Замена сайлентблоков подрамника опель астра н: Замена сайлентблоков Опель Астра H в СПб. СТО по замене сайлентблоков Opel Astra H рычага, подрамника, балки

Содержание

Замена сайлентблоков Опель — Авторазборка Опель-Ок Киев

СТО Опель-Ок оказывает услугу по замене сайлентблоков Опель в Киеве. У нас доступен полный спектр услыг по замене сайлентблоков Опель в киеве, а именно:

замена сайлентблоков опель
сайлентблок задней балки опель астра h
замена задних продольных сайлентблоков опель вектра б
замена сайлентблоков задней балки опель астра h цена
течет рулевая рейка opel astra h
замена сайлентблоков подрамника опель астра g
замена сайлентблоков задней балки опель астра h drive2
замена сайлентблоков задних рычагов опель омега б
ремонт рулевой рейки опель астра g
замена сайлентблоков задней балки опель астра h
замена сайлентблоков переднего рычага опель астра h
сайлентблоки опель астра h
замена сайлентблоков подрамника опель зафира а
ремкомплект насоса гур опель вектра а
сайлентблоки подрамника опель астра g
замена сайлентблоков задней балки опель астра g
замена сайлентблоков опель зафира б
сайлентблок задней балки опель астра g
замена задних сайлентблоков опель вектра б
сайлентблок задней балки опель астра g цена
замена сайлентблоков задней подвески опель вектра с
сайлентблок задней балки опель зафира б
сайлентблоки опель астра g
сайлентблок переднего рычага опель вектра а
сайлентблоки подрамника опель зафира а
втулка рулевой рейки опель комбо
замена сайлентблоков опель астра g
замена сайлентблоков опель вектра б
сайлентблок подрамника опель астра g
замена сайлентблоков подрамника опель астра h
замена сайлентблоков опель астра h
задние сайлентблоки опель астра g
замена сайлентблоков задней балки опель зафира б
замена сайлентблоков подрамника опель вектра б
сайлентблок задней балки опель вектра а
сайлентблоки передних рычагов опель омега б
замена сайлентблоков задней подвески опель вектра б
opel astra h сайлентблок передний
замена сайлентблоков опель вектра а
замена передних сайлентблоков опель вектра а
opel astra h сайлентблок задней балки
замена сайлентблоков задней балки опель вектра а
задние сайлентблоки опель астра h
замена сайлентблоков переднего рычага опель астра g
сайлентблок переднего рычага опель астра н цена
сайлентблоки подрамника зафира а
замена сайлентблоков задней балки опель омега а
замена плавающих сайлентблоков опель вектра б
сайлентблок переднего рычага опель кадет
замена сайлентблоков опель омега б
сайлентблок задней балки opel astra h
замена сайлентблоков задней подвески опель омега б
сайлентблок задней балки опель зафира а
замена сайлентблоков подрамника опель зафира б
сайлентблок переднего рычага опель виваро
сайлентблок задней балки астра g
замена сайлентблоков передних рычагов опель вектра б
сайлентблок опель астра h цена
astra h сайлентблок задней балки
опель омега б замена сайлентблоков передних рычагов
сайлентблоки передних рычагов опель астра h
сайлентблок подрамника опель зафира а
opel astra h замена сайлентблоков переднего рычага
сайлентблок задней балки опель кадет
сайлентблок задней балки опель астра h цена
замена сайлентблоков opel astra h
замена задних сайлентблоков опель астра h
сайлентблок задней балки опель омега б
замена плавающих сайлентблоков вектра б
сайлентблок задней балки астра h

Замена сайлентблоков Опель Антара, Opel Antara

Замена сайлентблоков Опель Астра Ф, Opel Astra F

Замена сайлентблоков Опель Астра Г, Opel Astra G

Замена сайлентблоков Опель Астра Х, Opel Astra H

Замена сайлентблоков Опель Астра Ж, Opel Astra J

Замена сайлентблоков Опель Астра К, Opel Astra K

Замена сайлентблоков Опель Комбо, Opel Combo

Замена сайлентблоков Опель Корса, Opel Corsa

Замена сайлентблоков Опель Фронтера, Opel Frontera

Замена сайлентблоков Опель, Инсигния, Opel Insignia

Замена сайлентблоков Опель Мерива, Opel Meriva

Замена сайлентблоков Опель Омега А, Opel Omega A

Замена сайлентблоков Опель Омега Б, Opel Omega B

Замена сайлентблоков Опель Омега С, Opel Omega C

Замена сайлентблоков Опель Сенатор, Opel Senator

Замена сайлентблоков Опель Сигнум, Opel Signum

Замена сайлентблоков Опель Тигра, Opel Tigra

Замена сайлентблоков Опель Вектра А, Opel Vectra A

Замена сайлентблоков Опель Вектра Б, Opel Vectra B

Замена сайлентблоков Опель Вектра С, Opel Vectra C

Замена сайлентблоков Опель Зафира А, Opel Zafira A

Замена сайлентблоков Опель Зафира Б, Opel Zafira B

Замена сайлентблоков Зафира Турер С, Opel Zafira Tourer C

Обзор слабых мест Opel Astra H

Автомобиль модели Опель AstraH и по сей день имеет завидную популярность, хотя его перестали выпускать в 2014. Самым интересным было то, что активность продаж данного авто наблюдалась с момента старта производства в 2004 не только в странах СНГ, но и на рынках Европы. Где в 2010 модификацию «Н» сменили на «J». Еще интересной истории: в 2008 «АстраН» начали собирать неподалеку от Санкт-Петербурга, а с 2010 – в Калининграде. Отличить российскую сборку от европейской можно наличием в ее названии буквы «Х». Модификации кузова универсал и хэтчбек с 2010 стали производить в Польше.

Мы предлагаем на YouTube-канале видеообзор модификаций Opel AstraH

Подобрать и приобрести запчасти для Opel сегодня доступно в предлагаемом нами каталоге контрактных запчастей

AstraH производилась в 5-ти вариантах кузова:

— 5-тидверный хэтчбек, универсал и седан,

— купе GTC, что очень близко к 3-хдверному хэтчбеку,

— Twin Top кабриолет.

