Как заменить передний или задний сальник коленвала если он течет

Течь масла через сальник коленвала является неисправностью, которую желательно устранять как можно скорее и независимо от того, потек передний или задний сальник коленчатого вала. Дело в том, что в случае протечек двигатель подвержен сильному наружному загрязнению, происходит снижение уровня моторного масла и т.д. Попадание смазки в подкапотное пространство и на отдельные элементы приводит к размягчению резиновых изделий, загрязнению электрооборудования. На автомобилях с ремнем ГРМ течь переднего сальника коленчатого вала часто сопровождается быстрым выходом из строя ремня газораспределительного механизма. Проблемы с ремнем зачастую приводят к серьезным последствиям для ДВС, так что заменить передний сальник коленвала рекомендуется при первой такой возможности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое ремень ГРМ. Из этой статьи вы узнаете об особенностях реализации ременного привода механизма газораспределения, а также об определенных тонкостях и нюансах во время эксплуатации силового агрегата с приводом данного типа.

Если течет задний сальник, моторное масло из системы смазки ДВС попадает на сцепление. Страдает диск сцепления, четкость работы узла нарушается. Также протечки заднего сальника способны стать причиной и ряда других неисправностей. С учетом вышесказанного заменить задний сальник коленвала тоже желательно как можно быстрее. Далее мы рассмотрим, почему течет сальник коленвала, как определить течь сальника коленвала, а также каким образом осуществляется замена сальника коленвала своими руками.

Содержание статьи

Почему потек сальник коленвала и как определить место утечки

Начнем с того, что существует несколько основных причин для того, чтобы сальник коленчатого вала начал протекать. Так как сальников два (передний и задний), то и отдельные причины протечки масла немного отличаются. Задний сальник является массивным изделием, которое рассчитано на пробег около 100 тыс. км. и более. По истечении данного срока вполне возможно, что элемент постепенно начинает давать течь. Передний сальник меньше и выходит из строя чаще. Бывали случаи, когда передний сальник коленвала на некоторых автомобилях без видимых причин протекал уже через 30 тыс. пройденных километров.

На начальном этапе следует точно определить, какой из указанных элементов потек. Для диагностики достаточно изучить место появления подтеков. Если следы масла заметны на задней части двигателя, корпусе КПП, поддоне, тогда следует уделить повышенное внимание ЗСКВ (задний сальник коленчатого вала). Параллельно с этим следует учитывать, что протекать может и сама коробка передач.

Для точного определения достаточно снять немного вытекающего масла, после чего поместить каплю в воду. Трансмиссионное масло из КПП растечется по поверхности, в то время как моторное масло будет сохранять форму капли. В случае с ПСКВ (передний сальник коленвала) место подтека определяется также при визуальном осмотре. Следует добавить, что течь прокладки маслонасоса в ряде случаев можно принять за утечку масла через сальник, так как указанные уплотнители расположены рядом. В результате может оказаться, что масло течет вовсе не из сальника.

• Вернемся к причинам. Главной в списке является пробег, который для ПСКВ намного меньше по сравнению с ЗСКВ. Дело в том, что коленчатый вал в процессе работы ДВС вращается и подвержен вибрациям. Указанные факторы влияют на внутреннюю часть СКВ (сальник коленчатого вала), вызывая износ. В норме сальник должен плотно прилегать к валу, но по мере износа уплотнение нарушается.
• Еще одной проблемой СКВ является потеря эластичности резины и других свойств для создания необходимого уплотнения. Часто течи появляются на автомобилях, которые длительное время простаивали без запуска ДВС в помещениях без отопления или на улице.  Другими словами, если машина находится в климатической зоне, для которой актуальные значительные перепады температур по сезонам года (холод и жара), а также характерна смена влажности, тогда после длительного простоя сальники и другие уплотнители попросту пересыхают и растрескиваются, твердеют. Вполне очевидно, что нужной плотности прилегания сальника к коленвалу уже не будет.
• Достаточно часто сальник подтекает и в результате низкого качества изготовления указанной детали. С этим обычно сталкиваются водители, у которых после замены сальника коленвала течет масло. Как правило, в целях экономии ставятся самые доступные по цене запчасти неизвестных фирм-изготовителей, после чего течи появляются сразу после установки или через несколько десятков км. пробега. Реже дефект проявляется на новых автомобилях, которые имеют некачественно изготовленную (бракованную) деталь.
• На плотность прилегания сальников к коленвалу также сильно влияет и качество установки при замене элемента. Если сальник коленвала был установлен неправильно, во время монтажа было нарушено его положение или элемент деформировали при установке, тогда причина течи масла очевидна. Установка сальника коленвала производится так, чтобы деталь четко стала на посадочное место, после чего проверяется правильность занятого положения. Чаще проблемы возникают у неопытных мастеров при установке в гаражных условиях (при помощи молотка). Крупные сервисные станции имеют для монтажа сальников коленвала специальное оборудование или ставят сальник с использованием легкого молоточка, которым сальник забивается на место легкими постукиваниями.
• Вполне логичной причиной протечки смазки через СКВ являются неисправности самого силового агрегата (сильное биение коленвала, проблемы с КШМ, рост давления картерных газов и т.п). В таких условиях сальники быстро деформируются или выдавливаются с посадочных мест, после чего появляются протечки той или иной степени интенсивности.

Течет сальник коленвала: можно ли ездить

Наряду с тем, что расход моторного масла закономерно повышается и приходится его доливать, эксплуатация ТС с текущим сальником коленчатого вала может неожиданно обернуться серьезными неприятностями. Как уже было сказано, кроме сильного загрязнения двигателя маслом и налипающей на смазку грязью, протечка может стать причиной полного выхода ДВС или других узлов под капотом из строя.

В списке самых серьезных последствий справедливо отмечен обрыв ремня ГРМ, который происходит в результате текущего сальника. На многих моторах такой обрыв приводит к загибу клапанов, что оборачивается дорогостоящим ремонтом.  Если же течет задний сальник, тогда страдает трансмиссия, на которую попадает масло. Реже отмечены случаи, когда возникали неполадки в работе электрооборудования или датчиков ЭСУД, где накапливались излишки маслянистых загрязнений под капотом.

Как поменять сальник коленвала: передний и задний

Порядок замены сальника коленвала применительно к ЗСКВ двигателя предполагает целый комплекс работ. Для этого понадобится иметь гараж с ямой или подъемником, а также набор соответствующих инструментов. Отметим, что на автомобилях с передним и задним приводом замена проводится не одинаково. По этой причине дополнительную информацию по конкретной марке и модели рекомендуется находить в справочнике по ремонту и обслуживанию конкретного ТС.

К базовым операциям стоит отнести следующие:

• сначала нужно снять коробку передач;
• затем снимается сцепление;
• после этого необходимо извлечь протекающий сальник;
• далее очищается посадочное место сальника;
• теперь можно переходить к установке нового ЗСКВ;
• после сборка производится в обратном порядке;

Обратите внимание, на коленвале посадочное место сальника следует аккуратно очистить от загрязнений, при этом не допускается шлифовка наждачной бумагой, абразивными пастами и т.п. Игнорирование данного правила может привести к необходимости последующего выполнения восстановительных работ самого коленвала или даже его замене.

Замена переднего сальника коленвала также является трудоемкой процедурой. Общий список работ включает в себя следующие действия:

• осуществите демонтаж шкивов;
• далее понадобится снять защитный кожух ремня ГРМ;
• следующим шагом становится снятие зубчатого ремня;
• теперь можно демонтировать приводной зубчатый шкив;
• снимите передний сальник коленвала, установите новую деталь;

Во время замены ПСКВ или ЗСКВ уделяйте повышенное внимание правильности установки нового сальника. Следует учитывать, что внешне это может быть незаметно, но внутренняя сторона имеет свойство подгибаться. В результате новый сальник снова будет течь и работы по разборке автомобиля для очередной замены придется выполнять заново. Также необходимо помнить, что повторная установка даже практически неиспользовавшегося сальника не рекомендуется. Дело в том, что если имел место загиб при предыдущей установке, тогда после правильного расположения сальника все равно возможны деформации и, как следствие, последующие неплотности прилегания уплотнительного элемента к посадочному месту на коленчатом вале.

Подведем итоги

Как видно, своевременная диагностика и замена текущих сальников не только поможет поддерживать двигатель в исправном состоянии и чистоте, но и снизит риски возможных последствий. Если сравнивать ремонт мотора после обрыва ремня ГРМ и стоимость замены сальника коленвала, тогда вывод очевиден. Намного дешевле заменить текущий сальник, чем делать капремонт или переборку ДВС.

Также после ремонта и устранения течей не следует забывать отмыть ДВС и подкапотное пространство от грязи и масла. Это можно сделать самому, помыть двигатель Керхером или воспользоваться услугой мойки мотора паром. Главное, мойте мотор правильно, чтобы избежать нежелательных последствий в виде проблем с электрооборудованием и т.п.

Что касается подбора запчастей, в случае с сальниками коленвала, рекомендуется приобретать или оригинальные изделия у официальных дилеров, или же тщательно подходить к подбору высококачественных аналогов от известных мировых производителей. Аналоговые изделия лучше покупать в авторизированных точках продажи или в крупных магазинах, то есть продавец должен иметь хорошую репутацию.

Напоследок добавим, что использование моторного масла высокого качества, заливка смазки по уровню и своевременная замена, поддержание внутренностей двигателя в чистоте, быстрое устранение различных неполадок ДВС (прорыв газов в картер, вибрации, троение) и точная диагностика неисправностей позволят избавиться от преждевременной замены переднего и заднего сальника коленвала.

Читайте также

Замена сальника коленвала в автомобиле в Одинцово

Выход из строя сальника коленчатого вала – одна из распространенных неисправностей в автомобиле, требующая незамедлительного ремонта. Если его вовремя не сделать, то постоянная течь масла по мере прогрессирования проблемы может привести к «масляному голоданию» коленчатого вала и преждевременному его износу.

Внешне сальник выглядит как кольцо с наружной твердой обоймой и внутренней частью из эластичной резины. На коленвале автомобиля таких запчастей две: передний и задний сальник. Получить повреждения, и как следствие, выйти из строя может и тот и другой расходник. Поэтому замена их совершается одновременно с двух сторон.

Запчасть рассчитана на 150 тысяч километров пробега, но в реальности срок ее службы значительно меньше.

Причины преждевременного износа сальников коленвала

Помимо естественных причин, приводящих со временем данную запчасть в негодность, есть несколько факторов, которые существенно сокращают ее эксплуатационный срок. К ним относятся:

• частые перегревы двигателя, которые возникают вследствие неисправности системы охлаждения, прокладки ГБЦ и каких-то других проблем;
• несвоевременная замена масла – происходит «зашлаковывание» внутренних частей двигателя, повышение трения и абразивного воздействия на резиновые части сальника;
• применение недоброкачественного моторного масла;
• низкое качество резинотехнической части расходника, установленного при замене сальника коленвала
• неправильная установка запчасти, в результате чего происходит вытекание смазки.

