомендуем потратить 15 минут на слив охлаждающей жидкости, а также на снятие радиатора с фарами.

Приступая к работе с правой стороны двигателя, снимите воздухозаборный патрубок, ведущий к воздушному фильтру.

Теперь отсоедините разъем расходомера и снимите крышку воздушного фильтра.

Снят воздуховод между интеркулером и турбокомпрессором.

Топливный фильтр снимается, не отсоединяя шланги и подшипники датчиков, достаточно отодвинуть их в сторону. Вывернуть заглушку распредвала правой головки блока цилиндров.

Снять заглушку сзади правого распределительного вала.

При снятии заглушка растворится, вынимать заглушку осторожно, чтобы не повредить уплотнительную кромку заземления (стрелка). Самый простой способ снять заглушку – предварительно пробовать и поддевать Г-образным инструментом. Удалить встряхиванием в разные стороны. В том случае, если нет возможности купить новую заглушку, можно выровнять старую, обработать ее, после нанести премиальный герметик; герметик следует наносить с обеих сторон.

Перейдите на левую сторону, снимите вакуумный насос,

Расширительный бачок,

Не забудьте установить поршень третьего цилиндра в ВМТ (ВМТ). Для этого сначала проверьте, совмещена ли метка ОТ распределительного вала

с центром маслозаливной горловины. Снимите еще одну заглушку и установите фиксатор коленчатого вала.

Не забудьте проверить, совмещено ли отверстие под пробку с отверстием UDC на крышке коленчатого вала.

Приступаем к снятию ремня бензонасоса

Перед снятием ремня необходимо снять верхнюю крышку ремня ГРМ, вискомуфту и вентилятор,

а также Ремень клиновой привода навесной части, ремень клиновой кондиционера,

Втулка натяжителя ремня шплинтового ремня — слабость в механизме

Крышка ремня привода навесной части также снимается.

Если вы собираетесь ставить обратно эти ремни, то необходимо указать направление их вращения.

Начнем.

Прежде всего снимите привод заслонки топливного насоса.

Обратите внимание, что откручивать центральную гайку ступицы демпфера не требуется.

Вставьте фиксатор #3359 в шкив привода топливного насоса.

С помощью насадки № 3078,

ослабьте гайку натяжителя ремня. Возьмите шестигранный ключ и поверните натяжитель по часовой стрелке, затем слегка затяните гайку натяжителя.

Процедура снятия Т-образного ремня

После снятия ремня насоса начните снимать ремень ГРМ. Первым делом откручиваем болты левого шкива распредвала.

После этого демонтируйте внешний шкив. Внимательно осмотрите втулку натяжителя, убедитесь в ее исправности. Функционирующая втулка свободно вращается в корпусе, люфт должен полностью отсутствовать.

Повреждение корпуса насадки

Тефлоновые и резиновые уплотнительные кольца не должны иметь повреждений. Теперь идем дальше, вам нужно ослабить болты крепления шкива коленчатого вала.

Снимите шкив коленчатого вала. Не откручивайте центральный болт коленчатого вала. Шкивы гидроусилителя и вентилятора, а также нижнюю крышку ремня ГРМ необходимо снять.

Используйте замок #3036, чтобы удерживать распределительный вал, и ослабьте болты шкивов обоих валов.

Возьмите шестигранник на 8 мм и поверните ролик натяжителя по часовой стрелке, пока отверстия корпуса натяжителя и отверстия штока не совпадут.

Чтобы не повредить натяжитель, не прилагайте чрезмерных усилий, вращайте ролик медленно, без спешки. Закрепите стержень штифтом 2 мм и начните снимать промежуточный и натяжной шкивы Г-образного ремня,

, а также Г-образный ремень.

После снятия помпы и ремня ГРМ обратите внимание на состояние водяной помпы и термостата.

Все предметы нужно снять, начните их чистить.

Добраться до второй части Переустановка деталей .

Приступайте к установке нового насоса,

перед установкой нанесите герметик на прокладку насоса.

Затем поставить термостат, корпус термостата, нанести герметик на прокладку.

При установке убедитесь, что клапан термостата ориентирован на 12 часов .

Теперь вы готовы установить ремень ГРМ. Перед установкой убедитесь, что метка FROM находится по центру маслозаливной горловины.

Затем проверьте правильность установки замка №3242.

Не забудьте проверить правильность положения фиксаторов распредвалов #3458.

Для облегчения маркировки распределительных валов для их лучшего вращения используйте контрбазу #3036. После того, как все этикетки будут выставлены, закрепите их с помощью фиксатора #T40001. Не забудьте снять левый шкив распредвала.

Проверить вращение правого зубчатого шкива распределительного вала с помощью конусной посадки. При необходимости затяните болт вручную. Следующим этапом является установка натяжного и промежуточного роликов Т-образного ремня,

ремень ГРМ устанавливается в последовательности, описанной ниже:

1. Коленчатый вал.
2. Распредвал правый.
3. Натяжной ролик.
4. Направляющий ролик.
5. Водяной насос.

Левая ременная цепочка устанавливается на левый шкив распределительного вала, соединяя их на валу. Затем вручную затяните центральный болт левого распределительного вала. Теперь проверьте вращение конусного заземляющего шкива, никаких перекосов не допускается.

С помощью шестигранника на 8 мм поверните натяжной ролик по часовой стрелке.

по часовой стрелке

Теперь можно снять замок натяжного стержня.

Снимите шестигранник, установите туда двусторонний динамометрический ключ. Поверните натяжной ролик против часовой стрелки с крутящим моментом 15 Нм. Вот и все, теперь можно снимать ключ.

Используйте инструмент #3036, чтобы удерживать распределительный вал, затяните болты с помощью 75-80 Нм .

Теперь все готово к сборке, ставится навесная часть крепления пластины клинового ремня и вентилятора. Перед установкой пластины зафиксируйте ролик натяжителя ремня насоса в седле, затяните гайку от руки.

Теперь ставим нижнюю крышку ремня ГРМ,

шкивы гидроусилителя и вентилятора.

Перед установкой шкива коленчатого вала совместите выступы и пазы на шестерне коленчатого вала. Болты зубчатого шкива коленчатого вала должны быть затянуты с моментом 22 Нм.

Приступаем к установке ремня насоса высокого давления

Сначала проверьте правильность установки установочных меток. Затем положите все ролики на тарелку.

Теперь с помощью шестигранника на 6 мм по часовой стрелке установите шкив натяжителя насоса в нижнее положение, затяните гайку вручную.

Готово. Теперь установите ремень бензонасоса на шкив распределительного вала и прокачайте вместе с левой шестерней. Убедитесь, что болты расположены по центру овальных отверстий. При необходимости приходится проворачивать шестерню. Болты крепления подшипника закрутите от руки, проверьте, чтобы зубчатый шкив не вращался свободно и не было перекосов.

Используйте инструмент № 3078, чтобы ослабить гайку натяжителя ремня насоса.

Возьмите шестигранный ключ и поверните натяжитель против часовой стрелки, пока цель не совпадет с контрольной точкой. После этого затяните гайку натяжителя (момент 37 Нм),

болты зубчатого шкива (22 Нм).