Где две последние модификации выпускали в Германии. И пусть это было давно, но каждая модель выглядит современно, правда, редко в которой из ее версий имели ESP (система стабилизации), а также авто не имели «современного автомата». Можно найти модели с 4-х ступенчатой АКПП и 5-тиступенечатым «роботом» Easy Tronic.

Надежность

Опель AstraH относится к разряду надежных или удачных автомобилей, о чем говорят отзывы большинства автовладельцев. При своевременном ТО данное авто способно служить «верой и правдой» ни одну сотню километров пробега. Устроена она незамысловато и добротно. Но встречаются и запущенные представители в очень плачевном состоянии. Для того, чтобы этого не происходило мы предлагаем ознакомиться со «слабыми» и требующими особенного внимания и ухода деталями этого автомобиля.

Кузов

Создавали его, что называется, «на совесть». Подтверждением является прекрасный показатель в рейтинге пассивной безопасности и степени устойчивости к воздействию коррозии. Он спокойно переживает десять и более зим, когда негативное воздействие соли, которой обрабатывают наши дороги, наиболее агрессивно для авто любой марки. А вот лакокрасочный слой, покрывающий кузов, несколько тонковат, поэтому боится камешков и легко растрескивается под молдингом и на порогах, на крышке багажника, колесных арках и вокруг лобовых стекол, где и начинаются первые следы коррозии. А вот у Опель Астра российского производства «рыжики» появляются по нижним краям дверей и на ручках.

Чтобы это не произошло достаточно раз в полгода слить накопившуюся в порогах воду, что легко сделать, сняв резиновые заглушки.

О многокилометровом пробеге свидетельствуют посеченные и замутненные стекла фар, а криво «сидящая» или оторванная «резиновая губа», на которой удобно располагается бампер, кричит о том, что авто не избежало дороги с бордюрами, снежными заносами или больше похожими на бездорожье. Закрепить перекошенный, а тем более, оторвавшийся бампер точно и симметрично практически невозможно, если не прикупить оригинальные пластиковые крепления. Стоят они не более 10-12$.

Встречаются авто и с лопнувшими стеклами противотуманок. Происходит это из-за попадания крупных камней, которые могут разбить и эти закаленные стекла. А негативное воздействие воды или снега, попавшего на горячее стекло, только усугубит даже маленькое их повреждение. Здесь же не стоит забывать и про коррозию, которая способна испортить отражатели, что происходит при попадании воды в корпус противотуманных фар. Поэтому их стоит заменить на новые, оригинальные заводские противотуманки, которые будут стоит не более 130$ за штуку. Сегодня авторынок предлагает множество заменителей, а также отдельно стекла со стоимостью до 15$.

Теперь очередь за крышей. Практически на всех модификациях AstraH на молдингах есть неприкрытые заглушками отверстия, для крепления багажника. С течением времени крепления заглушек разрушаются, и они теряются, сносимые даже струей воды в момент мойки кузова. Приобрести их можно по цене 25$ (13 125 719 и 13 125 723) за штуку, в комплект входит и нижняя арматура. При желании сэкономить можно приобрести неоригинальный комплект, стоимость которого в двое ниже.

Очередь за боковыми стеклами, от которых часто отваливаются (просто отклеиваются от пластиковой основы) зеркала. Чтобы этого не произошло их можно просто своевременно приклеить.

Двери

С течением времени происходит провисание передних дверей, проявляющийся появлением сторонних звуков при их захлопывании, а также оттопыривание их нижнего края, что видно в закрытом состоянии. При отсутствии люфта двери легко регулируются через воздействие на боёк (ответная часть замка). Но лучше приобрести новые бойки с винтами для крепления. Если же дверь уже «люфтит», то значит уже произошел износ шплинтов и их петель. Замена усложняется тем, что петли последних приварены к кузову. Замену начинаем со спиливания петель и приваривания новых. Можно подобрать втулки в старые петли и новые шплинты.

Обнаружении влаги на ковриках и/или передних порогах после мойки автомобиля или дождя свидетельствует об износе уплотнителя вокруг динамика под обшивкой передних дверей. Потому как именно оттуда она стекает к дренажным отверстиям порогов.

Замок багажника тоже с течением времени становится «проблемным», потому как не герметично защищен от попадания влаги. Что приводит к поломке кнопки. Некоторые ее просто снимают и крепят резиновый кожух на герметик.

В автомобилях, в которых часто возят пассажиров, происходит выход из строя жгут проводов задней двери. Но опытный электрик без особого труда быстро его обнаружит и качественно отремонтирует/восстановит.

Модуль СIM

С течением времени ремонт модуля СIM проходят практически все Opel AstraH, именно из него видны рулевые переключатели и в нем располагается шлейф для клавиш руля и клаксона. Заводская сборка несколько непрактична. Она представлена 6-ю пинами, которые быстро окисляются поэтому со времени контакт в нем просто пропадает. Причем самыми редкими причинами такой поломки являются нарушение пайки пинов с платой и обрыв гибкого шлейфа. Главными признаками такой поломки становятся срабатывание клавиш руля «через раз» и их полное отключение. Исправить такую неполадку поможет обычный паяльник.

Рециркуляционная заслонка

Поломка вала рециркуляционной заслонки вентиляционной поломки – неприятная, если не пакостная, поломка, преследующая Опель AstraH. О выходе из стоя свидетельствует невозможность переключения забора воздуха из салона или с наружи. Переключение данного режима сопровождается хрустом в области бардачка автомобиля. Но чаще всего этот вал меняется еще в период гарантийного срока. Поломка чаще всего происходит по причине высокой мощности сервопривода. Умельцы решили этот момент установкой ограничителя напряжения. Создали своего рода переходник между проводкой и сервоприводом.

Стоимость новой заводской заслонки не более 100$. Но умелые руки без особого труда и потери времени смогут быстро починить и надежно укрепить его на заслонке.