Все эти факторы приводят к пересыханию резиновых элементов, к их «дубению», из-за чего герметичность прилегания нарушается, сальник рвется и деформируется, а через образовавшуюся брешь вытекает моторное масло.

Когда нужна замена сальника коленвала?

Главным и первым симптомом разрыва или деформации сальника является наличие течи возле шкива (в случае износа переднего элемента) или попадание смазки на узел сцепления (в случае, если разорван задний резинотехнический уплотнитель).

Сильное загрязнение картера смесью грязи, пыли и масла является показателем давней неисправности и должно стать причиной скорейшего обращения в автотехцентр. В противном случае вас могут ждать такие неприятности, как:

• повреждение ремня ГРМ, как следствие, деформация клапанов, преждевременный износ поршней и цилиндров – при разрыве переднего сальника;
• попадание смазки на узел сцепления, в результате чего может повыситься расход горючего, падение мощности, потребуется периодическая доливка масла и проверка его уровня.

Избежать подобной ситуации поможет только своевременная замена сальников коленвала. Специалисты автотехцентра Авто Сервис h3O AUTO в Одинцово проведут все необходимые диагностические и ремонтные работы в минимальные сроки, на высоком профессиональном уровне по приятной стоимости.

Замена сальников коленчатого вала: с чего начать

Сальник предназначается для предотвращения протекания смазки из механизмов, содержащих её внутри, если от них выходит ось или вал. Сальник устанавливается во многих элементах автомобиля, в том числе и в коленчатом вале. И здесь, как нигде, важно, чтобы смазочная жидкость не покинула двигатель. Этот элемент являет собой кольцо с эластичной внутренней кромкой и жёсткой наружной обоймой.

Внутренняя кромка усиливается пружиной, которая не выпускает наружу масло. В процессе эксплуатации сальник теряет свою эластичность и трескается, из-за чего масло начинает протекать, что создаёт водителю проблемы. Сальники – это элементы, которые нужно периодически проверять и производить их замену. Процедура замены заднего и переднего сальника имеет некоторые отличия в связи с особенностями конструкции двигателя. Эта процедура вполне осуществима даже в обычном гараже, но она имеет некоторые особенности и сложности, чего могут не понять новички.

1. Когда и почему нужно менять сальники коленчатого вала.

По утверждениям специалистов, замена сальников коленчатого вала – это процесс, который необходимо повторять не реже одного раза в три года эксплуатации автомобиля (или через каждые 100-150 тыс. километров пробега), так как деталь постепенно изнашивается. Иногда требуется выполнить внеплановый ремонт двигателя и сменить сальники (к примеру, при перегреве двигателя). Но приступать к такому ремонту стоит при полной уверенности в неполадках, о чём может свидетельствовать течь масла. Среди причин преждевременного выхода из строя сальников можно назвать низкокачественное сырьё, которое берётся для изготовления детали, перегревы и перегрузки мотора, использование несоответствующих двигателю масел или их несвоевременная замена. Когда производится замена сальников, необязательно иметь в руках набор специального инструментария. Главное, что необходимо – это сальники нужного размера и подручные инструменты, которые найдутся в любом гараже.

Сальники коленчатого вала подлежат замене в следующих случаях:

1. На детали появились трещинки, сколы, разорванности или другое дефекты.

2. На сальнике были обнаружены подтёки масла.

Но подтёки масла – это ещё не 100-процентная причина для замены сальника. Иногда, масло начинает подтекать, если система вентиляции картера загрязнилась или шланги системы вентиляции пережались. В таких случаях достаточно почистить систему вентиляции или устранить изгибы шлангов. Важно! Перед заменой сальников обязательно убедитесь, что причина неполадок именно в них.

2. Замена переднего сальника коленчатого вала.

Передний сальник коленчатого вала располагается в крышке масляного насоса (или, если точнее, на носке коленчатого вала). Чтобы к нему достаться, нужно будет демонтировать крышку ремня газораспределительного механизма. Передний сальник расположен под самым нижним шкивом. Замена переднего сальника коленвала – процесс несложный, но требует определённой сноровки и элементарных навыков обращения с автомобилем. Перед началом работ по снятию сальника, обязательно нужно подготовиться. Успешная подготовка включает в себя:

1. Подготовить автомобиль и место для работы (промыть двигатель, в некоторых случаях можно поставить автомобиль над смотровой ямой, так как это упрощает процесс его ремонта).

2. Подготовить нужные инструменты и разложить их по местам (отвёртки, молотки, ключи, оправки для установки сальников, чистые тряпки для удаления загрязнений).

3. Подготовить запчасти и расходные материалы (купить новые сальники нужного размера, прокладки масляного насоса, другие прокладки). Прокладки стоит менять при ремонте любых узлов автомобиля. Сальники производятся из различных по составу материалов, что стоит учитывать при их подборе. Материал сальника зависит от типа масла, которое используется в автомобиле (минеральное или синтетическое), что обязательно следует учесть во время покупки. Перед установкой сальники примеряют на вал и определяют, на сколько они подходят к механизму.

Чтобы заменить передний сальник, его необходимо сначала снять. Процесс его снятия включает такие этапы:

1. Отсоединить от аккумулятора клеммы.

2. Снять ремни газораспределительного механизма из всех шкивов.

3. Извлечь из автомобиля масляный насос.

4. Шкив зубчатого типа поддеть с помощью плоской отвёртки и снять с носка коленчатого вала.

5. Отвёрткой поддеть и извлечь шпонку коленвала (чтобы она не потерялась в процессе).

6. Поддеть отвёрткой сальник, а потом извлечь его из крышки.

После того, как старый сальник снят, на его место устанавливают новый. Перед установкой нового сальника, его кромку нужно смазать машинным маслом и запрессовать на место. При этом нужно использовать специальную оправку с диаметром около 41 миллиметра так, чтобы внутрь была направлена рабочая кромка. После этого производятся все действия в обратном к снятию порядке. Если есть опыт, то производить замену переднего сальника коленвала возможно без снятия масляного насоса. Но это очень рискованно, так как можно установить новый сальник с перекосом или вовсе повредить поверхность коленчатого вала.

3. Процедура снятия и замены заднего сальника коленчатого вала.

Замена заднего сальника – процесс более сложный, чем замена переднего сальника, так как он спрятан за системой сцепления. Здесь лучше заручиться поддержкой опытного в таких операциях автомеханика. Определить неисправность заднего сальника коленвала можно по каплям свежего масла, которые висят на разъёме двигателя и картера сцепления. Производить замену заднего сальника стоит в смотровой яме или на подъёмнике, обязательно зафиксировав колёса автомобиля специальными упорами.

Снятие заднего сальника коленчатого вала производится в такой последовательности:

1. Отсоединяются провода от клеммы аккумулятора.

2. Снять коробку переключения передач. Эта процедура очень трудозатратна, поэтому правильным решением будет одновременный осмотр и других элементов автомобиля, помимо замены сальников.

Снимать коробку передач стоит в такой последовательности:

2.1. Снять стартер;

2.2. Снять рабочий цилиндр сцепления;

2.3. Демонтировать трос спидометра и провода жабки заднего хода;

2.4. Снять ручку коробки переключения передач в салоне, чтобы она не мешала;

2.5. Выкрутить болты по контуру механизма, которые соединяют его с двигателем;

2.6. Демонтировать заднее крепление коробки передач;

2.7. При необходимости, снять трубу глушителя (это облегчит работу).

3. Снять диск сцепления.

4. Демонтировать маховик из двигателя.

5. С направляющих втулок снять задний щиток картера сцепления.

6. Открутить болты креплений (всего должно быть восемь штук).

7. Демонтировать держатель сальника.

8. Из держателя выпрессовать сальник с помощью молотка или шурупа (гвоздя) по металлу. Шуруп закручивается на несколько ниток резьбы и вытаскивается плоскогубцами, а сальник, обычно, идёт за ним. Если сальник очень большой, то можно закрутить два шурупа.

После того, как задний сальник был снят, производится его замена в следующей последовательности:

1. Впрессовать в держатель новый сальник до упора оправкой с диаметром около 99 миллиметров. При этом рабочая кромка обязательно должна направляться внутрь.

2. Прокладка, которая порвалась, удаляется. А для удобного монтажа прокладку клеят консистентной смазкой к держателю.

3. Рабочая кромка сальника и фланец коленчатого вала смазываются маслом.

4. Рабочая кромка сальника и фланец коленвала аккуратно заправляются, для чего можно использовать деревянные палки.

5. Болты держателя надёжно закрепляются.

6. В обратном к снятию порядке устанавливаются защитный щиток картера сцепления, маховик, сцепление и коробка переключения передач.

После того, как установка сальников произведена, следует проверить их состояние, для чего включают двигатель автомобиля. Если утечки масла нет, значит установка прошла успешно.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Подбор и замера сальника компрессора кондиционера

12934 2

Одним из уязвимых мест герметичности компрессора является сальник вала. При его неисправности появляется течь масла и пропуски фреона из данного уплотнения, появляется необходимость его замены. Для определения течи сальника перед ним в компрессоре установлен войлочный или резиновый пыльник, который пропитывается маслом при негерметичности (в продаже этих пыльников нет, новый сальник устанавливается без него).

Часто возникают запросы по подбору сальника по VIN-коду, номеру компрессора и надписям на самом сальнике, но, к сожалению, сальник — это запчасть не каталожная (либо встречается крайне редко в специализированных каталогах), поэтому для точного подбора необходим образец. В связи с этим, у нас на сайте все сальники представлены с размерами и схемой обозначения размеров.

Для самостоятельного подбора сальника необходимо демонтировать сальник с вашего компрессора и первоначально подобрать наиболее близкий по внешнему виду и диаметру. Далее, измерить остальные размеры и сравнить с теми, что представлены в похожих образцах.

Основные размеры для подбора – внешний диаметр сальника и его толщина (высота посадочного места), они должны точно совпадать с размерами подбираемого сальника. Допускается погрешность 0,3 мм.

Многие обращают внимание на внутренний диаметр сальника и спрашивают: «почему на наших сальниках внутренний диаметр больше, чем на новом». Дело в том, что при установке внутреннее уплотнение сальника растягивается по валу и садится очень плотно.

Вас могут заинтересовать

Установка (замена) сальника

При установке сальника крайне важно использовать специальный инструмент – оправку, которая позволит плавно увеличить внутренний диаметр сальника, не повредив материал. Без использования оправки внутреннее уплотнение рвется на любом типе вала (под шпонку или шлицевом). При установке, внутренняя часть сальника должна быть смазана маслом, используемым в системе.

