Чем лучше обработать арки автомобиля от коррозии

12 Авг

Обработка арок автомобиля своими руками подразумевает комплекс мероприятий по защите важного элемента кузова от коррозии. Многие автолюбители не до конца осознают важность регулярного осмотра и обработки колесных арок машины. Защита задних и передних элементов кузова ничуть не менее важна, чем обработка аналогичными материалами днища или основной части кузова. Но существенное отличие колесных арок заключается в степени воздействия вредных факторов.

Правила обработки арок автомобиля

Кроме обычной неосведомленности и нехватки времени, у автолюбителей есть и еще одна веская причина не проводить обработку арок автомобиля от коррозии: высокая стоимость работы в автосалоне. Но считать эту причину веской не стоит. В первую очередь, цена работы зависит от комплекса процедур и состояния машины. Второй момент – возможность проведения ремонтных работ своими силами. Перед тем, как говорить о лучших материалах и способах обработки днища и арок автомобиля акнтикором или другими эффективными средствами защиты, мы поговорим про общие правила.

Вот простая последовательность действий для подготовки:

• Тщательно моем поверхность. Это универсальное требование, актуальное для проведения любых антикоррозийных работ. Если им пренебречь, то все дальнейшие усилия будут пустыми, т.к. защитные материалы не будут плотно прилегать к металлу.
• Сушка и обезжиривание. Еще одна проблема – влага или жир. Если поспешить и нанести состав на мокрую или не обезжиренную поверхность, то положительного эффекта не достичь.
• Зачистка от следов ржавчины. Даже, если вы точно знаете, чем лучше обработать арки автомобиля, важно помнить: все составы выполняю исключительно защитные функции. Они не помогут избавиться от уже существующей коррозии. Более того, если распылить антикоррозийное средство поверх ржавчины, состав просто не будет выполнять свои функции.
• Тщательная обработка. В процессе работы не пытайтесь сэкономить расходный материал и внимательно читайте правила эксплуатации.

Если выполнить все перечисленные рекомендации прежде, чем обработать арки авто составом, то эффективность возрастет в разы. Но теперь наст момент поговорить о том, чем обработать арки авто от коррозии.

Чем лучше обработать арки автомобиля от коррозии

Вопрос, чем обработать арки автомобиля связан с огромной нагрузкой на эти элементы. В ходе езды из-под колес на огромной скорости вылетают камни, песок, лед, снег, грязь. На огромной скорости эти элементы врезаются в колесные арки в внутренней стороны, разрушая поверхностный слой. Если не обращать внимания на такие повреждения, то очень быстро металл очень быстро подвергнется воздействию ржавчины. Такая проблема будет касаться практически любого материала. Можно дополнительно делать прослойку из пластика или аналогичных материалов, но со временем камни и песок все равно сделают свое дело.

Поэтому одним из лучших средств считается жидкий локер, напоминающий по своей структуре очень прочный и тягучий пластик. Толстый слой такого материала будет выполнять функции каучука. У такого способа есть сразу несколько очевидных преимуществ перед установкой обычных пластиковых подкрылок:

• Невероятно прочный. Здесь будет правильнее использовать слово пластичный. Вы уже знаете, как правильно обработать арки колес автомобиля, остается лишь пошагово выполнить все рекомендации и приобрести жидкий локер.
• Долговечность. Пластик хорош всем: низкая стоимость, отсутствие коррозии, простая установка и замена. Но камни и другие жесткие материалы просто разнесут его в щепки. Если своевременно не обратить внимание на небольшое отверстие в материале, а сделать это за колесом не так просто, но ситуация будет осложняться. Снаружи будет казаться, что пластик по-прежнему закрывает основной корпус, но на деле небольшое отверстие будет открывать доступ влаге к открытому участку.

Обработка арок автомобиля мастикой

Обработка арок автомобиля мастикой – еще один способ эффективной защиты от коррозии. Главным преимуществом этого способа является невысокая стоимость. Состав стоит копейки, в сравнении с импортными дорогостоящими составами. Битумная мастика хорошо известна любителям автомобилей еще с советских времен. Сравнивать состав с более дорогими составами очень сложно, потому что преимущества говорят сами за себя. В первую очередь – цена. Важно понимать, что любая защита со временем потребует обновления или полной замены. Вопрос лишь в том, сколько способна прослужить машина после ремонта.
Мы плавно подошли ко второму важному преимуществу мастики: долговечность. Даже в условиях суровой зимы и воздействия солей и химикатов, она способна прослужить более 2-3 лет. Поскольку мы обсуждаем антикоррозийную обработку арок своими руками, имеет значение и третье преимущество: доступность. Битумная мастика продается во всех специализированных магазинах. Повторимся: стоит состав очень дешево, поэтому экономить на его количестве точно не придется.

Есть только одно важное условие: продолжайте соблюдать технологию нанесения. Арки нудно подготовить, отмыть от грязи и высушить. Если на элементах кузова отчетливо заметны следы ржавчины, ее надо зачистить.

Обработка арок автомобиля антикором

Продолжая тему разговора, чем лучше обработать колесные арки автомобиля, мы подходим к современному и популярному варианту: антикор. В свободной продаже имеется несколько популярных торговых марок, одной из самых известных считается Denitrol. Провести работы таким составом самостоятельно намного сложнее, потому что для эффективного результата понадобится краскопульт. После того, как материал затвердевает, удалять его становится затруднительно, поэтому стоит наносить материал аккуратно.

Обработка днища автомобиля антигравием | Хитрости Жизни

Содержание

Многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, как образование коррозии на раме и кузовных элементах автомобиля. Отчасти решить данную проблему и повысить защиту кузова от коррозии можно путем соответствующей антигравийной обработки металлических деталей специальными средствами. Поговорим подробнее о том, как защитить пороги автомобиля от коррозии.

Качественная антигравийная обработка кузова автомобиля позволяет предупредить появление ржавчины. Сегодня в продаже можно найти недорогие и эффективные средства, которые просты в использовании, и при этом такая автохимия отличается долговечностью, надежностью и качеством исполнения.

Как и где проводить обработку

Подобная антикоррозийная обработка порогов может выполняться как самостоятельно, так и при помощи специального оборудования в соответствующих автомастерских и сервисах. Отметим, что сегодня используются материалы на основе мастики, которые предполагают их нанесение из специальных распылителей. В то же время можно в продаже найти обычные антигравийки на основе органических средств, которые выпускаются в виде аэрозолей, что упрощает их самостоятельное использование.

Помните о том, что, какое бы качественное средство вы ни использовали, через 2−3 года такая автохимия потеряет часть своих защитных свойств и в последующем могут вновь появиться проблемы с коррозией. Чтобы предупредить подобное, рекомендуется каждые 2−3 года выполнять такую обработку днища и порогов. В дальнейшем вам останется лишь правильно покрасить обработанные пороги и днище авто.

Выбираем средство для работы

В последние годы наибольшее распространение получил антигравий в аэрозольной упаковке, который отличается простотой в использовании. Это может быть как специальный баллончик, уже готовый к применению, так и аэрозоли, предназначенные для нанесения из специального пистолета. В продаже вы также найдете такую автохимию, которая фасуется в пластиковые емкости или металлические банки и подразумевает нанесение из распылителя или вручную кисточкой.

