Увеличился расход топлива в Шкода Йети, как устранить и что делать?

Описание симптома #увеличился расход топлива

Почему увеличился расход топлива?

Этот вопрос часто беспокоит автолюбителей. В этой статье ознакомимся с основными причинами, почему у автомобиля может увеличиться расход топлива.

Проблемы с двигателем

Начнем с самого худшего варианта — это проблемы с двигателем. Внешне двигатель может быть в порядке, но некоторые компоненты, участвующие в цикле сгорания, могут быть неисправны. Например, неисправная свеча зажигания и кислородный датчик в бензиновом ДВС или загрязненная топливная форсунка в дизельном ДВС, могут привести к большему расходу топлива.

Неподходящее моторное масло

Одна из причин, почему авто расходует больше топлива, может быть в неподходящем моторном масле. Это важный элемент, необходимый для правильной работы двигателя. Стоит быть внимательным в выборе моторного масла. Вязкое масло, в сравнении с рекомендуемым, заставит поршни двигателя перемещаться менее свободно, вызывая при этом перегрев и увеличение расхода топлива.

Низкое качество горючего

Топливо низкого качества серьезно влияет на работу и срок службы двигателя. На заправочных станциях доступно много различных присадок, которые улучшают работу двигателя. Но будьте осторожны выбирая присадки. Неправильная присадка может нанести вред. Хорошая присадка к топливу очищает впускные клапаны бензиновых ДВС и форсунки дизельных ДВС, чтобы снизить накопление отложений после сгорания горючего. Таким способом можно избежать повышенного расхода.

Частое использование кондиционера

Использование кондиционера — одна из причин, по которой расходуется больше топлива. Кондиционер тратит энергию от двигателя, и двигатель подвергается большей нагрузке, расходуя больше топлива. Если при терпимой температуре не закрывать окна, то это может снизить расход топлива. Однако, если вы ведете автомобиль на высокой скорости, то открытие окон увеличивает сопротивление, заставляя двигатель работать сильнее. При поездке на высокой скорости, автомобильный кондиционер не будет расходовать много топлива.

Изношенные шины

Если шины вашего автомобиля изношены, сцепление с дорогой теряется. Это является одной из причин, почему ваш автомобиль может расходовать больше топлива. Если шины накачаны ниже рекомендованного давления, автомобиль также будет тратить больше топлива. Регулярный уход за шинами — хорошая привычка, которая поможет вам избежать большого расхода горючего, и сохранить подвеску автомобиля надолго.

Несвоевременное техническое обслуживание и короткие поездки

Несвоевременное техническое обслуживание автомобиля приводит к увеличению расхода топлива. Если вы игнорируете интервалы технического обслуживания своего автомобиля, то наверняка расходуете больше топлива. Элементы воздушной системы засоряются, и автомобилю потребуется больше топлива. Если вы часто отправляетесь на машине на короткие дистанции, то также заметите, что расходуется немало топлива. Это связанно с тем, что поездки менее 5 км не дают двигателю достичь оптимальной рабочей температуры, поэтому расход топлива увеличивается.

Вождение на неправильной передаче

Для автовладельцев с механической КПП, вождение на низких передачах расходует больше топлива. Движение на высоких передачах тоже приведет к большему расходу. Чтобы добиться эффективной работы двигателя, рекомендуем заранее подбирать оптимальную передачу.

Ненужный холостой ход

Можно экономить больше топлива, заглушая двигатель при остановках на длительное время. Например, вы можете глушить двигатель на светофоре, если нужно стоять более 1 минуты. К сведению, для перезапуска двигателя требуется меньше горючего, чем для его работы на холостом ходу.

Изношенное сцепление

При износе муфты сцепления, диски проскальзывают, а не вращают друг друга. Это приведет к потере общей мощности, которую колеса получают от двигателя, снижая эффективность трансмиссии и увеличивая топливный расход.

Перегруз

Взгляните на руководство по эксплуатации автомобилем, чтобы узнать сколько груза он может нести. Рекомендуемый предел нагрузки, которую может нести автомобиль, проверяется производителем. Перегруз может влиять не только на расход горючего, но и на подвеску, шины, трансмиссию и двигатель. Автомобили с установленными на крыше багажниками, также имеют высокий расход топлива, так как багажники на крыше влияют на воздушный поток во время движения автомобиля.

Итак, это были факторы, которые влияют на увеличение расхода топлива. Отдельные из них можно исключить самому, но некоторые требуют серьезного внимания специалистов. Обязательно следите за своим автомобилем и за увеличением топливного расхода на ранней стадии, чтобы можно было легко разобраться с этой проблемой.

Škoda Yeti — проблемы на впуске

Детские болезни автомобиля Skoda Yeti (Шкода Йети) с мотором 1.2 литра, турбо, TSI

Этот автомобиль стал у нас довольно частым гостем …

Из названия автомобиля видно и сразу привлекает внимание: «Мотор объемом 1.2 литра». А без «турбо» и системы TSI этому мотору было бы довольно тяжело таскать такой кузов: на фото разгар работы по устранению крайней неисправности за период обслуживания в нашем автосервисе.

Но начну с самого начала: сначала был слышен звук мотора, потом из-за поворота появилась эта Шкода. По звуку стало понятно: «С мотором что-то не так»… Заглянул в салон, увидел горящую лампочку давления масла и сказал клиенту:

— Вам сначала надо обратиться к механикам, горящая лампочка по маслу – это к ним.

Автомобиль был перенаправлен на слесарный пост, где наши специалисты после вскрытия масляного поддона определили неисправность: «забит маслоприемник». Причем забит не каким-то мусором, а «чем-то, напоминающим гудрон», как сказал специалист поста слесарных работ Сергей.

Но владелец удивился и сказал, что техническое обслуживание он проходил и проходит регулярно, как и положено: один раз в пятнадцать тысяч километров.

После устранение данной неисправности мотор завели, дали ему немного поработать и двигатель стал оживать, звук его работы стал намного мягче, лампочка на панели приборов больше не загоралась. Слесарный пост – это было только начало. Сергей увидел, что на панели приборов лампочка давления масла погасла, зато загорелись другие: «курсовая устойчивость» и «проверьте двигатель». И опять автомобиль перемещается на первоначальное место, на пост автомобильной диагностики и ремонта, то есть, к нам.

Для диагностики применяется оригинальный сканер, который показывает вот такую ошибку:

 

На этом двигателе есть три датчика давления:

1 – контроль давления во впускном коллекторе

2 – контроль давления вакуума на вакуумном усилителе (мотор TSI, разряжения недостаточно и стоит вакуумный насос)

3 – контроль давления турбины

Вот так выглядит этот двигатель и при внимательном рассмотрении вы легко эти датчики определите:

Из практики работы с подобными моторами знаю, что одной из причин появления этой ошибки может являться элементарная загрязнённость датчиков. Однако их тщательная очистка не помогла.

Пока автомобиль работал на холостом ходу (тут нужно какое-то время, чтобы выгнать всё лишнее масло из интеркулера – он встроен во впускной коллектор и имеет жидкостное охлаждение), продолжал думать и анализировать сложившуюся ситуацию. Потом заглушил мотор и стал более детально искать информацию. Все справочники, сервисные мануалы, руководства и прочие источники технической информации по теме вопроса говорили о том, что «надо проверить то, другое, измерить напряжение там-то… проверить, нет ли подсоса» … однако всё было проверено и отклонений не нашел. Подумал: «А что ещё может влиять на эту неисправность?».

Наконец добрался до узла дроссельной заслонки, на вид там всё было чисто, но мне почему-то хотелось обязательно туда заглянуть — просто тянуло посмотреть… Что и было сделано.

Действительно, внешне всё было чисто и не вызывало никаких подозрений:

Но, несмотря на кажущуюся чистоту – этой чистоте не поверил, перестраховался и дроссельная заслонка была аккуратно прочищена (как её правильно чистить вы можете прочитать и в статьях Легион-Автодата, и на форуме Легион-Автодата: autodata.ru/article/ , http://forum.autodata.ru/index.php ).

После этого с некоторым нетерпением запустил двигатель и провел адаптацию дроссельной заслонки. Что оказалось: ошибок по мотору не стало после чистки дроссельной заслонки, а ошибка по давлению исчезла после адаптации.

Прогреваясь, мотор стал входить в рабочий режим. А я вот что подумал: «Подозрения оказались оправданными: турбина на этом моторе интересная, она является как бы насосом для системы вентиляции картерных газов, патрубок системы картерных газов имеет выход непосредственно перед забором воздуха турбины … и по всей вероятности, вследствие установки не оригинального воздушного фильтра или определенной степени его загрязнённости, турбина засасывает чрезмерное количество паров масла во впускной коллектор, а масло, сгорая, тем самым коксует мотор».

Воздушный фильтр был заменен на оригинальный, а клиенту посоветовали менять его через каждые десять тысяч километров и делать химическую промывку форсунок как профилактику коксования мотора. Через какое-то время машина снова была у нас для проверки, мы ее посмотрели и убедились, что после проведенных нами операций дроссельная заслонка, впускной коллектор чистые, без следов загрязнений маслом.

Проблема по мотору и ошибкам была решена, однако через какое-то время этот автомобиль опять оказался у ворот нашего бокса, но на этот раз с другими неприятностями для клиента: перестала работать индикация открывания-закрывания дверей. И все происходило довольно хитро: если дверь водителя открыть до половины – индикация показывает это, а стоит дверь довести до полного открытия – всё, индикация показывает, что дверь закрыта. Причем в этот момент индикация на задней двери так же не работала.

Автомобиль выпуска 2010 года, как говорят про такие – «продвинутый», и большинство неисправностей можно просмотреть при помощи оригинального сканера. Посмотрел. Оказалось, что при полном открывании дверей, связи с блоком управления водительской двери не было, как не было связи с блоком задней левой двери. Схематика тут такая: управление идет по шине CAN, подходит только питание и сам CAN. Проводов немного. Блоки управления стоят в каждой двери. Смотрю дальше: при закрывании двери связь восстанавливается. Опыт подобной работы уже был, поэтому сразу заглянул в жгут проводов идущий к двери, задрав для этого резиновый кожух. И вот оно!… (на фото ниже).

Работа, на первый взгляд, простая, ничего сложного!

Однако повнимательнее посмотрите на фото – разобрать пришлось немало, чтобы вытащить пострадавший жгут из двери на достаточную длину для удобной работы и качественного ремонта.

Снял защитный чехол и определил место неисправности: в точке сгиба (излома) провода обломаны. Всё правильно: при закрывании — открывании двери контакты то соединялись, то разъединялись, тем самым блок управления определял ошибку, причем обломаны были силовые провода. Ни к чему хорошему это не могло привести в дальнейшем, хорошо, если просто замкнёт и выгорит предохранитель. А если предохранитель будет липовый, тот, «китайский», который не перегорает, а «горит синим пламенем»? Тут и до пожара недалеко.

Итак: место обрыва нашел, что дальше? Место обрыва проводов находится на изгибе, значит, соединение проводов лучше провести в другой точке, чтобы максимально дальше уйти от точки изгиба.

Немного вытаскиваем провода и начинаем их наращивать. Хочу обратить внимание: подобные наращивания и соединения провожу только силиконовым акустическим проводом. Место соединения увожу максимально дальше от точки прежнего соединения, чтобы не было повторения. Почему таким проводом – «акустическим». Они намного приятнее, мягкие и гибкие более надежные с хорошим (минимальным) сопротивлением (в хороших проводах используется безкислородная медь).

