Чем смазать опорный подшипник стойки: Чем смазать опорный подшипник передней стойки

Содержание

Смазка для опорных подшипников — liquimoly.ua

Смазка для опорных подшипников

Я владелец автомобиля Ниссан Кашкай. В этой машине есть одна существенная недароботка, которая заключается в том, что опорные подшипники недолговечны. На ранних выпусках машины они были с шариками, которые со временем набивали себе место и не работали как надо, соответ ственно был скрип при повороте руля и т.д. Потом Ниссан изменил конфигурацию подшипников, а именно, они упростили подшипник убрали из него шарики, однако это не решило проблемы, новые подшипники также не ходят долго, начинают скрепеть при повороте руля, при поступлении влаги они замолкают, но потом снова скрип, а и скрежет, руль поварачивается тяжело. У меня предстоит уже третья замена по гарантии. Так вот на очередной из замен я попросил мастера открыть подшипник и посмотреть есть ли в нем смазка, когда он был вскрыт я увидел там чуть-чуть смазки зеленого цвета.

После чего попросил мастера смазать их как следует какой-нибудь консистентной смазкой. Пот ом я вышел из ремонтной зоны, а когда вернулся машина уже была собрана. Я спросил смазали он ответил да, говорю чем мазали и он показал мне медную смазку, я в шоке был. Говорю, она же применяется насколько я помню для смазывания направляющих супортов, в ответ я услышал другой нет. Теперь вопрос: «какую смазку вы порекомендуете мне приобрести, чтобы я при замене опорников смазал их надлежащим образом?» Где ее можно купить в Донецке, кроме магазинов «АТЛ»? Да забыл еще спросить, когда машина была на подъемнике то мастер брызгал WD-40 на пыльник рулевого вала, который действительно нуждается периодически в смазывании, ну что такое ведешка так сказать до первой лужи? Что купить из ваших средств чтобы периодически и туда брызгать? Спасибо жду ответа!
Смазка опорного подшипника стойки

20 тыс назад поменял опорные подшипники и поленился их набить смазкой. В итоге они захрустели. Дабы не превращать их в расходники решил промыть их и хорошо набить литолом.
Погода выдалась удачная, поэтому было решено заниматься машиной на участке.
Вывешиваем перед машины, снимаем колёса, отсоединяем тягу стабилизатора, крепление тормозного шланга, рулевую тягу, провод датчика вращения колеса (всё делается не сложно стандартным инструментом в соответствии с инструкцией.
Откручиваем жабо, снимаем накладку под жабо, чтобы добраться до крепления верхней опоры.
Дошли руки поменять у меня и передние амортизационные стойки. История тут точно такая же как и сзади — стояли всё ещё оригинальные конвеерные амортизаторы и вообще к подвеске никогда не притрагивалась рука мастера.
К замене побудили участившиеся пробои подвески на самых элементарных неровностях и постукивания правой стороны.

Как и в случае с задними амортизаторами продолжен эксперемент с продукцией Fenox. Всё так же дешево, сердито и красиво упаковано
Замену можно произвести достаточно легко и самому даже на улице при наличии инструмента и сухой погоды.
Для замены амортизационных стоек нам понадобится следующий инструмент и химия
1) Домкрат, а лучше два
2) Несколько кирпичей и доска
3) Набор ключей, а именно комбинированные: 10, 13, 14, 16, 18, 22
4) Битка SPLINE M14
5) Головки на вороток или трешётку: 17, 18, 22
6) Сам вороток или трешетка
7) Балон WD40 или аналогичной проникающей смазки. Я использовал жидкий ключ LAVR, по ощущениям не уступает WD 40
8) Достаточно мощная плоская отвёртк
9) Пассатижи
10) Газовый ключ
11) Набор стяжек для пружин.
Из запчастей потребуется следующее:
1) Пара амортизационных стоек
2) Комплект из отбойников и пыльников на два амортизатора. Я использовал набор 910084 KAYABA, сразу на два амортизатора
3) Парочка зажимающих болтов поворотного кулака N90954802
4) Пара гаек на болты поворотного кулака N10106402
Дальше пойдут позиции, которые часто в таком случае меняют, но я не менял
— Упорный шарикоподшипник 1K0412249B . Особого смысла его менять нет, убить его я думаю не возможно. Максимум требует заложить новой смазки, о чём будет в записи речь.
Теперь собственно о замене, с фотографиями и описанием)
Я пошел по легкому пути, не откручивая и не снимая ничего лишнего кроме самой стойки.
1) Домкрачу машину и откручиваю колесо. Взгляду предстаёт вот такая картина
Откручиваю гайку стойки стабилизатора (обведена красным) и вынимаю стабилизатор из «уха» амортизатора. Для того что бы это стало возможно необходимо или поддомкратить рычаг снизу ещё одним домкратом или подложить под рычаг кирпичи (другой подручный материал) и опустить машину на домкрате.

Ключ для этой гайки не указываю! В зависимости от стоечек стабилизатора ключи могут варьироваться от 14 до 17
Далее демонтирую хомут крепления проводки АБС (если есть) к амортизатору. Для этого необходимо осторожно отщёлкнуть зажим, обведённый синим. Сделать это можно сжимая его осторожно пассатижами, одновременно поддевая снизу отвёрткой
2) Далее необходимо отделить амортизатор от поворотного кулака. Для этого откручиваем болт и гайку, сжимающие поворотный кулак
LIQUI MOLY — Масла, присадки, автохимимя, автокосметика, смазки
Список форумовВопросы и обсужденияЗдесь можно задавать технические вопросы по продукции LIQUI MOLY
Поиск
Текущее время: 12 ноя 2019, 08:10
Часовой пояс: UTC+03:00
Смазка для опорных подшипников
Смазка для опорных подшипников
Сообщение Дмитрий Л » 13 ноя 2009, 20:54
Re: Смазка для опорных подшипников
Сообщение admin » 16 ноя 2009, 10:35

Здравствуйте. В принципе, медная смазка универсальна в применении и то что механик смазал ей подшипники не страшно. Она обладает очень хорошей адгезией и прочностью при центробежных нагрузках, достаточно стойкая к вымыванию даже горячей водой и способна выдерживать высокое давление. Просто благодаря наполнению медной пудрой она способна выдерживать температуры до +1100°C,что в опорных подшипниках совсем не обязательно. Её можно считать лучшим выбором для выхлопной и тормозной систем. Но, с учётом того что с подшипниками Кашкая возникают проблемы, связанные с недолговечностью, Вам лучше выбрать смазку с хорошими противоизносными свойствами, например Termoflex Spezialfett. Благодаря наличию противоизносных ЕР-присадок она будет отлично защищать опорные подшипники. Где её купить в Донецке можете посмотреть здесь: http://camion.com.ua/shops_other Там есть список основных рекомендуемых магазинов в Донецке. Если они Вас не устроят, можете связаться с нашим представительством в Донецке по тел. (062) 382 8671 или 382 8672. Там Вам смогут подсказать где ещё её можно приобрести и где она есть в наличии. Для смазки рулевого вала, действительно лучше подойдёт что-то более консистентное чем WD-40. Я могу порекомендовать белую смазку Wartungs-Spray Weiss. Её и наносить легко и достаточную консистенцию она имеет, водоотталкивающие и защитные свойства, благодаря частицам микрокерамики, у неё хорошие.