Антигравий может быть прозрачным, белым, черным или других оттенков. Наибольшее распространение получил сегодня прозрачный и черный антигравий. Последний может использоваться для обработки днища и крыльев автомобиля изнутри. А вот если вам необходимо обработать снаружи пороги и другие наружные кузовные элементы, то рекомендуем использовать прозрачную разновидность или же проводить последующую покраску обработанных кузовных деталей.

В зависимости от дополнительных свойств такой антигравий может отличаться:

• Усиленной прочностью.
• Повышенной адгезией.
• Улучшенными антикоррозийными свойствами.
• Может содержать преобразователь ржавчины.

В том случае, если вы планируете выполнять такую обработку самостоятельно, рекомендуем вам приобретать антигравий-спрей, который эффективен, имеет доступную стоимость и прост в использовании. Можно подобрать такой аэрозольный антигравий с улучшенными показателями защиты от ржавчины.

Обработка порогов антигравием

Для выполнения самостоятельной антигравийной обработки кузова автомобиля вам потребуются следующие материалы и приспособления:

• Щетка по металлу.
• Преобразователь ржавчины.
• Наждачная бумага.
• Строительный фен.
• Ветошь.
• Уайт-спирит или средство для обезжиривания.
• Чистая вода.
• Респиратор.
• Защитные очки.
• Резиновые перчатки.
• Рабочая одежда.

Алгоритм действий при такой обработке автомобиля следующий:

1. Днище, пороги и крылья автомобиля тщательно вымываются и высушиваются.
2. С автомобиля демонтируется имеющаяся пластиковая защита.
3. Машину загоняют на эстакаду или подъёмник.
4. Осматривают авто на предмет наличия очагов ржавчины.
5. Всю найденную коррозию зачищают наждачной бумагой и обрабатывают пороги преобразователем ржавчины.
6. Дожидаются высыхания преобразователя ржавчины, после чего проводят обезжиривание порогов.
7. Малярной лентой заклеивают все кузовные элементы, прилегающие к порогам и днищу.
8. Баллончик с антигравием следует встряхнуть несколько секунд, после чего с расстояния около 15 см наносить спрей на обрабатываемую поверхность.
9. Следите за равномерностью нанесения такого защитного средства.
10. Лучше всего нанести несколько слоев антикора. Перерыв между нанесением каждого слоя составляет приблизительно 5 минут.
11. Обработанное днище и пороги можно высушить строительным феном.
12. Удаляют малярную ленту и устанавливают пластиковую защиту.

Помните о том, что пользоваться автомобилем можно не раньше, чем через 2−3 часа после такой обработки.

Как вы можете видеть, подобная обработка кузова автомобиля не представляет какой-либо сложности, поэтому с такой работой справится каждый автовладелец. Помните, что для качественного нанесения антигравия автомобиль следует загнать на яму гаража, эстакаду или подъёмник, это позволит существенно упростить выполнение обработки машины от ржавчины.

Обработка порогов и днища мастикой

Обработка днища и порогов автомобиля мастикой была популярна в прошлом, однако сегодня, с появлением недорогих аэрозольных средств, такая антигравийная защита пользуется все меньшей популярностью. Объясняется это трудоемкостью процесса и дороговизной качественной автохимии.

При использовании такой антигравийной мастики холодного нанесения необходимо тщательно вымыть днище и пороги автомобиля, очистить их от ржавчины, и лишь после этого можно наносить используемое защитное средство.

Совет. Перед нанесением мастику следует слегка подогреть, что улучшит ее текучесть и показатели адгезии.

Для нанесения антикора можно использовать обычную малярную кисть. Старайтесь нанести несколько слоев защитного покрытия, так как толщина мастики будет напрямую влиять на долговечность и эффективность защиты днища и порогов от коррозии.

В зависимости от конкретной разновидности мастики полностью она застывает в течение 2−5 часов. По прошествии этого времени можно использовать свой автомобиль.

Защитную обработку порогов автомобиля можно выполнить как самостоятельно, так и воспользовавшись предложением различных СТО. Если вы проводите такую защитную работу своими руками, можем порекомендовать использовать качественную автохимию для обработки, а всю работу выполнять в полном соответствии с алгоритмом, описанным в этой статье.

• Подготовка (разборка, мойка, осмотр, сушка, зачистка, маскировка)
• Обработка скрытых полостей нижней части — основания кузова (лонжероны, пороги, усилители пола, швы, полые кронштейны подвески, поперечные балки)
• Обработка днища, колесных арок (покрытие днища, колесных арок, антигравий, «жидкие подкрылки»)
• Обработка скрытых полостей верхней части кузова (двери, стойки, усилители капота, багажника, швы, уплотнители, молдинги)
• Сборка, мойка (контроль покрытия, снятие маскировки, установка снятых деталей, удаление попавших на ЛКП антикоррозионных материалов, финальная мойка кузова, протирка стекол )

— Автомобиль устанавливается на подъемник, снимаются колеса,

— демонтируются подкрылки, брызговики, защитные кожухи…

— Кузов тщательно промывается водой под высоким давлением.

— затем, наносятся моечные растворы.

— выдержав некоторое время, чтобы дать химии поработать, растворы смываются.

— В процессе антикоррозионной обработки, подготовка это одна из важнейших (и наиболее длительных по времени) составляющих, поэтому мойке уделяется большое внимание.

— Отдельно моются кожухи, подкрылки и т. д.

— Затем кузов сушится. Чаше это делается с применением тепловых пушек.

Например, при использовании тепловых пушек мощностью 25 -30 кВт, и потоком воздуха около 3000 куб. м/час, это занимает от 3 до 5 часов.
Перед сушкой нужно убедиться, что с дренажных отверстий удалены заглушки.

— в процессе сушки, кузов также продувается сжатым воздухом.

Это делается с целью ускорения процесса сушки, а также что бы выгнать воду из швов, пазух, карманов и дополнительной прочистки труднодоступных мест, которые не промылись при мойке.

— просушенный кузов тщательно осматривается для определения состояния защитных покрытий и общего состояния кузова (наличие коррозии, деформаций, повреждений, отслоений защитных и декоративных покрытий и т. д.)

…, с помощью бороскопа…

— Далее укрываются детали, не подлежащие обработке (тормозные механизмы, двигатель, выхлопная система, некоторые элементы подвески…)

При маскировке нужно обратить внимание на датчики АБС, кислородные датчики на выпускной системе, радиаторы, различные электрические разъемы.

2. Обработка скрытых полостей основания

Определяются точки обработки (на большинство автомобилей существуют рекомендованные производителем схемы обработки с указанием точек распыления)

— Снимаются резиновые, пластиковые заглушки, в некоторых случаях, при невозможности доступа через существующие отверстия, сверлятся дополнительные отверстия, при сверлении необходимо использовать специальные сверла, которые не дают стружки, могущей попасть внутрь детали.

— Далее обрабатываются скрытые полости основания кузова (пороги, лонжероны, поперечные балки, полые кронштейны подвески, усилители пола,…).

