Ваша платежная информация обрабатывается надежно. Мы не храним данные кредитной карты и не имеем доступа к информации о вашей кредитной карте.

Страна

Соединенные ШтатыКанада—АвстралияБельгияКанадаДанияФинляндияФранцияГерманияГрецияГренландияИсландияИрландияИталияНидерландыНовая ЗеландияНорвегияПольшаПортугалияИспанияШвецияШвейцарияСоединенное КоролевствоСоединенные Штаты

Почтовый индекс

Возврат
Наш полис действует 30 дней. Если с момента покупки прошло 30 дней, к сожалению, мы не можем предложить вам возврат или обмен.

Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и находиться в том же состоянии, в котором вы его получили. Он также должен быть в оригинальной упаковке.

Товары, не подлежащие возврату:
Подарочные карты
Загружаемые программные продукты
Услуги по настройке

Для оформления возврата нам необходимо сообщить номер RMA по телефону (318-222-7889). ).

Пожалуйста, не отправляйте покупку обратно производителю.

Существуют определенные ситуации, когда предоставляется только частичное возмещение (если применимо)
Любой товар не в своем первоначальном состоянии, поврежден или отсутствует по причинам, не связанным с нашей ошибкой
Любой товар, возвращенный более чем через 30 дней после доставки

Отмена заказа: за товары, заказанные по специальному заказу, взимается плата за отмену заказа. Сюда входят двигатели, короткие блоки и любые предметы, требующие машинной обработки.

Возврат (если применимо)
После получения и проверки вашего возврата мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар. Мы также уведомим вас об одобрении или отклонении вашего возмещения.
Если вы одобрены, ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически применен к вашей кредитной карте или исходному способу оплаты в течение определенного количества дней.
Примечание. Может взиматься плата за пополнение запасов.

Несвоевременное или отсутствующее возмещение (если применимо)
Если вы еще не получили возмещение, сначала снова проверьте свой банковский счет.
Затем свяжитесь с компанией, выпустившей вашу кредитную карту, может пройти некоторое время, прежде чем ваш возврат будет официально отправлен.
Далее обратитесь в свой банк. Часто перед отправкой возмещения требуется некоторое время на обработку.
Если вы сделали все это, но до сих пор не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Предметы со скидкой (если применимо)
Возврат возможен только за товары по обычной цене, к сожалению, возврат за товары со скидкой невозможен.

Обмен (если применимо)
Мы заменяем товары, только если они неисправны или повреждены. Если вам нужно обменять его на такой же товар, позвоните нам по телефону 318-222-7889 и отправьте товар по адресу: AMS Racing, 1020 Barksdale Blvd. , Bossier City LA 71111, США.

Гарантия
Мы не предоставляем гарантию на детали, не произведенные «AMS Racing». Мы даем 1 год гарантии на замену всех деталей «AMS Racing». Настоящая гарантия распространяется только на дефекты производителя и не распространяется на какие-либо связанные с работой/запчастями претензии.

Подарки
Если товар был помечен как подарок при покупке и доставке непосредственно вам, вы получите подарочный кредит на сумму вашего возврата. После получения возвращенного товара вам будет отправлен подарочный сертификат.

Если товар не был помечен как подарок при покупке, или даритель отправил заказ себе, чтобы передать вам позже, мы отправим возврат дарителю, и он узнает о вашем возврате.

Доставка
Чтобы вернуть товар, отправьте его по почте по адресу: AMS Racing, 1020 Barksdale Blvd., Bossier City LA 71111, United States

Вы несете ответственность за оплату транспортных расходов при возврате товара. Стоимость доставки не возвращается. Если вы получите возмещение, стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения.

В зависимости от того, где вы живете, время, которое может потребоваться для того, чтобы обмененный товар был доставлен к вам, может различаться.

Если вы отправляете товар на сумму более 75 долларов США, вам следует рассмотреть возможность использования отслеживаемой службы доставки или приобретения страховки доставки. Мы не гарантируем, что получим ваш возвращенный товар.

Как установить и отрегулировать кулачок в малогабаритных автомобилях Chevy

Работа с автомобилем всегда доставляет удовольствие. Эта глава состоит из трех частей: в первой рассматривается установка нового высокопроизводительного распределительного вала, во второй подробно описывается точная регулировка распределительного вала в двигателе, а в третьей части рассматриваются некоторые идеи сборки головки блока цилиндров и клапанного механизма.
 

Этот технический совет взят из полной книги HIGH PERFORMANCE CHEVY SMALL BLOCK CAMS & VALVETRAINS.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ ОБ ЭТОЙ КНИГЕ ЗДЕСЬ

ПОДЕЛИТЕСЬ ЭТОЙ СТАТЬЕЙ:  Пожалуйста, не стесняйтесь поделиться этой статьей на Facebook, на форумах или в любых клубах, в которых вы участвуете. Вы можете скопировать и вставить эту ссылку, чтобы поделиться: https://www.chevydiy.com/how-to-install-and-grade-a-cam-in-small-block-chevys/

кулачок в блоке задолго до установки вращающегося узла. Нет ничего необычного в том, что новый кулачок не подходит к блоку с новыми кулачковыми подшипниками, а с вращающимся узлом трудно работать вокруг этих деталей.

Использование простой ручки кулачка значительно упрощает установку кулачка, особенно когда кулачок полностью смазан и установлен в основном в двигатель. Хорошая рукоятка также предохраняет кулачковые подшипники от зазубрин и ударов.

Прикрутите его болтами

 
Мы подробно описываем установку нового гидравлического распределительного вала с плоским толкателем в двигатель на стенде для двигателя. Сборка в автомобиле точно такая же, за исключением того, что вам придется иметь дело с тесными помещениями и, возможно, придется снять часть листового металла автомобиля, чтобы протолкнуть кулачок через переднюю часть.

Для нашей установки у нас есть совершенно новый двигатель, который только что был оснащен новыми кулачковыми подшипниками. В Chevy с малым блоком используются разные кулачковые подшипники для разных положений блока. Самый задний подшипник устанавливается первым, продвигаясь вперед. Передний подшипник имеет самый большой наружный диаметр с двумя смазочными отверстиями вместо одного. После того, как подшипники установлены, уделите время установке кулачка перед окончательной процедурой сборки. Часто подшипники кулачка становятся немного тугими, что может потребовать замены подшипника, чтобы кулачок подошёл. Это намного проще, когда двигатель все еще разобран, чем обнаружить, что кулачок не подходит только после установки вращающегося узла.

Очистите новый распределительный вал и смажьте все кулачки смазкой для обкатки, поставляемой производителем. Используйте смазку экономно, так как это необходимо только для первого запуска. Нам нравится использовать инструмент для установки кулачка, чтобы дать нам рычаг на кулачок, особенно после того, как он находится более чем наполовину в двигателе. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать кулачковые подшипники, если это вообще возможно — вот где инструмент действительно помогает. Если у вас нет кулачкового инструмента, вы можете использовать стержень с резьбой длиной 5/16 дюйма. Кроме того, используйте прижимной болт запасного колеса в форме j-образного крючка от вашего 19-го колеса.Мускулкар Шеви 60-х годов.
 

Не наносите тяжелую молибденовую смазку на кулачок роликового кулачка. Эта тяжелая паста может фактически заблокировать подачу масла в подъемник и вызвать преждевременный выход из строя. Вместо этого просто используйте это тяжелое зеленое или красное масло, доступное в источниках, занимающихся ремонтом двигателей.