Часто мастера в автосервисах вместо оправки используют различные подручные средства: конус воронки, бутылки, скотч, головки из наборов ключей и т.д. Все эти меры допустимы для корректной установки сальника, при руках, растущих выше пояса:)

Правильный демонтаж сальника производится со снятием передней крышки корпуса компрессора. В этом случае возникает необходимость замены межкорпусных уплотнений, что сказывается на стоимости мероприятия в целом. Поэтому опытные мастера используют некоторые хитрости (после демонтажа стопорного кольца сальника):

• вкручивают в сальник саморез и за него вытягивают сальник,
• подают давление в компрессор (фреон, воздух) и он вылетает как пробка,
• вытачивают съемники сальников из подручных средств и вытягивают за демонтажные пазы сальника (если сальник с металлической обоймой)

Фотографии взяты из статьи пользователя shurlik9999 с сайта Drive2.ru

Похожие статьи

05.07.2021

Очень часто мы сталкиваемся с вопросом о том, что при погружении шланга в воду идут пузыри

Подробнее 01.02.2019

Принцип работы, функция и основные неисправности ТРВ.

Подробнее 23.01.2019

В этой статье рассмотрим, какие виды оборудования и приспособлений понадобятся, чтобы заправлять автокондиционеры хладагентом.

Подробнее

Замена сальников приводов колес и сальника штока КПП Лада Приора

Сальники приводов передних колес можно заменить, не снимая коробки передач.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

Сливаем масло из коробки передач

Снимаем левый и правый приводы передних колес (см. «Снятие приводов передних колес»).

Ударным съемником выпрессовываем сальник правого привода.

Аналогично выпрессовываем сальник левого привода.

Если ударного съемника нет, то можно выпрессовать монтажной лопаткой или мощной отверткой

Коробка передач может комплектоваться двумя видами сальников: как с маслосгонными насечками, так и без них.

Сальники без насечек взаимозаменяемы для левого и правого приводов.

Сальники с насечками различаются:

у сальника левого привода стрелка на корпусе указывает против часовой стрелки, у правого — по часовой стрелке.

Оправкой подходящего диаметра запрессовываем новый сальник правого привода колеса

В качестве оправки при запрессовке можно использовать старый сальник. Аналогично запрессовываем сальник левого привода колеса.

Наносим на рабочие кромки сальников тонкий слой трансмиссионного масла.

Устанавливаем на место приводы обоих колес. Заливаем масло в коробку передач.

Замена чехла шарнира штока переключателя передач и сальника штока

Сдвигаем защитный чехол с шарнира штока переключателя передач

Накидным ключом на 10 отворачиваем стопорный винт шарнира

Вынимаем винт

Сдвигаем со штока переключателя передач шарнир в сборе с тягой управления

Снимаем защитный чехол шарнира со штока переключателя

Мощной шлицевой отверткой равномерно с разных сторон поддеваем за буртик обойму сальника

Выпрессовываем обойму с сальником из гнезда картера сцепления

Оправкой подходящего размера выпрессовываем сальник из обоймы (рис. 8)

Очищаем обойму и гнездо под нее в картере сцепления от старого герметика.

Подобрав оправку (например, инструментальную головку), по диаметру близкую к наружному диаметру сальника.

Запрессовываем сальник в обойму до упора (рабочая кромка сальника должна быть обращена к картеру сцепления).

Наносим на рабочую кромку сальника трансмиссионное масло, а на наружную поверхность обоймы – герметик.

Надеваем обойму на шток переключателя и запрессовываем ее в гнездо картера сцепления, опираясь оправкой подходящего размера на буртик обоймы сальника.

Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. Заменяем поврежденный чехол шарнира.

Перед сборкой очищаем, обезжириваем резьбу стопорного винта шарнира и наносим на резьбу герметик.

Перед заворачиванием винта добиваемся совпадения отверстий в шарнире и штоке переключателя передач.

Болт крепления шарнира к штоку отличается по длине и цвету. Этот болт кадмирован (покрытие золотистого цвета). Нельзя заменять другими болтами.

Если поврежден конус хвостовика или резьба, нужно заменить болт таким же. Болт фиксируется клеем ТБ-1324.

Если нет такого клея, то можно воспользоваться другим подобным фиксатором резьбы.

Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 (фото и видео)

Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

Когда требуется замена сальника коленвала?

• при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
• когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

• плохой материал, контрафактные запчасти;
• повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
• перегрев двигателя;
• длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

• поставить автомобиль на «яму».
• обесточить аккумулятор;
• включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
• надёжно зафиксировать    автомобиль стояночным тормозом.

Самостоятельная замена переднего  сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

1. 1. Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.

1. 1. Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

1. 1. С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.

1. 1. Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.

1. Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Замена заднего сальника

Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника  90 мм, а внутренний – 70.

Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:

• поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
• если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.
  
• теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важно! Берётся напильник и делается метка на вилке шарнира кардана и на фланце редуктора (дифференциала). Когда всё ставится обратно на место, закрепить нужно точно в таком взаимном расположении во избежание вибрации и разбалансировки. Для этого и нужна метка.
• отворачиваем (рожковый ключ 13 мм) карданный вал от фланца редуктора, при этом монтировкой придерживаем кардан от проскальзывания. Теперь подвесим заднюю часть кардана на проволоке к задней подвеске, куда душе угодно.
• отсоединяем переднюю часть карданного вала: разгибаем усики обоймы сальника (4 шт.), сдвигаем её вдоль кардана. Отворачиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) от кронштейна, и разъединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад.
  Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:

• Вначале в салоне снимается центральная панель радиоприёмника. Потребуются ключ 10 мм, пассатижи и отвёртки. Отворачиваем две гайки консоли сверху. Затем отвёрткой с плоским шлицем поддеваем внизу декоративную накладку, снимаем её и выворачиваем нижние саморезы. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъёмы, разъединяя их. Предварительно нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимаем панель вверх и немного назад, освобождаем «палку» переключения передач и убираем.
  
• далее снимаем декоративные накладки ручки КПП. Затем поднимаем ручку вверх, отвёрткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор и снимаем ручку. Вытаскиваем аккуратно из неё демпфер (резиновый), можно пинцетом. Двумя отвёртками разжимаем лепестки на кольце фиксатора и снимаем его самого и две его втулки: резиновую и запорную.
• отворачиваем саморезы крепления кожуха ручки КПП (отвёрткой с крестовым шлицем) и снимаем его с поролоновым уплотнителем.
• отодвигаем обивку, и отвинчиваем крышку в полу;
  
• открываем капот, отворачиваем болты крепления стартера и сдвигаем его назад. В результате он освободит колокол КПП.
• отсоединяем эластичную муфту кардана . Внимание! Чтобы успешно установить её на прежнее место после замены сальника, нужно предварительно стянуть её специальным хомутом.
• рожковым ключом (19 мм) отворачиваем гайки на болтах крепления муфты и крестовины вала КПП (3 шт.). После этого снимаем муфту вместе с уплотнителем и кольцом.
  
• теперь с помощью того же ключа выворачиваем гайки крепления фланца переднего кардана и снимаем его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, при обратной сборке потребуются новые!
  
• от КПП нужно отсоединить провода, идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
• теперь, не снимая шланга, отсоединяем гидропривод и цилиндр сцепления от картера КПП. После этого убираем саму крышку картера сцепления. Нужно отвернуть 2 болта торцовым ключом 10 мм.
  
• Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала на голову и не перекосились болты!
  
• берём торцовый ключ 19 мм, с удлинителем. Нужно вывернуть 6 болтов, которыми картер КПП крепится к блоку двигателя. Теперь отвёрткой с плоским шлицем поддеваем картер КПП с края, снимаем его со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомашины, вытаскивая первичный вал двигателя из диска сцепления.  Важно! Нельзя, чтобы коробку перекосило.
  Подготовительные работы закончены! Можно приступать к замене заднего сальника.Для этого:
• снимаем маховик и щиток сцепления, для этого воспользуемся торцовым ключом 10 мм. Нужно отвернуть 2 гайки на щитке;
• перед тем, как менять сальник, нужно снять его держатель, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления, и 2 болта задней части поддона картера, А и В. Их тоже нужно отвернуть, так как они вворачиваются в корпус держателя сальника.
  
  Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы проделали к сальнику такой большой путь, не поленитесь и поменяйте её независимо от состояния.
  

• освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
• вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
• для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.

Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.

Замена сальника распредвала — цены на работы в Автосервисе 007 в Екатеринбурге

Если вам потребовалась замена сальника распредвала в Екатеринбурге, свяжитесь с нами, чтобы записать авто на осмотр. Опытные техники выполнят диагностику и замену быстро и по выгодной цене.

Стоимость

Проводимые работы	Стоимость, руб (отеч.)	Стоимость, руб (ином.)
Диагностика двигателя	500	500
Ремонт ГБЦ	от 4000	от 4000
Замена поршневых колец	от 11000	от 11000
Замена прокладки ГБЦ	от 6000	от 6000
Расточка цилиндров	от 3000	от 3000
Притирка клапанов	от 4000	от 4000
Замена масла в двигателе	350 р.	500 р.
Промывка двигателя и замена масла	450р.	500–2000 р.
Замена воздушного фильтра	100–200 р.	от 100 р.
Замена топливного фильтра	400 р.	400-1500 р.
Замена салонного фильтра	100–300 р.	300-1000 р.
Капитальный ремонт	от 15 000 р.	от 17000 р.
Снятие и установка двигателя	от5000 р.	от 6000 р.
Шлифовка ГБЦ	1500	1500-2500
Замена поршневых колец	5000–10 000 р.	5000–35 000 р.
Замена маслосъемных колпачков (со снятием ГБЦ)	2000 – 6000 р.	2000–20 000 р.
Замена клапанной прокладки	500 – 1200 р.	500–5000 р.
Замена цепи	от 2500 р.	2500–25 000 р.
Замена натяжителя цепи	200–1500 р.	1500–25 000 р.
Регулировка цепи (натяжка)	100–1500 р.	500–5000 р.
Замена переднего сальника (коленвала)	1500–2500 р.	2500–25 000 р.
Замена заднего сальника (коленвала)	2200-5200 р.	2500–12 000 р.
Замена сальника распредвала	500–1500 р.	500–5000 р.
Замена распредвала	1200–2500 р.	2500–30 000 р.
Замена прокладки поддона	1000–1200 р.	1000–5000 р.
Замена масляного насоса	1500–2500 р.	1500–10 000 р.
Замена ремня генератора	от 300 р.	500–2500 р.
Замена помпы	700-1200 р.	1000–15 000 р.
Замена прокладки головки блока	От 1500 р.	От 5000 р.
Замена ремня ГРМ	1200 –3500 р.	1500–15 000 р.
Замена коллекторных прокладок	500–2500 р.	1500–7000 р.
Замена опоры двигателя	400 р.	500–1500 р.
Замена опору двигателя КПП	400 р.	500–1500 р.
Замер компрессии	600р.	от 600 р.
Замена головки блока цилиндров	от 3000 р.	3000–10 000 р.
Замена гидрокомпенсаторов	от 3000 р.	3000–9000 р.
Замена ремня гидроусилителя	400 р.	400–2600 р.

