Замена вкладышей с демонтажом коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Демонтировать крышки коренных подшипников с вкладышами. Вынуть вкладыши. 2. Демонтировать коленчатый вал. Проверить состояние шеек вала. 3. Вынуть вкладыши из коренных опор блока цилиндров. 4. Смазать несущие поверхности новых вкладышей нужного размера и установить в постели коренных опор блока и в крышки подшипников. 5. Установить коленчатый вал, закрепить крышки коренных подшипников.

Замена вкладышей без демонтажа коленчатого вала

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Снять масляный поддон, масляный насос, вывинтить свечи зажигания. Демонтировать крышку коренного подшипника, нуждающегося в замене вкладышей. Вынуть вкладыш из крышки. 2. Установить монтажное приспособление для вкладышей в отверстии масляного канала шейки коленчатого вала. Если приспособление отсутствует, использовать шплинт, согнув его по месту. 3. Повернуть коленчатый вал по часовой стрелке, если смотреть спереди двигателя. При этом вкладыш, находящийся в постели коренной опоры, повернется вместе с валом и выйдет наружу. 4. Смазать новый вкладыш и вставить его гладкой стороной (без замка) между шейкой вала и коренной опорой блока со стороны расположения углубления под замок вкладыша. Повернуть вкладыш на место и вынуть монтажное приспособление из масляного канала в шейке. 5. Смазать новый вкладыш и установить его в крышку коренного подшипника. 6. Установить крышку подшипника. Стрелка на крышке должна быть направлена к передней части двигателя. 7. Затянуть болты крышек коренных подшипников моментом 50 Нм + (40–60°).

Проверить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поверхности трения подшипников на наличие:       – износа;       – канавок;       – внедренных инородных частиц. Если имеются подобные дефекты, установить вид этих частиц и их происхожде ние. Осмотреть отстой и осадок в масляном поддоне. 2. Наружные поверхности подшипников на наличие:       – износа. Следы износа свидетельству ют или о перемещениях вкладыша, или о наличии значительных неровностей на сопрягаемых деталях.       – следов перегрева;       – следов ослабления посадки и проворачивания (деформированный выступ замка, кольцевые канавки). 3. Упорные поверхности (средний коренной подшипник) на наличие:       – износа;       – кольцевых канавок. Канавки вырабатываются из-за неровностей упорных торцов коленчатого вала. Предупреждение При обнаружении дефектов вкладышей, кроме нормального эксплуата ционного износа, требуется внимательно осмотреть сопрягаемые детали: коленчатый вал, коренную опору, крышку подшипника, шатун. 4. Болты крепления крышек подшипников. Если болты растянуты, их следует заменить.

Измерить

Для того чтобы правильно определить размер вкладышей, нужно тщательно измерить зазоры в подшипниках. Можно использовать любой из описанных ниже способов измерения. Однако способ А предпочтительнее, так как обеспечивает более надежные результаты.

Предупреждение

В методе А измерения используются для расчетного определения зазора. Метод В предполагает непосредственное измерение зазора. Кроме того, метод В отличается тем, что не позволяет определить биение подшипника.

Не допускается установка вкладышей различного номинального размера в один коренной подшипник.

МЕТОД А

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Измерить с помощью микрометра диаметр коренной шейки вала. Измерения производить в нескольких местах по длине шейки в сечениях, отстоящих друг от друга на 90 градусов. Осреднить результаты измерений. 2. Измерить конусность и овальность. 3. Измерить внутренний диаметр вкладышей с помощью микрометра. При замене вкладышей измерения производить с новыми вкладышами. Предупреждение При измерениях болты крышек подшипников должны быть затянуты номинальным моментом. Если размеры шеек и отклонения от формы находятся в допустимых пределах, следует подобрать комплект вкладышей подходящего размера. В случае недопустимого износа шеек необходимо прошлифовать шейки коленчатого вала на ремонтный размер и установить комплект вкладышей уменьшенного размера.

