Замена смазки и пыльников ШРУСов. — Автомобили, новости и технологии
6 лет ago 1 min read
Лет этак 12-15 прошло, как менял пыльники и смазку этих ШРУСов. Было это столь давно, что ещё не было у дяди Володи компа))). А потому, смазка и пыльники использовались те, что впаривались продавцами магазина. Что предложили, то и поставил в то время.
Это пыльник левой, внутренней гранаты. Сквозной дыры пока нет, но зачем же ждать…
А здесь, пыльник левой, внешней — решил меняю…
Когда меняешь пыльники, желательна замена смазки.
Сливаем масло КПП. Ключик сливной пробки квадратного сечения (вроде на 8.5 мм.).
Маслице ещё не старое, собираюсь его использовать повторно. А потому тару под него, язычком шершавым вылизал)))…
Народ глаголит — дескать масло можно не сливать, а лишь повыше задрать машину на домкрате. Я сливаю, это не трудно…
Машина на подставках (у кого они есть) ))).
Отгибаем керном, либо малым зубильцем, либо отвёрткой замятый край гайки (её фиксация на валу полуоси). Откручиваем гайку ступицы, ключиком на 32 мм. Усилие большое, нужен сосед по гаражу, чтоб подержал ногу на тормозе…
Можно без соседа))). Подложить кирпичик под колесо и придержать его кирзачом))).
Отдаём стяжной болт вилки амортизаторной стойки, ключиком на 14 мм…
И её крепление к нижнему рычагу, ключиком на 17 мм…
Вот она вилочка, милая))) — вытаскиваем…
Раздаём шаровую опору нижнего рычага…
Оттягивая на себя ступицу, освобождаем кончик полуоси. Выталкиваем внутреннюю гранату из КПП большой отвёрткой, либо монтажкой (как рычагом). И вытаскиваем полуось, придерживая рукой гранату…
Временно возвращаем на место шаровую опору…
Отдаём старые хомутики и сдвигаем пыльник. На тришипе наших машинок, ролики подшипников ничем не закреплены. Будьте осторожны и не отодвигайте пыльник далече, пока не сделаете метку на корпусе гранаты.
Я ставил отметку маркером, напротив одного из роликов.
Затем, на шип этого ролика (против отметки маркером), одел пружинный хомутик. И ролики снимая, клал по часовой стрелке от этого шипа. Снимаем стопорное колечко, удерживающее тришип на полуоси. И снимаем тришип. По хомутику будет ясно, как он стоял…
Вот он, дружок)). Диаметр вала под ним 24,5 мм. Кол-во шлицов 30 (для двигателя А16А1 с КПП А1М5). Высота шипа 17 мм. Высота тришипа (толщина) 23 мм. Диаметр шипа 14 мм…
Ролик диаметром 38 мм. Его полная высота 17 мм. (как высота шипа). Высота рабочей, полукруглой части ролика 10 мм. Диаметр верхней части, над самим роликом (верхушка) 26 мм.
Выкладываем потроха так, что бы при сборке всё заняло свои места. Пляшем от шипа помеченного хомутом и далее по часовой стрелке. Толщина снятого стопорного колечка 2,2 мм.
Стаканчик внутренней гранаты. Всё нужно вылизать))), как у кота…
Теперь про наружную гранату. Она по мануалу не съёмная. Но аналогов ей хватает и при необходимости можно заменить.
Что бы её снять с полуоси, необходимо разрушить кольцо обоймы шариков. Можно её надпилить, либо расколоть зубилом. После снятия части шариков, полуось будет свободна. Диаметр шлицевой части вала гранаты — под ступицу 27 мм. Длинна вала гранаты 78 мм. из них 27 мм. — это резьбовая часть под гайку. Кол-во шлицов на валу гранаты под ступицу 26. Кол-во шлицов полуоси под гранату 30. Диаметр полуоси под гранату 24,2 мм.
Наружная граната со снятым пыльником. Если нужно заменить только пыльник и смазку, то придётся основательно вспотеть))), удаляя старую смазку без разборки гранаты.
Я использовал бензин «калоша», кисть, замачивание в бензине, горячую струю воды, хоз. мыло и можно сжатый воздух (например на шиномонтажке) ))).
Это родная граната. Ещё с постройки машины. Видно клеймо производителя это GLO. И. следы попытки её снять (по молодости) ))), при замене прошлого пыльника.
Это было про разборку. Может тисну про сборку, возможно завтра))…
Источник:
Tags: (3rd generation) Accord ca3 ca5 Граната ШРУС
Смазка для ШРУса какая лучше и почему
Содержание:
- 1 Замена смазки в ШРУС
- 2 Замена без разбора
- 3 Типы смазок для ШРУС
- 3.
1 Литиевые смазки ШРУС - 3.2 Смазка ШРУС с молибденом
- 3.3 Бариевые смазки
- 3.4 Какие смазки использовать не следует
- 3.
- 4 Смазка ШРУС — технические характеристики и свойства
- 4.0.1 Смазка ШРУС – знакомимся поближе
- 4.0.2 Смазка ШРУС — технические характеристики
- 4.0.3 Что еще нужно знать водителю о смазке ШРУС?
- 5 Правильно смазываем трипоидный шарнир
- 6 ШРУС-4Ф 2077 — Подшипниковая смазка
- 6.0.0.1 Параметры смазки ШРУС-4Ф
- 7 Использование смазок при низких температурах
- 8 Молибденовая смазка и её применение
- 8.1 Отличительные свойства смазок с добавлением дисульфида молибдена:
- 9 Важные особенности и итог
- 9.1 Популярные кроссоверы
1 Литиевые смазки ШРУСЗамена смазки в ШРУС
В процессе замены можно выделить несколько этапов:
- Разборка ходовой части автомобиля.
Снимаем все элементы, удерживающие ШРУС (шаровые тяги, опоры).
Механизм извлекаем аккуратно, чтобы исключить возможность повреждения.
На корпусе ШРУС и опоре нанесите насечки, которые послужат ориентирами для точной сборки (останется просто их совместить).
- Разборка непосредственно ШРУС и удаление старого состава. Отделить внешнюю и внутреннюю часть. Очистить детали от старой смазки и грязи. Достаточно протереть плотной тряпкой или бумагой.
ВАЖНО: не применять автошампунь или мыло, остатки которых могут ухудшить качество смазывающего вещества. Существуют специальные средства очистки.
- Заполнение ШРУС новой смазкой. Внешняя часть заполняется до предела, лучше, если смазка будет выступать. Внутреннюю часть стоить заполнить на три четверти.
- Сборка ШРУС.
- Установка на штатное место, монтаж пыльников. Следует заложить небольшое количество смазочного вещества внутрь пыльника и распределить ее по внутренней поверхности равномерно.
- Сборка ходовой части автомобиля.
Следует заметить, что автопроизводители и специалисты рекомендуют проводить работы по обслуживанию ШРУС не реже пробега в 60 тысяч километров.
Производители смазывающих составов убеждают покупателя в качестве своего продукта и рекомендуют замену каждые 80-90 тысяч километров. При активной эксплуатации в сложных условиях следует проверять ходовую каждые 40 тысяч пробега. И наоборот если автомобиль выезжает из гаража редко, то замена может производится с периодичностью 4-5 лет.
Видео-инструкцию по замене смазки ШРУСа вы найдете здесь:
Замена без разбора
Мазда трибьют
Заменить смазку в ШРУСе можно и без снятия его составных частей. Для этого нужно:
- Снять сам ШРУС с машины.
- Вставить кончик тюба и вдавливать масло внутрь узла.
- Плотно прижимать тюб и ждать, пока цвет вещества не изменится на свежий.
- Вытереть деталь, удалив излишки вещества.
- Поставить деталь на место.
Внимание! У этого способа есть один недостаток – на стенках деталей внутри остаётся тонкий слой старого вещества. Не нужно спешить использовать смазанный узел при езде
Стоит прокрутить узел на месте, пока автомобиль подвешен на домкратах. Это нужно для равномерного распределения смазки по деталям
Не нужно спешить использовать смазанный узел при езде. Стоит прокрутить узел на месте, пока автомобиль подвешен на домкратах. Это нужно для равномерного распределения смазки по деталям.
Внимание! На авто с АКПП при вывешенных колесах давление в системе быстро спадет. Процесс замены не такой уж сложный и при наличии минимального набора инструментов и навыков его просто делать самому
Это сэкономит средства и позволит лучше почувствовать автомобиль. И помните, качественная замена смазки в ШРУСах без его снятия не делается. Если нет возможности снять узел, то лучше съездить в автосервис к специалистам
Процесс замены не такой уж сложный и при наличии минимального набора инструментов и навыков его просто делать самому.
Это сэкономит средства и позволит лучше почувствовать автомобиль. И помните, качественная замена смазки в ШРУСах без его снятия не делается. Если нет возможности снять узел, то лучше съездить в автосервис к специалистам.
- Как поменять передние сайлентблоки на «Мерседес-211 4matic»
- Как поменять сайлентблоки на «Дэу-Нексии»
- Как поменять сайлентблоки на автомобилях «Мазда» 3—6
- Как поменять сайлентблоки на «Шевроле-Авео»: видео
Типы смазок для ШРУС
Паджеро мини
Смазки выпускаются на основе различных химических составов. Перечислим и охарактеризуем используемые в настоящее время типы.
Литиевые смазки ШРУС
Это наиболее старые смазки, которые начали использоваться сразу же после изобретения самого шарнира. Они основаны на литиевом мыле и различных загустителях. В зависимости от используемого базового масла смазки могут иметь цвет от светло желтого до светло коричневого. Они хорошо подходят для использования при средних и высоких температурах.
Однако при низкой температуре теряют свою вязкость, поэтому уровень защиты механизма значительно снижается. Возможно даже постукивание шарниров при больших морозах.
Смазка ШРУС с молибденом
С развитием технологий использование литиевых смазок стало во многом неэффективно. Поэтому химической промышленностью были разработаны более современные смазки на основе литиевого мыла, однако с добавлением дисульфида молибдена. Что касается смазочных свойств, то они приблизительно такие же, как и у литиевых аналогов. Однако особенностью молибденовых смазок является их высокие антикоррозионные свойства. Это стало возможным благодаря использованию в их составе солей металлов, которые заменили часть кислот. Такие составы абсолютно безопасны для резины и пластика, из которых производятся некоторые детали ШРУСа, в частности, пыльник.
Существенным недостатком смазок на молибденовой основе является их боязнь влаги. То есть, при попадании под пыльник даже незначительного ее количества, смазка с молибденом превращается в абразив с вытекающими последствиями (повреждения внутренних частей ШРУСа).
Поэтому при использовании молибденовой смазки необходимо регулярно проверять состояние пыльников на корпусе ШРУСа, то есть его герметичность.
Популярными продуктами из этой серии в нашей стране являются смазки «ШРУС-4», LM47 и другие. Об их преимуществах, недостатках, а также сравнительных характеристиках мы поговорим ниже.
