Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

  • 0

Настройка моновпрыска ауди 80 б3: Диагностика и регулировка двигателя PM Audi 80. Часть 1

Диагностика и регулировка двигателя PM Audi 80. Часть 1

Рейтинг:   / 10

ПлохоОтлично 

В сети много информации по ремонту и обслуживанию замечательного автомобиля Ауди80. Мы неоднократно этим пользовались, разыскивая нужное на бескрайних просторах интернета. И вот недавно родилась идея собрать воедино всю разрозненную инфу на тему «Как привести в порядок мотор».

Речь пойдет только об электрике (электронике), то есть об управлении двигателем, в первую очередь о проверке, регулировке и настройке системы впрыска и зажигания. Механическую же часть (поршневая группа, механизм газораспределения и т.д.) оставим на будущее.

Итак, наш герой – Ауди 80 1991 года выпуска, двигатель 1,8л PM, топливная система – Mono-Jetronic, система зажигания — Motronic.

1 Первый шаг – механический. Как уже выше было сказано, первым делом нужно убедиться, что механическая часть двигателя находится в исправном состоянии, а именно — нормальная компрессия, умеренный расход масла, исправные клапана и гидрокомпенсаторы, корректно (по меткам) установленный ремень ГРМ, отрегулирован угол опережения зажигания и т.

д., иначе все последующие шаги бессмысленны.

2 Следующий шаг – массовый. Минусовая клемма аккумулятора (плюсовую тоже не обижайте), провода от клеммы на двигатель, кузов автомобиля, коробку передач и т.д., все что увидите, откручиваете и зачищаете наждачной бумагой до чистого металла. И сами клеммы и болты и шайбы, все должно блестеть. Если вы раньше никогда подобной процедуры не делали – будете приятно удивлены исчезновением многих раздражающих симптомов – провалы тяги, рывки, пропуски зажигания, да и тяга существенно улучшиться.

3 Третий шаг – вакуумный. Всем известно, что любой несанкционированный подсос воздуха изменяет качественный состав воздушно-топливной смеси и, соответственно, нарушает работу двигателя. На нашем двигателе не так много вакуумных шлангов, особое внимание нужно обратить на шланг вакуумного усилителя тормозов, особенно возле впускного коллектора. Там есть небольшой патрубок на самом конце, вот его внимательно пощупайте и при малейшем подозрении в неверности замените.

Еще вакуумные шланги есть на тарелке воздушного фильтра. В любом магазине автозапчастей продаются подобные вакуумные шланги, стоят копейки. Если система зажигания отличается от нашей, то на трамблере еще могут быть вакуумные шланги.

4 Четвертый шаг – колючий. Для холодного запуска в автомобилях Ауди 80 предусмотрен подогрев впускного коллектора, в народе — еж. Причина названия банальна – он на самом деле похож на ежа, такой же на внешний вид колючий. Находится под «карбюратором» моновпрыска в самой глубине впускного коллектора. Для доступа к ежу необходимо полностью снять «карбюратор» моновпрыска и вы сразу же его увидите и ни с кем не перепутаете ввиду особенностей внешнего вида семейства ежей.

Ежи влияют на работу только холодного двигателя, при прогреве неприятности исчезают. Симптомы часто совпадают с неисправностями других элементов, например датчика температуры охлаждающей жидкости ДТОЖ. Или медленно умирающая лямбда обладает похожими признаками. Поэтому стоит убедиться в исправности ежа, тем более сделать это совсем несложно.

На моновпрыске с правой его стороны (по ходу движения) есть короткий красный провод с одноконтактным штекером.

Это и есть питательный провод ежа. Разъединяем штекер, подключаем к концу, который из пучка проводов выходит, например переноску или вольтметр. Второй конец на массу. Запускаем двигатель и наблюдаем. Обратите внимание, что управляются ежи по-разному. На ранних моделях с тремя датчиками на тройнике системы охлаждения – за питание отвечает один из датчиков, при низкой температуре ОЖ он замыкается, включая соответствующее реле. При прогреве, соответственно, размыкается. На таком двигателе достаточно включить зажигание и напряжение на ежа уже будет подаваться. На более поздних двигателях питание ежа управляется мозгами и напряжение подается только после пуска двигателя. Если питание подается, а подозрение все равно падает на ежа, снимите «карбюратор» моновпрыска, подайте на розовый провод +12V и потрогайте ежа рукой.