МЕТОД В

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Установить вкладыши в опоры блока цилиндров и коленчатый вал. 2. Наложить измерительный пластиковый вкладыш на всю длину коренного подшипника. 3. Посадить крышку подшипника на место, осторожно постукивая по крышке сверху. Предупреждение Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников. 4. Затянуть болты номинальным моментом. Предупреждение Не проворачивать коленчатый вал. 5. Снять крышку подшипника, оставив пластиковый вкладыш на месте. 6. Измерить максимальную ширину деформированного пластикового вкладыша с помощью шкалы, нанесенной на упаковке вкладышей, см. рис. Измерение зазора коренного подшипника. 7. Удалить полностью пластиковый вкладыш. 8. Подобрать комплект вкладышей, который обеспечит требуемые зазоры в подшипнике.

Установить или присоединить

Предупреждение

Вкладыши коренных подшипников не должны иметь царапин, рисок от напильника и должны устанавли ваться в постели без дополнительных прокладок. Не следует браться руками за поверхности трения вкладышей, иначе жировые выделения пальцев могут оставить следы на покрытии вкладыша.

Следует убедиться в чистоте отверстий крышек и сопрягаемых поверхностей крышек и опор блока. Описание монтажа уплотнения в крышке заднего коренного подшипника приведено ниже.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Опустить болты крышек в моторное масло. 2. Вставить вкладыши подшипников в коренные опоры блока и крышки. Предупреждение Верхние и нижние вкладыши могут различаться. Следует проверить совпадение отверстий масляных каналов. Запрещено перекрывать любые масляные каналы. Вкладыши немного выступают наружу, когда установлены в свои гнезда. Проверить, чтобы вкладыши выступали одинаково на обеих сторонах. Убедиться в правильном положении замков вкладышей. 3. При монтаже упорного коренного подшипника смазать упорные поверхности. 4. Смазать поверхности трения подшипников чистым моторным маслом. 5. Коленчатый вал. Предупреждение Следует остерегаться повреждений шеек коленчатого вала. Рекомендуется использовать защитные колпачки для болтов головок шатунов или направляющие пальцы. 6. Крышки подшипников. Осторожно посадить крышки на свои места, слегка постукивая по ним подходящим инструментом. Предупреждение Во избежание повреждений блока цилиндров и/или крышек коренных подшипников следует использовать молоток с латунным или свинцовым бойком или киянку с кожаной насадкой. Запрещено сажать крышку на место затягиванием крепежных болтов. Пренебрежение этими указаниями может привести к повреждению блока цилиндров или крышек подшипников. 7. Ввинтить болты крышек подшипников. Равномерно затянуть болты, затем отвернуть на один оборот и затянуть требуемым моментом. 8. Установить упорный коренной подшипник, см. рис. Монтаж упорных подшипников коленчатого вала. Сдвинуть вал поочередно в обе стороны, чтобы выровнять упорные буртики вала относительно среднего коренного подшипника.

Проверить

Измерить

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Осевой зазор коленчатого вала, см. рис. Измерение осевого зазора коленчатого вала. 2. Боковые зазоры шатунов, см. рис. Измерение боковых зазоров шатунов.

Замена передних стоек ВАЗ-2109 без помощи специалиста

При повреждении амортизаторов передние стойки подлежат замене. ВАЗ-2109 — переднеприводный автомобиль с подвеской MacPherson. Эта конструкция настолько совершенна и проста, что разрушить ее практически невозможно. Но самым уязвимым узлом являются амортизаторы, которые конструктивно объединены с поворотным механизмом. Ремонт можно сделать без помощи специалистов, ничего сверхсложного в этом нет.

Принцип работы передней подвески

Передняя подвеска автомобиля ВАЗ-2109 состоит из нескольких рычагов, амортизационной стойки, подшипника и других элементов. Все эти элементы взаимосвязаны, выход из строя одного приводит к потере комфорта и безопасности. Подкос соединен с помощью подвижного шарнира с рулевой рейкой. Нижняя часть стойки жестко закреплена на ступице переднего колеса. Ступица крепится снизу к рычагу подвески с помощью шарикоподшипника.