Два слова о том, почему в последнее время становится все больше обращений в автосервис по электрическим соединениям. Вы только не смейтесь, но лично моё мнение: «Во всем виноваты «зеленые» и их, порой, необоснованные требования об экологии». Ломкостью проводов страдают немецкие автомобили и некоторые другие, использующие такие же технологии, а вот машины японского производства с этими проблемами обращаются реже. Мне думается, что это по требованиям «зеленых» экологов стали применяться такие технологии, из-за которых электрические автомобильные провода стали служить меньший срок. Впрочем, это и производителям на руку: чем раньше автомобиль перестанет работать, тем больше народа будет приобретать новые автомобили. «Экологические электрические провода – более ломкие и менее надежные провода».

Все соединения обязательно провожу с пайкой:

после этого обязательно натягиваю предварительно одетую термоусадку, провожу её нагрев с целью надежной усадки и предотвращения контакта с атмосферой:

Резиновый кожух у меня так и не получилось поставить снаружи двери, пришлось откручивать стеклоподъёмник и только после того, как немного отодвинул его вовнутрь, смог просунуть руку и подтолкнуть кожух изнутри.

Напоследок могу сказать: этому автомобилю всего три года жизни, а у него уже начались такие серьезные проблемы. Надо полагать, что совсем скоро в автосервисы потекут рекой подобные автомобили с подобными неисправностями.

Всем удачных ремонтов!

Горшков Дмитрий Александрович
© Легион-Автодата
 г. Электросталь (Московская обл.), пр-т Мира, д.27а
+7 (926) 171-75-95

Масло в дроссельной заслонке: причина, симптомы, как очистить

Одной из распространенных неисправностей, с которой может столкнуться водитель, является попадание масла в дроссельный узел, а именно — в дроссельную заслонку. Если на дроссельной заслонке образовалось масло, это довольно быстро приведет к попаданию в узел пыли и загрязнению данного компонента дроссельного узла. Грязь вызовет нестабильное открытие/закрытие дроссельной заслонки, что выльется в невозможность ее полного закрытия для прекращения подачи воздуха. Это приведет к “плавающим” оборотам и другим проблемам. Как можно понять, неисправности грозят весьма серьезные, а причиной их является попадание масла в дроссельный узел.

---

Оглавление: 
1. Симптомы попадания масла на дроссельную заслонку
2. Почему масло попадает в дроссельную заслонку
3. Как промыть дроссельную заслонку

---

Симптомы попадания масла на дроссельную заслонку

Частично проблемы, к которым ведет попадание масла в дроссельную заслонку, были указаны выше. Их них можно сделать вывод о том, какие симптомы указывают на неисправность подобного рода:

• Сложности при старт двигателя;
• “Плавающие” обороты при работе мотора, самопроизвольное повышение и понижение оборотов;
• Временные провалы оборотов;
• Плохая реакция двигателя на нажатие педали газа, то есть более медленный разгон, чем при нормальной работе мотора.

Почему масло попадает в дроссельную заслонку

Само по себе попадание масла на дроссельную заслонку — это не показатель какой-то серьезной неисправности. В процессе работы двигателя масло частично, в любом случае, на заслонке оседает. Обычно, специалисты рекомендуют проводить чистку дроссельной заслонки каждые 30-50 тысяч километров пробега, чтобы нивелировать эту проблему.

Но если серьезный слой масляного нагара на дроссельной заслонке образуется быстрее, чем рекомендуемые сроки очистки элемента, это говорит о наличии проблем в работе двигателя. Чаще всего, к этому приводят следующие проблемы:

• Проблемы с герметичностью впускной системы. Из-за подсоса грязного воздуха по причине негерметичности впускной системы может образовываться слой отложений на дроссельной заслонки. Со временем он преобразуется в темную грязную пленку, похожую на маслянистые отложения.
• Грязный воздушный фильтр. Проблема схожа с негерметичностью впускной системы. Если фильтр сильно загрязнен, то сквозь него будет проходить воздух не лучшего качества, имеющий следы загрязнения, что приведет к образованию загрязнения на дроссельной заслонке.
• Проблема с системой вентиляции картерных газов. Если при работе системы вентиляции происходит по причине неисправности забор масла, далее оно попадет во впускной коллектор и в фильтр, что выльется в образование масляного налета на дроссельной заслонке.

Соответственно, если масло попадает на дроссельную заслонку, нужно проверить герметичность впускной системы, убедить в нормальном состоянии воздушного фильтра и в правильной работе системы вентиляции картерных газов. Если имеется диагностический сканер, можно считать ошибки, на основании которых сделать вывод о том, какие именно проблемы имеют место быть в автомобиле и могут привести к подобной неисправности.

Как промыть дроссельную заслонку

Определившись с причиной образования масла на дроссельной заслонке и устранив ее, нужно также обязательно промыть саму дроссельную заслонку, чтобы она могла работать в штатном режиме.

Есть несколько способов, как очистить дроссельную заслонку. Самый простой способ — применить специализированный химический состав для очистки карбюратора.

Сам процесс очистки дроссельной заслонки довольно простой. Нужно полностью демонтировать узел. После этого на саму заслонку распыляется чистящее средство, которое должно за 30-40 минут подействовать, после чего можно начинать очистку при помощи безворсовой тряпки. Если за один раз очистить узел от нагара не получилось, снова нужно нанести чистящее средство, подождать и очистить.

Важно: Дроссельную заслонку нельзя чистить приспособлениями, которые способны повредить её, в том числе нанести царапины. То есть, запрещается использование металлических скребков, щеток, губок и прочего. Если безворсовой тряпки недостаточно для очистки заслонки, можно использовать зубную щетку.

Загрузка…

Детские болезни автомобиля Skoda Yeti. Что делать, если не заводится шкода йети Шкода йети не заводится нет искры

Детские болезни автомобиля Skoda Yeti (Шкода Йети) с мотором 1.2 литра, турбо, TSI

Этот автомобиль стал у нас довольно частым гостем …

Из названия автомобиля видно и сразу привлекает внимание: «Мотор объемом 1.2 литра». А без «турбо» и системы TSI этому мотору было бы довольно тяжело таскать такой кузов: на фото разгар работы по устранению крайней неисправности за период обслуживания в нашем автосервисе.

Но начну с самого начала: сначала был слышен звук мотора, потом из-за поворота появилась эта Шкода. По звуку стало понятно: «С мотором что-то не так»… Заглянул в салон, увидел горящую лампочку давления масла и сказал клиенту:

Вам сначала надо обратиться к механикам, горящая лампочка по маслу – это к ним.

Автомобиль был перенаправлен на слесарный пост, где наши специалисты после вскрытия масляного поддона определили неисправность: «забит маслоприемник». Причем забит не каким-то мусором, а «чем-то, напоминающим гудрон», как сказал специалист поста слесарных работ Сергей.

Но владелец удивился и сказал, что техническое обслуживание он проходил и проходит регулярно, как и положено: один раз в пятнадцать тысяч километров.

После устранение данной неисправности мотор завели, дали ему немного поработать и двигатель стал оживать, звук его работы стал намного мягче, лампочка на панели приборов больше не загоралась.

Слесарный пост – это было только начало. Сергей увидел, что на панели приборов лампочка давления масла погасла, зато загорелись другие: «курсовая устойчивость» и «проверьте двигатель». И опять автомобиль перемещается на первоначальное место, на пост автомобильной диагностики и ремонта, то есть, к нам. Для диагностики применяется оригинальный сканер, который показывает вот такую ошибку:

Из практики работы с подобными моторами знаю, что одной из причин появления этой ошибки может являться элементарная загрязнённость датчиков. Однако их тщательная очистка не помогла.

Пока автомобиль работал на холостом ходу (тут нужно какое-то время, чтобы выгнать всё лишнее масло из интеркулера – он встроен во впускной коллектор и имеет жидкостное охлаждение) , продолжал думать и анализировать сложившуюся ситуацию. Потом заглушил мотор и стал более детально искать информацию. Все справочники, сервисные мануалы, руководства и прочие источники технической информации по теме вопроса говорили о том, что «надо проверить то, другое, измерить напряжение там-то… проверить, нет ли подсоса» … однако всё было проверено и отклонений не нашел. Подумал: «А что ещё может влиять на эту неисправность?».

Наконец добрался до узла дроссельной заслонки, на вид там всё было чисто, но мне почему-то хотелось обязательно туда заглянуть — просто тянуло посмотреть… Что и было сделано.

Действительно, внешне всё было чисто и не вызывало никаких подозрений:

Но, несмотря на кажущуюся чистоту – этой чистоте не поверил, перестраховался и дроссельная заслонка была аккуратно прочищена (как её правильно чистить вы можете прочитать и в статьях Легион-Автодата, и на форуме Легион-Автодата: http://autodata.ru/article/ , http://forum.autodata.ru/index.php ).

После этого с некоторым нетерпением запустил двигатель и провел адаптацию дроссельной заслонки. Что оказалось: ошибок по мотору не стало после чистки дроссельной заслонки, а ошибка по давлению исчезла после адаптации.

Прогреваясь, мотор стал входить в рабочий режим. А я вот что подумал: «Подозрения оказались оправданными: турбина на этом моторе интересная, она является как бы насосом для системы вентиляции картерных газов, патрубок системы картерных газов имеет выход непосредственно перед забором воздуха турбины … и по всей вероятности, вследствие установки не оригинального воздушного фильтра или определенной степени его загрязнённости, турбина засасывает чрезмерное количество паров масла во впускной коллектор, а масло, сгорая, тем самым коксует мотор».

Воздушный фильтр был заменен на оригинальный, а клиенту посоветовали менять его через каждые десять тысяч километров и делать химическую промывку форсунок как профилактику коксования мотора. Через какое-то время машина снова была у нас для проверки, мы ее посмотрели и убедились, что после проведенных нами операций дроссельная заслонка, впускной коллектор чистые, без следов загрязнений маслом.

Проблема по мотору и ошибкам была решена, однако через какое-то время этот автомобиль опять оказался у ворот нашего бокса, но на этот раз с другими неприятностями для клиента: перестала работать индикация открывания-закрывания дверей. И все происходило довольно хитро: если дверь водителя открыть до половины – индикация показывает это, а стоит дверь довести до полного открытия – всё, индикация показывает, что дверь закрыта. Причем в этот момент индикация на задней двери так же не работала.

Автомобиль выпуска 2010 года, как говорят про такие – «продвинутый», и большинство неисправностей можно просмотреть при помощи оригинального сканера. Посмотрел. Оказалось, что при полном открывании дверей, связи с блоком управления водительской двери не было, как не было связи с блоком задней левой двери. Схематика тут такая: управление идет по шине CAN, подходит только питание и сам CAN. Проводов немного. Блоки управления стоят в каждой двери. Смотрю дальше: при закрывании двери связь восстанавливается. Опыт подобной работы уже был, поэтому сразу заглянул в жгут проводов идущий к двери, задрав для этого резиновый кожух. И вот оно!… (на фото ниже).

Работа, на первый взгляд, простая, ничего сложного! Однако повнимательнее посмотрите на фото – разобрать пришлось немало, чтобы вытащить пострадавший жгут из двери на достаточную длину для удобной работы и качественного ремонта.

Снял защитный чехол и определил место неисправности: в точке сгиба (излома) провода обломаны. Всё правильно: при закрывании — открывании двери контакты то соединялись, то разъединялись, тем самым блок управления определял ошибку, причем обломаны были силовые провода. Ни к чему хорошему это не могло привести в дальнейшем, хорошо, если просто замкнёт и выгорит предохранитель. А если предохранитель будет липовый, тот, «китайский», который не перегорает, а «горит синим пламенем»? Тут и до пожара недалеко.

Немного вытаскиваем провода и начинаем их наращивать. Хочу обратить внимание: подобные наращивания и соединения провожу только силиконовым акустическим проводом. Место соединения увожу максимально дальше от точки прежнего соединения, чтобы не было повторения. Почему таким проводом – «акустическим». Они намного приятнее, мягкие и гибкие более надежные с хорошим (минимальным) сопротивлением (в хороших проводах используется безкислородная медь).

