Как устранить вибрацию кардана — центрорование раздаточной коробки Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
См. также Причины вибрации раздаточной коробки
Предистория…
После второй переборки КПП, сразу же после первой — устранение недоделок по гарантии, появилась сильная вибрация приблизительно на 100 км/час. Подозрение сразу упало на передний кардан, в котором попутно с переборкой КПП менялась крестовина. Тест со снятием кардана подтвердил эту версию — вибрация на «заднем приводе» отсутствовала. Но на этом ничего не кончилось, а, наоборот, начались чудеса. Перепрессовка крестовины с тщательным подбором стопорных колец, шприцевание, привели только к небольшому снижению вибрации, но и только… Понятно, что на «отладку» уходил достаточный срок. Тем временем крестовина (новая! — в течение месяца!) сдохла окончательно из-за вибрации, хотя я и старался ездить в «щадящих» режимах.
Следующий шаг — замена кардана (на этот раз взял ижевский, в 2 раза дешевле
«родного», так как все-таки имелись сомнения по поводу целесообразности замены) —
радикально проблему не решил, вибрация осталась, хотя и стала немного меньше.
Центрирование раздатки, и так, и эдак, тоже не спасало, причем проявлялся интересный эффект — менялись как интенсивность вибрации, так и ее характер, менялся диапазон скоростей, в котором она возникала, различные признаки попеременно указывали то на карданы, то на промвал.
И что дальше ? Больше идей не было…
Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в «избранном» закладочку в интернете.
Цитируем:
«Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус«.
Или иными словами — фланцы на
концах кардана должны быть строго параллельны, иначе возникает разница угловых
скоростей и, как следствие, рост ударных нагрузок на каждом обороте.
Не здесь ли
собака зарыта ?
Альтернатива.
Сначала смотрим на рисуночек .
Можно замерить рулеткой расстояние между кромками фланцев в различных
положениях, сверху-снизу, справа-слева. Угол между плоскостями фланцев (или, что
эквивалентно, осями РК и РПМ — передний кардан) приблизительно равен:
(дельта бета) ~ arcsin( dL / 2R ), где
dL = d1 — d2— разница измеренных расстояний между кромками фланцев,
R— радиус фланца
Еще существенно:
из-за излома кардана невозможно натянуть рулетку между фланцами — мешает корпус.
Поэтому необходимо изготовить две совершенно одинаковые (это важно! иначе
результаты будут искажены) металлические пластинки, привинтить их на фланцы
кардана, открутив по одному из 4-х болтов крепления, и мерять расстояние между их кромками.
кромки пластинок острые — опять-таки выше точность.
Изготовленные мной пластинки имеют длину около 53 мм. Суммарный диаметр фланца
с пластинками — ровно 160 мм (R=80 мм).
Допустимое отклонение при угле между
плоскостями фланцевв 1 градус равно:
dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм
Вывешиваем переднее колесо, чтобы можно было вращать кардан. Домкрат (удобно
гидравлический) ставим под нижний рычаг подвески, чтобы не «скручивать кузов». Вот
теперь — можно и под машину…
1. Регулировочные прокладки и пластинки | 2. Пластинка на фланце раздатки | 3. Пластинка на фланце РПМ |
К верхней кромке кардана с рулеткой не подобраться, ну и ладно. Трех замеров (слева,
справа и внизу) — более чем достаточно.
4. Меряем слева | 5.  Меряем справа |
6. Меряем снизу
По фотографиям видно, что разница по замерам справа-слевав 6-7 мм !
В пересчете на угол это дает:
(дельта бета) = arcsin( dL / 2R ) = arcsin( 7 / 160 ) ~ 2,5 градуса
Это много или мало ? Попробуем исправить, а там будет видно…
Первое, что делаем, пробуем подвинуть КПП, чтобы компенсировать излом в горизонтальной плоскости. Ослабить крепления 3-й опоры, поддомкратить повыше, вставить косую распорку под опору КПП и потихоньку опустить кузов. За счет того, что отверстияв опоре чуть шире шпилек (о, доли миллиметра !) удалось немного компенсировать разницу, но не до конца. Остальное будем устранять прокладками под КПП и раздатку.
Забегая вперед, скажу что на все про все потребовалось почти 4 часа. В основном из-за
того, что сначала я пытался просчитать необходимые действия логически, решая в уме «задачу 8-ми гаек в трех измерениях». Но результат часто оказывался далеким от ожидаемого.