Шток амортизатора установлен в опорный подшипник. Этот элемент вращает колонну вокруг своей оси. В некоторых случаях для восстановления работоспособности требуется замена облицовки передней стойки ВАЗ-2109. При этом также заменяются все важные элементы, заливается свежее масло. Но очень спорный вопрос, что лучше сделать — отремонтировать стойки подвески, или установить новые.

Ремкомплект: основные компоненты

Если вы решили отремонтировать установленную амортизационную стойку, то для этого потребуется специальный ремкомплект. В него входят все самые необходимые компоненты непосредственно демпфера: уплотнения, прокладки. В любом случае потребуется приобрести дополнительные элементы, такие как пыльники, болты, гайки, подшипники. Если планируется установка новых стеллажей, то следует учитывать одну особенность. Пружины имеют свойство терять эластичность. Если пружины на вашем автомобиле очень сильно просели, то желательно установить новые.

Как следствие — увеличение стоимости ремонта. Если вы производите замену передних стоек ВАЗ-2109 своими руками, необходимо убедиться в исправности всех остальных элементов подвески. Если пришли в негодность наконечники рулевых тяг или начали стучать шаровые опоры, их желательно сразу поменять. В обязательном порядке производится замена опоры передней стойки ВАЗ-2109. После проведения ремонта необходимо провести процедуру регулировки углов схождения и развала передних колес. Без него вы рискуете остаться с лысой резиной.

Инструменты и принадлежности

При проведении ремонта вам потребуются некоторые инструменты, и только без гаечных ключей не обойтись. Во-первых, вам понадобится специальный ключ, чтобы открутить гайку штока заслонки. Конечно, вы можете использовать ключи на 17-м и 8-м. Последний удерживает стержень от проворачивания. В том случае, если вы планируете полностью заменить стойку, можно придерживать шток трубным ключом. Во-вторых, совершенно необходим съемник для наконечников рулевых тяг. Без него не получится демонтировать наконечник. Обязательно иметь под рукой домкрат, подпорки, тяпки. Наличие гаечных ключей, пассатижей, отверток также обязательно, без этих инструментов не обойтись ни в одном ремонте.

Подготовка к ремонту

Перед началом замены амортизатора передней стойки ВАЗ-2109 необходимо провести подготовку. Самое главное – надежно установить автомобиль, чтобы он не скатился. Достаточно приподнять над землей одну сторону автомобиля, ту, на которой производится ремонт. Если вы планируете заменить всю стойку, то никаких дополнительных манипуляций не потребуется. Но в том случае, если будет ремонт, желательно наметить положение стойки относительно ступицы переднего колеса. Для этого можно использовать маркер, банку с краской, металлическую черточку и даже гвоздь. Мел использовать нежелательно, так как при ремонте его можно просто стереть.

Демонтаж стойки амортизатора

Сначала ослабьте болты на колесе, приподнимите ремонтируемую сторону домкратом и установите на надежную опору. После этого можно окончательно снять колесо. Снимите шплинт с наконечника рулевой тяги с помощью пассатижей. Ключом на 19 откручиваем гайку. Ослабьте гайку опорного подшипника. Полностью его выкручивать не нужно, лучше всего это делать сразу после снятия амортизатора. Ключами на 19 и 17 открутите гайки с болтов, которыми шпилька крепится к ступице колеса. Отведите тормозной шланг в сторону и закрепите его небольшим кусочком проволоки. Ключом на 13 закручиваем четыре гайки, которые крепят подшипник к кузову автомобиля. На этом можно считать разборку законченной, стойка амортизатора полностью сойдет со своего места. Теперь можно разобрать его на мелкие элементы.

Демонтаж стойки

В первую очередь необходимо установить на пружину специальные хомуты для стяжки. Равномерно затяните витки пружины, после чего можно полностью открутить гайку на штоке амортизатора. В том случае, если установлена ​​новая пружина, съемник можно сразу снять. Но если вы планируете переустанавливать пружину на новую стойку или использовать ее позже после ремонта старой, ее нужно аккуратно отложить в сторону. В этом случае витки желательно стянуть дополнительной стальной проволокой. В случае если съемник вдруг сместится, пружина останется в исходном состоянии. Если передние стойки ВАЗ-2109заменяются, дальнейшая разборка бессмысленна. Вам могут понадобиться только большие металлические шайбы и резиновые кольца.