Re: Смазка для опорных подшипников
Сообщение Дмитрий Л » 16 ноя 2009, 11:14
admin писал(а): Здравствуйте. В принципе, медная смазка универсальна в применении и то что механик смазал ей подшипники не страшно. Она обладает очень хорошей адгезией и прочностью при центробежных нагрузках, достаточно стойкая к вымыванию даже горячей водой и способна выдерживать высокое давление. Просто благодаря наполнению медной пудрой она способна выдерживать температуры до +1100°C,что в опорных подшипниках совсем не обязательно. Её можно считать лучшим выбором для выхлопной и тормозной систем. Но, с учётом того что с подшипниками Кашкая возникают проблемы, связанные с недолговечностью, Вам лучше выбрать смазку с хорошими противоизносными свойствами, например Termoflex Spezialfett. Благодаря наличию противоизносных ЕР-присадок она будет отлично защищать опорные подшипники. Где её купить в Донецке можете посмотреть здесь: http://camion.com.ua/shops_other Там есть список основных рекомендуемых магазинов в Донецке. Если они Вас не устроят, можете связаться с нашим представительством в Донецке по тел. (062) 382 8671 или 382 8672. Там Вам смогут подсказать где ещё её можно приобрести и где она есть в наличии. Для смазки рулевого вала, действительно лучше подойдёт что-то более консистентное чем WD-40. Я могу порекомендовать белую смазку Wartungs-Spray Weiss. Её и наносить легко и достаточную консистенцию она имеет, водоотталкивающие и защитные свойства, благодаря частицам микрокерамики, у неё хорошие.

Здравствуйте. Спасибо за содержательный ответ. Только уточнение: как много нужно набить смазки в опорный подшипник?, а также нужно ли убрать то небольшое количество смазки, которое находится в новом подшипнике или просто добавить той о которой вы говорите? Спасибо

виды, производители, признаки неисправности и замена
Опорный подшипник используется в передней подвеске автомобиля и это важный элемент подвески современных авто. Более 95% машин имеют данный узел.
«Опорник» — неотъемлемая часть вертикальной опоры. Работа стойки без данного узла невозможна, т.е. колеса просто напросто не поворачивались бы. Он необходим там, где обеспечена совместная работа амортизатора с поворотным кулаком.
Подшипник обеспечивает свободное проворачивание верхней опоры, а также берет на себя нагрузку, идущую от стойки.
Что касается «заметности» работы для человека — он обеспечивает:
контроль качества данной машины;
комфорт во время путешествия;
безопасность поездки для всех участников дорожного движения.
Конструктивно деталь может быть двух видов: разборная или не разборная. Вне зависимости от конструкции опорный подшипник – это место крепления амортизатора к кузову авто.

На видео показано, что конструктивно представляет собой данная разновидность подшипников.
Основная задача опорного подшипника
Представляет собой узел, имеет большую толщину наружного кольца. В его составе есть цилиндрические ролики, служащие телами раскачки. Располагаются ролики перпендикулярно по отношению друг к другу и имеют отделения другого от друга.
Важно отметить, что роль его заключается в свободном вращении амортизатора, вне зависимости от разновидности конструкции.
Разновидность опорных подшипников
Верхняя часть амортизатора крепится к шасси с помощью этой детали. Потому он должен быть прочным для использования, чтобы обеспечить плавный переход рулевого управления. К нему применимы строгие требования в отношении действия и износостойкости. Регулярная проверка опорных роликов и амортизаторов обеспечивает безопасность транспортного средства.