Бариевые смазки
Этот тип смазок на сегодняшний день является самым современным и технологичным. Смазки обладают отличными эксплуатационными характеристиками, химической устойчивостью, не боятся влаги и не взаимодействуют с полимерами. Их можно использовать в качестве смазки для наружного и внутреннего ШРУСа (трипода).
Недостатком бариевых смазок является снижение их свойств при отрицательных температурах. Поэтому замену рекомендуется проводить после каждой зимы. Кроме этого, в связи со сложностью и технологичностью производства, цена бариевых смазок выше, чем у литиевых или молибденовых аналогов. Популярной отечественной смазкой такого вида является ШРБ-4.
Какие смазки использовать не следует
ШРУС — механизм, который работает в сложных условиях. Поэтому для его смазки нельзя использовать любые попавшиеся под руку составы. В частности, ШРУСы нельзя смазывать:
- графитовой смазкой;
- техническим вазелином;
- “Смазкой 158”;
- различными углеводородными составами;
- составами на основе натрия или кальция;
- составами на основе железа и цинка.
Смазка ШРУС — технические характеристики и свойства
Уаз на гусеницах
Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Для того, чтобы стать экспертом в сфере смазочных материалов, которые используются в автомобилях, не требуется заканчивать высшие учебные заведения.
Для этого необходимо лишь: интересоваться, какой тип смазки для какого узла подходит и знать периодичность её замены. Не смажешь – не поедешь! Эта старая и мудрая истина родилась в то время, когда на гужевой транспорт стали устанавливать колёса.
Что только не использовали умельцы для смазки.
Для начала это был животный жир. Ну, а те смазки, которыми пользуемся мы, изготовленные в результате переработки нефти, используются чуть боле ста пятидесяти лет.
Любой узел или механизм автомобиля, который предусматривает взаимное воздействие друг на друга различных элементов, нуждается в смазке.
Смазка деталей производится с определенной целью:
- снижение силы трения между деталями и сведение к минимуму износа поверхностей;
- снижение нагрузки на детали, уменьшение противодействия, обусловленного всё той же силой трения;
- защита элементов от коррозии и старения.
Владельцы переднеприводных машин очень детально должны познакомиться с таким видом продукции нефтепереработки как смазка ШРУС.
Смазка ШРУС – знакомимся поближе
Шарниры равных угловых скоростей – это особые механизмы. Для того, чтобы наладить равномерную передачу вращательного движения от одной полуоси к другой, изобретателям и конструкторам пришлось немало поломать голову.
В итоге мы имеем ШРУС. Надёжный и долговечный механизм, но срок его службы напрямую зависит от наличия и качества смазывающего материала.
Шарнир, имеющий наружную и внутреннюю обойму, а также комплект шаров между ними очень схож с подшипниками
Всем известно, что для шарниров очень важно подобрать правильную смазку
Для ШРУСов это вдвойне важно, ведь их элементы испытывают колоссальные нагрузки. Учитывая важность узла, специалистами разработана смазка, которая предназначена исключительно для этих механизмов
На прилавках автомагазинов можно найти вязкий материал в жесткой или мягкой упаковке с надписью «Смазка ШРУС 4». Каждый водитель должен знать, что для смазывания ШРУСов используется только специальная смазка и никакая другая.
Смазка ШРУС — технические характеристики
Особое назначение ШРУСа требует, чтобы и смазки были для него использованы особые. Шарнир в своей работе испытывает различные типы нагрузок, резкие перепады интенсивности работы и колебания температурных режимов.
В этой связи для смазки ШРУС, технические характеристики должны быть такими, чтобы обеспечивать шарниру оптимальные условия в любом режиме эксплуатации.
Представленная на рынке смазка ШРУС 4 и другие виды смазочных материалов для шарниров обладают такими свойствами:
- высокая прочность, что позволяет смазке надёжно удерживаться на работающих деталях;
- достаточная вязкость, позволяющая веществу, даже при высоких температурах не переходить в жидкое агрегатное состояние и не стекать;
- отличные противозадирные характеристики, которые предупреждают появление задир в месте контактирования деталей;
- хорошие противокоррозионные свойства для защиты деталей от коррозии;
- высокая адгезия для прочного молекулярного соединения смазки с рабочей поверхностью и водоотталкивающие способности;
- превосходная механическая и физико-химическая стабильность, что позволяет сохранять смазке свои свойства в результате продолжительной эксплуатации
Что еще нужно знать водителю о смазке ШРУС?
Один из самых остро обсуждаемых вопросов, который касается ремонта автомобиля и в частности ШРУСов, связан с тем, как часто необходимо производить замену смазки.
На этот случай есть несколько правил. Смазка ШРУС меняется всегда и обязательно:
В отношении пробега между заменой смазки следует руководствоваться инструкцией от завода изготовителя, как автомобиля, так и смазки
Важно помнить – новой смазкой ШРУС не испортить, а старая может принести немало неприятностей
Правильно смазываем трипоидный шарнир
Несмотря на то, что в основе конструкции трипоидного шарнира лежит применение игольчатых подшипников, смазывать их 158 смазкой, какая обычно используется для игольчатых подшипников, категорически запрещено. Дело в том, что для ее изготовления используют литиевый загуститель, и работать ей можно при температуре не выше 120 ○C, а температура внутренней гранаты достигает 160 ○C. Так как смазка для внутренней гранаты довольно жидкая, ее лучше наливать внутрь пыльника, установленного на привод, а после этого собирать трипоид. Заливать нужно от 100 до 130 г смазки. Точнее на вопрос, «сколько?» ответит производитель.
youtube.com/embed/4cOO1WvAVWM?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»> ШРУС-4Ф 2077 — Подшипниковая смазка
Модель:ШРУС-4Ф, банка 0,8 кг.
Артикул: 2077
Производитель:
Параметры смазки ШРУС-4Ф
| Температура каплепадения, °С, не ниже | 190-203 |
| Пенетрация с перемешиванием, при 25 °С , мм&bull.10-1 | 259 |
| Предел прочности при 50 °С, Па (гс/см2), не менее | 250-500 |
| Предел прочности на сдвиг при 20º.С | 508 |
| Испаряемость при 120º.С, % масс | не более 4,5 |
| Массовая доля свободной щелочи в пересчете на NaOH, % , не более | 0,03 |
| Противозадирные свойства на четырехшариковой машине трения, индекс задира не менее | 583 |
| Содержание воды | Отсутствие |
| Коллоидная стабильность, % выделенного масла, не более | 13,56 |
Гарантийный срок хранения смазки ШРУС-4Ф составляет 3 года.
Смазка сохраняет высокую работоспособность при температурах от — 60º.С до + 90º.С. Гарантийный срок хранения смазки Циатим-201 составляет 5 лет.
Представляет собой однородную мазь от светло-желтого до светло-коричневого цвета.
Поставляется в разных тарах — предлагаемая жестяная банка позволяет легкую транспортировку, и удобна, учитывая специфику узлов ее эксплуатации (автомобили и другая транспортная техника).
При заказе товара «ШРУС-4Ф (2077)» непосредственно через интернет-сайт и для того, чтобы избежать проблем с комплектацией товара, просьба перед покупкой связываться с менеджером магазина. Обязательно сообщите этот артикул товара — 2077.
Использование смазок при низких температурах
Многих автовладельцев, проживающих в северных регионах нашей страны, интересует вопрос о выборе смазок ШРУСа, которые бы не замерзали при значительных морозах (например, -50°С…-40°С). Решение необходимо принимать на основе информации, предоставленной производителем
Это очень важно, причем не только для смазок ШРУСов, но и других масел и жидкостей, используемых в автомобилях на севере
По отзывам автовладельцев, живущих в условиях крайнего севера или приближенных к ним, неплохо себя зарекомендовали отечественная смазка “ШРУС-4” и RAVENOL Mehrzweckfett mit MoS-2.
Однако выбора смазок мы коснемся чуть позже.
Молибденовая смазка и её применение
Молибденовая смазка является одним из самых распространённых смазочных материалов для промышленных агрегатов и машинных систем. И это не удивительно. Дисульфид молибдена (MoS2) проявляет прекрасные противозадирные и противоизносные свойства, помогает предотвратить преждевременное старение металла и защитить узлы трения во время сильных механических нагрузок. Соединение молибдена и серы добывается в виде руды, затем очищается и принимает вид чёрных волокнистых кристаллов, которые при трении оставляют серо-зелёный след. Смазки с дисульфидом молибдена отличаются высокой адгезией к металлическим поверхностям. Это значит, что на поверхности детали узла трения образуется защитная микроплёнка, которая выравнивает рабочую поверхность, предотвращая образование задиров и уменьшая температуру в области трения.
Отличительные свойства смазок с добавлением дисульфида молибдена:
- Высокая удельная прочность;
- Химическая стабильность;
- Температурная стойкость;
- Низкий коэффициент трения;
- Хорошие легирующие свойства;
- Противозадирные качества.
ООО «НПП «МАПСОЛ» имеет в линейке своих продуктов молибденовые смазки, которые прекрасно подходят для использования в станкостроении, автомобильной промышленности при смазывании шариковых и роликовых подшипников, червячных передач и труднодоступных узлов агрегатов.
Консистентные смазки с дисульфидом молибдена под торговой маркой «МАПСОЛ» — оптимальный выбор для обслуживания агрегатов и механизмов, работающих в условиях тяжёлых нагрузок и высоких температур.
Важные особенности и итог
При решении столь важной задачи стоит выполнить несколько последовательных действий:
- Изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля. В этой полезной книге можно найти все рекомендации специалистов по обслуживанию всех узлов и агрегатов.
- Определить свойства материалов, из которых изготовлен ШРУС.
- Определить периодичность замены смазочных материалов в зависимости от эксплуатационных нагрузок автомобиля.
- Стоит подсчитать средства, которые будут затрачены на покупку смазки.
При покупке смазки стоит обратить внимание на содержащиеся в ней компоненты. Помимо вышеперечисленных существуют так же субстанции на основе графита, минеральных веществ, цинка, железа и др
Данные продукты служат в основном для смазывания различного рода подшипников в других узлах и агрегатах.
Подводя итог можно отметить, что наиболее оптимальными по соотношению цена-качество являются смазочные вещества на основе сульфида молибдена. Они обладают рядом преимуществ перед остальными конкурентами и при соблюдении герметичности пыльника обеспечивают надежную защиту ШРУС.