Почему это необходимо делать регулярно

Двигатель внутреннего сгорания в автомобиле использует распределительный вал, чтобы открывать / закрывать впускные и выпускные клапаны мотора в нужное время в цикле сгорания. Очень важно, чтобы эти клапаны открывались и закрывались в нужное время в цикле сгорания. Это позволит максимизировать количество воздуха, подаваемого в цилиндр во время такта впуска, чтобы сжимать правильное количество воздуха во время такта сжатия, и выбрасывать как можно больше выхлопных газов во время такта выпуска.

Связь между поршнем и клапанами поддерживается постоянной благодаря использованию:

• ремня ГРМ,
• цепи ГРМ,
• зубчатых передач.

Эти механические устройства поддерживают вращение в правильном соотношении, чтобы двигатель мог работать с максимальной производительностью. Сложно самостоятельно провести ревизию этих важных деталей, потому лучше всего регулярно проходить ТО и обращаться к профессионалам за диагностикой функционирования системы двигателя.

Преимущества сотрудничества с нашим автосервисом

Наши опытные специалисты знают все тонкости работы, чтобы провести замену сальника распредвала быстро и качественно. Сотрудничество с нами имеет массу преимуществ:

• клиент имеет возможность наблюдать за процессом ремонта;
• у нас есть оригинальные детали для любых марок и моделей автомобилей;
• стоимость услуг фиксирована и объявляется до начала работ.

Обращайтесь к нам для плановой проверки или внеплановой замены сальников, это поможет вам сэкономить деньги и время.

Замена прокладок и сальников

Прокладки а также сальники следует заменять в случае износа или утечки, а также при снятии во время обслуживания. Замена простая, но некоторые двигатель чтобы добраться до них, может потребоваться демонтаж. Купите у дилера комплекты прокладок в зависимости от марки автомобиля и четко укажите, для каких деталей они нужны.

Замена прокладки коромысла или крышки распредвала

Снимите крышку. Для его освобождения может потребоваться легкое прикосновение сбоку.

Перед тем, как снимать крышку, обратите внимание на положение любых труб и проводов вокруг нее или прикрепленных к ней, которые необходимо удалить перед тем, как ее можно будет освободить.

Может потребоваться снять воздухоочиститель (Видеть Замена воздушного фильтра ), который также может иметь трубные соединения.

Крышка крепится гайками или болтами сверху или винтами по краю. Ослабьте их все и снимите с помощью шайб. Если под каждым креплением находится несколько сальниковых шайб, обратите внимание на их порядок.

Закройте шестерню клапана и соскребите старую прокладку.

Осторожно снимите крышку. Если он прилипнет, осторожно постучите по нему сбоку молотком из сыромятной кожи или нейлона с мягким лицом или пятка вашей руки.

При необходимости, рычаг осторожно с помощью широкой отвертки, но следите за тем, чтобы не погнуть фланец или повредить голову.

Снимите прокладку с фланца крышки или крышка цилиндра , отметив, как он прикреплен. У некоторых прокладок есть язычки, которые соответствовать вырезы во фланце; другие приклеены к фланцу с герметик ; некоторые просто подходят к фланцу канавка .

Накройте клапан механизм чистой тканью, чтобы грязь не попала в рабочие части двигателя.

С помощью куска дерева соскребите все следы старой прокладки с головки и крышки. Если полное удаление окажется затруднительным, используйте широкую отвертку, но будьте осторожны, чтобы не поцарапать посадочное место.

Снимите ткань, убедившись, что мусор не попадает в механизм клапана.

Установите новую прокладку на крышку или головку — в зависимости от того, к чему была прикреплена старая прокладка.

Если он прилип к крышке, нанесите герметик для прокладок вдоль фланца крышки и верхней прокладки и дайте ему высохнуть на несколько минут.

Установите прокладку на крышку, убедившись, что отверстия для винтов совпадают. Если у прокладки есть язычки, вставьте их в соответствующие вырезы.

Некоторые прокладки состоят из двух или трех частей, соединенных вместе. Убедитесь, что части правильно соединены.

Установите на место коромысло или крышку кулачка, совместив их крепежные отверстия с отверстиями на головке. Убедитесь, что край прокладки выравнивает с фланцем крышки по всему периметру и не деформирована.При необходимости аккуратно отрегулируйте его с помощью пинцета или плоскогубцев. Равномерно затягивайте болты, чтобы просто сжать прокладку.

Установите все трубы и провода, а также воздушный фильтр. Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

Замена прокладки бензонасоса

Отсоединив аккумулятор, открутите соединения топливопровода.

Это относится только к механический топливный насос сбоку от двигателя.

Сначала отключите аккумулятор земля Терминал , чтобы избежать риска короткое замыкание в то время как топливо трубы отсоединены.

Заглушите топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.

Имейте две заглушки, например старые карандаши, для установки на трубы. Открутите патрубки и сразу заглушите их.

Снимите насос крепежные гайки или болты. Снимите насос и прокладку или прокладки с двигателя.

Заглушите топливную трубку — подойдет старый огрызок карандаша.

Может быть толстый распорка прокладка между двумя тонкими бумажными. Проверить проставку на наличие трещин.Если его нужно заменить, убедитесь, что новый имеет правильную толщину, потому что от этого зависит топливный насос рычаг Инсульт .

Удалите все следы старой прокладки с насоса и двигателя, при необходимости используя скребок для краски.

Нанести герметик для прокладок на сопрягаемые поверхности насоса и двигателя. Установите насос и прокладку или прокладки и затяните крепления.

Снимите насос вместе с его прокладками и распорками.

Убедитесь, что соединения топливных трубок чистые.Отключите их и снова подключите к насосу.

Подключите аккумулятор . Запустите двигатель и внимательно проверьте, нет ли утечек масла или топлива.

Подготовка к замене прокладки поддона

Поднимите домкрат двигателя под деревянную распорку, чтобы защитить поддон.

На большинстве автомобилей вам не нужно снимать двигатель, чтобы добраться до отстойник . Но часто приходится немного приподнимать и клин его на креплениях так, чтобы поддон не касался передней части. приостановка поперечина.

Посмотрите на конец поддона. Если вы не можете четко определить, нужно ли снимать двигатель, обратитесь к руководству по обслуживанию автомобиля или к дилеру.

Опора двигателя

Вставьте деревянные клинья в подушки двигателя.

Поднимите переднюю часть автомобиля на пандусах, примените ручник и поставьте под задние колеса колодки. Очистите поддон и поддон. картер , схватить и коробка передач. Слейте моторное масло (см. Как слить моторное масло и снять фильтр ).Используйте подходящий домкрат для подъема двигателя.

Поместите деревянный брусок не менее 6 дюймов (150 мм) в квадрат и 1 дюйм (25 мм) в качестве прокладки между домкратом и поддоном, чтобы предотвратить повреждение.

Поднимите домкрат, чтобы снять вес двигателя с его опор. Убедитесь, что вы не напрягаете радиатор шланги или другие связи. В случае сомнений слейте воду из радиатора и отсоедините шланги (см. Как снять радиатор автомобиля ).

Отметьте, как установлены крепежные гайки или болты, затем ослабьте их.Приготовьте несколько деревянных клиньев для использования в качестве опор и надежного помощника для устойчивости двигателя.

Медленно поднимите двигатель примерно на 38 мм (11 дюймов) и вставьте клинья между резиновыми прокладками и колодки .

Если это невозможно, вы можете вставить нижний фиксирующий болт в верхнюю монтажную опору, чтобы удерживать двигатель ровно. Или коробку передач, возможно, придется поддомкрачивать и подпирать.

Как только двигатель будет надежно удерживаться, опустите и снимите домкрат.

Замена прокладки поддона

Освободите большинство креплений, затем поддерживайте поддон рукой, пока снимаете остальные.

Ослабьте все гайки или болты масляного поддона с помощью торца, длинного удлинителя и храпового механизма.

На некоторых двигателях необходимо удалить корпус сцепления крышка, чтобы добраться до задних гаек.

Удалите большую часть креплений, затем поддержите поддон одной рукой, вынимая несколько последних.

Возможно, вам придется снять крышку, чтобы добраться до гаек задней стойки.

Осторожно опустить поддон из картера.

Может потребоваться повернуть коленчатый вал чтобы он меньше выступал.Поверните болт переднего шкива гаечным ключом или головкой.

Соскребите все следы грязи и старых прокладок с двигателя и фланцев поддона скребком для краски.

Чистый осадок из отстойника бензином и жесткой щетка . Высушите безворсовой тканью.

В комплект прокладок входят изогнутые полууплотнения, которые подходят к коленчатому валу, а не к фланцу поддона.

Прокладки поддона обычно состоят из нескольких частей, часто с отдельными изогнутыми уплотнения которые подходят под переднюю и заднюю части основной подшипник кожухи коленвала.

Разложите части новой прокладки на чистой газете и отметьте, насколько стыки стыкованы.

Смажьте фланец поддона прокладкой-герметиком и установите на него плоские части прокладки, убедившись, что они точно расположены и соединены.

Нанесите на фланец герметик для прокладок, затем аккуратно установите плоские части прокладки.

Если есть изогнутые уплотнения, установите их на двигатель. Нанесите герметик на канавку уплотнения, приклейте уплотнение на место и нанесите каплю герметика на каждый конец уплотнения, где он соединяется с прокладкой.

Установите поддон, стараясь не повредить прокладку. Поднимите его рукой и установите два передних болта и два задних, чтобы удерживать его на месте, пока вы устанавливаете остальные.

Последовательно затяните все крепления до правильной крутящий момент (обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру, если вы не уверены в крутящем моменте).

Поместите домкрат и деревянную распорку под поддон и поднимите двигатель ровно настолько, чтобы освободить опоры.

Вместе с помощником, удерживающим двигатель неподвижно, снимите клиновые опоры, опустите двигатель и неплотно подсоедините опоры.

Плотно закрутите пробку сливного отверстия поддона и залейте в двигатель необходимое количество масла нужного сорта.

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла вокруг фланца поддона. Остановите двигатель и затяните крепления.

Замена прокладки ГБЦ

Снимите цилиндр голова (см. Как снять головку блока цилиндров ), аккуратно отклеив старую прокладку от головки или блока. Убедитесь, что нет грязи или углерод попадает в двигатель.

Сопрягаемые поверхности головки или блока должны быть идеально чистыми, плоскими и гладкими.