Следите за тем, чтобы метка на шпоночной канавке кривошипа совпадала с соответствующей меткой на зубе кривошипа, чтобы убедиться, что кулачок действительно находится в правильном положении. Теперь, когда используются кривошипные шестерни с несколькими шпоночными канавками, сделать ошибку проще, чем когда-либо.

Не забудьте смазать шестерню кулачка при установке нового кулачка. Тяжелая моторная смазка или молибденовая паста помогает предотвратить истирание или повреждение шестерни в процессе обкатки.

Убедитесь, что все 16 толкателей плотно входят в свои отверстия, не болтаются и не заедают. Небольшие блоки, кажется, склонны к небольшим заусенцам на дне отверстий подъемника, которые могут легко повредить подъемник. Если подъемник не двигается пальцами вверх и вниз, что-то не так.

Все крупные производители кулачков продают полный комплект кулачковых степеней, такой как этот комплект от COMP. Вы можете построить свой собственный и сэкономить немного денег, особенно если у вас уже есть циферблатный индикатор и магнитное основание.

Вот простой прием для проверки точности градусного колеса. Отметьте на большом куске картона четыре основных положения под углом 90 градусов на градусном колесе (ВМТ, 90, 180, 270). Затем поверните колесо и посмотрите, показывает ли градусное колесо такое же количество градусов «отклонения» от 9 градусов.0 с в каждом из четырех местоположений. Не удивляйтесь, если колесо отклонится на один градус или около того. Если это не так, подумайте об использовании более точного колеса.

Удерживая кулачок на месте, поверните кривошип, пока метка кривошипа не окажется прямо вверх. Затем поместите кулачковую шестерню на переднюю часть кулачка и поверните кулачок, пока метка на кулачковой шестерне не совместится с кривошипом. Теперь снимите кулачковую шестерню, наденьте цепь на шестерню и снова зафиксируйте сборку на передней части кулачка. Это может быть несколько туго с новой цепью. Как только кулачковая шестерня окажется над передней частью кулачка, установите три 5/16-дюймовых кулачковых болта и затяните их. Мы можем затянуть их позже, после того, как удостоверимся, что кулачок установлен правильно.

Перед тем, как мы начнем градуировку кулачка, рекомендуется также проверить, что все подъемники подходят к своим отверстиям подъемника, не заедают и могут легко вращаться в своих отверстиях. Подъемники должны иметь возможность вращаться в своих отверстиях, чтобы носить их правильно. Если подъемник не вращается, проверьте отверстие на наличие острых краев, которые могут привести к зависанию подъемника. Иногда для этого требуется снять фаску с отверстий подъемника, чтобы обеспечить правильную посадку подъемника.

Еще одна деталь, о которой стоит упомянуть, это то, что вам не нужно замачивать новые плоские гидрокомпенсаторы в масле перед их установкой в ​​двигатель. Это просто дополнительная работа, в которой нет необходимости. Если вы используете новые роликовые толкатели, убедитесь, что вы удалили всю транспортировочную смазку с роликов. После этого следует замочить лифтеры, чтобы они проникли в ролики. Замачивать их на ночь — хорошая идея. После того, как вы установили оставшиеся толкатели, толкатели и коромысла, вы можете настроить зазор или предварительную нагрузку (см. врезку «Настройка зазора»). Еще один часто задаваемый вопрос — преднатяг для двигателей с гидравлическими подъемниками. Заводские спецификации часто требуют уменьшения на один или 1–1/2 оборота от нулевого зазора. Это перемещает гидравлический поршень на 0,060 дюйма вниз в корпусе подъемника. Эта большая предварительная нагрузка значительно облегчает лифтерам «накачку» и создает проблемы. Лучше всего просто предварительно натянуть подъемники между четвертью и половиной оборота.

При уменьшении предварительного натяга подъемника до 1/2 оборота от нулевого зазора внутренний поршень приближается к предварительному натягу примерно от 0,015 до 0,020 дюйма. Это гораздо более жесткая предварительная нагрузка, которая обычно позволяет увеличить скорость двигателя на 100–200 об/мин. Это также хорошее место для лоббирования полизамков для всех малых блоков, независимо от стиля используемого вами коромысла. Те стандартные стопорные гайки, которые используются на заводе, ужасны и просто рвут резьбу даже на хороших шпильках. Инвестируйте в набор полизамков, и вы будете счастливы от этого.

Инструменты для получения диплома

Теперь, когда наш кулачок установлен, давайте проведем процедуру градуирования распределительного вала. Мы предполагаем, что двигатель стоит на стенде и головки еще не установлены, хотя это мало что меняет от градуировки кулачка с установленными головками и двигателем в автомобиле.

Давайте сначала взглянем на инструменты, которые нам нужны для точной настройки кулачка. Хотя некоторые могут подумать, что для этого процесса требуется куча дорогих инструментов, вы можете сделать это очень легко с помощью градусного колеса, кривошипной гайки, циферблатного индикатора и магнитного основания, а также отрезка проволоки для вешалок — вот и все. Добавьте пару ручных инструментов и немного оборудования, и вы готовы к работе. Или вы можете приобрести полный комплект кулачковых степеней у любой из крупных компаний-производителей кулачков, таких как COMP, Crane, Isky или Erson. Комплекты различаются, поэтому, прежде чем сделать свой выбор, вы можете тщательно изучить ассортиментный список каждой компании, но все они работают одинаково хорошо. Мы занимаемся градуировкой кулачков так долго, что собрали собственный комплект из нескольких источников, и он отлично работает. В конечном итоге все сводится к тому, что вам удобно использовать.
 

Если вы планируете построить более одного двигателя, подумайте об основных преимуществах использования одного из профессиональных колес большего диаметра. Больший диаметр улучшает точность, и эти колеса намного проще в использовании.

Адаптер Pro — лучший способ провернуть двигатель во время градуирования. Тем не менее, старая стандартная кривошипная гайка и большой разводной ключ также хорошо работали в течение многих лет.

Существует два типа стопоров поршня: один для головки блока цилиндров, снятой с двигателя, а другой для привинчивания головки. Ключ к тому, чтобы убедиться, что он не отклоняется, когда поршень касается упора.

Стрелка градусного колеса может быть как удобной, так и простой. Мы просто используем отрезок проволоки для вешалок, прикрепленный болтами к отверстию для болта водяного насоса, и сгибаем его на место. Это просто и это работает.

Здесь легко ошибиться. Впускной патрубок номер один на всех малоблочных двигателях Chevy — это второй толкатель спереди. Первый подъемник — выхлоп номер один.

Один важный момент, на который стоит обратить внимание, заключается в том, что по мере уменьшения диаметра колеса степени страдает и точность. Возможно, вы видели те большие колеса для получения профессиональных степеней, которые Powerhouse продает за кучу денег. Преимущество большего колеса заключается в большем пространстве между каждой отдельной точкой градуса. По мере того, как диаметр колеса становится меньше, расстояние между установочными метками становится меньше. Это важно отметить, потому что производители двигателей могут мучиться из-за разницы в 1 градус в том, где расположен кулачок, но не осознавать, что их градусное колесо, вероятно, не обладает таким уровнем точности. Мы измерили колеса с малым градусом и обнаружили, что они отклонены на целых 2 градуса, но только в определенных местах на колесе!