Антикоррозийная обработка скрытых полостей автомобиля производится, так называемым МЛ-методом: внутрь детали вводится специальная насадка и под давлением распыляются МЛ материалы: проникающие составы, пропитывающие сварные швы и формирующие на внутренней поверхности детали защитную пленку.

3. Обработка днища и арок колёс

Далее производится нанесение износоусточивых покрытий, так называемые «жидкие подкрылки», на подверженные абразивному воздействию детали (колесные арки, нижние полки лонжеронов, нижние продольные швы порогов и т. д.)

Основной слой наносится либо распылителем, либо кистью или шпателем, а затем подравнивается распылителем, для получения более гладкой поверхности.

В некоторых случаях, на лицевые поверхности наносят полимерные защитные материалы, так называемый «антигравий»

Далее производится антикоррозийная обработка днища автомобиля. Чаще всего, материалы на днище наносят безвоздушным распылением, под высоким давлением. На большинстве антикор центров, для обработки днища применяют насосы с пневмоприводом, для высоковязких материалов, с коэффициентами гидравлического усиления 26-50 единиц, что позволяет создать давление на выходе (в форсунке распылителя) до 400 атмосфер.

Иногда, поверхности днища, колесных арок покрывают теми же МЛ-материалами, которыми обрабатываются скрытые полости. Такая обработка очень эффективна, но недолговечна, МЛ составы имеют невысокую механическую прочность и, грубо говоря, «смываются» с днища. Это делается в случаях, когда кузов имеет серьезные коррозионные повреждения (послойная, сквозная коррозия) и есть сомнения, что удастся подготовить поверхности для нанесения полноценных долговременных покрытий.

— устанавливаются на место подкрылки, кожухи, брызговики.

— снимается маскировка.

— устанавливаются на место колеса.

— Машина опускается на пол для проведения антикоррозийной обработки скрытых полостей верха кузова (стойки, двери, усилители капота, багажника, швы и усилители моторного отсека, уплотнители…)
— Из машины вытаскивается все лишнее….

— Для предотвращения попадания материалов на обивки салона, сиденья, переднюю панель, салон укрывается чехлами

4. Обработка скрытых полостей верха кузова

Далее, используя различные насадки (МЛ-метод) обрабатываются полые детали верхней части кузова (двери, стойки, усилители капота, багажника, уплотнители, швы и усилители моторного отсека, молдинги,…)

— коробчатые, полые профили, швы и усилители моторного отсека.

— усилители крышки багажника .

— швы, полые профили, усилители багажного отсека…

— стойки, двери, уплотнители…

— кузов протирается специальным раствором от попавших на кузов материалов, возможно удаление, попавших на лакокрасочное покрытие антикоров уайт-спиритом. Не рекомендуется применение сильных растворителей.

— оформляется сертификат, с указанием даты, фамилий мастеров, использованных материалов, периодичностью гарантийных осмотров, рекомендаций.

6. Эксплуатация автомобиля после обработки

— После обработки желательно не ездить на машине в течение нескольких часов.
— Далее, в течение суток положен щадящий режим эксплуатации.
— Рекомендуется избегать высоких скоростей, езды по грунтовым дорогам, буксования, при проезде луж нужно снижать скорость.

— Два-три дня не рекомендуется мыть машину.
-Так же после обработки в течение пары недель, желательно, не мыть днище, арки под высоким давлением.

Приветствую вас, дорогие читатели! Сегодня у нас очень интересная тема — антигравий. Это специальное покрытие для авто, которое защищает от всевозможных повреждений, летящий в машину камешков и прочих прелестей наших дорог.

Такие составы применяют для обработки порогов, бампера и колесных арок. Некоторые обрабатывают даже нижнюю часть дверей, днище и кузов. Делать это или нет, решать вам.

Средство для автомобилей состоит из резины, синтетического полимера, различных добавок и антикоррозийных примесей. Когда средство вызывает, покрытие становится пластичным и предотвращает повреждения защищенных частей машины, избавляет лак он контактов с твердыми камнями, сохраняет внешнюю привлекательность.

При желании обработка может быть выполнена своими руками. Хотя некоторые доверяют нанесение специалистам. Тут уж решать вам.

Особенности

Скажу сразу, что цена антигравия не самая низкая. Потому прежде чем купить средство, подумайте, есть ли в нем необходимость. Из личного опыта скажу, что асфальт и грунт у нас порой примерно одинакового качества. Летом практически жидкий асфальт плывет, от него отлетают частицы мусора, мелкие камешки врезаются в лакокрасочное покрытие автомобиля из-за впереди идущего транспорта.

Самих водителей в этом не обвинишь, а машину жалко. Потому подобная обработка будет полезной, если вы хотите сохранить в целостности кузов, обезопасить от преждевременной коррозии.

А можно ли наносить средство своими руками? Конечно, мои дорогие. Только вот если речь идет о порогах, то тут все достаточно просто. Покрытие антигравием днища и кузова — более сложная задача, которую в некоторых случаях лучше доверить мастерам.

Так или иначе, применение антигравийных средств дает следующие преимущества:

• защищает от коррозии;
• значительно повышает устойчивость к неагрессивным веществам;
• положительно влияет на уровень шума;
• избавляет от лишних вибраций;
• защищает авто от мелких камней, гравия;
• предотвращает попадание масла, горючего и воды, которые могут разрушать элементы автомобиля.

После покрытия создается антигравийная пленка. Она эластичная, потому камешки от нее словно отскакивают, не повреждая поверхность. Нужно лишь разобраться, как правильно наносить и что выбрать для обработки.

Виды составов

На рынке спросом пользуются такие составы как Hi Gear Novol (Новол), Раптор, Liquid Moly, Kerry, Kudo и Body (Боди) 950. Но это далеко не единственный ваш выбор.

Средство, наносимое на пороги, арки, кузов и днище, выпускаются в трех формах:

• аэрозоль в баллончике;
• средство под пистолет в баллончиках;
• в банке для нанесения с помощью кисточки.

Не могу однозначно сказать, какой вариант будет лучше — обычная мастика для работы кисточкой, либо же новомодный баллончик. Все средства достаточно дорогие, а эффективность определяется производителем и самим составом.

А вот состав бывает трех типов.

• С основой из смол и каучука. Эти средства наносят снаружи кузова, то есть для днища не предназначены. Отличные антикоррозийные свойства, защита от воды и влаги, шумопоглощения и механическая устойчивость делают смеси очень популярными. Но здесь потребуется после антигравия нанести лак или краску, чтобы закрыть лишние поры защитного слоя;
• С основой из смол и воска. Сюда добавляют также антикоррозийные примеси. Главная задача — предотвратить появление и распространение ржавчины. В плане механической защиты работают минимально, потому рассчитывать на них не стоит. Обрабатывают только невидимые участки. На рабочие характеристики антигравия температурные перепады не оказывают никакого воздействия. Окрашивать его сверху нельзя, иначе эффект пропадет;
• Специальные смеси для днища. Сводят к минимуму воздействие коррозии. В состав включены смолы, воск, битум и каучук. Отлично поглощают шум, не теряет свойств при низких температурах и в принципе может использоваться для обработки порогов. Образующийся толстый слой обеспечивает защиту от механических повреждений. Окрашивать сверху тоже нельзя. Краска сведет к нулю защитные свойства покрытия.