Набить чистую ветошь в отверстия. Соскребите старый клей для прокладок. Избегайте царапин на обработанных поверхностях блока и головки. Проверьте плоскостность с помощью линейки, уложенной по диагонали. Затем измерьте зазоры с помощью щупа.

Набить в цилиндр чистую ветошь. отверстия а также все каналы для воды и масла и отверстия для болтов для сбора царапин и грязи.

Используйте плоский скребок для краски или гладкую сторону старого ножовочного полотна, чтобы очень осторожно удалить все следы нагара и старой прокладки с обеих сторон.

Будьте осторожны с фонариком сплав блок или голова. Очень важно не поцарапать обработанную поверхность.

Вытащите ветошь, чтобы грязь не попала в двигатель, отверстия или проходы.

Проверить поверхности головки и блока на плоскостность. В частности, головки из сплава могут деформироваться, а затем протекать.

Блок вряд ли деформируется, кроме как после сильного перегрева, но все равно проверяйте с помощью стальной линейки или аналогичной высококачественной линейки.

Поместите линейку или линейку на край по диагонали поперек головы и блока и ищите просветы, показывающие свет где-либо между линейкой и блоком.

Повторите то же самое, положив линейку по диагонали между двумя другими углами.

Если вы обнаружите зазор, измерьте его, сдвинув щуп под правителем.

Если зазор в какой-либо точке превышает 0,002 дюйма (0,05 мм), специалист должен проверить головку или блок и обработать его ровно.

Протрите головку и блок абсолютно чистой тканью, смоченной в бензине.

Убедитесь, что новая прокладка чистая, и проверьте, как она подходит. Верхняя сторона обычно обозначается как «верх», «хаут» или «обен».

Установите прокладку на блок и убедитесь, что все отверстия идеально выровнены перед установкой головки (см. Как снять головку блока цилиндров ).

Замена прокладки боковой крышки картера

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими болтами. Отпустите их, а затем осторожно оторвите.

На некоторых двигателях необходимо удалить один или оба коллекторы (Видеть Замена прокладки выпускного коллектора ), чтобы добраться до боковой крышки картера.

Боковая крышка может удерживаться одним или несколькими центральными болтами или винтами вокруг фланца. Отверните болты или винты и снимите их.

Освободите крышку, осторожно повернув ее по краю отверткой; следите за тем, чтобы фланец не перегибался.

Используйте старую отвертку или скребок, чтобы аккуратно удалить все следы старой прокладки с крышки и фланцев двигателя.

Нанесите немного герметика для прокладок вокруг фланца крышки и установите на него новую прокладку. Убедитесь, что он ровный и ровный.

Нанесите герметик для прокладок на фланец двигателя и установите крышку. Затяните крепления, но не перетягивайте их.

Если коллекторы были сняты, установите на них новые прокладки (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Запустите двигатель и проверьте, нет ли утечек масла.

Замена переднего сальника коленвала

При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите коронную шестерню маховика, чтобы двигатель не проворачивался.

На большинстве автомобилей вам нужно снять несколько деталей, чтобы добраться до пломбы.

Ослабьте генератор или регулятор динамо-машины и шарнирные болты, протолкните блок внутрь и ослабьте приводной ремень. Полностью снимите ремень.

Снимите радиатор (см. Как снять радиатор автомобиля ) при необходимости, чтобы освободить место для снятия шкива коленчатого вала.

Если в автомобиле есть механическая коробка передач , выберите первую или заднюю передачу и полностью включите ручной тормоз. В противном случае отключите аккумулятор и снимите пусковой двигатель .

При откручивании болта шкива коленчатого вала зажмите коронную шестерню маховика, чтобы двигатель не проворачивался.

Вставить шина рычаг или большую отвертку в стартер отверстие так, чтобы оно застряло в зубах кольцевая шестерня на маховик .

Выкрутите болт шкива против часовой стрелки с помощью торца и стержня. Начните поворот с резкого удара по перекладине.

На двигателях, вращающихся против по часовой стрелке (вид спереди) болт шкива откручивается по часовой стрелке.

Для снятия шкива может понадобиться универсальный съемник.

Шкив может легко соскользнуть; в противном случае используйте универсальный съемник, который вы можете взять напрокат.

Шкив удерживается от проворачивания коленчатого вала шпонкой, вставленной в канавки на коленчатом вале и шкиве.

Выньте ключ и храните его, пока он не будет готов к установке шкива.

Выдавите отверткой старую пломбу. Будьте осторожны, чтобы не забить корпус.

Тщательно очистите область вокруг сальника и проверьте, как оно установлено. Если вы не видите внешний конец уплотнения, снимите ремень ГРМ крышка или крышка цепи (не ремень или цепь) и, возможно, Помпа (Видеть Замена водяного насоса ), чтобы раскрыть это. На двигателе с ременным приводом верхний распредвал снимаем ремень и его привод звездочка .

Вытолкните уплотнение отверткой, действуя осторожно, чтобы не порезать корпус уплотнения.

Очистите корпус от грязи и масла и установите новое уплотнение открытой (пружинной) стороной к двигателю.

Вставьте новое уплотнение деревянным бруском так, чтобы оно оставалось абсолютно прямым.

Приложите деревянный брусок или кусок большой трубки к уплотнению и аккуратно постучите им по корпусу до упора. Установите крышку привода ГРМ, если она была снята.

Тщательно очистите рукав на задней части шкива и поищите на нем неровности в местах соприкосновения с уплотнением. При необходимости разгладить тонкой влажной и сухой наждачной бумагой.

Смажьте чистым моторным маслом втулку шкива и уплотнение, затем установите шкив с помощью ключа и шпоночный паз выровнен.Затяните болт с правильным моментом затяжки (в случае сомнений обратитесь к руководству по обслуживанию или к дилеру).

Установите все компоненты в порядке, обратном разборке.

Замена сальника или прокладки распределителя

Снимите крышка распределителя . Перед удалением распределитель (Видеть Снятие и установка распределителя ), отметьте положение рычага ротора, чтобы вы могли установить его в прежнем виде.

Для этого поверните двигатель головкой на болте шкива коленчатого вала до тех пор, пока плечо ротора не будет направлено на штекерный контакт цилиндра привода ГРМ (обычно No.1, проверьте руководство по обслуживанию автомобиля), а отметки времени на шкиве или позади него показывают точно верхнюю мертвую точку ( ВМТ ).

Отметьте положение рычага ротора, слегка нацарапав линию на корпусе распределителя. Отсоедините провод LT от корпуса распределителя.

Ослабьте болт фиксирующего зажима в основании распределителя, затем осторожно извлеките распределитель.

Если ведущая шестерня имеет косые зубья, они могут вызвать вращение рычага ротора. Если это так, отметьте его новое положение, чтобы облегчить установку

.

Некоторые распределители можно снимать, не отделяя шестерни, поэтому рычаг не вращается.

Вокруг основания распределителя может быть резиновое нулевое кольцо сальника или бумажная прокладка под пластина зажима. Снимите любое уплотнение, очистите всю грязь и масло и установите новое.

Установите распределитель, убедившись, что рычаг ротора точно совпадает с первой меткой. Если нет, снимите дистрибьютора и попробуйте снова.

Установка сальника

: инструкции

Один из основных принципов передачи мощности — равномерная смазка.Уплотнения вала играют в этом чрезвычайно важную роль. Представьте себе ситуацию, в которой редуктор на валу — первичный двигатель электродвигателя, приводимый ремнями, движение регулируется моментным рычагом — с неправильно установленным уплотнением. Прорвавшееся уплотнение первичного вала — это кошмар, требующий полной поломки и повторной сборки, не говоря уже о повторном выравнивании и повторном натяжении ремней.

Сальник — это наша первая линия защиты в отношении сохранения смазки внутри редуктора. Это также можно назвать последней линией защиты — удержание загрязняющих веществ вне редуктора, где они и должны быть.Среднее уплотнение невероятно простое по конструкции — оно состоит из футляра, кромки или губ и часто пружины для подвязки. Конечно, некоторые из них намного сложнее и изготовлены из необычных материалов, но большинство из них просты.

Забота, проявленная во время процесса установки, окупится тем, что уплотнение будет работать тихо и эффективно за кулисами вашего приложения.

Подготовка к установке сальника

Прежде чем вы начнете процесс установки любого компонента трансмиссии, первая цель — убедиться, что все чистое и не имеет каких-либо дефектов материала, таких как зазубрины, заусенцы, царапины, вмятины и т. Д.Большинство этих компонентов имеют очень жесткие допуски, поэтому сохранение этой точности важно для их работы. Это особенно важно для сальников из-за их функции.

Начните с тщательного осмотра всех задействованных поверхностей: уплотнительной поверхности вала и отверстия корпуса, кромки (-ей) уплотнения и внешнего диаметра. Сохранение целостности уплотнительных кромок — «Приоритет 1». Малейшая трещина или царапина могут стать более серьезной проблемой во время работы.

Со временем на кромке (-ах) уплотнения появится неглубокая канавка в валу из-за давления, которое уплотнение оказывает на него. Видимые зазубрины на валу указывают на реальную вероятность того, что уплотнение не будет работать так, как предполагалось. Вероятность вытекания смазки и проникновения твердых частиц через уплотнение резко возрастает при размещении на изношенном месте.

Есть несколько способов исправить эту ситуацию:

• Использование проставки для перемещения уплотнения вперед возможно при условии, что в отверстии корпуса достаточно места для перемещения.В идеале внешний диаметр уплотнения (OD) должен полностью контактировать с корпусом.
• Существуют также ремонтные втулки вала, которые могут добавить валу «новую поверхность». Имея толщину в несколько тысячных дюйма, они закрывают дефекты вала, чтобы уплотнение могло плотно прилегать к поверхности.
• Вероятно, наименее привлекательным решением является замена или доработка вала. В некоторых случаях это невозможно; в других случаях это может принести пользу приложению в долгосрочной перспективе.

Какой вариант лучше? Это решение полностью оставлено на ваше усмотрение. Какое бы решение вы ни выбрали, уплотнение должно правильно работать.

Когда приложение будет очищено и все компоненты готовы, вы начнете установку.

Установка сальника

Многие уплотнения поставляются с пружиной для подвязки, которая находится на задней стороне уплотнения. Он обеспечивает сжимающее давление на уплотнительную поверхность. Убедиться, что пружина правильно сидит в уплотнении, — отличный первый шаг.

Затем нанесите небольшое количество смазки на кромку (-и) уплотнения и область вала, контактирующую с уплотнением. При использовании двухкромочного уплотнения также заполните смазкой небольшую полость между двумя губами. Это одновременно защищает губы во время первоначальной установки и взлома, а также действует как еще один барьер, предотвращающий попадание загрязняющих веществ. При установке прокладок с резиновым покрытием нанесите смазку также на внешний диаметр. Это поможет предотвратить отскок или откат уплотнения от места установки.