Потом я просто плюнул на расчеты и стал действовать обычным перебором вариантов.
Скажем так, отпустил одну сторону РК на треть шпильки, покрутил промвал на 5-й передаче с РК в нейтрали, посмотрел что получилось. Потом еще на треть — и т.д.
Хорошо заметно, как в первый момент включения сцепления возникает характерная
кратковременная вибрация, пока опущенная и висящая на резиновой муфте раздатка центрируется и отодвигается, компенсируя новый угол.
Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что «динамическое центрирование» достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.
Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
Теория теорией, но пока сам не столкнешься… На ТАКОЕ я и не надеялся…
Вибрация исчезла !!! Ручки РК стоят как вкопанные, на скорости до 100-105 км/час —
больше пока попробовать не удалось, специально ездил на Гребной канал, а там именно
в этот день, на середине прямого участка оказалась засада ГИБДД :))). Есть небольшая
дрожь рукояток РК на скоростях 50-60 км/час. Попробуем побороться с ней как только перестанут болеть мышцы ног, а может и не стоит…
Осталось одно «НО»…
Теперь РК стоит с небольшим перекосом относительно продольной оси машины.
Почему раньше не было нужды в подобном «шаманстве»?
Пока не знаю…
Хэппи-энд истории с карданами…
Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Все оказалось очень просто, и никакой мистики.
Предполагаемая причина — ослабшие гайки опор двигателя. Видимо,»дядьки в грязных
комбинезонах», когда второй раз ставили КПП, свернули все это хозяйство набок. А там много и не нужно…
Установил ровно раздатку, еще больше ослабил крепления подушек и чуть-чуть
развернул двигатель, вместе с РПМ. Небольшие зазорыв кронштейнах опор позволяют
это сделать. Контроль тот же самый, по параллельности фланцев РПМ и РК.
Как отцентровать раздатку на ниву 21213
Главная » Разное » Как отцентровать раздатку на ниву 21213
Ремонт раздатки на Ниве 21213, как отцентровать, регулировка своими руками с видео
Раздаточная коробка автомобиля «Нива» и некоторых других внедорожников предназначена для распределения вращающего момента колёс как между осями, так и между разными колёсами одной оси.
Это делается в целях повышения проходимости на особенно трудных участках пути. На языке специалистов это устройство называется «демультипликатор».
Расположение раздаточной коробки в автомобиле Нива 21213
Раздаточная коробка занимает промежуточное положение в трансмиссии автомобиля между коробкой передач и карданным валом. Она имеет собственный корпус, в котором размещены её составные части.
Раздатка помогает реализовывать такие возможности внедорожника, как:
- Блокировка межосевого дифференциала.
- Отключение ведущего моста.
- Повышение вращающего момента ведущих колёс.
- Распределение вращающего момента по колёсным осям.
О нарушении нормальной работы раздаточной коробки ВАЗ-21213 можно предположить по следующим признакам:
- Задержки при подключении переднего привода.
- Перегрев раздаточной коробки.
- Высокий расход трансмиссионного масла.
- Спонтанное отключение переднего моста.
Самостоятельный ремонт раздатки на Ниве
В устройстве демультипликатора ничего принципиально сложного нет, за исключением того, что он сам не крепится к основной коробке передач как на более современных вездеходах. От раздатки к механической коробке передач отходят промежуточные карданные валы. Всё остальное устройство представлено шестернями, сателлитами и подшипниками. Ещё в конструкцию включён свободный дифференциал с блокировкой.
Инструментарий
- Гаечный ключ на 13.
- Плоская отвёртка.
- Ключ на 10.
- Машина должна быть установлена на смотровую яму или подъёмник.
- Рычаги раздатки устанавливают в нейтральное положение.
- Снимается облицовка центрального тоннеля пола.
Кожух тоннеля нужно снять для получения доступа к люку рычагов раздатки
- Удаляются рукоятки и чехлы рычагов.
Рукоятки и чехлы всех рычагов аккуратно снимаются
- Снимается крышка люка рычагов на четырёх винтах.
Получаем доступ к внутренностям раздатки
- Отсоединяется привод спидометра от раздаточной коробки.
Нужно снять с раздатки датчик, подключённый к спидометру
- Снимаются карданные валы спереди и сзади.