Учтите, что средство дает временный эффект, поскольку ничто не может обеспечить машине вечную жизнь. Но результат держится долго, потому обработка антигравием считается разумным решением.

Выбрали вы спрей или пистолет для нанесения препарата, инструкция будет примерно одинаковой. Не забывайте учитывать требования самого производителя состава. Изучайте инструкцию на баллоне или другой емкости, чтобы понимать точно, как проводится обработка и достигается лучший эффект антигравийного покрытия.

Процесс нанесения

Не забудьте определиться с выбором цвета, поскольку антигравий может быть серый, черный или белый, а также прозрачный. Есть производители, предлагающие разноцветные антигравийные смеси. Так вы сможете подобрать средство в зависимости от цвета своей машины.

Отзывы наглядно демонстрируют, что самостоятельное нанесение — это более чем реальность. Но чтобы покраска антигравием прошла успешно, придерживайтесь некоторых правил. Дополнительно вам помогут видео инструкции.

Предлагаю поговорить конкретно про пороги, поскольку то же днище обрабатывать крайне сложно. Новичку лучше начинать с простого.

Помимо антигравия, вам потребуется:

• щетки из металла с разной степенью жесткости;
• чистые тряпки;
• газеты;
• скотч;
• наждачка;
• средств индивидуальной защиты.

Последний пункт обязательно выполните, поскольку для автомобиля это польза, а для вас — серьезная угроза здоровью.

Если все готово, можете приступать к работе. Она включает несколько этапов.

1. Подготовка. Ее проводят перед тем как наносить препарат. Здесь все просто. Приведите пороги в божеский вид, избавившись от грязи, следов масла и прочих загрязнений. Антигравийное покрытие будет бесполезным, если нанести его на грязную машину. Плюс перед нанесением средства полностью высушите пороги. Влаги на них быть не должно.
2. Металлическими щетками или наждачной бумагой поверхность порогов автомобиля очищается от ржавчины, облупившейся краски и так далее. Также поступайте с шагренью (окрашенная поверхность напоминает апельсиновую корку).
3. Чистые тряпки, газеты и обычный канцелярский скотч понадобятся для защиты от попадания антигравийного средства на расположенные возле порога участки автомобиля. Так вы не испачкаете машину и сведете к минимуму процедуру уборки после работы.
4. Далее опирайтесь строго на инструкцию того средства, которое вы купили. У каждого производителя могут быть свои требования, правила и рекомендации. Универсальных советов нет, поскольку смеси выпускают в разных формах и с различным составом. Наносите на обработанную подготовленную поверхность антигравий.
5. Дождитесь высыхания нанесенного слоя. Обычно на это уходит от нескольких минут до пары часов. Повторюсь, все зависит от конкретного средства.
6. Затем нужно обработать поверхности еще пару раз. Некоторые смеси советуют наносить в 2 слоя, для других эффективность достигается при 3-4 слоях. После каждого нового слоя обязательно ждите, чтобы средство высохло.
7. Когда последний слой нанесен, опять ждите. Только теперь убедитесь, что состав застыл полностью, а не просто немного подсох. На это может потребоваться 3-4 часа.

Вернемся немного назад. Если вы взяли антигравийную смесь, но антикоррозийные свойства у него не самые мощные, перед самым первым нанесением антигравия можно провести обработку качественным антикором.

Совершенно ничего сложного. Нужно только подобрать качественный состав, выделить для работы время и действовать по инструкции.

Спасибо за внимание! Надеюсь, материал вам понравился и оказался полезным. Можете написать об этом в комментариях. Отдельное спасибо тем, кто не забывает подписываться и приводит к нам своих друзей!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Антикор после аварии – обязательно!

Все началось с того, что наш сотрудник попал в аварию. Нет, не создал аварийную ситуацию, не превышал скорость, не занимался перестроениями – просто ехал спокойно на своем Mitsubishi L200 по второй полосе со скоростью потока (около 60 км/час).

Сам по себе Mitsubishi L200 – машина на дороге заметная: здоровенный пикап, в кузове которого свободно помещается европоддон. Проверенное временем надежное полноприводное шасси и один из наиболее вместительных и комфортных салонов в классе пикапов.

Машина практически новая – всего два года. Техосмотр проходит «влет»: наш сотрудник человек дотошный, все ТО «секунда в секунду» – как указано в паспорте. В общем, машина была в порядке, сам он был трезвым как стеклышко (он вообще выпивает редко, мало и только по торжественным причинам, после чего за руль не садится пару дней). Опыт вождения – более 20 лет.

Вот едет он, едет – и тут сзади справа изрядно проржавевшая «шаха» на летней лысой резине во главе с веселым «бомбилой» в кепке бьет его в заднее крыло – автоджигит решил перестроиться.. Наш пикап чуть разворачивает – и в заднюю дверь влетает «Нексия», идущая по первой полосе. И в заключение левое заднее крыло задевает встречная, правда, сбросившая скорость «Лада Гранта».

Целей этого моего рассказа всего две. Первая сформулирована в поговорке: «Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о планах на завтра». Особенно это касается ситуаций на наших дорогах: ехал человек на хорошей большой машине, планы строил. И через пару секунд – оба задних крыла и задняя дверь «под замену», раму «повело». Хорошо, что в результате все живы, машина осталась на ходу и страховка была оформлена правильно…

Неочевидно – но обязательно

Вторая цель рассказа в том, что надо делать дальше? Ремонт ходовой, восстановление геометрии рамы и кузова на стапеле, замена крыльев и двери багажника, их покраска – вещи понятные и очевидные. Но все дальнейшие действия для автовладельца, обрадованного «возвращением любимицы», кажутся необязательными и совсем неочевидными. А зря… Счастливый владелец автомобиля уверен, что «машина как новая»! Но она уже не новая.

Каждый врач скажет, что любая травма срока жизни не прибавляет, а скорее – наоборот. И в этом автомобиль похож на человека. Мы не будем вдаваться в совсем уж «глубокие дебри», а остановимся на, пожалуй, главном – защите от коррозии.

После удара и ремонта антикоррозионная защита автомобиля либо повреждена, либо вообще отсутствует на новых деталях кузова: крыльях, дверях, во внутренних полостях. Причем это касается слоя «антикора», нанесенного поверх заводской защиты, надежность и стойкость которой и так вызывает сомнение. (Ведь недаром в Дании все новые автомобили в обязательном порядке проходят дополнительную обработку.)

Поэтому, учитывая состояние наших дорог, качество их уборки, реагенты, которыми их поливают (или посыпают), нанесение и восстановление антикоррозионного покрытия для автомобиля является более важным, чем, на мой взгляд, его покраска в «модный» цвет. Потому что продлит жизнь машине как минимум на три-пять лет. А для автомобилей «трейд-ин» и побывавших в аварии такая обработка является обязательной.