- Далее Замена бендикса на стартере и как провести его грамотно
- Назад Купил машинe-двойника: что делать и чем это может обернуться
13 Апр, 2019
12 Мар, 2019
17 Фев, 2019
11 Апр, 2019
27 Июл, 2017
Популярные кроссоверы
Кроссоверы Acura Кроссоверы Audi Кроссоверы BMW Кроссоверы Cadillac Кроссоверы Chevrolet Кроссоверы Chery Кроссоверы Citroen Кроссоверы Dodge Кроссоверы Ford Кроссоверы Honda Кроссоверы Infiniti Кроссоверы Jeep Кроссоверы Hyundai Кроссоверы Kia Кроссоверы Lexus Кроссоверы Lada Кроссоверы Land Rover Кроссоверы Mazda Кроссоверы Mercedes Кроссоверы Mini Кроссоверы Mitsubishi Кроссоверы Nissan Кроссоверы Porshe Кроссоверы Peugeot Кроссоверы Opel Кроссоверы Renault Кроссоверы Ssang Yong Кроссоверы Skoda Кроссоверы Subaru Кроссоверы Suzuki Кроссоверы Toyota Кроссоверы Volkswagen Кроссоверы Volvo
Вопросы по оси CV — техническое обслуживание/ремонт
YoshiMoshi3 1
Привет,
У меня есть несколько вопросов о осях CV.
На переднеприводных автомобилях сторона автомобиля, наиболее удаленная от трансмиссии, часто требует кронштейна опорного подшипника, который устанавливается на двигатель из-за его большей длины, он предназначен для поддержки оси.
изображение1542×1347 92,6 КБ
Этот кронштейн имеет подшипник, чтобы обеспечить возможность вращения. Это навело меня на мысль, что во время установки, вероятно, применяется смазка для облегчения установки. Это единственный раз, когда этот подшипник смазывается, пока ось не будет снята. Было бы хорошей практикой периодически впрыскивать туда немного смазки через болт сбоку (выделено желтым) для смазки подшипника? Может ли это повредить что-нибудь?изображение948×378 30 КБ
Со временем смазка внутри шарнира изнашивается и уже не так хорошо смазывает подшипник. В конечном итоге ось CV необходимо будет заменить.
Это хорошая идея сделать отверстие с резьбой на любой пылезащитной крышке и установить фитинг zerk? Это позволит вам положить смазку в него, не удаляя его полностью? Вы даже можете установить утопленный фитинг zerk, который не выступает из поверхности пылезащитного чехла, чтобы вам не пришлось беспокоиться о том, что камень выпадет и сбьет его, потеряв всю смазку. Хотя я не думаю, что это было бы поводом для беспокойства, из-за фитингов zerk на нижних шаровых шарнирах и т. д.? Но утопленный фитинг zerk был бы хорош. Я имею в виду, что фитинг zerk может сломаться, но я думаю, что это крайне маловероятно. Я также думаю, что скорее всего оторвется часть фитинга, а не весь фитинг.Спасибо.
Мустангмен 2
Верхняя часть выглядит как кронштейн без подшипника. Ось, которую вы показываете, не имеет отношения к внешнему диаметру.
Они не кажутся мне предназначенными для вращения со скоростью движения относительно друг друга. Итак, учитывая то, что я вижу, смазка не требуется, болт — это фиксатор, чтобы зафиксировать что-то на месте.
Если вы сообщите нам, какой автомобиль вы имеете в виду, мы сможем провести более продуктивную дискуссию, поскольку не все автомобили одинаковы.
Невада_545 3
ЙошиМоши3:Будет ли хорошей практикой периодически впрыскивать туда немного смазки через болт сбоку (выделен желтым) для смазки подшипника?
Это закрытый подшипник, как и ступичный подшипник, смазку добавлять нельзя. Впрыскивание смазки через отверстие под болт может предохранить скобу от ржавчины на внешнем кольце подшипника, что облегчит снятие.
Смазка в ШРУСах хороша на весь срок службы автомобиля или пока не порвется пыльник.
ШРУСы и пыльники на моем Dodge 1996 года никогда не менялись.
1 Нравится
Тестер 4
Кронштейн, прикрепленный к двигателю с подшипником, предназначен для предотвращения подруливания.
Подруливание по крутящему моменту происходит, когда к двум ведущим мостам разной длины прикладывается крутящий момент, который затем заставляет автомобиль поворачиваться
Выход прямой оси из трансмиссии к подшипнику таким образом, чтобы обе наклонные оси были одинаковой длины, устраняет подруливание крутящего момента.
Тестер
Мустангмен 5
Я знаю, почему он здесь, но, похоже, недостающая часть не показана… герметичный подшипник, который зафиксирован в показанном кронштейне, я думаю.
Может часть промежуточного вала от трансмиссии к полуоси? Йоши не сказал нам, над какой машиной он работает.
It_s-Me 6
Мустангмен:Может быть, часть промежуточного вала от трансмиссии к полуоси?
Да, вот изображение промежуточного вала и полуоси в сборе с рассматриваемым подшипником.
2 лайков
George_San_Jose1 7
Если вы спрашиваете, есть ли смысл с точки зрения текущего обслуживания периодически смазывать сами ШРУСы (т.е. внутри резиновых сапог), я всегда так делал. Однако только для внешних шарниров на моих автомобилях с CV, VW Rabbit и Corolla.
На Кролике проще было снять ось и сделать это на верстаке. На Corolla проще оставить ось в трансмиссии, просто вытащив внешний конец оси из ступицы. Снимаю весь ШРУС с оси, очищаю его от всей старой смазки, смазываю шаровые опоры, снова устанавливаю ШРУС, потом еще смазки, прежде чем пережать пыльник. Часто при этом я обнаруживаю, что срок службы ботинка подходит к концу, поэтому я также заменяю его.
Более быстрый способ — я никогда этого не делал — может состоять в том, чтобы оставить ось на месте с обоих концов, просто отстегнуть пыльник и вычистить старую смазку, а затем добавить новую смазку. зажать ботинок.
Я не заморачиваюсь с этим для внутреннего ШРУСа, потому что у него нет такой большой задачи, которую нужно выполнить, внутрь и наружу, очень небольшое боковое сгибание. У меня никогда не было отказа внутреннего ШРУСа или каких-либо других проблем.
Мой метод может не работать на некоторых новых автомобилях, если они сконструированы таким образом, что внешний ШРУС нельзя снять, не повредив его.
Я думаю, если бы вы попросили профессионального механика, он бы отказался делать это для вас, сказав, что более экономично просто заменить всю ось.
ЙошиМоши3 8
Плохо. У меня Камри 2005г. Я также показал более короткую ось вместо более длинной без подшипника.
Таким образом, в данном случае подшипник уже прикреплен к оси и поставляется в сборе. Я думал, что в опорном кронштейне есть подшипник, но теперь я понимаю, что вы имеете в виду. Он был похож на опорный подшипник.
Как подшипник, обведенный красным, крепится к оси?
Таким образом, поддерживающая скоба представляет собой просто металлическую скобу. Подшипник (прикрепленный к оси) вообще не трется о внутреннюю часть кронштейна? Кронштейн, чтобы служить опорой, должен соприкасаться с какой-то частью оси, а у вас металл трется о металл?
Я понимаю, что вы имеете в виду.
Точно так же, как ступичные подшипники в конечном итоге выходят из строя и другие герметичные подшипники, я полагал, что осевой подшипник CV со временем выйдет из строя, даже если чехол не будет поврежден и не разрезан, чтобы выпустить смазку. В конце концов, с достаточным количеством времени и пробегом, я ожидал бы, что он выйдет из строя даже с запечатанным багажником?
воин выходного дня 9
обведенный подшипник запрессован. внутренняя часть подшипника вращается вместе с осью. снаружи подшипник не двигается, его держит скоба сверху. поэтому не нужно смазывать внутреннюю часть кронштейна, который держит подшипник.
2 лайков
George_San_Jose1 10
ЙошиМоши3:Я полагал, что подшипник оси ШРУС со временем выйдет из строя, даже если пыльник не будет поврежден и не разрезан, чтобы выпустить смазку.
Возможно, вы путаете терминологию. Полуось имеет наружный и внутренний ШРУС , а в вашем случае это опорный подшипник (обведено красным выше). Каждый сустав закрыт сапогом. Внешний шарнир должен изгибаться под довольно серьезными углами, чтобы колеса могли вращаться, и поэтому для него требуется набор шарикоподшипников, помещенных в соответствующие гнезда; во внутреннем шарнире не используются шарикоподшипники. Вместо этого с одной стороны сконфигурировано устройство с тремя рычагами, которое скользит в осевом направлении по трем соответствующим каналам с другой стороны. Его основная цель состоит в том, чтобы позволить оси удлиняться и укорачиваться, когда колесо преодолевает неровности. С функциональной точки зрения та же идея, что и у двухкомпонентного шлицевого карданного вала в автомобилях с задним приводом.
ЙошиМоши3 11
Эй, спасибо. Я понимаю, что вы имеете в виду, говоря, что внешнее кольцо не вращается в держателе, поэтому металл не трется о металл без смазки.
Спасибо за разъяснение терминологии.
Я вижу, что периодическая повторная смазка оси CV имеет некоторые преимущества. Кажется, что снять его с автомобиля и разобрать каждый раз, когда вы хотите его обезжирить, требуется много работы. Я думал о возможном добавлении фитинга Zerk к корпусу.
изображение 951×474 30,4 КБ
Разберите его один раз, когда он новый, а затем используйте метчик для резьбы, чтобы получить подходящее отверстие для установки фитинга Zerk. Тогда вы сможете закачать смазку, не снимая ее с автомобиля. Я предполагаю, что лишняя смазка выйдет через фитинг Зерка, как только он будет заполнен, или из-под зажимов на пыльниках.
Например, если вы использовали смазку красного цвета, вы можете закачать туда смазку и наблюдать, как старая смазка выходит, пока вы не начнете видеть, как выходит красная смазка.Я тоже подумал, есть ли смысл красить шрус? Мой оригинальный заржавел. Это просто голый металл. Мне кажется странным, что они приходят с завода голыми и неокрашенными. Я даже знаю людей, у которых новенькая машина, всего одну зиму в ржавом поясе, и она заржавела. Не то чтобы ржавчина действительно имела значение, но покрасить ее, чтобы избежать ржавчины, не составляет труда. Если только я не уверен, есть ли причина, по которой они остаются неокрашенными? Я не могу думать ни об одном.
Джордж_Сан_Хосе1 12
Я полагаю, что проблема с идеей установки зеркала заключается в том, что старая смазка на самом деле не выходит из пыльника, пока пыльник остается неповрежденным.
Проблема в том, что когда ось вращается, смазка имеет тенденцию выбрасываться из того места, где она должна быть; т. е. вокруг шарикоподшипников на внешнем шарнире. Что нужно для омоложения смазки, так это не столько количество смазки внутри ботинка, сколько перемещение смазки туда, где она будет работать лучше всего. Если у вас слишком много смазки внутри ботинка, центробежные силы дополнительной массы могут привести к тому, что ботинок соскочит.
Вы мыслите как научный тип, так что одна идея, попробуйте импровизированный зерк с одной стороны, а не с другой (для экспериментального контроля). Расскажите нам, что вы обнаружите.
NYBo 13
Снова переосмысление. Нет смысла периодически смазывать ШРУС. Это нужно делать только в том случае, если загрузчик скомпрометирован. Затем соединение необходимо разобрать, очистить, смазать и установить новый пыльник.