СarPass

Перепрошивка электронных блоков, как и привязка новых ключей, возможно при использовании специального 4-хзначного ключа – СarPass. Его часто прикладывают к сервисной книге. При его утере восстановить его можно у дилера (по VIN) или у электронщиков, обслуживающих данную марку. Его можно восстановить, используя специальный программатор или исследуя диагностический разъем. Что производится без особых проблем. Но иногда при замене ЭБУ и привязке нового ключа забывают снять старые данные. Что можно устранить только сняв оригинальный СarPass из иммобилайзера. Но не каждый профессионал, обслуживающий автомобили марки Опель сможет это сделать. Здесь поможет только дилер, который найдет оригинальный СarPass по VIN.

Двигатель

Автомобилям Опель AstraН достались весьма и весьма надежные и долговечные двигатели. Но и здесь не обошлось без некоторых «недочетов»:

— 1.4 TwinPort Z14XEP на 90л.с. установлен на все модификации, изготовленные в Европе. Зарекомендовал себя как неприхотливый в работе и надежный мотор атмосферного типа с цепной ГРМ, обладающий заслонками TwinPort и гидрокомпенсаторами и EGR клапанами. Ознакомиться с его особенностями можно по ссылке, там все подробности.

— 1.6 TwinPort Z16XEP на 105л.с. устанавливался на автомобили данной модификации до 2007г. Это прекрасный аналог 1.4л, сменивший его. Узнать его особенности можно в отдельном обзоре.

— 1.8 Z18XEP на 105л.с. появился в 1998 и до своего рестайлинга считался старой моделью. Он прост и неприхотлив с ременным приводом ГРМ и модифицированной геометрией впускного коллектора. Узнать о нем побольше можно, смотрите его подробный обзор на нашем канале.

— 2.0 Turbo Z20LEL на 170л.с. и Z20LER на 200л.с. оснащают рестайлинговые и дорестайлинговые турбированные 2-хлитровые AstraH. Все началось в 1990, когда были «живучие» и очень «бодрые» блоки цилиндров, выполненные из чугунного сплава. Но какова их выносливость сегодня не известно.

— 2.0 Direct Z22YH на 155л.с. встречается очень и очень редко. Это атмосферник с прямой системой впрыска и дорогой, а также очень капризной топливной системой. Его подробно разобрали до поршней и коленвала в данном обзоре.

— 1.6 Z16XER A16XER на 115л.с. и 1.8 Z18XER A18XER на 140л.с.

Рестайлинг 2007 позволил двигателям Опеля AstraH в разы «помолодеть». Автомобили стали оснащать новыми атмосферниками 1.6 Z16XER, A16XER на 115л.с. и 1.8 Z18XER, A18XER на 140л.с., которые практически идентичны. А 1.4 TwinPort может иметь заводское газовое оборудование. Новинки имели ременную ГРМ, пару фазовращателей, но не имели гидрокомпансаторов, что особенно не напрягало, если их использовали только как бензиновые двигатели. Здесь стоит не дешевый термостат, стоимость его 130$ со сроком работы в 70 тысяч км. Отваливается уплотнитель, что дает возможность антифризу циркулировать по большому кругу. Поэтому термостат лучше взять от мотора Chevrolet разность в стоимости не большая, но прослужит он на порядок дольше.

В холодное время года такие моторы плохо запускаются, хотя температурный датчик будет показывать нормальную температуру, чаще всего он врет или просто неисправен.

Фазовращатель хлопотен в работе уже в период гарантии, поэтому им занимаются дилеры. При более значительных пробегах не стоит экономить на масле, иначе фазовращатели изнашиваются быстрее, что проявляется образованием тарахтения при запуске мотора после ночи стоянки. Под генератором, в блоке цилиндров, виден винт с 6-тигранной шляпкой, отвинтив который, можно получить доступ к обратному клапану масляного канала к ГБЦ. Замена этого клапана уберет неприятный звук.

Не стоит игнорировать ошибки, возникающие в системе изменения фаз, потому что это может привезти к попаданию масла на ГРМ, что скорее всего вызовет перекос. Стоимость фазовращателя 180$ за штуку.

Данные моторы грешат еще и пропуском масла по клапанной крышке и сальникам. Попадание масла в свечные коробки «убивает» модульную катушку зажигания, которая имеет весьма и весьма ненадежную изоляцию. Появление масляных пятен в расширительном бачке, говорит о том, что требуется немедленная замена прокладок теплообменника масляного фильтра. Замену лучше всего проводить вместе с крышкой расширительного бака. Отдавайте предпочтение новой 13 502 353 от Astra Insignia и J. Такая замена будет служить дольше и предотвратит раздувание трубок охлаждающей системы.

Обратите внимание на трубку, подающую антифриз на дроссельную заслонку. Она не должна «дубеть». Иначе она лопнет, что приведет к потере большого количества антифриза.

Более подробно с особенностями обоих моделей двигателя можно ознакомиться в предлагаемых ниже обзорах.

— 1.6 Turbo Z16LET на 180л.с. предпочитают фанаты быстрых и выносливых Опелей. Такой двигатель был создан на основе 1.6л атмосферника, со всеми вытекающими из этого слабыми местами. Но это первая модель мотора, которая на Опеле смогла «начать» плавить и разрушать поршни.

Приобрести двигатель на Opel доступно и просто в каталоге контрактных запчастей.

Дизельные двигатели

Изначально были подготовлены 3 отличных друга от друга турбодвигателя. Каждый покупатель в период всего времени выпуска Опель AstraH мог выбрать любую модификацию, но эта опция была доступна лишь тем, кто приобретал авто европейской сборки. Все особенности были разобраны выше или указаны сноски на описаниях. В каждом из двигателей присутствует система CommonRail, где присутствуют электромагнитные форсунки. Зубчатая ременная передача только в 1.3л заменена на цепную.

— 1.3 СDTI Z13DTH на 90л.с.с или младший 1.3-литровый турбодизель, разработан итальянцами. Он уникален своей экономичностью в расходе топлива, сочетанной с высокой степенью надежности. Он не гремит цепью, не «дымит» из горловины, через которую заправляется маслом, хорошо тянет и сухой снаружи. Если вам попадается Астра с таким двигателем и она ухожена, не сомневайтесь. Смело приобретайте.