Давайте поближе познакомимся с инструментами. У вас есть несколько вариантов установки градусного колеса на головку кривошипа. Лучшее крепление для градусного колеса, которое мы нашли, продается Powerhouse и COMP Cams. Он разработан специально для компактного Chevy. Это крепление надевается на головку кривошипа и фиксируется установочным винтом. На передней части этого инструмента находится большой носик с резьбой и стопорным кольцом. Этот инструмент требует, чтобы градусное колесо имело большое центральное отверстие для крепления, а это означает, что вам, возможно, придется купить новое градусное колесо, чтобы соответствовать ему. Это крепление изначально было разработано для использования с профессиональными колесами большого диаметра, но доступны колеса меньшего размера, которые также подходят для этого большего крепления кривошипа.

До появления этих градусных колес большого диаметра и профессиональных креплений следующим лучшим способом было использование так называемой кривошипной гайки. Это большая шестигранная гайка с круглым центром, прошитым шпоночным пазом, который соединяется с кривошипом. Эти кривошипные гайки недороги, но вы быстро узнаете, что для проворачивания гайки требуется дорогой разводной ключ. Вся причина для этих специальных инструментов — стремление к точности. У вас может возникнуть соблазн перевернуть двигатель, затянув болт с головкой кривошипа против градусного колеса. К сожалению, процесс градуирования требует, чтобы вы повернули двигатель против часовой стрелки, что ослабляет болт кривошипа и позволяет вращаться градусному колесу, что только вызывает разочарование. Итак, перейдите к одному из лучших подходов к установке колес. В конечном счете, это экономит время и ограничивает ваше разочарование.

Вам также понадобится циферблатный индикатор для измерения подъема подъемника в сочетании с магнитным основанием. В некоторых комплектах градусных колес используются специальные крепления для циферблатного индикатора, но магнитные основания сейчас недороги, и их проще всего использовать. Вам также понадобится какой-нибудь указатель для колеса градусов. Мы используем отрезок проволоки для вешалок и болты и гайки, которые прекрасно работают. Для определения верхней мертвой точки требуется упор поршня. У смолл-блока есть два разных стиля, в зависимости от того, находятся ли головки на двигателе или нет. Powerhouse также производит недорогой стопор поршня для двигателей со снятой головкой, который охватывает цилиндр с помощью регулируемого стопорного болта. Или вы можете сделать свой собственный из куска стали или алюминия с установленным по центру болтом и гайкой в ​​качестве упора. Если головки находятся на двигателе, вы можете использовать стопор поршня с резьбой, который просто ввинчивается через отверстие для свечи зажигания. Однако имейте в виду, что в некоторых алюминиевых головках (например, в отливках Air Flow Research) отверстие для свечи зажигания направлено «в гору», так что с плоским или выпуклым поршнем ввинчиваемый стопор поршня не сработает.

В этом случае у нас есть для вас подсказка, которая поможет вам не дергать головку, чтобы отрегулировать положение кулачка. Если у вас есть один из тех инструментов для сжатия клапанной пружины на головке, смещенных от центра, которые сжимают клапанную пружину и удерживают пружину внизу, когда вы перецентрируете плечо рычага, его можно использовать в качестве специального упора поршня. Просто не забудьте установить адаптер, который контактирует либо только с клапаном, либо с клапаном и фиксатором. В противном случае пружина сожмется, и клапан может упасть, если его отделить от фиксатора.

Дипломная программа

Теперь, когда мы разобрались с инструментами, необходимыми для работы, давайте приступим к делу. Эта первая процедура является наиболее важным шагом во всем процессе получения степени. Если ВМТ не установлена ​​точно, то все последующие значения будут неверными и все ваши усилия напрасны.
 

После того, как вы установили градусное колесо на головку кривошипа, проворачивайте двигатель, пока поршень номер один (спереди со стороны водителя) не окажется в ВМТ. Для этого усилия просто закройте поршень. Теперь установите колесо, чтобы указать ВМТ с помощью указателя. Теперь поверните двигатель против часовой стрелки примерно на четверть или половину оборота и надежно установите упор поршня на место. Теперь медленно поверните двигатель по часовой стрелке, пока поршень не коснется упора поршня. Запишите число, указанное на градусном колесе. Это в градусах перед верхней мертвой точкой или ВМТ. Теперь снова поверните двигатель против часовой стрелки до упора, пока поршень не упрется в упор поршня. Теперь запишите это значение, которое указано на градусном колесе с противоположной стороны от ВМТ. Так как мы только грубо установили ВМТ на колесе, эти два числа, вероятно, не совпадают. Если да, то вы уже в ВМТ. Скорее всего, цифры не совпадают.

Предположим, что числа составляют 24 градуса до ВМТ и 20 градусов до ВМТ. Это создает разброс всего в 4 градуса, поэтому мы просто делим разницу и перемещаем колесо градусов (или указатель, как вам больше нравится) так, чтобы колесо показывало 22 градуса по обе стороны от ВМТ. Это когда вы знаете, что положение ВМТ на вашем градусном колесе правильное. Всегда дважды проверяйте свои показания после перемещения градусного колеса, и если по какой-либо причине ваше градусное колесо перемещается во время процесса градуирования, вы должны вернуться и сбросить ВМТ. Когда дело доходит до установления TDC, не существует легких путей.
 

Это может показаться очевидным, но всегда используйте правильный стиль подъемника при выравнивании кулачка. Не используйте роликовый предохранитель на плоском кулачке толкателя или наоборот. Инструмент профессионального стиля позволяет легко изменить конструкцию толкателя подъемника.

Для плоского толкателя или роликового кулачка вы также можете выпотрошить обычный подъемник, заполнить его шайбами ​​и перевернуть чашку толкателя сверху — просто убедитесь, что она устойчива. Если дно чашки плоское, просверлите или забейте небольшое углубление, чтобы найти циферблатный индикатор, и вы готовы к работе.

Не используйте поршень циферблатного индикатора на закругленной чашке толкателя обычного подъемника. Небольшой плунжер циферблатного индикатора не будет сидеть должным образом, что приведет к неточным показаниям. Вместо этого создайте точное установочное положение или используйте край подъемника.

Всегда выполняйте несколько оборотов подъемника, чтобы еще раз убедиться, что подъемник и циферблатный индикатор возвращаются к нулю на базовой окружности кулачка. Если нет, узнайте, почему, прежде чем продолжить.

При использовании магнитного основания и циферблатного индикатора убедитесь, что плунжер циферблатного индикатора совмещен с ходом подъемника. Также убедитесь, что ход циферблатного индикатора достаточен для считывания не менее 0,350 дюйма подъема кулачка. Вот почему использование этого профессионального устройства является более точным.

Установите градусное колесо и доведите двигатель до ВМТ первого поршня и примерно установите ВМТ.

Дайте двигателю повернуться против часовой стрелки и установите упор поршня на отверстие.

Поверните рукоятку по часовой стрелке и запишите показания на градусном колесе, когда поршень достигнет упора. Это на стороне BTDC. В этом случае колесо показывает 24 градуса до ВМТ.

Теперь поверните рукоятку против часовой стрелки до конца, пока поршень не упрется в упор. В этом случае градусное колесо показывает 20 градусов ATDC. Теперь нам нужно переместить либо колесо градусов, либо указатель так, чтобы он был на полпути между ними, или на 22 градуса. Затем поверните кривошип обратно к другой стороне упора поршня, чтобы убедиться, что он показывает 22 градуса. Если это так, у вас есть истинный ВМТ. Снимите стопор поршня.