Установка новой стойки

Установка нового амортизатора на девятку производится в порядке, полностью обратном разборке. Обязательно установите новый пыльник, желательно эластичный. Например, стандартный пыльник для автомобиля ВАЗ-2109 выполнен в виде стакана, выполненного из жесткого пластика. Гораздо эффективнее работают пыльники, которые устанавливаются на автомобили, начиная с ВАЗ-2110. Обязательно установите хотя бы новые гайки. Дело в том, что они имеют пластиковый фиксатор резьбы. Только в случае использования качественных элементов замена передней части кузова ВАЗ-2109даст заметный результат. Движение по неровной дороге станет более плавным, снизится вибрация.

Менять полностью или ремонтировать?

Довольно спорный вопрос: менять стойки или делать ремонт? Если найдете качественные ремкомплекты, то почему бы не сделать рекавери? Стоимость работ может быть снижена более чем в два с половиной раза. Но это актуально только для стеллажей, имеющих разборную конструкцию. Но если ремкомплект сомнительного качества, то лучше не рисковать и установить новые стойки. Также стоит упомянуть об одной небольшой особенности. Если вы зальете недостаточное количество масла, амортизатор не будет работать эффективно. Если залить слишком много масла, то, скорее всего, произойдет разрушение сальника в верхней части корпуса. Точность при заливке должна быть минимальной. Поэтому полная замена передних стоек ВАЗ-2109будет самым эффективным вариантом ремонта.

Как сделать сцепление раньше на ваз 2109.

Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 достаточно просто по характерным симптомам. Сегодня мы поговорим о признаках износа элемента, а также подробно расскажем, как его заменяют.

Признаки неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он совсем вышел из строя. Поэтому ваша задача следить за поведением автомобиля и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, скоро выйдет из строя коробка передач, не будет работать сцепление и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением, как износ выжимного подшипника сцепления, то наверняка вы часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и многие пройденные километры приводят к таким поломкам.

Если вовремя не заменить подшипник, это повлечет за собой следующие последствия:

• Любая последующая поездка может стать для автомобиля последней;
• Диск сцепления будет перегреваться, что приведет к разрушению накладки;
• Помимо замены подшипника придется полностью заменить диск сцепления;
• Сцепление часто выходит из строя. Если вы слышите непонятный шум, исходящий из системы сцепления, значит, с ней беда.

Замена

Не все автовладельцы решаются на замену выжимного подшипника (ВП) самостоятельно. Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Самой главной сложностью замены ВП является необходимость демонтажа коробки передач. Без этой меры заменить компонент будет невозможно.

Поэтому дважды подумайте, прежде чем принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться в автосервис.

Для работы необходим следующий набор инструментов и материалов:

• Набор ключей;
• Джек;
• Несколько крепких кирпичей;
• Новый выжимной подшипник;
• Набор отверток;
• Емкость для слива трансмиссионной жидкости;
• Держатель сцепления;
• Гараж с ямой или подъемник.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

1. Снятие коробки передач.
2. Замена подшипника.

Многие совершают ошибку, чрезмерно расслабляясь при замене подшипника. На практике повторная сборка часто более проблематична, чем работы по сносу. Учти это.