Два слова о том, почему в последнее время становится все больше обращений в автосервис по электрическим соединениям. Вы только не смейтесь, но лично моё мнение: «Во всем виноваты «зеленые» и их, порой, необоснованные требования об экологии». Ломкостью проводов страдают немецкие автомобили и некоторые другие, использующие такие же технологии, а вот машины японского производства с этими проблемами обращаются реже. Мне думается, что это по требованиям «зеленых» экологов стали применяться такие технологии, из-за которых электрические автомобильные провода стали служить меньший срок. Впрочем, это и производителям на руку: чем раньше автомобиль перестанет работать, тем больше народа будет приобретать новые автомобили. «Экологические электрические провода – более ломкие и менее надежные провода».

Все соединения обязательно провожу с пайкой:

Резиновый кожух у меня так и не получилось поставить снаружи двери, пришлось откручивать стеклоподъёмник и только после того, как немного отодвинул его вовнутрь, смог просунуть руку и подтолкнуть кожух изнутри.

Напоследок могу сказать: этому автомобилю всего три года жизни, а у него уже начались такие серьезные проблемы. Надо полагать, что совсем скоро в автосервисы потекут рекой подобные автомобили с подобными неисправностями.

Всем удачных ремонтов!

Горшков Д.А.
© Легион-Автодата

Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95), г. Электросталь пр-т Мира д. 27-а, здание автотехцентра

432 ..

Skoda Yeti 1.2 TSI / Шкода Ети, 5дв кроссовер, 105 л.с, 7АКПП, 2013 — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причины

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор :
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом . Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс . То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин . Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ . Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера . Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Что делать

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики

Технические характеристики Skoda Yeti 1.2 TSI / Шкода Ети в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 105 л.с, 7АКПП выпускающихся c 2013 г.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и… Что за черт… Еще разок. Еще… Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится…

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый . Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и… (см.выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину…».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «нахлебникам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Ключ зажигания от Skoda Yeti Outdoor.

Крайне редкий случай, но все же прецедент имеет место быть, поэтому стоит рассмотреть порядок действий при такой проблеме.

Два варианта одной и той же ситуации

Первый заключается в том, что при попытке завести машину на экране загорается значок «ключ» и двигатель глохнет. Но после нескольких попыток все же заводится и какое-то время никаких проблем не возникает, до следующего раза.

Второй вариант еще хуже – также загорается «ключ» на табло, но после уже невозможно завести машину ни с какого раза. Не помогает ни снятие клемы, ни попытки завести машину вторым ключом.

Сразу стоит сказать, что такие редкие неполадки возникают, как правило, в гарантийный срок обслуживания автомобиля, в первые 5-10 тысяч пробега авто. То есть, платить за ремонт не придется. Это хорошая новость.

Но есть и плохая. Во-первых, если Ваша Skoda Yeti после энной попытки все же завелась, то советую сразу же ехать на сервис. Потому как в следующий раз машина может уже не сработать и придется добираться до сервиса уже на эвакуаторе.

Во-вторых, причина данной проблемы в блоке иммобилайзера, который потребуется заменить. А заказывать личинку замка зажигания с блоком иммобилайзера будут, скорее всего, в Чехии, поэтому сроки замены могут растянуться и на месяц. Вот самое большое неудобство в данной ситуации.

Единственное, что можно посоветовать при таком раскладе — не забудьте потребовать подменный автомобиль на время ремонта Вашей Шкода Йети. Ведь не во всех семьях больше одной машины, а оставаться без автомобиля на месяц – весьма неудобно.

И повторюсь, с такой проблемой столкнулось крайне мало владельцев чешского внедорожника.

Замена воздушного фильтра Skoda Yeti. Чистка дроссельной заслонки Skoda Yeti 1,2TSI (CBZB)

Комментарии к теме Замена воздушного фильтра Skoda Yeti

Урса

У моего приятеля с воздушным фильтром на шкоде до сих пор все без особых проблем >) Заменил так же как на видео,но у меня какого то хрена бензин снизу полил во время запуска,никто не сталкивался?

Ишхан

жека, красавчик, люблю смотреть перед сном на ночь!!!)

Eno

Сергей а обязательно покупать прокладку или можно старую оставить на поддон коробки. а то мне не как не приходит нет на складе(

Карлсон

Проблемы с воздушным фильтром начинают напрягать 😉 Андрей, здравствуйте! подскажите пожалуйста, у меня нива 21214 2007г.в инжектор, ключём не могу завести,(реле не трещит уже) замкнул стартер,завелас ь!что может быть и где искать?

Смальский Олександр

За такую процедуру с меня в сервисном центре 1300р попросили! обалдеть!

Лаша

… негони.ты че больше завода знаешь?

Берг

поставив ваговскую с фольца і все

Чус

Не частые проблемы с воздушным фильтром не так и страшны )) Рубрика механик продолжается,мы меняем воздушный фильтр на нашей рабочей машине. Оставляйте ваши отзывы, пишите комментарии внизу, мы всем ответим.

Засецкий Богомол

Delphi и есть оригинальная катушка. Был Z18XER. Свечи менял каждые 45 т.км. хотя можно было и дольше ездить. Главное бензин хороший лить, чтобы не засералась камера сгорания в том числе и свечи. Лил всегда только 98Лукойл и Shell. Сейчас Astra j A14NET на 40 т.км. поменял. по паспорту до 100 т.км ходят. тут можно только иридевые ставить) поставил Denso. полет нормальный, главное затягивать свечи динамометрическим ключом..

Уруш

Как не трогать, сегодня поставил новый др. узел, съездил в магазин и всё. По приезду посмотрел (стала застревать педалька газа), а его ентого винта как и не бывало.

Похожие видео по ремонту

Чистка дроссельной заслонки Skoda Fabia

Стабильную и продолжительную работу двигателя автомобиля обеспечивает своевременное обслуживание, замена расходников и чистка необходимых элементов двигателя. Со временем, в процессе эксплуатации автомобиля, на стенках дроссельной заслонки, образуется слой нагара, что может приводить к нестабильной или неправильной работе самого дросселя. Именно поэтому и необходима чистка дроссельной заслонки на Skoda Fabia. Процедура эта не частная, выполнять ее можно раз в 50 000 км для профилактики. Сам по себе процесс несложный, даже если вы начинающий автомобилист, легко справитесь с задачей.

Как понять что нужно чистить дроссель

Существует ряд признаков, которые характеризуют нагар на стенках дроссельного узла и необходимость его чистки. Отметим, что эти признаки так же могут говорить и о неисправности других компонентов двигателя. Итак, если вы обнаружите что:

• Обороты двигателя стали прыгать (либо резко вверх, либо опускаются ниже установленных)
• Нестабильный холостой ход
• Повышенный расход топлива
• Пропала нормальная тяга двигателя

Эти признаки могут говорить о том, что пришла пора произвести чистку дроссельного узла на вашей Фабии.

Чем почистить дроссельную заслонку

Производители предлагают достаточно большой перечень средств для очистки как отечественного так и импортного производства. Причем у каждого из них есть свои особенности и недостатки, поэтому следует выбирать нечто среднее, между ценой и качеством.

1. Очиститель дросселя Fenom 335мл от 150 руб
2. Очиститель карбюратора ABRO 283г аэрозоль от 250 руб
3. Очиститель карбюратора Step Up 341г аэрозоль синтетический от 350 руб
4. Очиститель карбюратора Элтранс 400мл аэрозоль от 150 руб
5. Очиститель карбюратора Hi-Gear 510г аэрозоль синтетический от 500 руб
6. Очиститель карбюратора и воздушной заслонки Kerry 520мл аэрозоль от 150 руб

Для очистки дроссельного узла вам потребуется приобрести лишь очиститель, плоская отвертка, а так же ключ torx 30.

Инструкция по самостоятельной чистке дросселя

Чтобы добраться до дроссельного узла, потребуется снять корпус воздушного фильтра. Делается это достаточно легко, заодно можно проверить состояние воздушного фильтра, и при необходимости заменить его.

Итак, откручиваем пять болтов крепления крышки фильтра и снимаем ее

Теперь следует отсоединить патрубок расположенный сбоку корпуса фильтра и снять сам корпус с дроссельной заслонки. Снимается он легко, следует просто потянуть его на себя (он держится на фиксаторах)

Снимать корпус следует аккуратно не повредив фиксаторы, иначе потом будут с ними проблемы, корпус будет болтаться.

Далее с помощью ключа Torx 30 откручиваем 4 длинных болта крепления дроссельного узла, снимаем его аккуратно вместе с прокладкой.

Чистой тряпкой, либо целлофановым пакетиком накрываем отверстие после снятия дросселя.

Берем очиститель и начинаем брызгать им на стенки дроссельной заслонки и на саму шторку открытия/закрытия. Очищаем до тех пор, пока не будет блестеть.

При установке дросселя обратно, желательно поменять уплотнительное кольцо. Его можно купить по следующему артикулу: 036133073. Это оригинальная прокладка дроссельной заслонки.

Производим сборку в обратной последовательности.

Адаптация дроссельной заслонки

Водяной насос, мойка окон для Skoda YETI (5L) 09.2013 — Уточняйте модель автомобиля, чтобы найти подходящую запчасть

