Как заменить передние и задние стойки стабилизатора своими руками

На самом деле, заменить передние и задние стойки стабилизатора, проще, чем Вы думаете. Вряд ли можно встретить автолюбителя, который хотя бы раз не сталкивался с необходимостью самостоятельного ремонта своего транспортного средства. Ситуации бывают разными: от поломки во время длительной поездки в отдалении от населённых пунктов до банального желания что-то сделать своими руками, не прибегая к посторонней помощи, тем более, при нынешних ценах на техобслуживание.

Содержание

Стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора – элемент системы амортизации, которая включает также пружины и шаровые опоры. Они выполняют роль своего рода упругого элемента между рулевым кулаком (или ступкой) и стабилизатором подвески. По своей сути, данная деталь представляет из себя U-образную конструкцию, концы которой изогнуты под определённым углом. Простота конструкции, естественно, обеспечивает невысокую стоимость, но не стоит пренебрегать средствами и выбирать некачественные копеечные варианты. Встречаются и более сложные конфигурации. «Живут» они в среднем 120000 км, после чего приходят в негодность и требуют полной замены. Срок службы стоек-аналогов не от производителя авто или просто сменных комплектов обычно чуть меньше, но тоже близок к этой цифре. Не стоит забывать, что это зависит и от условий эксплуатации.

В зависимости от производителя и модели авто, стоимость стоек стабилизатора варьируется: цены могут быть незначительными (200-400₽), а могут достигать и 3000₽.

Поломка стоек стабилизатора – одна из самых распространённых поломок на отечественных дорогах, и затрагивает она не только комфорт передвижения, но и безопасность водителя и пассажиров. При первых же признаках неисправности они подлежат осмотру и, если потребуется, починке (по возможности) либо немедленной замене на новые. Никогда не следует менять только одну стойку: аналогичная поломка вскоре может настигнуть парную ей, поэтому рекомендуется проводить парную замену.

Несколько характерных для данной поломки признаков:

1) Стук, издающийся из-под капота или задней части авто

2) Сильный наклон автомобиля при повороте

3) Протаскивание автомобиля «юзом» на высокой скорости

4) Излишнее раскачивание при торможении и вхождении в поворот

Самостоятельная замена стоек стабилизатора, как правило, не представляет из себя сложности для хоть сколько-то опытного автолюбителя. Приобрести новые можно практически везде, благо невысокие цены это позволяют. В лучшем случае можно обойтись набором ключей и смотровой ямой или эстакадой, а при отсутствии оных подойдёт и обычный домкрат, дабы снять нагрузку со стабилизатора устойчивости.

Совет. Нужно крайне ответственно подходить к выбору стоек: разрушенные детали следует заменять только на те, которые предназначены для конкретно Вашей модели авто. Любые аналогичные по параметрам стойки не являются взаимозаменяемыми.

Стойки желательно менять попарно, предварительно демонтировав колёса.

Замена задних стоек

1. Подготовьте заранее необходимый набор ключей. Подложите упоры под задние колёса, затяните ручной тормоз. Домкратом или подъёмником зафиксируйте ось автомобиля в положении, которое обеспечит равновесие всей подвески. Для этого достаточно её немного поднять. Необходимо учитывать присутствие упоров во избежание отката, поскольку без них произойдёт оттягивание подвески стабилизатором вниз. В таком положении не удастся правильно установить новые стойки и весь ремонт будет напрасным.

Совет: в качестве упоров вполне подойдут самые обычные кирпичи, установленные под колёса.

2. Тщательно освободите место ремонта от грязи. В дальнейшем потребуется повторить эту процедуру с местами крепления стоек. Чтобы избежать поворота полуоси, нужно захватить её торец шестигранным ключом. Открутите и снимите гайку, которая фиксирует стойку.
3. Совет: Для облегчения откручивания старых гаек желательно пользоваться спреем WD-40 или аналогичными ему по цене и предназначению.
4. Очистите места крепления, установите новую стойку стабилизатора. Всё так же задняя стойка стабилизатора Chevrolet Lacetti

   удерживая торец полуоси, закрутите гайку. Не нужно затягивать её до конца, это необходимо сделать уже после того, как автомобиль будет снят с упора.

Спустите автомобиль и крепко зафиксируйте гайки задних стоек. Повторите это после нескольких км пробега, дабы избежать разбалтывания всей конструкции.

Замена задних стоек стабилизатора на Kia — Spectra. Видео

Замена передних стоек стабилизатора

Совет: Используйте накидной ключ при устранении данной поломки.

1. Порядок замены передних стоек аналогичен работе с задними: затянуть ручник, установить под колёса упоры, чтобы автомобиль не сдвинулся с места во время передняя стойка стабилизатора

   работы, зафиксируйте полуось шестигранным ключом для её обездвиживания, снимите гайку.