Теперь мы можем начать процесс присвоения степени. Вращайте двигатель, пока выступ кулачка не окажется на базовой окружности, и еще раз проверьте, обнулили ли вы циферблатный индикатор. Посмотрите на свою карту кулачка, если числа открытия и закрытия указаны на контрольной высоте, например, 0,015 дюйма (это механический кулачок подъемника), затем вращайте двигатель по часовой стрелке, пока циферблатный индикатор не покажет 0,015. Затем запишите число на градусном колесе. В этом случае ваша камера показывает 34 градуса до ВМТ.

Теперь мы продолжаем поворачивать двигатель по часовой стрелке, пока вы не достигнете 0,015 дюйма от базовой окружности на стороне закрытия впуска. Наша кулачковая карта сказала, что мы должны читать 66 ABDC, но наше колесо градусов показывает как раз перед 67 градусами, примерно на один градус позже. Также обратите внимание, что 67 градусов отсчитываются от 90 в обратном направлении. Это колесо градусов указывает градусы в сегментах от 0 до 90, а не с шагом от 0 до 180 или от 0 до 360 градусов. Так работает это колесо.

Как правило, большинство шпоночных пазов кривошипа допускают опережение или отставание минимум на 2 градуса. Это также изменяет, что все другие наши открытия являются точками закрытия. Чуть более позднее закрытие впуска дает нам немного больше максимальной мощности, поэтому мы решили оставить все как есть. Всегда дважды проверяйте новое положение кулачка, если вы перемещаете кривошип, чтобы убедиться, что вы двигались в правильном направлении.

Вы также можете использовать смещенные втулки в кулачковом механизме, если у вас нет кривошипной звездочки с несколькими пазами. Хитрость заключается в том, чтобы просверлить заднюю часть кулачковой шестерни достаточно глубоко, чтобы втулка была захвачена и находилась на одном уровне с задней частью кулачковой шестерни.

После установки ВМТ используйте изготовленный вами подъемник или кулачковый толкатель вместе с циферблатным индикатором и магнитным основанием для считывания движения подъемника. Не забудьте поместить подъемник во второе отверстие подъемника спереди, так как это впускной патрубок для цилиндра номер один на малоблочном Chevy. Если вы поместите подъемник в первое отверстие подъемника, вы измерите точки открытия и закрытия для выпускного кулачка номер один. После того, как вы правильно настроите, выполните три или четыре полных цикла подъема подъемника, чтобы убедиться, что подъемник и циферблатный индикатор всегда возвращаются к нулю. Если нет, определите, что заставляет атлета вешать трубку, прежде чем двигаться дальше в процессе получения степени. Обычно циферблатный индикатор размещается неправильно и выходит за пределы хода. Теперь, когда ваш циферблат установлен, мы можем перейти к фактическому процессу получения степени. Вы обнаружите, что для того, чтобы все настроить, требуется больше времени, чем для фактического определения положения камеры.

Установив подъемник на основание кулачка, медленно поверните двигатель по часовой стрелке, пока циферблатный индикатор не покажет 0,050 дюйма подъема подъемника, и запишите положение градусного колеса. Это положение воздухозаборника номер один при подъеме подъемника на 0,050 дюйма. Большинство кулачковых карт указывают это положение для впуска в ВМТ. Теперь продолжайте вращать рукоятку по часовой стрелке и запишите максимальный подъем кулачка. Сделав эту запись, продолжайте движение по часовой стрелке, пока не приблизитесь к закрытию подъемника. Это легко заметить, потому что скорость изменения показаний атлета на циферблатном индикаторе замедляется. Остановитесь на 0,050 дюйма подъема подъемника от базовой окружности на замыкающей стороне и снова отметьте показания на градусном колесе. Это точка закрытия впуска на 0,050 ABDC. Всегда отмечайте эти положения при повороте рукоятки по часовой стрелке.

Относительно легко повернуть рукоятку за точку закрытия 0,050 дюйма, так что если вы это сделаете, не переживайте. Просто поверните рукоятку против часовой стрелки примерно на 50–60 градусов, а затем снова поверните рукоятку по часовой стрелке, пока не достигнете точки закрытия 0,050 дюйма. Причина, по которой вы поддерживаете двигатель так сильно после точки 0,050 дюйма, заключается в том, чтобы компенсировать любое ослабление или провисание в цепи, которое создает ошибку, если вы просто перемещаете кривошип назад, чтобы достичь отметки 0,050 дюйма.

Сравнив точки открытия и закрытия впускного клапана с картой кулачка производителя, вы теперь точно знаете, где синхронизирован впускной лепесток номер один по отношению к поршню номер один и, следовательно, к остальной части двигателя. Допустим, кулачок должен открываться на 34 градуса до ВМТ и закрываться на 66 градусов до НМТ, но ваши измерения показывают, что кулачок фактически открывается на 32 градуса до ВМТ и 68 градусов до НМТ. Это означает, что ваш распределительный вал на самом деле запаздывает на два градуса, поскольку он открывается и закрывается на два градуса позже, чем указано на карте распредвала. И наоборот, если ваши цифры указывают на открытие на 36 до ВМТ и закрытие на 64 до НМТ, то кулачок сдвинут на два градуса. Любую из этих ситуаций легко исправить.

Допустим, у вас есть комплект ГРМ с многопозиционным кривошипно-шатунным механизмом. Большинство из них, как мы видели в главе о кулачковых приводах, обычно настроены так, чтобы вы могли перемещать кулачок с шагом в два градуса. Все, что вам нужно сделать, это потянуть кривошип, выбрать подходящее положение шпоночной канавки, установить шестерню обратно на кривошип, а затем выровнять точки. Вот где вам нужно быть осторожным, так как часто метки на кривошипно-шатунном механизме могут быть похожими по внешнему виду. Кроме того, вы должны точно знать, что означает каждая отметка. Например, кривошипно-шатунные шестерни часто помечаются кружком, квадратом, треугольником и другими символами, неясно, что они обозначают. Информация обычно представлена ​​где-то в инструкции по эксплуатации. Лучшие временные наборы делают эти символы более очевидными, поэтому убедитесь, что вы знаете, с чем работаете. Легко увидеть, как каждый производитель может по-разному определять одни и те же символы. Если вы потеряли или выбросили свое руководство по эксплуатации, вам, возможно, придется пройти через горе, оценивая каждое место, пока вы не обнаружите, какое из них дает вам то, что они хотят. Если вы потеряли свои инструкции, вы всегда можете выйти в интернет, поскольку большинство компаний, занимающихся видеокамерами, публикуют инструкции на своих веб-сайтах. Имейте в виду, что когда вы снимаете кривошипно-шатунный механизм, это означает снятие градусного колеса с выступа кривошипа. Даже с носиком профессиональной модели, который находится на шпоночной канавке, вы всегда должны повторно устанавливать ВМТ, чтобы быть уверенным. Даже крепление на носу профессиональной модели имеет некоторую слабину, и лучше убедиться в этом.
 

Преобразование в роликовый кулачок

 
Как мы упоминали в главе 2, начиная с 1987 г. компания Chevy перешла с гидравлических кулачков с плоскими толкателями на гидравлические ролики. Мы рассмотрели различия, но что связано с преобразованием плоского толкателя в гидравлический или механический роликовый кулачок? На самом деле у вас есть несколько различных вариантов для этого, в зависимости от того, какой блок цилиндров вы используете.

