чем промыть, не снимая, самостоятельно, советы специалистов

Промыть форсунки инжектора самостоятельно, не обращаясь в автосервис. Главное – выбрать подходящий способ и следовать пошаговой инструкции для получения хорошего результата. Методики могут быть разными, все зависит от ситуации и степени загрязнения форсунок.

Почему забиваются форсунки

Засорение обусловлено особенностями работы форсунок. Конечно, использование некачественного топлива ускоряет процесс образования отложений. Но даже самый качественный бензин не гарантирует, что со временем форсунки не начнут забиваться. Самый неблагоприятный период – несколько минут после того, как двигатель был заглушен.

Корпус форсунок начинает очень сильно нагреваться от двигателя. Процесс еще больше усиливается из-за того, что элементы не охлаждаются проходящей топливовоздушной смесью, которая подается в цилиндры при движении. Очень большая температура является причиной испарения легких фракций топлива, оставшихся в системе.

А тяжелые фракции оседают на поверхностях и образуют налет, который не растворяется бензином и не смывается при дальнейшей работе.

Со временем толщина отложений становится такой, что это нарушает нормальную работу системы. Форсунки не распыляют, а льют топливо, клапан срабатывает неправильно. Производители рекомендуют менять детали через каждые 120-140 тысяч километров пробега.

Для чего нужно промывать форсунки инжектора

Без промывки системы возникает много сбоев, которые не только ухудшают работу двигателя, но и сокращают его ресурс и провоцируют поломки. Если не уделять этому аспекту должного внимания, может возникнуть целый ряд проблем:

1. Расход топлива увеличивается. Вначале разница может составлять пол-литра, но со временем перерасход вырастает до 2-3 литров на 100 км.
2. Перебои на холостых оборотах. Работа двигателя нестабильна, возникают вибрации, обороты «плавают» и настроить их не получается.
3. Отзывчивость на педаль акселератора снижается. При засорении каналов нужное количество топлива в цилиндры не подается, поэтому динамика ухудшается а мощность становится заметно ниже.
4. Дымность возрастает, выхлоп становится намного сильнее, чем при нормальной работе.

Важно!

Помните о том, что проблемы с форсунками приводят к выходу из строя лямбда-зонда и катализатора, а это уже дорогостоящий ремонт.

Чем лучше промывать форсунки инжекторов

На автосервисах для очистки форсунок чаще всего используют ультразвуковой стенд. При проведении работы своими руками обычно используют один из следующих составов:

1. Специальное средство для очистки форсунок. Продаются такие жидкости в автомобильных магазинах и могут быть как в готовом виде, так и в форме концентрата. Поэтому обязательно читайте инструкцию по применению, чтобы проводить работу в строгом соответствии с ней. Основным аспектом при выборе является качество. Дешевые промывки действуют не лучшим образом. Отдавайте предпочтение дорогим составам с хорошими отзывами, их оставляют водители на специализированных ресурсах или в тематических сообществах. Вариант хорош тем, что инструкция по прочистке есть на упаковке и не нужно разбираться в особенностях процесса.
2. Жидкость для очистки карбюратора (карбклинер). Можно использовать аэрозольный состав, который предназначен для быстрого удаления отложений в топливной системе. С его помощью несложно добиться хорошего результата при небольших или средних масштабах загрязнения. Разновидностей на рынке очень много, но, по мнению многих автомобилистов, наилучшие очищающие свойства имеет состав от бренда ABRO. При небольшой цене его качество соответствует самым высоким стандартам.
3. Димексид. Средство для наружного применения, которое продается в аптеках и стоит намного дешевле специализированных составов. Его применяют очень многие мастера для очистки не только топливной системы, но и других узлов, которые покрываются налетом или нагаром. Жидкость продается в емкостях по 50 и 100 мл, его отпускают без рецепта. При работе стоит соблюдать элементарные меры безопасности – использовать защитные очки и перчатки. По мнению многих автомобилистов, именно это решения является самым эффективным сегодня.
4. Ацетон. Этот состав также нередко используют при очистке форсунок и топливной системы в целом. Он растворяет отложения и позволяет решить проблему с засорами, хотя при больших масштабах загрязнений эффект может быть не таким, как при использовании более мощных средств. Зато по цене эта разновидность наиболее доступна и можно начать с нее, а если эффекта не будет, пробовать другие жидкости.

Важно!

Эффект от того или иного состава напрямую зависит от его правильного использования. Поэтому всегда разбирайтесь, как правильно проводить работу.

Как промыть форсунки инжектора своими руками

Как показывает практика, чтобы добиться наилучшего результата в домашних условиях, нужно собрать небольшой стенд. Это по силам любому водителю. Даже при отсутствии опыта работа займет немного времени. Потребуется:

1. Бутылка или другая пластиковая емкость объемом около 500 мл.
2. Ниппель – 2 шт.
3. Шуруповерт и сверло под наружный диаметр ниппеля.
4. 4 пробирки или высокие емкости для сбора очищающего состава.
5. Блок питания или аккумулятор на 12 В.
6. Кусок резинового шланга и хомуты для его фиксации.
7. Сольвент.

Для начала соберите импровизированный стенд:

1. Подберите лист любого материала подходящего размера, на котором можно зафиксировать рампу. Для этого разметьте поверхность и просверлите отверстия в нужных местах для крепления болтами.
2. Тару под очищающее средство также нужно подготовить. Для этого в пробке устанавливается один ниппель, а в донышке — второй, их нужно зафиксировать надежно. Проще всего использовать герметик.
3. Бутылка ставится вверх ногами, к нижнему ниппелю присоедините шланг, второй конец которого подключается к рампе. Соединения затяните хомутами, чтобы они были надежными и не пропускали жидкость.
4. Соберите систему из проводов и блока питания или аккумулятора. Параллельно подключите все форсунки. Лучше всего включить в систему кнопку, срабатывающую при нажатии. Проверьте работу без добавления средства. Если все нормально, в форсунках будут слышны характерные щелчки.

Для очистки вы можете использовать как специальное средство, так и Димексид. Обычно нужно около 500 мл или более. Длительность очистки определяется по ходу. Инструкция по проведению работ:

1. Залейте жидкость в емкость и аккуратно подключите соединения.
2. Компрессором или насосом накачайте давление в системе через второй ниппель до двух атмосфер.
3. Кнопкой открывайте и закрывайте форсунки, чтобы очищающий состав под давлением проходил через них. Жидкость будет попадать в тару снизу, по ее состоянию можно определить степень загрязнения.
4. Продолжайте работу, пока факел во всех элементах не станет равномерным и мелкодисперсным.
5. Чтобы промыть систему от остатков очищающего средства, залейте Сольвент и тоже пропускайте его под давлением в течение пары минут.

Кстати!

Для очистки наружной части можно поместить форсунки в чистящий раствор, при этом резиновые уплотнители не должны погружаться. По возможности снимите их, а резиновые кольца замените на новые.

Чистка мотора без снятия форсунок

Двигатель на бензине можно прочистить и в полевых условиях, не снимая топливную рампу. Многие водители используют ацетон, который можно купить в строительных и лакокрасочных магазинах. Мнения о его пользе разделяются, но эффект от применения есть, поэтому можно попробовать очистить форсунки им:

1. Заправьте полный бак и залейте ацетон из расчета 30-150 г на каждые 10 литров топлива. Если вы не знаете масштабов проблемы, заливайте примерно 100 г на 10 л.
2. Ездите как обычно, при этом наблюдайте за работой мотора. Если все нормально, то после того как топливо будет израсходовано, двигатель должен функционировать намного ровнее, а расход — заметно снизиться.
3. При необходимости повторите очистку еще 1-2 раза. Ацетон не наносит вреда двигателю, если применять его правильно. Лучше всего делать это тогда, когда проблема еще не достигла серьезных масштабов, тогда эффект будет заметным.

Можете использовать и специальное средство для очистки инжекторной системы. Применять его следует строго по инструкции, соблюдая пропорции при добавлении в топливный бак.

Способы без снятия помогают при незначительных масштабах проблемы. Если отложения застарелые, лучше всего снять рампу и провести работы так, как описано выше. Это самое эффективное решение, которое позволяет удалить практически любые загрязнения.

Промыть форсунки своими силами несложно, если разобраться в теме и использовать эффективные средства. Собрать стенд по силам каждому водителю, но иногда очистить систему можно и без снятия топливной рампы.

Lada Priora :: Новости авто : Когда и как чистить топливные форсунки :: чистка топливного насоса газ

Многие автолюбители знают, как это делать и умеют чистить форсунки. Кроме того, некоторые из них имели печальный опыт несвоевременной их промывки, и знают каковы последствия. Если автовладелец самостоятельно не может справиться с задачей чистки форсунок, то следует обратиться в автомастерскую или на станцию технического обслуживания. Большое значение форсунки имеют в системе впрыска топлива в инжекторном двигателе. Форсунки разбивают топливо на мельчайшие частицы, похожие на пыль и подают нужное количество этого топлива в камеру сгорания, где оно поджигается от искры.

Есть три фактора, по которым определяют, что пора промывать форсунки фильтрованной водой http://filtry.od.ua/blog/ionoobmennaya_smola :

Производительность. Это пропускная способность форсунок, когда они подают в камеру сгорания достаточное количество топлива. Герметичность и факел распыления. Форсунки помогают смешивать топливо и воздух, и эта смесь подается в камеру сгорания, благодаря чему цилиндры хорошо работают. От этого фактора зависит мощность, крутящий момент и общая работоспособность двигателя.

Расход топлива и стабильность работы двигателя.

С течением времени топливные форсунки перестают работать, это происходит из-за того, что около запорных клапанов на поверхности форсунок образуются различные отложения. Из-за этих отложений форсунки становятся негерметичными, а значит, топливо продолжает подаваться, даже если двигатель находится в неработающем состоянии. Если такая ситуация возникает, то значит пришло время промывать форсунки. Определяется это по запуску двигателя, если даже разогретый двигатель плохо запускается, то значит, на поверхности форсунок появились отложения.gКогда появляются отложения, проходное сечение сопла становится меньше, если вовремя не почистить форсунки, то производительность двигателя снизится, и возможно нужно будет менять топливные форсунки. При появлении отложений факел распыления подает меньшее количество топлива.

В свою очередь оно, смешиваясь с воздухом, образует «топливный дефицит». Вследствие чего при резком нажатии на педаль газа она «проваливается», тяга двигателя снижается, он теряет мощность, ухудшается динамика, а расход топлива возрастает.

Двигатель начинает расходовать большее количество топлива за счет того, что кислородные датчики оповещают бортовой компьютер о своеобразном «кислородном голодании» и плохой смести топлива. Поскольку форсунки работают неэффективно, этот момент начинает компенсироваться за счет увеличения расхода топлива. Если двигатель работает нестабильно, ехать на автомобиле становится некомфортно, а расход топлива возрастает, значит нужно промывать форсунки. Сейчас во многих автомастерских есть специальные стенды, где можно сделать диагностику и прочистить форсунки под высоким давлением, но бывают ситуации, когда из-за высокого давления мельчайшие частицы грязи и пыли забиваются во входные фильтры форсунок и закрывают их. Если это произошло, то есть только один выход – замена топливных форсунок.

В процессе очистки происходит удаление из каналов, по которым проходит топливо накопившейся там грязи.

Способы чистки форсунок:

в автомастерской или СТО можно почистить форсунки с помощью ультразвука; можно промыть их с помощью специальный присадок топливу; в СТО можно промыть форсунки специализированными жидкостями под высоким давлением; ручная чистка форсунок при помощи специальных жидкостей.

Наилучшим способом промывки форсунок является промывка вручную при помощи специальных жидкостей. Эффективность этого способа давно доказана. Для проведения такой промывки потребуются подручные средства, и провести ее можно где угодно.

Для того, чтобы провести промывку топливных форсунок вручную понадобятся:

специальная жидкость для помывки; трубка из силикона диаметром около 5 мм; два провода одинаковые по длине; кнопка; аккумулятор или другой источник электричества такой же мощности; изоляционная лента; инструмент.

Промывочную жидкость следует выбирать по своему усмотрению, поскольку все они обладают одинаковыми свойствами.

Промывать форсунки можно жидкостями, на которых написано: «Очиститель карбюраторов», «Очиститель дроссельных заслонок», «Очиститель инжекторов».

Для более эффективной очистки лучше приобрести два маленьких баллончика, а не один большой, поскольку в маленьких баллончиках давление более высокое. Двух баллончиков вместимостью 250-300 мл вполне достаточно, чтобы промыть форсунки и дроссельную заслонку.

Демонтаж форсунок

Перед тем как чистить топливные форсунки, их нужно снять с автомобиля. На форсунках нет жесткого крепления к двигателю, с помощью топливной рейки они приживаются к впускному коллектору.

Топливная рейка

С помощью гаек топливная рейка прикрепляется к впускному коллектору. Нужно открутить гайки и снять топливную рейку вместе с форсунками из специальных посадочных отверстий, расположенных во впускном коллекторе. После чего нужно аккуратно вынуть поочередно все форсунки с посадочного гнезда топливной рейки.

До того как снять топливную рейку, с нее нужно удалить все навесные детали, если они мешают ее снятию. Необходимо отсоединить топливную магистраль, а также «фишки» с коннекторов форсунок. Регулятор топливного давления также присоединен к топливной рейке. Его можно отсоединить от топливной рейки или от него отсоединить вакуумный шланг и «обратку».

В месте, где от топливной рейки отсоединяется топливная магистраль, может пролиться топливо, поэтому здесь нужно положить какую-нибудь тряпку, так же следует поступить и с другими местами, где может вылиться топливо. Чистку форсунок лучше всего начинать тогда, когда автомобиль несколько часов стоял без движения, поскольку давление в топливной системе снизится, и топливо проливаться не будет.

Чистка топливных форсунок

К процессу промывки форсунок нужно подготовиться. Первое, что нужно сделать – это герметично соединить баллончик со специальной жидкостью для промывки и самой форсункой. Герметичность в этом случае нужнf для того, чтобы жидкость доходила до форсунки под высоким давлением. Для того, чтобы соединить форсунку с баллончиком понадобится силиконовая трубка.

Подготовка герметичного соединения

Нужно как можно плотнее присоединить трубку к соплу баллончика. Чтобы соединение было герметичным, на сопло баллончика нужно накрутить изоленту, чтобы диаметр сопла сравнялся с внутренним диаметром силиконовой трубки. Бывают случаи, когда у баллончика отсутствует сопло, тогда нужно наращивать диаметр трубочки, которая идет в комплекте с любым очистителем.

Другой конец шланга присоединяется к той части форсунки, которая вставляется в топливную рейку. Поскольку силиконовая трубка достаточно эластична, то сделать это очень легко.

Подготовка электрического питания

Теперь нужно подвести электричество к форсунке. В этом помогут два провода, один будет подключен к плюсу, другой к минусу, но поскольку электричество должно поступать импульсно, нужно один из проводов разрезать и подсоединить кнопку, с помощью которой будет замыкаться цепь питания.

При нажатии кнопки электричество будет поступать к форсунке, и она раскроется. После того как кнопку отпускают, электричество поступать не будет.

Как только провода и кнопка соединены с форсункой, нужно подключить аккумулятор.

При использовании этого источника питания нужно соблюдать осторожность, поскольку его напряжение 12 вольт, а для раскрытия форсунки нужно всего 9. Электричество не должно подаваться длительное время, иначе внутренняя проводка форсунки может оплавиться.

Один конец проводов подсоединяется к источнику питания, а другой – к «штырькам» коннектора форсунки. На корпусе коннектора форсунки отмечена полярность штырьков. Нужно соединить плюс на форсунке с плюсом на аккумуляторе, а минус – с минусом.

Перед тем как начать промывать, нужно удалить с форсунок все резиновые уплотнители и сеточку-фильтр, если ее можно снять. Не следует давать резинкам контактировать с промывочной жидкостью, поскольку от этого они могут деформироваться.

После того, как все подготовлено, нужно удобно расположить все детали очистительной системы и приступить к промывке форсунок.

Промывка форсунки

Процесс промывки представляет собой имитацию работы форсунок, но вместо топлива к ним подается жидкость для промывки под высоким давлением.

При нажатии на разбрызгиватель баллончика жидкость из него направляется к форсунке, а чтобы форсунка открылась необходимо замкнуть электрическую цепь. После того как ток пошел, форсунка открывается, и промывочная жидкость под давлением распыляется с обратной стороны форсунки.

Следует обратить внимание на то, как распыляется жидкость с обратной стороны форсунки, это должно происходить равномерно. Если жидкость течет струйкой, то процесс промывки следует продолжать до тех пор, пока она не станет распыляться. Если сразу после начала промывки жидкость равномерно распыляется с обратной стороны форсунки, то это значит, что форсунка чистая.

Таким образом нужно промыть каждую форсунку. Промывка одной форсунки продолжается 2-3 минуты с перерывами. После того, как чистка последней форсунки завершена, нужно повторить процедуру еще раз для каждой из них, поскольку с первого раза вся грязь может не вымыться, а за время перерыва жидкость ее разъест и в последующем форсунка окончательно очистится.

Равномерный факел

После завершения промывки все нужно собрать в обратном порядке. На форсунки устанавливаются резиновые уплотнители, если те, что стояли на ней в хорошем состоянии, то менять их не нужно, а нужно всего лишь смазать моторным маслом. Если они износились, то следует иметь под рукой запасной комплект, чтобы их заменить. Потерявшие форму резиновые уплотнители ставить не стоит, поскольку из-за них топливо может протекать или произойдет подсос воздуха во впускной коллектор.