— 1.7 CDTI Z17DTL на 80л.с., Z17DTH на 100л.сю., Z17DTJ/A17DTJ на 110л.с., Z17DTR/A17DTR на 125л.с., изготовлен японскими производителями компании Isuzu. На Опель Астру его устанавливали вместе с системами Denso или Bosch. Об основных отличиях этих систем между собой мы рассказали в нашем обзоре. В общем этот двигатель надежен и неприхотлив, но имеет свою «изюминку» установки форсунки, о которой владельцу лучше знать.

— 1.8 СDTI Z19DTJ на 120л.с. и Z19DTH на 150л.с. считается для Астры флагманским, его создали в компании Fiat. Отличается уникальной «бодростью». Его 120л.с. версия чаще встречается в паре с 6-тиступенчатой АКПП. Неприятностей в нем нет, только одно «вихревые заслонки», остальное просто, надежно и функционально.

Приобрести двигатель на Opel доступно и просто в каталоге контрактных запчастей.

МКПП

Изначально в Опель AstraH была установлена 5-тиступенчатая МКПП F17 и совмещена практически со всеми видами бензиновых двигателей и 1.7СDTI турбированного дизеля. При сопряжении ее с атмосферником в 1.4л, работающем на бензине – хлопот не будет, только не забывайте обновлять трансмиссивное масло через каждые 40 тыс.км пробега. Другие двигатели способны «подорвать силы» этой МКПП. О чем у нас есть подробный обзор этой трансмиссии. Они изнашивают в ней практически все, даже дифференциал, но чаще всего страдает передний подшипник переднего вала.

Для увеличения эксплуатационного срока 5-тиступенчатой МКПП не экономьте на замене масла и регулярный контроль его на наличие стружки. Для чего через отверстие открученного сапуна в корпус трансмиссивной системы устанавливается зонд со специальным магнитом. Если в процессе работы двигателя появился гул, а на магните зонда вы обнаружили стружку то МКПП требует срочного ремонта или замены на хорошую, можно б/у, систему.

Замена масла производится путем снятия поддона МКПП, потому как собственной сливной пробки у нее нет. После слива масла поддон устанавливается на место, но на новую (ее лучше заменить) прокладку. На боковой стороне трансмиссивной системы, находится контрольно-заливное отверстие, на пробке которого производитель автомобиля установил магнит, налипшая на него стружка тоже может стать ориентиром. Масло вводят в систему через это отверстие, но намного удобнее делать это сверху, используя отверстие под сапун. Уровень определяется просто: заливаем пока масло не потечет через боковое отверстие для заправки.

В некоторых СТО предлагают заменить МКПП F17 на D16 от Chevrolet, а также установку трансмиссии F23, но для этого нужно будет переделать крепления для двигателя.

5-тиступенчатая МКПП F23 часто совмещена с турбированным дизелем 1.7СDTI на 100л.с.

6-тиступенчатая МКПП М32 имеет свои слабые места, однако на AstraH она зарекомендовала себя как очень надежная и долго работающая трансмиссивная система. Особенно, если владелец не жалеет масла и заполняет систему выше контрольного уровня. Более подробно об особенностях этой МКПП можно узнать на нашем сайте. Автомобили, где установлена М32 имеют еще и 2-хмассовый маховик, который с течением хоть и длительного времени работы, но все же потребует замены.

В сочетании 1.3 л СDTI двигателя 6-тиступенчатая МКПП М20 это ни что иное как ее аналог М32, который требователен к периодической замене масла и ее дифференциал не очень устойчив к маневрам, связанным с агрессивными пробуксовками.

Приобрести МКПП на Opel доступно и просто в каталоге контрактных запчастей.

Робот Easy Tronic

Роботизированные трансмиссивные системы Easy Tronic «попали» в «2-хпедальные» Opel AstraH имеющие 1. 4 или 1.6 л бензиновые моторы и 1.3 СDTI дизеля. Такие КПП более известны как МТА. По своей конструкции они просты, в их основе лежат трансмиссивные системы маров М20 и F17, к которым подключены сервоприводы, контролирующие переключение передач и работу сцепления. В результате к проблемам МКПП добавились неудачи в работе сервоприводов. Но на практике все вышло очень и очень неплохо. До первого ремонта такие системы выдерживают пробег в 250 тыс.км. Многим меньше выдержат щетки коллекторов двигателя, но их замена не составит особого труда. В системе 2 моторчика, по одному на каждом сервоприводе, и еще один в автомате сцепления. В последнем первым изнашивается подшипник моторчика системы сцепления и главный цилиндр этой системы. Замена производится быстро и не очень дорого.

Профильных СТО, работающих с роботизированными системами Easy Tronic, сегодня не редкость. Кстати говоря, диски сцепления подобных систем долговечны в работе, только при остановке более 20 сек, к примеру, на светофоре, обязательно требуется включать «нейтрал» иначе выжимной подшипник сносится очень быстро. Если сцепление исправно, то автомобиль начинает движение неторопливо. Обязательно следите за тем, чтобы каждые 20-30 тыс.км пробега менялась жидкость (обычная тормозная) в сервоприводе. Но менять ее нужно с привлечением фирменного сканера. Замену жидкости можно сопрягать с проведением адаптации системы сцепления. Особенно если при движении появились удары в момент торможения или резкого надавливания на педаль газа.

Easy Tronic нетороплив, поэтому при остановке под гору начиная движение, автомобиль может откатиться назад, что неудобно при сдаче на права в автошколе. А в жизни при такой неприхотливости и надежности в работе с этим можно мириться.

АКПП

Автоматика трансмиссивной системы устанавливалась на 1.6 и 1.8л бензиновые и 1.9л СDTI дизельные двигатели AstraH. Разработаны они компанией Aisin.