Демонтаж КПП

1. Установить автомобиль над ямой или эстакадой.
2. Поднимите капот, снимите минусовую клемму с аккумулятора и откиньте его в сторону.
3. Отсоедините провод массы от картера сцепления.
4. Снимите брызговик двигателя с помощью отвертки. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик держится на элементах боковых подкрылков. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимаем части брызговика двигателя и снимаем их пока.
5. Отсоедините тягу коробки передач. Для этого ключом на 13 ослабьте болты хомута. Далее концы хомута раздвигаются отверткой и элемент отсоединяется от редуктора.
6. Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
7. Подложите блоки или кирпичи под задние колеса автомобиля, чтобы он не двигался.
8. Снимите передние колеса, предварительно ослабив болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, подложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
9. Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
10. Растяжка отводится в сторону, откручиваются винты крепления левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
11. С помощью ключа на 10 снимите крепления нижней крышки картера сцепления.
12. Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подложите под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Ключом на 17 открутить винты крепления опоры к кузову. Сняв болт, снимите опорный кронштейн, отвернув несколько соответствующих гаек.
13. Приступаем непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручиваем крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Немного опустите коробку передач с помощью домкрата и отодвиньте ее от двигателя. Опускайте до тех пор, пока первичный вал не начнет выходить из коробки.
14. Заручитесь поддержкой напарника, так как убрать блокпост в одиночку довольно сложно.
15. Следите за тем, чтобы первичный вал коробки передач не упирался в лепестки пружин сцепления. Если вы допустите такую ​​ситуацию, вы просто повредите их.
16. Аккуратно установите коробку передач на опоры, стараясь не ударить ее. В противном случае ремонт выйдет намного дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие КПП — сложная процедура, требующая много времени, терпения и навыков. Поэтому без наличия таковой за работу своими руками лучше не браться.

Замена VP

Чтобы заменить выжимной подшипник, следуйте инструкциям.

1. Сняв коробку передач, можно осмотреть состояние выжимного подшипника. Покрутите его вручную. Если при этом появляются посторонние шумы, хрусты, то очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
2. С помощью отвертки снимите концы пружинного хомута и снимите муфту выключения сцепления.
3. Втяните лепестки пружины прижимного кольца и снимите выжимной подшипник со сцепления. Для этого нужно снять держатель.
4. На этом демонтаж подшипника можно считать законченным, поэтому вместо старого элемента установите новый подшипник.
5. Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, нет заеданий, нет хрустов, посторонних шумов.
6. Поменяйте местами старый и новый подшипники. Вставьте элемент в гильзу так, чтобы выступающая часть была направлена ​​в сторону гильзы.
7. Закрепите подшипник фиксатором сцепления. Вам нужно удерживать подшипник на месте.
8. Возьмите обычное моторное масло и обработайте им вал.
9. Поместите сжиматель на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
10. В процессе обратной сборки строго придерживаться всех рекомендаций, соблюдать хирургическую точность.

После таких манипуляций многие забывают о важном моменте — регулировке сцепления. Если систему не отрегулировать, срок эксплуатации значительно сократится, а потому в скором времени снова придется выполнять очень сложные ремонтные работы.

Очевидно, что для замены такого мелкого элемента, как выжимной подшипник, требуется много времени, сил и умения. Ни в коем случае не стоит начинать такую ​​работу новичку.

Разборное сцепление:

1 — прижимная пластина
2 — крышка сцепления
3 — диафрагменная пружина
4 — Ведомый диск

Снимите коробку передач ( см. . )

Примечание 1

При откручивании болтов крышки сцепления заблокируйте маховик отверткой. Установите болт, чтобы остановить отвертку.

Примечание 2

Сцепление можно снять без оправки, но обязательно придерживать ведомый диск — он может выпасть из картера сцепления. Оправку можно сделать под размер входного вала или вместо нее можно использовать старый входной вал.

Поверхность трения маховика.

ПРИКАЗ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и открутите шесть болтов, крепящих кожух сцепления к маховику (см. примечания 1 и 2).

2. Осторожно снимите кожух сцепления с ведомым диском.

3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) заглубление головок заклепок менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) заклепочные соединения ослаблены.

4. Проверить затяжку пружин демпфера в посадочных местах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск необходимо заменить. Если при визуальном осмотре обнаруживается искривление диска, проверьте его биение. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

5. Осмотреть рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких царапин, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослаблять заклепочные соединения частей нажимной плиты. При обнаружении дефектов на маховике или нажимном диске рекомендуем их заменить.

6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и признаков износа. Наличие трещин в диафрагменной пружине недопустимо. Места контакта лепестков пружины с выжимным подшипником сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

Сцепление Представляет собой металлический диск, предназначенный для соединения маховика двигателя и коробки передач, для последующей передачи крутящего момента на колеса. Сцепление – одна из главных частей привода автомобиля, ведь без него невозможно движение.