Очевидно, что это невозможно сделать без снятия оси. Обычно к тому времени, когда вы понимаете, что ботинок поврежден, сустав тоже поврежден, поэтому его все равно необходимо заменить.
1 Нравится
VOLVO-V70 14
Снова задумался, как и большинство тредов Йоши.
Свалка-Джон 15
ЙошиМоши3:Если я не уверен, есть ли причина, по которой они остаются неокрашенными? Я не могу думать ни об одном.
Просто сделка по сокращению расходов. Большинство людей туда не заглядывают, и ржавчина не влияет ни на что, кроме внешнего вида.
Я думал о том, чтобы добавить в корпус фитинг Zerk.
Не уверен, что корпус полый. На части рядом с багажником может найтись достаточно места для установки зеркала, но это будет довольно толстый кусок для сверления.
ЙошиМоши3:Я предполагаю, что лишняя смазка выйдет через фитинг Зерка, когда он будет заполнен, или из-под хомутов на пыльниках.
Ботинок должен быть водонепроницаемым. Не думаю, что старая смазка вытечет. Вы, вероятно, закончите с раздутым от смазки пыльником CV. Может даже вызвать дисбаланс и вибрацию.
Большинство деталей подвески и привода в настоящее время герметичны и необслуживаемы (карданные шарниры, шаровые опоры и т.д.). Однако они, кажется, довольно хорошо держатся, не загрязняясь.
воин выходного дня 16
Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что фитинг зеркала может удариться о деталь подвески во время вращения и может отломиться.
Кейт 17
ШРУСы имеют определенное количество смазки. Они герметичны, поэтому в смазку не попадает грязь или другие загрязнения (до тех пор, пока пыльник не порвется). Внутри ШРУСа нет сильного трения, поэтому смазка не сильно нагревается. Поскольку он не нагревается, он не ломается.
Нет необходимости добавлять смазку, и если вы все равно это сделаете, вы можете повредить ШРУС.
1 Нравится
ШРУС/Пыльник FAQ — Saabnet.com
ШРУС/Пыльник FAQ — Saabnet.com
Новости сайта — 2/5 Футболки Saabnet.com отправлены! Последний звонок! | 1/6 Конференция владельцев Saab 2023 г.
Член Вход/Регистрация — Участники видят меньше рекламы. — Последние фотографии членов галереи
Щедро поддерживается Кевином Янктоном ( [email protected])
Часто задаваемые вопросы по ШРУСу/загрузке подробно описаны ниже:
Введение:
1 - Источник информации, как внести свой вклад в FAQ,
как исправить ошибки...
II - Общая информация:
1 - Почему важно осматривать ботинки?
2 - Каковы некоторые признаки плохого сустава?
3 - Как насчет сапог с разрезом?
III - СААБ 9000:
1 - Описание/работа ШРУСа
2 - Описание/работа универсального шарнира
3 - Снятие приводного вала
4 - Шарниры равных угловых скоростей (CV)
5 - Внутренний шарнир карданного вала (универсальный шарнир)
6 - Фитинг приводного вала
IV - СААБ 900:
1 - Описание/работа ШРУСа
2 - Описание/работа универсального шарнира
3 - Снятие приводного вала
4 - Шарниры равных угловых скоростей (CV)
5 - Шарнир внутреннего приводного вала (универсальный шарнир)
6 - Фитинг приводного вала
Спасибо Ларри Стролло, который ведет часто задаваемые вопросы о зимних шинах. Учитывая его
отличная структура часто задаваемых вопросов, я смог быстро перенести свой FAQ на
страницы сети SAAB.
---------- Введение --------------------------------------- ----------------
Источник большей части информации, содержащейся в этом FAQ
был извлечен из различных технических источников, обсуждений с
местные механики и публикации в сети SAAB. Так как любой
человек внесли свой вклад в тему ШРУСов в сети SAAB
архивов, оказалось нецелесообразным отдавать должное всем соответствующим
лица. Это ни в коем случае не окончательный ответ о том, как
выполнить процедуру. Скорее, это сумма нескольких
различные источники информации в попытке предоставить ресурс
чтобы люди могли опираться при попытке выполнить ремонт
сами себя. Данные предложения предназначены для улучшения вашего
общее представление о работе вашего автомобиля. Предлагаемый ремонт
и описанные методы, хотя они могли работать для других, могут
или может не подойти для вашего автомобиля из-за различий в моделях, оборудовании,
и другие неизвестные факторы. Если вы все еще ищете великого Гуру
CV Boot, животом к рулю и доставьте свою машину к доверенному
местного механика SAAB, и пусть они сделают ремонт за вас.
Если вы видите здесь что-то, что вы написали, но не приписали
правильно, или если я цитирую вас, а вы не хотите, чтобы вас цитировали, пришлите мне
Электронная почта (Кевин Янктон, [email protected]), и я сделаю все возможное, чтобы
обратиться к нему. Аналогичным образом, если у вас есть разъяснения, исправления или
дополнительные материалы, пришлите мне письмо, и я буду рад внести поправки в
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ.
Ни я, ни Applied Materials, Inc. не несут ответственности за
достоверность содержащейся здесь информации.
Сказав все это...
---------- Общая информация -------------------------------------- ----
ПОЧЕМУ ВАЖНО ПРОВЕРЯТЬ ГЕТРЫ (БОТИНКИ)?
В конце концов, грязь попадет в сустав через слезы.
приводит к отказу суставов. Со временем и действием сустава
резина начнет разрушаться, и появятся мелкие трещины. Один
Фактор, который обычно может привести к отказу чехла/ботинка CV, — это когда биты
гравия скапливается в складках гетр, вызывая небольшие разрывы.
Это особенно проблема, если вы часто ездите по грязи или гравию.
дороги. Внутренние универсальные шарниры могут служить значительно дольше, поскольку
они более защищены от элементов и не так подвержены
скручивающее действие, как у наружных ШРУСов.
Резиновые манжеты следует проверять при каждой замене масла.
для большей верности. В лучшем случае их следует проверять при каждом
мелкий сервис.
Резиновые сапоги, прикрывающие суставы, я постараюсь назвать
гетры, чтобы другие, кто может это читать, путали этот термин
со ссылкой на заднюю часть автомобиля. Я считаю, что гетры
более универсальное слово.
КАКОВЫ НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛОХОГО СУСТАВА?
О симптомах сообщается как лязг/стук при нерегулярных движениях.
интервалы (в основном в точке, где трансмиссия будет двигаться от
без нагрузки на нагрузку, но не всегда), и особенно заметно дрожание или
шимми под большой нагрузкой на высоких скоростях. Сообщается также, что
звуки при движении задним ходом с резко вывернутыми колесами. Это не было
обычно сообщается о проблеме на низких скоростях, но больше на высоких
скоростей (60+), когда турбонаддув будет создаваться в сопровождении
явная тряска в передней части. Я чувствовал, что должен также
обратите внимание, что лязг/стук/щелчок также может быть вызван
любое из следующего: ослабление болтов передней подвески, переключение передач
тормозной суппорт или смещение в ступичном подшипнике.
КАК О РАЗДЕЛЕННЫХ ГЕТРАХ/БОТИНКАХ?
Несколько человек успешно использовали сапоги, но большинство
выражать опасения по поводу их использования. Учитывая количество используемой смазки
в гетры может оказаться сложной задачей сохранить
шов ботинка абсолютно обезжиренный. Если бы смазка попала
шов при попытке склеить ботинок, он не будет должным образом герметичен
и в конечном итоге образовалась утечка.
---------- СААБ 9000 -------------------------------------------------- ------
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ И СОЕДИНЕНИЯ ПРИВОДНЫХ ВАЛОВ:
Чрезвычайно жесткий на изгиб промежуточный приводной вал выдвигается
с правой стороны дифференциала через дополнительный
опорный кронштейн на корпусе двигателя. Поэтому стало возможным
сделать два внешних приводных вала идентичными и с одинаковыми
геометрия относительно колеса. Преимущество этой конструкции в том, что
курсовая устойчивость автомобиля может сохраняться даже во время
самый жесткий разгон.
Левый приводной вал соединен с дифференциалом
через карданный шарнир, состоящий из штативной вилки на игольчатых подшипниках
который скользит внутри драйвера чашеобразного типа. Правый приводной вал есть
соединяется с промежуточным валом таким же образом. Эти универсальные
суставы постоянно смазываются Esso (Exxon) Beacon/Nebula EP2
смазки и заключены в резиновые голенища (сапоги) для предотвращения
попадание грязи или влаги.
В моих беседах с несколькими поставщиками смазочных материалов это
тип смазки является промышленной смазкой, которая продается только
в оптовых количествах. Приемлемой заменой может быть либо
использование высокопрочной смазки для колесных подшипников или использование ШРУСа
жир. Поскольку внутренний универсальный шарнир не подлежит такому же
вращательные и тепловые напряжения как внешний ШРУС,
это позволяет использовать консистентную смазку для колесных подшипников для тяжелых условий эксплуатации. К
перестраховаться, может показаться, что консервативный подход
было бы использовать смазку CV, так как она производится с более высокой
стандарт. Кроме того, вы действительно не хотите заменять
внутренний шарнир, потому что вы сэкономили несколько центов на смазке.
ШРУС ОПИСАНИЕ/РАБОТА:
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) передают привод от
внутренних карданных валов к внешним валам, на которых установлены передние колеса
монтируются. Внутренний конец внешнего приводного вала имеет форму
колокола со сферическими дорожками, в которых шесть шариков передают привод
из хаба. Стопорное кольцо предотвращает осевое перемещение вала. резюме
ступица, шарики и внешний приводной вал представляют собой согласованный комплект, а детали
поэтому не могут быть заменены по отдельности. SAAB рекомендует эти
соединения должны быть заполнены смазкой Mobil GS57C.
Как и в случае с обсуждаемой смазкой Esso (Exxon) Beacon/Nebula EP2.
для универсального шарнира это обычно распространяется на
промышленные потребители в больших количествах. Многие люди имеют
рекомендуется либо Castrol MS3 (темно-серая смазка), либо Redline
Синтетическая консистентная смазка. Любая смазка с обозначена как
формула для использования в ШРУСе может быть использована, но, вероятно,
предпочтительнее использовать именную полосу, если это возможно. НЕ используйте смазку
указано для внутреннего универсального шарнира для ШРУСа. Как указано
выше, ШРУС подвергается большим угловым вращательным силам
и тепло от тормоза, которое может привести к разрушению смазки, если
специально не предназначен для ШРУСа.
СНЯТИЕ ПРИВОДНОГО ВАЛА:
№1 - Снимите колпак ступицы и ослабьте центральную гайку ступицы. Я использовал 32мм
обычная розетка, которую я купил у Sears за 7 долларов. Это займет немного
локоть, но я смог ослабить центральную гайку, не причинив
повреждения гайки или резьбы. Я также использовал головку на 18 дюймов 1/2 дюйма.