Для бензиновых движков устанавливалась 4-хступенчатая АКПП АF17 или Aisin60-41SN. Мы разместили интересный и полезный обзор об этой долгоиграющей трансмиссии. Если проводить регулярную замену масла через каждый 60 тыс км. пробега и не использовать Опель в стилях агрессивной езды, плюс установить индивидуальный масляный радиатор, то она сможет прослужить до 300 тыс.км пробега. Если же забыть о своевременном ТО, то АКПП «попросит» замены уже после 200 тыс.км пробега. Но и при этом ремонт будет стоить не дорого, потому как трансмиссивная система устроена просто и прекрасно поддается ремонту.

Если вам повезло приобрести или предлагают купить AstraH с турбодизелем в 120л.с. итальянского происхождения, то на нем будет установлена 6-тиступенчатая АКПП Aisin TF-80SС или АF40. Из всех предлагаемых на Астра трансмиссий эта самая современная, «шустрая» и беспроблемная по своей надежности и выносливости. Мы подробно ее разобрали. К серьезной поломке может привезти попадание жидкости антифриза через не совсем надежный родной масляный радиатор. Такого рода проблема возникала во всех авто до 2007 года выпуска. Для такой трансмиссии лучше всего подходить дооснащение индивидуальной системой охлаждения.

Приобрести АКПП на Opel доступно и просто в каталоге контрактных запчастей.

СТО

Еще несколько актуальных индивидуальностей Опель AstraH:

— на панели сообщение «пропала зарядка», тогда следует обратить внимание на контакты, скорее всего оборван контакт на реле-регуляторе. Устраняется пайкой, для доступа нужно будет снять генератор,

— в электросистеме появились просадки напряжения, что проявляется нагреванием в АКБ минусовой клемы при исправном генераторе. Ослаб контакт на массу так как у него увеличилось сопротивление. В результате машина не запускается, потому что не хватает напряжения не только для пуска стартера, но даже для работы бензонасоса. Бензонасос отключается уже и на холостом ходу. Ухудшается работа всей электросистемы. Даже центральный замок будет реагировать на сигнал ключа раз через два. Решить проблему позволит добавление второго провода «на массу». Либо тщательная очистка всех концевиков минусовых клем. Не помешает следить за чистотой косы проводов к ЭБУ.

— обрыв проводов в косе к ЭБУ вызывает различные неожиданные глюки. Необходимо проверить целостность соединения контактов и самих проводов.

Подвеска

Опель AstraH оснащалось простым по своей конструкции шасси. Передняя часть представлена стойками МакФерсон, а задняя – обычными балками. У всех модификаций единая система.

Простота такой конструкции и объясняет ее «живучесть». Стандартный срок службы 150 тыс.км пробега. При необходимости замены можно приобрести передние рычаги по отдельности. Винтовой тип крепления шаровых опор легко меняется и приобретается тоже по отдельности. Оригинальные запчасти будут стоить 100$, а из аналогов (сайлентблоки) передние 15$, а задние — 25$ каждый по отдельности. Неоригинальный комплект хорошего качества в 4-5 раз доступнее по стоимости в сравнении с оригиналом. У переднего стабилизатора можно поменять втулки отдельно, при этом оригинал стоек будет по цене 50$, а его неоригинальные аналоги на порядок дешевле.

Более значительный пробег потребует замены 6 сайлентблоков подрамника спереди. Их стоимость 100$. Замена займет некоторое время, но наберитесь терпения, так как сделать это необходимо.

Ступичные подшипники спереди несколько слабоваты и первый гул появляется уже после 150 тыс.км пробега, а возможно и раньше, особенно если на авто шины в 17 дюймов и хозяин любит экстремальный тип вождения по бездорожью. Для увеличения срока службы подшипников лучше всего обувать авто в стандартные 15-16 дюймовые шины. Для замены нужно будет приобрести комплект подшипника со ступицей и встроенным датчиком ABS, что по цене обойдется в 160$, кстати, не оригинал не плохого качества обойдется вдвое дешевле.

Особенность: AstraH с турбодвигателем на бензине с системой прямого впрыска топлива при 2.2л объеме мотора может иметь электроуправляемые амортизаторы система IDS+. По стоимости они на порядок дороже обычной. Их стоимость от 250$ за передние или задние по отдельности, когда обычные (пассивные) будут стоить всего 60-70$.

Осматривая автомобиль на подъемнике, обязательно обратите внимание на:

— задние опоры двигателя, где можно увидеть трещину самой опоры и лопнувший демпфер,

— вдоль глушителя часто нет экранов, потому что они очень быстро «отваливаются». Необходимо дополнительно самостоятельно укрепить их шурупами или приобрести новые,

— пыльники тросов ручного тормоза. На низ сразу видны следы износа (протираются), так как туда попадает влага и грязь. В зимнее время это может привезти к тому, что при отключении ручника (опускании рычага вниз) колодки продолжат блокировать колеса.

Рулевая рейка

Она здесь несколько замысловата. Гидравлический привод, где насос работает от электромотора, а не ремня коленвала. Электромотор расположили сразу под бачком для гидравлической жидкости. Вся система находится перед щитом мотора со стороны пассажира.

Поставщиками/производителями рулевой рейки были две компании TRW и ZF. Система рулевой рейки от TRW, коих на AstraH большинство, отличается «пузатым» бочком для гидравлической жидкости с широкой крышкой. Такая рулевая рейка есть и на модификации AstraG и она не совместима с рулевыми тягами и наконечниками под систему ZF. У системы ZF бачок белый и высокий, напоминающий канистру для масла объемом в 1л с крышкой-пробкой. Для данной системы подходят 3 варианта несколько отличающихся длиной рулевых тяг. Одна для стандартной подвески с шинами в 16 дюймов и две для спортивных вариаций шасси с шинами в 17 или 18-49 дюймов.

Оба варианта одинаково привлекательны по надежности и ремонтопригодности. Они могут выйти из строя (протечка), но на авторынке достаточно предложений как оригинальных, так и неплохих неоригинальных ремкомплектов с полным набором необходимых сальников. При частой езде по бездорожью из строя выходит зубчатая рейка или изнашивается борозда в корпусе (ее натирает золотник гидравлического распределителя). Исправить поможет замена рулевой рейки. Можно поискать неплохую замену среди б/у.