Основные признаки, по которым можно судить о неисправности сцепления:

• При высоких оборотах двигателя автомобиль очень медленно набирает скорость. Это говорит о том, что диск достаточно изношен и начинает буксовать, тем самым неудовлетворительно передавая крутящий момент и снижая КПД двигателя.
• После разгона в салоне автомобиля появляется запах гари.
• При движении на последних передачах при малейшем касании педали сцепления резко повышаются обороты. Это связано со слабой зоной контакта диска сцепления с маховиком двигателя, и передача крутящего момента пропадает при малейшем нажатии на педаль.

Если вы нашли какую-либо из своих неисправностей в этом списке, то это сигнал о том, что сцепление вашего автомобиля находится в неудовлетворительном состоянии.

На ВАЗ 2109 замена сцепления может производиться как со снятием коробки передач, так и без нее. Рекомендуется первый вариант, так как в процессе замены можно будет проверить состояние коробки передач изнутри и по возможности устранить мелкие неисправности, а также очистить ее от грязи.

Процедура:

1. Сливаем масло из коробки передач и ослабляем ступичные гайки на передних колесах (полностью не откручиваем).
2. Поднимаем автомобиль домкратом, ставим на надежные упоры и снимаем колеса. Откручиваем, теперь до конца, ступичные гайки, снимаем со ступицы суппорта, откручиваем нижние шаровые опоры, вынимаем ступицу, навешиваем их на верхние шарниры и снимаем оба ШРУСа с коробки передач.
3. Отсоедините аккумулятор и снимите его для ремонта.
4. Снимите трос сцепления и повесьте его подальше от рабочей зоны, чтобы он не мешал процессу. Защита двигателя, конечно же, также должна быть удалена.
5. Открутить и демонтировать стартер и коромысло. Лучше всего открутить звено вместе с шарниром и оставить висеть под машиной. Таким образом, мы экономим время на регулировке стрелы и облегчаем вес редуктора для дальнейшего демонтажа.
6. Теперь нужно подсунуть под штаны домкрат и немного их приподнять. Это действие поможет сохранить баланс двигателя, ведь две из трех опор, поддерживающих двигатель, находятся на коробке передач и при снятии коробки передач двигатель может разрушиться или даже разрушиться.
7. Снимите опору коробки передач с лонжерона со стороны водителя. Открутите трос, приводящий в движение спидометр, и снимите пыльник картера сцепления. Это лист металла, закрывающий маховик со стороны двигателя.
8. Отвернуть болты крепления коробки передач к двигателю и снять коробку передач. Здесь следует сосредоточить свое внимание. Редуктор «девятки» весит около 30-35 кг и при снятии его придется двигать, чтобы он вышел спокойно. Это действие лучше всего выполнять вдвоем.
9. Теперь нужно открутить родное сцепление с маховиком и установить новое, купленное заранее.
10. После замены сцепления можно приступать к сборке. Сборку необходимо проводить в обратном порядке.

Кстати, о выборе сцепления. Лучше всего покупать сцепление иностранного производителя, потому что отечественные имеют малый срок службы и быстро выходят из строя. Самые положительные отзывы остались у бренда Valeo. Покупать его или диск с маховиком другой марки решать вам, здесь лишь рекомендация к покупке, основанная на опыте многих водителей.

Замена сцепления ваз 2109 цена.

О причине цен можно говорить вечно, так как все зависит от региона покупки и суммы покупки. Сцепление Luk в сборе обойдется вам примерно в 3000 рублей. Если замену проводить в автомастерской, то это еще около 3000 руб. Также при замене этого механизма обычно меняют внутренние ШРУСы — около 1000 рублей за штуку.

В итоге замена только со сцеплением в сборе в сервисе обойдется вам примерно в 6000 руб.

Удачи на дорогах!

На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливается однодисковое сухое сцепление постоянно замкнутого типа с беззазорным тросовым приводом. Он имеет центральную нажимную пружину диафрагменного типа. Сцепление расположено в алюминиевом картере, который конструктивно объединен с коробкой передач и крепится к двигателю автомобиля.