бар от того же Sears. Не забудьте ослабить гайки крепления
на этот раз также с ручным тормозом для 9000 блокирует заднюю часть
тормоза, а не перед. ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас возникли проблемы с ослаблением
гайка, см. Альтернативный метод, предложенный в разделе 900 ниже по
ШРУСы - Замена чехла и адаптация к модели 9000.
#2 - Поддомкратьте переднюю часть автомобиля, установите ее на осевые подпорки и
снять колесо. Начиная с модели 9000 используется подвеска со стойками MacPherson.
спереди не требуются клиновые блоки, как в модели 900.
№3 - Снимите подкрылок. Примечание: заводское руководство говорит об этом.
Мой опыт показывает, что я мог выполнять работу, не имея
чтобы открутить все те болты, которые держат лайнер.
№4 - Открутите стойку МакФерсон от поворотного кулака и
отсоедините гибкий тормозной шланг от зажима на задней стороне
распорка Сюда входят как верхний, так и нижний крепежные болты на
распорка Примечание. Если у вас есть АБС, самое время открутить АБС.
датчик, чтобы он не повредился во время работы. Я считаю
что его держит болт на 10 мм.
#5 - Отстегните зажим на резиновом чехле на внутреннем универсальном
соединение. Разделите две половины соединения и наденьте пылезащитный чехол на
гетры и водитель. Примечание. Возможно, вы захотите положить тряпку или полотенце
под внутренним универсальным шарниром, прежде чем разъединить их, потому что
иногда смазка разжижается и быстро вытекает, как патока.
#6 - Снимите центральную гайку ступицы и выньте приводной вал из
поворотный элемент рулевого управления. Чтобы вытащить приводной вал из ступицы, я
использовал резиновый молоток и постучал по концу приводного вала
простирающийся от ступицы. Вышло с несколькими хитами.
ШРУСЫ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ (ШРУС):
Демонтировать:
#1 - Удалите все следы смазки из соединения. Снимите клип на
резиновый чехол на ШРУС и сдвиньте чехол назад вдоль
вал. Примечание: так как я был в процессе замены гетр
в любом случае, я просто отрезал их, что было чище и дало мне больше места.
работать.
№2 - Снимите стопорное кольцо и вытащите вал из ШРУСа.
Снятие ШРУСа с приводного вала путем освобождения стопорного кольца
может оказаться трудным. Что работает для меня, так это поставить приводной вал в
тиски с валом, наклоненным под углом 45 градусов и ШРУСом на
дно. Возьмите плоскую отвертку и вставьте ее между рычагами.
стопорного кольца так, чтобы рычаги стопорного кольца прижались к подшипнику
стена. Когда стопорное кольцо находится в расширенном/открытом положении, возьмите молоток.
и постучите по шарнирному узлу, и вал должен выскользнуть из
соединение. Возможно, вам придется сильно ударить по нему, но избегайте ударов по нему.
на него трудно, так как это может повредить сустав.
Собрать:
#1 - Заполните ШРУС 80 г смазки Esso Nebula EP2. Видеть
общее обсуждение ШРУСа для альтернативных смазок.
#2 - Вставьте вал в ступицу CV, убедившись, что стопорное кольцо
внутри ступица защелкивается в канавке на валу. Потяните
вала, чтобы убедиться, что он надежно удерживается стопорным кольцом.
№3 - Верните резиновый чехол на место и закрепите его
клип. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы также заменяете чехлы, см. раздел
ниже под названием «Чтобы заменить резиновые гетры».
ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ КАРДАННОГО ВАЛА (УНИВЕРСАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ):
Демонтировать:
#1 - Удалите все следы смазки из соединения. Снимите стопорное кольцо
и снимите соединение с вала. Я нашел удаление этого сустава
быть трудным. Зажим снялся достаточно легко, но соединение
не двигаться. Для установки нового чехла на внутренний универсальный
шарнир, я просто сдвинул чехол вниз по валу со стороны ШРУСа
стараясь не порвать гетры в процессе.
Собрать:
#1 - Убедитесь, что резиновый чехол не треснул и не порвался. Если оно
есть, замени.
№2 - Установите универсальный шарнир на вал. Упакуйте гетры с
60 г смазки Esso Beacon EP2. См. общее обсуждение Universal
шарнир для альтернативных смазок.
Внимание: Следите за тем, чтобы смазка не попала на все окрашенные поверхности, т.к.
смазка может обесцветить краску.
Чтобы заменить резиновые чехлы:
#1 - Удалите всю грязь с внешних поверхностей чехлов и
убедитесь, что на шарнире также нет старой смазки. Уборка
старая смазка из соединения важна, потому что это также
удалите всю грязь, которая могла попасть в смазку.
абразивный материал, такой как грязь, приводит к возможному выходу из строя
соединение. Разъедините внутренний универсальный шарнир. Снимите клипсы на
гетры и снимите их с вала.
#2 - Установите новые чехлы и соберите внутренний универсальный шарнир.
Наполните соединение соответствующей смазкой. ПРИМЕЧАНИЕ: При установке
новую манжету на шарнир, смазка имеет тенденцию образовывать уплотнение, поэтому сожмите
воздух, нажав на узкий конец, чтобы вы могли получить
большой конец полностью закончился. Это важно, так как зажим или кабельная стяжка
сидит в канавке, выточенной в теле шарнира. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ "юбилейным"
напечатайте зажимы, чтобы закрепить гетры, так как они порвут гетры.
ПРИВОДНОЙ ВАЛ - ФИТИНГ:
№1 - Вставьте приводной вал в поворотный элемент рулевого управления.
#2 - Установите внутренний универсальный шарнир и затяните зажим на
резиновый чехол.
№3 - Установите болты, крепящие стойку МакФерсона к рулевому управлению.
поворотный элемент и наденьте гибкий тормозной шланг на хомут на
распорка Момент затяжки болтов крепления стойки к
поворотный кулак рулевого управления: 78–105 Нм (56–75 фунтов силы). Примечание: Держите болт
и затяните гайку.
№4 - Установите упорную шайбу и центральную гайку ступицы. Момент затяжки
для центральной гайки: 270-290 Нм (195–208 фунтов силы).
#5 - Установите подкрылок и колесо. Снимите осевые стойки и
опустить машину. Затяните колесные болты с указанным моментом.
Момент затяжки колесных болтов: 105–125 Нм (76–90 фунтов силы).
---------- СААБ 900 -------------------------------------- ------------------
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ И СОЕДИНЕНИЯ ПРИВОДНЫХ ВАЛОВ:
Внешний приводной вал и ступица в сборе закреплены на
двухрядный радиально-упорный подшипник в поворотном кулаке.
Подшипник постоянно смазывается и имеет встроенные уплотнения.
Ступица соединена шлицами с внешним приводным валом и закреплена
с помощью центральной гайки, которая имеет стопорный язычок, который опрокинут в
канавка в валу. Как и на M88, используется полностью металлическая контргайка с выступом.
Внутренний конец внешнего приводного вала соединен с
промежуточный приводной вал через шарнир равных угловых скоростей (ШРУС).
Ступица заднего колеса на М79/82 вагоны смонтированы в два конуса
роликовые подшипники с внутренним подшипником большего диаметра
чем внешний. Между ступицей установлено съемное уплотнение.
и вал. Введен двухрядный радиально-упорный подшипник.
в течение MY82.
Подшипник, уплотнение вала и ступица снимаются и устанавливаются как
сборка.
ШРУС ОПИСАНИЕ/РАБОТА:
См. описание для 9000.
СНЯТИЕ ПРИВОДНОГО ВАЛА:
#1 - Поместите прокладку под верхний поперечный рычаг, прежде чем снимать
давление на пружины при поддомкрачивании. Любые от 15мм
деревянные блоки к кускам старой трубы будут работать.
№2 - Ослабьте центральную гайку ступицы. Несколько человек отметили, что они
были трудности с ослаблением центральной гайки из-за
момент затяжки и LocTite, используемый для удержания гайки на месте.
У некоторых резьба на валу оторвалась вместе с гайкой. Если
вы считаете, что это может быть проблемой для вас, ПОСМОТРЕТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД
ПОД ШРУС - ЗАМЕНА ЧЕХЛА.
№3 - Поднимите машину. Снимите переднее колесо и центральную гайку ступицы.
#4 - Освободите зажим, крепящий резиновый чехол к внутреннему двигателю.
универсальный шарнир. В автомобилях с неисправной АБС следует открутить датчик колеса.
и уберите поводок с дороги. Для уверенности можно использовать стяжку-молнию.
чтобы он не повредился во время ремонта.
№5 - Отверните болты крепления верхней и нижней шаровых опор на
поперечные рычаги.
№6 - Оттяните поворотный элемент рулевого управления от нижнего поперечного рычага и
поверните его вверх, чтобы можно было извлечь приводной вал.
#7 - Снимите приводной вал и установите крышки на резиновый чехол и
внутренняя чашка водителя.
ШРУСЫ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ (ШРУС):
Демонтировать -
Примечание: При демонтаже ШРУСа используйте пластиковые крышки для защиты от грязи.
и пыль из стыка.
#1 - Удалите смазку из соединения. Керосин или очиститель тормозов может
использовать для очистки от жира.
#2 - Освободите зажимы и сдвиньте резиновый чехол обратно вниз.
вал.
№3 - Откройте стопорное кольцо и вытащите вал из соединения.
ПРИМЕЧАНИЕ. В более ранних моделях использовалась комбинация сферических шайб, пружинных
шайбы и стопорное кольцо. ШРУС может быть освобожден первым
вдавливая приводной вал в шарнир, освобождая стопорное кольцо и
затем извлеките приводной вал.
Собрать -
#1- Заполните шарнир примерно 80 г смазки Esso (Exxon) Nebula EP2.
См. 9000 Универсальное совместное описание для обсуждения других
приемлемые смазки.
№2- Вставьте приводной вал в ступицу, убедившись, что стопорное кольцо защелкнулось.
на место в канавке на валу. Убедитесь, что стопорное кольцо
должным образом посадить, резко потянув вал наружу.
#3- Установите новый ботинок (гетры). Затяните зажимы: если вы подходите
новые зажимы невинтового типа, установите их, обжав металлическую ленту
внутрь. Будьте осторожны, чтобы не повредить резину. Для установки и снятия
новых зажимов SAAB рекомендует специальный инструмент Knipex 1099 плоскогубцы
поставляется дилерам SAAB через Oetker. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ "юбилейным"
набери клипсы, так как они порвут гетры.
Для замены краев ШРУСа (пыльников) -
Примечание. Позаботьтесь об удалении всех частиц грязи и пыли.
№1 - Снимите ШРУС.
№2 - Отстегните зажимы и снимите чехол с вала. Чтобы отменить
зажима, подденьте конец зажима отверткой, затем возьмитесь за
свободный конец плоскогубцами. Согните его и снимите с блокировки
крючки. В качестве альтернативы зажим можно снять, надрезав его.