Все недолго, но тщательно…

Когда ремонт Mitsubishi L200 нашего сотрудника был закончен и машина приобрела прежний вид, мы решили использовать свое служебное положение и сделать репортаж о том, как и чем правильно защищать «побитый» автомобиль от коррозии.

И обратились в компанию «Трейд-С», которая занимается установкой дополнительного оборудования и антикоррозионной обработкой новых автомобилей, сотрудничая с такими автодилерскими фирмами, как «Дженсер», «Авилон», «Галф». А поскольку «Трейд-С» работает в основном с дорогими машинами, то и отношение к технологии обработки в компании очень серьезное. Кроме того, компания использует препараты Dinitrol, уже давно и отлично зарекомендовавшие себя

С нашим автомобилем занимался специалист компании Павел Мельников. И мы попросили его комментировать свои действия.

Первое, что сделал Павел – при помощи фонарика тщательно осмотрел все поверхности, которые необходимо было покрыть «антикором».

– Самый долгий этап в антикоррозионной обработке это, как ни странно, не сама обработка, а мойка и высушивание поверхностей и скрытых полостей. Но разработчики препаратов Dinitrol прекрасно понимают, что «время – деньги». И потому их составы позволяют не очищать «до блеска» покрываемые поверхности, лишь бы они были сухими и не покрытыми комками грязи. Иногда достаточно просто щеткой снять небольшие загрязнения, а пыль будет служить своеобразным наполнителем…

У вас автомобиль достаточно чистый, поэтому в мойке и сушке не нуждается. И первым слоем мы нанесем Dinitrol Penetrant/1000. Он обладает хорошей текучестью, и потому его используют для защиты внутренних полостей и как грунтовку для второго слоя.

Сам препарат белого цвета, а после высыхания дает прозрачную пленку.

А поскольку его используют для защиты скрытых полостей, то наносится он с помощью длинных и тонких распылителей, иногда гибких, чтобы добраться до каждого угла в скрытых полостях.

– Следующий этап – покрытие вторым слоем. Для этого используем препарат Dinitrol 3641A-80. В нем очень большое содержание сухого остатка – 80%. Поэтому он не капает при нанесении, не «пылит» и очень хорошо защищает поверхности, загрунтованные более жидким Dinitrol Penetrant/1000. А поскольку он так же наносится распылением, то его используют как для открытых поверхностей, так и для внутренних полостей.

Этими препаратами необходимо обработать все поверхности, соединения, сварные швы. Они достаточно текучие, чтобы обработать, например, полости за задними сигнальными фонарями, не демонтируя их.

– Далее мы наносим третий слой – более густой препарат Dinitrol 4941. Хотя он также наносится распылением, но образует прочную эластичную пленку, защищающую не только от корозии, но и от дорожных повреждений камнями, песком и т.д.

Цвет препарата – черный, а потому он хорошо заметен на поверхностях, что позволяет контролировать качество его нанесения.

– Стоит сказать, что в линейке Dinitrol есть также целый ряд специальных препаратов. Например, резинобитумный состав Dinitrol 479 «жидкий локер», который понравится владельцам дорогих иномарок и противникам традиционных пластиковых подкрылков. Им обрабатывают колесные арки, и в результате образуется эластичное покрытие слоем до 1,5 мм, отлично противостоящее абразивному износу. Кроме того, слой Dinitrol 479 неплохо изолирует салон автомобиля от дорожных шумов.

Но мы его наносить не будем, поскольку для вашей Mitsubishi L200 он не требуется – из-за особенностей ее конструкции для надежной защиты вполне хватает обработки тремя препаратами, которые мы использовали.

Далее у нас обработка полки задней двери. Но прежде чем приступить к работе, необходимо снять все пластиковые и металлические накладки и лючки, закрывающие внутреннюю ее полость.

– Сняв все защиты, начинаем обрабатывать внутренние поверхности полки препаратом Dinitrol Penetrant/1000.

– Надо обрабатывать не только поверхности, но и все соединения, включая болтовые, а также замки и защелки.

– Особое внимание необходимо уделять кромкам, местам контакта накладок с металлом.

– В заключение важно покрыть защитным слоем край полки. Поскольку препарат дает после высыхания прозрачную пленку, она не будет заметна. Но надежно защитит края как самые «рискованные» поверхности.

– Устанавливаем на место накладки и лючки, протираем возможные подтеки, и работа закончена. После высыхания растворителя (обычно это уайт-спирит), примерно через час-полтора, машина надежно защищена и готова к выезду.

…Когда мы посмотрели на часы, то увидели, что собственно обработка подготовленной машины заняла около 70 минут. А надо сказать, что Mitsubishi L200 – автомобиль далеко не мелкий. Причем обработка оказалась какой-то очень чистой и аккуратной – ни грязи, ни подтеков. При разбрызгивании препараты «садилась» на защищаемые поверхности, а не на пол и одежду Павла Мельникова.

Так что оказывается, что «антикор» автомобиля – это быстро, аккуратно и надежно…

• Михаил Смирнов

антикорантикоррозионные материалыDinitrol

Субботний механик — Как заменить крыло

У владельцев пикапов много друзей. Мой пикап регулярно берут напрокат, чтобы перевезти все, от дров и школьников до пианино и снегоуборщиков. Когда он был новым, я всегда ездил на дробовике, чтобы убедиться, что мой грузовик не разобьют, но это устарело, когда я понял, что всегда буду помощником грузчика.

Затем друг случайно врезался правым передним углом в низкую стойку, повредив крыло ровно настолько, чтобы превысить его платежеспособность, но не настолько, чтобы превысить мою франшизу.

К счастью, лопнуло только крыло, так что я решил, что могу купить новое и легко прикрутить его к себе. Современные базовые / прозрачные краски делают профессиональную работу по ремонту очень простой с помощью только воздушного компрессора и пистолета-распылителя, если вы готовы зашкурить и отполировать отделку после того, как она высохнет.

Даже подобрать краску — когда-то бич всех потенциальных автомаляров — несложно благодаря современному оборудованию для подбора краски, которое есть во многих хорошо оборудованных автомагазинах. Краски базового/прозрачного покрытия чрезвычайно неприхотливы в применении. Чтобы выбрать правильный цвет краски, найдите код краски, который обычно находится на дверном косяке или крышке багажника. Если вы не можете найти код, возьмите часть автомобиля, например, крышку бензобака, с оригинальной краской, в магазин красок и попросите их сопоставить ее со своей машиной.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Группа разработчиков мультимедийных платформ

Группа разработчиков мультимедийных платформ

ПОИСК КРЫЛА

Раньше было два варианта поиска нового крыла: купить крыло у дилера или найти подержанное. на свалке. Сегодня вариантов гораздо больше.

Точно так же, как вы можете купить более одного вида амортизаторов или аккумуляторов для своего автомобиля, вы можете приобрести вторичное крыло, которое стоит меньше, чем заводское крыло. Это особенно актуально для автомобилей, которые имеют один и тот же тип кузова на протяжении многих лет.