+372 Эстония + 358 Финляндия + 371 Латвия + 370 Литва + 7 Россия + 45 Дания + 47 Норвегия + 46 Швеция + 48 Польша + 375 Беларусь + 380 Украина + 93 Афганистан + 355 Албания + 213 Алжир + 1 Американское Самоа + 376 Андорра + 244 Ангола + 1 Ангилья + 1 Антигуа и Барбуда + 54 Аргентина + 374 Армения + 297 Аруба + 61 Австралия + 43 Австрия + 994 Азербайджан + 1 Багамы + 973 Бахрейн + 880 Бангладеш + 1 Барбадос + 375 Беларусь + 32 Бельгия + 501 Белиз + 229 Бенин + 1 Бермудские острова + 975 Бутан + 591 Боливия + 387 Босния и Герцеговина + 267 Ботсвана + 55 Бразилия + 246 Британская территория в Индийском океане + 673 Бруней-Даруссалам + 359 Болгария + 226 Буркина-Фасо + 257 Бурунди + 855 Камбоджа + 237 Камерун + 1 Канада + 238 Кабо-Верде + 1 Каймановы острова + 236 Центральноафриканская Республика + 235 Чад + 56 Чили + 86 Китай + 57 Колумбия + 269 Коморские Острова + 242 Конго + 243 Конго, Демократическая Республика + 682 Острова Кука + 506 Коста-Рика + 225 Кот-д’Ивуар + 385 Хорватия + 53 Куба + 357 Кипр + 420 Чехия + 45 Дания + 253 Джибути + 1 Доминика + 1 Доминиканская Республика + 593 Эквадор + 20 Египет + 503 Сальвадор + 240 Экваториальная Гвинея + 29 1 Эритрея + 372 Эстония + 251 Эфиопия + 500 Фолклендских (Мальвинских) островов +298 Фарерских островов + 691 Федеративные Штаты Микронезии + 679 Фиджи + 358 Финляндия + 33 Франция + 594 Французская Гвиана + 689 Французская Полинезия + 241 Габон + 220 Гамбия + 995 Грузия + 49 Германия + 233 Гана + 350 Гибралтар + 30 Греция + 299 Гренландия + 1 Гренада + 590 Гваделупа + 1 Гуам + 502 Гватемала + 224 Гвинея + 245 Гвинея-Бисау + 592 Гайана + 509 Гаити + 39 Святой Престол (Государство Ватикан) ) +504 Гондурас + 852 Гонконг + 36 Венгрия + 354 Исландия + 91 Индия + 62 Индонезия + 98 Иран + 964 Ирак + 353 Ирландия + 972 Израиль + 39 Италия + 1 Ямайка + 81 Япония + 962 Иордания + 7 Казахстан + 254 Кения +686 Кирибати + 850 Корея, Народно-Демократическая Республика + 82 Корея, Республика + 965 Кувейт + 996 Кыргызстан + 856 Лаос + 371 Латвия + 961 Ливан + 266 Лесото + 231 Либерия + 218 Ливийская Арабская Джамахирия + 423 Лихтенштейн + 370 Литва + 352 Люксембург + 853 Макао + 389 Македония + 261 Мадагаскар + 265 Малави + 60 Малайзия + 960 Мальдивы + 223 Мали + 356 Мальта + 692 Маршалловы острова + 596 Мартиника + 222 Мавритания + 230 Маврикий + 262 Майотта + 52 Мексика + 373 Молдова + 377 Монако + 976 Монголия + 382 Черногория + 1 Монтсеррат + 212 Марокко + 258 Мозамбик + 95 Мьянма + 264 Намибия + 674 Науру + 977 Непал + 31 Нидерланды + 599 Нидерландские Антильские острова + 687 Новая Каледония + 64 Новая Зеландия + 505 Никарагуа +227 Нигер + 234 Нигерия + 683 Ниуэ + 672 Остров Норфолк + 1 Северные Марианские острова + 47 Норвегия + 968 Оман + 92 Пакистан + 680 Палау + 970 Палестинская территория + 507 Панама + 675 Папуа-Новая Гвинея + 595 Парагвай + 51 Перу + 63 Филиппины + 48 Польша + 351 Португалия + 1 Пуэрто-Рико + 974 Катар + 262 Реюньон + 40 Румыния + 7 Россия + 250 Руанда + 590 Сент-Бартелемей + 290 Остров Святой Елены + 1 Сент-Китс и Невис + 1 Сент-Люсия + 590 Сен-Мартен + 508 Сен-Пьер и Микелон + 1 Сент-Винсент и Гренадины + 685 Самоа + 378 Сан-Марино + 239 Сан-Томе и Принсипи + 966 Саудовская Аравия + 221 Сенегал + 381 Сербия + 248 Сейшельские острова + 232 Сьерра-Леоне + 65 Сингапур + 421 Словакия + 386 Словения +677 Соломоновы Острова + 252 Сомали + 27 Южная Африка + 34 Испания + 94 Шри-Ланка + 249 Судан + 597 Суринам + 268 Свазиленд + 46 Швеция + 41 Швейцария + 963 Сирийская Арабская Республика + 886 Тайвань + 992 Таджикистан + 66 Таиланд + 670 Тимор-Лешти + 228 Того + 690 Токелау + 676 Тонга + 1 Тринидад и Тобаго + 216 Тунис + 90 Турция + 993 Туркменистан + 1 острова Теркс и Кайкос + 688 Тувалу + 256 Уганда + 380 Украина + 971 Объединенные Арабские Эмираты + 44 Соединенное Королевство + 255 Объединенная Республика Танзания + 1 США + 598 Уругвай + 1 Виргинские острова США + 998 Узбекистан + 678 Вануату + 58 Венесуэла + 84 Вьетнам + 1 Виргинские острова, Британия + 681 Уоллис и Футуна + 967 Йемен + 260 Замбия + 263 Зимбабве

Skoda Yeti 1.2 не заводится без искры. Детские болезни автомобиля Skoda Yeti. Два варианта для одной и той же ситуации

Детские болезни автомобиля Skoda Yeti (Шкода Йети) с двигателем 1,2 л, турбо, TSI

Этот автомобиль стал у нас довольно частым гостем …

Из названия машины понятно и сразу привлекает Внимание: «Мотор объемом 1,2 литра». А без «турбо» и системы TSI этому двигателю было бы довольно сложно нести такой кузов: на фото показан объем работ по устранению экстремальной неисправности в период службы в нашем автосервисе.

Но начну с самого начала: сначала был слышен звук двигателя, потом из-за угла показалась эта Шкода. Звук дал понять: «Что-то не так с двигателем» … Заглянул в салон, увидел горящую лампочку давления масла и сказал клиенту:

Сначала нужно связаться с механиком, горящая масляная лампа для них.

Машину перенаправили на слесарный пост, где наши специалисты, вскрыв поддон картера, определили неисправность: «маслоприемник забит.«Причем забита не каким-то мусором, а« чем-то похожим на смолу », как сказал Сергей, специалист сантехнической станции.

Но хозяин удивился и сказал, что регулярно проходил и проходит техобслуживание. , как и положено: раз в пятнадцать тысяч километров

После устранения этой неисправности двигатель запустили, немного поработали и двигатель стал оживать, звук его работы стал намного тише, лампочка на панели приборов больше не загоралась.

Слесарь был только началом. Сергей увидел, что лампочка давления масла на приборной панели погасла, но загорелись другие: «курсовая устойчивость» и «проверка двигателя». И снова машина переезжает на прежнее место, на пост автомобильной диагностики и ремонта, то есть к нам. Для диагностики используется оригинальный сканер, который показывает следующую ошибку:

Из практики работы с такими моторами я знаю, что одной из причин появления данной ошибки может быть элементарное загрязнение датчиков .Однако тщательная их очистка не помогла.

Пока машина стояла на холостом ходу (нужно время, чтобы выгнать все лишнее масло из интеркулера — оно встроено во впускной коллектор и имеет жидкостное охлаждение) , продолжал думать и анализировать ситуацию. Потом заглушил двигатель и стал искать информацию поподробнее. Во всех справочниках, сервис-мануалах, мануалах и других источниках технической информации по теме вопроса говорилось, что «надо то-то и то-то проверять, там напряжение измерять… проверьте, есть ли утечка »… однако все было проверено и никаких отклонений не обнаружено. Подумал: «А что еще может повлиять на эту неисправность?»

Наконец я добрался до узла дроссельной заслонки, вроде все было чисто, но почему-то очень захотелось там посмотреть — просто захотелось посмотреть … Что и было сделано.

Действительно, внешне все было чисто и никаких подозрений не вызывало:

Но, несмотря на кажущуюся чистоту, я этой чистоте не поверил, перестраховался и аккуратно почистили дроссельную заслонку (как почистить можно прочитать правильно в статьях Легион-Автодат и на форуме Легион-Автодат: http: // autodata.ru / article / , http://forum.autodata.ru/index.php ).

После этого с некоторым нетерпением завел двигатель и провел адаптацию дроссельной заслонки. Что выяснилось: ошибок мотора после очистки дроссельной заслонки не было, а ошибка давления исчезла после адаптации.

Прогрев, мотор начал выходить в рабочий режим. Вот что я подумал: «Подозрения оказались оправданными: турбина на этом двигателе интересная, это как бы насос системы вентиляции картерных газов, патрубок системы вентиляции картерных газов имеет выход непосредственно перед воздухозаборником турбины… и, по всей видимости, из-за установки неоригинального воздушного фильтра или определенной степени его загрязнения турбина засасывает во впускной коллектор излишнее количество паров масла, и масло, сгорая, тем самым закоксовывается двигатель. «

Воздушный фильтр был заменен на оригинальный, а заказчику посоветовали менять его каждые десять тысяч километров и делать химическую промывку форсунок для предотвращения закоксовывания двигателя. Через некоторое время машина снова оказалась у нас. для осмотра мы его посмотрели и убедились, что после проведенных нами операций дроссельная заслонка, впускной коллектор были чистыми, без следов загрязнения маслом.

Проблема с мотором и ошибки устранили, но через некоторое время этот автомобиль снова оказался у ворот нашего бокса, но уже с другими неприятностями для клиента: перестала работать индикация открытия / закрытия дверей. И все произошло довольно хитро: если водительская дверь открыта наполовину — это показывает индикация, а как только дверь доведена до полного открытия — все, индикация показывает, что дверь закрыта. Более того, в этот момент также не сработала индикация на задней двери.

Автомобиль 2010 года, как говорят про такие — «продвинутый», и большинство неисправностей можно просмотреть с помощью оригинального сканера. Я посмотрел. Выяснилось, что при полном открытии дверей не было связи с блоком управления водительской дверью, так же как не было связи с блоком задней левой двери. Схема следующая: управление по CAN-шине, подходит только питание и сама CAN. Проводов мало. Блоки управления расположены в каждой двери. Смотрю дальше: при закрытии двери связь восстанавливается.У меня уже был опыт такой работы, поэтому я сразу заглянул в жгут проводов, ведущий к двери, приподняв для этого резиновый кожух. И вот оно! … (на фото ниже).

Работа, на первый взгляд, простая, ничего сложного! Однако присмотритесь к фото — разобрать пришлось немало, чтобы вытащить травмированную обвязку из двери на достаточную длину для удобной работы и качественного ремонта.

Снял защитный кожух и определил место неисправности: в месте перегиба (обрыва) провода оборвались.Все правильно: при закрытии — открытии двери контакты были соединены, а затем отключены, тем самым блок управления определил ошибку, и провода питания оборвались. Ни к чему хорошему это в дальнейшем привести не могло, хорошо, если предохранитель просто сгорит и перегорит. А если предохранитель поддельный, тот самый «китайский», который не перегорает, а «горит синим пламенем»? Вот и недалеко от костра.

Немного вытаскиваем провода и начинаем их наращивать. Хочу обратить ваше внимание: такие удлинения и соединения я выполняю только силиконовым акустическим проводом.Я беру перекресток как можно дальше от точки предыдущего стыка, чтобы не было повторения. Почему такой провод — «акустический». Они намного красивее, мягче и гибче, надежнее с хорошим (минимальным) сопротивлением (в хороших проводах используется бескислородная медь).

Два слова о том, почему в последнее время все чаще звонят в автосервис для подключения к электросети. Не смейтесь, но мое личное мнение: «Во всем виноваты зеленые и их порой необоснованные требования к окружающей среде.« немецких автомобилей и некоторые другие, использующие те же технологии, страдают от хрупкости проводов, но автомобили японского производства вряд ли справятся с этими проблемами. Мне кажется, что такие технологии были начаты в соответствии с требованиями« зеленых »экологов. , из-за чего электрические автомобильные провода стали служить более короткий срок. Однако это также играет на руку производителям: чем раньше автомобиль перестанет работать, тем больше людей купят новые автомобили ». более хрупкие и менее надежные.«

Все соединения должны быть выполнены пайкой:

Не удалось надеть резиновый кожух с внешней стороны двери, пришлось откручивать стеклоподъемник и только слегка протолкнув его внутрь, я смог воткнуть мою руку и проталкиваю кожух изнутри.

Напоследок могу сказать: этому автомобилю всего три года, и у него уже начались такие серьезные проблемы. Надо полагать, что очень скоро аналогичные автомобили с аналогичными неисправностями будут перетекать в автосервисы.

Всем счастливого ремонта!

Д.А. Горшков
© Легион-Автодата

Горшков Дмитрий Александрович (8 926 171 75 95), г. Электросталь, пр. Мира 27-а, здание автотехцентра

Ключ зажигания от Skoda Yeti Outdoor.

Крайне редкий случай, но прецедент все же есть, поэтому стоит рассмотреть порядок действий при такой проблеме.

Два варианта для одной и той же ситуации

Первая заключается в том, что при попытке завести машину на экране загорается значок «ключ» и двигатель глохнет.Но после нескольких попыток он все равно запускается и какое-то время никаких проблем не возникает, до следующего раза.

Второй вариант еще хуже — «ключик» на дисплее тоже загорается, но после этого уже невозможно завести машину с любого момента. Ни снятие терминала, ни попытка завести машину вторым ключом не помогают.

Сразу стоит сказать, что такие редкие проблемы возникают, как правило, в гарантийный период обслуживания автомобиля, в первые 5-10 тысяч пробега автомобиля.То есть за ремонт платить не придется. Это хорошие новости.

Но есть и плохой. Во-первых, если ваш Skoda Yeti заводится после n-й попытки, то советую сразу же обращаться в сервис. Потому что в следующий раз машина может перестать работать и вам придется добираться в сервис уже на эвакуаторе.