Когда все собрано, нужно включить зажигание, но не заводить мотор, это нужно для того, чтобы топливный насос активировался, и давление в системе питания стало выше. Для повышения давления нужно несколько раз включить и выключить зажигание. После этого нужно проверить топливную линию и форсунки на протечку топлива. Если топливо нигде не вытекает, то можно заводить мотор. Обычно вместе с форсунками чистят и дроссельную заслонку.

Промывка форсунок Пенза, промывка форсунок цена

 

После пробега пятнадцать-двадцать тысяч километров, инжекторы и форсунки двигателя вашего автомобиля требуют очистки и промывки.
Сразу после остановки двигателя начинается накопление отложений в инжекторе. Это является основной проблемой эксплуатации двигателя. В момент остановки температура корпуса инжектора увеличивается, в то время как охлаждающее действие из-за горячего двигателя отсутствует. При этом тяжелые фракции бензина не имеют возможности выветриваться.

Для очистки инжектора от загрязнений применяют жидкостную промывку или ультразвуковую чистку форсунок.
Ультразвуковая чистка форсунок — процедура погружения демонтированных форсунок в специальную ванну с ультразвуковым излучением, заполненную специальной жидкостью. На клеммы инжектора подаются периодические управляющие импульсы для открывания форсунок. После чистки детали проверяются на специальном стенде.
Несмотря на популярность такого метода чистки, он имеет и свои недостатки. Например, при ультразвуковой обработке может повредиться изоляция обмотки электромагнита. Также есть риск возникновения микротрещин между деталями форсунки, что выводит ее из строя. Ее один недостаток – такая промывка форсунок не обеспечивает чистки топливной системы.
Более эффективным методом является жидкостная промывка форсунок. При этом используется специальные стационарные установки, в которые подается необходимый промывочный состав. Такая установка обеспечивает максимальную циркуляцию жидкости по всей системе автомобиля. Потому осуществляется одновременная чистка инжектора, регулятора давления топливной системы, топливной рамки и других узлов системы. Еще одно преимущество — жидкостная промывка не требует демонтировать форсунки.

Wynn’s (Винс), пожалуй, один из самых известных производителей промывочных жидкостей. Промывка сильная, напрочь убивает свечи зажигания, но отлично снимает нагар с камер сгорания и клапанов. Незаменима для промывки форсунок на автомобилях старше 2000 года.
Также мы можем выполнить промывку жидкостью LAVR.
Преимущества жидкостной промывки заключается в том, что процедура полезна не только для инжектора, но еще и для самого двигателя, снимается нагар с клапанов и камеры сгорания.
Процедуру рекомендуется проводить, один раз в 30.000 км. пробега.

Форсунки приора 16 клапанов

замена, как проверить, признаки неисправности, чистка +видео » АвтоНоватор

Владельцы отечественных автомобилей «Лада Приора» отмечают качество сборки и надёжность элементов машины. Однако больше всего замечаний и вопросов автолюбителей касается обслуживания двигательной и топливной системы. Важнейшую роль в динамике инжекторного автомобиля играют форсунки, которые обеспечивают впрыск топлива в цилиндры мотора. Нередко требуется их чистка или вовсе замена.

Какие форсунки устанавливают на автомобили «Приора»

Форсунки — это незаменимый элемент в работе любого силового агрегата с непрерывным впрыском. Конструктивно они представляют собой электромагнитные клапаны, которые, открываясь, обеспечивают подачу (впрыск) горючего в нужном объёме в цилиндры мотора. При этом основное назначение детали — экономия топлива, поэтому клапан открывается через равные промежутки времени — в зависимости от режима езды.

Имеют красный корпус

На «Приорах», оснащённых инжекторным типом двигателя, устанавливают импортные форсунки. Изделия производства компаний Bosch и Siemens характеризуются высокой степенью надёжности и износостойкостью. Ресурс их определяется пробегом в 100–150 тысяч километров, после чего их рекомендуется менять.

Обычно выпускаются в чёрном цвете

Отличия форсунок для 8-ми и 16-клапанных двигателях

На различные модификации «Приоры» устанавливают детали одной и той же модели. Различий для 8-ми и 16-клапанных силовых агрегатов нет. Единственное, стоит быть внимательным, подбирая форсунки к моторам разного объёма: так, для двигателя 1.5 запчасти будут отличаться по маркировке, цвету и толщине от 1.6.

Рекомендуется выбирать материалы того же производителя, которыми оснащался автомобиль уже на заводе.

Как проверить на наличие неисправностей

Автовладелец может самостоятельно проверить работоспособность форсунок на своей машине. Процедура довольно простая и не требует специальной подготовки или дорогостоящего оборудования. В гаражных условиях диагностика может выполняться при наличии набора рожковых ключей, отвёрток и тестера с режимом замера сопротивления.

Причины, указывающие на неполадки

Диагностику необходимо выполнять не по истечении какого-либо срока эксплуатации или пробега, а при наличии внешних проявлений поломок форсунок. В тех случаях, если остальные системы автомобиля работают в штатном порядке, о неполадках в электромагнитных клапанах впрыска свидетельствует следующие показатели:

• на холостом ходу наблюдается неустойчивость оборотов мотора;

• пуск двигателя затрудняется — мотор может заглохнуть;

• при разгоне невозможно добиться прежней динамики;

• заметно увеличилось количество потребляемого горючего.

Порядок диагностики

1. Открыть капот.

2. Отщёлкнуть фиксаторы из пластика, которые крепят провод питания клапана. Разъём вынуть.

3. Тестер перевести в режим замера сопротивления и по очереди сделать замеры обмоток каждой из форсунок. То есть необходимо один контакт тестера прикладывать к каждому из пяти выводов, а второй приложить к пятому проводу на питание.

4. Оптимальные показатели сопротивления во всех случаях должны быть в диапазоне 11–15 Ом. Если хотя бы один вывод показал отклонения, необходимо будет менять форсунку.

Замена форсунок на 16-клапанном двигателе «Лада Приора»

Как уже указывалось выше, симптоматикой неисправности форсунок служат нестабильная работа мотора, проблемы при запуске и увеличение расхода бензина. Чтобы поменять форсунку на новый элемент, придётся потратить немало времени, так как процедура замены довольно сложная.

В качестве рабочего инструмента рекомендуется сразу подготовить:

• набор головок;

• комплект рожковых ключей;

• отвёртку с крестообразным лезвием.

После того как автомобиль постоял какое-то время и остыл, можно приступать к работе:

1. Пластиковый фиксатор жгута нужно отжать пальцем в сторону, чтобы вытащить связку проводов из форсунки.

2. После чего потребуется стравить давление в топливной системе автомобиля. Средние показатель давления составляет примерно 380 кПа, то есть если проводить работы без стравливания, можно получить травмы из-за резких выбросов топлива. Для этого нужно будет открыть заднюю дверцу авто и снять сиденье с заднего ряда.

3. Под сиденьем располагается коврик, а под ним — люк в бензобак.

4. Крестовой отвёрткой открутить два винта, которыми крышка люка крепится к панели, и снять крышку.

5. С топливного насоса, который находится в бензобаке, нужно отсоединить провод питания — разъём вытаскивается без труда.

6. После этого нужно завести машину и дождаться, пока двигатель не заглохнет из-за недостатка бензина.

7. Далее нужно запустить стартер хотя бы на три секунды, чтобы давление в системе выровнялось.

8. От клеммы «минус» на аккумуляторе отсоединить кабель.

9. После чего возможна процедура снятия форсунок без риска. Для начала отвёрткой откручивается декоративный короб на двигателе.

10. Далее от корпуса авто отворачиваются винты крепления короба воздушного фильтра — он будет препятствовать свободному доступу к мотору, поэтому лучше сразу его снять.

11. От впускного коллектора отсоединяется провод, подключаемый к дроссельной заслонке.

12. Далее потребуется отсоединить все магистрали, которые подключаются непосредственно к разъёмам рамы. Необходимо будет подготовиться к снятию топливной рамы — для этого ключом на 10 откручиваются болты, которыми рама крепится к кузову.

13. Ослабить отвёрткой хомуты на шлангах вентиляции и вакуума — отсоединить шланги от блока цилиндров.

14. Впускной коллектор прикручен к головке блока цилиндров тремя гайками — потребуется открутить их, чтобы снять впускной коллектор.

15. После чего возможным станет отключение жгута форсунки.

16. От моторного отсека отсоединяется штуцер, через который подводится горючее.

17. После этого можно снять топливную трубку с рамы, а после демонтировать топливную раму вместе с форсунками, которые на ней располагаются.

18. Форсунки можно поддеть отвёрткой — фиксирующий элемент легко снимается, чтобы можно было добраться до самого клапана.

Видео: порядок снятия

Таким образом, демонтаж форсунок занимает довольно много времени, так как приходится разобрать практически всю подкапотную часть автомобиля. Установка новых форсунок производится в обратном порядке с обязательной заменой всех резиновых уплотнителей.

Процедура чистки

Чистка форсунок может предоставить автовладельцу следующие преимущества:

• восстановление изначальной работоспособности устройства;

• сокращение потребления топлива;

• оптимизация работы мотора.

То есть в случае наличия загрязнений (использование некачественного топлива), допускается возможность для промывки и чистки клапанов с целью возвращения им работоспособности.

Открыть капот и убедиться в работоспособности всех систем автомобиля

Несколько способов промывки

Опытные водителю знают, что чистить форсунки на «Ладе Приора» можно несколькими способами. При этом каждый из них имеет как свои плюсы, так и минусы.

Первый вариант заключается в использовании моющей присадки — жидкость добавляется в бензин, после попадания в бензобак поступает в форсунки. Обычно одного флакончика присадки (0.5 л) хватает на целый бак топлива. В этом случае промываются абсолютно все части топливной системы. Однако недостатком такого способа считается отсутствие слива грязи — она так и останется в системе.

Второй вариант подразумевает применение сольвентом. Он считается наиболее эффективным, так как промывка осуществляется на работающем двигателе. Однако необходимо сразу же после применения сольвента заменить свечи зажигания, так как они могут перестать функционировать.

Самым современным способом можно считать ультразвуковую промывку форсунок. Однако оборудование такого типа не всегда может себе позволить купить обычный автовладелец.

Автовладелец «Лады Приора» может провести чистку и замену неисправных форсунок своими силами — главное, внимательно следить за ходом выполнения работ. Электромагнитный клапан на «Приоре» считается довольно надёжным элементом топливной системы, поэтому выполнять любые виды работ с ним придётся нечасто.

Копирайтер, рукодельница, путешественник Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Cheminert HPLC инжекторы и селекторы

Стандартная линейка плоских клапанов Cheminert для ВЭЖХ включает 4, 6, 8 и 10 портов версии плюс форсунка с фронтальной загрузкой и инжектор непрерывного потока. Также имеется субмикролитный инжектор с объемом впрыска всего 4 нанолитра. Клапаны оснащены фитингами с нулевым мертвым объемом 1/32 «или 1/16» с размерами отверстий от От 0,10 мм (0,004 «) до 0,75 мм (0,030»).

Все модели совместимы с любой опцией активации VICI, кроме только ручной сквозные ручки инжекторов.

Форсунки и переключающие клапаны, 5000 фунтов на квадратный дюйм

Выберите материал статора в правом столбце для номеров продуктов и информации.

Применение	Фитинги	Описание	размер отверстия	доступных портов	SELECT материал статора:
Nanovolume® ВЭЖХ	360 мкм	Инжектор / клапан переключения	100 мкм	4, 6, 8 или 10	PEEK
					Nitronic 60
	1/32 «Valco	Инжектор / клапан переключения	100 или 150 мкм	6 или 10	паек
					Nitronic 60
Микробора ВЭЖХ	1/16 «Valco	Инжектор / клапан переключения	0.25 мм	4, 6, 8 или 10	паек
					Nitronic 60
					Титан
		Инжектор непрерывного потока	0,25 мм	6 портов, варианты привода	PAEK или Nitronic 60
		Сквозной ручной инжектор	0.25 мм	6 портов, только руководство	PAEK или Nitronic 60
		Непрерывный поток через ручку инжектора	0,25 мм	6 портов, только руководство	PAEK или Nitronic 60
Аналитическая ВЭЖХ	1/16 «Valco	Инжектор / клапан переключения	0.40 мм	4, 6, 8 или 10	паек
					Nitronic 60
					Титан
		Инжектор непрерывного потока	0,40 мм	6 портов, варианты привода	PAEK или Nitronic 60
		Сквозной ручной инжектор	0.40 мм	6 портов, только руководство	PAEK или Nitronic 60
		Непрерывный поток через ручку инжектора	0,40 мм	6 портов, только руководство	PAEK или Nitronic 60

Внутренние пробоотборники, 5000 фунтов на квадратный дюйм

Выберите материал статора в правом столбце для номеров продуктов и информации.

селекторов, 5000 фунтов на квадратный дюйм

Выберите материал статора в правом столбце для номеров продуктов и информации.

* Проконсультируйтесь на заводе-изготовителе по поводу селекторов потока с диаметром отверстий 0,15, 0,25 или 0,75 мм.

, Erikc Foovc01016 Клапан Common Rail F 00v C01 016 Клапан управления форсунками Foov C01 016 для топливных форсунок 0445110001 0445110002 | Клапан управления форсунками | клапан форсунок Common RailКонтроллер форсунок

ERIKC FOOVC01016 Клапан Common Rail F 00V C01 016 Управление форсунками

Клапан

FOOV C01 016 для топливной форсунки 0445110001 0445110002

Клапан форсунки Инжектор

Артикул:	CR Клапан управления форсунками 016
№ модели:	F00VC01016, F 00V C01 016
оригинал №	Регулирующий клапан F00V C01 016, F00VC01016
Применение для инжектора:	0 445 110 001, 0 445 110 002, 0986435001
Цвет:	Щепка
Тип автомобиля или двигателя
Вес нетто:	30 г / шт
Вес брутто:	40-50 г / шт
Фирменное наименование:	ERIKC
Материал:	Быстрорежущая сталь
Сертификат:	CE, ISO9001
Детали упаковки:	1 шт / коробка
Размер коробки:	12.5 (см) * 2,5 (см) * 2,5 (см)
Гарантия:	6 месяцев
Срок поставки:	В течение 1-2 дней после оплаты вы можете получить товар В течение 6-12 дней
На складе:	На складе, долго не может быть голым без упаковки в воздухе
Способ доставки:	DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, по воздуху
Условия оплаты:	T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect.
Текущий экспортный рынок:	Южная / Северная Америка, Европа, Средний Восток, Африка, Азия, Австралия

Компания

Zhengzhou Liseron Oil Pump & Nozzle Co.ООО более 20 лет специализируется на основных запасных частях системы впрыска дизельного топлива, в основном производя и продавая инжекторы CR, форсунки, регулирующие клапаны, крышки клапанов, ремонтные комплекты CRIN, регулировочные прокладки форсунок, тестеры форсунок Common Rail и инструменты для ремонта. Помимо нашего собственного бренда «HAOTENG» и «DYD», мы также являемся единственным агентом UK ERIKC.

С ростом мировых стандартов на автомобильные выбросы доля рынка и спрос на продукты CR с меньшим потреблением энергии и низким уровнем загрязнения будут расти день ото дня.Выходя на огромный потенциальный международный рынок, Liseron готов предоставить нашим клиентам высококачественные продукты и услуги на основе концепции технологических инноваций и честности. В соответствии с основной концепцией взаимной выгоды, долгосрочного сотрудничества и общего развития, мы готовы заключить союз с честными друзьями по всему миру, работать вместе, чтобы создать возможности для бизнеса и сделать наше небо более голубым!

, Erikc Дизельный инжекторный клапан в сборе F 00v C01 016 Автоматический впрыскивающий клапан F00v C01 016 Регулирующий клапан F00vc01016 Для 0445110001

Описание продукта

FooVC01016, FooV C01 016, F ooV C01 016 Форсунка форсунки

ПУНКТ:	Регулирующий клапан F00VC01016
Номер модели:	Управляющий клапан F00V C01 016, F 00V C01 016 в сборе
OE №:
Применение для форсунки:	Форсунка дизельного топлива Common Rail
Тип автомобиля или двигателя ::	Дизель Автомобиль
Цвет:	Slivery
Вес нетто:	35 г / шт
Вес брутто:	35 г / шт
Фирменное наименование:	ERIKC
Материал:	Быстрорежущая сталь
Сертификат:	CE, ISO9001
Упаковка Detai ls:	1 шт. / коробка
Размер коробки:	12.5 (см) * 2,5 (см) * 2,5 (см)
Гарантия:	12 месяцев
Срок поставки:	В течение 1-2 дней после оплаты вы можете получить товар в течение 6-12 дней ,
На складе:	В наличии, не может быть голым без упаковки в течение длительного времени.
Способ доставки:	DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, по воздуху.
Условия оплаты:	T / T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect.
Текущий экспортный рынок:	Южная / Северная Америка, Европа, Средний Восток, Африка, Азия, Австралия.

Изображение продукта

почему выбирают нас

1.MOQ

Доступны все малые количества

2 0002 9012 9012 9012Упаковка

UK ERIKC Торговая марка, нейтральная поставка

3. Изготовлено на заказ

Все продукты могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями когда мы получаем ваши запросы

5. Качество

Все продукты были испытаны на испытательных стендах. Данные испытаний соответствуют требованиям

6. Гарантия качества

Защита качества продукции, своевременная отгрузка защита, защита платежей

Hot Products

Информация о компании

Zhengzhou Liseron Oil Pump & Nozzle Co.ООО более 20 лет специализируется на основных запасных частях системы впрыска дизельного топлива, в основном производя и продавая дизельную форсунку, поршень насоса, нагнетательный клапан, узел инжектора, регулирующий клапан, колпачок клапана 334, ремонтные комплекты CRIN, регулировочную прокладку инжектора, общие форсунки, тестер форсунок Common Rail и инструменты для ремонта. Кроме нашего собственного бренда «Haoteng» и «DYD», мы также являемся агентом британских запчастей Common Rail ERIKC.