Приобрести рулевую рейку на Opel доступно и просто в каталоге контрактных запчастей.

Вывод

Мы постарались указать наиболее частые варианты выхода из строя автомобиля Опель AstraH базируясь на конструктивных особенностях ее сборки. Все указанные моменты могут произойти, но не обязательно в полном объеме и на каждом автомобиле данной модификации. Гарантией, которая позволит их избежать, или быть готовыми к ним в определенный момент, служит своевременное проведение ТО. Только тщательный и регулярный уход за автомобилем позволит использовать его без особых поломок до 400 тыс.км пробега и даже дольше.

Осведомлен значит вооружен!

Здесь по ссылке можно ознакомиться с наличием конкретных модификаций автомобилей Opel для корректного выбора и заказа всего необходимого для вашего авто.

САЙЛЕНТБЛОКИ

Снятие и установка подрамника передней подвески.

Хендай Тусон. Снятие и установка подрамника передней подвески внедорожника лифт

Тюнинг Хендай Тушан может быть выполнен самыми разными способами. Как правило, все зависит от наличия у владельца корейского внедорожника. Вкладывайте ту или иную сумму в модернизацию своего автомобиля. При этом оплачивать нужно не только заметные для улучшения детали, но и работу специалистов тюнинг-ателье. Мы рассмотрим способы смены автомобиля 2008 года. Делайте своими руками, ведь для этого не нужно будет иметь никакого опыта работы в специализированных мастерских.

1 Лифт для внедорожников — теперь для бездорожья

Корейская модель Hyundai Tucson 2008 года разработана с учетом всех правил безопасности при вождении. Автомобиль может похвастаться надежной конструкцией кузова, усовершенствованной конструкцией передней Эйберги, преднатяжными ремнями и объемными подушками безопасности – обо всем позаботился производитель знаменитого автомобиля. Однако для увлекательных путешествий по русскому бездорожью Иногда и этого мало.

И тут на помощь приходит лифтинг автомобиля – метод тюнинга, при котором кузов автомобиля становится еще более ударопрочным и устойчивым. Улучшая автомобили подобным образом, вы сможете отправиться в любой регион страны и мира, не переживая, что в дороге могут возникнуть какие-то проблемы. Лифт — метод модернизации внедорожников, направленный на увеличение расстояния между нижней частью кузова и дорогой. Такой эффект достигается изменением подвески и самого кузова. После лифта автомобиль можно оснастить новыми колесами большего диаметра, с которыми машина становится еще более проходимой.

Этот способ модернизации далеко не нов на территории России. Такие услуги предоставляет масса специализированных мастерских, в большинстве из которых за одну работу просят всего от 30 тысяч рублей. Чтобы сэкономить эту немалую сумму, стоит задуматься о самостоятельном выполнении своего лифта Хендай 2008 года. Прежде чем приступить к тюнингу внедорожника, вам потребуется произвести точные замеры и определить оптимальную высоту кузова машины. Кроме того, необходимо тщательно продумать алгоритм новости и реально оценить размер шин, которые будут установлены на готовый автомобиль. Не забываем о необходимости подрезать часть колесной арки, сделать ее шире в соответствии с диаметром нового колеса.

Самое главное при выполнении лифта не переставлять с размерами. Этим часто грешат отечественные автолюбители, все время рассчитывая, чем больше клиренс и диаметр новых колес, тем лучше. На самом деле выполнять такой тюнинг нужно по очень простому принципу: если крутящий момент Hyundai Tucson отстает от заводского максимума, то увеличивать диаметр колеса более чем на 25% не стоит. Если поставить резину размерностью больше, то риск не тронет. Ну, а если они еще и пойдут, то далеко по вязкому покрытию точно не проедешь.

Перед тюнингом необходимо заранее подготовить себя к тому, что внедорожник изменит свое поведение. Например, Tucson может потерять управляемость даже на ровной дороге, однако при этом увеличатся разгон и скорость автомобиля. Чтобы сделать машину более проходимой, но не потерять над ней контроль, увеличьте клиренс не более чем на 4-6 см. Если поднять машину повыше, то появится риск перекоса центра тяжести и полной потери контроля над корейским внедорожником.

Перед запуском подъема необходимо определиться с его способом. Поднять кузов автомобиля можно двумя способами: в процессе работы с кузовом или при выполнении операций с подвеской. Поднятие кузова основано на установке дополнительной прокладки между ним и рамой автомобиля. Увеличение клиренса на несколько сантиметров достигается без лишнего вмешательства в конструкцию автомобиля. Если нужен большой клиренс, то придется искать более длинные тяги и устанавливать их вместо штатных. В качестве дополнительных работ предстоит замена тормозных трубок и проводки, а также увеличение колесных арок.

Лифт подвески подвески основан на полной замене практически всех штатных элементов системы автомобиля. Владелец Tucson 2008 г.в. Придется менять пружины и рессоры или строить проставки в районе опорных стаканов. Многие профессионалы советуют эти два метода лифта. В результате удастся улучшить управляемость автомобиля на бездорожье и сохранить основные узлы штатной подвески.

2 Что мы получаем в результате чип-тюнинга?

Еще один действенный метод улучшения корейского внедорожника — . Так же как и лифтинг, чип-тюнинг сможет выполнить абсолютно каждый автовладелец, умеющий пользоваться ноутбуком. В результате мы добьемся массы доработок, которые положительно скажутся на многих показателях автомобиля. При правильном выполнении чип-тюнинга в результате получаем:

устранение провалов характерных для нажатия на педаль газа;
увеличение информативности педали акселератора;
устранение рывков при переключении с первой на вторую передачу;

значительное улучшение тяги;
улучшенная динамика на гладком покрытии;
сниженный расход топлива;
ускоренный нагрев двигателя в мороз;
увеличение времени простоя.