Как только вы получите новое крыло домой, самое время покрасить его скрытые поверхности чем-то более стойким к ржавчине, чем грунтовка, нанесенная на штамповочном заводе. Эмаль погремушки хороша, если вы сначала очистите и слегка отшлифуете грунтовку. Последним шагом перед распылением любой краски является тщательное обезжиривание поверхности растворителем.

СНОВА, СНОВА

Процедуры снятия крыла сильно различаются. Эта задача может быть легкой или сложной в зависимости от автомобиля. При снятии любого крыла обратите внимание на то, где находятся крепления и какие элементы вам, возможно, придется снять в первую очередь, например, бампер, антенну, решетку радиатора или фару. На некоторых автомобилях петля капота прикручена к внутренней части крыла. В этом случае вам нужно будет открыть капот, прежде чем снимать застежку. Полное снятие капота может сделать его менее подверженным повреждениям во время процедуры ремонта. Если это так, отметьте положение, где петли крепятся к капоту, с помощью палочки или фломастера, чтобы потом было легко выровнять их.

Вам также необходимо снять облицовку, габаритные огни или декоративные элементы с крыла. Вы, вероятно, захотите использовать их повторно, так что будьте осторожны. Накладки в целом бывает трудно снять, так как они держатся на очень агрессивном двустороннем скотче. Goof-Off, 3M Trim Adhesive Remover или даже разбавитель для лака размягчит клей, так что вы сможете снять накладку, не сгибая ее.

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Снимите фонари, решетку и любую отделку, которую необходимо использовать повторно.

Группа разработчиков медиаплатформ

Открутить старое поврежденное крыло. Застежки могут быть в неожиданных местах, так что не напрягайтесь, пока не убедитесь, что сняли их все.

Команда разработчиков медиаплатформ

Рисование уже не так сложно, как раньше. Современные базовые/прозрачные краски легко распыляются с помощью простого оборудования для домашних мастерских.

Вам также может понадобиться взять канцелярский нож и срезать герметик для швов или грунтовку, благодаря которым крыло прилипает к кузову. Снимая крыло, будьте осторожны, чтобы не поцарапать дверь или капот.

Чтобы отремонтировать небольшие повреждения ржавчиной вокруг отверстий под болты или в местах контакта крыла с кузовом, очистите этот участок проволочной щеткой. Затем покройте его химическим преобразователем ржавчины, доступным в магазинах автозапчастей. После того, как преобразователь высохнет, покрасьте участок грунтовкой с высоким содержанием цинка из аэрозольного баллончика. Даже если нет никаких повреждений, требующих ремонта, потратьте несколько минут, чтобы почистить проволочной щеткой место, где крыло соприкасается с кузовом. Любые дефекты, грязь или остатки герметика для швов будут препятствовать тесному контакту между новыми деталями и старыми, что может помешать правильной установке новой детали.

Установите крыло, расположив его на автомобиле и удерживая на месте несколькими слабо затянутыми болтами. Большинство креплений крыльев и их точки крепления допускают определенное перемещение в свободном состоянии, чтобы можно было отрегулировать крыло по размеру. Затяните все крепления от руки, затем подвигайте крыло влево-вправо и вперед-назад, чтобы добиться ровного зазора в швах двери и капота, убедившись, что крыло находится на одном уровне с кузовом. После затяжки всех креплений еще раз проверьте посадку и убедитесь, что дверь и капот правильно открываются и закрываются. Не снимайте с крыла все детали, которые будут мешать покраске.

ПОКРЫТИЕ КРЫЛА

Крылья как вторичного, так и оригинального оборудования поставляются с прочным грунтовочным герметиком, готовым к покраске. Перед покраской замаскируйте капот, дверь, прилегающую к крылу, а также колесо и шину непосредственно под новым крылом. Чтобы предотвратить чрезмерное распыление, накройте весь автомобиль полиэтиленовой пленкой.

Перед покраской удалите отпечатки пальцев, масло, грязь и жир с помощью средства для удаления воска на основе растворителя. Грунтовка, уже нанесенная на крыло, вероятно, имеет некоторые дефекты от обработки. Вам нужно будет отшлифовать их и снова загрунтовать, а затем слегка отшлифовать подкрашенные участки. Нанесите базовое покрытие в соответствии с инструкциями производителя. Перед распылением аккуратно протрите участок, подлежащий окраске, тряпкой, затем распылите краску на крыло. Базовые покрытия обычно сохнут менее чем за полчаса. Возможно, вам придется нанести два или три слоя, чтобы получить достаточное покрытие, в зависимости от цвета. Большинство производителей красок настоятельно не рекомендуют шлифовать поверхность между слоями. Четко следуйте их рекомендациям, особенно в отношении ношения респиратора.

Когда базовый слой высохнет, смешайте прозрачный лак с отвердителем в соответствии с инструкциями производителя, затем нанесите средний влажный слой и дайте ему мгновенно высохнуть перед нанесением второго слоя. Дав прозрачному лаку высохнуть в течение часа или двух, удалите всю бумагу, пластик и малярную ленту с автомобиля.

После высыхания прозрачного покрытия в течение нескольких дней пришло время удалить частицы пыли, апельсиновую корку или другие дефекты с помощью процесса, называемого цветным шлифованием, за которым следует машинная полировка. Начните с шлифования крыла наждачной бумагой с зернистостью 1500, следя за тем, чтобы участок был залит водой во время шлифования, чтобы смыть остатки. Старайтесь не шлифовать краску, избегая складок и швов. Чтобы убедиться, что вы отшлифовали все области, работайте методично небольшими участками, пока все крыло не будет отшлифовано. После тщательного высушивания крыла найдите блестящие участки, так как это указывает на то, что требуется дополнительная шлифовка.

Завершив шлифовку, используйте губку из пеноматериала для полировки на роторной полировальной машине вместе с полировальным составом, чтобы придать краске блеск. Опять же, держитесь подальше от складок и швов, чтобы не протереть краску. Вы можете усилить блеск и удалить завитки, заменив губку на новый пенопласт с нанесением еще одного полировочного состава, за которой следует еще одна замена губки, а затем использование скоростной глазури. После завершения полировки установите любые детали, чтобы закончить работу, затем подождите месяц, прежде чем наносить воск.

ПОДГОТОВКА ДЛЯ ОПРОБОВАНИЯ

Команда разработчиков мультимедийных платформ

Для этого проекта мы купили два крыла вторичного рынка, сертифицированные CAPA. CAPA расшифровывается как Certified Automotive Parts Association, независимая группа, которая гарантирует соответствие и стандарты отделки производителя до того, как его детали смогут носить пронумерованную наклейку CAPA.

Первое крыло CAPA, которое мы заказали через Интернет. Но когда мы попытались прикрутить его, потребовалось много изгибов, скручиваний и несколько отборных слов, чтобы его закрепить. Как только он наконец был на месте, он просто не подходил правильно. К счастью, мы не покрасили крыло перед его установкой, мы заказали второе крыло CAPA (от другого производителя) на месте, и оно идеально подошло и красиво отделано.

У CAPA есть программа для извлечения и замены деталей у неудовлетворенных клиентов. (Узнайте номер CAPA на наклейке, затем позвоните по номеру 800-505-CAPA, чтобы подать жалобу.) Гораздо более быстрый способ — купить деталь в местном магазине запчастей с хорошей репутацией. Таким образом, если деталь не подойдет, вы сможете забрать ее и заказать другую.