Тел .: + 86-371-88881753 Wechat: 15515515304

Телефон: +86 155 15000

Причины загрязнения форсунок: методы тестирования и очистки

Если предположить, что среднестатистический автомобиль потребляет порядка 10 литров топлива на каждые 100 км пробега и в течение своей «жизни» пробегает хотя бы 250 000 км, то легко посчитать какое количество бензина проходит через его топливную систему. 250 000 / 100 х 10 = 25 000 литров. Немудрено, что с таким количеством топлива в систему попадает и значительное количество загрязнений. Со временем характеристики топливоподающей аппаратуры ухудшаются из-за появления на стенках ее элементов различных загрязнений. На пути механических загрязнений стоят топливные фильтры, отсеивающие частицы крупнее 10-20 микрон. Они устанавливаются в топливной магистрали и в самой форсунке. Своевременно заменяя фильтры и применяя при этом изделия гарантированного качества можно предотвратить загрязнение механическими частицами.

Однако основной вклад в загрязнение топливной системы вносит, как ни странно само «чистое» топливо. Воск, гудроны и олефины попадают в систему в составе бензина, осаждаясь на стенках топливных магистралей, регуляторах давления и, конечно, форсунках. Последние страдают от этих отложений в большей степени. На седлах форсунок и на концах запорных элементов со временем появляются твердые смолистые отложения. Они – причина ухудшения эксплуатационных характеристик а иногда и полного отказа форсунок. А образуются отложения довольно просто. После остановки горячего двигателя из пленки топлива, оставшейся на штифтах и внутренних поверхностях распылителей, что ниже запорного клапана, испаряются легкие фракции. Тяжелые же остаются на деталях, ведь смывать их в это время нечем – свежие порции топлива не поступают к распылителю, и запорные клапаны форсунок закрыты. К тому же в этот момент отсутствует охлаждение топливом. Корпус форсунки дополнительно нагревается, получая тепло от горячей головки блока цилиндров через впускной коллектор, ускоряя процесс выпаривания. Из оставшихся тяжелых фракций и образуются смолистые отложения. Накапливаясь, они препятствуют запорному конусу плотно сесть на седло, вследствие чего нарушается герметичность форсунки. Остаточное давление топлива в рампе после остановки мотора сохраняется. Оно потихоньку проталкивает бензин через негерметичный клапан, и процесс закоксовывания идет интенсивнее. Потеря герметичности осложняет запуск двигателя ввиду отсутствия давления в топливной магистрали и возможности образования паровых пробок. Кроме того, с потерей герметичности ухудшается отсечка топлива. Вместо того, чтобы резко оборвать факел, отправив всю порцию во впускной канал, окончание впрыска происходит плавно. Последние капли его не могут «выстрелить», а беспомощно повисают на распылителе. Проходное сечение сопла форсунки – кольцевая щель, образованная корпусом распылителя и запорным клапаном. С появлением отложений просвет «зарастает» и уменьшается. Соответственно уменьшается и количество топлива, дозируемого форсункой за каждый рабочий такт. Если система управления не имеет обратной связи, то изменение пропускной способности форсунок приведет к обеднению рабочей смеси. Последствия этого проявятся в снижении мощности, появлению детонации и т.д. Если на автомобиле установлена система с обратной связью по сигналу Лямбда-зонда, то она сможет при небольшом изменении производительности скомпенсировать это изменение путем увеличения времени впрыска. Однако у такого увеличения есть предел, называемый пределом регулировки. Более того если даже средняя производительность комплекта форсунок снизится ненамного, но разница между отдельными форсунками будет значительна, это приведет к неудовлетворительной работе системы. В современных системах управления двигателем пока нет достаточно быстрой обратной связи, позволяющей корректировать время впрыска для каждой форсунки индивидуально. К тому же многие системы применяют попарный или одновременный тип впрыска, при котором несколько форсунок управляются ECU одним выходным ключом. Нарушается и форма факела – значит, часть топлива попадет не в просвет впускного канала, а, к примеру, на стенки впускного коллектора. Таким образом топливо поступит в цилиндр не в виде однородной смеси а в виде топливной пленки. А еще отложения ухудшат однородность распыления. Из форсунок полетят крупные капли, не успевающие испариться, перемешаться с воздухом и, стало быть, сгореть в цилиндрах.

Подведем итог — загрязнение форсунок может вызвать:

• нарушение герметичности снижение производительности,
• ухудшение качества распыления топлива,
• значительный разброс производительности между отдельными форсунками комплекта.

В результате – знакомые многим владельцам основные симптомы:

• затрудненный запуск двигателя,
• неустойчивая работа (особенно на холостом ходу),
• провалы при разгоне,
• повышенный расход топлива,
• потеря мощности и ухудшение управляемости,
• появление детонации вследствие обеднения смеси и повышения температуры в камере сгорания,
• пропуски воспламенения,
• «Хлопки в выхлопной трубе».

Производители аппаратуры пытаются воспрепятствовать появлению отложений. Для этого совершенствуют конструкцию форсунок, применяют новые материалы, достигают очень высокой точности изготовления. Нефтяные компании выпускают высококачественные бензины с моющими присадками. И все же форсунки приходится чистить, особенно если пробег автомобиля превышает 100 тыс. км и сопряжен с эксплуатацией на низкокачественном бензине, богатом тяжелыми фракциями. Кстати, именно поэтому следует избегать использования топлива из многомесячных запасов, хранящихся в бочках или канистрах. Выпавшие из него смолы быстрее забивают фильтры и оседают на распылителях, ускоряя образование отложений.

Значительно реже встречается другая причина неудовлетворительной работы форсунок – загрязнение входных фильтров. Входные фильтры форсунок относительно небольших размеров и призваны лишь гарантировать чистоту топлива, поступающего в форсунки, отсекая особо мелкие включения, проникшие через магистральный фильтр тонкой очистки топлива. Поглощающая способность их невелика, а засорившись, они оставляют форсунки на голодном пайке. Чтобы этого не допустить, нужно внимательно следить за состоянием фильтра тонкой очистки топлива и не «заливать».

Существует два основных типа форсунок – механические и электрические. Примерно с 1993 года автопроизводители отказались от использования механических форсунок ввиду более жестких требований к токсичности выхлопа и, соответственно, к качеству приготовления топливно-воздушной смеси. Надо заметить, что рабочие параметры механических форсунок изменяются в процессе эксплуатации. Это обусловлено изменением жесткости возвратной пружины, а также состояния седла и запорного клапана. Современные электромагнитные форсунки изготавливаются с допусками 1 микрон и способны работать до миллиарда циклов. Основной проблемой для них является загрязнение в процессе эксплуатации. Наибольшую интенсивность накопление отложений имеет сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки возрастает за счет нагрева от горячего двигателя – охлаждающее действие потока бензина отсутствует. Легкие фракции бензина в рабочей зоне форсунки выпариваются, а тяжелые превращаются в лаковые отложения, которые изменяют сечение калиброванного канала. К примеру, 5-микронные отложения могут изменить пропускную способность этого канала на 25%! Возникает два вопроса: Каким образом можно проверить работу форсунок? Каким образом восстановить загрязненные форсунки?

Фотоотчет

Остальные Статьи

16.11.17

Launch x431 Pro 2016 — лучший выбор!
Launch x431 Pro 2016 — лучший выбор! Предлагаем вам мультимарочный сканер LAUNCH X431 PRO 2016 — лидер продаж на российском рынке автодиагностики!

25.10.16

Отличие Launch x431 Pro от Launch x431 Pro 2016
При выборе мультимарочного сканера клиенты часто задаются вопросом: «В чем отличие Launch x431 Pro от Launch x431 Pro 2016 ? С момента выпуска сканера x431 Pro прошло уже более 3-х лет и все это время компания собирала отзывы о его работе от дистрибьюторов и клиентов, чтобы учесть их пожелания при разработке нового прибора. Все замечания и предложения были учтены в x431 Pro 2016 года.

02.02.15

О «походной» диагностике
В очередной раз, просматривая различные варианты, я натолкнулся на новинку от компании Launch – диагностический адаптер EasyDiag. Меня заинтересовало, что может эта маленькая желтая коробочка. Как выяснилось – многое: чтение и сброс ошибок по заводским протоколам по всем системам, а не только двигателя.

Чистка форсунок приора

Чистка топливных форсунок — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Доброго времени суток тебе, читатель.
Решил чистить форсунки, т.к. машинка тупила(все топливные фильтры поменяны + воздушный, ошибок контролер не выдавал, датчики исправны).

назад пути нет

— снял воздушок, ДУ, катушки зажигания, жгут катушек, масло-щуп с направляющей и шланг отвода картерных газов.
— В мануале написано, что впускной коллектор закреплен в 5и точках

картинка из мануала

Есть один проблемный болт

левый болт крепления коллектора

его выкручиваем тонкостенной головкой на 13 мм или накидным ключем

— открутив все крепления коллектора, помешал генератор. его снимаем с одной опоры.

генератор отводим до упора

— далее выводим коллектор. он в притык выходит. я еще отвернул крепления трубок кондишена.

осторожно выводим коллектор

— откручиваем болты топливной рампы

форся BOSCH

болты рампы под внутренний шестигранник

— вынимаем рампу

рампа с грязными форсунками

форсунки грязнучие, в какой-то смоле чтоль.
— снимаем форсы и замачиваем в очистителе минут на 20

очиститель карбюратора 650 мл

— очистив их от грязи снаружи приступаем к внутренней чистке самопальным аппаратом
для этого понадобится провод 2х жильный с клеймниками «мама», очиститель в аэрозольном баллоне, шприц 5и кубовый. хомут 8-12 мм и проволочка.

колхоз

— подал давление и кратковременно замыкаем цепь, и так все 4 форсунки. вначале они писали потом стали распылять
использовал весь боллон

в головке блока воздушные каналы покрыты какой-то стекловидной массой которая легко очистилась отверткой

— собираем в обратной последовательности
машина плохо завелась, надо было перед заводкой выпустить воздух из рампы.
В итоге хорошо стала заводиться на горячую, по разгону вроде также осталась, может кат-коллектор забился.
Вот так был проведен день на даче 😉

Чистка форсунок. Надо ли оно нам… — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

В выходные занялся машиной. Заменил сгнивший глушитель, потекший радиатор печки, гудящую помпу, шланг вентиляции картера, от которого почти ничего не осталось, заглушку распредвала и кое-что по мелочи. И решил помыть форсунки. Здесь хочу поделиться своими мыслями.

Двигатель автомобиля работал не ровно, и пришла в голову мысль, что пора чистить форсунки. К тому же, все вокруг советуют их промывать. Предыдущий хозяин видимо заправлял машину в «деревне из ведра», так как ранее когда я добрался до сеточки бензонасоса, то она была забита напрочь, к ней даже прилипли сушеные муравьи) Ну все, думаю и форсунки засрались. Глянул в инете ролик товарища 33dimm, вот его видео

он легко и непринужденно снимает топливную рампу без снятия ресивера. Оно и логично, ведь снять ресивер, это тот еще геморрой. Там один несчастный болт упирается прямо в генератор. Ну так вот, делаю все по инструкции, откручиваю 2 винта рампы и «легко и непринужденно» пытаюсь ее вытащить…Это было что-то, форсунки никак не хотели вылазить из своих посадочных мест, в ход пошла монтировка. Уф…форсунки вылезли. Теперь также легко пытаемся вытащить рампу в бок…Опять облом, еле как это получается.

Форсунки оказались чистые. 75000 км и грязь на сетке бензонасоса, а они блин чистые. Ну раз сняли, то решил все равно попшикать очистителем карбюратора через них.

Собиралось это тоже очень долго и очень тяжело. При сборке, как я думаю они забились еще сильнее, как как соприкасались с грязным двигателем. В итоге не смогли насадить на первую форсунку фиксатор. Плюнули и поставили как получится.

Что в итоге? Как ни странно, но двигатель работает ровнее. Не могу объяснить почему. Может замена глушителя или помны как-то повлияло на это. А теперь о грустном, после установки обнаружил, что подсасывает воздух из под резинок форсунок, так как встали они хреново. Пока езжу так, видимо подсос небольшой, так как обороты не плавают, а вот расход топлива кажется вырос. Придется все таки как-то скидывать ресивер и ставить форсунки по фэншую с заменой резинок и тд.

Выводы для себя я сделал, больше никогда не полезу промывать форсунки. Процедура, на мой взгляд, бесполезная и навязанная сто, по крайней мере, до 100-150 тыс км.

Мужики, подскажите, как скинуть ресивер? Как открутить болт за генератором?

P.S. Спустя 3 недели решился заменить резиночки форсунок, так как увеличился расход. Опять ходил и курил вокруг ресивера и генератора. Генератор не снять без геморроя, так как нижний болт упирается в опору, да и к тому же даже и не знаю куда его вытаскивать, мешает буквально всё. Снял рампу опять также как и в видео выше, но уже получилось быстрее. Вот пара советов, которых нет в видео. Открутите черный пластиковый колпачок, он здорово мешается. Пробрызгайте вэдэшкой отверстия под форсунки когда будете их вынимать и когда будете обратно ставить.
И главный совет, не нужно снимать и промывать форсунки. У меня за 5 лет и 75 тыс пробега они были чистые, только время потратил зря.

Чистка форсунок — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Давно пришла мысль почистить бензиновые форсунки, так как с покупки машины не разу этого не делал, хотя и пробег накатал не особо большой, но люблю иногда заморочиться) тем более топливный фильтр и фильтр в топливном насосе поменяны.
Проблемы выбора.

И тут передо мной встал выбор — «Как будем чистить?» Начал изучать инфу про все методы, плюсы и минусы.

Первый — промывочные присадки непосредственно в бак, отпал сразу, так как вся грязь пойдет с бака пойдет до самих форсунок и может их просто забить, да и присадкам я не доверяю)

Второй — подсоединение промывочной жидкости к топливной рампе без снятия форсунок. Заманчивый вариант конечно, меньше возни, да и много информации как изготовить все что нужно самому без поездки в сервис. Но свои «подводные камни» тут тоже нашлись! Во первых после этой процедуры следует поменять свечи и масло в двигателе. Хотя это не такая проблема, можно проделать с плановым «ТО» и плюс при таком методе чистятся не только форсунки но и камера сгорания (седла клапанов, поршни, может еще чё). И тут начинается во вторых) в зависимости от износа двигателя можно навредить такой процедурой, так как смоется нагар с колец на поршнях и может снизится компрессия в двигателе и есть вероятность что скопившееся в топливной рампе грязюка забъет форсы, так же нет возможности наглядно оценить проделанную работу и состояние самих форсунок. Поэтому было решено прибегнуть к третьему методу)

Третий — ультразвуковая чистка. Дабы не переплачивать и руководствуясь неподдельным интересом к процессу решил снять форсунки самостоятельно (благо добрые люди уже выкладывали как надо делать) и отвезти их на чистку с проверкой на стенде.

Прошу прощения за качество фото, тока когда собрал все назад понял, что снимал при малом разрешении камеры)

Перед началом демонтажа сбрасываем давление в топливной системе, отключаем клемму на бензонасосе под задним седением, после чего заводим двигатель пока не заглохнет, и потом еще пару раз стартером погонять. Затем сбрасываем остатки бензина в топливной рампе через ниппель на ней. (желательно в тряпочкой), и снимаем клемму аккумулятора.

ниппель на рампе

Снимаем «воздуховод» и все патрубки на дроссельной заслонки. Главное открутить на уже остывшем двигателе пробку расширительного бачка, что бы из шлангов не пошел антифриз!

После не забываем снять тросик газа (если механическая дроссельная заслонка) и провода идущие к датчикам на дросселе.

Чистка инжектора — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Являясь атеистом во всякие присадки и химические допинги в бак, но будучи не согласным со средним (средний это значит минимум месяц не скидывать показания штатного бк) расходом в 12.4 л/км решил промыть инжектор (топливная рампа, форсунки) приоры средством для чистки инжектора Wynn’s.

12.4

Нам потребуется:
— средство для чистки инжектора Wynn’s — 380 р.
— шланг топливный от классики Автоваза 1 метр — 120 р.
— фильтр топливный от той же классики — 20 р.
— 2 ниппеля для бескамерных шин — 100 р.
— насос-компрессор — безвозмездная помощь дружищи petryhafr;) — 0 р.
— бутылка из под местной минералки 1.5-2 литра — 0 р.

необходимое

Шаг 1.
Дрелью просверливаем (или прожигаем кому как привычнее xD) два отверстия в бутылке, одно прямо в крышке, вторую в донышке. Посадочное ниппеля 15 мм, я взял сверло 10 мм, и чуть-чуть доработав круглым напильником, с немалым усилием вставил в отвестия ниппеля.