Каждое из этих изменений значительно повышает мощность и улучшает динамику, а также снижает расход топлива. После выполнения чип-тюнинга двигатель Hyundai Tucson прибавляет около 20% мощности, а крутящий момент внедорожника вырастает на 45%. Что касается снижения расхода бензина, то добиться его удается далеко не всегда — все зависит от прошивки и алгоритма выполнения. Единственное, что радует, так это то, что увеличение расхода топлива машиной будет не точным.

Чтобы продолжить, нам нужно набраться терпения и определить программы. В первую очередь нужна лицензионная прошивка. Как показывает практика, оптимальным вариантом для tucson 2008 года будет утилита января 7.2. . Помимо нее нам понадобится загрузчик

Chiploader. в котором есть функция визуализации изменения характеристик автомобиля. Для работы также потребуется ноутбук с установленной ОС. Windows ХР. и адаптер K-line , который будет подключать компьютер двигателя Hyundai. и ноутбук. Перед работой лучше всего заранее установить утилиту. Загрузчик чипов. на ноутбуке.

Первым шагом в процессе чип-тюнинга будет подключение ноутбука к блоку управления двигателем. Последний находится под рулевой колонкой автомобиля. Снимаем щиток и подключаем один из концов переходника к колодке. Второй конец подключается к ноутбуку. Далее включаем зажигание автомобиля и ждем, когда на дисплее загорится папка на блоке управления. Как только это произошло, открываем папку и ищем полную прошивку с расширением файла PDF. Далее устанавливаем новую прошивку, выбрав в качестве окончательной папку с данными автомобиля.

После запуска установки загрузчик будет работать

Chiploader. , который предложит откалибровать некоторые показатели внедорожника. Тут самое главное не возбудиться до аппетита и сделать все настройки с умом. Помните, что от того, как вы настроите свой автомобиль, зависит ваша безопасность! Поэтому не переводите ползунок настроек до конца влево, то есть на 100%. Лучше всего, если они займут позицию в плане 50-60%. Таким образом, после чип-тюнинга внедорожник улучшит свои вместительные показатели, но не станет менее безопасным при эксплуатации.

Это же касается и ползунка, отвечающего за расход бензина. Для него оптимальна позиция в диапазоне 50-62%.

Если двигать ползунок влево или вправо, то после чип-тюнинга Tucson либо не будет реагировать на переключение передач, либо будет издавать треск при включении зажигания.

После настройки нужно проверить результат визуализацией в программе Chiploader. . Она покажет, что изменилось в работе вашего автомобиля, и как вырастут или упадут его характеристики в результате чип-тюнинга. Если вас все устраивает, нажмите кнопку «ОК» и посмотрите, как будет работать строка загрузки новой утилиты. При установке зажигание автомобиля должно несколько раз включаться и выключаться. Как только линия приобрела зеленый цвет, можно жать кнопку «ОК» и выключать зажигание вручную. Далее откручиваем провода и устанавливаем щиток на свое место у рулевой колонки.

Выполнив чип-тюнинг, вы практически сразу почувствуете, как преобразился ваш Hyundai Tucson. С первого включения двигатель автомобиля будет рычать в прямом смысле этого слова. Автомобиль будет чувствовать себя намного увереннее на любом дорожном покрытии, а расход топлива снизится примерно на 8-10%.

3 стайлинга автомобиля — подбираем оптимальные варианты

После выполнения лифтинга и чип-тюнинга можно смело приступать к изменениям внешнего вида автомобиля. Hyundai Tucson 2008 г.в. Позволяет установить на кузов массу современных аксессуаров, начиная от установки кузовов и других дополнительных элементов, заканчивая стайлингом и покраской. Не исключено, что вместо прошлого владельца корейский внедорожник придется по вкусу очень модному сегодня. В принципе, неважно, на каком виде тюнинга вы остановите свой выбор, главное, чтобы, помимо эстетических функций, модернизация вашего автомобиля несла и практическую пользу.

Учитывая, что мы уже изготовили лифт внедорожника и увеличили диаметр колесных арок, то для придания Hyundai презентабельного вида придется заменить накладки на колесных арках. В комплекте с этим также необходимо будет заменить штатные брызговики, ведь машина после чип-тюнинга в прямом смысле будет поворачивать на дороге. Не слишком лишним будет установка защитных аксессуаров на днище машины, а также установка защиты порогов. Установив дополнительные накладки, вы избавляетесь от такой головной боли, как полная замена цельнометаллических кузовных деталей, которые после нескольких лет активной эксплуатации машины превратятся в куски металлолома.

Довольно полезным приемом стайлинга внедорожника станет установка боковых зеркал, оснащенных дополнительными сигнализаторами. Эти детали помогут сделать ваши поездки более маневренными и безопасными. Монтаж Кингурина считается очень популярным при модернизации Hyundai Tucson. Этот пункт жизненно необходим внедорожнику, который предназначен для обычных дорог бездорожья. Вместе с установкой кенгурятника, вы можете обратить свое внимание на замену иностранного руна на корейские автомобили. Для Тусона отлично подходит ксеноновая оптика, а также дополнительная подсветка На решетке радиатора Кингурин. Последнее улучшит видимость в темное время суток и придаст автомобилю еще более грозный вид.

Еще одна популярная опция — дополнительные пороги. Они несут больше практической пользы и почти не меняют внешний вид автомобиля. С их помощью можно будет защитить элементы подвески, расположенные между верхней частью кузова и днищем. Для Хендай 2008 года лучше всего покупать универсальные металлические пороги, в состав которых входят защитные накладки из карбона. Такие аксессуары защитят автомобиль и прослужат гораздо дольше, чем обычные элементы без карбонового покрытия.

Для установки порогов нам потребуется:

болгарка;
набор ключей;
наждачная бумага;
малярный скотч.

Изначально вам нужно будет обклеить днище кузова внедорожника скотчем, после чего можно начинать расписываться. Для установки универсальных порогов достаточно подрезать буквально несколько миллиметров нижней части кузова, после чего покрытие нужно будет хорошо зачистить наждачной бумагой. Далее кпримем замки фиксаторов, которые идут в комплекте с порогами, затем примеряем сами пороги.