2. Далее нужно снять упорную шайбу, или чашку. Ключом на 27 ослабьте фиксацию гайки штока – для этого обычно хватает полутора оборотов. Приподнимите автомобиль специальными опорами или домкратом.
3. Полностью открутите верхний болт на креплении суппорта, ослабьте нижний. Аккуратно отведите суппорт в сторону. С помощью накидного ключа на 18, придерживая гаечным ключом с другой стороны, ослабьте нижние гайки и болт крепления. Выньте болты – это освободит стойку от крепления. Аккуратно извлеките её. Также нужно освободить из кронштейнов тормозные шланги.
4. Можно приступать к установке новой стойки, следуя последовательности в обратном порядке. Во время установки новую стойку нужно удерживать в вертикальной позиции, а предварительно её нужно прокачать.

Совет: Значительно быстрее процесс извлечения болтов пойдёт при помощи молотка. Вынуть болты можно куда легче, аккуратно простукивая их молотком снизу. Таким нехитрым образом можно Вы сэкономите и время, и силы.

Делать сход/развал после ремонта необязательно.

Поломка стойки стабилизатора не слишком сложна в устранении, однако если долгое время её игнорировать, последствия могут быть гораздо серьёзнее. Будьте внимательны к своему авто и вовремя проводите профилактику его «болячек» — и оно ответит вам долгими годами верной и надёжной службы.

Замена передних стоек стабилизатора на Kia — Spectra. Видео

Замена передних стоек в Лада Приора

Замена передних стоек Лада Приора производится в случае их выхода из строя. Признаками неисправности передних стоек чаще всего являются: глухие стуки, скрипы и щелчки, которые возникают во время движения автомобиля по неровной дороге и доносятся из-под колесных арок.

Сделать окончательный вывод о том, что вашему авто необходима именно замена передних стоек по одним только стукам довольно сложно и не правильно. Например, стук в передней нижней части может доноситься от неисправных шаровых или сайлентблоков, которые нуждаются в срочной замене. Проще говоря, необходимо произвести самостоятельную диагностику подвески, рулевых тяг, шаровой и наконечников, для того чтобы убедиться, что проблема 100% в передних стойках. Сегодня я расскажу, что такое замена передних стоек своими руками и как ее сделать быстро и правильно. Для этого у меня приготовлен подробный фотоотчет, который вам непременно пригодится, в случае если вы решитесь на самостоятельное проведение этих работ.

Прежде всего произведите нехитрую диагностику для того чтобы убедиться, что причина в стойках. Для этого возьмитесь руками за амортизатор и проверьте нет ли люфта в его соединениях, обратите внимание на масляные подтеки. Неисправная стойка, как правило, имеет следы масла на поршне и пыльнике. Вывесите колесо и повторите проверку, неисправная стойка будет сразу видна, поэтому расписывать подробно процесс диагностики не вижу смысла.

Для себя я выбрал передние стойки Асоми модель «Комфорт CLASSIC А170.2905.002/003-05″ вы можете купить другие, это, как говорится, — дело хозяйское.

Главным критерием, которым я руководствовался во время выбора была — мягкость и доступная стоимость. «Дубовые родные» стойки порядком поднадоели, поэтому устанавливая новые, я решил не покупать дешевку. Мягкие стойки обеспечивают комфорт, который очень важен во время езды, для меня, например, это чуть ли не самое главное в автомобиле.

Передние стойки Асоми — разборные, гидравлические, что довольно удобно, если вы почувствуете, что со стойками что-то не то, их можно будет легко «привести в чувства» купив в магазине специальные картриджи, после чего их легко можно установить, «родные» СААЗовские не позволяли этого сделать.

Самостоятельная замена передних стоек Лада Приора — задача не из простых, сказать что очень сложно, вроде нет, но времени отнимает порядком много. Кроме того, если человек не в курсе, что и к чему, то можно изрядно намучиться во время проведения этой работы. Кроме того, перед тем как поменять передние стойки необходимо обзавестись специальным инструментом, а именно: специальные стяжные устройства для пружин, а также съемник для распрессовки рулевых наконечников.

Что до стандартных инструментов, то для выполнения вам понадобится:

1. Торцевые ключи на «13″, «17″, «19″.
2. Накидные ключи на «17″, «19″, «22″.
3. Шестигранник на «6″.
4. Плоскогубцы и молоток.
5. WD-40.

Перед тем как заменить передние стойки Лада Приора, рекомендую обработать все крепежные соединения, которые подлежат разборке жидкостью WD-40, это лучше сделать за несколько часов до начала ремонта.

КАК ПОМЕНЯТЬ ПЕРЕДНИЕ СТОЙКИ ЛАДА ПРИОРА — ДЕТАЛЬНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Первым делом сорвите болты крепления на колесе, затем установите домкрат с той стороны, с которой собираетесь производить ремонт.

2. Далее открутите болты полностью и снимите колесо.

3. Необходимо отключить тормозные шланги, после чего вынуть их из держателя расположенного на стойке.

4. Возьмите плоскогубцы и аккуратно расшплинтуйте контрящий шплинт на палце рулевого наконечника, после его необходимо достать и открутить гайку ключом на «17″.