Во-вторых, причина этой проблемы в блоке иммобилайзера, который необходимо будет заменить. А заказ цилиндра замка зажигания с блоком иммобилайзера, скорее всего, будет в Чехии, поэтому срок замены может растянуться на месяц.Это самое большое неудобство в данной ситуации.

Единственное, что можно посоветовать в данной ситуации — не забудьте потребовать замену авто во время ремонта вашего Skoda Yeti. Ведь не в каждой семье больше одной машины, и месяц без машины очень неудобно.

И снова очень немногие владельцы чешского внедорожника сталкивались с такой проблемой.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным — ведь время, которое у вас есть, — это те же деньги, которые, мы надеемся, у вас тоже есть.Не теряйте ни того, ни другого. Если вы знаете, где отсутствующий галстук или обгоревшая нога может привести к срыву деловой встречи, то что мы можем сказать о машине, которая не хочет заводиться за час до запланированных переговоров.

Рано утром, свежевыбритый и полный больших планов (ребенок — в школу, жена — в парикмахерскую, а он сам — на трудовую копейку), запрыгиваешь в машину «ключ к старту». и … Какого черта … Еще раз. Более …Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение — насмарку.

Успокойся. Не нужно метаться под капотом в английском костюме и, намазав галстуком маслянистую грязь, пытаться поставить диагноз. Скорее всего, за 5 минут не вылечит. Возьмите другую машину и оставьте лечение больного друга до вечера. И лучше доверить это врачам с хорошей репутацией, особенно если у вас дорогая машина и вы не специалист.Так будет дешевле. Что ж, если ваш друг вам хорошо известен и вы считаете себя целителем — что ж, попробуйте сами, если не поленитесь испачкаться или другого выхода нет.

Диагностику следует проводить спокойно.

Изучите симптомы мысленно. Во-первых, стартер крутится? И если да, то насколько весело? Вы уже знаете ответ — вспомните, что произошло, когда вы впервые попытались завести машину. Если вы не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер вообще не крутится и даже не щелкает тяговое реле при включении зажигания, то либо неисправен (можно закрыть капот и следовать приведенному выше совету: «Бери другую машину… »), либо беда с аккумулятором — он отсоединился или сел. Только в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем — ампер какой-то на 300 — найти несложно, особенно если вы заранее знаете, где он находится. Если виноват аккумулятор, то, как правило, не работает все электрооборудование. Самый простой и легкий случай — отвалилась или запачкалась одна из клемм, но аккумулятор Затяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть).Если выяснится, что аккумулятор полностью разряжен (забыли выключить фары на ночь), все равно можно уехать. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать начать с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: нельзя завести машину с автоматической коробкой передач или с электронным впрыском топлива (если есть электрический бензонасос). Придется закурить у соседа. Однако на некоторых машинах это может привести к повреждению компьютера (прочтите инструкцию к машине).Если крутить стартером, но вяло (летом это бывает, зимой это тема отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти полностью разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или слабому сигналу. В этом случае в игру вступают указанные выше варианты помощи извне.

Если стартер поворачивается бодро, а двигатель не реагирует на попытки его запуска, смело исключите из дальнейших отражений все, что связано с аккумулятором. Пена на системе зажигания или подачи топлива, вы не ошибетесь.При диагностике и лечении каждого из них требуется системный подход. Лучше начать с зажигания — там проблем больше. Особенно в сырую погоду.

Загорится искра …

Итак, нам нужно искать искру. Ваш автомобиль может быть укомплектован классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или какой-то их комбинацией. В любом случае система состоит из трех частей. Первая часть — низковольтная (контакты выключателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс ящик с электронной начинкой, образующей искру).Часть вторая — повышающий трансформатор, который в мире называют катушкой зажигания. Часть третья — высокое напряжение (механический или электронный распределитель и провода, по которым на свечи подается ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Обследование всего этого хозяйства нужно проводить поэтапно и лучше начать с конца.

Этап первый … Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе — это тот, который соединяет катушку с распределителем.Кончик провода необходимо снять с крышки распределителя, поднести ближе к любой части, которая имеет хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы зазор 5–7 мм остается между наконечником и выбранной деталью.

Если зажигание вашего автомобиля электронное, то провод нужно крепить особенно надежно — если он упадет на землю, электроника моментально выдаст команду долго жить. По этой же причине нельзя бить проволокой по телу.Также не рекомендуем держать его рукой, даже своей — он вас сильно шокирует.

Этап второй. Провернуть двигатель стартером. При этом наблюдайте, что происходит на кончике проволоки. Есть две возможности. Более выгодно — есть искра. Мощный с громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом снимаем крышку распределителя. Под ним может быть сыро и грязно. На таком «проводнике» искра охотно проскакивает куда угодно, только не там, где ей нужно быть.Вытрите, потрите и высушите. При этом чистить контакты трамблера, например, мелкой наждачной бумагой, безвредно. Изучите так называемый «слайдер». Если вы обнаружите на нем или на крышке трамблера темный след электрического пробоя, деталь придется заменить.

Наиболее смещенным образом проверить провода идущие от трамблера к свечам зажигания. Провода и их концы должны быть сухими и чистыми. Если, по вашему мнению, с ними все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать запустить двигатель.Если неисправность была скрыта под крышкой, двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный — вы на правильном пути. Правда, придется вывернуть, почистить и просушить свечи — в своих попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи зажигания все равно необходимо снять, очистить и осмотреть. Проще, если у вас есть запасной комплект.

Если вы уже дошли до этапа вывертывания свечей зажигания, вы можете достаточно эффективно (и эффективно) проверить всю систему зажигания в целом.Подключив к перевернутым свечам высоковольтные провода, собрать свечи в жгут, как морковь, и намотать оголенный мягкий провод прямо по их резьбовой части. Убедитесь, что провод касается каждой свечи зажигания, но не касается центральных электродов. Подключите свободный конец провода к массе. Разместив связку свечей в удобном для наблюдения из салона месте, провернуть двигатель стартером. При этом между электродами свечей поочередно должны проскакивать веселые искры (в соответствии с порядком работы цилиндров).Если да, то вся система зажигания в порядке. При этом звук двигателя будет очень необычным — не пугайтесь, ведь он крутится при вывернутых свечах. Долго не крутить. Хуже того, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: между центральным проводом и «корпусом» искры нет. Так что дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут сложнее, оцените свое время и желание. Если доступны оба, переходите к третьему этапу.Проверить, есть ли напряжение на катушке зажигания. Это легко сделать с помощью тестера, а при его отсутствии можно использовать подсветку моторного отсека. Правда, для подключения к катушке понадобится пара проводов. В классической системе зажигания нужно подключить лампочку между массой и входом первичной обмотки.

На третьей ступени, , как обычно, также возможны два варианта: катушка либо находится под напряжением, либо нет. Если он поставлен, виновата катушка — поломка или короткое замыкание, что, однако, случается крайне редко.Катушку придется менять. Плохой контакт чаще встречается при присоединении проводов к катушке. Или та самая мокрая грязь, сквозь которую утекает искра неизвестно куда. Иногда катушку полируют до блеска, но под ней остается незаметная очень узкая полоска грязи — хороший проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что на катушку не подается напряжение, то виной всему электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания.С электроникой (выключатель и, реже, датчик в корпусе клапана) не справишься — для их диагностики нужно специальное оборудование. Остается только выдернуть разъем датчика на корпусе трамблера — вдруг помогает. Если у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно поискать дальше.

Снимите крышку с распределителя и осмотрите контакты выключателя — они могут окислиться, особенно если машина какое-то время стояла неподвижно. Контакты необходимо тщательно зачистить тонкой наждачной бумагой или специальным напильником.

Потяните за очищенные контакты, чтобы они замыкались и размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, так что тянуть можно без опасений. Если очистка не помогает и напряжение на катушку все еще не подается, мы снова советуем вам на время прекратить попытки реанимировать автомобиль, так как начнутся дальнейшие трудности.

При появлении натяжения (при дергании контактов лампочка мигает) восстановите все, что было раскручено и разобрано, заводите машину и, возможно, еще успеете заняться своими делами.Если не заводится, но хоть чихает, выключите свечи и … (см. Выше).

Не прижимать к полу — не поможет

Еще может случиться так, что проверили всю систему зажигания, в ней все в порядке, а двигатель даже если треснет, все равно не заводится . Это означает, что есть проблемы с другой из упомянутых ранее систем — энергосистемой, т.е. подача топлива в двигатель.

Если у вас автомобиль с впрыском топлива (система впрыска), не трогайте его (систему).Можно только прийти к выводу, что сломалась именно она: искра есть, топливо годное — значит, она, родная. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у мастеров ремонтировать его бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система проще — бак, бензонасос, набор патрубков и карбюратор. Здесь можно и самому копнуть поглубже. Первым делом нужно убедиться, что газ идет в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите рычаг ручной подкачки топлива.Если забита достаточно мощная струя бензина, все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает, что в карбюратор регулярно подается бензин, но он почему-то в него не попадает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, а затем попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или вы можете сами резко потянуть за трос дроссельной заслонки. При этом посмотрите сверху в карбюратор (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если струйка бензина не появляется в первом диффузоре, значит, ее нет в поплавковой камере.Его нет из-за заедания иглы клапана или (это бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе — он находится перед поплавковой камерой. Или форсунки забиты. Фильтр продувается продувкой, однако при отсутствии необходимых навыков лучше вообще не возиться с внутренностями карбюратора, разобраться с заклинившим игольчатым клапаном, забитыми форсунками и прочими тонкостями — пусть это сделают специалисты.

Если есть струйка в диффузоре, обратите внимание на курок карбюратора — он часто выходит из строя.На иномарках примерно с 70-х годов применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или открывает заслонку по мере необходимости, обогащая смесь при запуске двигателя. Если эта автоматика работает, вы можете попробовать манипулировать воздушной заслонкой вручную, но здесь столько вариантов и универсального совета нет. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр пока можно не использовать.Если запустится, дайте двигателю прогреться и с Богом (после возвращения воздушного фильтра на место) .. Если при проверке подачи топлива бензонасосом выяснится, что бензин идет не из шланга или струйка очень тонкая, причину следует искать в забитых трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке — вы хорошо можете продемонстрировать свое мастерство, прокачав бензопровод шиномонтажным насосом в направлении, противоположном движению бензина, iee от карбюратора к бачку.В резервуаре должен быть слышен гулкий булькающий звук.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя практически во всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязнения визуально определить невозможно. Грязный фильтр позволит двигателю запуститься, но не даст ему нормально работать. Если он полностью забит, вы не запустите двигатель. Самая эффективная проверка: снимите фильтр и, если нет нового, временно замените его подходящей трубкой, например корпусом шариковой ручки, лучше прозрачным — вы можете увидеть, как течет бензин.Не пытайтесь очистить фильтр — герметичный (или герметичный) корпус не подлежит разборке.

Если вы пришли к выводу, что в вашей машине нет бензонасоса, а под рукой нет запчастей — «Бери другую машину …».

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер исправен, вы уже потратили кучу времени и убедились, что зажигание и блок питания исправны, но машина все равно не заводится — стоит осмотреть ремень привода распределительного вала.Однако решайте сами, эту проверку можно провести вначале, особенно если двигатель уже проехал более 60 тысяч. Сложность в том, что вам придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть пластикового кожуха, прикрывающего ремень. Возможно, у ремня были срезаны зубы — ремни, как и люди, теряют зубы от старости. В этом случае распределительный вал не будет вращаться и двигатель не запустится. Понятно, что беззубый ремень нуждается в замене (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит).Процедура замены ремня несложная, но хлопотная. Проведен в больнице. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока — такое тоже бывает.