Карданные валы подходят к раздатке спереди и сзади
- После отвинчивания нескольких креплений снимается корпус раздатки. Достаточно просто немного толкнуть её вперёд (если смотреть по ходу движения машины — назад) и вниз. Толкаем одной рукой, другой придерживаем.
При снятии коробки главное — не переусердствовать
Установка, центрирование и регулировка
- Правильно установите кронштейны подвески двигателя.
- Установите раздатку, не затягивая болтов её креплений до конца.
- Фланцы ведущего вала коробки должны совпасть с промежуточным карданным валом.
- Установите опоры раздаточной коробки и зафиксируйте крепления.
- Соедините раздатку с передним и задним карданами, установите на место датчик блокировки дифференциала.
Центрирование демультипликатора можно делать разными способами. Классический вариант центровки заключается в том, что автомобиль устанавливается на подъёмник или смотровую яму, а все операции выполняют два человека, один из которых сидит за рулём. Процедура выполняется следующим образом:
- Включается четвёртая передача, отключается блокировка.
Раздатку ставим в нейтральное положение, включаем 4-ю передачу МКПП
- Под машиной ослабляются гайки крепления раздатки.
Для центровки демультипликатора ключом на 15 ослабляем крепления
- Водитель начинает разгонять мотор, сообщая об этом напарнику, который направляет коробку в нужное положение.
Помощнику достаётся вся тяжесть работы по центровке, тут нужны сила и сноровка
com/embed/MR0jKUBmji4?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»> Ремонт и центровка раздаточного агрегата должны выполняться при условии наличия опыта и знания в области устройства и ремонта специфической трансмиссии машин с полным приводом. Центрировать демультипликатор нужно после каждой переустановки. О правильности положения коробки судят по наличию вибрации.
В свободное время много читаю, занимаюсь страйкболом (командная военно-спотривная игра) и любительской радиосвязью. Много профессиональных связей. Мои сильные стороны: коммуникабельность, выносливость, ответственность. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
motorltd.ru
Лада 4×4 3D Совёнок › Бортжурнал › Борьба с вибрацией и посторонними звуками. Часть 1. Проставки под раздатку и «тихие» ручки.
«Вибрация в Ниве странный предмет: то она есть, то ее нет…»
Как уже писал, после второй замены промвала стала ощущаться вибрация на рычаге КПП, при этом вибрация на рычагах раздатки практически отсутствовала.
Особого дискомфорта это не создавало, но как-то не порядок.
Решил попробовать устранить ее центровкой раздатки на ходу, ослабив также гайки крепления траверсы КПП. Ничего не изменилось. Так проездил до весны, пока не стал вновь беспокоить звон скобы пассажирского сидения после 90 км/ч (отличный индикатор повышения вибраций).
Стал изучать тему с позиционированием раздатки. Бытует мнение, что при ШРУСовом промвале оно не требуется, однако видел на фото, что у новых Нив есть проставки под раздаткой с завода. Купил проставки (3 мм, 1 мм не было в наличии) и поставил.
Регулировочная пластина под опоры раздатки. Да-да, у нее даже каталожный номер есть.
Но тут небольшая проблемка: при центровке на ходу их потерять можно. Поэтому, не затягивая гайки, поставил раздатку в нейтраль и плавно прокрутил двигатель до 4000 оборотов на каждой передаче. Заглушил и все затянул, поехал проверять: результат оправдал ожидания. До 110 км/ч ехать вполне комфортно (если это слово вообще к Ниве применимо).
Пробег был 65500 км.
Также были установлены «тихие ручки».
Тогда они были синего цвета… Крепеж: ось, пластиковые втулки, стопорное кольцо, — в комплекте.
Ставятся без особых проблем, разве что вынимать старые оси крепления пришлось монтировкой, а новые не хотели заходить уперевшись в пластиковые втулки. Конкретно у ручек из «НИВА-ЛАДА 4х4» был косяк: они вращаются вокруг своей оси. И если ручка понижайки изогнута по ходу движения рычага, то блокировка штатно отогнута в бок и при включении проворачивалась. Но мне на гонках не выступать, так что ничего страшного, оставил изгиб понижайки тоже по ходу движения, нисколько не мешает. Мгновенная тишина, конечно, не наступила, но высокочастотный шелест с раздатки ушел. Его составляющая в общем фоне небольшая (хотя, это зависти от раздатки), поэтому многие и не замечают улучшений с «тихими ручками». Я заметил, стало чуть тише.