ухо с парой бокорезов.
№3 - Установите новый чехол. Закрепите сапоги в суставе с помощью
Зажим типа SAAB или застежка-молния. Затяните зажимы: если вы подходите
новые зажимы невинтового типа, установите их, обжав металлическую ленту
внутрь. Ушко зажима должно быть зажато, чтобы получить надлежащее
тюлень. Будьте осторожны, чтобы не повредить резину. Для установки и снятия
новые зажимы, SAAB рекомендует специальный инструмент Knipex 1099 плоскогубцы
поставляется дилерам SAAB через Oetker. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ "юбилейным"
набери клипсы, так как они порвут гетры.
№4 - Установите ШРУС.
#5 - Нанесите на шарнир 80 г смазки Esso (Exxon) Beacon EP2. Видеть
Универсальное совместное описание 9000 для обсуждения других
приемлемые смазки. ПРИМЕЧАНИЕ. При надевании нового чехла на шарнир
смазка имеет тенденцию образовывать уплотнение, поэтому выдавите воздух, нажав
вниз по узкому концу, чтобы вы могли полностью закрыть большой конец. Этот
имеет важное значение, так как зажим или кабельная стяжка находятся в канавке, выточенной в
суставное тело.
Альтернативный метод, предлагаемый для замены гетры -
Этот метод оставляет ШРУС в узле ступицы и отсоединяет
приводной вал от ступицы. Таким образом, избегая проблемы не быть
удалось снять центральную гайку ступицы. (на самом деле я не пытался
этот метод, поэтому нижеследующее в основном основано на предложениях
другие.)
#1 - Включите ручной тормоз и поддомкратьте автомобиль, используя ось.
стоит. ПРИМЕЧАНИЕ: Как и в стандартной процедуре выше, вы можете вставить
клинья под верхним поперечным рычагом, чтобы позволить себе больший угол
для облегчения работы и снятия приводного вала.
№2 - Снять колесо.
№3 - Открутите шаровой шарнир на конце рулевой тяги, отвернув гайку.
на конец болта для защиты резьбы. При разделении
конус шарового шарнира наконечника поперечной рулевой тяги - используйте разделитель типа "затяжки" и
не типа "камертон".
#4 - Снимите тормозной суппорт и повесьте его в сторону. Примечание: я
обнаружили, что старый ящик из-под молока или что-то подобное хорошо подходит для хранения
тормозить во время работы.
#5 - Найдите конец кабеля датчика ABS, отсоедините его и вытащите.
Для этого иногда может потребоваться снять заднюю
часть подкрылка.
№6 - Отверните стяжной болт на шаровом шарнире на поперечном рычаге. Если
болты замерзли, альтернативный метод - отсоединить нижний
поперечный рычаг от кузова автомобиля. Цель этой процедуры
заключается в том, чтобы узел ступицы отклонялся в сторону.
#7 - Отверните два болта крепления поворотного кулака к
подвесная стойка. Вы можете использовать домкрат и регулировать количество
опора, предлагаемая домкратом, чтобы облегчить выдвижение болтов.
#8 - Ослабьте зажим, удерживающий чехол на внутреннем карданном шарнире.
#9- Снимите приводной вал/карданный шарнир в сборе с привода.
чашка.
№ 10 - Снимите зажим, удерживающий внутреннюю манжету на валу.
№11 - Снимите стопорное кольцо, удерживающее универсальный шарнир на месте.
№12 - Снимите внутренний кардан вместе с резиновым чехлом,
удерживая смазку внутри. Некоторое количество смазки может вытечь, когда смазка
может поредели со временем.
#13 - Отсоедините зажимы, удерживающие внешний чехол CV, и сдвиньте чехол.
с конца вала.
#14 - Очистите вал, чтобы удалить всю грязь, которая могла скопиться
чтобы она не попала внутрь новой гетры, когда вы сдвинете ее вниз по
вал при повторной установке.
#15 - Наденьте новую манжету, наполните шарнир новой смазкой.
№16 - Соберите в обратном порядке.
ВНУТРЕННИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНЕНИЕ:
Демонтировать:
#1 - Удалите смазку из соединения.
№2 - Снимите стопорное кольцо. Примечание. Последние варианты карданного вала
включить упор для чашки привода вместо стопорного кольца. Этот
содержит конус на валу и соответствующий конус на
шлицы водительской чашки. Последний вариант стакана водителя должен быть
устанавливается на карданные валы последнего варианта. Тем не менее, новый
Ведущая чашка также может быть установлена на приводные валы ранних вариантов. в
более новая конструкция, приводной вал использует конический буртик в качестве внутреннего упора
крестовины карданного вала, предварительно заменив стопорное кольцо
использовал. Новые карданные валы серийно устанавливаются на следующие автомобили:
Автомобили со скандинавской спецификацией с номерами шасси:
AC1022347, AC2007941, AC3007195 и AC6001952. Автомобили до
нескандинавские спецификации, вступающие в силу с номеров шасси:
AC1005904, AC2001784, AC3001770 и AC6000001.#3 — Потяните соединение
с вала.
Собрать:
№1 - Наденьте соединение на вал и установите стопорное кольцо.
#2 - Заполните пыльник 60 г смазки Mobil GS57C.
Для замены чехлов карданного шарнира (гетров) -
Примечание. Позаботьтесь об удалении всех частиц грязи и пыли.
№ 1 — Отстегните зажим на конце багажника со стороны водительской чашки.
№2 - Снимите вал в сборе.
№3 - Снимите внутренний универсальный шарнир.
#4 - Снимите зажим на конце вала на чехле и потяните чехол.
с вала.
# 5 - Установите новый ботинок. Установите зажимы, как указано для ШРУСа. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
зажимы типа "юбилейные", так как они порвут гетры.
#6 - Наполните чехол 60 г смазки Mobil GS57C. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда
надев новый чехол на шарнир, смазка имеет тенденцию образовывать
уплотнение, поэтому выдавите воздух, нажав на узкий конец, чтобы включить
вы, чтобы получить большой конец полностью. Это важно, так как клип
или кабельная стяжка садится в канавку, выточенную в корпусе шарнира.
№7 - Установите узел вала.
#8 - Установите универсальный шарнир.
#9- Установите зажим на конце чехла со стороны водительской чашки.
ПРИВОДНОЙ ВАЛ - ФИТИНГ:
#1 - Снимите временные накладки с чашки привода и резины.
гетры.
#2 - Заполните чашку привода 115 г смазки Mobil GS57C.
№3 - Вставьте вал в чашку привода.
№4 - Затяните зажим на чехле внутреннего универсального шарнира.
№5 - Вставьте приводной вал в поворотный элемент рулевого управления. Повторное подключение
рулевой шарнир к нижнему поперечному рычагу.
#6 - Установите болты крепления шаровых шарниров на верхней и нижней
поперечные рычаги. Момент затяжки: 40-54 Нм (29-40 фунт-сила-фут)
#7 - Наверните новую центральную гайку ступицы, сначала затянув вручную. Для автомобилей
с тормозами с АБС, в это время установите датчик колеса.
#8 - Установите колесо и опустите автомобиль. Момент затяжки колеса
болты: 105–125 Нм (78–86 фунт-сила-фут)
№9 - Затяните центральную гайку ступицы. Момент затяжки: 280-300 Нм
(207-222 фунт-фут)
#10 - Удалите распорку из-под верхнего поперечного рычага.
Учитывая его
отличная структура часто задаваемых вопросов, я смог быстро перенести свой FAQ на
страницы сети SAAB.
---------- Введение --------------------------------------- ----------------
Источник большей части информации, содержащейся в этом FAQ
был извлечен из различных технических источников, обсуждений с
местные механики и публикации в сети SAAB. Так как любой
человек внесли свой вклад в тему ШРУСов в сети SAAB
архивов, оказалось нецелесообразным отдавать должное всем соответствующим
лица. Это ни в коем случае не окончательный ответ о том, как
выполнить процедуру. Скорее, это сумма нескольких
различные источники информации в попытке предоставить ресурс
чтобы люди могли опираться при попытке выполнить ремонт
сами себя. Данные предложения предназначены для улучшения вашего
общее представление о работе вашего автомобиля. Предлагаемый ремонт
и описанные методы, хотя они могли работать для других, могут
или может не подойти для вашего автомобиля из-за различий в моделях, оборудовании,
и другие неизвестные факторы.
Если вы все еще ищете великого Гуру
CV Boot, животом к рулю и доставьте свою машину к доверенному
местного механика SAAB, и пусть они сделают ремонт за вас.
Если вы видите здесь что-то, что вы написали, но не приписали
правильно, или если я цитирую вас, а вы не хотите, чтобы вас цитировали, пришлите мне
Электронная почта (Кевин Янктон, 
Это особенно проблема, если вы часто ездите по грязи или гравию.
дороги. Внутренние универсальные шарниры могут служить значительно дольше, поскольку
они более защищены от элементов и не так подвержены
скручивающее действие, как у наружных ШРУСов.
Резиновые манжеты следует проверять при каждой замене масла.
для большей верности. В лучшем случае их следует проверять при каждом
мелкий сервис.
Резиновые сапоги, прикрывающие суставы, я постараюсь назвать
гетры, чтобы другие, кто может это читать, путали этот термин
со ссылкой на заднюю часть автомобиля. Я считаю, что гетры
более универсальное слово.
КАКОВЫ НЕКОТОРЫЕ ПРИЗНАКИ ПЛОХОГО СУСТАВА?
О симптомах сообщается как лязг/стук при нерегулярных движениях.
интервалы (в основном в точке, где трансмиссия будет двигаться от
без нагрузки на нагрузку, но не всегда), и особенно заметно дрожание или
шимми под большой нагрузкой на высоких скоростях. Сообщается также, что
звуки при движении задним ходом с резко вывернутыми колесами. Это не было
обычно сообщается о проблеме на низких скоростях, но больше на высоких
скоростей (60+), когда турбонаддув будет создаваться в сопровождении
явная тряска в передней части.
Я чувствовал, что должен также
обратите внимание, что лязг/стук/щелчок также может быть вызван
любое из следующего: ослабление болтов передней подвески, переключение передач
тормозной суппорт или смещение в ступичном подшипнике.
КАК О РАЗДЕЛЕННЫХ ГЕТРАХ/БОТИНКАХ?
Несколько человек успешно использовали сапоги, но большинство
выражать опасения по поводу их использования. Учитывая количество используемой смазки
в гетры может оказаться сложной задачей сохранить
шов ботинка абсолютно обезжиренный. Если бы смазка попала
шов при попытке склеить ботинок, он не будет должным образом герметичен
и в конечном итоге образовалась утечка.