Если исходить из того, что мы начинаем с традиционного, состоящего из двух частей, блока заднего главного уплотнения, преобразование этого типа малого блока в конфигурацию с роликовым кулачком не так уж сложно. Единственный минус в том, что эта конверсия немного дороже. Крупные производители кулачков, такие как COMP и Crane, предлагают комплекты для модернизации кулачков, которые предлагают вам кулачок, модернизированные подъемники поперечной рулевой тяги, толкатели, роликовые коромысла и улучшенные клапанные пружины. Вам также понадобится кнопка тяги, чтобы ограничить движение кулачка вперед и назад, и иногда она может не входить в комплект. Отличительной особенностью этих комплектов является то, что большинство роликовых кулачков для уличного движения, особенно версии с гидравлическими роликами, не требуют специальной обработки на машине. Даже кулачковый привод остается таким же. Как мы узнали из предыдущих глав, роликовые кулачки, ориентированные на улицу, используют запрессованную ведущую шестерню распределителя железа и заднюю кулачковую шейку. Это означает, что вы можете использовать стандартный привод распределителя железа.
 

Кам-карты бывают разных конфигураций. Важно знать все нюансы, чтобы не запутаться.

Мы видели, по крайней мере, три различных конструкции колеса степени и, скорее всего, существуют. Имейте в виду, что они не все читаются одинаково. Например, вам, возможно, придется пересчитывать числа из BDC, чтобы получить нужные числа.

Новые гидравлические роликовые толкатели всегда должны быть тщательно очищены перед использованием, так как они упакованы в смазку для предотвращения коррозии во время транспортировки и хранения. Хороший чистый растворитель с последующим погружением в тяжелое моторное масло — лучший план.

Направляющие пластины используются на малоблочных автомобилях Chevy для выравнивания коромысла с наконечником клапана. Возможно, вам придется немного сдвинуть направляющие, чтобы убедиться, что коромысло совмещено с его клапаном. В худшем случае вам, возможно, придется немного удлинить монтажные отверстия направляющей пластины.

Эти комплекты для модернизации недешевы, их цена составляет примерно от 900 до 1000 долларов за все. В основном это связано с высокой стоимостью новых роликовых подъемников. В качестве альтернативы, если вы собираетесь использовать гидравлический роликовый кулачок в относительно мягком малоблочном двигателе с рабочим объемом 355 или 383 кубических сантиметров, было бы разумно вместо этого рассмотреть возможность создания цельного двигателя с задним главным уплотнением. Новые ходовые рукоятки сейчас дешевы, и реальное преимущество заключается в том, что эти новые блоки позволяют использовать более высокие гидравлические роликовые подъемники OEM-типа. Подержанные подъемники можно использовать с новым кулачком, или даже покупка новых гидравлических роликовых толкателей OEM-типа действительно недорога по сравнению с версиями роликов вторичного рынка. Кроме того, вам не нужно возиться с кнопкой толкателя ролика вторичного рынка, потому что эти блоки поздних моделей уже обработаны для ограничительной пластины переднего распределительного вала, которая крепится болтами к блоку перед кулачком, что также требует нового ступенчатого носа для кулачка.

Возможно, одним из лучших предложений на планете для небольших гидравлических роликовых кулачков является комплект GMPP Hot с гидравлическими роликовыми кулачками, который можно приобрести в нескольких различных конфигурациях. Лучше всего заказать комплект GM Hot cam (номер по каталогу 12480002), который включает в себя кулачок, пружины, фиксаторы, фиксаторы, прокладки и набор направляющих роликов GMPP 1,6:1. Все, что вам нужно, это набор гидравлических роликовых подъемников в стиле OEM и толкатели соответствующей длины, и вы готовы к рок-н-роллу. Спецификации Hot cam: 218/228 градусов при подъеме толкателя 0,050 дюйма с шагом 0,49 дюйма.2-дюймовый подъем на обоих клапанах с углом разделения лепестков 112 градусов с использованием роликовых рокеров 1,6: 1. Эта камера является признанным победителем в плане уличных характеристик без больших затрат. На момент публикации этот пакет стоил около 800 долларов.

Одна вещь, не включенная в эту цену, — это заводская крестовина и тяги подъемника, которые, как мы предполагаем, вы будете повторно использовать из оригинального блока. Если вы решите купить их новыми, цены будут разумными.

Если вы прикрутите один из этих кулачков к цельному блоку роликовых кулачков, уже настроенному для заводских гидравлических роликовых подъемников, вы получите классную установку. И вы экономите деньги, чтобы вы могли потратить больше на головы и потребление! Даже если вы не купите кулачок GMPP Hot, вы все равно сможете воспользоваться преимуществами цельного гидравлического роликового кулачка, минимизировав свои инвестиции.

Настройка мощности

Поскольку мы имеем дело с установкой и градуировкой кулачков, мы также должны коснуться последствий этих изменений. Хотя это довольно широкое утверждение, продвижение кулачка открывает и закрывает все клапаны раньше в четырехтактном цикле. Это имеет тенденцию создавать кулачок, который «кажется» меньше для двигателя, что улучшает крутящий момент на низких оборотах, жертвуя мощностью на высоких оборотах. Помните, что, поскольку закрытие впуска является наиболее важным из четырех положений клапана, перемещая кулачок вперед, мы также перемещаемся к более ранней точке закрытия впуска.
 

Никогда не комбинируйте направляющие коромысла с направляющими пластинами толкателя. Это может привести к ситуации заедания, которая гарантированно вызовет некоторое разрушение и большое количество металлических опилок в масле.

Установка подъемника проста благодаря процедуре открытия/закрытия выпускного отверстия; просто помните EO/IC. С помощью EO установите впускной клапан, а с помощью IC установите выпускной клапан.

Этот удобный инструмент позволяет быстро установить плетку или предварительную нагрузку при использовании полизамков. Некоторые компании, такие как ProForm, Moroso, Manley и другие, предлагают аналогичные инструменты.

Если вы хотите использовать шпильку, имейте в виду, что вам придется ослабить болты скобы, чтобы заменить плети, а затем снова затянуть и снова проверить плеть, потому что плети меняются при туго натянутой скобе.

Правильный предварительный натяг гидравлического подъемника важен и должен составлять от 0,020 до 0,060 дюйма. Для шпильки 3/8 дюйма с числом витков резьбы 24 на дюйм (tpi) это означает, что поворот регулятора на 1/2 оборота от нулевого зазора предварительно нагружает подъемник на 0,020 дюйма. Для шпильки диаметром 7/16 дюйма с шагом 20 т/д 1/2 оборота соответствует 0,025 дюйма.

И наоборот, замедление общего установленного положения кулачка приводит к более позднему закрытию впуска, что снижает крутящий момент на низких скоростях при одновременном повышении мощности на высоких оборотах. Как правило, перемещение кулачка на несколько градусов почти ничего не дает, кроме небольшого смещения мощности. Хотя о точной настройке положения кулачка написано много, честно говоря, лучше всего запустить кулачок в том виде, в котором он был доставлен, а затем выяснить, подходит ли кулачок для вашего приложения.

Петли

 
Если вы используете распределительный вал с механическим подъемником, вам могут потребоваться некоторые дополнительные усилия по настройке, которые значительно повлияют на мощность. Эти усилия могут также привести вас к лучшему пониманию того, что ваш двигатель хочет увеличить мощность. Когда мы продвигаем или замедляем кулачок, мы одновременно перемещаем все четыре точки открытия и закрытия клапана. Выполняя независимые изменения зазоров сначала на впускных, а затем на выпускных кулачках с помощью механического кулачка, мы можем отделить впускные кулачки от выпускных и настроить двигатель с более ограниченным контролем. Вот как это работает.
 