К 70 тыс. км после поездок по асфальтовым, гравийным и грунтовым колдобинам, перевозок грузов вновь стала усиливаться вибрация после 80 км/ч.
Наконец, купил проставки по 1 мм для более точной регулировки. Наткнулся на способ проверки соосности КПП и РК путем прикручивания проволочек к болтам крепления промвала к вертолету и фланцу раздатки. В итоге, проволочки показали, что по горизонтали фланцы КПП и РК находятся друг напротив друга, но по вертикали раздатка стоит относительно параллельно земле, когда как КПП находится под некоторым углом.
Схема взаимного расположения КПП и РК, вид сбоку.
По логике, точка пересечения осей коробок должна приходиться на центр изгиба ШРУСа, но на глаз определить это проблематично. Таким образом, проставки никак не сделают коробки соосными по вертикали: для этого нужно либо поставить коробку передач так, чтобы ее ось была параллельно земле, либо наклонить раздатку, чтобы ее ось стала продолжением КПП. Проставки только смещают точку пересечения осей.
Также в ходе экспериментов заметил: при затяжке правой опоры она наклоняется в сторону раздатки. По всей видимости, предыдущий хозяин (или я ?) нормально так на нее присел, что немного вогнул пол…
Решил опять применить центровку на ходу, теперь с проставками.
Чтобы их не потерять, вырезал из листа алюминия (толщина 1,25 мм) более широкие проставки (чтобы загнуть «ушки» и зафиксировать). Подложил еще проставку 1 мм. Ослабил гайки опор так, чтобы они могли двигаться, но при затяжке не меняли своего положения, также ослабил гайки траверсы КПП и снял виброгаситель. Проехав на всех передачах и плавно разогнавшись до 110 км/ч отпустил педаль газа, выжал сцепление, поставил раздатку в нейтраль (КПП осталась на 5-й) и ехал до полной остановки (процедуру выполнял на пустой прямой тупиковой дороге в поселок с относительно хорошим покрытием, хорошей видимостью и отсутствием машин, животных и людей, так что все безопасно). Затянув все гайки, прокатился еще раз, результат меня устроил: на ходовой трассовой скорости 95-110 км/ч особых вибраций нет, на «городской» до 80 тоже. Вибрации только на 80-95, достаточно этот диапазон пересечь и будет вполне комфортно.
На данный момент ежу с этими проставками (1,25 + 1 мм). Последствия снятия виброгасителя в следующей части…
www.
drive2.ru
Лада 4×4 3D яркий позитив › Бортжурнал › Замена КПП и раздатки с понижением 3.0 с шевинивы на ниву
Приветствую всех подписчиков и гостей.
Этот БЖ посвящен установке на ниву КПП и РК с нивы шевроле. С КПП все просто и не вызывает никаких сложностей, есть только две тонкости:
1) необходимо заранее запастись разъемом датчика заднего хода, так как на шеви датчик свой и не взаимозаменяем с датчиком нивы.
2) Со штатной кулисы КПП нивы нужно снять пластину, ограничивающую включение задней передачи без нажатия, так как она будет мешать на КПП 2123.
Для полного счастья себе я установил кулису КПП с измененным наклоном ручки. Получилось очень удобно, теперь не нужно тянуться за рычагом и он не упирается в панель «комфорт»
Кулиса КПП с измененным наклоном ручки
Теперь подробнее о раздатке.
Раздатка с понижением 3.0 с Нивы-Шевроле.
Корпус РК шевинивы конструктивно идентичен РК нивы 21214, отличия в более коротких шпильках подушек, один рычаг переключения и крышка под один датчик скорости.
1) По шпилькам длинна была компенсирована за счет спиливания наружной части у подушки 2121
Гайки крепления подушек к РК были посажены на резьбовой герметик сильной фиксации.
2) Крышка под один датчик скорости лично меня устроила полностью, т.к панель приборов у меня цифровая и трос не нужен. Но в случае если у кого-то стоит и трос и датчик то замена этой крышки 5ти минутное дело.
3) Рычаг переключения.
Встает без проблем, резка тоннеля не требуется но в стоковом состоянии при включении пониженной он упирается в рычаг КПП.