Бывает нескольких видов:
Шариковый. Монтируется с помощью монтажных отверстий.
Роликовый. Имеет соединение с корпусом.
Конический — имеет соединение с корпусом по внутреннему кольцу, а внешнее отделяется.
Признаки неисправностей
Все ломается. Что бы мы ни делали, всегда есть риск поломки.
Конечно, не нужно ждать признаков износа подшипников. Регулярные профилактические меры позволяют поддерживать максимальную работоспособность подшипников как можно дольше, экономя время и деньги.
Износ или повреждение можно определить по разных симптомах. Например:
Слышен скрип во время движения пружины подвески.
Есть грохот во время съема рулевого колеса.
Ограниченный возврат руля в исходное положение после завершения поворота.
Присутствует звук щелчка при перемещении на неровностях.
В целом, при правильном использовании, они прослужат весь предполагаемый срок службы. Однако подшипники часто выходят из строя преждевременно из-за ошибок, которых можно избежать. Причины такого преждевременного отказа включают неправильную сборку, неправильное обращение, недостаточную смазку, попадание инородных тел или чрезмерный нагрев.
Если все условия до и после повреждения известны, включая использование, условия эксплуатации и окружающую среду, то, исследуя характер повреждения и его возможные причины, можно определить меры по исправлению положения.
Примеры отказов подшипников и меры противодействия приведены в следующих разделах. Чтение этих разделов может помочь диагностировать причины поломок и неисправностей.
При правильном выборе, установке и обслуживании подшипники очень долговечны. Однако они могут выйти из строя преждевременно из-за ненадлежащего обслуживания и неблагоприятных условий эксплуатации (например, из-за наличия грязи или влаги).
Причину отказа подшипника можно определить, изучив особенности отказа. Однако использование этого метода может быть несколько затруднено, поскольку появление одного типа повреждений часто приводит к образованию другого.
В случае коррозии дорожки качения поверхностный износ происходит из-за наличия абразивного материала, например ржавчины. Это, в свою очередь, приводит к увеличению радиального зазора или потере предварительного натяга. Если он смазан консистентной смазкой, опилки, вызванные поверхностным износом, могут ухудшить смазочные характеристики. Со временем возникают проблемы с перегревом и смазкой.
Проблемы работы опорного подшипника и их последствия
Есть несколько способов определить первопричины выхода из строя. Они будут описаны в статье вместе с обзором мер по исправлению каждой проблемы.
Перегрев
Признаком перегрева может быть изменение цвета дорожки качения, мячей или даже корзины.
Воздействие температур, превышающих 200 ° C, вызывает отпуск материала шариков и дорожек качения. Этот процесс приводит к снижению твердости материала и потере несущей способности. Если нет реакции на перегрев подшипника, он может выйти из строя. В крайнем случае, обойма и шары могут деформироваться. Повреждение/деградация смазки также может произойти в результате повышенной температуры.
Распространенные причины перегрева:
недостаточный отвод тепла;
неправильная смазка и охлаждение;
высокая электрическая нагрузка.
Отсутствие надлежащей смазки при повышенных оборотах и нагрузках отрицательно сказывается на сроке службы подшипника. Предупреждающие действия: убедитесь, что подшипник отводит тепло, обеспечивает достаточное охлаждение, перегрузку и контроль температуры.
Слишком большая нагрузка
Одна из наиболее частых причин преждевременного износа — слишком большая нагрузка. Однако есть и другие факторы, способствующие ускоренному износу, такие как неправильная предварительная нагрузка, наличие множественных вмятин на поверхности дорожки качения (бринеллинг) и плотная посадка.
Хотя преждевременный износ подшипника имеет те же симптомы, что и нормальный износ, признаки того, что срок службы подшипника слишком короткий:
большие потери материала на поверхности дорожки качения
перегрев
признаки износа шариков.
Предупреждающие действия: ограничить несущую нагрузку. Может оказаться полезным изменить расчетные допущения и использовать с более высокой грузоподъемностью.
Отпечатки Бринелля
Если нагрузка превышает диапазон пластической деформации, возникает явление, называемое бринеллингом — формирование истинных отпечатков Бринелля. Это проявляется вмятинами на поверхности дорожки качения, вызывая повышенную вибрацию.
Оттиски по Бринеллю часто возникают из-за ударных нагрузок или статической перегрузки подшипника. Из-за возможности их возникновения следует избегать следующего поведения:
ударное и падающее оборудование;
приложение большой силы, действующей на внешнее кольцо при установке на вал;
установка и разборка с помощью молотка.
Преждевременный износ происходит из-за вмятин на поверхности дорожки качения.
Предупреждающие действия: из-за долговечности подшипника избегайте приложения силы к внешнему кольцу при установке на вал. Также рекомендуется приложить достаточное усилие к внутреннему кольцу с натягом при установке.
Фальшивые оттиски Бринелля
Под этим термином понимаются осевые эллиптические дефекты, расположенные вблизи каждого шарика. Для этого типа повреждений характерны острые края и светлая поверхность. Также видно кольцо из опилок коричневого цвета вокруг поврежденного участка. В большинстве случаев это явление вызвано сильной вибрацией от внешних источников.
Вибрации также возникают у шарикоподшипников. Если он не вращается, это предотвращает образование смазочной пленки, которая вызывает дальнейший износ дорожки качения. Здесь стружка способствует ускорению износа.
Профилактические действия: как правило, используйте смазочные материалы, содержащие дисульфид молибдена или другие антипригарные добавки. Они отделяют его от внешних вибраций. Эти смазочные материалы используют в исполнительных двигателях, которые резко меняют направление работы или совершают резкие колебательные движения.
Нагрузка в обратном направлении
Радиально-упорные подшипники могут нести осевую нагрузку только в одном направлении. Нагрузка в противоположном направлении создает ограниченную эллиптическую контактную площадку на внешней направляющей у нижнего плеча.
Помимо повышенной температуры и повышенного давления следует также обращать внимание на ранние неисправности и повышенную вибрацию. Этот тип повреждений похож на слишком тугую посадку, при этом шарики имеют кольцевой износ, вызванный вращением шарика по внешнему краю дорожки качения.
Профилактические действия: лучший способ справиться с этой проблемой — правильно установить его. А именно, установите радиально-упорный таким образом, чтобы сторона нагрузки была правильно ориентирована; это также относится к противоположной поверхности внутреннего кольца.
Износ подшипников
Отслаивание — отслоение или разрушение из-за износа, означает износ сопрягаемых поверхностей, а также отрыв мелких частей материала от поверхности.
Шары, внешняя и внутренняя обоймы чувствительны к растрескиванию. Со временем это становится все более серьезным. Выкрашивание вызывает значительное увеличение уровня вибрации, что следует рассматривать как симптом повреждения.
Профилактические действия: при обнаружении такого явления, его следует немедленно заменить. Другое решение — изменение конструкции, позволяющее использовать с определенным сроком службы.
Слишком плотная посадка компонентов
Подшипник, который установлен слишком плотно, легко отличить по следам износа шариков на дне дорожки качения. Следы износа появляются по внешней и внутренней окружности кольца. Чрезмерная нагрузка на шарики является результатом плотной посадки из-за теплового расширения при рабочей температуре. Таким образом, происходит повышение температуры с увеличением сопротивления движению (крутящего момента). При продолжительном использовании такого подшипника произойдет быстрый износ.
Предупреждающие действия: ограничьте проникновение размеров путем соответствующего подбора подшипников к отверстию в корпусе и валу.
Посадка слишком свободная