Шаг 2.
На ниппель тот что на крышке, надеваем кусочик нашего шланга сантиметров 20, не забыв про хомут и вытащеный золотник из ниппеля! Хомутом фиксируем шланг на ниппеле. Далее в другому конец нашего короткого шланга вставляем топливный фильтр не забыв про направление движения жидкости. С другой стороны фильтра надеваем оставшийся шланг. Вместо хомутов на фильтре я использовал проволоку.
Заглушив конец длинного шланга и подключив ниппель в донышке к компрессору, проверяем гермитичность установки:

4 атм

Шаг 3.
Снимаем заднюю сидушку сидения, открываем шумоизоляционную пластину топливного насоса, отсоединяем фишку. Пытаемся завести автомобиль (моя завелась и даже поработала). Далее откручиваем штуцер топливной рампы (2 ключа на 17) надеваем конец длинного шланга на штуцер топливной рампы. Были сомнения, но штуцер сдвигается ближе к мото

Как почистить форсунки в Лада Приора?

Для того чтобы впрыскивать жидкость в двигатель автомобиля и было создано устройство под названием форсунки. Говоря техническим языком, форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, которые отвечают за дозированную подачу топлива в цилиндры (в тех системах, где существует непрерывный впрыск). Такая подача осуществляется через равное количество времени. Подобная строгая регламентация указывает на экономичность и практичность деятельности такой детали.

Актуальность хорошей работы форсунки прямо пропорциональна её востребованности.

Однако здесь встречается другой камень преткновения: работа форсунок происходит в очень жестких условиях. При покупке большое внимание нужно уделять именно качеству деталей (лучше приобретать у фирм-производителей). Обслуживание такой детали должно осуществляться очень аккуратно и ответственно — это касается и чистки форсунок.

Работа форсунки в идеале

Совершенного сгорания топлива можно добиться только при условии полноценной работы форсунки. В переводе с английского она так и именуется двигательный насос.

Чтобы понять, как правильно производить чистку, нужно знать принципы работы самого механизма. В основе этой детали лежит один или два канала. В первый попадет распыляемая жидкость, во второй — она же, пар или газ, который будет распылять первую жидкость. Факел будет гореть непрерывно и ровно в том случае, если форсунка будет качественной и чистой. В бензиновых двигателях наподобие Лада Приора обычно используется электромагнитная форсунка. Она представляет собой простое устройство, которое работает при помощи электронного блока управления — в нужный момент он обязан обеспечить подачу напряжения на обмотку возбуждения клапана. Таким образом, создастся электромагнитное поле: оно втянет клапан с иглой и освободит сопло. Топливо вспрыснет, исчезнет напряжение и игла вернется на седло.

Для какой цели нужны форсунки?

Их можно представить в роли связующего звена между имеющимся топливным насосом высокого давления и двигателем. Их предназначение заключается в следующем:

• дозировка впрыскиваемого топлива;
• управление и приготовление топливной струи;
• определение кривой скорости сброса;
• отделение впрыскивающей системы от камеры сгорания.

Выход автомобильной форсунки из строя

Основная причина выхода из строя или износа любой топливной форсунки — загрязнение топливной системы. Вторым агрессором является коррозия — случается, когда в топливе есть влага. Если в топливе присутствуют частицы от 0,01 мм (10 мкм), то это тоже может способствовать тому, чтобы форсунка вышла из строя.

Чистка форсунок — неизбежная работа. Чаще всего промывка понадобится им уже к 40 000 км пробега (в некоторых случаях это происходит даже раньше). Причем сделать это можно даже собственными силами.

Что дает чистка форсунок?

Своевременно проведенное мероприятие по возвращении форсунки первозданного вида дает следующие преимущества:

• восстановится изначальная картина с распылением топлива;
• улучшится формирование топливной смеси;
• повысится эффективность работы двигателя;
• уменьшится потребление топлива;
• двигатель перестанет троить.

Актуальность проведения процедуры

Как понять, нужна ли чистка для форсунок? На это указывает соответствующее поведение мотора:

• упадет мощность двигателя;
• повысится расход топлива;
• повысится токсичность выхлопа;
• двигатель будет троить вхолостую;
• появятся провалы в работе двигателя.

Если подобных признаков нет, то лучше не лазить в эту деталь даже в целях профилактического осмотра. Чистка обязательно даст результат, который будет зависеть от степени загрязнения: чем больше были загрязнены форсунки, тем больший положительный эффект можно получить на выходе.

Как демонтировать форсунки для Приоры

Модель авто Лада приора — популярное решение отечественного автопрома. Для того чтобы провести чистку форсунок, понадобится такой набор инструментов:

• набор головок;
• набор ключей гаечных;
• отвертка крестообразная;
• тестер.

Все работы нужно проводить как минимум после четырех часов с момента окончания операций по понижению давления, иначе это может быть просто опасно.

Чистка начинается с демонтажа — иначе просто до них не добраться. Чтобы добраться до форсунок Лада приора, необходимо сделать его по следующему сценарию.

1. Сначала необходимо отжать фиксирующий элемент, после чего осталось только разъединить соединительную колодку у жгута проводов и колодку моторного жгута проводов.
2. Провести первоначальную проверку для обмоток форсунок.
3. Теперь подключать поочередно омметр к контактам колодок.
4. Соединить поочередно все четыре контакта управления с общим контактом (сопротивление необходимо измерять каждый раз — оно должно составлять от 11 до 14 Ом). Другие показатели величин говорит о неисправности топливной форсунки.
5. Включить нейтральную передачу.
6. Зафиксировать стояночной тормозной системой машину.
7. Снять с заднего сиденья подушку.
8. Поддеть и приподнять коврик над люком.
9. Открутить два винта у крепления крышки люка над топливным насосом.
10. Снять крышку люка.
11. Отогнуть фиксатор колодки жгута проводов у топливного насоса.
12. Отсоединить колодку жгута проводов от топливного насоса.
13. Включить двигатель. Теперь нужно дождаться его остановки (таким образом, произойдет полная выработка топлива из самой топливной рамы).
14. На три секунды нужно будет запустить стартер — это выровняет давление в топливопроводах.
15. Отсоединить отрицательный кабель от аккумулятора.
16. Демонтировать декоративный кожух.
17. Демонтировать воздушный фильтр.
18. Снимаем патрубки, ведущие вверх от воздушного фильтра.
19. Отсоединяем жгуты проводов у форсунок (общий жгут находится возле лобового стекла под патрубками термостата).
20. Отсоединяем жгуты регулятора холостого хода.
21. Отсоединяем жгут датчика у положения дросселя.
22. Отсоединяем вакуумный белый шланг от самого регулятора топливного давления — делать это нужно осторожно, ведь может пролиться охлаждающая жидкость.
23. Открутить трубки подачи у топлива ключом на 17 в рампу (также осторожно, ведь может пролиться бензин).
24. Снять тросик газа.
25. Отвинтить болт крепления у пластины, которая прижала топливные шланги.
26. Шестигранником на 8 открутить болты крепления пластины.
27. Теперь осталось очень аккуратно поднять конструкцию рампы с форсунками вверх.

Процесс очищения

Сама чистка форсунок должна осуществляться на чистой поверхности — для этого можно застелить рабочую поверхность куском ткани.

Приготовьте шланг и баллончик для прочистки карбюратора. Для промывания закрепите пластиковый хомут шланга у входа форсунки (следите, чтобы длина была не менее 20 см). Форсунку нужно будет включить, а конец самого шланга нужно опустить в жидкость, которой промывают карбюратор. Чистка может быть проведена любой из предложенных — RunWay, Liqui Moly или Hi-Gear.

Нужно следить, как меняется факел: он будет расширяться или сужаться — все зависит от того, насколько все загрязнено. После того как струя прекратит меняться, чистка тоже должна быть завершена.

А вот так разрекламированные на рынке очищающие присадки в топливо добавлять не надо: очень часто случается так, что они наносят вред мотору. Сама же откисшая грязь после такой прочистки может создать закупорку, которая будет препятствовать нормальному доступу топливно-воздушной смеси. В противном случае доступ топлива может быть перекрыт.

Чистка закончена. Теперь проделайте монтаж в обратном порядке.

Лада Приора Хэтчбек Авто-Тема › Бортжурнал › Чистка инжектора безразборным способом. Чистит ли форсунки этот способ?

Статья написана лично мною. Вы в праве ее копировать без ограничений.

Для начала уясним что инжектор это не только набор блоков управления и датчиковой аппаратуры, а это еще очень высокотехнологичная система подачи топлива. Если представить впрыск топлива в карбюраторе и инжекторе, то мы увидим некоторые отличия.

Карбюратор

У карбюратора как такого впрыска нет — через жиклер самотеком подается топливо и оно смешивается с воздухом по пути в двигатель и попадает в камеру сгорания, где благополучно сгорает.

Инжектор, впрыск на клапан. Отсюда и вся беда

У инжектора топливо впрыскивается через форсунку под высоким давлением на открытый или закрытый впускной клапан Это классический инжектор и не будем путать с инжектором непосредственного впрыска, где форсунка находится не на впускном коллекторе вблизи клапана, а непосредственно смотрит в камеру сгорания.

Вот и все свойственные отличия попадания топлива инжектора от карбюратора.

Через 15.000 — 20.000 тысяч километров(в зависимости от двигателя, менеры езды и техических жидкостей) от прямого попадания топлива на клапан(ведь впрыск идет на открытый или закрытый клапан) идет образования кокса и отложений в виде губки. Из-за этого идет ухудшение перемешивания смеси. Топливо просто попадая на эту «губку» впитывается и стекает с клапана каплями. А это очень пагубно влияет в-первую очередь на запуск холодного двигателя и на ровный холостой ход. Также кокс и отложения образуются внутри камеры сгорания, увеличивая степень сжатия что ведет к детонации и потери мощности, а также к закосовыванию поршневых колец.

Основные признаки загрязнения инжектора:

— затрудненный пуск двигателя.
— плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— провал при резком нажатии на педаль газа.
— ухудшение динамика разгона двигателя и потеря мощности.
— увеличение расхода топлива.
— появление детонации при разгоне — нагар очень сильно влияет на степень сжатия.
— появление пропусков воспламенения.

Суть чистки инжектора заключается в очистке элементов газораспределительного механизма — впускные клапана, надпоршневое пространство и конечно сам поршень. Насчет очистки камеры сгорания поговорим чуть попозже.

Чистка инжектора заключается в подключении специальной установки к рампе форсунок посредством переходников. Бензобак, бензопровод и топливный фильтр при этом оказываются отсоединенными. На специальной промывочной смеси, подающейся из установки под давлением 2-4 атмосфер, двигатель работает 60 минут. Такой метод не требует трудоемкой операции демонтажа рампы с форсунками, поэтому обходится сравнительно недорого.

Специальная установка для чистки инжектора

По окончании промывки инжектора производится обязательная замена свечей. После чистки вид свечей ужасает.

Многие путают чистку инжектора от чистки форсунок. Форсунки этот способ почти не чистит. В рамках работы форсунок на двигателе это просто невозможно. Возможна очистка форсунок в том случае если они забились грязью или чем еще, т.е отложения не накопленные за много тысяч километров. Например после непутевой заправки забило фильтр, прорвало его и песок попал в форсунки, в этом случае чистка возможно поможет, но если форсунки сильно забиты, то только снимать и чистить на стенде.

Чистка ультразвуком.

Очень опасный вид чистки снятых форсунок. Не путайте с жидкостным методом. При этом методе форсунки обязательно снимаются с топливной рампы и помещаются в специальную ванночку. 20-30 минут они чистятся ультразвуком. Форсунки после такого метода зачастую текут. Не советую им пользоваться. В Нашей Мастерской Вы не найдете поводов для беспокойства за работоспособность системы впрыска топлива.

Раскоксовывающий эффект маслосъемных и компрессионных колец.

При чистке инжектора совместно с очисткой клапанов очищается камера сгорания. Если кольца залегли не сильно, то кольца раскоксуются. За счет этого уменьшится жор масла и восстановится компрессия.

Подведем итог

Чистить инжектор безразборным методом является профилактикой, как замена свечей или замена масла. Просто надо понять что все загрязняется и все препятствует чему то. Например если свечи очень долго не менять, то у Вас появятся рывки и троения двигателя. Если не поменяете топливный фильтр — забьете весь топливопровод и встанете не дай бог на трассе в -30. Все поменяли и опять полетели. Тоже самое и чистка инжектора. Попробовав раз — Вы почувствуете такой же эффект как после замены плохих свечей или забитого топливного фильтра.

Напомню основные признаки загрязнения инжектора:

— затрудненный пуск двигателя.
— плохая и дерганная работа двигателя на холостом ходу и переходных режимах.
— провал при резком нажатии на педаль газа.
— ухудшение динамика разгона двигате

Чистка форсунок на приоре! — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Решили с другом попробывать почистить форсунки, с помощью спец раствора…
Сначала пробовали на его 99, настала очередь моей приоры…
Для того чтобы почистить форсунки надо снимать рампу…в интернете много читал и видел, что рампу можно выдернуть не снимая ресивер…думаю это реально, но у нас не получилось, т.к. несмогли отвернуть один из шестигранных болтов крепищих рампу… Прикипел, сорвали все грани…пришлось все разбирать
Благо делаю это не в первый раз! На разборку ушло минут 10-15…

Полный размер

Полный размер

Все разобрали, сорвали Злопалучный болт и выдергиваем рампу

Полный размер

Полный размер

Снимаем все форсунки и начинаем процесс чистки, сам процесс описывать не буду, в инете куча описаний и делают это все по разному…у меня есть видео но я не знаю как его суда загрузить…в принципе ни чего сложного нет, только придумать как создать давление в рампе и двумя проводами, с помощью аккумулятора открываем форсунку,
У меня были засраны напрочь, сначала писали тонкими струйками, но потом жидкость все разьела и форсунка стала выдавать нормальное распыление.
Далее моем рампу, меняем уплотнительные кольца на форсунках и собираем все назад

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Так же очистил и отмыл ресивер с патрубом, и почистил дроссель.

Полный размер

Полный размер

Спустили воздух с рампы, и пробывать заводить…
По ощущениям машина стала чуть резвей, двигатель стал работать более ровно и лучше заводится на горячую… Про расход пока ни чего не скажу!

Чистим форсунки не снимая — Лада Приора Седан, 1.8 л., 2008 года на DRIVE2

На просторах интернета нашёл самодельный стенд для чистки форсунок выдающий 3-4 атмосферы давления. Себе уже собрал такой. Ещё пару тысяч откатаюсь и почищу. Ибо после данного процесса необходимо поменять масло а свечи на чистку желательно ставить какие нибудь старые но рабочии. Что бы после чистки поставить те на которых будите ездить.
И так берем

Система готова Необходимо вынуть предохранитель бензонасоса. Что бы до него добраться откручиваем щиток бороды с пассажирской стороны. Нужный нам предохранитель обозначен цифрой 3.

Теперь заводим двигатель, пока он сам не заглохнет, таким образом стравим давление в топливной системе!
Дальше подсоединяем компрессор к бутылке, предварительно налив в нее жидкость(Лавр www.lavr.ru/ru/product/fuel_system/ln2001.html ) и выкрутив ниппель из соска который в пробке.



Между рампой и бутылкой ставим фильтр


Свободный конец шланга подсоединяем к рампе. Предварительно отсоединив от него шланг топливопровода и заместо него поставить шланг от нашей установки и затянув его хомутом.
Примерно так всё выглядет в сборе и с жижей.

Собрав систему, накачиваем компрессором 3 атмосферы и заводим движок! Двиг заводица лехко, как с бенза
Завел, оставил работать на холостых, поддерживаем давление в системе 3 атмосферы!(кстати я проводил эксперемент бутылка выдерживает до 5.2 атм)
Пол-литра сожрал (всего литр жижи), глушим двиг, 15 минут курим, в это время идет активное откисание гавна в форсунках и рампе.
Снова заводим и теперь пока не кончица весь Лавр газуем, тыщ до трех, поначалу будет немного валить дым, через пять минут пройдет Жижа кончилась, отсоединяем компрессор от бутылки и через ниппель стравливаем из нее давление! Это необходимо, чебы в лицо не вальнуло при отсоединении шланга от рампы!
Все убираем, подсоединяем родной топливопровод к рампе, заводим и коксуем по городу, а лучше по трассе, чебы выгнать остатки гавна!
После этих мероприятий двиг стал работать ровнее, как бы сказать мягче штоли, эластичнее, лучше заводица, в общем явно лучше стало! А ну и цена вопроса: Лавр 250 рэ., бутылка хз рэ., шланг бензостойкий 35 рэ. метр, пара сосков для безкамерок 20 рэ.
Плюсы такой системы-экономия средств, эффективность, очистка по мимо форсунок всей системы топливопровода и клапанов.
Ну как то так

Данную статью нашёл на форуме опель корса. Так что если уж под ёпель подходит такая система то под наши тазы то же должна работать.