Очень важно, чтобы аксессуары соответствовали размеру внедорожника. Они не должны говорить, иначе потом вы не сможете повернуться. После монтажа пороги нужно закрепить, так как дорого. Для этого используйте крепления, которые идут в комплекте с порогами.

X Вы все еще думаете, что диагностика автомобиля сложна?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес что-то сделать в машине и реально сэкономить ведь вы уже знаете что:

Сто ломается большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку нужно идти к спецам
В сервисах есть простой ключ, а хороших спецов не найти

А вам конечно надоело выбрасывать деньги на ветер, а о езде на сотне постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой роудгид S6 Pro авторемонтник, который подключается к любой машине и через обычный смартфон вы всегда будете найди проблему, расплатись проверь и неплохо сэкономь!!!

Мы сами тестировали этот сканер на разных машинах И он показал отличные результаты Теперь всем рекомендуем! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, Публикуем здесь ссылку на официальный сайт автоскнера.

Вам потребуются: ключи «на 14» (два), «на 17», «на 19», Passatia, собиратель для сбора рабочей жидкости системы гидросистемы рулевого управления, съемник шаровых шарниров.
1. Поставить автомобиль на подъемник или поднять переднюю часть автомобиля над смотровым каналом. Снимите передние колеса.

2. В салоне автомобиля под панелью приборов отвернуть болт клеммного соединения рулевого вала с валом рулевой колонки…

3. … и отсоединить валы.

4. Катастрофа от рукояток поворотных кулаков пальцев наружных наконечников рулевых тяг (см. «Замена наружных наконечников рулевых тяг»).

11. Отвернуть гайку крепления пальцев нижней стойки стабилизатора , удерживая палец от проворачивания, и отсоедините палец от стабилизатора поперечной устойчивости.

12. Отвернуть гайки передних болтов…

13. … и задней опоры силового агрегата…

14. … и снять болты.

15. Установите опоры под подрамник.

16. Отверните два болта и отверните крепления кронштейнов правой и левой задних опор подрамника. ..

17. …А затем снимите кронштейны.

18. Выверните два болта крепления передней опоры подрамника к кузову…

19. …и снимите болты с нижних пластин передних опор.

20. Отвернуть две гайки крепления задних опор подрамника к кузову…

21. … И снять подрамник передней подвески в сборе с нижними рычагами, рулевым механизмом и стабилизатором поперечной устойчивости, опуская его вниз. При необходимости снимите тягу стабилизатора (см. «Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости передней подвески»), Рулевой механизм (см. «

Симптомы: Автомобиль уводит с прямолинейного движения, стуки в передней подвеске.

Возможная причина: Рычаг передней подвески поврежден.

Инструменты: Противозубые упоры, домкрат, набор ключей, рулевая колонка, съемник шаровых шарниров.

1. Установите башмаки для защиты от пальцев под задними колесами, а затем снимите переднее колесо.

Примечание. Вскрытие и затяжку креплений колесных болтов производить только на автомобиле, установленном на Земле.

2. Отвинтить валик шаровой опоры пальцем, а затем заплатить пальцем.

3. Открутите и снимите передний болт крепления рычага передней подвески к подрамнику.

4. Отвинтить и снять заднюю гайку крепления рычага передней подвески к подрамнику, затем вывернуть болт.

5. Снимите рычаг передней подвески с автомобиля, подойдя к установочной головке рычага задней петли.

6. Осмотрите рычаг передней подвески и при необходимости замените его.

7. Осмотреть резинометаллический рычаг передней подвески на предмет наличия дефектов. Если вам необходимо заменить втулку, используйте ее, используя подходящие оправки (внешнюю оправку обойдите вокруг края проушины, а внутреннюю — около наружной втулки шарнира).

8. Запрессовать новые шарниры в рычажные реснички (использовать оправки, использованные в операции, описанной в пункте 7), предварительно смазав наружные шарнирные втулки тонким слоем консистентной смазки (данное действие необходимо, только если передние рычаг подвески не имеет внешних дефектов И, соответственно, не нуждается в полной замене).

9. Вдавите сайлентблок задней опоры до упора выступа наружной втулки в край рычага передней подвески.

10. Произвести запрессовку резинометаллического шарнира передней опоры так, чтобы его внутренняя втулка выступала за край рычага передней подвески на высоту 12,5-13,5 миллиметров.

Примечание. Поверхность резинового массива переднего резинометаллического шарнира имеет специальную маркировку. Нажмите на переднюю петлю, ориентируя ее таким образом, чтобы метка располагалась под углом 45 градусов, к оси рычага передней подвески.

11. Установите снятые детали в обратном порядке, не затягивая до упора элементы крепления рычага передней подвески и гайку пальца шаровой опоры.

12. Опустите автомобиль на землю и несколько раз качните его.

13. Окончательно затяните элементы крепления резинометаллических петель.

14. Окончательно затянуть гайку пальца с шаровой опорой с моментом 100-120 Н∙М, а затем доверить ее до совпадения прорези на ней с отверстием в пальце.

15. Установите штифт.

Особенности конструкции

Рис. 7.1. Передняя подвеска (правая сторона) : 1 — защитный кожух верхней опоры амортизированной стойки; 2 — амортизирующая стойка; 3 — поворотный кулак со ступицей; 4 — нижний рычаг; 5 — Стабилизатор стойки поперечной устойчивости; 6 — Тяга стабилизатора Стабилизатор
Подвеска передняя независимая, рычажно-пружинного типа МакФерсон, с телескопическими амортизирующими стойками, витыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости.
Основным элементом передней подвески является телескопическая амортизирующая стойка 2 (рис. 7.1), совмещающая функции телескопического элемента направляющего механизма и элемента демпфирования вертикальных колебаний колеса относительно кузова. На амортизированной стойке витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия и верхняя опора собраны с подшипником, через который передается нагрузка на кузов автомобиля.
Амортизирующая стойка соединена двумя болтами с поворотным кулаком 3.

Замена