Проблема решается легко: Снимаем рычаг и зажимаем в тисках, греем газовой горелкой место изгиба докрасна и парой точных ударов молотком подгибаем угол до нужного.
готовим…
подгибаем
Далее вывешиваем машину. Две стойки под задний мост и две под нижние рычаги.
Обязательно проконтролируйте что машина вывешена надежно и зафиксирована, т.к в этом состоянии ее нужно разогнать до 80 км/ч.
Я, для начала включил пониженную передачу и оставил крутиться колеса на час чтоб без нагрузки прикатать РК. Потом замена масла.
Далее центруем раздатку, для этого нужен помощник и за руль села жена )))
Ослабляем гайки крепления РК к кузову и даем команду помощнику на старт. Помощник плавно на 4й передаче набирает скорость до 80 км/ч и фиксирует на этой скорости. Второй в яме аккуратно затягивает раздатку.
Ну вот вроде и все. Будут вопросы пишите, обязательно всем отвечу.
А так же ставьте класс и подписывайтесь если БЖ Вам полезен.
www.drive2.ru
Борьба с болтанкой и вибрацией РК — Лада 4×4 5D, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2
Сегодня вечером продолжили бороться с жуткой болтанкой раздатки, что на ходу, что на нейтрали её калбасило до 60 км/ч, вывод напрашивался сам собой, раз меняли эластичную муфту то это либо её вина, либо криво собрали сам пром вал. Спасибо большое хочу сказать Мише Миханику из Тольятти, по телефону проконсультировал по полной. Основную причину он назвал быстро, это перекос пром вала на КПП, в момент монтажа резиновые вставки перекосило…
вот эта резинка, из-за которой пришлось снимать все второй раз.
Процесс выставления начался с покупки «центрирующей втулки пром вала 2123 (Шнива)» 80 руб
вот она, 80 руб
фаску видно, ей к гайке вала КПП, прорезь на резинке для более легкого
, она нужна чтобы заменить перекосившиеся и бесполезное резиновое кольцо, которое одето для чего то на выходе вторичного вала КПП, вместе с ним в помойку отправился резиновый колпачок, который тоже придумали для центровки пром вала на 21213-214…
Опишу последовательность действий:
Снимаем РК ►сжимаем эластичную муфту хомутом 130 мм ►откручиваем три болта от вертолета КПП ►снимаем пром вал ►находим и выковыриваем резиновый колпачок и резиновое кольцо с вторичного вала КПП, выкидываем их ►Берем втулку 2123 для пром вала, аккуратно одеваем на вал КПП, фаской к гайке, можно применить резьбовой клей ► одеваем свой пром вал, он должен сесть вплотную к вертолету ►прикручиваем, смотрим вращая рукой всё ли нормально, при вращении не должно быть «восьмерки» ►одеваем РК, не затягиваем ничего, просто наживляем ►двигаем РК ближе к КПП, так чтобы между пром валом и фланцем осталось 1-2 мм ►крутим пром вал, смотрим на зазор, двигаем РК, так чтобы зазор был ровным и «параллельным» ►затягиваем болты пром вала ►ослабляем траверсу (опору) КПП ► ценруем РК вместе с КПП.
Правильная центровка (в моем понимании):
машину поднимаем подъемником (домкратом), ставим на «козлы» сзади под мост и спереди под рычаги, важно чтобы колеса могли вращаться, при этом не задевая ни землю, ни козлы. В этом случае у карданов правильный угол, такой же как при движении по дороге. Заводим ► включаем блокировку диф ► 3-ю передачу КПП ► крутим на 3000 об ( +, — ) слушаем, смотрим, если все устраивает, затягиваем всё и радуемся незаметной жизни рычагов РК !
Есть еще один момент, которого мне повезло избежать, это регулировка РК по высоте, с помощью пластин. Пластины в этом случае подбираются в момент мониторинга зазора между пром валом и фланцем РК.
вот такая вот история борьбы с самой насущной проблемой, на протяжении нескольких десятков лет, так сильно замучившей многих Нива-водов !
www.drive2.ru
Центрирование раздатки Нива 2121, Ваз 2131
Тюнинг коробки передач ваз 2121 своими руками, центрирование раздатки нива 2121, установка подрамника нива 2131, ваз 2121.