Перемещение между сопрягаемыми частями может происходить из-за использования свободной посадки. Эффект перемещения двух компонентов относительно друг друга — фреттинг — задиры. Мелкие металлические частицы образуются в результате поверхностной коррозии (фреттинга). Этот материал увеличивает зазор между опорными частями благодаря своим абразивным характеристикам.
Когда люфт становится слишком большим, увеличивается движение внутренних или внешних дорожек качения. Затем сопрягаемые поверхности быстро разрушаются из-за высокой рабочей температуры, что приводит к образованию радиального биения и шума.
Загрязнение
Отказ также может произойти из-за загрязнения. Некоторые из симптомов загрязнения — это высокая вибрация и проблемы с износом шариков и полостями дорожек качения. Когда абразивные вещества, такие как грязь или пыль, попадают внутрь подшипника, возникают неисправности, связанные с загрязнением.
Это распространенная проблема, которая может включать:
загрязненное рабочее место;
инородные тела от чистящих средств;
загрязненные смазочные материалы, работа, выполняемая техником по обслуживанию грязными руками или с грязными инструментами.
Профилактические действия: выполнение работ чистыми руками с использованием чистых инструментов и обеспечение рабочего места без загрязнений, выполнение шлифовальных и фрезерных операций вдали от места установки, хранение подшипника в оригинальной упаковке и снятие его только для сборки.
Коррозия
Симптомы коррозии включают красные или коричневые участки на кольце, дорожке качения, шариках и сепараторе. Подшипник, подверженный воздействию коррозионных агентов, подвержен этому повреждению. Со временем они вызывают усиление вибрации, износ, потерю начального напряжения и увеличение радиальных зазоров.
Ранний износ может быть результатом сильной коррозии. Профилактические действия: использование его из нержавеющей стали, а также внутренних и внешних уплотнений, использование этих методов, особенно в агрессивных рабочих средах, предотвращает попадания агрессивных жидкостей в подшипник.
Повреждения, вызванные смазкой
Это повреждение проявляется в коричневатом или голубоватом обесцвечивании шариков и дорожек качения. Если такое повреждение происходит, это вызывает повышенный износ клетки, дорожки качения и шариков. Недостаточная смазка приводит к перегреву и выходу его из строя.
Предупреждающие меры: Поскольку рабочие характеристики шарикового подшипника зависят от адекватной смазки критических компонентов, таких как поверхности дорожек качения, шарики и сепаратор, очень важно тщательно смазать эти компоненты. Повышенные температуры и засорение потока смазочного материала отрицательно сказываются на свойствах смазочного материала.
Если заметили след на не вращающейся дорожке качения от контакта с шариками, это указывает на смещение подшипника. Тогда дорожка не будет параллельна краю дорожки.
Чрезмерное повышение температуры происходит, когда подшипник установлен смещенным на величину, превышающую или равную 0,025 мм / мм. Эта разрушает его и его корпус.
Факторы, способствующие неприсоединению, включают:
грязь в корпусе и на валу;
резьба вала не перпендикулярна муфте;
коленчатый вал.
Методы диагностики опорных подшипников
При появлении признаков неисправностей, необходимо провести диагностику опорного подшипника.
При появлении подозрения на поломку узла, следует сделать следующее:
снять защитные колпачки, прижать верхнюю часть штока передней стойки рукой. Далее машина качается из одной стороны в другое, держась за ближайшее крыло. Раскачивание выполняется в продольном, поперечном направлениях. Если узел неисправен, то будет слышан характерный звук, возникающий во время передвижения авто. При данных действиях, кузов будет раскачиваться, а исследуемая стойка будет неподвижна или качаться с малой амплитудой;
рука помещается на переднюю пружину амортизатора, на ее виток. Затем руль крутиться в разные стороны. Одному сделать это не получится, поэтому понадобятся помощники. Если на руке отдача и слышен металлический стук – опорный подшипник сломан;
при третьем методе диагностике, необходимо проехаться на машине сначала по шоссейной дороге, затем по бездорожью, внимательно прислушиваясь к звукам, которые слышны от автомобиля. Если при придельной нагрузке слышен металлический скрежет, то дело в поломке опорного подшипника.
Подобные методы подходят для диагностики неисправностей, как в передней опоре машины, так и задней.
В зависимости от модели, производителя, на автомобиль накладываются определенные эксплуатационные ограничения на опорный подшипник, так как данный узел воспринимает высокую нагрузку в течение продолжительного период времени.
Замену следует проводить каждые 100000 км. Если приходиться ездить по бездорожью – то каждые 50000 км. Обычно меняют детали каждые 2-3 года.
На практике при появлении стука, металлического скрежета, необходимо поменять подшипник, чтобы избежать более дорогой поломки.
Диагностика каждые 20000 км – обязательная процедура. К тому же этот процесс не займет много времени и не потребует вложений, так как сделать все можно самостоятельно.
Как и чем смазать опорный подшипник
Профилактические действия: осмотр корпуса и вала на предмет отклонений формы посадочных поверхностей подшипника, использование прецизионных установочных гаек, использование однолезвийного инструмента для обработки незакаленного вала, использование внутренней резьбы для закаленных валов.
Стоит сказать, что наблюдение за симптомами отказа подшипников имеет важное значение для эффективной работы установки. 51% всех отказов электродвигателей происходит из-за выхода из строя подшипников.
Замена опорного подшипника
Подшипник необходимо заменять каждый раз при замене комплекта сцепления.
Обычно они недорогие, поэтому экономить не стоит, ведь замена, предполагающая снятие коробки передач, стоит примерно столько же, сколько замена всего сцепления.
Однако иногда безотказный срок службы подшипника короче, чем у сцепления. В этом случае, прежде появляются симптомы повреждения подшипника, такие как те, которые упомянуты в пункте.
Затем подумайте о том, чтобы заменить весь комплект за один раз и заплатить только один раз за работу. Также следует помнить, что серьезная поломка, особенно в автомобиле с центральным рабочим цилиндром, может полностью вывести автомобиль из строя.
Для замены подшипника понадобится:
Набор инструментов, гаечных ключей, отверток.
Домкрат.
Яма или подъемный механизм для авто.
Какой опорный подшипник лучше использовать
Подбор опорного подшипника напрямую зависит от автомобиля. Также нужно отдавать предпочтение проверенным производителям, разновидности детали и прочего. Но покупая деталь не стоит забывать, что переплата за нее не говорит о качестве.
Среди отечественных производителей, лидирующие позиции занимает:
SPZ-GROUP;
Лада;
TRIALLI.
Во время езды дает достаточно характерные симптомы в виде растущего сопротивления на руле при кручении колес. Нередко явление сопровождает также пронзительный скрип или треск перекрыл из области подвески. В старых автомобилях подобные симптомы были явным признаком прогрессивного износа подшипника амортизатора, а, наоборот, свидетельствовали о его повреждении.
Проблема в том, что с увеличением силы и эффективности систем рулевого управления, эти симптомы становятся все труднее и труднее заметно. В современных моделях полностью реальной стала ситуация, в которой водитель вообще не поймет, что подшипник амортизатора работает все хуже и хуже, вероятно, вплоть до момента его фиксации.
Заключение
Как видно из вышесказанного, опорный подшипник важная деталь передней подвески автомобиля. Он отвечает за комфортабельность передвижения, безопасность поездок. Регулярная диагностика состояния данного узла, замена при обнаружении неисправности послужат гарантией безопасной езды водителя и его пассажиров. К тому же поможет предотвратить крупный дорогостоящий и времязатратный ремонт. Следите, ухаживайте за машиной, чтобы она прослужила долго и качественно, а своевременная диагностика, выполненная самостоятельно или при помощи специалистов, продлит срок эксплуатации изделия.