Если теплый – значит рабочий. Если нет – прямая дорога вам в магазин. Хотя некоторые утверждают, что можно вылечить…

5 Пятый шаг – проводка. Эта проверка вызвана старостью автомобиля. Из-за вибраций, трений, температур и т.д. провода имеют свойства со временем разрушаться, особенно в местах сгибов и подверженных повышенной вибрации или влажности. Чаще всего это происходит в месте, где пучок проводов сверху над клапанной крышкой огибает двигатель, и дальше рядом с впускным коллектором идет к штекерам моновпрыска. На фотке видно вылеченные провода со шрамами, замотанные изолентой.

Мы для себя решили проблему следующим образом. Сняв бардачок добрались до мозгов (блока управления двигателем).

Поснимали ВСЕ штекера в моторном отсеке (на двигателе, КПП, монике, все, что нашли) и вооружившись пищащим тестером прозвонили все провода от вышеупомянутых штекеров. ВСЕ эти провода со всех штекеров и датчиков идут напрямую на мозги. Таким образом вы точно определите есть ли у вас обрывы и замыкания и нужно ли соваться в проводку.

Надо сказать, что у нас было два обрыва – оба с датчиков температуры: ДТОЖ и дачтик температуры впускного воздуха на монике. Теперь проводка в порядке, едем дальше.

6 Шестой шаг – температурный. Отдельной темы заслуживают упомянутые выше датчики температуры: Датчик Температуры Охлаждающей жидкости (ДТОЖ, он же синий датчик) и Датчик Температуры впускного воздуха (находится прямо на форсунке моновпрыска). Излишне говорить о важности их правильной работы, поговорим лучше о том, как их проверить. Оказывается проще простого. Вот график

Мы ради интереса варили наш синий датчик и проверяли нет ли провалов при постепенном остывании. Провалов не было. Говорят, что достаточно замерить сопротивление в двух точках: утром (после ночной стоянки) и на полностью прогретом двигателе. Очевидно, что в этих случаях проще всего определить температуру датчика и, соответственно, его сопротивление.

При малейших подозрениях на неверность – на помойку его. Нежалеючи.

7 Седьмой шаг – фильтра. Всего одна фраза – убедитесь, что топливный и воздушный фильтра в порядке.

8 Восьмой шаг – топливный. Стоит убедиться, что давление в топливной системе соответствует требованиям. Для этого, говорят, нужно подключить манометр к топливной системе и произвести соответствующие замеры. Однако, в одном умном немецком учебнике по автомобилям Ауди 80 мы нашли интересный способ проверки работоспособности бензонасоса.

Для этого отсоединяете впускную магистраль от моника, засовываете ее в подходящую емкость, например обычную пластиковую полторашку из-под пива, и включаете стартер на 30 секунд. Бензонасос за это время должен накачать приблизительно 700 мл, половину полторашки. Иначе – на замену.

Правда в этом случае не очень понятно как быть с регулятором давления и остаточными и другими давлениями в топливной системе.

Но учебник говорит, что такой проверки достаточно. Мы поверили.

9 Девятый шаг – выхлопной. На катализатор обычно обращают внимание, когда он звенеть начинает. Однако, стоит его снять и проверить не забит ли он. Есть подозрение, что забитый катализатор искажает показания лямбды, что приводит к сбоям в работе двигателя, точнее к сбоям в работе топливной системы. Вопрос, наверное, спорный, но мы не поленились снять его, тем более не так уж это сложно. Вот что мы увидели

Белесые разводы – это отпечатки наших пальцев, изначально их (разводов) не было.

Похоже, мы зря снимали катализатор, зато убедились, что все в порядке. Едем дальше.