Начнем с впускного лепестка механического плоского толкателя. Допустим, длина ресниц составляет 0,020 дюйма. Если бы мы затянули зазор на 0,004 дюйма до 0,016 дюйма, это привело бы к увеличению эффективной продолжительности работы кулачка, поскольку подъемнику нужно пройти меньшее расстояние, прежде чем открыть клапан. Грубое эмпирическое правило для смены ресниц составляет примерно 1,5 градуса продолжительности на 0,001 дюйма смены ресниц. Это будет означать, что мы добавили 6 градусов продолжительности работы кулачка только на стороне впуска. С нашим двигателем на динамометрическом стенде, скорее всего, пиковая мощность может немного увеличиться, при этом немного пожертвовав мощностью на низком уровне. Если мощность двигателя улучшается на протяжении всей кривой мощности, становится ясно, что двигателю требуется больший впускной патрубок.
 

Компания Ferry’s Aluminium Repair из Далласа, штат Техас (972/557-3565), производит этот уникальный инструмент, который измеряет фактическое положение кончика коромысла на поверхности клапана. Вы можете использовать этот инструмент для определения точной длины толкателя, а также для измерения общего перемещения наконечника коромысла поперек наконечника клапана.

Несколько компаний производят этот пружинный компрессор на головке, который также можно использовать в качестве замены стопора поршня при работе с головками, где ввинчивающийся стопор поршня в виде свечи зажигания не работает. Только не забудьте переместить клапан с пружиной как единое целое. Кроме того, будьте осторожны, просто поцелуйте клапан поршнем, чтобы не погнуть клапан. При выполнении этой процедуры осторожно проверните двигатель рукой.

В комплектах модернизированных роликовых кулачков используется роликовый подъемник вторичного рынка, в котором используются стяжки в стиле вторичного рынка, чтобы удерживать подъемник на одной линии с кулачком кулачка. Помните, что вы также должны использовать какую-либо кнопку кулачка, чтобы предотвратить блуждание кулачка.

Лучшая покупка среди гидравлических роликовых кулачков — это GMPP Hot cam и комплект для блоков, которые могут использовать заводские гидравлические роликовые подъемники. В этот комплект входят кулачок, роликовые коромысла 1,6:1, пружины, фиксаторы, прокладки и фиксаторы. Все, что вам нужно для завершения комплекта, — это толкатели, если у вас уже есть восемь заводских стяжек и «паук».

Горячий кулачок является наименее дорогим при использовании высоких гидравлических роликовых подъемников оригинального типа. Эти подъемники требуют использования стяжек GM и крестовины. Можно использовать оригинальные подъемники и соединительные стержни в старом двухсекционном заднем блоке главного уплотнения, но вы должны просверлить и нарезать резьбу в долине подъемника для крестовины, что является серьезной проблемой.

Изменения плетей двигателя на динамометрическом стенде показывают, требуется ли кулачку больше или меньше фаз газораспределения либо на впускной, либо на выпускной стороне кулачка. Это можно сделать только на распределительном валу с механическим подъемником.

Единственная кулачковая кнопка, которую можно использовать на любом маленьком блоке с роликовым кулачком, — это одна из этих роликовых синхронизирующих кнопок, как эта от COMP Cams. Эти гладкие маленькие детали также включают в себя крошечные прокладки, которые можно использовать для установки надлежащего осевого зазора кулачка в диапазоне от 0,005 до 0,010 дюйма.

Наилучшая процедура проверки осевого зазора кулачка – это использование специальной крышки цепи привода ГРМ, которая позволяет поместить плунжер циферблатного индикатора непосредственно на шестерню кулачка. Затем просто подвигайте кулачок вперед и назад, чтобы проверить общий осевой зазор.

Допустим, питание упало по всем направлениям. Если это так, то мы хотели бы попробовать увеличить зазор на стороне впуска, чтобы посмотреть, как это повлияет на общую кривую мощности. Увеличенный размер зазора до 0,024 дюйма приводит к уменьшению продолжительности работы кулачка примерно на 6 градусов, что должно улучшить мощность на низких и средних скоростях и, надеюсь, не сильно повредит максимальной мощности.

Но не будем забывать и о выхлопе. После того, как мы настроили впускной лепесток так, как нам нужно, теперь мы можем приступить к настройке выпускной стороны. Во-первых, верните впускную ресницу к ее исходным характеристикам. Это возвращает двигатель к исходному уровню мощности. Теперь начните с затягивания хомута на выхлопе на 0,004 дюйма (всего до 0,016 дюйма) и оцените мощность. Если пиковая мощность улучшается, то это происходит из-за более позднего закрытия выхлопа и увеличения перекрытия, что означает, что мы, вероятно, также потеряли немного крутящего момента на низкой скорости. Если мощность не изменилась или мы потеряли некоторую пиковую мощность, то мы знаем, что нам не нужна большая продолжительность выхлопа, но есть еще один тест.

Допустим, мы открываем выпускной клапан на 0,004 дюйма, и мощность увеличивается. Это означает, что у нас может быть слишком большая продолжительность выхлопа. Вполне возможно, что эффективное выпускное отверстие в наборе головок вторичного рынка не требует такой большой продолжительности выхлопа. На самом деле, они могли бы получить больше мощности с более короткой выхлопной кулачкой. Глава о кулачке и головке (глава 13) затрагивает больше этого. Имейте в виду, что мы не можем не подчеркнуть, что эти изменения необходимо вносить по одному. Если вы одновременно откроете затвор на впуске и закроете его на выпуске, и мощность улучшится, вы не узнаете, какое изменение вызвало увеличение. Что еще хуже, одно изменение может отменить другое, и тогда вы полностью упустите возможность. Таким образом, после того как вы установили, какая характеристика выхлопной трубы обеспечивает наилучшую общую мощность, теперь вы можете вернуться и снова просмотреть впускную трубу, чтобы убедиться, что лучшая характеристика выхлопной трубы по-прежнему работает с лучшей выхлопной трубой. Если это звучит как тонна работы, это только потому, что так оно и есть. Все зависит от того, сколько усилий вы готовы потратить, чтобы найти последний кусочек силы.

Это упражнение с петлей также можно выполнять на дрэг-стрипе, но с учетом того, что на трассе так много переменных, единственный способ проверить это — посмотреть на скорость ловушки. Если MPH растет, вы работаете в правильном направлении. Вы также можете добавить к этому усилию, попробовав рокеры 1,6: 1 вместо 1,5: 1 на впуске или выпуске, или на обоих в различных комбинациях, чтобы увидеть, можно ли найти дополнительную мощность в дополнение к изменениям гидрораспределителя. Это занимает вас довольно долго.
 

Заключение

 
Интеграция является ключом к этой комбинации. Начните с правильной установки кулачка, а затем используйте инструменты, уже установленные на двигателе, чтобы настроить его для увеличения мощности. В течение многих лет все использовали гидравлические плоские толкатели и роликовые кулачки для улицы, потому что они не хотели быть рабами навесных клапанов. Но по нашему опыту, если клапанный механизм спроектирован, изготовлен и установлен правильно, механический кулачок подъемника удерживает свою лепестку в течение длительного времени, позволяя вам роскошь использовать лепестки для точной настройки двигателя, не тратя больше денег. И именно умный строитель двигателей выходит на первое место в этой игре.
 