🚘 Опорные подшипники передних амортизаторов – как не «убить» раньше времени?
«Смерть» опорных подшипников переднего амортизатора может наступить как после 100 тыс. км пробега, так и после одной тысячи. Несмотря на то, что по конструкции эта деталь достаточно простая и надежная, качество отечественных дорог способно существенно повлиять на их ресурс. И если опорный подшипник выходит из строя, то ремонт уже не поможет, останется только замена.
Опорный подшипник, как часть передней амортизаторной стойки, обеспечивает ее вращение вокруг своей оси. Главная его задача – способствовать повороту стоек амортизатора для выполнения автомобилем маневров. Благодаря опорным подшипниками и амортизаторам удары, полученные от неровностей дороги, смягчаются, вместе с тем снижается раскачивание и вибрация кузова автомобиля.
В последние годы для передней подвески на «Калинах» стали устанавливать модернизированные опорные подшипники. Они стали лучше, но это все равно не сделало их вечными. От регулярных динамических нагрузок стойки вместе с опорными подшипниками по-прежнему изнашиваются.
В чем состоит профилактика подшипника?
Сразу отметим: несвоевременная профилактика опорных подшипников передних амортизаторов и стоек может привести к очень неприятным последствиям, вплоть до ДТП. Суть профилактики своими руками в следующем:
бережный стиль езды;
отсутствие песка и грязи в подшипнике;
наличие смазки.
Опорный подшипник выходит из строя вследствие ударов колеса на неровностях дороги, амортизатор и пружина полностью сжимаются и сила удара приходится на подшипник. Пластиковый корпус подшипника содержит два направляющих кольца для шариков, которые при сильных ударах отпечатываются на этих направляющих. При постоянных ударах поверхность колец просто-напросто раздалбывается и подшипник заклинивает.
К слову о бережной езде. Подшипник выдерживает нагрузку в 12 тыс. кг, на автомобиле вес распределяется примерно от 300 до 400 кг на каждую опору. Однако попадание колеса в выбоину на большой скорости способно многократно превысить рабочую нагрузку, что и приводит к ускоренному износу.
Спасибо за подписку!
В свою очередь, вопросы отсутствия пыли, грязи и наличия смазки связаны между собой. Подшипники установлены в таком месте, где они открыты для воды и грязи. Всевозможная защита отсутствует, ведь конструкция состоит из простого защелкивающегося корпуса. И, если в подшипник не будет заложена смазка в нужном количестве, то этот объем заполнится грязью и песком, которые сточат поверхности раньше времени.
Наличие дополнительной смазки также актуально при замене опорных подшипников на новые – очень уж экономят ее на заводе. Количество смазки рекомендуется проверять и в уже проработавших подшипниках. Для этого подшипник нужно разобрать. Если смазки мало и видно, что в подшипнике присутствует песок и грязь, его следует промыть бензином, набить смазкой и собрать в обратном порядке.
Опорный подшипник Фольксваген Пассат В3 В4
Опорный подшипник VW Passat B3, VAG № 1J0 412 249, устанавливается в переднюю амортизаторную стойку, под опору.
Хорошие аналоги:
SKF VKD 35110 T
Ina 713 0008 00
SNRKB657.07
VAG № 1J0 412 249 — опорный подшипник, устанавливается в так называемые передние стойки В4, но на самом деле это стойки разработанные для Фольксваген Пассат В3 с двигателем ААА (VR6), так как узел в целом получился более удачный и долговечный в эксплуатации, то в конце выпуска В3 эту стойку стали устанавливать на все В3 и в последствии эта конструкция перекочевала и на В4.
Где именно устанавливается опорный подшипник можно посмотреть в статье « Как поднять автомобиль Фольксваген Пассат B3«, под № 7В.
Конструкция же самого опорного подшипника оказалась настолько удачной, что применялась и применяется на VW: Bora, Caddy, Corrado, Golf III, Golf IV, Passat, Polo, Sharan, Vento.
А так же на других автомобилях VW Group: AUDI SEAT SKODA.
Подшипники очень хорошо ходят, долговечны и практически не требуют обслуживания, но при любом снятии их со стоек, я рекомендую, разобрать, промыть и заново смазать опорный подшипник, это занимает пять минут максимум, но продлит время эксплуатации опорного подшипника на года и десятки тысяч километров..
Благодаря этому нехитрому обслуживанию, опорные подшипники будут служить очень долго.
Как это легко и быстро, можно убедиться просмотрев видео.
Если есть какие либо вопросы илидополнения, прошу не стесняться и писать в комментарии.
Лада Гранта опорный подшипник передней стойки