10 Десятый шаг – кислородный. Раз уж заговорили про выхлоп, надо закончить тему Лямбда-зондом, он же кислородный датчик. Принцип работы, если не вдаваться в подробности, прост. Датчик нюхает выхлоп, определяет сколько в нем не сгоревшего кислорода и подает сигнал в мозг для корректировки количества впрыскиваемого топлива.

Но как его проверить? Говорят можно в гаражных условиях обычным вольтметром (желательно стрелочным) замерить напряжение на выходе датчика. На исправной лямбде должно быть от 0,2 до 0,8 V и постоянно колебаться, особенно при перегазовке.

У нас было именно так, но считывание ошибок с мозгов упорно показывало ошибку лямбды, причем не сразу, а через день-другой после сброса ошибок. Это и по работе двигателя заметно было. Пару дней ездишь нормально, потом попердывать начинает и черным дымком плеваться. Так и пришлось лямбду менять.

Кстати, совет по замене лямбды. Откручивайте ее только на горячем двигателе, иначе хана резьбе придет. У нас вот что получилось, пара витков от резьбы на датчике осталось. Хорошо, что коллектор выжил :))

11 Одиннадцатый шаг – зажигательный. Если двигатель запускается, то вероятнее всего, низковольтная часть системы зажигания исправна. Поэтому мы ограничим проверку высоковольтной частью: свечи, трамблер, провода, бегунок, катушка. Черный нагар со свечей необходимо удалить. Если он (нагар) влажный и трудно удаляется, свечи можно прокалить, например на газовой плите или на костре, и затем очистить железной щеткой.

Крышку трамблера проверяем визуально на отсутствие трещин, прогораний, влаги, угольная щетка должна быть без повреждений и легко перемещаться под действием пружины. Нагар на контактах можно аккуратно счистить отверткой или ножом.

Бегунок – сопротивление должно быть в пределах 600-1400 оМ. Без трещин, нагаров.

Высоковольтные провода, сопротивление на участке– на свечи – 4000 – 6000 Ом, на катушку – 600-1400 Ом. А также отсутствуют видимые повреждения, такие как – трещины, задиры и т.д.

Катушка зажигания – сопротивление первичной обмотки – 0,52-0,76 Ом. Вторичной обмотки – 2400-3500 Ом. У нас были другие значения, видимо потому, что установлена другая система зажигания. У нас весь автомобиль какой-то не стандартный, переходная модель наверное.

Вообще, элементы высоковольтной части, на наш взгляд, не очень капризны. Вместе с тем стоят они недорого и если есть сомнения, лучше заменить сомнительную деталь.

12 На этом подготовка и проверка элементов двигателя закончена. У нас остался непроверенным только сам «карбюратор» моновпрыска и его обвес. Сама форсунка — ее рассматривать не будем, здесь все просто – при работе двигателя должен быть виден правильный конус впрыскиваемого топлива, а на заглушенном – не должно капать. И два замечательных и очень для нас важных устройства – потенциометр (он же датчик положения дроссельной заслонки) и регулятор со встроенным датчиком холостого хода (он же РХХ, он же позиционер, он же шаговый двигатель). Оба находятся на оси дроссельной заслонки: позиционер спереди, потенциометр сзади.

13 Как проверить и отремонтировать РХХ смотрите здесь. На наш взгляд, такая процедура полностью избавляет от проблем с регулятором датчиком холостого хода на автомобилях Ауди 80.

14 До завершения процесса нам осталось выполнить всего два пункта – проверить потенциометр и отрегулировать всю систему. Об этом поговорим в следующей статье.

  • < Назад
  • Вперёд >

Настройка моновпрыска: пошаговая инструкция, советы специалистов

Весь автомобильный ряд можно разделить на карбюраторные и инжекторные системы. На этом производители не остановились, предложив еще один вариант – моновпрыск. Зачем нужна настройка моновпрыска и как избежать ошибок при монтаже?