5. Теперь очередь съемника, установите его на рулевой наконечник как показано на фото и впрессуйте его из гнезда.

6. Разверните опору и приступайте к откручиванию крепежных гаек на рулевом кулаке, если вы прислушались к моим рекомендациям и обработали все соединения WD-40 — проблем с откручиванием быть не должно.

7. В случае необходимости используйте молоток, для того чтобы выбить болты, при этом будьте аккуратны чтобы не дай Бог не повредить резьбу.

8. Верхний эксцентриковый болт служит для регулировки развала, на нем имеется шайба, которая часто любит прилипать к стойке. Сам болт не выбрасывайте, в процессе замены он будет установлен на место. Смысла запоминать положение эксцентрика вдоль оси — нет, поскольку вам в любом случае придется ехать на развал-схождение.

9. Едем дальше. Используя ключ на «13″, открутите гайки крепления, которыми передняя стойка крепится к кузову, они расположены под капотом.

10. Достаем переднюю стойку из ниши колеса в сборе.

ТЕПЕРЬ ПРИСТУПИМ К РАЗБОРКЕ ИМЕЮЩЕЙСЯ КОНСТРУКЦИИ

1. Именно здесь вам и понадобятся приготовленные ранее стяжки для пружин. Установите их на второй виток (сверху и снизу) пружины, так как указано на снимке. Вторую стяжку устанавливаем аналогично, только с другой стороны.

2. Теперь начинайте сводить пружину, для этого (если кто не понял) необходимо крутить стяжные болты первой стяжки. Делается это до тех пор, пока вторая стяжка не станет свободно двигаться на витках, все вышеописанное повторите и по отношению ко второй стяжке.

3. Накидным на «22″ и шестигранником открутите гайку крепления штока стойки к опоре.

4. Далее снимите отбойник (ограничитель), а также опорный подшипник, ограничитель сжатия и опору.

5. Старые шайбы ограничителя отбоя меняем на новые, которые шли в комплекте со стойками, будьте внимательны, они имеют отличия — верхняя чуть больше чем нижняя.

6. Демонтируйте чашку пружины вместе с резиновым демпфером, а также пружину, буфер сжатия и пыльник.

Теперь внимательно осматриваем стойку.

Причину неисправности удалось обнаружить почти сразу, проверив люфт, я поднял шток в верхнюю точку, затем просто отпустил его, после этого поршень резко ушел вниз без малейшего сопротивления, «влепился» в верхнюю часть цилиндра. Здесь, как говорится, без комментариев… Теперь понятно откуда доносились глухие стуки.

Перед тем как заменить переднюю стоку ее необходимо прокачать.

ЧТОБЫ ПРОКАЧАТЬ СТОЙКУ СДЕЛАЙТЕ СЛЕДУЮЩЕЕ:

1. В вертикальном положении стойки плавно вытяните шток в крайнюю верхнюю точку, затем плавно верните его обратно.

Необходимо сделать 3-4 таких движения, во время выполнения вы не должны ощущать каких-либо провалов, падений или заеданий штока. После прокачки стойки держите их в вертикальном положении, до самого момента установки на место. Прокачивать стойки необходимо для того чтобы привести их в рабочее состояние.

Теперь можно начинать сборку нового амортизатора

1. Шток стойки установите в верхнее положение.

1. Аккуратно наденьте пыльник и буфер сжатия на новую стойку.
2. Установите пружину, затем чашку и демпфер.
3. Установите меньшую шайбу из комплекта, а также большую, после этого опору вместе с подшипником.
4. Наживляем гайку крепления штока.
5. Затяните гайку, используя шестигранника на «6″, с его помощью удерживайте шток. Финальная дотяжка делается уже на автомобиле, то есть после того как передняя стойка станет на свое место.
6. Стяжки можно снять.

8. Поверните опору указателем вперед и немного вовнутрь кузова машины.

1. Теперь собственно можете установить новую стойку Асоми на место.
2. Затягиваем верхние болты опоры, затем оденьте стойку на рулевой кулак. Установите эксцентриковый болт с шайбой в верхнее отверстие, а обычный болт в нижнее, после все как следует «протяните».
3. Установите палец рулевого наконечника в тягу на стойке, потом закрутите гайку.
4. Зашплинтуйте палец.
5. Тормозные шланги установите в кронштейн-держатель на стойке.

Все готово! Замена передней стойки прошла успешно, осталось установить колесо на место и опустить домкрат. После того как опустите автомобиль на землю еще раз пройдитесь ключом по всем креплениям и дотяните гайки до упора.

Все вышеописанные действия произведите с другой стороны. Как правило, второй раз дело идет «веселее», поскольку второй раз у вас уже имеется определенный опыт, вроде как рука «набита» что-ли…

И последнее, после того как заменили передние стойки Лада Приора обязательно съездите на СТО и сделайте развал-схождение. Если этого не сделать у вас могут быть проблемы, т. к. колеса не отрегулированы, машину будет «водить» из стороны в сторону, так что лучше не рискуйте.