Отечественным владельцам автомобилей довольно часто приходится принимать меры по осуществлению ремонта ходовой части Лада Гранта. Причинами, побуждающими к выполнению ремонтных процедур, являются все те же общеизвестные стуки, поскрипывания и прочие огорчающие факторы. «Только взялся за рычаги, как стойки дали о себе знать»! Это и немудрено, поскольку большинство отечественных дорог в качественном плане оставляют желать большего.
Ходовая часть Лада Гранта болезненно воспринимает ямы и прочие неровности, что постепенно сказывается на ее состоянии далеко не лучшим образом. Обвинять дороги — актуальная затея, но не совсем справедливая. Здесь нужно вспомнить о доблестных конструкторах «ВАЗ», которые осведомлены о состоянии дорог, но также продолжают разработки подвесок без учета возможности достаточного усиления конструкции. Ведь это не только положительно могло бы отразиться на общем ресурсе авто, но и склонить в сторону продуктов отечественной автомобильной индустрии большее число поклонников, и особенно владельцев Лада Гранта.
Сегодня пойдет речь о приемах, когда меняется опорный подшипник в популярной и практичной «ВАЗовской» модели Лада Гранта.
Интереса процессу добавляет тот факт, что это не простая замена опорного подшипника, а технология без демонтажа стойки.
Заменять следует только действительно пришедший в негодность опорный подшипник передней стойки. О методах проверки состояния данных элементов стойки читайте здесь.
Те владельцы, которые хотя бы однажды столкнулись с потребностью в замене опорных подшипников LADA Granta, будут с весомым чувством уверенности и визгом в возгласе доказывать необходимость снятия стойки при этой процедуре. Сам демонтаж стоек с пружинами, конечно, добавляет трудностей, связанных с потребностью в специальных приспособлениях, и отнимает, куда больший временной ресурс. Но лень заставляет человека обходить трудности и развивать прогресс, дабы облегчить себе участь.
На иллюстрациях приведенного фото-отчета подробно продемонстрирован процесс, как меняется опорный подшипник передней стойки без демонтажа стоек в машине LADA Granta.
Для работы потребуется запастись:
ключевым набором с такими размерами: «13», «14», а также «17» и «22»;
шестигранником, позволяющим удержать непосредственно шток от возможности проворачивания;
двумя домкратами и подпорками;
специальными стяжками витков пружинных вкладышей.
Пошаговая технология замены подшипника опоры без извлечения стойки
Вывесив домкратом колесо, извлекаем и откладываем его в сторону.
Демонтируем стойку стабилизатора, дабы предотвратить ограничение свободного хода стоечного узла.
Вооружившись шестигранником, вставляем его в углубление на торце штока и удерживаем в течение всего времени отворачивания центральной гайки, фиксирующей непосредственно сам шток.
Подкатываем домкрат под центр шарового пальца и поднимаем стойку до момента снятия нагрузки со вспомогательного домкрата. Стойка начинает проявлять люфт.
Воспользовавшись стяжками, сжимаем пружинные витки. Величину сжатия моделируем незначительной, после чего разгружаем домкрат, который служил для подъема непосредственно стойки. Стойка, следуя за рычагом домкрата, опускается вниз.
Теперь самое время «разлучить» опорный подшипник со штоком. Выполняем манипуляцию – подаем шток вниз и извлекаем с него «опорник» через появившуюся пустоту под кузовной чашкой.
Очищаем чашку опоры и ее резиновое уплотнение от грязевых скоплений. При установке опор «СС-20» отпадает потребность в нижней чашке.
Далее производим сборку, предусмотрев следование обратной демонтажу последовательности. Крепежные элементы рекомендуем смазать графитовым веществом.
Завершив монтажную процедуру, проверяем моменты затяжки на всех крепежных узлах.
Устанавливаем на прежнее место колесо и переходим к аналогичному порядку действий на второй стороне автомобиля.
Гранта регулировка фар
Накладки на пороги на Лада Гранта
Как снять обшивку на двери на Гранте
Подводим итог
Как мы убедились, чтобы была произведена замена опорного подшипника на автомобиле Лада Гранта совсем не обязательно прибегать к длительной процедуре со снятием стойки. Достаточно лишь включить воображение или отыскать в сети указанный в нашем материале «лайфхак» по замене обозначенной детали, что не предусматривает демонтаж амортизационной стойки. Данный подход позволит снизить влияние временного фактора на сам процесс и потребует значительно меньший набор инструментов.