Тюнинг автомобилей ваз — это повышение заводских характеристик автомобиля. Доработка нива 2121 — это прежде всего установка новых бамперов, защиты картера, лебедки. По желанию владельцы этих внедорожников устанавливают дополнительные противотуманные фары. В наших разделах описаны инструкции и советы по доработке нива 2131 различных агрегатов, таких как раздатка и т.д. Комплексный тюнинг ваз своими руками сможет сделать даже автолюбитель. Также вы найдете категории по тюнингу двигателя, тюнингу коробки передач, тюнингу салона и кузова, также множество фото отчетов тюнинга ваз 2121. Благодаря интересным решениям тюнинг нива доставит вам массу удовольствия и выгоды. Если у вас есть фотографии тюнинга ваз — присылайте нам на почту.
Для перемещения раздатки ваз 2121 влево — отпилить часть внутреннего вылета левого кронштейна и надеть на правую ось, при необходимости добавить шайбу. Ширина отпиливаемого куска зависит от величины смещения раздатки (обычно от 3 до 8 мм). При установке раздатки, гайки осей не затягивать (наживить) После установки проверить зазоры (минимальность), может быть, придется добавить шайбы.
При больших неточностях посадки придется отпиливать и внешний вылет правого кронштейна для того, что бы хватило резьбы под гайку.
Сообщение: Может быть ,кому нибудь это пригодится. Вчера плюнул на работу и решил помочь приятелю с вечно не дающей покоя раздаткой, а потом повторить и на своей. При осмотре обнаружено — смещение влево третьей опоры двигателя на 3 мм — рассверлил отверстия в поперечине — встала легко, смещение раздатки вправо на 4 мм (эта не соосность и вызывала нерегулируемую вибрацию) — обрезал внутренний вылет левого кронштейна на 4 мм, на ось справа надел обрезанную часть (пришлось, правда, добавить еще толстую шайбу). Добавил самодельные прокладки под поперечину коробки ваз 2131, чтобы опустить переднюю часть раздатки. Соосность раздатки и коробки контролировал штангелем по расстоянию между торцом хвостовика ведомого вала раздатки и торцом ведущего основания муфты с одной и другой стороны. При повороте разница не более — максимум 0,5 мм. Сегодня с утра шел по набережной и наслаждался — вибрации — нет до 110! — больше не разогнаться было.
Удачи всем
Сообщение: Может быть, кому-нибудь это пригодится. Если смещение небольшое, то достаточно перевернуть кронштейн — они не симметричные. Разница около 2 мм.
Ответ: А про третью опору двигателя интересно, на самом деле .
Натолкнуло меня на это — подушка двигателя под запаской была немного искривлена (другая вполне нормальная). Естественно ее тянула третья опора, которую я подвинул, расточив отверстия в поперечине. Да добавление — перед тем как поставить поперечину, с боков третьей опоры вставил резиновые вкладыши (например, от 41 москвича верхние резинки амортизатора — по диаметрам подходят), которые уменьшают осевое перемещение опоры.
Сообщение: После того как снял раздатку, перед отпиливанием нужно замерить расстояние между центрами отверстий правого и левого кронштейна и сравнить с расстоянием между шпильками в полу. Разницу (чаще расстояние между шпильками больше) скомпенсировать шайбами добавляемыми на ось.
Не забудьте это сделать, а то придется два раза раздатку снимать — ну уж очень гнусное занятие (вся грудь в синяках — нету у меня ямы).
Добавка: Приветствую. По соосности. 100 % рецепта у меня нет, но я расскажу свой алгоритм. Предварительные регулировки раздатки привели к тому, что она была развернута почти на максимум, да еще третья опора сдвинута. Благо асфальта вокруг много, я в натуральный размер нарисовал свои потроха — короче получилось суммарное смещение (раздатка нива 2121 + коробка) около 7-8 мм (десятые доли не важны). Удалось сдвинуть раздатку на 6 мм (больше не получилось). При центровке раздатки она встала почти вдоль кузова, а расстояния между торцом фланца и муфтой при повороте колебались на 0,25 — 0,35 мм. (промвал стал почти прямым). Центровка в вертикальной плоскости — проста до безобразия. Раздатка должна стоять горизонтально (по фланцам). Нагибаешься и смотришь, совмещая линию осей фланцев раздатки и нижней кромки порога. По результату или подкладываешь пластины под раздатку или под поперечину коробки.