Меньше халявщиков

Стоит сказать пару слов о батарее. Поскольку на большинстве современных автомобилей он не требует технического обслуживания, нет смысла включать сюда инструкцию по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как сохранить работоспособность батареи в течение длительного времени.Не увлекайтесь загрузкой автомобиля дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе автомобиля предусмотрен определенный запас, позволяющий подключиться двум-трем «халявщикам», не означает, что на машину можно повесить шесть рожков и десять противотуманных фар — имейте чувство меры. К тому же, если самостоятельно подключить непреднамеренные твиты, велика вероятность повреждения изоляции. И вообще, как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное, хирургическое вмешательство в проводке автомобиля рано или поздно дает о себе знать.Беда.

Если аккумулятор разряжен, постарайтесь не заглушить двигатель во время бесчисленных остановок в городе. Ничто так не насилует аккумулятор, как частое использование стартера.

И последнее (это касается не только АКБ, но и всего электрооборудования в целом). Помните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо соответствовать «месту назначения». Грязная маслянистая изоляция рано или поздно прорывается, а горение и окисление любой контактной поверхности может служить единственной (и достаточной) причиной выхода из строя системы зажигания.Или пожар.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, заметили в наших советах некоторую поверхностность. Допустим, мы сознательно не хотим углубляться в джунгли. Чтобы не провоцировать на самолечение — к хорошему не приводит. Понимание характера боли внизу живота справа не означает, что вам придется самостоятельно удалять аппендикс. Но необходимо точно описать врачу симптомы аппендицита. Это очень помогает лечению.

432 ..

Skoda Yeti 1.2 TSI / Skoda Yeti, кроссовер 5дв, 105 л.с., 7 АКПП, 2013 г. — стартер крутится, но двигатель не запускается

Стартер проворачивается, но двигатель не запускается

Причины

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные из них перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала рассмотрим те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор :
Вы забыли выключить противоугонное устройство, которое блокирует, например, только топливный насос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди кладут в него тряпку или картошку, а может вы просто въехали в сугроб — вариантов много. Выхлопная труба должна быть опорожнена.

Все вышеперечисленное, в общем, не является поломкой и решается в кратчайшие сроки. Теперь рассмотрим причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер вращается очень медленно, то причиной может быть загустевшее масло в двигателе на морозе. А может быть, разряженный аккумулятор после длительного пребывания или сильно окисленные его клеммы.В этом случае напряжение бортовой сети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Что ж, тут все ясно: масло нужно заливать по сезону, аккумулятор надо заряжать или заменять.
Что-то замерзло — вода в газопроводе, солярка в баке или фильтре. Ищите теплый ящик!
Неисправен топливный насос. В этом легко убедиться, если только вы не пытаетесь завести машину возле оживленного и шумного шоссе. Если вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного гудения бензонасоса при работе стартера.В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи; в худшем случае придется заменить помпу.
Вращается коронка маховика. Такое иногда случалось на автомобилях прошлых лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, как Bendix борется с короной, а корона визжит на маховике. Скоро замена маховика.

Стартер не зацепляется за коронку … Причина: износ деталей, сколы зубьев и т. Д. При попытке запуска слышно скрежетание зубьев.Приготовьтесь заменить кольцо или маховик.

Бендикс воткнул … Либо слетел его привод, либо сам бендикс — не беда. Слышно, что стартер вращается на больших оборотах, но попыток провернуть двигатель больше нет. Приготовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания в бензиновых авто … Проверяем все — свечи, катушки, проводку и т.д.
На дизельном авто не работают свечи накаливания.Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи тоже стоит проверить — с этим придется повозиться.

Ремень ГРМ разлетелся в клочья … Легко пощупать: стартер легко крутится. Если повезло (поршни не встретились с клапанами), достаточно заменить ремень, если нет, то половину мотора.

Ремень ГРМ выскочил на несколько зубцов, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять же, в лучшем случае вам нужно будет поставить ремень на место, но в худшем случае вас ждет дорогой ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндро-поршневой группы, деформации валов. Проверьте, можно ли проворачивать двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется попробовать провернуть двигатель за болт шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель запускается относительно легко, то поиск причины придется продолжить.

Заблокирован генератор, насос ГУР, компрессор кондиционера … Неисправный блок мешает вращению двигателя. Чтобы проверить, сначала вы можете увидеть, не слишком ли сильно натягивается ремень, когда вы пытаетесь провернуть двигатель. Если подозрения подтвердятся, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать самостоятельно добраться до СТО. Конечно, это будет работать только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. При неработающем насосе, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный двигатель быстро закипит.
Ночью пытались угнать вашу машину, но что-то пошло не так.В результате нападавшие окопались, что-то сломали и с позором скрылись. Здесь без диагностики на СТО проблему не решить.

Что делать

Если стартер крутится, а двигатель не запускается, в первую очередь следует проверить систему питания и систему зажигания.
Обращаем ваше внимание, что все эти проверки следует производить только тогда, когда стартер вращается плавно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо обычного гудения) проблему следует искать, прежде всего, в самом стартере.

Проверку топливной системы проводить последовательно — от топливного насоса до форсунки (карбюратора):

1. Если у вас форсунка, то при включении зажигания должно быть гудение электрического топливного насоса. слышно в салоне. Если гула нет, значит, либо перегорел мотор бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Поэтому необходимо проверить сам бензонасос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все немного сложнее: бензонасос приводится в действие от распредвала, поэтому для проверки придется снимать конец шланга со входа карбюратора или с выхода бензонасоса.Если несколько раз повернуть рычаг ручного топливного насоса, бензин должен вытечь из штуцера или шланга.

3. Для проверки наличия бензина в рампе форсунок нажмите на вентиль штуцера для подключения помпы: бензин должен идти оттуда.

4. Обязательно проверьте, не забит ли топливный фильтр. Возможно, двигателю просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутится, а машина не заводится, — засорение дроссельной заслонки.

После выполнения всех вышеперечисленных шагов вы можете снова попробовать завести машину. Если стартер все равно крутится, но машина не заводится, то нужно переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала нужно открутить свечу и проверить, нет ли на ней искры. Для этого на выключенную свечу наденьте высоковольтный провод, коснитесь юбкой свечи металлической части двигателя и включите двигатель стартером (для этого понадобится помощник). Если есть искра, значит свеча рабочая.

2. Если в автомобиле с впрыском нет искры, значит проблема в модуле зажигания.

3. Если в карбюраторном двигателе нет искры, необходимо проверить катушку зажигания. Вытащите центральный провод из крышки распределителя, поместите его на конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросите помощника провернуть двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если есть искра и катушка зажигания исправна, снимите крышку распределителя и посмотрите, нет ли под ней дефектов (нагара, трещин и т. Д.)).

Бывают случаи, когда всех этих проверок недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более тщательные проверки, чтобы определить причину, по которой стартер крутится, а двигатель не запускается. Среди причин, по которым это может быть, также есть:

1. Перегорел предохранитель. Это нечасто, но все же стоит проверить целостность предохранителей в блоках.

2. Коррозия любых электрических частей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влаги под капотом.

Технические характеристики

Технические характеристики Skoda Yeti 1.2 TSI / Шкода Йети в кузове 5 дв. кроссовер с двигателем 105 л.с., 7 АКПП, произведено с 2013 года

Контроллер отклика дроссельной заслонки, 9 режимов движения Универсальный контроллер дроссельной заслонки Гоночный ускоритель для VW / SKODA / SEAT / AUDI Porsche: Automotive

Предложение по установке:

1. ВЫКЛЮЧИТЕ ЗАЖИГАНИЕ И ПОДОЖДИТЕ 3 МИНУТЫ.

Выключите автомобиль и выньте ключ. Чтобы не загорелся индикатор «Проверьте двигатель», убедитесь, что ваш автомобиль был выключен в течение 2-3 минут, прежде чем вынимать вилку педали.

2 、 УСТАНОВИТЕ ПРОБКУ ПЕДАЛИ

Штекер акселератора обычно находится на верхней части педали. Осторожно отсоедините разъем от педали. Обратите внимание на направление / ориентацию штекеров.

3 、 Подключить

Вставьте вилку кабеля продукта в розетку, которую вы сняли с педали, и убедитесь, что она находится в правильной ориентации.

4 、 Вставить

Вставьте штекер продукта в штекер акселератора.

5 、 Найдите

Найдите лучшее место для вашего нового контроллера дроссельной заслонки с 9 приводами, очистите область спиртовой проволокой, снимите защитную ленту и закрепите. И, наконец, вы можете оторвать защитную пленку на экране, чтобы число было более четким.

6 、 Уведомление

Если вы отсоедините штекер акселератора слишком рано, вы получите световой сигнал проверки двигателя, так как EUC все еще имеет питание и определяет ваш датчик как неисправный. Пожалуйста, перезапустите двигатель 8-10 раз, неисправность будет автоматически устранена.

Как правильно чистить датчик массового расхода воздуха *

Если ваша машина работает плохо или не так плавно, как раньше, причиной может быть ваш датчик массового расхода воздуха.В этой статье показано, как чистить датчик массового расхода воздуха

.

Как работает датчик массового расхода воздуха (MAF)?

Краткая справка о том, что делает MAF. Датчик массового расхода воздуха измеряет объем воздуха, поступающего в двигатель. Пропуская ток через провод и измеряя изменение сопротивления провода, ЭБУ может измерить, сколько воздуха поступает в двигатель в данный момент времени.

Датчики массового расхода воздуха обычно легко найти, и если они проехали много миль, их можно было бы очистить.

Очень простой, без движущихся частей и очень надежный.Дополнительную информацию о датчиках массового расхода воздуха можно найти в Википедии здесь

.

Симптомы датчика массового расхода воздуха — проблемы и неисправности.

---

Признаки загрязнения датчика массового расхода воздуха следующие.

Неравномерный холостой ход
Общая неравномерная работа
Kangooring
Неравномерная работа на холостом ходу
Двигатель немного шумит при движении на постоянной скорости
Двигатель внезапно теряет мощность и восстанавливает мощность при малых открытиях дроссельной заслонки
Неточная воздушно-топливная смесь
Неустойчивое поведение, иногда машина в порядке, иногда машина практически невозможно передвигаться, особенно в жаркую погоду, но также и в холодную погоду

Зачем чистить датчик массового расхода воздуха?

В моей ситуации я подозревал проблему с датчиком массового расхода воздуха, поэтому я позвонил, чтобы узнать цену на новую замену.Во-первых, было трудно найти одного, а во-вторых, цена была более 400 фунтов стерлингов. Поэтому я решил, что, наверное, стоит попробовать очистить тот, который у меня был.

---

Как очистить датчик массового расхода воздуха — снятие оригинального датчика

Датчик массового расхода воздуха обычно заключен в жесткий пластиковый корпус. Нам нужно вынуть сам датчик из корпуса. На этой фотографии датчик старый, а винты, удерживающие блок датчика массового расхода воздуха в основном корпусе, корродировали. Для откручивания винтов понадобились плоскогубцы.

Прежде всего вам нужно найти датчик массового расхода воздуха.

Местоположение будет зависеть от вашего автомобиля, но обычно довольно очевидно, где оно находится. Он расположен где-то во впускной системе двигателя. Перед дроссельной заслонкой на машинах без наддува и перед турбонаддувом (обычно) на машинах с турбонаддувом. Когда вы его найдете, удалите кусок пластика, в котором находится сам датчик.

После того, как вы удалили часть воздухозаборника, которая удерживает датчик массового расхода воздуха, вам необходимо вынуть датчик из корпуса. Опять же, это варьируется от машины к машине.В данном случае он был закреплен двумя винтами. Головка винтов сильно корродировала, поэтому для их удаления потребовались плоскогубцы.