---------- СААБ 9000 -------------------------------------------------- ------
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ И СОЕДИНЕНИЯ ПРИВОДНЫХ ВАЛОВ:
Чрезвычайно жесткий на изгиб промежуточный приводной вал выдвигается
с правой стороны дифференциала через дополнительный
опорный кронштейн на корпусе двигателя. Поэтому стало возможным
сделать два внешних приводных вала идентичными и с одинаковыми
геометрия относительно колеса.
Преимущество этой конструкции в том, что
курсовая устойчивость автомобиля может сохраняться даже во время
самый жесткий разгон.
Левый приводной вал соединен с дифференциалом
через карданный шарнир, состоящий из штативной вилки на игольчатых подшипниках
который скользит внутри драйвера чашеобразного типа. Правый приводной вал есть
соединяется с промежуточным валом таким же образом. Эти универсальные
суставы постоянно смазываются Esso (Exxon) Beacon/Nebula EP2
смазки и заключены в резиновые голенища (сапоги) для предотвращения
попадание грязи или влаги.
В моих беседах с несколькими поставщиками смазочных материалов это
тип смазки является промышленной смазкой, которая продается только
в оптовых количествах. Приемлемой заменой может быть либо
использование высокопрочной смазки для колесных подшипников или использование ШРУСа
жир. Поскольку внутренний универсальный шарнир не подлежит такому же
вращательные и тепловые напряжения как внешний ШРУС,
это позволяет использовать консистентную смазку для колесных подшипников для тяжелых условий эксплуатации.
К
перестраховаться, может показаться, что консервативный подход
было бы использовать смазку CV, так как она производится с более высокой
стандарт. Кроме того, вы действительно не хотите заменять
внутренний шарнир, потому что вы сэкономили несколько центов на смазке.
ШРУС ОПИСАНИЕ/РАБОТА:
Шарниры равных угловых скоростей (ШРУС) передают привод от
внутренних карданных валов к внешним валам, на которых установлены передние колеса
монтируются. Внутренний конец внешнего приводного вала имеет форму
колокола со сферическими дорожками, в которых шесть шариков передают привод
из хаба. Стопорное кольцо предотвращает осевое перемещение вала. резюме
ступица, шарики и внешний приводной вал представляют собой согласованный комплект, а детали
поэтому не могут быть заменены по отдельности. SAAB рекомендует эти
соединения должны быть заполнены смазкой Mobil GS57C.
Как и в случае с обсуждаемой смазкой Esso (Exxon) Beacon/Nebula EP2.
для универсального шарнира это обычно распространяется на
промышленные потребители в больших количествах.
Многие люди имеют
рекомендуется либо Castrol MS3 (темно-серая смазка), либо Redline
Синтетическая консистентная смазка. Любая смазка с обозначена как
формула для использования в ШРУСе может быть использована, но, вероятно,
предпочтительнее использовать именную полосу, если это возможно. НЕ используйте смазку
указано для внутреннего универсального шарнира для ШРУСа. Как указано
выше, ШРУС подвергается большим угловым вращательным силам
и тепло от тормоза, которое может привести к разрушению смазки, если
специально не предназначен для ШРУСа.
СНЯТИЕ ПРИВОДНОГО ВАЛА:
№1 - Снимите колпак ступицы и ослабьте центральную гайку ступицы. Я использовал 32мм
обычная розетка, которую я купил у Sears за 7 долларов. Это займет немного
локоть, но я смог ослабить центральную гайку, не причинив
повреждения гайки или резьбы. Я также использовал головку на 18 дюймов 1/2 дюйма.
бар от того же Sears. Не забудьте ослабить гайки крепления
на этот раз также с ручным тормозом для 9000 блокирует заднюю часть
тормоза, а не перед.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас возникли проблемы с ослаблением
гайка, см. Альтернативный метод, предложенный в разделе 900 ниже по
ШРУСы - Замена чехла и адаптация к модели 9000.
#2 - Поддомкратьте переднюю часть автомобиля, установите ее на осевые подпорки и
снять колесо. Начиная с модели 9000 используется подвеска со стойками MacPherson.
спереди не требуются клиновые блоки, как в модели 900.
№3 - Снимите подкрылок. Примечание: заводское руководство говорит об этом.
Мой опыт показывает, что я мог выполнять работу, не имея
чтобы открутить все те болты, которые держат лайнер.
№4 - Открутите стойку МакФерсон от поворотного кулака и
отсоедините гибкий тормозной шланг от зажима на задней стороне
распорка Сюда входят как верхний, так и нижний крепежные болты на
распорка Примечание. Если у вас есть АБС, самое время открутить АБС.
датчик, чтобы он не повредился во время работы. Я считаю
что его держит болт на 10 мм.
#5 - Отстегните зажим на резиновом чехле на внутреннем универсальном
соединение. Разделите две половины соединения и наденьте пылезащитный чехол на
гетры и водитель.
Примечание. Возможно, вы захотите положить тряпку или полотенце
под внутренним универсальным шарниром, прежде чем разъединить их, потому что
иногда смазка разжижается и быстро вытекает, как патока.
#6 - Снимите центральную гайку ступицы и выньте приводной вал из
поворотный элемент рулевого управления. Чтобы вытащить приводной вал из ступицы, я
использовал резиновый молоток и постучал по концу приводного вала
простирающийся от ступицы. Вышло с несколькими хитами.
ШРУСЫ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ (ШРУС):
Демонтировать:
#1 - Удалите все следы смазки из соединения. Снимите клип на
резиновый чехол на ШРУС и сдвиньте чехол назад вдоль
вал. Примечание: так как я был в процессе замены гетр
в любом случае, я просто отрезал их, что было чище и дало мне больше места.
работать.
№2 - Снимите стопорное кольцо и вытащите вал из ШРУСа.
Снятие ШРУСа с приводного вала путем освобождения стопорного кольца
может оказаться трудным. Что работает для меня, так это поставить приводной вал в
тиски с валом, наклоненным под углом 45 градусов и ШРУСом на
дно.
Возьмите плоскую отвертку и вставьте ее между рычагами.
стопорного кольца так, чтобы рычаги стопорного кольца прижались к подшипнику
стена. Когда стопорное кольцо находится в расширенном/открытом положении, возьмите молоток.
и постучите по шарнирному узлу, и вал должен выскользнуть из
соединение. Возможно, вам придется сильно ударить по нему, но избегайте ударов по нему.
на него трудно, так как это может повредить сустав.
Собрать:
#1 - Заполните ШРУС 80 г смазки Esso Nebula EP2. Видеть
общее обсуждение ШРУСа для альтернативных смазок.
#2 - Вставьте вал в ступицу CV, убедившись, что стопорное кольцо
внутри ступица защелкивается в канавке на валу. Потяните
вала, чтобы убедиться, что он надежно удерживается стопорным кольцом.
№3 - Верните резиновый чехол на место и закрепите его
клип. ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы также заменяете чехлы, см. раздел
ниже под названием «Чтобы заменить резиновые гетры».
ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕНИЯ КАРДАННОГО ВАЛА (УНИВЕРСАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ):
Демонтировать:
#1 - Удалите все следы смазки из соединения.
Снимите стопорное кольцо
и снимите соединение с вала. Я нашел удаление этого сустава
быть трудным. Зажим снялся достаточно легко, но соединение
не двигаться. Для установки нового чехла на внутренний универсальный
шарнир, я просто сдвинул чехол вниз по валу со стороны ШРУСа
стараясь не порвать гетры в процессе.
Собрать:
#1 - Убедитесь, что резиновый чехол не треснул и не порвался. Если оно
есть, замени.
№2 - Установите универсальный шарнир на вал. Упакуйте гетры с
60 г смазки Esso Beacon EP2. См. общее обсуждение Universal
шарнир для альтернативных смазок.
Внимание: Следите за тем, чтобы смазка не попала на все окрашенные поверхности, т.к.
смазка может обесцветить краску.
Чтобы заменить резиновые чехлы:
#1 - Удалите всю грязь с внешних поверхностей чехлов и
убедитесь, что на шарнире также нет старой смазки. Уборка
старая смазка из соединения важна, потому что это также
удалите всю грязь, которая могла попасть в смазку.
абразивный материал, такой как грязь, приводит к возможному выходу из строя
соединение.
Разъедините внутренний универсальный шарнир. Снимите клипсы на
гетры и снимите их с вала.
#2 - Установите новые чехлы и соберите внутренний универсальный шарнир.
Наполните соединение соответствующей смазкой. ПРИМЕЧАНИЕ: При установке
новую манжету на шарнир, смазка имеет тенденцию образовывать уплотнение, поэтому сожмите
воздух, нажав на узкий конец, чтобы вы могли получить
большой конец полностью закончился. Это важно, так как зажим или кабельная стяжка
сидит в канавке, выточенной в теле шарнира. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ "юбилейным"
напечатайте зажимы, чтобы закрепить гетры, так как они порвут гетры.
ПРИВОДНОЙ ВАЛ - ФИТИНГ:
№1 - Вставьте приводной вал в поворотный элемент рулевого управления.
#2 - Установите внутренний универсальный шарнир и затяните зажим на
резиновый чехол.
№3 - Установите болты, крепящие стойку МакФерсона к рулевому управлению.
поворотный элемент и наденьте гибкий тормозной шланг на хомут на
распорка Момент затяжки болтов крепления стойки к
поворотный кулак рулевого управления: 78–105 Нм (56–75 фунтов силы).
Примечание: Держите болт
и затяните гайку.
№4 - Установите упорную шайбу и центральную гайку ступицы. Момент затяжки
для центральной гайки: 270-290 Нм (195–208 фунтов силы).
#5 - Установите подкрылок и колесо. Снимите осевые стойки и
опустить машину. Затяните колесные болты с указанным моментом.
Момент затяжки колесных болтов: 105–125 Нм (76–90 фунтов силы).
---------- СААБ 900 -------------------------------------- ------------------
ПРИВОДНЫЕ ВАЛЫ И СОЕДИНЕНИЯ ПРИВОДНЫХ ВАЛОВ:
Внешний приводной вал и ступица в сборе закреплены на
двухрядный радиально-упорный подшипник в поворотном кулаке.
Подшипник постоянно смазывается и имеет встроенные уплотнения.
Ступица соединена шлицами с внешним приводным валом и закреплена
с помощью центральной гайки, которая имеет стопорный язычок, который опрокинут в
канавка в валу. Как и на M88, используется полностью металлическая контргайка с выступом.
Внутренний конец внешнего приводного вала соединен с
промежуточный приводной вал через шарнир равных угловых скоростей (ШРУС).
Ступица заднего колеса на М79/82 вагоны смонтированы в два конуса
роликовые подшипники с внутренним подшипником большего диаметра
чем внешний. Между ступицей установлено съемное уплотнение.
и вал. Введен двухрядный радиально-упорный подшипник.
в течение MY82.
Подшипник, уплотнение вала и ступица снимаются и устанавливаются как
сборка.
ШРУС ОПИСАНИЕ/РАБОТА:
См. описание для 9000.