Как короткие, так и длинные алюминиевые малоблочные водяные насосы Edelbrock имеют небольшие выступы, которые можно использовать для болтов ограничителя тяги, чтобы помочь стандартной жестяной крышке цепи привода ГРМ.

Написано Грэмом Хансеном и опубликовано с разрешения CarTechBooks

Если вам понравилась эта статья, вам понравится вся книга. Нажмите кнопку ниже, и мы вышлем вам эксклюзивное предложение на эту книгу.

Стоимость замены распредвала [главный и электромагнитный]

Под распределительным валом понимается вращающийся объект, который преобразует вращательное движение в движение вверх-вниз или из стороны в сторону. В двигателе вашего автомобиля распределительный вал управляет впускными и выпускными клапанами.

Эти детали обычно не ломаются, но в случае поломки их замена может быть дорогостоящей.

Замена распределительного вала — дорогостоящий ремонт, который обычно стоит от 700 до 3000 долларов в зависимости от автомобиля. Однако средняя стоимость большинства марок и моделей составляет от 1250 до 1500 долларов. Некоторые из самых дорогих работ могут стоить более 4000 долларов.

Быстрая навигация

• Стоимость замены распределительного вала
  • Средняя стоимость для замены распределительного вала
  • Оценка замены распределительного вала
  • . Ориентировочная стоимость замены датчика положения распределительного вала
  • Замена уплотнения распределительного вала
  • Замена масляного радиатора двигателя
  • Замена ремня ГРМ
  • Замена натяжителя цепи ГРМ
  • Замена прокладки клапанной крышки
  • Стоимость замены соленоида распределительного вала в ремонтной мастерской
• Стоимость замены соленоида распределительного вала на автомобиле
• Как работают соленоиды распределительного вала?
• Как узнать, что соленоид распределительного вала нуждается в замене?
  • Индикатор Check Engine
  • Потеря мощности
  • Плохой расход топлива
  • Неровный холостой ход
• Дополнительные руководства 
• Итоги

Замена распределительного вала является дорогостоящим ремонтом, в основном из-за большого количества трудозатрат. В большинстве случаев распределительный вал не подлежит ремонту, а это означает, что в случае выхода из строя его почти всегда придется заменить.

Цена на запасную часть зависит от марки, модели и года выпуска вашего автомобиля, места, где вы его отправляете на ремонт, и вашего географического положения.

Для большинства автомобилей только затраты на оплату труда по замене распределительного вала превысят 1000 долларов США . Однако стоимость рабочей силы также сильно различается в зависимости от технических характеристик автомобиля.

Высокопроизводительные автомобили требуют гораздо более высоких затрат на оплату труда, чем стандартный седан, при этом затраты на рабочую силу обычно составляют от 1500 до 2000 долларов.

Большая часть трудозатрат зависит от сложности доступа к распределительному валу. У одних автомобилей один распредвал, у других два. Распределительный вал может быть сверху или сбоку двигателя.

Если механику приходится снимать несколько компонентов, чтобы получить доступ к распределительному валу, вы можете ожидать, что это увеличит стоимость рабочей силы.

Стоимость замены распределительного вала зависит в основном от марки и модели автомобиля. Стоимость запчастей для замены распределительного вала намного ниже стоимости рабочей силы и обычно стоит от 300 до 475 долларов.

Например, замена распределительного вала в Honda Civic может стоить от 1500 до 2000 долларов, а та же работа в BMW 328i может стоить от 1800 до 2200 долларов.

Некоторые люди заменяют свои распределительные валы нестандартной версией, чтобы их можно было установить в двигатели с высокой степенью сжатия. Они намного дороже стандартных распределительных валов и стоят до 600 долларов только за запчасти.

Кроме того, автомобили с верхним распредвалом обычно менее дороги в замене, чем другие. Для некоторых автомобилей вы можете заменить распредвал за 800 долларов на верхний распредвал. Стоимость замены распредвала Хонда Аккорд 1800–2200 долларов БМВ 328i 1800 — 2200 долларов Джип Гранд Чероки 1500–2200 долл. США Тойота Камри 952–1100 долл. США Lexus IS250 3807 — 4396 долларов PT Cruiser 726–840 долл. США Шевроле Малибу 625–765 долл. США

Выход из строя распределительного вала является редкой проблемой для большинства автомобилей, но все автомобильные двигатели сложны и имеют множество движущихся частей, которые могут выйти из строя в любой момент времени.

Если с вашим распределительным валом возникли проблемы, наиболее распространенным признаком является горящая лампочка «проверьте двигатель». Поскольку этот свет может означать много разных вещей, вам нужно отнести его на местную станцию ​​​​техобслуживания, чтобы они выполнили диагностику.

Если проблема связана с распределительным валом, код неисправности может относиться к пропуску зажигания в цилиндре или к коду датчика положения распределительного вала. Многие поставщики услуг проводят диагностику компьютера бесплатно, но многие также берут за эту услугу плату.

Спросить всегда полезно. Средняя стоимость диагностики автомобиля составляет менее 100 долларов, так что это не должно быть слишком большим расходом.

Другие признаки и симптомы неисправности распределительного вала могут включать теряет мощность

Если на вашем автомобиле появляются признаки неисправности распределительного вала, вам следует немедленно проверить его. Как правило, если ваш распределительный вал выходит из строя, автомобиль не будет работать должным образом, если вообще будет работать. Даже если автомобиль временно продолжает движение, это может привести к непоправимому повреждению двигателя. Вождение автомобиля с проблемами с распределительным валом может привести к тому, что металлическая стружка с коленчатого вала попадет в масляные каналы и распространится внутри двигателя.

Поскольку отказ распределительного вала встречается не очень часто, известно лишь несколько причин, вызывающих эту проблему. Иногда это может быть конструктивный недостаток или дефект.

Например, в некоторых европейских автомобилях произошел отказ распределительного вала из-за наличия в автомобиле топливных насосов высокого давления.

Единственной серьезной причиной выхода из строя распределительного вала является несвоевременное техническое обслуживание автомобиля, особенно замена масла. Если вы регулярно проводите техническое обслуживание своего автомобиля, никогда не допускаете, чтобы масло заканчивалось, и избегали слишком резкого вождения, вам никогда не придется заменять распределительный вал.

Если вам повезет, у вас может быть проблема с вашим автомобилем, которая окажется чем-то другим, а не самим распределительным валом. Есть некоторые проблемы, которые имеют те же симптомы, что и неисправный распределительный вал, но их ремонт намного дешевле.

Например, распространенная проблема связана с электрическими компонентами распределительного вала. Датчик положения распределительного вала является одним из тех компонентов, которые могут изнашиваться и выходить из строя.

Замена датчика положения распределительного вала обычно стоит от 170 до 450 долларов США, в зависимости от автомобиля и места, где вы берете его для работы.

Автомобиль	Местный/цепной цена	.
Toyota Highlander	160–175 долл. США	175–190 долл. США
Chevrolet Impala	165–180 долл. США	175–190 долл. США
GMC Сьерра 1500	325–340 долл. США	350–375 долл. США
Land Rover Range Rover	400–425 долл. США	425–450 долл. США
BMW 330i	410–425 долл. США	425–450 долл. США
Honda Civic	100–130 долл. США	150–210 долл. США
Jeep Grand Cherokee	135–160 долл. США	190–260 долл. США

Замена приводного ремня уравновешивающего вала  Давайте рассмотрим некоторые другие виды ремонта, которые обычно связаны с заменой распределительного вала.