Для коробки готового не нашел — сделал сам. Да, если начальное смещение раздатки не очень большое (до 4 мм), то его можно скомпенсировать, развернув кронштейны (правда, в одну сторону только) — они не симметричны.
Совет: в прошлом году меняя сцепление на даче под открытым небом столкнулся с той же проблемой… Как снять-поставить раздатку нива 2131 и коробку с наименьшими синяками на груди (а лучше и вовсе без них). Применил один старый как мир прием — рычаг. А если более конкретно, то взял доску длинной метра три, несколько обрезков доски-пятидесятки сантиметров 30 длинной и около 20-30 шириной. Поставил из обрезков 2 столбика под раздаткой и под порогом, так, чтобы с небольшим зазором на эти столбики ложилась доска. Открутил последнюю гайку раздатки/коробки и миллиметров через 20 раздатка/коробка лежала на доске (доска ставится под предполагаемым центром тяжести разумеется). После этого приподнял конец доски вверх и убрал один обрезок из-под порога, потом прижал доску вниз, вывесил раздатку/коробку, и убрал один обрезок из столбика под раздаткой/коробкой.
.. и так до тех пор, пока доска не легла на землю, далее на доске выволакиваешь коробку/раздатку из-под машины. Установка в обратном порядке. Усилие на конце доски, который поднимаешь/опускаешь — минимально, справится женщина. Удобство очевидно, время минимально при наличии бензопилы ;-))… картер сцепления воткнуть в подшипник не составило вообще никакого труда, причем практически перпендикулярно к отверстию. Желательно данную процедуру проводить вдвоем — сподручнее…. Удачи на дорогах и поменьше синяков на груди 😉
Совет: Привязал сначала сверху канатом внатяг к поперёк положенному стерженю, потом аккуратно опустил на нём. Снизу ещё подставил гидравлический домкрат, это оказалось излишней страховкой.
Совет: Добавление по установке раздатки — ставил вдвоем на яме. Один из хлопцев стоял в машине над тоннелем и держал раздатку веревкой сквозь отверстия для рукояток в полу (можно опереть на какую-либо поперечину). А другой хлопец в это время пытался ее снизу наживить (занятие на 40 мин).
vazclub.com
DIVERSEY Диспенсер для контроля разбавления: Настенный дозатор, дозирование 4 химикатов, центр управления — 15V145|D5055764
ДИВЕРСИ
- Вещь # 15В145
- производитель Модель # Д5055764
- UNSPSC # 40151552
- № страницы каталога Н/Д
Страна происхождения
США.
Страна происхождения может быть изменена.
Diversey Command Center использует кнопочную систему дозирования для разбавления концентрированных химикатов Command Center без ручного смешивания или чрезмерного разбавления. Системные и химические флаконы пронумерованы и имеют цветовую маркировку для простой идентификации и обучения. Скорость разбавления регулируется, и несколько единиц соединяются друг с другом в различных комбинациях для индивидуального дозирования в бутылки или ведра.
Коснитесь изображения, чтобы увеличить его.
Наведите курсор на изображение, чтобы увеличить его.
ДИВЕРСИ
- Вещь # 15В145
- производитель Модель # Д5055764
- UNSPSC # 40151552
- № страницы каталога Н/Д
Страна происхождения
США.
Страна происхождения может быть изменена.
Diversey Command Center использует кнопочную систему дозирования для разбавления концентрированных химикатов Command Center без ручного смешивания или чрезмерного разбавления. Системные и химические флаконы пронумерованы и имеют цветовую маркировку для простой идентификации и обучения. Скорость разбавления регулируется, и несколько единиц соединяются друг с другом в различных комбинациях для индивидуального дозирования в бутылки или ведра.
uc-merced_smp_v9.ai_UCMrevision
%PDF-1.5 % 1 0 объект >/OCGs[7 0 R]>>/Страницы 3 0 R/Тип/Каталог>> эндообъект 2 0 объект >поток приложение/pdf
did:0180117407206811822AEF5F5EE43D90uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdfuuid:7de1ffe6-9507-ad48-9a1d-f22c64a2fd85xmp.did:F77F117407206811822ABFD80ABE15E6uuid:5D20892493BFDB11914A8590D31508C8proof:pdf
lib2.5.33168FalseMyriadPro-Regular.otf