Устройство сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099
основные элементы сцепления автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

«Корзина» — ведущая часть сцепления

Состоит из стального кожуха и прикрепленная к нему на трех парах упругих пластин нажимная пластина — (нажимная диафрагменная пружина). Кожух крепится к маховику двигателя шестью болтами и центрируется тремя штифтами на маховике. В случае выхода из строя «корзина» сцепления меняется полностью и не подлежит ремонту, так как балансируется на заводе, на стенде. Корзину меняют при сильной тяге нажимной пружины, сильном (более 0,8 мм) кольцевом износе лепестков нажимной пружины в месте контакта с выжимным подшипником, износе рабочей поверхности ведущей (нажимной) диск.

Корзина сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

До 1987 года на автомобили ВАЗ 2108, 2109, 21099 устанавливалась корзина сцепления модели 2108 с загнутыми краями лепестков нажимной пружины (сцепление с зазорами в приводе). Позднее 1987 г. — модель 2109 сцепление с прямыми концами лепестков нажимной пружины (сцепление без зазоров в приводе).

Диск ведомый — ведомая часть сцепления

Диск ведомый устанавливается на шлицы первичного вала коробки передач между «корзиной» нажимного диска и маховиком двигателя. Имеет фрикционные накладки, контактирующие с рабочими поверхностями ведущего диска и маховика при работе сцепления. Колодки приклепаны к ведомому диску. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления имеется т. н. демпфер с шестью цилиндрическими пружинами, вставленными в специальные окна.

Диск сцепления ведомый автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

При неравномерном или сильном износе накладок (расстояние между рабочей поверхностью вкладыша и головкой заклепки менее 0,2 мм), их короблении, задиры, а также биение диска более 0,5 мм, ведомый диск подлежит замене. При сильном износе накладок головки заклепок царапают рабочую поверхность маховика, что в итоге приводит к его замене. При промасливании накладок необходимо протереть их уайт-спиритом, высушить и зачистить очень мелкой наждачной бумагой.

Муфта выключения сцепления (выжимной подшипник)

Подшипник выключения — радиально-упорный. Подшипник надевается на муфту выключения сцепления, через которую он контактирует с вилкой привода выключения сцепления. Постоянное зацепление вилки и сцепления обеспечивается П-образной пружиной. Муфта выключения сцепления перемещается по направляющей втулке, которая надевается на первичный вал коробки передач и крепится к картеру сцепления тремя болтами. Сцепление постоянно прижато к лепесткам нажимной пружины корзины сцепления и непрерывно работает выжимной подшипник. Подшипник смазывается на весь срок службы.

Появление шума при нажатии на педаль сцепления при ее выключении свидетельствует о выходе из строя выжимного подшипника. В этом случае его необходимо заменить на новый во избежание заедания.

Муфты выключения сцепления модели 2109 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 после 1987 г.в. имеют индекс 2110.

Привод сцепления на ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый, беззазорный, состоит из нескольких элементов. Педаль сцепления подвешена на одной оси с педалью тормоза и крепится к кузову через кронштейн педали. Верхняя часть педали выполнена в виде двуплечего рычага. К одному ее концу прикреплена возвратная пружина (благодаря ее действию привод не имеет зазоров), к другому — верхний конец троса привода. Кабель проложен в металлической оболочке с полиэтиленовым покрытием. Верхний конец корпуса удерживается в проеме в щитке моторного отсека резиновым буфером. Другой закреплен двумя гайками в кронштейне на редукторе. Нижний конец троса покрыт резиновым гофром и через металлический поводок соединен с вилкой выключения сцепления. Для предотвращения самопроизвольного рассоединения поводка и вилки на поводке сделан специальный выступ. Вилка выключения сцепления вращается на двух втулках: верхняя пластиковая (съемная), нижняя бронзовая (запрессована в картер сцепления).

трос сцепления

Если трос привода ослабнет или деформируется, необходимо. Еще одна распространенная проблема — отсоединение верхнего конца троса.