О понятии

Важна правильная настройка моновпрыска для качественной подачи горючего в ДВС. Особенность полезной разработки — в подаче топлива в общую для цилиндров камеру сгорания. Эта система была придумана в качестве альтернативы для карбюраторов. Вначале была изобретена конструкция однофорсуночная, затем перешли к изготовлению распределительных впрысков, рассчитанных на каждый цилиндр.

В конструктивном составе задействована форсунка. Она работает под давлением. Входят в нее измеритель окружающей температуры, регулятор топливного давления, а также возвратная магистраль. Задача регулятора — стабилизировать давление, исключая появление воздушных пробок после глушения мотора.

Принципы работы моновпрыска

Автовладельцев часто интересует настройка моновпрыска, поэтому следует изучить его схему функционирования.

  • Импульсными движениями форсунка, представляющая собой электромагнитный клапан, отдает в камеру горючее. Та, в свою очередь, контролируется блоком управления.
  • Топливно-воздушная структура перемещается в первый открывающийся цилиндр. Объем воздуха, параметры давления регулируют датчики.
  • Излишки топлива проходят путь в обратном направлении по встроенной магистрали.

Перед настройкой моновпрыска с нуля необходимо осмотреть целостность измерителей, заодно не помешает проверить тестер — важный элемент в работе. Не все понимают, чем отличается это приспособление от инжекторов.

Отличительные характеристики

Базовая отличительная черта этого изделия от инжекторных механизмов заключается в наличии одной форсунки для общего числа цилиндров. У инжекторов они распределены по всем цилиндрам отдельно, что позволяет экономичнее расходовать топливо.

По сравнению с карбюраторами, этому «детищу» инженерной мысли удается быстрее запустить двигатель, и это возможно ввиду наличия специального клапана. Моновпрыскам, насосным конструкциям не грозят такие «детские болезни», как засор или залипание иглы. Что еще полезного в системе?

О достойных чертах

Перед тем как изучить, как проводится настройка моновпрыска «1,8-Пассат-RP» или другой иномарки, полезно узнать о целесообразности этих манипуляций. К преимуществам можно отнести следующие.

  1. Мотор запускается быстрее в сравнении с карбюраторными типами.
  2. За счет увеличения КПД двигателя расходная статья на топливо не будет огорчать.
  3. Настраивать топливную подачу не требуется, как и создавать вручную топливно-воздушную смесь.
  4. Новый продукт автопромышленности функционирует безопаснее в экологическом плане, отдавая атмосфере меньшее количество углекислого газа.
  5. Конструкция проста в установке и легка в эксплуатации.

Эта система дала возможность людям приобрести удобные автомашины, не вдаваясь в подробности технического обустройства агрегата. За счет внедрения моновпрыска водители ощутили реальную экономию на бензине, на ремонте двигателя. Есть ли недостатки у этого «ноу-хау»?

Не без недостатков

Некоторые эксперты считают конструкцию уже устаревшей, не оправданной ввиду дороговизны деталей. На поиски некоторых из них приходится тратить уйму времени, а подчас вовсе нереально обнаружить. Для проведения диагностических, ремонтных процедур возникает необходимость в покупке сервисным центром специализированного оборудования, стоящего немало. Продукция требовательна к качеству топливного ресурса. Все же система продолжает жить, и у владельцев иномарок возникает вопрос по установке.

Нюансы монтажа на «Фольксваген»

Авто полюбили за надежность, импозантный внешний вид, престижные технические характеристики. Вначале в настройке моновпрыска «Пассат» производятся замеры следующего характера: сопротивление должно равняться 1800 Ом, температура должна равняться 20 градусам.

Дальнейшим шагом будет коррекция зазора под ХХ. Измерительный прибор — вольтметр — поможет распознать, нет ли короткого замыкания в цепи. Меняя положение винта под моновпрыском, регулируют зазор.

Затем в настройке моновпрыска «Пассат Б3» идет подключение дроссельной заслонки. Когда разъемы форсунки подключены, установлен моновпрыск, подача топлива, необходимо выключить АКБ, включив двигатель для сброса настроек интересующей нас модели. Аккумулятор присоединяется вновь, производится проверка напряжения между 1-м и 5-м контактами разъема, отвечающего за управление дросселем. Между 1-м и 2-м контактами значение должно составить 0,186В. В иной ситуации с показателями нужно настроить правильно систему. Как дело обстоит с другими марками?