Сориентируйте уплотнение так же, как при первоначальной установке. Кромка уплотнения должна быть обращена к смазке, требующей уплотнения. Вторая кромка двухкромочного сальника предназначена для защиты от пыли. Уплотнение должно быть установлено под углом 90 ° или перпендикулярно как валу, так и отверстию корпуса. Это проблема в тех случаях, когда в корпусе нет цековки или буртика, в которые может упираться уплотнение.

Когда уплотнение смещено под углом или взведено на валу, начинается необратимый процесс.Чрезмерное давление на одну часть уплотнения при неправильной установке может привести к смещению пружины или к нагреву и хрупкости уплотнения из-за чрезмерного износа, что приведет к преждевременному выходу из строя.

Некоторые инструменты, необходимые при установке

В ситуациях, когда вал имеет шлицы или встроенную шестерню на конце, необходимо принять меры предосторожности. Эти шестерни и шлицы часто имеют очень острые кромки, что серьезно ухудшает целостность уплотнения. Вы можете использовать установочную втулку, которая позволит прокладке пройти мимо этих опасностей без повреждений.

Последний этап включает фактическое вдавливание уплотнения. Доступны инструменты и наборы инструментов, которые могут помочь при установке уплотнения. Их самым большим преимуществом является то, что они прилагают очень равномерное усилие к корпусу уплотнения, что исключает возможность посадки уплотнения любым другим способом, кроме заподлицо.

Если эти специальные инструменты недоступны, вполне возможно правильно установить сальник в его корпус с помощью молотка. В идеале этот молоток должен быть пластиковым или резиновым, так как он более щадящий.Использование этого и ответной планки, которая покрывает все уплотнение, обеспечит точность при его вбивании. Обратной стороной этого метода является невозможность продвинуть уплотнение дальше, чем позволяет задвижка.

Маленькое сальниковое уплотнение играет огромную роль в передаче энергии.

Правильные методы и усердие при установке сальника приведут к тому, что кажется ничем не примечательной ситуацией — компонент удерживает смазку. Когда что-то, что вы установили, работает эффективно и тихо, вы знаете, что все сделали правильно.

Хотите найти сальник или ремонтную втулку вала для своего применения? Посетите сайт Durus.

Как заменить сальник коленчатого вала

Назначение уплотнения коленчатого вала — отводить масло обратно в масляный поддон или масляный поддон, чтобы поддерживать надлежащий уровень масла и предотвращать утечку на землю. Ваш двигатель имеет два сальника кривошипа; одно уплотнение расположено в передней части двигателя, за гармоническим балансиром коленчатого вала, а одно — в задней части двигателя, за маховиком.

В этой статье речь пойдет о замене переднего сальника коленчатого вала. Хотя приведенные ниже шаги аналогичны для большинства двигателей, существует много различных конструкций двигателей, поэтому, пожалуйста, обратитесь к заводскому руководству по обслуживанию для получения подробных инструкций для вашего конкретного автомобиля.

Часть 1 из 1: Замена переднего сальника коленвала

Необходимые материалы

Шаг 1: Подготовьте автомобиль . Поднимите автомобиль домкратом достаточно высоко, чтобы получить доступ к гармоническому противовесу, который расположен на передней части двигателя и прикреплен к коленчатому валу.Закрепите его на опорных стойках.

Шаг 2: Снимите ремни привода вспомогательных агрегатов . На многих современных автомобилях имеется автоматический подпружиненный натяжитель ремня, который можно повернуть для ослабления ремня.

В зависимости от конструкции может потребоваться гаечный ключ с открытым зевом или рукоятка с храповым механизмом. Старые автомобили и даже некоторые новые требуют ослабления механического натяжителя.

• Совет : сделайте снимок прокладки ремня для использования в будущем.

Шаг 3. Отверните болт балансира гармоник. Снимите болт гармонического балансира, используя ленточный ключ, чтобы удерживать балансир в неподвижном состоянии, ослабляя болт с помощью торцевого ключа и рукоятки с храповым механизмом или прерывателя. Он будет очень тугим, так что потяните сильно.

Шаг 4: Снимите блок гармонического баланса . Используйте съемник шестерен, чтобы снять блок гармонического баланса. Разместите крючки в таком месте, которое не будет легко сломаться, например на выступе секции шкива.

У некоторых автомобилей есть отверстия для болтов с резьбой в балансировщике, которые можно использовать для крепления съемника. Затягивайте центральный болт с помощью храпового механизма или бруска, пока балансир не выйдет из строя.

• Совет : Большинство гармонических балансиров предотвращается от вращения на коленчатом валу с помощью полукруглой шпонки. Не потеряйте деревянный ключ, он понадобится вам при повторной сборке.

Шаг 5: Снимите старый сальник коленвала .С помощью съемника уплотнений осторожно отсоедините старое уплотнение от картера.

Цель состоит в том, чтобы попытаться зацепить сальник между сальником и коленчатым валом и освободить его. Для полного освобождения уплотнения может потребоваться несколько попыток в разных положениях.

Шаг 6: Установите новый сальник коленвала . Смажьте новое уплотнение свежим моторным маслом, чтобы предотвратить разрыв уплотнения и облегчить установку. Затем установите уплотнение кромкой в ​​сторону блока цилиндров и надавите на него рукой.

Поместите уплотнение на коленчатый вал с помощью отвертки для уплотнения и используйте глухой молоток, чтобы аккуратно постучать по нему, чтобы он встал на место.

• Примечание : Вы также можете использовать большой глубокий патрубок или трубную муфту в качестве отвертки для уплотнения, если он имеет такой же внешний диаметр, как и само уплотнение.

Убедитесь, что новый сальник коленвала выглядит правильно установленным.

Шаг 7: Установите новый гармонический балансир . Совместите паз под шпонку в новом балансире с шпонкой и осторожно наденьте балансир на коленчатый вал, убедившись, что шпоночный паз остается в правильном положении.

Установите центральный болт и затягивайте до достижения требуемого крутящего момента.

Шаг 8: Установите ремни на место . Поверните или ослабьте натяжитель ремня, чтобы установить все ремни, которые были сняты.

• Примечание : Обратитесь к любым сделанным вами фотографиям или к заводскому руководству по обслуживанию, чтобы определить правильную прокладку ремня.

Шаг 9: Опустите автомобиль . После поддержки автомобиля напольным домкратом осторожно снимите опоры домкрата и опустите автомобиль.Запустите автомобиль, чтобы убедиться в правильности сборки и работы.

Замена сальника коленчатого вала выполнима, если вы выполните правильные действия. Однако, если вам неудобно выполнять такую ​​задачу самостоятельно, у сертифицированного специалиста, такого как специалист из YourMechanic, будут инструменты и навыки, необходимые для выполнения замены переднего сальника коленчатого вала за вас.

Как отремонтировать протекающее уплотнение коленчатого вала

Утечки масла в вашем автомобиле никогда не доставляют удовольствия. Если вы просто не разочаровались в своей машине и просто пытаетесь выбраться из нее последние несколько миль, прежде чем она направится на свалку, утечки масла могут быть одной из самых неприятных проблем с вашей машиной.Утечки масла вызывают множество проблем в вашем автомобиле. Во-первых, они создают беспорядок. Утечки масла покроют двигатель, трансмиссию и днище автомобиля масляной пленкой, которую трудно удалить. Эта масляная пленка на металлических частях вашего автомобиля будет притягивать дорожную пыль и грязь, покрывая все слоем черной сажи, которая может затруднить работу с вашим автомобилем. Эта масляная пленка на шлангах и проводах может ускорить их разрушение и привести к утечкам вакуума или проблемам с электричеством.

Вытекающее масло не только загрязняет, но и может привести к ожогам масла в горячей зоне двигателя, что приведет к появлению вредных паров и опасности возгорания.Что наиболее важно, утечка масла может привести к опасно низкому уровню масла в вашем двигателе, что может привести к ускоренному износу двигателя и возможным катастрофическим повреждениям. Если уровень масла в двигателе становится слишком низким, подшипники коленчатого и распределительных валов не будут смазаны должным образом, а в крайних случаях масляный насос может открыться, что приведет к низкому давлению масла и серьезным проблемам.

В течение многих лет наиболее распространенным способом устранения утечек масла было разобрать большую часть двигателя и заменить протекающую прокладку или уплотнение.Прокладка, обычно сделанная из бумаги, пробки или резины, закрывает два неподвижных объекта в вашем двигателе, чтобы масло оставалось там, где оно должно быть. Это касается таких компонентов, как крышки клапанов, крышки привода ГРМ или масляный поддон. С другой стороны, уплотнения находятся на концах валов и предотвращают просачивание масла через вал при его вращении. Каждый вал в вашем двигателе, например, коленчатый вал или распределительные валы, опирается на подшипники, которые необходимо смазывать маслом под давлением, чтобы предотвратить их быстрый износ. Это смазочное масло должно содержаться внутри вашего двигателя, где вал выходит из двигателя, иначе у вас будет утечка масла.Уплотнения в вашем двигателе выполняют эту задачу в широком диапазоне температур, оборотов двигателя и других суровых условиях.

Есть много вещей, которые могут вызвать утечку через уплотнения двигателя. Во-первых, простой износ может вызвать такой износ внутренней части уплотнения вала, что масло начнет пропускать через него масло. Низкий уровень масла также может ускорить этот процесс. Материал, из которого сделаны уплотнения вала, также может начать деформироваться, если ваш автомобиль не используется регулярно, а валу позволяют оставаться в неподвижном состоянии в течение нескольких месяцев.Кроме того, недостаточное использование может привести к тому, что уплотнения начнут высыхать, поскольку резина остается податливой из-за постоянной масляной ванны, которую они получают при нормальной работе двигателя.

В некоторых случаях заменить прокладку или уплотнение относительно легко. Если у вас двигатель с верхним расположением распределительных валов, уплотнения распределительного вала могут быть легко доступны в верхней передней части двигателя. Точно так же уплотнения клапанной крышки обычно не требуют снятия многих компонентов для замены, поскольку они находятся на верхней части вашего двигателя. К сожалению, уплотнение коленчатого вала в двигателе заменить труднее всего.Коленчатый вал будет иметь уплотнения спереди и сзади двигателя, и для их замены потребуется снять значительную часть двигателя. В некоторых случаях потребуется снять двигатель с автомобиля, чтобы заменить сальники коленчатого вала.

К счастью, современные технологии позволили BlueDevil разработать простую в использовании присадку к моторному маслу, которая может отремонтировать сальники коленчатого вала, так что вам никогда не придется выполнять всю работу по их замене. Задний главный уплотнитель BlueDevil специально разработан для ремонта сальников коленчатого вала.BlueDevil Rear Main Sealer — это химический герметик, не содержащий твердых частиц, который восстанавливает ваши уплотнения коленчатого вала до их первоначального размера и гибкости, восстанавливая их способность уплотнять ваш коленчатый вал и останавливая утечку масла.