Лада Приора Седан Сириус › Бортжурнал › Снятие впускного, чистка форсунок (нашел подсос воздуха)

Полный размер

Все-таки оправдалось моё предложение-сифонили уплотнительные кольца впускного коллектора.На удивление, ничего сложного в разборе и снятии коллектора нет.Держится он на трех гайках и двух болтах по краям.Понадобилась трещетка 1/4 и длинный удлинитель.Открутил коллектор, снял трос газа, убрал в сторону проводку катушек, клапана одсорбера, датчика фаз и не ровной дороги.Затем снял первые три форсунки и открутил коллектор от двух подушечек.Говна там было под ним пипец, также воздух сосал щуп, резинка в блоке просто болталась.Эту мелочь я не учёл и пришлось намазать немного герметика.Форсунки удалось хорошо прочистить только с третьего подхода.Поставил новые кольца на форсы, прокладки коллектора и собрал обратно.Завелась сразу, чутка потроила и выровнялась.На газ стала очень лучше отзываться, тем более блок стоит январь 7.2 шитый, решил подкинуть бош и на удивление мои провалы с низов практически сошли на нет.Поезжу на боше, понаблюдаю как будет машина ехать, но отзыв на педаль очень радует.Я так понял, до меня хозяин менял герметик клапанной крышки и прокладки оставил старые на коллекторе, ну они и сифонили, т.к под коллектором было сыро и грязно, буду наблюдать…Короче ну его этот бош, остаюсь на январе 7.2

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Цена вопроса: 450 ₽ Пробег: 130 970 км

Ремонт и Доработка» на DRIVE2

Часть 1. Вступление
Промывка топливной системы, которой будет посвящена сегодняшняя запись, не первая в истории машины. Первая для неё процедура была произведена больше двух лет назад, в апреле 2013 года. Тогда операция проводилась на СТО, соответственно с использованием специализированного оборудования. В качестве химии была использована жидкость от Liqui Moly, а именно Benzin-System-Reiniger. К преимуществам химии, в сравнении с популярным Wynn’s, относили много более бережное отношение к резино-техническим изделиям, а также отсутствие необходимости замены масла после промывки системы.

Недавно настал момент, когда я решил вновь углубиться в эту тему. На сей раз мне захотелось сделать всё самостоятельно, не прибегая к помощи людей с оборудованием. Сделать всё собственноручно рядом с собственным гаражом гораздо приятнее по многим причинам.

Также мне было крайне любопытно посмотреть, каков будет результат после чистки топливной, если принять во внимание, что не было ни одной дозаправки без использования присадки Castrol TBE. Другими словами, это может косвенно подтвердить или опровергнуть целесообразность применения присадки, либо промывки топливной у автомобилей, которые с самого рождения, или после крайней чистки топливной, эксплуатируются на топливе с добавлением данной присадки.

Часть 2. Подготовка
Благодаря множеству записей на эту тему, список необходимых элементов для сборки устройства предельно ясен:
• Шланг топливный ВАЗ
• Фильтр тонкой очистки топлива для карбюраторных модификаций ВАЗ
• 2х Вентиль для бескамерных легковых колес
• 4х Хомут
• Пластиковая бутылка, объёмом не менее 1л

К этому списку следует отнести компрессор с манометром, без которого не получится ничего. От объёма бутылки зависит исключительно комфорт человека — чем больше емкость, тем реже придётся обращать внимание на манометр и компрессор для поддержания давления в емкости. Хомутов я взял 6 штучек на случай непредвиденных обстоятельств.

Если с оборудованием всё предельно ясно, то с химией, которой будет столь деликатная операция, всё не так однозначно: Обыкновенному «Сольвент’у» я бы не доверился, Wynn’s тоже отметается из-за его агрессивного воздействия, что не отрицается никем и подтверждено многими, как выяснилось в ходе изучения этой темы. Я бы хотел найти и приобрести химию от Liqui Moly, аналогичную использовавшейся ранее, но это мне не удалось — где бы я не спросил, в наличии не было нигде. Справедливости ради отмечу, что искал я только в своём городе и только в тех магазинах, к которым есть хоть какое-то доверие.

В одном из заведений мне предложили два варианта в качестве альтернативы — тот же Wynn’s и продукт российской компании LAVR, а именно LAVR ML-101. Ранее я слышал хорошие отзывы о продукции от последнего производителя, но никогда не сталкивался лично и не углублялся в поиски негатива, тем более по данному конкретному произведению. Далее интернет, Drive2 и изучение результатов поискового запроса по LAVR ML-101. И на моё удивление, никакого негатива я не нашёл, напротив — говорилось о преимуществах в виде бережного отношения к резино-техническим изделиям, отсутствие необходимости замены масла и свечей, а также об убедительной эффективности. Не видя альтернативы, выбрал я вариант от LAVR.

В результате нарисовался следующий комплект:

Часть 3. Сборка
Пожалуй, описание сборки начну с разделения топливного шланга надвое. В получившийся разрыв вставляется топливный фильтр и фиксируется хомутами. Далее в крышке от выбранной емкости делается отверстие, в которое с усилием вставляется вентиль, из которого был предварительно удалён ниппель. Частью с резьбой, вентиль вставляется в топливный шланг и фиксируется хомутом — стоит обратить внимание на положение топливного фильтра, чтобы стрелка на нём указывала в направлении от вентиля. В донышке бутылки делается аналогичное отверстие, в которое также вставляется вентиль, но уже с ниппелем.

На этом этапе, предварительную сборку можно считать оконченной.

Заткнув топливный шланг со стороны, куда предполагается подключение топливной рампы, и подключив компрессор к вентилю донышка бутылки, можно проверить герметичность системы. Я не поскупился и загнал стрелку китайского манометра до уровня 4.5кгс/см2. Система выдержала это давление, спустя 10 минут оно также оставалось стабильным, разве что на фильтре появились дефекты.
Не имея намерения рисковать, фильтр я заменил на аналогичный и снова проверил, но на чуть меньшем давлении. Никаких дефектов не проявилось, систему можно считать проверенной.

Часть 4. Процесс
Во-первых, перед началом работы с автомобилем, следует отключить топливный насос, чтобы не пришлось наблюдать, как в подкапотном пространстве бьёт фонтан 98го бензина под давлением 380–400 кПа (3,8–4,0 кгс/см2). Сделать это можно двумя способами:
• Поднять заднее сиденье, открыть лючок для доступа к топливному насосу и скинуть фишку.
• Открутив один винтик у ног переднего пассажира, снять пластиковый элемент и чуть ниже ЭБУ вынуть предохранитель топливного насоса на 15А — этот вариант я и выбрал.

На фото предохранитель уже вынут, вставлен он был в ближайший к моторному щиту разъём

Далее нужно сбросить давление в топливной магистрали, заодно проверив успешность отключения насоса, попытавшись запустить двигатель — вскоре он остановится самостоятельно. Для верности, можно попытаться запустить его вновь.
Сбросив давление в топливной магистрали, вооружаемся парой рожковых ключей на 17 и переходим к подкапотному пространству. Некоторое количество топлива всё равно брызнет, причём в сторону выпускного коллектора, а потому посоветую поставить рядом ведёрко с водой или огнетушитель, а лучше оба варианта. Также порекомендую найти тряпку, которая воспрепятствует попаданию брызг на выпускной коллектор.

Удерживая ключом подобие гайки на топливном шланге, то есть ту что ближе к левой стороне авто, крутим ключом подобие гайки, примыкающее к топливной трубке и рампе, то есть ту что ближе к двигателю. Гайка на шланге статична относительно самого шланга, потому крутить её не стоит.

Успешно освободив соединение, аккуратно снимаем маленькое резиновое колечко-уплотнитель с трубки и убираем в сторону так, чтобы не потерять.

Далее можно подключать шланг, собранного нами предварительно устройства, на трубку топливной рампы. Надевается он неохотно, зато сидит крепко, хоть и нельзя пренебрегать хомутом. В емкость наливаем нашу химию, ещё раз проверяем затяжку всех соединений, подключаем компрессор и нагнетаем давление в районе 4кгс/см2.
Убедившись в отсутствии протечек, заводим автомобиль, не забывая контролировать давление.
Не имея желания позволять машине набирать температуру вплоть до автоматического включения вентилятора, с помощью связки ELM327 и программы OpenDiag под Android я собственноручно периодически включал вентилятор, не давая температуре выходить за рамки 95°C.
Дав поработать машине 15 минут на холостом ходу при постоянном контроле давления, глушим машину. Согласно инструкции на упаковке с химией, так машина должна простоять ещё 15 минут — обуславливается это тем, что в это время происходит разъедание отложений. Имея возможность благодаря вышеобозначенной связке устройств, я включил каждую из форсунок менее чем на секунду, чтобы количество действующей химии было чуток больше.
По истечению указанного срока, вновь запускаем двигатель. Теперь же помимо контроля давления, нужно обеспечивать работу двигателя на переменных оборотах с плавным их повышением до 1500-2500об/мин — я же поднимал до 3000об/мин, а иногда и чуточку выше.
Инструкция говорит, что в таком режиме, машина должна проработать те же 15 минут. Я решил дождаться полной выработки химии, что произошло чуть более, чем через 20 минут второго после запуска.
Как жидкость в ёмкости кончится, а двигатель остановится, производится работа в обратной последовательности — отключение импровизированного аппарата, восстановление топливной магистрали, не забыв при этом вернуть уплотнительное колечко, и возврат на место предохранителя. После сборки, стоит пару раз включить зажигание на время, достаточное для набора давления насосом, после чего следует убедиться в отсутствии течи в месте соединения, которое мы размыкали ранее.

Замена форсунок без снятия ресивера — Сообщество «Лада Приора (Lada Priora Club)» на DRIVE2

Всем привет! Надеюсь информация будет кому нить полезна 🙂
Есть еще мнение что надо с форсунками снять и промыть ресивер, или же что его не так долго снимать и чтоб не мучиться лучше снять.
Этот вариант для тех кто этого не хочет делать по каким либо причинам 🙂
— Моя история: километраж подходил к 160 тысячам, а форсунки я мыл последний раз на 60000 примерно, задался вопросом о очередной промывке, но повидал в интернете информацию что форсунки по идее желательно было заменить на 100 000 км. И тут я вспомнил что мне подогнали топливную рампу от такого же двигателя правда с пробегом в 20 тысяч и она была Simens а у меня с завода стояла Bosch. Но насколько мы знаем они взаимозаменяемы. Так что вопрос сразу отпал, форсунки были сняты промыты, встал вопрос о установке.
На СТОшках ходит миф что снять рампу не снимая ресивера не реально. Но это только миф)) и я решил его проверить.
На самом деле все просто:
0. Снимаем колодку с топливного нассоса что под задним сидением и заводим машину, пока не заглохнет. Так мы уберем давление с топливной системы.
1. Снимаем воздушный фильтр
2. Откручиваем сопун и отгибаем его в сторону
3. Откручиваем щуп(но не вынимаем, вставить будет проблемно)
4. Отсоединяем косу форсунок
5. Откручиваем рампу
6. Тянем ее аккуратно на себя(у меня вышла без лишних проблем)
7. Вытаскиваем из рампы первую форсунку на месте, остальные поворачиваем хвостиком направо.
8. Аккуратно вытаскиваем вправо рампу( у меня получилось примерно за минуты полторы)
9. Ставим новые или свои промытые, обязательно заменив колечки на новые
10. ! Осмотрите косу на повреждение изоляции проводов, у меня провода задубели и полопалась изоляция. Пришлось брать новую
11. Чтобы не замарать наши чистые форсунки желательно перед этой процедурой заехать на мойку и попросить хорошенько промыть то место, либо же обойтись баллоном очистителя карбюратора и потом продуть все с компрессора(как я и поступил)
12. Собираем все в обратном порядке. С новой косой было потруднее, так как пришлось аккуратно приминать провода, чтобы все аккуратно легло и не мешало рампе встать на место. Процесс занял минут 5-10.
Заводим проверяем на течи. Если не откуда не бежит радуемся результату 🙂 Машина стала поровнее работать. И наверно в ней ожило пару мертвых лошадок ))) В общем работа того стоила 🙂

Рампа перед установкой

Помытые новые форсунки Simens с 4 соплами

Коса

Как смог отмыл и продул посадочные места

Старые форсунки

Промывка форсунок (инжектора) в Ростове-на-Дону

Наша специализация: профессиональный ремонт и обслуживание автомобилей. Уровень наших мастеров подтвержден сертификатом качества EAC. Поможем с подбором расходных материалов и запасных частей. На все запчасти и выполненные работы предоставим гарантию.

Промывка форсунок — гарантия 1 год или 20000 км.

Ваши преимущества ремонта в нашем автосервисе:

✔ На 50% дешевле официального дилера
✔ Гарантия на работы и запчасти 20000 км.
✔ Нам нечего скрывать, поэтому Вы можете находиться в ремзоне во время ремонта.

Аппаратная промывка форсунок с гарантией результата! Высококвалифицированные специалисты. Сертификат качества EAC.

Промывка форсунок (инжектора) производится с помощью специальной установки фирмы WYNNS , с использованием фирменной промывочной жидкости WYNNS.

Гарантия возврата денег! Если Вы решите что промывка форсунок не принесла положительного эффекта, мы вернем вам потраченные деньги без всяких условий!

В услугу входит:

1) Отсоединение магистрали топливного насоса;

2) Подключение аппарата;

3) Операция по промывке;

4) Восстановление соединения магистрали топливного насоса.

Довольно часто приходится сталкиваться с сомнениями автолюбителей в том, что промывка инжектора авто – необходимость, которую нельзя игнорировать.

Начнем с того, что форсунка по своей сути является электромагнитным клапаном, дозирующим и распыляющим топливо. Форсунка и инжектор – это синонимы, означающие одно и то же.

Так что, когда говорят о цене промывки инжектора и форсунок на самом деле имеют в виду одну и ту же процедуру, которая в автосервисах нашей компании стоит совсем немного. Причем мы на 100% гарантируем, что результат вам понравится!

Мы настолько в этом уверены, что если после промывки инжектора не ощутите положительно эффекта от процедуры, вернем всю вашу оплату!

Почему загрязняются форсунки?

За все время эксплуатации ДВС через инжекторы проходит огромное количество топлива, а учитывая его отнюдь не высокое качество засорение форсунок неизбежно.

К примеру, на целых 20% и более изменится пропускная способность форсунки, изменится ее проходное сечение из-за отложений толщиной 5 мм, при этом на 100 км пути бензина будет расходоваться на 1 — 3 литра больше. Согласитесь, это весьма существенно и поэтому форсунки требуют промывки.

И если механические примеси топлива отсеиваются фильтрами, то тяжелые нефтяные фракции – серьезная угроза. При работе ДВС нагревается, нагревая заодно форсунки, из-за чего легкие фракции топлива улетучиваются, а тяжелые образуют осадок в каналах инжекторов. Это осадок довольно сложно удалить, т. к. он практически не растворяется.

Даже при самом отличном топливе спустя 15 — 20 тыс. км в пути обязательно возникнут отложения в форсунках, причем неважно, отечественное у вас авто или зарубежное. Промывка инжектора двигателя в таком случае является необходимостью.

Замечено, что промывку инжекторов чаще требуется проводить транспортным средствам, которые передвигаются в основном в пределах города. Очевидно, всему виной:

• частые регулярные остановки на светофорах, пробки;
• необходимость заводить двигатель при отрицательной температуре воздуха с помощью автозапуска.
• движение с небольшой скоростью, при малых углах открытия дросселя

Как узнать, нужна ли промывка инжектора (форсунок)?

С промывкой инжектора двигателя не следует медлить, если вы наблюдаете следующие симптомы:

• Ухудшение запуска при низких температурах, проявляющееся в долгой прокрутке стартером до запуска
• уменшение мощности двигателя, отсутствие былой динамики и снижение максимальной скорости
• неравномерный холостой ход, вибрации подергивания двигателя
• увеличении расхода топлива.

Какой способ промывки инжектора самый безопасный и эффективный?

Наш автосервис применяет наиболее безопасный и эффективный способ очистки топливной системы. Процедура очистки проводится путем подключения специальной промывочной установки с очищающей жидкостью к системе подачи топлива в форсунки.

При этом штатная система топливоподачи отключается, чтобы промывочная жидкость, ни в коем случае, не попала в бензобак. Если залить промывочную жидкость напрямую в бензобак, она растворит отложения на стенках топливного бака, которые засорят заборную сетку бензонасоса и топливный фильтр, что грозит заменой бензонасоса и в наиболее худшем варианте заменой самих форсунок.

Такой способ очистки форсунок и топливной системы проводится на работающем двигателе. Преимущества жидкостной промывки заключается в том, что процедура полезна не только для инжектора, но еще и для самого двигателя, так как снимается нагар с клапанов и камеры сгорания.

Цены на работы:

Мы гарантируем вам минимальную цену, которая возможна на выполнении данной работы высококвалифицированным специалистом, без ущерба качеству. Цены на промывку форсунок на разных моделях и марках автомобилей могут отличаться в разы. Для уточнения цены обращайтесь пожалуйста по телефону или заполните заявку расчета.

Оставьте заявку на промывку форсунок по телефону:
8 (863) 2-700-700
или закажите обратный звонок

Заполните форму, и наш менеджер свяжется с Вами в течение 15 минут,
чтобы уточнить подробности заявки и записать Вас на удобное время.

Документальная гарантия на выполненные работы.

На все проведенные работы мы предоставляем документальную гарантию. Мы дорожим своим именем, поэтому четко выполняем условия гарантии.

Мы предлагаем Вам качественное обслуживание на уровне дилерских центров по умеренным ценам. Мы стремимся к тому, чтобы вы были довольны оказанными услугами и уровнем нашего сервиса. Именно поэтому руководство компании строго отслеживает качество работы всех сотрудников.

Наши автосервисы прошли сертификацию по системе качества EAC, что подтверждает профессионализм наших сотрудников и техническую оснащенность.

Как чистить топливные форсунки, не снимая их — Rx Mechanic

Во время работы двигателя со временем в двигателе и топливных форсунках накапливается много углерода, что приводит к сжиганию большего количества топлива и снижению расхода топлива. Топливные форсунки могут засориться, что приведет к увеличению расхода газа. Вы должны чистить топливные форсунки каждые 30 км. Очистка топливных форсунок требует от вас навыков квалифицированного механика, потому что вам нужно снять топливные форсунки, почистить их на скамейке и переустановить.К счастью, вам не придется сталкиваться с этими проблемами в конце этой статьи, потому что я расскажу, как чистить топливные форсунки, не снимая их.