Сюда может входить замена ремня генератора, ремня насоса гидроусилителя руля и/или ремня компрессора кондиционера. Ремень уравновешивающего вала наматывается на уравновешивающий вал и коленчатый вал.

Этот ремонт обычно стоит от 350 до 450 долларов , при этом большая часть затрат идет на оплату труда, например, на замену распределительного вала.

В среднем замена уплотнения распределительного вала стоит от 375 до 490 долларов. Эти уплотнения предотвращают попадание масла и пыли в место выхода распределительного вала из головки блока цилиндров.

Если вы видите, что масло вытекает из сальника распределительного вала, значит сальник вышел из строя.

Если утечка значительна, вы можете увидеть масляную лужу под автомобилем после простоя на месте более нескольких минут. Основная проблема, связанная с протечкой уплотнения, — это утечка масла из вашего автомобиля, что может привести к повреждению.

Масляный радиатор двигателя выглядит как мини-радиатор и работает так же. Охладитель снижает температуру моторного масла и помогает ему работать более эффективно.

Сохранение масла при идеальной температуре позволяет сохранить его соответствующую консистенцию.

Замена масляного радиатора двигателя обычно стоит от 525 до 585 долларов.

Масляные радиаторы двигателя обычно выходят из строя из-за утечек, поэтому замена уплотнений и прокладок может помочь предотвратить этот дорогостоящий ремонт.

Однако наиболее частым источником повреждений этого компонента является столкновение.

Замена ремня ГРМ — довольно дорогой ремонт, который может стоить от 550 до 750 долларов.

Ремень ГРМ соединяет распределительный и коленчатый валы и обеспечивает их надлежащее время для бесперебойной работы двигателя.

Если у вас есть работа с ремнем ГРМ, самое время заменить все близлежащие детали, так как это требует довольно много труда.

Замена ремня ГРМ является частью вашего регулярного графика технического обслуживания и обычно должна выполняться каждые 60 000–100 000 миль, в зависимости от спецификаций производителя вашего автомобиля.

Если ремень ГРМ порвется до того, как его можно будет заменить, это может привести к серьезному повреждению двигателя.

Шум двигателя и индикатор проверки двигателя могут указывать на необходимость замены натяжителя цепи привода ГРМ. Этот ремонт обычно стоит от 800 до 1000 долларов в зависимости от автомобиля.

Если натяжитель изнашивается, цепь ГРМ может слишком сильно провиснуть, вызывая проблемы с двигателем.

Обычно шлепающий или постукивающий звук возникает только при первом запуске автомобиля, поэтому в этом случае проблема может заключаться в натяжителе цепи привода ГРМ.

Клапанная крышка находится в верхней части головки цилиндров двигателя, а прокладка клапанной крышки предотвращает утечку масла. Иногда прокладки трубок свечей зажигания также являются частью прокладки клапанной крышки, поэтому все компоненты можно заменить одновременно.

Неисправная прокладка клапанной крышки приведет к утечке масла, которую вы можете увидеть под автомобилем, или вы можете почувствовать запах гари во время вождения.

Замена прокладки клапанной крышки обычно стоит от 200 до 275 долларов.

Стоимость замены соленоида распределительного вала зависит от автомобиля. В автомобилях, которые поддерживают VVT, соленоид распределительного вала вращает распределительный вал, чтобы изменить, когда впускной и выпускной клапаны открываются и закрываются. Когда VVT работает, это улучшает производительность и экономию топлива. Раньше, до VVT, редукторы буквально заменяли свои стандартные распределительные валы, чтобы их двигатели лучше подходили для гоночных целей.

Для замены соленоида распределительного вала профессиональным механиком. Будьте готовы заплатить за деталь от 50 до 100 долларов. Стоимость работ по соленоиду распределительного вала составляет от 150 до 300 долларов. Однако, если вы можете сделать это самостоятельно или поручить это механику-любителю, вы сэкономите много денег.

Электромагнитный клапан VVT (переменная синхронизация клапанов) предназначен для регулировки фаз газораспределения впускных и выпускных клапанов двигателя в режиме реального времени. Угол, под которым работает соленоид VVT, автоматически определяется компьютером двигателя в зависимости от частоты вращения и нагрузки двигателя.

В таблице ниже показаны средние затраты на замену соленоида распределительного вала в различных компаниях.

Type Of Service	Work	Warranty	Price
You or an amateur mechanic	Parts & Labor	No Warranty	$25-$300
Midas	Parts & Labor	12 Months	$200-$702
Mr. Tire	Parts & Labor	12 Months	$180-$700
NAPA	Parts & Labor	24 Месяцы	$ 220- 750
Walmart	Части	Limited	$ 150- 419

Соленоид — это электромеханическое устройство, которое может толкать и тянуть вдоль одной оси. В современных двигателях соленоид распределительного вала регулирует положение распределительного вала в режиме реального времени. Это позволяет компьютеру двигателя автоматически возвращать (замедлять) или опережать (увеличивать) угол опережения зажигания.

Если вы едете по ровной дороге и не ускоряетесь, электромагнитный клапан регулируемого клапана задерживает фазы газораспределения. Это уменьшит мощность, хотя она вам не нужна, и повысит эффективность. Позже, если в этом примере вы начнете подниматься по крутому склону и вашему двигателю потребуется больше мощности, система изменения фаз газораспределения ускорит синхронизацию. Это дает вашему двигателю необходимую мощность за счет эффективности, но только на данный момент.

Если вы подозреваете, что ваш соленоид распределительного вала не работает должным образом, но не знаете, как это определить, есть несколько вещей, на которые вы можете обратить внимание:

Некоторые проблемы с двигателем не проявляются CEL (Check Engine Light), но это не относится к неисправному соленоиду распределительного вала. Неисправный соленоид распределительного вала всегда будет показывать индикатор Check Engine.

Соленоид распределительного вала отвечает за то, какую мощность двигатель получает в данный момент. Если ваш соленоид распределительного вала неисправен, двигатель не будет иметь ожидаемой мощности.

Поскольку двигатель не может правильно распределить фазы газораспределения в данной ситуации, это приведет к плохой экономии топлива.  

Существует определенный профиль распределительного вала, который действительно хорошо работает при низких оборотах двигателя, и совершенно другой профиль распределительного вала, который хорошо работает при высоких оборотах двигателя. Таким образом, неисправный соленоид распределительного вала затрудняет работу на низких оборотах, что приводит к очень неровному холостому ходу.

Неисправный соленоид распределительного вала может привести к плохой работе автомобиля на низких оборотах и ​​снижению расхода топлива. Когда ваш соленоид распределительного вала выходит из строя, это также может затруднить подъем в гору и почти невозможно быстро ускориться. Плохой соленоид распределительного вала также приведет к плохой экономии топлива и приведет к неровной работе вашего автомобиля на холостом ходу.

Если вы планируете ремонт соленоида распределительного вала в мастерской, стоимость одной детали может составлять от 50 до 100 долларов. После этого вы должны заплатить магазину за замену соленоида распределительного вала, и это стоит где-то от 150 до 300 долларов, если вы используете профессиональный магазин. Если вы можете выполнить эту работу самостоятельно или заплатить тому, кто знает, как это сделать за вас, вы сэкономите себе сотни долларов на рабочей силе и около 50 долларов на запчастях.

Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы лучше поймете среднюю стоимость замены соленоида распределительного вала.