Для получения дополнительной информации о заднем главном уплотнении BlueDevil посетите страницу с информацией о продукте здесь: Задний главный уплотнитель

Вы можете приобрести задний главный уплотнитель BlueDevil по ссылке выше или в любом из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, например:

• AutoZone
• Advance Auto Parts
• Bennett Auto Supply
• CarQuest Auto Parts
• NAPA Auto Parts
• O’Reilly Auto Parts
• Pep Boys
• Fast Track
• Bumper to Bumper
• Specialists 902 Распределитель
• DYK Automotive

Фотографии предоставлены:

коленчатый вал.jpg — Алекс Ковач — Лицензия Creative Commons через Викимедиа — Исходная ссылка
crankshaft_bearings.jpg — Автор VX1NG — Лицензия Creative Commons Через Викимедиа — Исходная ссылка

Руководство по установке масляного уплотнения

| Глобальное уплотнительное кольцо и уплотнение

Перед установкой сальника

Сальник должен пройти тщательный осмотр, чтобы убедиться в отсутствии дефектов или деформаций. Очень небольшая царапина на наружном диаметре может вызвать утечку через уплотнение. Осмотрите отверстие, чтобы убедиться, что на нем нет потертостей или остатков.Уплотнение и вал следует смазать, чтобы обеспечить защиту кромки при первом запуске.

Способы установки

Инструменты для установки сальника рекомендуется использовать при установке сальника вращающегося вала, чтобы облегчить правильное зацепление и снизить вероятность взведения сальника. При использовании инструмента для запрессовки (предпочтительно пневматического или гидравлического пресса) убедитесь, что внешний диаметр инструмента на 0,01 дюйма (0,25 мм) меньше размера отверстия.

Взведение уплотнения:

Взвод уплотнения — это когда одна сторона кромки уплотнения имеет больший натяг вала, что может негативно повлиять на работу масляного уплотнения.Это вызывает повышенное тепловыделение и приводит к затвердеванию и растрескиванию кромки уплотнения. В худших случаях это может привести к смещению пружины с уплотнительной кромки.

Пружина назад:

При использовании внешнего диаметра с резиновым покрытием уплотнение может вернуться назад после установки. Резиновый наружный диаметр уплотнения и отверстия создают трение и могут привести к выходу уплотнения из точки установки после вдавливания.

Соответствующие способы установки

Установка упора на поверхность корпуса:

• Нижняя часть установочного инструмента соответствует обработанной поверхности корпуса.

Установка упора корпуса:

• Нижняя часть уплотнения находится заподлицо с внутренним буртиком отверстия.

Установка упора на поверхность:

• Нижняя часть установочного инструмента соответствует обработанной поверхности корпуса.

Установка уплотнения на шлицы:

• Монтажный инструмент смазан, что предотвращает повреждение кромки уплотнения шлицами, шпоночными пазами и валами без фаски.

Установка запорной планки:

• Действуйте осторожно, чтобы обеспечить правильное совмещение уплотнения и отверстия во время установки уплотнения.

Установка ограничителя вала:

• Нижняя часть установочного инструмента встречается с лицевой стороной вала.

Несоответствующие способы установки

Ниже описаны неправильные способы установки сальника. Эти ошибки наблюдаются довольно часто, однако не всегда понимаются или осуждаются в отрасли.Неправильно установленные сальники могут иметь вмятины и деформации, что ухудшает их работу. Неправильная установка, он будет взведен в канале ствола и выйдет из строя.

Неправильное вождение:

При установке уплотнения используйте подходящее приводное кольцо. Использование неподходящего ведущего кольца может вызвать деформацию и перекос уплотнения.

Монтажный инструмент меньшего размера:

Если диаметр привода установочного инструмента слишком мал, это может привести к деформации уплотнения во время установки.

Инструмент для установки с неправильной конструкцией:

Если установочный инструмент не подходит для уплотнения, это может вызвать деформацию.

Ошибки несоосности:

Если инструмент и отверстие не соприкасаются равномерно, уплотнение может деформироваться и / или взвиться в отверстии. Таким образом, создается путь утечки для герметизируемого материала.

Замените ось и сальники

В автомобиле содержится ряд жидкостей, которые должны оставаться на своих местах.Масляные пятна, утечки охлаждающей жидкости, загадочные потеки и другие явные признаки того, что жидкости покидают свое законное место в автомобиле, являются признаком необходимости внимательного обслуживания. Отрицание существования постоянно растущего числа нефтяных пятен на проезжей части не заставит их исчезнуть. Источник утечки необходимо устранить.

Палец в дамбе

Хотя масляные пятна на подъездной дорожке или полу гаража могут быть некрасивыми, картер двигателя или трансмиссия без масла могут стать действительно некрасивыми.Чтобы выяснить, откуда вытекает масло, поместите на ночь большой лист картона под двигатель. Утечки масла могут вводить в заблуждение, поскольку они возникают не в том месте, где масло изгибается и, наконец, падает на землю. Следите за своим носом, чтобы определить, является ли протекающее масло моторным или трансмиссионным. Трансмиссионное масло пахнет тухлыми яйцами из-за сернистых соединений, которые помогают в скрежетании шестерен. Совет: как только трансмиссионное масло попадет на одежду, оно будет вечно пахнуть трансмиссионным маслом .

Это мистер прокладка для вас, приятель

Иногда удача бывает удачна, и утечка масла так же проста, как затягивание нескольких болтов крышки клапана или замена бесполезной прокладки пробки сливного отверстия. В других случаях удача иссякает, и страшная фраза «задние поверхности главного уплотнения или оси». Уплотнения, которые предотвращают утечку масла через вращающуюся ось или коленчатый вал двигателя, имеют такую ​​же круговую разновидность. Гибкое резиновое уплотнение размещено в металлическом держателе, который можно надолго запрессовать в коробку передач, дифференциал или крышку двигателя.Замена прокладки клапанной крышки или втулки маслосливной пробки относительно безболезненна. Добраться до круглой оси или масляного уплотнения и вытащить их может намного больше, и это может потребовать забавных вещей, таких как вытаскивание двигателя или трех четвертей подвески из автомобиля.

G / O Media может получить комиссию

Время решает все

Хорошее время для проверки и замены сальников осей — при замене осей или полуосей. Добраться до уплотнений двигателя может быть немного сложнее.Посмотрите на задний главный сальник, когда сцепление и маховик сняты с автомобиля. Если уплотнение хоть немного протекает, самое время это исправить. Эти круглые уплотнения также находятся за внутренними ступичными подшипниками и в других местах, где вещи вращаются, один конец в масле или смазке, а другой нет. Чтобы продемонстрировать снятие и замену кольцевого уплотнения, мы вытащили запасной задний дифференциал со свалки от Mitsubishi Starion и положили его на стол. Замена уплотнения — обычно самая простая часть.Добраться до тюленей в лучшем случае может быть сложно, а в худшем — породить историю, которую теперь можно будет рассказать в комментариях.

Вещи, которые вам понадобятся:

· Руководство по обслуживанию
· Стойки домкрата и домкрата
· Оси или сальники
· Съемник уплотнений, рычаг или отвертка с гнутой головкой
· Инструмент для установки уплотнений и обоймы подшипников
· Улавливающий лоток и Контейнер
· Ручной инструмент
· Подъемник двигателя [опционально]

Последнее уплотнение запломбировано. Круглые уплотнения хрупкие.Эти уплотнения легко повредить во время снятия или установки оси с перекосом.

Пружины на задней части гибкого уплотнения известны тем, что отрываются и падают в темные уголки. Будьте осторожны, чтобы пружина не попала в двигатель, трансмиссию или дифференциал.

Не нужно тратить драгоценное время на то, чтобы вынуть мертвую пломбу из коробки передач или двигателя. Выдавите старое уплотнение из дифференциала или трансмиссии. Инструмент для снятия пломбы упрощает эту задачу. Также подойдет монтировка или специальная отвертка.

Инструмент для установки уплотнения и кольца подшипника — это секрет установки уплотнения. Выберите диск, который только немного меньше или того же размера, что и само уплотнение, но все же входит в отверстие.

Вставьте новое уплотнение вручную в точку крепления. Вставьте уплотнение на место с помощью инструмента для уплотнения, пока оно не встанет полностью. Полегче! Будьте осторожны, чтобы не деформировать уплотнение.

Стоимость замены заднего главного уплотнения

Заднее основное уплотнение — это важная часть масла и двигателя, участвующая во внутренней работе вашего автомобиля.Без правильной работы трансмиссия не будет работать плавно, и ваш двигатель будет давать сбои. Это основное уплотнение, состоящее из резины или силикона, имеет решающее значение для удержания жидкости там, где оно должно быть, и обычно требует замены для ремонта при повреждении Стоимость замены заднего главного уплотнения обычно составляет от 410 до 517 долларов США, с оценкой затрат на рабочую силу. от 388 до 491 доллара от общей суммы.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ

Что такое заднее главное уплотнение?

Заднее главное уплотнение вашего автомобиля удерживает масло внутри задней части двигателя.Здесь коленчатый вал соединяется с трансмиссией. Коленчатый вал преобразует линейную энергию в энергию вращения, позволяя автомобилю двигаться вперед.

Коленчатый вал — это вращающийся вал, который отвечает за преобразование возвратно-поступательного движения во вращательное движение. Коленчатый вал — главная особенность системы двигателя, которая преобразует линейную энергию в энергию вращения, позволяя колесам автомобиля двигаться вперед. Все поршни в двигателе прикреплены к кривошипу, что позволяет ему соединяться с маховиком и продвигать автомобиль вперед.

Заднее основное уплотнение работает в тандеме с коленчатым валом и трансмиссией, чтобы масло оставалось внутри двигателя и не попало на другие внутренние части автомобиля. Трансмиссионная жидкость жизненно важна для способности вашего автомобиля двигаться, поэтому заднее главное уплотнение является обязательным. На стоимость замены заднего главного уплотнения может повлиять любое повреждение трансмиссии или коленчатого вала, поэтому крайне важно отремонтировать заднее основное уплотнение и поддерживать нормальный уровень масла, чтобы это не повлияло на срок службы. вашего автомобиля.

Что делается во время замены заднего главного уплотнения?

Чтобы определить место утечки масла в автомобиле, механик должен нанести краситель в масло. Это масло отображается под ультрафиолетовым светом, чтобы увидеть, откуда происходит утечка заднего главного уплотнения. После диагностики проблемы механик может определить источник утечки, чтобы оценить стоимость замены заднего главного уплотнения.