Как очистить топливные форсунки, не снимая их?

Это простое руководство о том, как чистить топливные форсунки в домашних условиях, не снимая их.

Шаг 1. Приобретите комплект для чистки топливной форсунки

.

Приобретите приспособление для очистки топливных форсунок, подходящее для марки и модели вашего автомобиля. Вам следует приобрести инструмент для чистки, который поставляется со шлангом, который подключается к топливной рампе и топливным форсункам, и канистру с растворителем для чистки топливных форсунок, который может растворять отложения твердого углерода более эффективно, чем другие чистящие растворители.

Шаг 2. Найдите топливную рампу

.

Топливная рампа является важной частью топливной системы. Питает топливные форсунки газом. Расположение топливных направляющих варьируется от машины к машине. Следовательно, вам следует посетить буклет вашего владельца, чтобы найти топливную рампу.

Шаг 3. Отсоедините топливную рампу

Следующее, что вам нужно сделать, это отсоединить топливную рампу. Для снятия некоторых топливных рамп потребуется нажать на зажимы. Некоторые требуют ослабления зажимов, удерживая их отверткой, чтобы снять их, в то время как другие требуют потери болта, удерживающего топливную рампу и подводящую трубу от бензобака.Независимо от конструкции топливной рампы, отсоедините ее, чтобы позже можно было подсоединить комплект для очистки топливных форсунок .

Шаг 4. Отсоедините напорную магистраль топливного регулятора (если она есть в вашем автомобиле)

Найдите регулятор давления и отсоедините от него вакуумную линию. Осторожно потяните, чтобы снять. Посетите буклет своего владельца, чтобы узнать, есть ли в вашем автомобиле регулятор давления. Регулятор обычно располагается рядом с форсунками.

Шаг 5. Заполните набор для очистки топливной форсунки растворителем

.

Снимите крышку комплекта для чистки топливных форсунок и залейте чистящий растворитель.Убедитесь, что вы заправили комплект для очистки топливом до краев.

Шаг 6. Навесьте чистящий набор на вытяжку

.

Установите комплект для чистки над двигателем. К вытяжке необходимо прикрепить набор для чистки. В комплекте для чистки есть крючок, который позволит прикрепить его к вытяжке.

Шаг 7. Подсоедините выпускную трубу комплекта к топливной рампе

После того, как вы успешно повесили комплект для чистки, вы должны прикрепить выпускную трубу комплекта к отсоединенной топливной рампе. Набор для чистки имеет множество разъемов, что значительно упрощает его использование на многих автомобилях независимо от года выпуска, марки и модели.Подсоедините разъем большого размера и нанесите чистящий растворитель.

Шаг 8. Снимите крышку топливного бака, чтобы предотвратить повышение давления.

Набор для очистки удаляет грязь и мусор, подавая чистящий растворитель под давлением в топливные форсунки. Перед началом очистки обязательно снимите крышку топливного бака. Это гарантирует отсутствие избыточного давления, которое может вызвать возгорание.

Шаг 9. Снимаем реле топливного насоса

Найдите блок предохранителей и снимите реле топливного насоса, чтобы отключить топливный насос от подачи газа в двигатель.В блоке предохранителей имеется несколько реле, они имеют одинаковые размеры и форму. Он идеально подходит для просмотра буклета владельца, чтобы узнать точное реле топливного насоса.

Шаг 10. Подключите воздушный компрессор к набору для очистки

.

Подсоедините воздушный компрессор к набору для очистки — убедитесь, что вы подключили компрессор к воздухозаборному разъему комплекта для очистки топливной форсунки и установили PSI на 40, 45 или 50. Для подачи очищающего растворителя в топливо необходим сжатый воздух. рельс.

Шаг 11. Заведите машину

Заведите автомобиль и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение нескольких минут, пока в чистящем комплекте не закончится чистящий растворитель. Как только вы заметите, что в чистящем комплекте закончился чистящий растворитель, выключите двигатель и отсоедините комплект для чистки топливных форсунок.

Шаг 12. Подсоедините реле топливного насоса и шланг топливной рампы

.

Снимите фитинги набора для чистки и шланг с топливной рампы. Установите на место вакуумный шланг регулятора топлива и подводящий шланг топливного насоса.Закройте топливный бак.

Шаг 13. Заведите машину и убедитесь, что топливная форсунка работает

После очистки топливных форсунок двигатель должен работать плавно, и двигатель должен издавать нормальный звук. Запустите двигатель, чтобы проверить свою работу. Следите за любой протекающей форсункой, утечкой вакуума или ненормальным шумом, указывающим на проблему. Протестируйте машину в вашем районе, чтобы убедиться, что она едет хорошо и плавно. Если вы заметили странный шум, вы должны отследить его или обратиться за профессиональной помощью. Для наглядной презентации посмотрите это.

Возможно, вы захотите узнать, как чистить форсунки дизельного топлива, не снимая их; вышеуказанные шаги также будут работать. Однако есть более простой метод, который работает эффективно, чем описанный выше. Предположим, вы замечаете, что ваш дизельный двигатель изо всех сил пытается разогнаться или заикается, или вы видите темно-серый дым, идущий из выхлопной трубы. В этом случае это означает, что топливные форсунки нуждаются в обслуживании.

• Приобретите присадку к дизельному топливу, совместимую с вашим грузовиком или автомобилем.
• Выключите двигатель и убедитесь, что уровень бензина ниже ¼.
• Найдите и откройте топливный бак грузовика
• Залейте в бензобак рекомендованное количество присадки к топливу.
• Залейте еще бензина в бензобак и дайте двигателю поработать 10-15 минут.

Часто задаваемые вопросы:

Q: Можно ли добавить очиститель топливной форсунки в полный бензобак?

Ответ: Не рекомендуется заливать очиститель топливных форсунок в полный бензобак. Большинство производителей чистящих средств рекомендуют добавлять средство, вызывающее привыкание, в почти пустой резервуар.Однако, хотя заливка очистителя топливных форсунок в полный бензобак может не повлиять на работу форсунок отрицательно, для получения оптимальных результатов необходимо заливать очиститель в почти пустой бак.

Вопрос: Как узнать, забит ли очиститель топливной форсунки?

Ответ: Засорение топливных форсунок обычно вызвано неэффективными топливными фильтрами, которые пропускают грязь и мусор в топливные форсунки. Засоренные топливные форсунки пропускают слишком мало или слишком много топлива в двигатель, что вызывает несколько проблем с двигателем автомобиля.Вы можете быстро определить, забиты ли топливные форсунки, по этим признакам.

• Жесткий запуск
• Грубый холостой ход
• Низкая экономия топлива
• Сложный разгон.

Q: Можно ли самостоятельно очистить топливные форсунки?

Ответ: Для очистки топливных форсунок требуется помощь механика. Однако есть простые и понятные руководства, которым может следовать каждый.Отсюда и эта статья. В идеале любой может чистить топливные форсунки, используя комплекты для чистки и соблюдая инструкции.

Q: Работают ли очистители топливных форсунок?

Ответ: Работают ли очистители топливных форсунок? да. Очиститель топливных форсунок состоит из различных чистящих растворителей, которые могут растворять и очищать отложения твердого углерода, а также любую сажу и мусор в топливопроводах.

Q: Как часто нужно менять топливные форсунки?

Ответ: Топливные форсунки могут прослужить от 50 до 100 000 миль.Срок службы топливных форсунок зависит от того, как часто вы меняете топливные фильтры и от типа используемого газа.

Заключительное слово

Если вы все еще читаете до этого момента, это означает, что вы хотите знать, как чистить топливные форсунки, не снимая их. Самый простой способ для любого водителя или автовладельца продлить срок службы топливных форсунок — использовать присадки к топливу. Некоторые растворители для очистки топлива не просто очищают топливные форсунки, они очищают всю топливную систему. Хороший пример — морская пена.Следовательно, вы хотите знать, как чистить топливные форсунки с помощью морской пены — для этого нужно заливать ее в свой бензобак, как и любой другой очиститель топлива

Устранение неисправностей и очистка топливных форсунок

(большая часть контента от Ларри Карли aa1car)

Чистые топливные форсунки необходимы для максимальной производительности двигателя, экономии топлива и выбросов. Если форсунки загрязнены и не могут подавать нормальную дозу топлива, то пострадают производительность, экономия топлива и выбросы.Грязные топливные форсунки не могут пропускать столько топлива, как чистые, и они не могут обеспечить правильный режим распыления, который так важен для чистого, эффективного сгорания и желаемой мощности. Система управления с обратной связью по топливу будет компенсировать эффект наклона, когда она находится в замкнутом контуре, но она не может исправить основное условие, вызывающее проблему.

Поиск и устранение неисправностей может привести к необходимости очистки топливных форсунок, если двигатель испытывает какие-либо из классических симптомов загрязнения форсунок, такие как обедненная смесь зажигания, резкий холостой ход, колебания и спотыкание при небольшом ускорении, потеря мощности и более высокие выбросы углеводородов (HC) и оксида углерода (CO).Бедные пропуски зажигания могут привести к тому, что более новые системы (OBDII) прочитают код пропусков зажигания или несколько кодов в зависимости от задействованных форсунок.

Иногда топливные форсунки забиваются, и это не занимает много времени. Ограничения в диапазоне от 8 до 10% могут вызвать пропуски зажигания или другие классические симптомы «отказа» форсунок. Когда форсунка не работает с оптимальной скоростью, это заставляет датчик o2 считывать несгоревший кислород, что приводит к обеднению. Компьютер компенсирует это, увеличивая время включения всех форсунок в старых многопортовых системах, в которых форсунки срабатывают одновременно.Это может привести к чрезмерно богатому топливу в других цилиндрах. В двигателях с турбонаддувом детонация может произойти из-за чрезмерно обедненной смеси, вызванной грязной форсункой. Когда двигатель с турбонаддувом работает на высоких оборотах и ​​под положительным давлением (Boost), он требует гораздо более точного расхода топлива, чем любое другое применение. Если топливные форсунки загрязнены или разбалансированы в это время, ваш двигатель наверняка будет поджариваться из-за эффекта наклона грязной форсунки. Проявление инициативности в этом вопросе может в конечном итоге сэкономить вам много денег и сэкономить головную боль.

В старых форсунках игольчатого типа размер и форма отверстия форсунки определяли количество топлива и форму распыления форсунки, соответственно. Эти форсунки игольчатого типа более склонны к засорению форсунок, тогда как форсунки нового типа, хотя и подвержены засорению, менее уязвимы. Форсунки игольчатого типа имеют гораздо более красивый конусный (или «конический») рисунок распыления, в то время как последние форсунки также не распыляют топливо.

Топливо — это то, что вызывает отложения, которые приводят к засорению топливной форсунки.Бензин представляет собой смесь многих тяжелых и парафинистых соединений, состоящих из различных углеводородов, включая нефтяные плавники. Чем тяжелее углеводород, тем больше энергии он выделяет при горении. Топливные форсунки сильно пропитываются при выключенном двигателе. При испарении остатков топлива в форсунке форсунки воскообразные нефтяные плавники остаются. Когда двигатель выключен, нет потока воздуха для охлаждения форсунок или потока топлива для смывания остатков. Это то, что приводит к затвердеванию пластин и образованию отложений, которые со временем забивают форсунки.Поскольку это совершенно нормальное последствие работы двигателя, в бензин добавляют моющие средства, чтобы максимально предотвратить это. При интенсивной работе двигателя или во время очень коротких поездок отложения могут накапливаться быстрее, чем моющие средства могут помочь их смыть. Тот же принцип, что и турбокомпрессоры, и турботаймер. Турботаймеры в основном продаются, чтобы дать двигателю возможность работать в течение определенного периода времени (обычно указываемого конечным пользователем), чтобы позволить автомобилю «остыть» перед остановкой потока жидкости.

Здравый смысл подсказывает вам, что расположение топливной форсунки по отношению к теплу может привести к тому, что одна форсунка будет более подвержена засорению, чем другие. В стандартном 4-цилиндровом приложении цилиндры / форсунки № 2 и 3 являются наиболее горячими и подвержены большему риску, чем форсунки № 1 и 4. В 6- и 8-цилиндровых двигателях средние форсунки также подвержены наибольшему риску. Первичные форсунки роторного двигателя Mazda (20B или 13B) более подвержены риску, чем их вторичные аналоги, расположенные выше и во впускном коллекторе, а не в самом блоке двигателя.То же самое и с инжекторами системы впрыска дроссельной заслонки.

Экономия этих нескольких центов на покупке дешевого бензина может только ухудшить ситуацию и ускорить последствия засорения форсунки пластинами. Нефтепереработчики сократили количество моющих средств и качество / эффективность используемых моющих средств для увеличения прибыли и повышения конкурентоспособности на рынке бензина. Обычно используемые добавки для контроля отложений включают полисибутиламин, полиисбутиленсукцинимид и полиизобутиленфениламин.Эти же присадки также могут накапливаться на штоках впускных клапанов, вызывая их прилипание. Чтобы этого не произошло, в топливо также должны быть добавлены дополнительные присадки, называемые «разжижителями». Эти псевдоожижители могут способствовать образованию отложений в камере сгорания, которые повышают степень сжатия и требования к октановому числу двигателя. Полиэфирамин — одна из лучших добавок для поддержания чистоты форсунок, клапанов и камер сгорания без помощи каких-либо дополнительных флюидизаторов, но она стоит более чем в два раза дороже, чем другие обычно используемые добавки.Источники в отрасли говорят, что рекомендуемый уровень диспергатора-детергента в топливе составляет около 1000 частей на миллион (ppm), что обходится поставщику бензина менее чем в 0,01 доллара за галлон. Даже в этом случае до 85% продаваемого бензина содержит только одну десятую рекомендованной дозировки или всего 100 частей на миллион присадок. Следовательно, использование дешевого газа способствует образованию отложений в инжекторе.

Каковы преимущества очистки и балансировки топливных форсунок? Очевидно, это будет зависеть от состояния топливных форсунок перед очисткой.Более старые, более «забитые» форсунки заметят гораздо большее улучшение по сравнению с форсунками, которые меньше накапливают отложения. Независимо от начального состояния топливных форсунок, повышение производительности и экономия топлива окупят чистку в кратчайшие сроки. Большинство двигателей с большим пробегом и двигателей, которые используются в основном для коротких поездок с частыми остановками, представляют собой наиболее вероятные перспективы для очистки форсунок. Еще важнее поддерживать и поддерживать в равновесии высокопроизводительные приложения.Мы рекомендуем чистить форсунки каждые 25 000–30 000 миль, чтобы они работали с максимальной эффективностью.

На машине или вне машины. Что мы рекомендуем? Это зависит от обстоятельств … и то и другое есть место.
Проще всего почистить их на автомобиле, так как снятие форсунок может быть настоящей головной болью в том, что вы знаете… Использование очистителя на автомобиле может очистить впускные направляющие, камеры сгорания, клапаны, а также другие компоненты. Это особенно полезно, когда двигатель полон нагара.Обычно вы можете сказать результаты в течение нескольких минут. Обычно рекомендуется закрыть обратную топливную магистраль. Это может привести к тому, что ЭБУ будет выдавать коды двигателя.

Несмотря на то, что очистка автомобиля — это гораздо более простой процесс, это не всегда ответ. Сильно забитый инжектор не пропустит через него достаточное количество чистящей жидкости для тщательной очистки. Даже если форсунка удаляет отложения, фильтр форсунки улавливает эту частицу и может привести к еще одному «засорению» системы.Здесь, в Injector-Rehab, при выполнении полного обслуживания инжектора без использования автомобиля эти фильтры будут заменены. Если на машине мойка не работает с первого раза, может потребоваться несколько приложений. Химические вещества, используемые в этих очистителях, также могут вызвать серьезные повреждения других компонентов автомобиля.

Сильно загрязненные форсунки могут плохо реагировать на очистку в автомобиле. Возможно, вам придется использовать более мощный растворитель и / или увеличить время цикла, чтобы удалить эти прикипевшие отложения. Очистка форсунок вне автомобиля — более дорогая услуга из-за трудозатрат на снятие форсунок (что может быть значительным в некоторых случаях) и требует специального оборудования, которое может стоить более 15 000 долларов.Многие магазины берут от 25 до 35 долларов за инжектор для чистки вне автомобиля, что делает ее более дорогостоящей, чем чистка на машине.

Здесь, в Injector-Rehab, мы в настоящее время взимаем 18 долларов за инжектор для очистки порта впрыска. 25 долларов за динамическую очистку форсунок. Это также может сэкономить автомобилистам много денег, потому что очистка вне автомобиля намного дешевле, чем замена инжекторов на новые (которые могут стоить сотни долларов за комплект!). Очистка форсунок вне автомобиля часто может восстановить грязные форсунки, которые не реагируют на очистку в автомобиле.Вот почему мы занимаемся чисткой только вне автомобиля. Мы не хотим очищать форсунки дважды. Очистка вне автомобиля занимает больше времени (обычно от 30 до 45 минут после снятия форсунок), и наши машины имеют ультразвуковую ванну, которую можно использовать для замачивания сильно забитых форсунок. Наши машины также промывают форсунки в обратном направлении, что обеспечивает дополнительную очистку. Еще одна причина использования оборудования для очистки вне автомобиля заключается в том, что форсунки проходят испытания на поток после очистки, чтобы проверить их работоспособность.Форсунки установлены на испытательном коллекторе и запитаны для распыления растворителя в прозрачные градуированные цилиндры. Сравнивая объем поданного топлива, легко увидеть, все ли форсунки работают равномерно. Как правило, разница между форсунками должна составлять от 2% до 5% (мы стремимся к отклонению между форсунками на 1% или меньше!). Если инжектор пропускает меньше жидкости, чем его спутники, мы проводим дополнительную очистку. Если он не реагирует на дополнительную очистку, не приходится гадать, какой инжектор необходимо заменить.Тестирование потока также позволяет нам сравнивать фактический расход каждого инжектора. Если расход соответствует техническим характеристикам, мы знаем, что форсунка должна работать должным образом, когда ее снова устанавливают в двигатель. Проверка потока также является хорошим способом убедиться, что форсунки подходят для двигателя (одна или несколько форсунок могли быть ранее заменены кем-то другим). Проверка потока на чистящем оборудовании позволяет нам увидеть форму распыления каждой форсунки. Если мы видим нормальный конусообразный туман, значит, форсунка работает правильно.Если мы видим полосы неатомизированной жидкости на схеме распыления, мы знаем, что необходима дополнительная очистка или замена инжектора.