Как снизить уровень шума при установке амортизационных стоек
Как снизить уровень шума в стойках
Как отключить шумные стояки?
Снимите колесо и распылите WD40, силикон, моторное или трансмиссионное масло и обильно нанесите его на верх (и низ) подвески. Подшипник подвески расположен в верхней части амортизатора и может потребовать дополнительного распыления, чтобы смазка могла просочиться через тонкий зазор в резиновом уплотнении. Делайте это с обеих сторон.
Может ли амортизационная стойка из-за этого шуметь?
Существует несколько причин, по которым необходимо заменить опоры стояка.Чаще всего изношенное крепление стойки издает дребезжащий или щелкающий звук. Передняя нога. Эти шумы могут быть вызваны металлической пластиной, отслаивающейся от резины переплета, или изношенной подушкой для подвески.
Вы также можете спросить себя: почему моя машина вибрирует, когда я проезжаю неровности?
Если при выступе подвески слышен удар, вероятная причина — чрезмерный люфт в прокладке из-за износа. Это может быть простая гайка для щитовидной железы или что-то более тонкое, например засохшее и сморщенное резиновое кольцо.
Какой шум в этом смысле издает уродливая скоба?
В сжатом состоянии часто слышимый дребезжащий звук вызван нижней стороной держателя или металлическим контактом. Если вы слышите дребезжание или щелчок в районе передних или задних колес, скорее всего, это связано с изношенными или сломанными стойками.
Могу ли я распылить wd40 на амортизаторы?
WD40 не повредит вашим шокам.
Почему шумят новые стояки?
При опускании амортизатора контакт металла с металлом может вызывать щелкающие звуки на передних или задних колесах.Еще одна причина шума подвески — колпаки или моллюски.
Что делает распорки плохими?
Опорные кронштейны в течение всего срока службы подвергаются сильным вибрациям и, как и все резинометаллические детали, со временем изнашиваются. Изношенные распорки и опорные пластины могут вызывать шум, рулевое управление или даже рулевое управление.
Как смазывать подшипники мачты?
Смажьте стойки. Используйте домкрат, чтобы поднять машину. Снимаем маховик. Используйте баллончик с маслом, чтобы нанести смазку на поворотный стол, подшипники стойки амортизатора и гильзы.Заполните шприц консистентной смазкой и введите смазку в поворотный столик, подшипники пружины и втулки.
Как выглядит сообщение о неправильной проверке?
Имеется множество признаков поломки шарового шарнира или качающегося рычага, в том числе: щелчки, щелчки или щелчки при вращении колеса. Наконец, в конце остановки при нажатии на педаль акселератора и / или при повороте рулевого колеса щелчок и потрескивание могут превратиться в визг.
Как выглядит плохая подвеска?
Если подвеска издает скрип или скрип на поворотах, это может быть признаком износа шаровых опор.Есть ряд признаков того, что коленная чашечка повреждена. Помимо скрипа в поворотах, можно также услышать рокот при движении по неровностям.
Как выглядит неисправное звено стабилизатора?
Если вы едете по дороге и слышны шумы, щелчки или металлические царапины, петли стабилизатора поперечной устойчивости могут быть источником шума. Когда соединения изношены, балансир издает эти шумы, особенно при поворотах или на неровностях.
Как долго прослужат опоры мачты?
Правильно установленная новая подвеска должна прослужить несколько лет, скажем, 10+, как у моего GC 2002 года с установленной оригинальной подвеской, даже при движении по засоленным зимним дорогам.
Как долго можно ездить на дефектных стойках?
Восемь часов езды могут легко проглотить такую плохую шину амортизатора.
Обязательно ли менять все 4 амортизатора одновременно?
Да, нужно заменять оба амортизатора одновременно. Новое столкновение может (и будет иметь) негативное влияние на поведение водителя и, следовательно, на безопасность. Новый амортизатор имеет отличные от старого амортизирующие свойства и может привести к странному поведению рулевого управления, потере сцепления с колесом и т. Д.
Что будет, если во время движения сломается стойка?
Амортизатор смягчает рывки вашего автомобиля на неровной дороге. Вождение со сломанным амортизатором очень неудобно для вас и ваших пассажиров и опасно в аварийной ситуации. Это также может повредить другие части вашего автомобиля.
Сколько стоит опора подкоса?
Если вам нужно заменить стойку, проверьте стоимость от 600 до 800 долларов. Стойка — одна из самых дешевых частей всего устройства. Вы можете найти качественные детали в диапазоне от 10 до 40 долларов, поэтому эта деталь регулярно заменяется при установке стояка.
Обязательно ли заменять передние и задние амортизаторы одновременно?
В этом нет необходимости, но обычно рекомендуется менять их попарно, например, два передних или два задних амортизатора. Новый амортизатор лучше амортизирует тормоз-замедлитель, чем старый. Ответ — нет: если пружина в хорошем состоянии, ее можно повторно использовать с новой стойкой.
Как снизить уровень шума при установке стоек
Обзор применения для смазки стоек / амортизаторов в автомобильной промышленности
Смазка верхнего изолятора, отбойного амортизатора и использование подходящего масла для внутренней стойки / амортизатора поможет снизить трение, шум, вибрацию и жесткость (NVH) в подвеске.
ВЕРХНИЙ ИЗОЛЯТОР
Верхний изолятор действует как амортизирующий компонент в верхней части места установки стойки / амортизатора, чтобы предотвратить передачу раздражающего шума и вибрации через шасси транспортного средства. Добавление смазки позволит эластомерным и металлическим компонентам скользить друг относительно друга, предотвращая шум «прерывистого скольжения». Выбор консистентной смазки с хорошей способностью к вымыванию водой, совместимостью с эластомерами и широкими температурными характеристиками будет иметь решающее значение для предотвращения возврата по гарантии — Fluorocarbon Gel 880
БАМПЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ
Отбойник обеспечивает окончательное поглощение ударов, когда подвеска испытывает сильное сжатие из-за наезда автомобиля на большую неровность.Добавление синтетической смазки к отбойнику предотвратит любой шум для водителя, когда стойка соприкасается с отбойником. Как указано в отношении верхнего изолятора, выбор консистентной смазки с хорошей способностью к вымыванию водой, совместимостью с эластомерами и широкими температурными характеристиками имеет решающее значение — Fluorocarbon Gel 880 или Rheolube 393
МАСЛО ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ СТРЕЛКИ / АМОРТИЗАТОРА
В стойке или амортизаторе используется внутреннее гидравлическое масло для смазки подшипников и уплотнений, обеспечивая при этом демпфирующее действие для компенсации дорожных повреждений.При срабатывании стойки или амортизатора замена масла через клапаны замедляет действие, обеспечивая необходимое демпфирование. Правильный выбор масла снизит трение о внутренние детали и позволит стойке правильно работать в широком диапазоне температур, необходимых в автомобилестроении. Компания Nye Lubricants разработала специальные масла, предназначенные для значительного уменьшения внутреннего трения и оптимизации демпфирующего действия стоек и ударов — Synthetic Oil 148G & Synthetic Oil 185D
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как мы можем помочь вам с вашим автомобильным амортизатором или компонентом стойки.
Интернет-магазин Newgate Simms
Заглушить писк — дело непростое
Вопрос: У меня скрип в передней части машины, который сводит меня с ума. Это происходит всякий раз, когда я поворачиваю руль, но исчезает, когда идет дождь. Я проверил рулевое управление и подвеску, и механик не смог найти незакрепленные детали. Он сказал, что скрип исходит от резиновой втулки. Есть ли способ смазать эту штуку?
— Дж.М.
Ответ: Вы можете смазать скрипящую втулку, но нужно быть осторожным с смазкой, которую вы используете.Вы также должны быть предупреждены, что найти втулку может быть сложно, а смазка может попасть в деталь. А если втулка изношена, ее смазка только скроет проблему.
Ваш скрип исчезает, когда идет дождь, потому что вода действует как смазка. Это хороший знак, так как (1) он указывает на то, что смазка решит проблему, и (2) если дождевая вода может попасть во втулку, вы также сможете добавить в нее смазку.
Резиновые втулки играют важную роль в передних частях, обеспечивая точки крепления стоек и рычагов стабилизатора.По мере старения у них иногда может возникать раздражающий скрип, даже если с втулкой все в порядке.
Писк, который вы описываете, скорее всего, исходит от верхней втулки опоры стойки, которая фиксирует стойку и позволяет стойке вращаться при повороте колес. Это большая черная штука в форме пончика в верхней части стойки, которая находится за передним колесом.
В некоторых случаях имеется стальная втулка, проходящая через втулку, или подшипник внутри втулки, любой из которых позволяет стойке свободно вращаться.Скрип — чаще описываемый как стон — также может возникать, если втулка или подшипник заедают на стойке.
Если вы попросите помощника повернуть колесо, вы сможете услышать или почувствовать точное место писка. Будьте осторожны с пальцами.