Механику еще нужно снять трансмиссию и маховик, чтобы получить эффективный доступ к заднему основному уплотнению и утечке.Износ уплотнений может привести к утечке трансмиссионной жидкости. Затем корпус для уплотнения снимается, а боковые поверхности очищаются и обслуживаются для удаления мусора и шлама. Затем устанавливается новое уплотнение, а трансмиссия и другие внутренние части двигателя заменяются внутри.

Преимущества замены заднего главного уплотнения

Существует множество причин, по которым вам необходимо заменить заднее главное уплотнение, чтобы сократить расходы на ремонт других частей вашего автомобиля.Хотя вам не нужно ремонтировать его сразу, чем раньше вы отремонтируете заднее основное уплотнение, тем скорее у вас появится высокофункциональный автомобиль, который не вызовет никаких проблем в будущем. Вы сможете защитить свой двигатель, шестерни и другие детали от износа из-за чрезмерного использования. Эти детали будут изнашиваться преждевременно, если вы не устраните утечку, например, изношенный распределительный вал.

Кроме того, вы защитите свой автомобиль от протекающего масла, которое может вызвать повреждение и коррозию внутренних деталей.Утечка масла может привести к дальнейшему повреждению двигателя, повышая стоимость замены заднего главного уплотнения и делая его более важным для долговечности вашего автомобиля.

Наконец, вам не нужно внимательно следить за уровнем масла. Если вы сохраните срок службы заднего главного уплотнения и замените его, вы не будете разъезжать и гадать, когда вам нужно заправить свой автомобиль.

Когда заменять заднее главное уплотнение?

Хотя замена заднего главного уплотнения имеет решающее значение для ремонта автомобиля, вы можете ездить с неисправным уплотнением.Однако масло будет постоянно вытекать из вашего автомобиля, и вам нужно будет доливать масло гораздо чаще, чем если бы уплотнение имело герметичную посадку. Если вы едете с низким уровнем масла, вы можете легко повредить распределительный вал и другие детали, которым масло необходимо в качестве смазки для предотвращения износа.

Утечки масла вызывают значительные повреждения

Утечки масла могут вызвать дальнейшее повреждение компонентов вашего автомобиля, вызывая их быстрый износ.Масло может ухудшить качество ремней, шлангов и деталей двигателя, которым для работы требуется смазка. Вы должны убедиться, что двигатель вашего автомобиля работает на максимальной мощности, что требует от вас предотвращения утечек масла. Вы можете определить, есть ли у вас утечка масла, по видимым лужам под вашей машиной, дыму, исходящему от двигателя, включенному индикатору масла на приборной панели и перегреву двигателя.

Опасности возгорания

Кроме того, утечки масла могут создать очень опасную опасность пожара.Вождение с негерметичным двигателем может привести к возникновению легковоспламеняющихся веществ. Если ваш двигатель неожиданно загорится, это опасная авария, которая может причинить вред нескольким людям. Если в вашем автомобиле случится пожар, вытекшее масло значительно усугубит проблему.

Вред для окружающей среды

Наконец, утечки масла наносят вред окружающей среде. Моторное масло опасно для окружающей среды, а вытекшее масло, стекающее на дорогу, может нанести вред окружающим территориям.При контакте с нефтью виды диких животных пострадают.

Все эти вышеупомянутые причины являются причиной того, почему при необходимости очень важно заменять заднее главное уплотнение, чтобы уменьшить последствия утечки масла и снизить стоимость замены заднего главного уплотнения.

Что влияет на стоимость замены заднего главного уплотнения?

Во-первых, вам нужно знать, что стоимость замены заднего главного уплотнения будет разной в зависимости от марки и модели автомобиля, пробега, текущего состояния и уровня масла.Заднее основное уплотнение для автомобиля может стоить менее 50 долларов, поэтому вам может быть интересно, почему замена заднего главного уплотнения стоит сотни. Основная часть затрат, которые вы будете платить за форму кузова механика, связана со значительным объемом труда, который требуется для замены уплотнения и, возможно, прокладок, уплотнений и других компонентов.

Затраты на оплату труда

К сожалению, ремонт вашего автомобиля требует затрат на рабочую силу.Замена заднего главного уплотнения — не сложная работа, требующая много часов. Стоимость замены заднего главного уплотнения высока из-за того, что механик снимает трансмиссию с двигателя, что требует снятия двигателя, и механику необходимо позаботиться о принадлежностях, проводах и домах, которых следует избегать или помечены. Удаление таких больших компонентов в вашем автомобиле, как правило, требует дорогостоящего оборудования, что увеличивает стоимость замены заднего главного уплотнения.

Другие компоненты, подлежащие замене

При замене заднего главного уплотнения могут потребоваться другие компоненты вашего автомобиля. Например, обычно необходимо снимать масляный поддон. Снятие масляного поддона требует, чтобы механик установил новую прокладку. Изношенная прокладка — наиболее частая причина утечек масла. Кроме того, вы можете выбрать замену переднего сальника кривошипа или сцепления, что сэкономит вам затраты на рабочую силу в будущем, поскольку ваш механик уже там и проделал тяжелую работу.

Повреждение дополнительных деталей из-за протечек

Кроме того, при утечках масла под автомобилем всегда остается лужа с жидкостью, которая может вызвать повреждение проводов и датчиков в автомобиле. Обязательно определите, стоит ли вам стоимость замены заднего главного уплотнения. Возможно, вам лучше будет продать свой автомобиль компании с хорошей репутацией и сэкономить деньги на следующем автомобиле. .

Стоит ли оно вам?

После того, как у вас будет оценка стоимости замены заднего главного уплотнения, вы решите, хотите ли вы потратить эту сумму денег на свой автомобиль.Ваша машина в хорошей форме и стоит ли она того по такой цене? Движение с протечкой заднего главного уплотнения может быть опасным, поскольку приводит к низкому уровню масла за очень короткое время. Низкий уровень масла может серьезно повредить ваш двигатель, что приведет к более дорогостоящей замене и ремонту в будущем.

Вы можете снизить стоимость замены заднего главного уплотнения с помощью D.I.Y.

Если вы чувствуете, что можете отремонтировать заднее основное уплотнение, не доставив автомобиль к механику, у нас есть несколько шагов, которым вы можете следовать, чтобы снизить затраты на замену заднего главного уплотнения и снова запустить автомобиль.

Подняв машину домкратом, необходимо отсоединить аккумулятор. Когда вы снимаете трансмиссию, вам нужно снять стартер во время этого процесса. Убедитесь, что стартер не был поврежден — средняя стоимость замены стартера составляет от 430 до 700 долларов. Чтобы избежать короткого замыкания и каких-либо проблем с электричеством, следует отсоединить отрицательный кабель аккумулятора.

• Снимите выхлопную систему

Чтобы создать достаточно места для снятия трансмиссии, вам нужно наклонить двигатель под углом вниз, чтобы вы могли безопасно снять трансмиссию.Если выхлопная система находится на пути трансмиссии, тогда выхлоп также необходимо будет удалить частично — или полностью, в некоторых случаях.

Вне зависимости от того, является ли ваш автомобиль переднеприводным или заднеприводным, вам придется снять карданный вал или ось CV, чтобы оставить достаточно места для прохождения трансмиссии. Для обеспечения зазора необходимо снять автомат или рычаг переключения передач, что потребует снятия болтов приводного вала, фланца, проверки U-образных шарниров, повторной установки карданного вала и повторной установки болтов после снятия трансмиссии.

Далее нужно снять трансмиссию. Неважно, автоматическая ли трансмиссия или рычаг переключения передач — она ​​должна выйти. Убедитесь, что трансмиссия не нуждается в каких-либо работах, таких как промывка жидкостью или замена соленоида. Основное различие между этими двумя моделями заключается в том, что в автомате будет две охлаждающие линии, проходящие через радиатор. Эти две линии необходимо расстегнуть с помощью гаечного ключа, а гидротрансформатор нужно будет снять с гибкой пластины.

Выкрутите болты гидротрансформатора по одному, используя головку на ⅜ дюйма и трещотку. После снятия болта проверните коленчатый вал в обычном направлении. Это будет продолжаться до тех пор, пока не появится следующий болт, где вы можете повторить тот же процесс.

• Снимите маховик или гибкую пластину

Если у вашего автомобиля стандартная трансмиссия, у вас будет сцепление и маховик.Эти две части необходимо снять с автомобиля перед заменой заднего главного уплотнения. У автомобиля с автоматической коробкой передач необходимо снять гибкий диск — поздравляем, открутить этот механизм проще.

• Снимите болты заднего главного уплотнения

После того, как вы освободили место для трансмиссии и удалили ненужные детали, вы перейдете к заднему главному уплотнению.Анатомия заднего главного уплотнения состоит из цилиндрической металлической детали в середине уплотнения — это коленчатый вал. Меньшая деталь в центре коленчатого вала — это направляющий подшипник, установленный только на заднеприводных автомобилях с ручным управлением.

Используйте большую отвертку, чтобы снять пластину двигателя и получить доступ к корпусу заднего главного уплотнения. Теперь вы можете обнаружить, что болты масляного поддона проходят через масляный поддон в корпус заднего главного уплотнения. Снимает эти болты.

Корпус уплотнения будет иметь болты, крепящие корпус к задней части блока цилиндров.Снимите эти болты, повернув их против часовой стрелки. Теперь вы можете снять весь корпус уплотнения. Используйте большую отвертку, чтобы отделить корпус от блока цилиндров.

• Снимите заднее уплотнение главного коленчатого вала

Иногда может заклинивать задний главный сальник коленвала. Удалить уплотнение нужно осторожно поддев. Теперь вручную снимите задний главный сальник со ступицы.

• Соответствие новому заднему уплотнению коленчатого вала

Если вы планируете заменить старое заднее основное уплотнение новым, вам необходимо согласовать новый вариант со старым блоком, убедившись, что они совпадают внутри.

Используйте скребок для прокладок, чтобы удалить старый прокладочный материал из корпуса уплотнения. После того, как очистка будет завершена, вы можете поместить уплотнитель в корпус.Равномерно забейте уплотнение на место. После установки уплотнения нанесите тонкий слой герметика.

• Установите заднее главное уплотнение

Нанесите немного моторного масла на ступицу коленчатого вала перед заменой уплотнения. Вставьте корпус уплотнения на место, переставьте болты блока и масляного поддона и затяните болты. Закончите, затянув болты масляного поддона. Используйте небольшой пробойник и молоток, чтобы установить фиксатор на место.

Если у вас мало денег и вы не хотите платить за работу механика, вы можете попытать счастья, заменив заднее основное уплотнение самостоятельно, чтобы сократить расходы.

Что делать, если у меня нет денег на замену, но я не могу сделать это самостоятельно?

Если вы не знаете, как выполнить описанные выше действия для замены заднего главного уплотнения, возможно, вы не захотите оплачивать дорогостоящую стоимость замены заднего главного уплотнения.