После того, как винты были удалены, корпус датчика пришлось оторвать от корпуса. На G20 / Primera датчик массового расхода воздуха выглядел приклеенным к трубной секции / корпусу, поэтому для разделения двух компонентов потребовалась отвертка с плоской головкой.

После того, как вы разделите 2 части, вы можете увидеть 2 провода, которые составляют блок датчика массового расхода воздуха.

В этом случае провода были полностью черными, двигатель вообще не работал! Этот датчик находился на автомобиле более 200 000 миль, поэтому количество накопившейся грязи неудивительно.

Чтобы показать, насколько грязным был датчик массового расхода воздуха, нижний провод очищен, а верхний — нет.

---

Как чистить датчик массового расхода воздуха

Для очистки MAF я использовал ацетон и ватные палочки. Ацетон не оставляет следов при высыхании и не влияет на электрические компоненты, поэтому идеально подходит для этого использования.

Ничего особенного в ватных палочках.

Очистка датчика массового расхода воздуха

очень проста: просто намочите конец ватных палочек и протрите провода. Будьте предельно осторожны при чистке проводов, буквально просто используйте вес ватной палочки, просто положите ватную палочку на датчик и поверните ее медленно.

Никакого усилия не требуется , собственного веса ватной палочки достаточно для очистки проводов.

Используя вес только ватной палочки, этого усилия более чем достаточно для очистки проводов датчика массового расхода воздуха.

Если вы добавите еще вес, вы, скорее всего, сломаете провода, поэтому будьте осторожны.

---

Как очистить датчик массового расхода воздуха — повторная сборка

После того, как провода станут чистыми (в данном случае «чистыми» считались, когда провода вернулись к серебристому цвету ), повторная сборка корпуса датчика массового расхода воздуха, очевидно, осуществляется в порядке, обратном разборке.

Винты с внутренним шестигранником из нержавеющей стали заменили старые детали.

При повторной сборке следует отметить одну вещь: поскольку сам блок датчика массового расхода воздуха был изначально приклеен к секции трубы / корпусу , прокладка отсутствовала. Чтобы обеспечить герметичное уплотнение, я просто обмотал стык между двумя частями изолентой. Это было быстрое и простое решение: если вы хотите выполнить профессиональную работу, вы, очевидно, можете отшлифовать клей на обеих поверхностях, чтобы сделать их плоскими, и повторно склеить их вместе.

Изолента, обернутая вокруг стыка между блоком датчика массового расхода воздуха и основным корпусом. Это необходимо для обеспечения герметичного уплотнения.

Поскольку оригинальные винты были непригодны для использования, я заменил их некоторыми винтами с шестигранной головкой из нержавеющей стали.

Старые корродированные винты, удерживающие датчик массового расхода воздуха, они были заменены.

Я должен отметить одну вещь: я не знаю, имеют ли некоторые датчики массового расхода воздуха специальное покрытие. Если это так, то с помощью ацетона можно удалить любое покрытие.Все, что я могу сказать, это в Infiniti G20 / Nissan Primera GT с корпусом Hitachi MAF автомобиль был преобразован с использованием ацетона, и после 500 миль плавность двигателя не снижается, поэтому, похоже, все работает идеально.

Я лично рекомендую ацетон для очистки датчика массового расхода воздуха

---

Как очистить датчик массового расхода воздуха — видео на YouTube

Похоже, на YouTube есть много видео, показывающих, как чистить датчик массового расхода воздуха.

Из видео, которые я видел, ни один из них не использует ватные палочки , они просто распыляют какое-то вещество на датчик.

По моему опыту этого просто недостаточно, чтобы избавиться от пыли и других отложений.

Во-вторых, для распыления датчиков используются самые разные продукты. Лично я бы порекомендовал только ацетон, а не ацетон, используемый для удаления ногтей.

Это ватные палочки после чистки проводов MAF. Я не уверен, что для удаления грязи достаточно просто опрыскать провода жидкостью. Как вы можете видеть, провода были полностью покрыты грязью и пылью.

---

Как чистить датчик массового расхода воздуха — резюме

Таким образом, в целом очень простая процедура, которая вылечила все проблемы с ходовой частью автомобиля, поэтому настоятельно рекомендуется выполнить процедуру на вашем автомобиле, если вы испытываете аналогичные проблемы.

Конечно, если вы ни в чем не уверены, почистите датчик профессионально.

Эта статья основана на очистке датчика массового расхода воздуха в салоне автомобиля Infiniti G20 / Nissan Primera GT с датчиком массового расхода воздуха Hitachi

.

Эта страница последний раз была изменена 4 ноя.2018 в 22:38

Продолжить чтение

05 HONDA ACCORD Корпус дроссельной заслонки

Состояние:	Использовал	Торговая марка:	HONDA
Инвентарный номер:	W21534	Год:	2005 г.
Номер тега:	0000203204	Пробег:	0
Состояние и комплектации:	Дроссельная заслонка в сборе; 3.0L	Модель:	АККОРД

Kristin Ess 1 Щипцы для завивки с поворотной палочкой 1/4 дюйма с мягкой волной 840797118522 & nbsp Ikoo E-Styler НОВИНКА !!! — Цвет: Orange Blossom ovp & neu & nbsp Drag Specialties 2401-0701 Стандартный комплект крышки для болтов — Черный Kawasaki 92043-1416 — PIN HUNGER & nbsp Michael Kors Sexy Rio De Janiero Perfume & nbsp Женская косметичка с регулируемым шнурком-органайзером Вставка Холст с отделением & nbsp Kids 1998 Езда на велосипеде Fun Melonie — незначительное повреждение коробки 26676693278 & nbsp Game Magazines Dreamcast Magazine 2001, 13 апреля, Выпуск Vol.10 теннисных мячей Avento теннисные мячи, наполненные газом, желтый / белый флюор, 3 шт. Dyson 0,8 дюйма 2 ствола для стайлера Airwrap Крепление для ствола Утюг НОВИНКА Герметичный 88560

18 1 x переходник байонетный штуцер для Lavor To Karcher K Series Мойка высокого давления & nbsp Blow & nbsp Blow & nbsp Набор лосьона (для лепки) — 236 мл / 8 унций Чистящее пальто Халат для собак Водный абсорбент для щенка Теплое удобное банное полотенце Цифровые дорожные весы Стеклянные весы 150 кг Виниловые коврики Howling Wolf CORK DJ SLIPMATS / Turntable SLIP MATS и nbsp Holistic Cures CCIS-G03B 100 [STRAIGHT -240V] Внутренний рынок Японии Новый DRIVE 76WJzb1 1 EA 10403 Стальные костыли для предплечий для взрослых, грузоподъемность 300 фунтов, — 822383101583 Массажер Red Star New Stanford Commute Club из пластика для снятия стресса 5.75 ”& nbsp OUTRE PREMIUM DUBY HUMAN HAIR CLIPPER CUT WIG — ROSE CURL & nbsp Skoda Yeti Windbooster 9-MODE контроллер дроссельной заслонки — Metal & Ultrathin Edition

05 Корпус дроссельной заслонки HONDA ACCORD

05 Корпус дроссельной заслонки HONDA ACCORD

eBay Motors

P0068 MAP / MAF — DTC

корреляции положения дроссельной заслонки

Код неисправности OBD-II Техническое описание

Артикул:

Don Bowman
Сертифицированный ASE Automotive Tech

MAP / MAF — Корреляция положения дроссельной заслонки

Что это значит?

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии.Он считается универсальным, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств (с 1996 года и новее), хотя конкретные этапы ремонта могут немного отличаться в зависимости от модели.

Общий код неисправности P0068 относится к проблеме управления двигателем. Между датчиками компьютера существует несоответствие между объемами воздуха, поступающего во впускной коллектор.

PCM полагается на три датчика, чтобы указать объем воздушного потока, чтобы рассчитать тактику топлива и синхронизации.Эти датчики включают датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки и датчик давления в коллекторе (MAP). На двигателе есть много датчиков, но именно три связаны с этим кодом.

Датчик массового расхода воздуха расположен между воздухоочистителем и корпусом дроссельной заслонки. Его задача — сигнализировать количество воздуха, проходящего через корпус дроссельной заслонки. Для этого во входном отверстии датчика протягивается тонкий кусок проволоки сопротивления толщиной с волос.

Компьютер подает напряжение на этот провод, чтобы нагреть его до заданной температуры. По мере увеличения объема воздуха требуется большее напряжение для поддержания температуры. И наоборот, при уменьшении объема воздуха требуется меньшее напряжение. Компьютер распознает это напряжение как показатель объема воздуха.

Датчик положения дроссельной заслонки опирается на противоположную сторону дроссельной заслонки в корпусе дроссельной заслонки. В закрытом состоянии дроссельная заслонка предотвращает попадание воздуха в двигатель. Воздух, необходимый для холостого хода, обходит дроссельную заслонку с помощью электродвигателя регулировки холостого хода.

В большинстве более поздних моделей автомобилей используется датчик положения дроссельной заслонки на половицах в верхней части педали газа. Когда педаль нажата, датчик, прикрепленный к педали, посылает напряжение на электродвигатель, который управляет открытием дроссельной заслонки.

В работе датчик положения дроссельной заслонки — не что иное, как реостат. Когда дроссельная заслонка закрыта на холостом ходу, датчик положения дроссельной заслонки регистрирует очень близкое к 0,5 вольт, а при открытии, как при ускорении, напряжение возрастает примерно до 5 вольт.Переход с 0,5 на 5 вольт должен быть очень плавным. Компьютер двигателя распознает это повышение напряжения как сигнал, указывающий количество воздушного потока и скорость открытия.

Абсолютное давление в коллекторе (MAP) играет двойную роль в этом сценарии. Он определяет давление в коллекторе с поправкой на плотность воздуха, обусловленную температурой, влажностью и высотой. Он также соединен шлангом с впускным коллектором. Когда дроссельная заслонка внезапно открывается, давление в коллекторе падает так же внезапно и снова возрастает по мере увеличения потока воздуха.

Компьютер управления двигателем требует, чтобы все три этих датчика точно определяли время открытия форсунок и величину опережения зажигания, необходимую для поддержания соотношения топлива 14,5 / 1. Если по какой-либо причине один из этих датчиков или механическая проблема вызывает несоответствие между остальными, компьютер не может выполнить правильные настройки и устанавливает код неисправности P0068.

Симптомы

Симптомы, отображаемые для кода P0068, будут зависеть от причины перегрузки:

• Загорится индикатор «Сервисный двигатель» или «Проверьте двигатель».
• Неровная работа двигателя — компьютер установит приведенный выше код и дополнительные коды, отображающие неисправный датчик, если проблема связана с электричеством. Без правильного воздушного потока двигатель будет работать на холостом ходу с неравномерной скоростью, и в зависимости от серьезности он может не разгоняться или иметь серьезная мертвая зона на холостом ходу. Короче будет паршиво работать

Причины

Возможные причины этого кода неисправности:

• Утечка вакуума между датчиком массового расхода воздуха и впускным коллектором, а также ослабленные или потрескавшиеся шланги
• Грязный воздухоочиститель
• Утечка во впускном коллекторе или секциях
• Неисправен датчик
• Коксованная впускная направляющая за корпусом дроссельной заслонки
• Плохие или корродированные электрические разъемы
• Препятствие для потока воздуха
• Неисправен корпус электронной дроссельной заслонки
• Засорение шланга от впускного коллектора до датчика абсолютного давления в атмосферном воздухе

Этапы диагностики и возможные решения

Как автомеханик, начни с самых распространенных проблем.Вам понадобится вольт / омметр, пробивной щуп для измерителя, баллончик с очистителем карбюратора и баллончик с очистителем воздухозаборника. Устраните любые проблемы по мере их обнаружения и запустите автомобиль, чтобы определить, устранена ли проблема, — если нет, продолжайте процедуры.