Перекатывание крыла простым способом

Использование тепла и большого молотка — это быстрый способ раскатать крылья на сборке гоночного автомобиля. Если все сделано правильно, то после завершения работы снаружи не будет никаких деформаций или неровностей. Мы добавили декали после нагревания и прокатки крыльев.

Когда вы строите гоночный автомобиль или опускаете трамвай, вы часто получаете шины, которые трутся о крылья и боковые панели. Это плохо для шин или панелей кузова, так что приходится «раскатывать» крылья.

Это просто означает закручивание внутренней части крыльев и четвертей вверх и внутрь, чтобы шина могла свободно двигаться, не задевая о листовой металл.

Если вы строите трамвай или ресто-мод — что-то, что вы хотите хорошо выглядеть — возможно, стоит потратить время на покупку инструмента для роликов крыльев. Иствуд продает один за 80 долларов, и это, вероятно, самый механически надежный способ выполнить работу. Инструмент крепится к ступице колеса и вращается на ней, используя нейлоновый ролик, который давит на внутреннюю кромку с регулируемым натяжением. Используйте тепловую пушку, чтобы не потрескать краску, постепенно увеличивайте давление, и достаточно скоро вы прокатаете крыло.

Инструмент лучше всего подходит для колесных арок, максимально приближенных к круглым, поскольку он вращается на ступице. Это не будет так полезно для легковых и грузовых автомобилей, скажем, с горизонтальной верхней кромкой. У Иствуда есть отличное демонстрационное видео на эту тему.

Есть еще один похожий метод, но в нем используется бейсбольная бита. Он работает во многом так же, как инструмент Иствуда, за исключением того, что вы оставляете колесо и шину на машине и катаете бейсбольную биту по верхней части шины, чтобы она прижимала внутреннюю кромку крыла или боковой панели вверх и внутрь. Это работает, и я сделал это таким образом, но это почти гарантированно испортит летучую мышь, и вы можете получить волнистые результаты, если не будете осторожны. Так же очень сложно катить биту руками.

Колесные подкрылки — одна из первых вещей, которые снимаются с новой сборки гоночного автомобиля, что облегчает прокатку крыльев.

Я видел, как у некоторых парней есть приятель, который толкает машину вперед и назад, чтобы перетащить биту через верхнюю часть шины, чтобы закатать край, но для этого нужны два человека. У меня нет хорошего фото или видео этого метода, но вы можете поискать на YouTube фразу «катание крыльев бейсбольной битой» и найти ряд примеров того, как можно — и как нельзя — закатывать крылья бейсбольной битой. . На YouTube есть несколько настоящих хакеров, которые разводят свои крылья, потому что они не используют тепло или здравый смысл.

Самый быстрый и эффективный способ, который я нашел, чтобы завернуть крылья на новой сборке гоночного автомобиля, — это использовать горелку Bernz-o-matic и большой молоток. Это метод «потому что гоночная машина». Это хорошо работает для гоночного автомобиля, но, вероятно, не лучший метод для шоу-кара или хот-рода. Эти крылья довольно скоро будут тереться о другие машины, так что не критично, чтобы они прокатывались, как при кропотливой реставрации.

Я зажигаю фонарик и провожу им по внутренней стороне крыла, пока он не станет приятным и теплым. Видео Иствуда предлагает использовать инфракрасный термометр, и это хорошая идея. Похоже, 150 градусов — это оптимальная температура для сохранения целостности краски, когда вы катите крыло.

На этом фото видно, насколько прокатана задняя боковая панель по сравнению со стандартным листовым металлом в нижней правой части рамы.

Как только крыло достаточно нагреется, вы берете большой молоток и начинаете стучать по внутренней кромке, используя другую руку как «куклу». Сначала забейте край, а затем внутрь. Mechanix Наденьте перчатки или что-то подобное, чтобы упереться в горячий металл.

Вы делаете то же самое на боковых панелях. Обычно они сделаны из более толстого металла, поэтому требуют большего нагрева, но метод тот же. Сначала забей, а потом забивай.

В видео вы видите, что я использую стальные кувалды, потому что это самый тяжелый ручной молот, который у меня есть. Если у вас есть действительно тяжелый резиновый или пластиковый молоток, это может быть лучшим инструментом, потому что он легче воздействует на краску, и если вы сделаете ошибку, размахивая молотком, он будет более щадящим. Важнейшими элементами являются правильное количество тепла и тяжелый молоток.

Благодаря дополнительному нагреву и точному взмаху молотка вы можете катать боковые панели так же легко, как и передние крылья, которые почти всегда сделаны из более тонкого металла.

Весь процесс вы можете увидеть на видео ниже. Он не показывает заднюю часть, потому что у меня была неисправность камеры, и это может произойти, когда вы думаете, что нажали кнопку записи, но на самом деле это не так. Процесс для боковых панелей такой же, но вам придется провести горелкой вдоль края немного дольше, потому что металл толще, чем крыло.

Если вы обнаружите, что ваши шины все еще трутся, вы можете вернуться и сделать это снова.

Изображение предоставлено Бреттом Беккером

ГОНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

RACE CAR TECH

Что, почему и как Fender Rolling

Итак, вы только что потратили кучу денег на новые колеса и не можете дождаться их установки. Это прекрасное время, чтобы замедлиться и выяснить, как вы собираетесь выполнять установку.

Прежде чем установить новые колеса и начать движение, важно проверить, не выходят ли они за внутреннюю кромку крыльев. Если нет зазора, вам нужно их свернуть.

Вы спросите, зачем закатывать крылья? Что ж, если клиренса недостаточно, и вы все равно едете, вы получите несколько грубых царапин на боковинах шин или, что еще хуже, на ваших новых блестящих дисках.

К счастью, есть способы довольно легко решить эту проблему. Все, что вам нужно, это целый день, несколько инструментов и немного терпения.

В этом руководстве мы объясним, как можно изменить форму крыльев таким образом, чтобы устранить проблемы с трением колес.

Что такое прокатка крыльев и как это помогает

Кузова большинства автомобилей не предназначены для установки колес большего размера, чем они поставляются. Вот почему часто возникают проблемы с зазором в крыле, если вы опускаете свой автомобиль или приобретаете больший комплект колес и шин.

Прокатка крыльев, также известная как прокатка защитного кожуха, представляет собой процесс, при котором вы нагреваете и изменяете форму крыльев таким образом, чтобы предотвратить контакт шин с ними.

Чаще всего приходится загибать кромку крыла. Если вы присмотритесь к своим крыльям, вы заметите, что выступ образует букву «L». Цель состоит в том, чтобы свернуть его в форме буквы «U», чтобы избавиться от острых краев.

Это не только сохранит ваши новые колеса в целости, но и сделает вашу установку чистой и хорошо подогнанной.

Как свернуть крылья в домашних условиях

Если вам интересно, как правильно свернуть крылья и можно ли это сделать дома, ответ вас удивит.