Как работает сцепление

Сцепление на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 не имеет зазоров в приводе, поэтому при отпускании педали постоянно включено. При этом выжимной подшипник прижимается к концам лепестков нажимной пружины «корзины», ведущий диск плотно прижимает ведомый к рабочей поверхности маховика двигателя. Вместе они вращаются и передают крутящий момент от двигателя к коробке передач. При включенном сцеплении двигатель работает на холостом ходу или автомобиль движется с включенной передачей и отпущенной педалью сцепления.

сцепление автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 включено (схема)

Нажатие на педаль выключает сцепление. При этом трос привода натягивается, вилка перемещает выжимную муфту (выжимной подшипник), которая давит на нажимную пружину «корзины», ее лепестки двигаются, отталкивая ведущий диск от ведомого. Между рабочей поверхностью маховика и накладками ведомого диска появляется зазор. Передача крутящего момента от двигателя к трансмиссии прерывается. В этот момент водитель может включить ту или иную передачу.

На автомобилях ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 сцепление однодисковое, с центральной нажимной пружиной 10 (рис.5.1, 5.2). Кожух сцепления 2 крепится к маховику 5 шестью болтами 3 и соединяется с нажимным диском 4 тремя парами упругих пластин.

Рис. 5.1. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в сборе
1 — вилка выключения сцепления; 2 — крышка сцепления; 3 — болт крепления сцепления к маховику; 4 — нажимная пластина; 5 — маховик; 6- ведомый диск; 7 — первичный вал коробки передач; 8 — нижняя крышка картера сцепления; 9- картер сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — подшипник выключения сцепления; 12 — опорный фланец муфты; 13 — втулка подшипника муфты

Ведомый диск 6 в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала 7 коробки передач. Привод выключения сцепления тросовый, беззазорный (зазоров в приводе сцепления нет).
Педаль сцепления 1 (рис. 5.3) установлена ​​в кронштейне 15 на оси 14 через втулки 17. Верхняя часть педали сцепления соединяется с наконечником троса 10. Верхний наконечник 11 оболочки крепится к кронштейну педали сцепления с помощью обоймы 12 резинового буфера. Нижний конец троса 4 закрепляется двумя гайками 5 в кронштейне 2 на силовом агрегате. Поводок 7 троса сцепления соединен с рычагом 8 вилки выключения сцепления. Подшипник выключения сцепления закрытый и не требует смазки в процессе эксплуатации. Основным параметром, определяющим работу привода выключения сцепления, является ход педали сцепления по оси X до упора в коврик кузова.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы сцепление на автомобиле ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099 служило долго и надежно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку часто приобретают во время обучения вождению в автошколах из-за боязни не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля.
Помимо быстрой утомляемости ноги, которая все время находится над педалью сцепления, сцепление хоть немного, но выжато, а ведомый диск проскальзывает и изнашивается при этом. Кроме того, хотя выжимной подшипник предназначен для работы в постоянном вращении, выжимной подшипник подвергается повышенной нагрузке при хотя бы незначительном нажатии на педаль сцепления, поэтому срок службы выжимного подшипника также сокращается.
По этой же причине не рекомендуем держать сцепление выключенным длительное время (например, в пробках). Если вам не нужно трогаться сразу, лучше включить коробку передач на нейтрали и отпустить педаль сцепления.
Проскальзывание сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко возрастает, а затем немного падает и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Рис. 5.2. Сцепление ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 в разобранном виде
1 — нажимной диск; 2 — крышка сцепления; 3 — диафрагменная пружина; 4 — диск ведомый

Рис. 5.3. Привод выключения сцепления ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
А — элемент поводка троса; Х — ход педали сцепления; 1 — педаль сцепления; 2 — скоба крепления нижнего наконечника оболочки троса; 3 — оболочка троса; 4 — нижний наконечник оболочки троса; 5 — гайка; 6 — защитный кожух; 7 — кабельный ввод; 8 — рычаг вилки выключения сцепления; 9- втягивающая пружина педали сцепления; 10 — трос; 11 — верхний наконечник оболочки троса; 12 — обойма; 13 — стопорные скобы; 14 — ось педали; 15- кронштейн педалей сцепления и тормоза; 16-дистанционная втулка; 17 — втулки педали сцепления; 18 — педаль тормоза

Неисправности сцепления, причины и способы устранения