Требования к настройке моновпрыска на «Ауди»

Подобраться к узлу можно, удалив воздушный фильтр. Нужно осмотреть, правильно ли установлен зазор концевого выключателя регулятора холостого хода. Как действовать без ошибок?

  • Автозажигание выключается. Со штекера РХХ снимается колодка. К двум контактам, размещенным наверху, подается 6V. Регуляторный шток при этом должен задвинуться.
  • Для грамотной настройки моновпрыска «Ауди 80» следует отрегулировать положение амортизатора.
  • К двум контактным выходам PXX внизу присоединяется тестирующий прибор. Удобнее использовать аппарат, умеющий издавать звуки: короткое замыкание легче выявить.
  • Теперь дело за щупами в 0,45 и 0,5 мм. Они выступят помощниками в измерении расстояния между винтом дросселя и штоком PXX. Замыкание должно произойти при вставлении полумиллиметрового щупа. Этого не должно случиться при применении второго щупа.
  • Контрольный замер в настройке моновпрыска «Ауди» имеет значение для нормального функционирования агрегата. Разъем РХХ задействовать в этом случае не понадобится. Включается зажигание, и потенциометр помогает замерить опорное напряжение. О неисправности можно судить по показаниям, отличным от 5V. При незначительной разнице, к примеру, в 0,2 В, можно говорить о неполадках в электросети. Лучше обратиться к мастерам для квалифицированной диагностики, чтобы наверняка выяснить причины дефектов или для настраивания рабочего режима конструкции.

Частые проблемы

В лексиконе автомобилистов моновпрыск любовно называют «моником», и его неполадки отнюдь не радуют. С чем сталкиваются сервисмены?

  • Наблюдается «гуляние» оборотов. Это говорит о дефектах температурных датчиков.
  • «Ласточка» теряет мощность – значит воздух проник в узел.
  • Из-за залипания «концевика» на регуляторе холостого хода мотор находится в постоянном режиме холостых.
  • Движок отказывается заводиться.
  • Отпустив педаль газа, автолюбитель видит, что упали обороты.

Что рекомендуют специалисты?

Слово экспертному мнению

Почему сбрасываются настройки? Сложности, острая необходимость в «перезагрузке» блока возникает у любителей ездить на короткие расстояния. Эта проблема присуща собственникам транспорта, предпочитающим регулярно запускать мотор с одновременным нажатием на педаль газа. Как поступить?

  • Двигатель заводится, прогревается. Вентилятор охлаждения должен сработать два раза. Оптимальная температура масла +80 градусов.
  • Глушим силовой агрегат, отключая зажигание.
  • Разъем от блока управления необходимо отключить для очистки оперативной памяти.
  • Снова включается вышеуказанный разъем.

Совет подойдет для любой модификации моновпрыска.

UST13313 Audi 80 90 B3 Карбюратор/монофорсунка 0438121076 051133353 — Подержанные автозапчасти онлайн, низкая цена

Покупки без риска

100% гарантия возврата денег! Ознакомьтесь с нашей политикой возврата для более подробной информации

12,00 € вкл. НДС Цена включает НДС. В зависимости от вашего адреса доставки НДС может варьироваться при оформлении заказа.

ПРОДАНО

Детали деталей

Описание автомобиля

Производитель
Ауди
Серия
80, 90
Модель
80 90 В3
Год
1986-1991
Модельный год
1991
Тип кузова
Хэтчбек
Положение рулевого колеса
Левый
Ведущие колеса
Передний
Тип топлива
Бензин
Тип двигателя
№ 176
Объем двигателя, см3
2000
Мощность двигателя, кВт
85
Код двигателя
АДР
Тип редуктора
Руководство
Цвет
Зеленый
Пробег, км
340738

Другие части этого автомобиля

Фотографии автомобиля