Перекодировка форсунок после очистки

Александр Зарегистрировано: 1476734359 Сообщений: 9	Размещено 1566317686 Ответьте Цитатой # 1 E115dslscr 115etec Хорошо, так что я только что очистил свои форсунки с помощью ASNU UK Причина, по которой я их сделал, заключалась в том, что при скорости траления примерно на скорости траления были случайные всплески оборотов. Это исчезнет при более 2500 об / мин. Итак, отправил лодку для чистки и решил очистить их, поскольку я знаю, что до того, как я привез лодку, возникла проблема с продолжением подачи топлива / воды. Значит, они были возвращены в хорошем состоянии. Все внутренние сальники заменены и почищены. Новые топливные уплотнительные кольца снабжены фотографиями внутренних деталей перед очисткой. Я их переустановил, и при запуске двигателя на промывочных муфтах двигатель, кажется, трясется. Я надеюсь, что это исчезнет, ​​когда двигатель будет работать в воде, создавая небольшое противодавление. Мой вопрос: Если я переустановил форсунки в те же положения (которые у меня есть), мне нужно перезагрузить файлы коэффициентов форсунок? Я где-то читал, что после очистки форсунок emm необходимо сбросить файлы, поскольку они адаптируются к старению форсунок? Любая помощь будет принята с благодарностью. С уважением Alex
олипоппер Модератор Зарегистрировано: 1326841416 Сообщений: 7,890	Размещено 1566318615 Ответьте Цитатой # 2 Нет смысла «перезагружать» коэффициенты форсунки.Вашему двигателю, вероятно, потребуется обслуживание фитинга противодавления выхлопных газов и ограничителя, а также очистка фильтра возвратной топливной магистрали. Двигатель был обезуглерожен? Свечи зажигания установлены правильно и проиндексированы? Свечи зажигания подходящей марки, Чемпион? __________________ «Никогда не верьте тому, что вы читаете в Интернете» — Авраам Линкольн
Philh22 Зарегистрировано: 1450114641 Сообщений: 4,378	Размещено 1566318775 Ответьте Цитатой # 3 Не могу сказать, что когда-либо слышал о переустановке файлов.Я этого не сделал, когда отправил свою на чистку. Я бы дважды проверил другие вещи, такие как давление топлива и вакуум, а также проверку прозрачности шланга на утечки воздуха. Если топливная система такая же старая, как двигатель, проблема загрязнения воды повлияла бы и на эти вещи. Шланги выходят из строя изнутри, насос высокого давления с коррозией, фильтр VST засорен, возможно засорение экрана насоса высокого давления и т. Д. Phil __________________ Всегда сначала проверяйте Easy Stuff! 20-футовый понтон для рыбной ловли 90 HP E-Tec E90DPLSUM 05184332 Озеро Тавакони, Техас — столица сома Техаса
Searider Зарегистрирован: 1364729368 Сообщений: 191	Размещено 1566319194 · Отредактировано Ответьте Цитатой # 4 Алекс — могут ли они проверить форсунки потоком? Получили ли вы протоколы испытаний до / после чистки? Спасибо. __________________ E90 DPLSOR 5113473 E90 DSLSOC 5079003
Александр Зарегистрировано: 1476734359 Сообщений: 9	Размещено 1566319684 Ответьте Цитатой # 5 Привет, спасибо за ответ. Когда у меня впервые появился мотор 3 года назад, я заменил VST в сборе, а также топливный насос. Первоначальная проблема «мигание на низких скоростях» существует с первого дня. Расскажите, пожалуйста, подробнее о противодавлении? У меня был двигатель, обслуживаемый официальным дилером Evinrude, который заменил и проиндексировал свечи, так что я знаю, что это не проблема. Любые идеи приветствуются.
Хьюи Модератор Зарегистрировано: 1208733337 Сообщений: 14,177	Размещено 1566333899 Ответьте Цитатой №6 Воспользуйтесь функцией поиска, чтобы узнать об арматуре противодавления и ограничителе.Проведение какой-либо диагностики на промывочной машине — тоже не лучший шаг. Какие в нем заглушки и какая версия ПО?
Steelhead Зарегистрировано: 1368180707 Сообщений: 4,624	Размещено 1566357020 · Отредактировано Ответьте Цитатой # 7 Ваш «BLIP на низких скоростях» может быть тем, что многие из нас, владельцев E-TEC, описывают как легкое спотыкание, резкую работу в диапазоне 1500> 2500 об / мин.Это диапазон, в котором EMM переключается с режима впрыска стратифицированного горения со сверхнизким уровнем выбросов в режим впрыска топлива под высоким давлением во всю камеру сгорания. Разгоняется ли двигатель на скорости не менее 140 ° F выше 1000 об / мин на воде с включенной передачей? Минимум для хорошего полного сгорания. Как заявил Хьюи, промывка шланга предназначена только для простейшего тестирования. НЕ запускайте двигатель на шланге выше холостого хода, оставьте дроссельную заслонку в покое. EMM разработан для предотвращения выхода из строя двигателя при разгоне при работе по шлангу и без нагрузки на опоры. Не дает реального представления о работоспособности двигателя, это можно сделать только при испытаниях на воде под нагрузкой
Александр Зарегистрировано: 1476734359 Сообщений: 9	Размещено 1566399919 Ответьте Цитатой # 8 Хорошо, я осмотрел фитинг противодавления, и он был в довольно хорошем состоянии.Никаких засоров, но было немного грязно, поэтому очистили его ультразвуком. Я перешел на трубку и ограничитель, как посоветовали. Я не могу ни дуть, ни отсосать через оба конца! Если я сосу его и зажимаю язык за любой конец, вакуум остается. Могу ли я что-то довести до конца? Можно ли очистить ограничитель?
олипоппер Модератор Зарегистрировано: 1326841416 Сообщений: 7,890	Размещено 1566401570 Ответьте Цитатой №9 Цитата: Первоначально Послано alexdyer Хорошо, я проверил фитинг противодавления, и он был в довольно хорошем состоянии.Никаких засоров, но было немного грязно, поэтому очистили его ультразвуком. Я перешел на трубку и ограничитель, как посоветовали. Я не могу ни дуть, ни отсосать через оба конца! Если я сосу его и зажимаю язык за любой конец, вакуум остается. Могу ли я что-то довести до конца? Можно ли очистить ограничитель? Вы можете очистить ограничитель тонкой проволокой. Отверстие очень маленькое и легко закрывается. Очень важно обеспечить качество работы, поскольку EMM использует давление выхлопных газов для точной настройки управления заправкой. __________________ «Никогда не верьте тому, что вы читаете в Интернете» — Авраам Линкольн
Александр Зарегистрировано: 1476734359 Сообщений: 9	Размещено 1566638761 Ответьте Цитатой # 10 ОК Итак, я вытащил ограничитель струей сжатого воздуха! Отверстие было полностью заблокировано. Очистите его ультразвуком и теперь чистите как свисток. Все переустановлено и готово к подъему в воскресенье утром. Спасибо всем за вашу помощь! Я отправлю ответ, чтобы увидеть, как двигатель работает в воде.
Steelhead Зарегистрировано: 1368180707 Сообщений: 4,624	Размещено 1566681843 Ответьте Цитатой # 11 Было ли сильное скопление нагара на форсунках и отверстиях форсунок, когда вы их вытаскивали? С большой нагрузкой на выхлопной патрубок и ограничитель, а также с двигателем 11-летней давности без предварительной очистки, я бы сделал декарбон с двигателем. Вытащить все свечи зажигания. Отсоедините двигатель от топлива и слейте топливную систему двигателя на железнодорожной магистрали. Поверните электродвигатель каждого цилиндра в ВМТ. 4 унции очистителя топливной системы или угольного ограждения в отверстии для пробки, дать настояться в течение 15 минут. Повернуть до ВМТ следующего отверстия и повторить. Когда все 4 будут выполнены, дайте мотору остыть на ночь. Продуть цилиндры воздушным компрессором. Провернуть двигатель стартером до тех пор, пока не перестанет выходить жидкость или туман. Повторить сжатый воздух. Двойное или тройное лечение E.Обработка топливной системы в 3 или 6 галлонах. переносной бак, подключенный к двигателю. Сгорите, высокая скорость бежит по воде Повторите с тройной дозой E. Carbon Guard в переносном резервуаре. Дополнительно: Начните с E. Распылитель Engine Tuner на работающий двигатель на шланге. Распылите всю банку и дайте мотору остыть на ночь. Вынеси на воду и беги с трудом. Очищает язычки от скоплений грязи / пыли и картер от скоплений грязи, а также удаляет часть нагара с поршней и камер сгорания. Пропитка топливной системы / углеродной защиты камер сгорания лучше при удалении твердого углерода из камеры сгорания / колец / поршневых поверхностей / выхлопных отверстий. Цикл между очисткой E. Очиститель топливной системы и обычной обработкой Carbon Guard в основном топливном баке. Двигатели V4 с их темпераментным дорогим выпускным клапаном нуждаются в очистке от углерода в каждом топливном баке. Попробуйте приобрести продукцию Evinrude BRP, она работает намного лучше автомобильных заменителей.
Александр Зарегистрировано: 1476734359 Сообщений: 9	Размещено 1566980247 Ответьте Цитатой # 12 В ответ на последний пост. Да, на форсунках образовалось достаточное количество отложений. Я постараюсь найти упомянутые вами продукты и завершу процедуру декарбонизации! (хороший совет) Что касается работы двигателя: После очистки ограничителя и возврата двигателя в воду для проверки все, что я могу сказать, это то, что я очень счастлив. Кажется, исчезла даже отметка на более низких оборотах, о которой я упоминал ранее в своих сообщениях. Если я действительно придирчив, он может быть там на 2500 оборотах в минуту, но подумал, что это может быть переключение топливной системы, как было рекомендовано ранее. Я хочу поблагодарить всех, кто нашел время мне помочь! (Я даже не знал об ограничителе и фитинге!) Еще раз спасибо и удачи всем вам. С уважением, Алекс Великобритания.
Александр Зарегистрировано: 1476734359 Сообщений: 9
Steelhead Зарегистрировано: 1368180707 Сообщений: 4,624	Размещено 1567004687 · Отредактировано Ответьте Цитатой # 14 Внутри форсунок много коррозии (соленая вода?). Водоотделитель / грязевой фильтр на лодке? Run Oly’s Brew, 1 унция смазки TC-W3 на 2 галлона бензина в баке, помогает предотвратить коррозию Также добавьте ингибитор коррозии топливной системы Stabil Marine 360 ​​в бензобак
Александр Зарегистрировано: 1476734359 Сообщений: 9	Размещено 1567005554 Ответьте Цитатой # 15 Привет, все это произошло из-за загрязнения топливной воды до того, как я купил лодку.Заменены весь водоотделитель и фильтры и новые вст и насосы.

Устранение неисправностей и очистка топливных форсунок

Чистые топливные форсунки необходимы для достижения максимальной производительности двигателя, экономии топлива и выбросов. Если форсунки загрязнены и не могут обеспечить нормальную дозу топлива, пострадают производительность, экономия топлива и выбросы.Грязные форсунки не могут пропускать столько топлива, как чистые, и не могут обеспечить правильную форму распыления, которая так важна для чистого и эффективного сгорания. Система управления с обратной связью по топливу компенсирует эффект обеднения, когда она находится в замкнутом контуре, но она не может исправить основное условие, вызывающее проблему.

Форсунки необходимо прочистить, если двигатель испытывает какие-либо классические симптомы загрязнения форсунок, такие как обедненная осечка, резкий холостой ход, колебания и спотыкание при небольшом ускорении, потеря мощности и высокое содержание углеводородов (HC) и выбросы окиси углерода (CO).

Бедная осечка может также вызвать код пропуска зажигания и включить индикатор проверки двигателя на автомобилях 1996 года и более новых с системами OBD II. Код часто представляет собой случайный код пропусков зажигания P0300, или вы можете найти один или несколько кодов пропусков зажигания для отдельных цилиндров, в зависимости от того, какие форсунки подвержены наибольшему воздействию.

ЗАГРУЗКА ТОПЛИВНОЙ ИНЖЕКТОРА

Не требуется особых ограничений в форсунке для обеднения топливной смеси. Ограничения от 8% до 10% в одной топливной форсунке может быть достаточно, чтобы вызвать пропуски зажигания.Когда это происходит, несгоревший кислород попадает в выхлопные газы и делает показания датчика O2 обедненным. В более старых многопортовых системах, которые запускают форсунки одновременно, компьютер выполняет компенсацию, увеличивая время включения всех форсунок, что может привести к чрезмерно богатому топливу в других цилиндрах.

В двигателях с турбонаддувом грязные форсунки могут иметь опасный эффект наклона, который может привести к детонации, приводящей к повреждению двигателя. Когда двигатель находится в режиме наддува и более высоких оборотов, ему нужно все топливо, которое могут подавать форсунки.Если форсунки загрязнены и не могут удовлетворить потребности двигателя, топливная смесь будет обеднена, вызывая детонацию.

Все автомобили уязвимы к засорению форсунок, но наиболее уязвимы и наиболее подвержены таким проблемам с управляемостью и выбросами более старые автомобили с многопортовыми форсунками штыревого типа. Более поздние конструкции инжекторов более устойчивы к засорению.

В первых форсунках игольчатого типа форма форсунки и размер отверстия определяют, сколько топлива проходит через форсунку, а также форму формы распыления.Большинство форсунок игольчатого типа предназначены для создания конической формы распыла. Но если топливные отложения накапливаются в области сопла, это может ограничить подачу топлива и нарушить схему распыления, вызывая состояние обедненного топлива и многие из упомянутых выше проблем.

Откуда берутся вклады? В основном из самого топлива. Бензин представляет собой смесь множества различных углеводородов, в том числе нефтяных плавников, которые представляют собой тяжелые воскообразные соединения. Чем тяжелее углеводород, тем больше энергии он выделяет при горении.Когда двигатель выключен, форсунки подвергаются нагреву. Остаток топлива в соплах форсунок испаряется, оставляя после себя парафиновые масляные плавники. Поскольку двигатель выключен, нет потока охлаждающего воздуха через порты и нет потока топлива через форсунки, чтобы смыть его, поэтому тепло превращает масляные плавники в твердые отложения лака. Со временем эти отложения могут накапливаться и забивать форсунки.

Образование этих отложений является нормальным следствием работы двигателя, поэтому в бензин добавляют моющие средства для поддержания чистоты форсунок.Но если автомобиль используется в основном для коротких поездок, отложения могут накапливаться быстрее, чем моющие средства могут их смыть.

В четырехцилиндровых двигателях форсунки №2 и №3 находятся в наиболее горячих местах и ​​имеют тенденцию к засорению быстрее, чем концевые форсунки на цилиндрах №1 и №4. То же самое касается форсунок в средних цилиндрах в шести- и восьмицилиндровых двигателях. Чем горячее место, тем более уязвим инжектор к засорению из-за воздействия тепла. Форсунки корпуса дроссельной заслонки менее уязвимы для теплового воздействия из-за их расположения высоко над камерой впускного коллектора.

ДЕШЕВЫЙ ГАЗ СДЕЛАЕТ СЛУЧАЙ ХУЖЕ

Чтобы сэкономить несколько пенсов на галлон и повысить конкурентоспособность и / или прибыль от бензина, некоторые поставщики сократили количество моющего средства, которое они добавляют в свое топливо, или перешли на более дешевое и менее эффективные добавки.

Обычно используемые добавки для контроля отложений включают полисибутиламин, полиисбутиленсукцинимид и полиизобутиленфениламин. Но эти же присадки также могут накапливаться на штоках впускных клапанов, вызывая их прилипание.Чтобы этого не произошло, в топливо также должны быть добавлены дополнительные присадки, называемые «разжижителями». Но со временем они могут способствовать образованию отложений в камере сгорания, которые повышают компрессию и повышают требования к октановому числу двигателя.

Грязные форсунки выводят топливную смесь и приводят к обедненным пропускам зажигания, колебаниям и даже детонации.
Очистка должна восстановить производительность, как у новой.

Одной из лучших добавок является полиэфирамин. Он поддерживает форсунки, клапаны и камеры сгорания в чистоте без помощи каких-либо дополнительных флюидизаторов, но стоит более чем в два раза больше, чем другие обычно используемые добавки.