СНЯТИЕ ПРИВОДНОГО ВАЛА:
#1 - Поместите прокладку под верхний поперечный рычаг, прежде чем снимать
давление на пружины при поддомкрачивании. Любые от 15мм
деревянные блоки к кускам старой трубы будут работать.
№2 - Ослабьте центральную гайку ступицы. Несколько человек отметили, что они
были трудности с ослаблением центральной гайки из-за
момент затяжки и LocTite, используемый для удержания гайки на месте.
У некоторых резьба на валу оторвалась вместе с гайкой. Если
вы считаете, что это может быть проблемой для вас, ПОСМОТРЕТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД
ПОД ШРУС - ЗАМЕНА ЧЕХЛА.
№3 - Поднимите машину. Снимите переднее колесо и центральную гайку ступицы.
#4 - Освободите зажим, крепящий резиновый чехол к внутреннему двигателю.
универсальный шарнир. В автомобилях с неисправной АБС следует открутить датчик колеса.
и уберите поводок с дороги. Для уверенности можно использовать стяжку-молнию.
чтобы он не повредился во время ремонта.
№5 - Отверните болты крепления верхней и нижней шаровых опор на
поперечные рычаги.
№6 - Оттяните поворотный элемент рулевого управления от нижнего поперечного рычага и
поверните его вверх, чтобы можно было извлечь приводной вал.
#7 - Снимите приводной вал и установите крышки на резиновый чехол и
внутренняя чашка водителя.
ШРУСЫ ПОСТОЯННОЙ СКОРОСТИ (ШРУС):
Демонтировать -
Примечание: При демонтаже ШРУСа используйте пластиковые крышки для защиты от грязи.
и пыль из стыка.
#1 - Удалите смазку из соединения. Керосин или очиститель тормозов может
использовать для очистки от жира.
#2 - Освободите зажимы и сдвиньте резиновый чехол обратно вниз.
вал.
№3 - Откройте стопорное кольцо и вытащите вал из соединения.
ПРИМЕЧАНИЕ.
В более ранних моделях использовалась комбинация сферических шайб, пружинных
шайбы и стопорное кольцо. ШРУС может быть освобожден первым
вдавливая приводной вал в шарнир, освобождая стопорное кольцо и
затем извлеките приводной вал.
Собрать -
#1- Заполните шарнир примерно 80 г смазки Esso (Exxon) Nebula EP2.
См. 9000 Универсальное совместное описание для обсуждения других
приемлемые смазки.
№2- Вставьте приводной вал в ступицу, убедившись, что стопорное кольцо защелкнулось.
на место в канавке на валу. Убедитесь, что стопорное кольцо
должным образом посадить, резко потянув вал наружу.
#3- Установите новый ботинок (гетры). Затяните зажимы: если вы подходите
новые зажимы невинтового типа, установите их, обжав металлическую ленту
внутрь. Будьте осторожны, чтобы не повредить резину. Для установки и снятия
новых зажимов SAAB рекомендует специальный инструмент Knipex 1099 плоскогубцы
поставляется дилерам SAAB через Oetker. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ "юбилейным"
набери клипсы, так как они порвут гетры.
Для замены краев ШРУСа (пыльников) -
Примечание.
Позаботьтесь об удалении всех частиц грязи и пыли.
№1 - Снимите ШРУС.
№2 - Отстегните зажимы и снимите чехол с вала. Чтобы отменить
зажима, подденьте конец зажима отверткой, затем возьмитесь за
свободный конец плоскогубцами. Согните его и снимите с блокировки
крючки. В качестве альтернативы зажим можно снять, надрезав его.
ухо с парой бокорезов.
№3 - Установите новый чехол. Закрепите сапоги в суставе с помощью
Зажим типа SAAB или застежка-молния. Затяните зажимы: если вы подходите
новые зажимы невинтового типа, установите их, обжав металлическую ленту
внутрь. Ушко зажима должно быть зажато, чтобы получить надлежащее
тюлень. Будьте осторожны, чтобы не повредить резину. Для установки и снятия
новые зажимы, SAAB рекомендует специальный инструмент Knipex 1099 плоскогубцы
поставляется дилерам SAAB через Oetker. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ "юбилейным"
набери клипсы, так как они порвут гетры.
№4 - Установите ШРУС.
#5 - Нанесите на шарнир 80 г смазки Esso (Exxon) Beacon EP2. Видеть
Универсальное совместное описание 9000 для обсуждения других
приемлемые смазки.
ПРИМЕЧАНИЕ. При надевании нового чехла на шарнир
смазка имеет тенденцию образовывать уплотнение, поэтому выдавите воздух, нажав
вниз по узкому концу, чтобы вы могли полностью закрыть большой конец. Этот
имеет важное значение, так как зажим или кабельная стяжка находятся в канавке, выточенной в
суставное тело.
Альтернативный метод, предлагаемый для замены гетры -
Этот метод оставляет ШРУС в узле ступицы и отсоединяет
приводной вал от ступицы. Таким образом, избегая проблемы не быть
удалось снять центральную гайку ступицы. (на самом деле я не пытался
этот метод, поэтому нижеследующее в основном основано на предложениях
другие.)
#1 - Включите ручной тормоз и поддомкратьте автомобиль, используя ось.
стоит. ПРИМЕЧАНИЕ: Как и в стандартной процедуре выше, вы можете вставить
клинья под верхним поперечным рычагом, чтобы позволить себе больший угол
для облегчения работы и снятия приводного вала.
№2 - Снять колесо.
№3 - Открутите шаровой шарнир на конце рулевой тяги, отвернув гайку.
на конец болта для защиты резьбы.
При разделении
конус шарового шарнира наконечника поперечной рулевой тяги - используйте разделитель типа "затяжки" и
не типа "камертон".
#4 - Снимите тормозной суппорт и повесьте его в сторону. Примечание: я
обнаружили, что старый ящик из-под молока или что-то подобное хорошо подходит для хранения
тормозить во время работы.
#5 - Найдите конец кабеля датчика ABS, отсоедините его и вытащите.
Для этого иногда может потребоваться снять заднюю
часть подкрылка.
№6 - Отверните стяжной болт на шаровом шарнире на поперечном рычаге. Если
болты замерзли, альтернативный метод - отсоединить нижний
поперечный рычаг от кузова автомобиля. Цель этой процедуры
заключается в том, чтобы узел ступицы отклонялся в сторону.
#7 - Отверните два болта крепления поворотного кулака к
подвесная стойка. Вы можете использовать домкрат и регулировать количество
опора, предлагаемая домкратом, чтобы облегчить выдвижение болтов.
#8 - Ослабьте зажим, удерживающий чехол на внутреннем карданном шарнире.
#9- Снимите приводной вал/карданный шарнир в сборе с привода.
чашка.
№ 10 - Снимите зажим, удерживающий внутреннюю манжету на валу.
№11 - Снимите стопорное кольцо, удерживающее универсальный шарнир на месте.
№12 - Снимите внутренний кардан вместе с резиновым чехлом,
удерживая смазку внутри. Некоторое количество смазки может вытечь, когда смазка
может поредели со временем.
#13 - Отсоедините зажимы, удерживающие внешний чехол CV, и сдвиньте чехол.
с конца вала.
#14 - Очистите вал, чтобы удалить всю грязь, которая могла скопиться
чтобы она не попала внутрь новой гетры, когда вы сдвинете ее вниз по
вал при повторной установке.
#15 - Наденьте новую манжету, наполните шарнир новой смазкой.
№16 - Соберите в обратном порядке.
ВНУТРЕННИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЕДИНЕНИЕ:
Демонтировать:
#1 - Удалите смазку из соединения.
№2 - Снимите стопорное кольцо. Примечание. Последние варианты карданного вала
включить упор для чашки привода вместо стопорного кольца. Этот
содержит конус на валу и соответствующий конус на
шлицы водительской чашки. Последний вариант стакана водителя должен быть
устанавливается на карданные валы последнего варианта.
Тем не менее, новый
Ведущая чашка также может быть установлена на приводные валы ранних вариантов. в
более новая конструкция, приводной вал использует конический буртик в качестве внутреннего упора
крестовины карданного вала, предварительно заменив стопорное кольцо
использовал. Новые карданные валы серийно устанавливаются на следующие автомобили:
Автомобили со скандинавской спецификацией с номерами шасси:
AC1022347, AC2007941, AC3007195 и AC6001952. Автомобили до
нескандинавские спецификации, вступающие в силу с номеров шасси:
AC1005904, AC2001784, AC3001770 и AC6000001.#3 — Потяните соединение
с вала.
Собрать:
№1 - Наденьте соединение на вал и установите стопорное кольцо.
#2 - Заполните пыльник 60 г смазки Mobil GS57C.
Для замены чехлов карданного шарнира (гетров) -
Примечание. Позаботьтесь об удалении всех частиц грязи и пыли.
№ 1 — Отстегните зажим на конце багажника со стороны водительской чашки.
№2 - Снимите вал в сборе.
№3 - Снимите внутренний универсальный шарнир.
#4 - Снимите зажим на конце вала на чехле и потяните чехол.
с вала.
# 5 - Установите новый ботинок. Установите зажимы, как указано для ШРУСа. НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
зажимы типа "юбилейные", так как они порвут гетры.
#6 - Наполните чехол 60 г смазки Mobil GS57C. ПРИМЕЧАНИЕ. Когда
надев новый чехол на шарнир, смазка имеет тенденцию образовывать
уплотнение, поэтому выдавите воздух, нажав на узкий конец, чтобы включить
вы, чтобы получить большой конец полностью. Это важно, так как клип
или кабельная стяжка садится в канавку, выточенную в корпусе шарнира.
№7 - Установите узел вала.
#8 - Установите универсальный шарнир.
#9- Установите зажим на конце чехла со стороны водительской чашки.
ПРИВОДНОЙ ВАЛ - ФИТИНГ:
#1 - Снимите временные накладки с чашки привода и резины.
гетры.
#2 - Заполните чашку привода 115 г смазки Mobil GS57C.
№3 - Вставьте вал в чашку привода.
№4 - Затяните зажим на чехле внутреннего универсального шарнира.
№5 - Вставьте приводной вал в поворотный элемент рулевого управления. Повторное подключение
рулевой шарнир к нижнему поперечному рычагу.
#6 - Установите болты крепления шаровых шарниров на верхней и нижней
поперечные рычаги. Момент затяжки: 40-54 Нм (29-40 фунт-сила-фут)
#7 - Наверните новую центральную гайку ступицы, сначала затянув вручную. Для автомобилей
с тормозами с АБС, в это время установите датчик колеса.
#8 - Установите колесо и опустите автомобиль. Момент затяжки колеса
болты: 105–125 Нм (78–86 фунт-сила-фут)
№9 - Затяните центральную гайку ступицы. Момент затяжки: 280-300 Нм
(207-222 фунт-фут)
#10 - Удалите распорку из-под верхнего поперечного рычага.
Вернуться в сеть Saab
Содержание этого сайта не может быть опубликовано без разрешения.