При выключенном двигателе откройте капот и проверьте фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Найдите ослабленные зажимы или утечки в трубопроводе от датчика массового расхода воздуха к корпусу дроссельной заслонки.

Проверьте все вакуумные линии на впускном коллекторе на предмет закупорки, трещин или ослабления, которые могут вызвать потерю вакуума.

Отсоедините каждый из датчиков и проверьте разъем на предмет коррозии и выдавленных или погнутых контактов.

Запустите двигатель и с помощью очистителя карбюратора найдите утечки во впускном коллекторе. Короткий выстрел очистителя карбюратора над утечкой заметно изменит обороты двигателя. Держите баллончик на расстоянии вытянутой руки, чтобы брызги не попали вам в глаза, иначе вы усвоите урок так же, как берете кошку за хвост. В следующий раз ты не забудешь. Обработайте все точки подключения коллектора на предмет утечек.

Ослабьте зажим на трубе, соединяющей поток массового воздуха с корпусом дроссельной заслонки. Посмотрите в корпус дроссельной заслонки, чтобы увидеть, не покрыт ли он коксом — черным жирным веществом. Если это так, зажать трубку от баллона с воздухозаборником между трубкой и корпусом дроссельной заслонки. Наденьте патрубок на корпус дроссельной заслонки и запустите двигатель. Начинайте распыление, пока не закончится баллончик. Снимите его и снова подсоедините патрубок к корпусу дроссельной заслонки.

Проверить датчик массового расхода воздуха. Снимите разъем с датчика.Включите зажигание при выключенном двигателе. Есть три провода, питание 12 В, заземление датчика и сигнал (обычно желтый). Используйте красный провод вольтметра, чтобы проверить разъем на 12 вольт. Держите черный провод на земле. Отсутствие напряжения — проблема с зажиганием или проводкой. Установите разъем и проверьте заземление датчика. Оно должно быть менее 100 мВ. Если на датчике напряжение 12 В и на земле вне допустимого диапазона, замените датчик. Это базовый тест. Если по завершении всех тестов он прошел успешно, а проблема не исчезла, массовый расход воздуха все еще может быть плохим.Проверьте это на графическом компьютере, таком как Tech II.

Проверить работу датчика положения дроссельной заслонки. Убедитесь, что он установлен правильно и болты затянуты. Это трехпроводной разъем — темно-синий для сигнала, серый для опорного напряжения 5 В и черный или оранжевый для отрицательного провода PCM.

— Подключите красный провод вольтметра к синему сигнальному проводу, а черный провод вольтметра к массе. Включите ключ при выключенном двигателе. Если датчик в порядке, то при закрытой дроссельной заслонке будет меньше 1 вольт.По мере того, как дроссельная заслонка увеличивается, напряжение плавно повышается до примерно 4 вольт без выпадений и сбоев.

Проверьте датчик MAP. Включите ключ и проверьте контрольный провод питания красным проводом вольтметра, а черный — заземлением. При включенном ключе и выключенном двигателе на нем должно быть от 4,5 до 5 вольт. Запустить двигатель. Он должен иметь от 0,5 до 1,5 вольт в зависимости от высоты и температуры. Увеличьте обороты двигателя. Напряжение должно реагировать на открытие дроссельной заслонки понижением и повторным повышением.Если нет, замените его.

Связанные обсуждения DTC

• Код Vauxhall P0068
  мог бы новый корпус дроссельной заслонки исправить код P0068 …
  
• Chrysler 300m Special, коды P0016, P0068, P0344, P0513
  Мой Chrysler 300M Special 2002 умер на днях. Сразу дал мне эти коды. P0016, P0068, P0344, P0513. У меня все еще есть все коды, кроме P0513, которого нет. Я проверил датчик кулачка, датчик кривошипа и датчик положения дроссельной заслонки.Вроде все нормально, но машина все равно не заводится. Вытащил …
  
• 2013 Suburban 5.3 P0068
  Только что закончил замену подъемников AFM, которые вышли из строя в моем 5.3 2013 LT Suburban. В воскресенье собрал все вместе и ездил без проблем, и это звучало великолепно. Поздно вечером покинул дом и проехал около мили, прежде чем потерял всякую мощность в транспортном средстве. Автомобиль будет …
  
• 06 VW Beetle 2.5, код P0068?
  Купил подержанный Жук 2006 года выпуска на 144 тыс. Миль.Отлично работает! загорелась символ двигателя, купил Craftsman OBD II tool. Обнаружена неисправность МАСа, вынул и почистил электронным спреем для чистки, и стер код. Проехал нормально около 50 миль, и снова загорелся свет. Считывает: P0068 MAP / MAF, TPS circuit. DTC: «MAP / MAF Throttl …
  
• Jeep Commander 2006 p0068 & p0074
  Здравствуйте. Мне любопытно, могли ли быть повреждены датчик положения дроссельной заслонки или проводка температуры воздуха во время работы по модификации головки. У меня было Головки модифицировал дилер, и менее чем через неделю у меня начались проблемы из-за этого датчика.У меня раньше не было никаких проблем, связанных с этим в течение 4 лет …
  
• 2006 Accent с кодом 1.6L P0068
  У меня есть Accent 2006 года выпуска, который мой сын водит в колледже. Во время движения загорелась лампа CHECK ENGINE. Сказал, вроде едет нормально. Autozone запустил код и вернул P0068. Похоже, это указывает на неисправность одного из 3 датчиков. Однако год назад я получил тот же код, но симптом был очень …
  
• ’07 Chevy TrailBlazer Shut Problem P0068, P0036, P0335 & P2431
  Это третий год моего TrailBlazer 2007 года, либо он полностью теряет мощность. внезапное или полное отключение.Обычно, когда он полностью отключается, я переключаю его на нейтраль, выключаю ключ и, двигаясь по инерции, снова запускаю. Пока что каждый раз запускается заново. Ситуация с потерей мощности немного другая. Я теряю около …
  
• Chevy Cobalt 2.2 2006 года P0106 ​​P0068 и P0101
  Кто-нибудь может помочь? У меня проблемы с пониженной мощностью двигателя, а затем с отключением двигателя. Я просмотрел несколько форумов, но пока ничего не помогло. Когда я подключаю свой считыватель кода, я получаю P0106, P0068, а иногда и P0101.Я заменил датчик массового расхода воздуха, MAP и корпус дроссельной заслонки (датчик встроен в tb). Tro …
  
• 11 ‘Ford Fiesta P0068
  Generic — расход топлива и воздуха, MAP / MAF — корреляция положения дроссельной заслонки Показано Макс: 22 737 мин: 6240 Результат теста: 26 288 Ошибка Я буду проверять свой воздушный фильтр и хомуты для шлангов, потому что Ford был последним, кто проверял машину для меня на предмет неисправного генератора и нового воздушного фильтра! …
  
• HELP-2013 Buick бросает P228C, P0010, P0016, P0017, P0068, U0100
  Хорошо, поэтому мой Buick Verano 2013 года выдаёт следующие коды: P228C, P0010, P0016, P0017, P0068, U0100.Я заменил соленоиды и датчики распредвала, датчик коленвала и корпус дроссельной заслонки. Все это произошло после замены мотора. Автомобиль продолжает говорить «ПОНИЖЕННАЯ МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ», проверьте, горит ли индикатор двигателя …
  

Нужна дополнительная помощь с кодом p0068?

Если вам все еще нужна помощь относительно кода неисправности P0068, отправьте сообщение ваш вопрос на наших БЕСПЛАТНЫХ форумах по ремонту автомобилей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта информация представлена ​​только в информационных целях. Это не является советом по ремонту, и мы не несем ответственности за какие-либо действия. вы берете на себя любую технику.Вся информация на этом сайте защищена авторским правом.

Как исправить эти неуклюжие переключения передач с помощью DSG Reset (VW Skoda Audi Seat КПП авто) | Hypermiling | Советы по экономии топлива | Новости отрасли

Исследуя некоторые тревожные проблемы с неуклюжей коробкой передач в моей Skoda Octavia VRS DSG, я наткнулся на простую процедуру «сброса» коробки передач DSG. Этот сброс был провозглашен многими владельцами, чтобы исправить проблемы, начиная от колебаний коробки передач, неуклюжих изменений и медленных скоростей переключения.

Что делает сброс DSG?

Есть некоторые споры о том, что на самом деле делает сброс DSG. Некоторые говорят, что это заставляет автоматическую коробку передач «заново учиться» вашему стилю вождения, в то время как другие говорят, что она сбрасывает точки зажима сцепления и скорости переключения передач, выполняя «холодный запуск» коробки передач. На самом деле нам не удалось найти никаких «официальных» источников, но мы сообщим вам, если найдем дополнительную информацию.

Процедура сброса

Для работы коробки передач DSG выполните следующие действия.Имейте в виду, что он не дает вам никакой визуальной обратной связи на тире.

1. Вставьте ключ в замок зажигания и включите — Не заводите машину

2. Полностью удерживайте педаль акселератора не менее 10 секунд (многие рекомендуют 20 секунд). Вы почувствуете легкий щелчок под ногой, когда полностью нажмете педаль.

3. Отпустить педаль — повернуть ключ в замке зажигания. Теперь вы можете запустить машину в обычном режиме

Если сброс DSG прошел успешно, вы можете услышать некоторые механические звуки переключения из коробки передач.

Работает как на 6, так и на 7 ступенчатых коробках передач DSG

Да, процедура одинакова для всех коробок передач DSG, установленных на автомобилях группы VW (VW, Skoda, Seat и Audi).

Это реально работает?

Независимо от того, что сброс может на самом деле сделать, мы обнаружили, что он делает коробку передач DSG в моей Skoda Octavia Mk3 (2015) TDI намного более плавной, особенно со 2-й по 3-ю при частичном открытии дроссельной заслонки. Поскольку мой Skoda VRS быстро приближается к сервисному пробегу по замене масла в DSG (каждые 40 000 миль), я надеюсь, что это сохранит гладкость моей автоматической коробки передач на долгие годы.

Вот что испытали другие владельцы после выполнения сброса

Ну, у меня что-то сработало, меня беспокоит то, как происходит переключение передач, но теперь они все время шелковисто плавные.
Все, что я сделал иначе, — это эта процедура, и она что-то изменила, будь то сброс DSG или какой-то другой сброс, это сработало для меня!

Моя милая жена теперь ведет нашу фабию. Конечно, я не осмелился рассказать ей об эксперименте по сбросу настроек. Но когда она вчера пришла домой с работы, она действительно спросила меня, что я сделал с машиной … Она сказала мне, что это было быстрее и отзывчивее.. Дело в том, что я веду очень оборонительно и проехал большую часть 14 км миль, которые у нас были на машине. Моя жена, с другой стороны, водит немного резвее и всегда жаловалась на то, что машина не решается, не переключает передачу и т. Д.

По-прежнему возникают проблемы? Замените / отремонтируйте масло DSG

Не могу не подчеркнуть, что вам нужно постоянно следить за услугами по замене масла в DSG. Они стоят около 200 фунтов стерлингов от Skoda и подлежат оплате каждые 40 000 миль. Мой 2015 год приближается к 80К, и я собираюсь приступить к услуге DSG как можно скорее.Я читал от других владельцев DSG, что они также хотят выполнить сброс DSG из служебного программного обеспечения, что также устранит любые проблемы с переключением, которые могут у вас возникнуть.

Давай услышим вас!

Сброс у вас сработал? Какие улучшения вы нашли? Дайте нам знать в комментариях ниже

Подробнее

Это не первая наша проблема с коробкой передач DSG в моем Skoda VRS, как и многие владельцы, мы также сталкиваемся с ужасным «Ошибка: мастерская!… Рычаг находится в положении P.»- подробнее об этом читайте в статье ниже

VW Skoda Seat Audi DSG Неисправность переключателя передач «Ошибка: мастерская!… Рычаг в положении P.» Неисправность 617752 / P173400

.