Прокатку крыла можно легко сделать дома или в магазине. Однако, если вы похожи на нас и любите работать над своей машиной, этот проект по прокатке крыльев своими руками будет очень полезным.

Перекатывать крылья дома легко, если не торопиться. Приложив немного интуиции, терпения и правильных инструментов, вы получите идеально выглядящую установку, о которой всегда мечтали.

Весь этот процесс потребует от 4 до 6 часов или более в первый раз, в зависимости от того, столкнетесь ли вы с осложнениями. Тем не менее, лучше всего выделить на этот проект целый день.

Вот все, что вам нужно знать, прежде чем приступить к процессу прокатки крыльев.

Инструменты

Для изменения формы любого металлического предмета требуется нагревание и формовочный инструмент. Когда дело доходит до крыльев, все, что вам нужно, это тепловая пушка и каток для крыльев.

Хотя вы также можете использовать бейсбольную биту для катания крыльев, мы рекомендуем использовать инструмент, специально предназначенный для этой цели. Инструментом, о котором идет речь, является валик крыла.

Компания Eastwood известна тем, что производит лучшие катки для крыльев на рынке. Вы также найдете аналогичные китайские варианты того же инструмента примерно за полцены. Вы получаете то, за что платите. Каток для крыльев Eastwood намного проще в работе и полностью стоит своих денег.

Если вас беспокоит, как использовать отбойный каток и требует ли для этого профессиональная рука, не волнуйтесь. Есть кривая обучения, но это становится очень легко, как только вы освоитесь.

Вот список всех инструментов, которые вам потребуются для правильной прокатки крыльев:

• Тепловая пушка
• Каток для крыльев
• Домкрат
• Тряпки и старая зубная щетка или чистящая щетка

Правильный инструмент для прокатки ваших крыльев крылья.

Подготовка

Прежде всего – поддомкратьте автомобиль с включенным ручным тормозом. Снимите одно из колес и установите на его место ролик крыла.

После установки ролика крыла отпустите ручной тормоз и оставьте автомобиль в нейтральном положении.

Снимите все пластиковые зажимы, которые могут удерживать пластиковый подкрылок на крыле, и вытащите подкрылок, чтобы у вас был доступ к кромке.

С помощью тряпки или зубной щетки удалите всю грязь, которая могла скопиться за кромкой крыла. Если ваш автомобиль особенно грязный, здесь поможет качественный обезжириватель.

Если вы просто закатываете край своих крыльев, после того, как вы закончите очистку, заправьте пластиковый вкладыш обратно под край.

Совет: Прежде чем приступить к прокатке, рекомендуется сделать небольшой надрез прямо над той частью, где крыло соединяется с бампером. В большинстве автомобилей здесь обычно торчит кусок металла, что затрудняет правильную форму крыла.

Вы также можете легко сточить всю эту металлическую насадку. Это полезно, особенно если вы используете более широкие, низкие или даже колеса с отрицательным вылетом.

Техника

Если вам интересно, как катить крылья с помощью катка, в следующем разделе

объясняется, как это сделать.

Первым шагом будет наклон ролика таким образом, чтобы он толкал кромку крыла вверх , а не (пока) наружу . Обратите внимание, что валик не нужно прикручивать болтами слишком туго. Плотная посадка подойдет как нельзя лучше.

Здесь вам нужно нагреть кромку крыла. Основная причина, по которой мы используем тепло, заключается в том, что металлу легче придать форму. Даже краска становится слегка растяжимой, что позволяет катать крылья, не повреждая краску.

Вот несколько полезных советов по фену:

• Не держите фен слишком долго на одном и том же месте – это наверняка перегреет краску, что приведет к пузырению.
• Держите фен на оптимальном расстоянии — не слишком близко и не слишком далеко.
• Равномерно нагрейте всю кромку крыла до такой степени, что вы не сможете касаться ее более чем полсекунды. (Это зависит от качества металла крыла и краски).

Теперь, когда кромка крыла нагрета, все готово к работе.

Самая важная вещь, которую нужно помнить при прокатке крыльев, это двигаться медленно и делать это постепенно. Крепко возьмитесь одной рукой за рычаг натяжения, а другой под ролик.

Повернув роликовый рычаг под прямым углом (обращенным вверх), начните вращать его слева направо, как маятник, пока кромка крыла не начнет складываться. По мере того, как губа складывается все больше и больше, вам придется отрегулировать угол и натяжение валика. Это позволит плотно и аккуратно загнуть кромку крыла.

Убедитесь, что у вас получился ровный изгиб крыла по всей его кривизне. Мы не можем не подчеркнуть, насколько важно двигаться медленно — несколько дюймов с каждым броском.

Помните, что кромка крыла начнет остывать через несколько минут после нагрева. Имея это в виду, рекомендуется следить за тем, насколько горячий металл, чтобы вы могли снова нагреть его, когда это необходимо.

Fender Pulling vs Rolling

Если вы тратите большие деньги на установку новых колес, они должны выглядеть великолепно, верно? Для достижения hellaflush смотри, просто перевернув крылья, ты не доберешься туда.

Если это именно то, что вам нужно, то вытягивание крыльев в дополнение к их прокатке поможет увеличить зазор между шинами.

Чтобы убедиться, что ваши колеса не имеют проблем с трением и , которые в то же время выглядят потрясающе, вы захотите снять крылья после их прокатки.

Если вам интересно, как тянуть крылья; «вытягивание» в данном контексте означает буквальное вытягивание крыльев наружу, делая их шире. Это освобождает место для более широких колес.

Чтобы сделать это правильно, вам нужно поместить ролик таким образом, чтобы отогнутая кромка крыла выдвигалась наружу , к вам. Вам придется отрегулировать угол и натяжение ролика крыла, прежде чем вы начнете тянуть процесс.

Если вы заметили, что ваша шина трется только о небольшой участок крыла, разумно нагреть и вытащить ее только там, где это необходимо.

Лучший способ проверить, удалось ли вам устранить истирание колеса, — воссоздать снизу вверх 9Эффект 0208 с прикрученным колесом.

Просто снимите штатные стойки или койловеры, установите домкрат под рычаг подвески и установите колесо. Как только это будет сделано, вы можете подтолкнуть колесо вверх и повернуть его в обе стороны, чтобы проверить, есть ли у вас проблемы с трением, даже если колесо вывернуто на максимум.

Повторите весь этот процесс для каждого колеса, и вы готовы к безопасному вождению без каких-либо проблем с трением крыла.

Меры предосторожности при прокатке крыла

Терпение, постоянное нагревание и отсутствие чрезмерного усилия, без сомнения, являются наиболее важными аспектами процесса прокатки крыла.

Представь себе — ты спешишь и поэтому неравномерно нагрел кромку крыла и теперь сильно нажимаешь, пытаясь придать ей нужную форму.

Делая это, вы подвергаете риску всю четверть панели. Многие энтузиасты сообщают о неожиданных деформациях, вмятинах и даже растрескивании наполнителя кузова после прокатки крыльев.

Если это произойдет, вам придется потратить деньги на дополнительные кузовные работы, что сведет на нет цель прокатки ваших крыльев дома.