Сколько нужно присадок для обеспечения должного уровня защиты? Источники в отрасли говорят, что рекомендуемый уровень диспергатора-детергента в топливе составляет около 1000 частей на миллион (ppm), что обходится поставщику бензина менее чем в пенни за галлон. Даже в этом случае до 85% продаваемого бензина содержит только одну десятую рекомендованной дозировки или всего 100 частей на миллион присадок. Следовательно, использование дешевого газа способствует образованию отложений в инжекторе.

Очистка форсунок вне автомобиля требует больше времени и усилий, но обычно дает гораздо лучшие результаты, чем чистка в автомобиле.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЧИСТКИ ТОПЛИВНЫХ ИНЖЕКТОРОВ

Очевидно, что преимущества очистки форсунок будут зависеть от состояния форсунок перед очисткой и степени их засорения. Инжекторы, которые действительно загрязнены, должны показать более заметное улучшение производительности, чем те, у которых есть только небольшое скопление отложений. В любом случае, производительность, экономия топлива и выбросы должны улучшиться после очистки.

Большинство двигателей с большим пробегом, а также двигатели, которые используются в основном для коротких поездок с остановками, представляют собой наиболее вероятные перспективы для очистки форсунок.Некоторые специалисты рекомендуют чистить форсунки каждые 25 000–30 000 миль, чтобы они работали с максимальной эффективностью.

ДРУГИЕ КОМПОНЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ТРЕБУЕТСЯ ОЧИСТКА

Другой компонент, который также может нуждаться в очистке для удаления топливного лака, — это корпус дроссельной заслонки. Пары топлива, поднимающиеся вверх через впускной коллектор, могут накапливаться и испаряться вокруг дроссельной заслонки и контуров перепуска воздуха, вызывая изменение воздушно-топливной смеси на холостом ходу. Иногда вы можете увидеть депозиты, а иногда нет.В любом случае, очистка корпуса дроссельной заслонки и впускного тракта также может потребоваться для полного восстановления производительности двигателя, качества холостого хода и выбросов. Здесь хорошо работает аэрозольный чистящий растворитель.

Впускные клапаны и камеры сгорания также следует очищать при очистке форсунок, чтобы удалить отложения, которые также могут способствовать ухудшению управляемости и проблемам с выбросами. Отложения на задней стороне впускных клапанов могут действовать как губка и поглощать топливо, вызывая кратковременные колебания при резком открытии дроссельной заслонки.Отложения в камере сгорания увеличивают сжатие и повышают риск детонации, вызывающей повреждение двигателя (искровой детонации).

Двигатели, работающие на масле, обычно имеют тяжелые отложения на впускных клапанах и камерах сгорания, которые плохо реагируют на нормальные уровни моющего средства в бензине. Требуется дополнительный очиститель, который можно заливать в топливный бак или пропускать непосредственно через форсунки.

Для удаления нагара с впускных клапанов и камер сгорания используйте средство типа «верхний очиститель» и следуйте инструкциям или используйте оборудование, предназначенное для очистки верхней части двигателя (например, машину Motorvac Decarbon).

Топливные форсунки с прямым впрыском имеют очень точную форму распыления и даже более чувствительны к отложению, чем обычные форсунки.

На рисунках распыления форсунок можно увидеть, имеют ли они деформацию или содержат ли полосы неиспарившейся жидкости.

Некоторые специалисты рекомендуют заменять свечи зажигания после очистки в автомобиле или обезуглероживания. Осадок, который разрыхляется и смывается растворителем, может увеличить риск засорения пробки. Замена масла и фильтра также является хорошей идеей после обезуглероживания цилиндра, потому что часть растворителя пройдет мимо колец и попадет в картер.

ОПЦИИ ОЧИСТКИ ТОПЛИВНЫХ ИНЖЕКТОРОВ

Следует ли чистить форсунки на месте или снимать их и использовать какой-либо тип машины для очистки форсунок? Это зависит.

Самый простой способ — очистить форсунки на месте, потому что вам не нужно снимать форсунки (что может быть настоящей рутиной для некоторых импортных двигателей). Пропуск очистителя через форсунки при работающем двигателе также удаляет многие из отложений на клапанах и внутри камер сгорания. Это устраняет необходимость в дополнительной очистке, если двигатель полон нагара.Работа занимает всего 10–15 минут, и обычно вы можете сразу определить, решила ли проблема проблему (двигатель работает более плавно, пропали пропуски зажигания на холостом ходу и т. Д.).

При выполнении самой процедуры очистки необходимо использовать оборудование под давлением для подачи растворителя непосредственно в топливную рампу при работающем двигателе. Это означает, что вам нужно либо отключить топливный насос и заглушить возвратную топливную магистраль, либо установить U-образную трубку, чтобы топливо рециркулировало обратно в бак. Отключение топливного насоса может привести к появлению кода неисправности на некоторых автомобилях, при этом вам потребуется очистить код после завершения работы.

Как бы то ни было, очистка форсунок в автомобиле имеет некоторые ограничения. Во-первых, сильно забитые форсунки могут не пропускать достаточное количество растворителя во время обычного цикла очистки для тщательной очистки. Некоторые пригоревшие отложения удалить очень сложно, поэтому вам придется продлить или повторить процесс очистки. А если чистка на машине не работает? Вам нужно будет снять форсунки и почистить их на машине для чистки форсунок — или заменить их.

Еще одно ограничение при очистке форсунок в автомобиле заключается в том, что вам, возможно, придется провести дополнительные тесты, чтобы подтвердить, что форсунки достаточно хорошо отреагировали на ваши усилия по очистке.Может потребоваться тест-драйв, чтобы увидеть, были ли устранены симптомы управляемости, или вам, возможно, придется проверить выбросы, чтобы убедиться, что уровни HC и CO вернулись в норму. Тест баланса мощности — еще один способ подтвердить работу двигателя и проверить наличие слабых цилиндров (разница в мощности между цилиндрами должна составлять менее 10%). Тест на падение давления в форсунках покажет, работают ли форсунки равномерно или нет.

Использование концентрированного растворителя для очистки форсунок на месте может представлять некоторую опасность для топливной системы автомобиля.Большинство поставщиков оборудования советуют отсоединять и заглушать возвратную топливную магистраль, чтобы растворитель не циркулировал обратно в топливный бак. Сильные растворители могут повредить резиновые и пластиковые детали топливного насоса, регулятора и топливопроводов, создавая дополнительные проблемы, которые вам не нужны.

Очистка форсунок в автомобиле также связана с определенным риском для лица, выполняющего обслуживание. Вы должны отсоединить топливопроводы под давлением, убедиться в отсутствии утечек топлива и подать растворитель под высоким давлением (который так же легковоспламеняем, как бензин) в двигатель при работающем двигателе.Меры предосторожности всегда должны включать защиту глаз, убедитесь, что поблизости нет открытых источников воспламенения (искр), и избегайте прямого воздействия чистящего растворителя.

ОЧИСТКА ТОПЛИВНЫХ ИНЖЕКТОРОВ ВНЕ АВТОМОБИЛЯ

Сильно загрязненные форсунки могут плохо реагировать на очистку в автомобиле. Возможно, вам придется использовать более мощный растворитель и / или увеличить время цикла, чтобы ослабить прикипевшие отложения. Вот где действительно помогает установка для очистки форсунок, устанавливаемая вне автомобиля.

Очистка форсунок вне автомобиля — более дорогая услуга из-за трудозатрат, связанных с снятием форсунок (что может быть значительным в некоторых случаях), и требует специального оборудования, которое может стоить от 4000 до 8300 долларов.

Многие магазины берут от 25 до 35 долларов за инжектор для чистки вне автомобиля, что делает ее более дорогостоящей, чем чистка на автомобиле. Но это также может принести много денег автомобилистам, потому что чистка вне автомобиля намного дешевле, чем замена форсунок на новые (которые могут стоить сотни долларов за комплект!).

Очистка форсунок вне автомобиля часто может восстановить загрязненные форсунки, которые не реагируют на очистку в автомобиле. Поэтому некоторые магазины занимаются только мойкой вне автомобиля. Они не хотят дважды чистить форсунки.Очистка вне автомобиля занимает больше времени (обычно от 30 до 45 минут после снятия форсунок), и большинство машин имеют ультразвуковую ванну, которую можно использовать для замачивания сильно забитых форсунок. Некоторые машины также промывают форсунки в обратном направлении, что обеспечивает дополнительную очистку.

Еще одна причина для использования оборудования для очистки вне автомобиля заключается в том, что форсунки могут быть испытаны потоком после того, как они были очищены, чтобы проверить их работоспособность. Форсунки обычно устанавливаются на испытательном коллекторе и запитываются для распыления растворителя в прозрачные градуированные цилиндры.Сравнивая объем поданного топлива, легко увидеть, все ли форсунки работают равномерно.

Как правило, разница между форсунками должна составлять менее 5–7% (некоторые производители двигателей стремятся к отклонению между форсунками на 1% или меньше!). Если инжектор пропускает не так много жидкости, как его спутники, вы можете подвергнуть его дополнительной очистке. И, если он не реагирует на дополнительную очистку, не приходится гадать, какой инжектор необходимо заменить.

Flow-testing также позволяет сравнить фактический расход каждого инжектора с заводскими спецификациями.Если расход соответствует техническим характеристикам, вы знаете, что форсунка должна работать должным образом, когда она будет повторно установлена ​​обратно в двигатель. Проверка потока также является хорошим способом убедиться, что форсунки подходят для двигателя (одна или несколько форсунок могли быть ранее заменены кем-то другим).

Проверка потока на чистящем оборудовании позволяет увидеть форму распыления каждой форсунки. Если вы видите нормальный конусообразный туман, значит, из инжектора течет нормально. Если вы видите полосы неиспарившейся жидкости на схеме распыления, вы знаете, что необходима дополнительная очистка или замена инжектора.

---

Другие статьи о впрыске топлива:

Как работает электронный впрыск топлива

Впрыск топлива Toyota

Топливные фильтры

Устранение неполадок электронного впрыска топлива

Отложения во впускных клапанах в двигателях с прямым впрыском бензина

Устранение неисправностей

Устранение неисправностей бензина

Проблемы неуверенности

Диагностика топливной системы: поиск наилучшего подхода

Диагностика безвозвратных электронных систем впрыска топлива

Электрические топливные насосы

Диагностика топливного насоса

Как заменить внутрибаковый электрический топливный насос

Плохой бензин может вызвать проблемы с производительностью

Остерегайтесь плохого газа!

Щелкните здесь, чтобы увидеть больше технических статей Carley Automotive

Очистка топливных форсунок

Топливные форсунки производятся для работы и служат на протяжении более 250 000 миль, но с течением времени вредные отложения могут накапливаться вокруг форсунки форсунки и внутри форсунки; засорение корзины фильтра форсунки и уменьшение количества подаваемого топлива.Когда подача топлива не соответствует спецификации, возникают проблемы с управляемостью, потому что PCM не может поддерживать надлежащее общее соотношение воздух / топливо.

Мы визуально осматриваем каждую форсунку на предмет сломанных разъемов, сломанных игл или других поврежденных участков. Затем мы проверяем каждую форсунку на герметичность как в наконечнике, так и в корпусе. Затем мы электрически проверяем форсунку, а затем проверяем форму распыления, как показано на рисунке.

Затем мы измеряем, сколько кубических единиц протекает через форсунки за указанный период времени.Все форсунки работают в разных импульсных циклах для количества подаваемого топлива. Как вы можете видеть, форсунки (до очистки) текут между 20 куб. См и 33 куб. См. Это может быть причиной грубого холостого хода или плохой работы и расхода бензина, либо причиной того, что он не пропускает смог.

Снимаем корзины фильтров для осмотра, а также уплотнительные кольца и колпачки штырей. По окончании обслуживания они будут заменены на новые. Внимание , не все колпачки игл съемные.

Затем мы помещаем форсунки в ультразвуковую ванну, которая физически встряхивает отложения с помощью звука с частотой, которая резонирует с частицами, но не с корпусами форсунок, потому что форсунки пульсируют с различной частотой во время очистки, очищающая жидкость проходит через инжектор и выносит мусор обратно.

Форсунки снова проходят испытания на поток и форму распыления и объем. Это те же форсунки, что и раньше, но со снятой крышкой иглы.Колпачок предназначен для защиты наконечника форсунки, он не контролирует форму распыления. Какая разница в схеме распыления от предыдущей. Некоторые форсунки предназначены для распыления веером, а другие — струей.

Затем через форсунки снова течет поток, и посмотрите, совпадают ли форсунки. Выглядит хорошо, и вы получите результаты теста до и после теста на технологической карте.

Инструкции по очистке топливных форсунок

• Очистка топливных форсунок жизненно важна для экономии топлива вашего автомобиля.В инжекторах не должно быть никаких засоров, если они должны работать с максимальной производительностью. Есть много симптомов засорения топливных форсунок, но худшим из возможных симптомов может быть запах топлива, попадающего в ваш автомобиль. Когда топливные магистрали и форсунки заблокированы, топливо все равно будет пытаться уйти в свою целевую зону, и оно будет вытеснено за пределы обозначенной зоны. Это может привести к утечке бензина из двигателя и неприятному запаху.

  Расположение форсунок

  Сначала нужно убедиться, что машина выключена.Откройте капот и найдите топливные форсунки в моторном отсеке. В рамках данной статьи невозможно точно указать, где они будут размещены в вашем двигателе, поэтому вам следует обратиться к книге владельца, чтобы найти методы устранения неполадок и помощь. Как только вы найдете форсунки, осмотрите их на предмет просачивания или запаха газа. Вы можете очистить форсунки, пока они еще находятся в вашем автомобиле, или вы можете снять их и очистить подальше от автомобиля.

  С чего начать

  Возможно, вам понадобится очиститель на основе растворителя.Обычно они находятся под давлением, и вы прокачиваете их через систему форсунок, чтобы выпустить воздух или грязь, которые привели к засорению и блокировке форсунок. Вы также можете приобрести комплект для чистки инжектора, который даст вам все необходимые инструменты и материалы. Эти комплекты, вероятно, являются лучшим способом очистки топливных форсунок, поскольку они разработаны специально для этой задачи. Они чрезвычайно просты в использовании, и все, что вам нужно для этого, — это подключить комплекты для чистки к топливным форсункам вашего автомобиля.После этого вам нужно запустить двигатель и подождать, пока все очистители на основе растворителя не разойдутся по вашей системе.

  Перед запуском

  Перед тем, как подключить комплект к вашей системе, вы должны сначала принять меры предосторожности, изменив маршрут вашего топлива, чтобы он не пытался двигаться своим обычным маршрутом. Используйте несколько обводных трубок, чтобы направить топливо в другое место, пока не очистите форсунки. Во время этого процесса в форсунки должен попадать только чистящий растворитель.Следует отсоединить топливный насос и топливопроводы. Как только жидкость для очистки форсунок пройдет через вашу систему, выключите двигатель. Теперь вы можете снова подсоединить топливный насос и трубопроводы.

  Впускная камера и камера сгорания

  Во время чистки форсунок вам также может пригодиться очистка камеры сгорания и впускных клапанов. Любой мусор и отложения, оставшиеся внутри, неизбежно вернутся в то же место и снова засорят то, что вы только что очистили. Любая часть вашего автомобиля, которая контактирует с мусором, забившим ваши форсунки, должна быть продезинфицирована хорошим чистящим раствором, чтобы предотвратить его повторное попадание в систему.

  ← Предыдущий пост Следующее сообщение →

Если вам понравилась эта статья, поделитесь ею!

Как использовать Sea Foam в топливе

Преимущества

• Обеспечивает бесперебойную работу всей топливной системы и более длительный срок ее службы
• Очищает топливные форсунки и каналы карбюратора
• Очищает впускные клапаны и отложения в камере
• Смазывает верхние цилиндры
• Безопасно для всех бензиновых и дизельных двигателей

Проезд

• Для регулярного обслуживания топливной системы добавьте 1 унцию на галлон.
• Для очистки используйте 2 или более унций на галлон — чем больше вы добавляете в топливо, тем лучше оно очищает! Добавляйте, когда в баке мало, чтобы максимизировать чистящую концентрацию.
• Для машин для очистки инжекторов используйте смесь с газом в соотношении 50/50.
• Используйте 100% Sea Foam для машин для очистки дизельных форсунок или при заливке фильтров дизельного топлива.
• Для 2-тактного предварительного смешивания добавьте 2 унции на галлон.
• При стабилизации топлива для хранения используйте 1 (одну) унцию на галлон топлива. Sea Foam работает для стабилизации хранимого топлива до 2 лет.

Рекомендации по лечению

• Для легковых и грузовых автомобилей, эксплуатируемых регулярно: добавляйте топливо каждые 3000 миль.
• Малые двигатели: добавляйте каждый раз при заправке.
• Для оборудования двигателя, которое используется регулярно, добавляйте Sea Foam в свежий бак каждые 3 месяца или чаще.
• Для всех остальных двигателей и топливных баков (не используются регулярно): добавьте Sea Foam в каждый бак с топливом.

Сводка

Для очистки бензиновой или дизельной топливной системы можно добавить в топливо больше Sea Foam.Фактически, чем больше Sea Foam вы добавите в топливо, тем лучше оно будет очищать!

Залейте Sea Foam в топливный бак, чтобы очистить и смазать всю топливную систему. Он работает через топливные форсунки и карбюраторы для удаления вредных остатков и отложений из топливных каналов, впускных клапанов, поршней и областей камеры.

Изготовленная из нефтяных ингредиентов, Sea Foam безопасна и эффективна при использовании во всех типах бензина или дизельного топлива и топливных смесях. Sea Foam НЕ содержит агрессивных моющих или абразивных химикатов, которые могут повредить ваш двигатель или компоненты топливной системы.

.