После обнаружения скрипа необходимо его смазать. Не используйте масло или продукты на нефтяной основе, так как это приведет к разбуханию резины и последующему ее распаду. Смазочные материалы на нефтяной основе включают WD-40, Boeshield и ряд других спреев.
Вы можете безопасно использовать две вещи: силиконовый спрей, на котором указано, что он совместим с резиной; или резиновая смазка, которая продается в магазинах автозапчастей и используется в магазинах шин для смазки обода шин, устанавливаемых на колеса.
Поскольку контактная поверхность, где резиновая втулка встречается с верхней частью стойки, плотно закрыта втулкой, у вас могут возникнуть проблемы с доставкой смазки в нужное место. Обильно распылите смазку на втулку.Возможно, вам придется открыть капот и опрыскать верхнюю точку крепления стойки. Если повезет, силиконовая или резиновая смазка впитается во втулку.
Если все это выйдет из строя, придется сломать и заменить втулку или жить с шумом.
*
* Ральф Вартабедян не может отвечать на почту лично, но попытается ответить в этой колонке на автомобильные вопросы, представляющие общий интерес. Не звоните. Напиши на свои колеса, 1875 г., я-стрит, северо-запад. № 1100, Вашингтон, округ Колумбия 20006, или по электронной почте Ральфу[email protected].
Как смазать амортизаторы и стойки: правильно их обработать
Вы фанат автомобилей и хотите обновлять свой автомобиль? Тогда не упускайте из виду мелкие детали вашего автомобиля, которые могут медленно повредить ваш автомобиль и повлиять на него отрицательно. В этой статье рассказывается о смазке амортизаторов и стоек. Амортизаторы являются неотъемлемой частью вашего автомобиля, так как они помогают вашему автомобилю не подпрыгивать, тогда как стойки являются структурной частью автомобиля и крепятся к шасси в верхней части автомобиля.Распорки помогают автомобилю установить винтовую пружину и поддерживать движущуюся скорость. Таким образом, мы можем сказать, что амортизаторы являются одним из видов опор для стоек, поскольку стойки помогают автомобилю сохранять высоту.
Как смазать амортизаторы и стойки?
Вещи, которые вам понадобятся
Домкрат
Подставка для домкрата
Аэрозольный баллончик с маслом
Смазка
Шприц
Масленка с удлиненным соплом
Смажьте распорки 1 96
3 900
Во-первых, нам нужно поднять автомобиль. Выдвиньте домкрат для подъема автомобиля и поддержите его подставками. Это очень ответственный момент, поэтому будьте при этом с особой осторожностью. Опускайте автомобиль в исходное положение только тогда, когда автомобиль полностью опирается на подставки.
Шаг 2.
Если у вас есть автомобиль, где есть свободный доступ к стойкам, то проблем нет. В противном случае снимите колеса с машины.
Шаг 3.
Теперь вы можете четко видеть участки, на которые нужно произвести опрыскивание. Используйте аэрозольный баллончик с маслом для распыления на втулки , подшипники стойки и поворотный диск. Подождите, пока масло впитается, а затем повторите весь шаг еще раз.
Шаг 4.
На этом шаге нам понадобится шприц для введения смазки. Заполните шприц консистентной смазкой и вставьте его во втулки, подшипники стойки и поворотную пластину.
Шаг 5.
Если вы не можете добраться до каких-либо участков с жиром, используйте длинное сопло, масло может контактировать со шприцем.Вы также можете использовать аэрозольный баллончик с маслом вместо шприца.
Шаг 6.
Теперь заменим колесо. С помощью домкрата легко поднимите автомобиль и снимите опору домкрата. Медленно опустите автомобиль и повторите те же действия для передней стойки со стороны вашего автомобиля.
Заменить резиновые втулки
Шаг 1.
Машину нужно приподнять с помощью домкрата и снять колеса. Используйте яркий фонарик, чтобы увидеть четкое изображение того, что находится под автомобилем.В частности, обратите внимание на втулки, стойки и амортизаторы. Внимательно осмотрите каждый болт и расположение резиновых втулок.
Шаг 2.
Возможны трещины на резиновых втулках; вы также можете найти их в оторванном положении или можно покрыть легким оранжевым оттенком. Это означает, что резиновые втулки повреждены и их необходимо заменить.
Шаг 3.
Также можно найти амортизаторы, при которых происходит утечка масла.Утечки могут быть свежими, а также много лет назад. Благодаря этому в толчках возникает скрип. Надавите на машину и придавите источник писка.
Шаг 4.
Таким образом, вы сможете определить проблемы в амортизаторах и стойках . Из-за протечек и трещин во втулке можно легко разобрать проблемы. Купите замену, и я бы посоветовал вам заменить обе стороны автомобиля, даже если одна сторона скрипит.
Ниже приведены признаки того, что вам необходимо заменить амортизаторы и стойки
Скрип вашего автомобиля
Качество каждой поездки снижается
Когда вы используете тормоз, нос вашего автомобиля опускается вниз
Автомобиль будет подниматься спереди, и при нажатии на педаль газа импульс не будет сохраняться.На этот раз ваша машина может напоминать плавучую лодку.
Вы можете заметить вмятины, порезы или протечки под поверхностью вашего автомобиля.
Таким образом, вы можете смазывать амортизаторы и стойки при необходимости. Я бы посоветовал каждому автовладельцу следить за своим автомобилем и наблюдать за изменениями во время движения. Кроме того, регулярно проверяйте работоспособность вашего автомобиля. Выполните описанные выше действия, чтобы смазать / смажьте стойки, когда они высохнут и нуждаются в масле. Оптимальный вариант при повреждении резиновой втулки и амортизаторов — замена.Даже если одна сторона начинает скрипеть, замените другую сторону также на длительный пробег автомобиля.
Надеюсь, эта статья была для вас полезна, и вы также таким образом смазываете стойки и амортизаторы вашего автомобиля.
Как смазать детали рулевого управления и подвески вашего автомобиля
Компоненты рулевого управления и подвески жизненно важны для вашего опыта вождения. Они отвечают за комфорт езды, курсовую устойчивость, а также влияют на износ шин. Изношенные, ослабленные или неправильно отрегулированные компоненты рулевого управления и подвески также могут сократить срок службы ваших шин.Изношенные шины повлияют на расход топлива, а также на сцепление вашего автомобиля с дорогой в любых условиях.
Концы рулевой тяги, шаровые опоры и центральные тяги — это лишь некоторые из типичных компонентов рулевого управления и подвески, которые требуют регулярных проверок и технического обслуживания. Тяги соединяют левое и правое колеса с рулевым механизмом, а шаровые шарниры позволяют вашим колесам свободно поворачиваться и оставаться максимально вертикальными при движении вверх и вниз по поверхности дороги.
В то время как многие автомобили на дорогах сегодня имеют «герметичные» компоненты, которые не требуют смазки, но все же требуют периодических проверок на предмет повреждений или износа, многие автомобили имеют «обслуживаемые» компоненты, что означает, что они требуют регулярного обслуживания в виде смазки.Смазать компоненты рулевого управления и подвески довольно просто. Эта статья покажет вам, как правильно смазать компоненты рулевого управления и подвески.
Часть 1 из 3: Поднимите автомобиль
Необходимые материалы
Крипер
Домкрат напольный
Картридж со смазкой
Шприц для смазки
Джек стоит
Тряпки
Руководство по эксплуатации автомобиля
Противооткатные упоры
Примечание : Обязательно используйте напольный домкрат соответствующей грузоподъемности для подъема вашего автомобиля.Убедитесь, что опоры домкрата также имеют соответствующую грузоподъемность. Если вы не уверены в массе своего автомобиля, проверьте этикетку VIN, которая обычно находится на внутренней стороне водительской двери или на самом дверном косяке, для определения полной массы вашего автомобиля (GVWR).
Совет . Если у вас нет лианы, используйте кусок дерева или картона, чтобы вам не приходилось лежать на земле.
Шаг 1. Найдите точки поддомкрачивания вашего автомобиля .Поскольку большинство транспортных средств расположены низко к земле и имеют большие поддоны или поддоны под передней частью автомобиля, лучше всего делать это с одной стороны за раз.
Поднимите автомобиль домкратом в рекомендуемых точках поддомкрачивания вместо того, чтобы пытаться поднять его, вставляя домкрат под переднюю часть автомобиля.
Примечание : У некоторых автомобилей есть четкий маркер или вырез под боком автомобиля, расположенный рядом с каждым колесом, чтобы указать правильную точку поддомкрачивания. Если на вашем автомобиле нет этих указателей, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать правильное расположение точек домкрата.
Шаг 2: Закрепите колесо . Установите противооткатные упоры или колодки перед и за как минимум одним или обоими задними колесами.
Медленно поднимайте автомобиль, пока шина не потеряет контакт с землей.
Как только вы доберетесь до этой точки, найдите самую низкую точку под автомобилем, в которой можно разместить домкрат.
Примечание : Обязательно разместите каждую опору домкрата в надежном месте, например, под поперечиной или шасси, чтобы поддержать автомобиль.После установки медленно опустите автомобиль на подставку с помощью напольного домкрата. Не опускайте домкрат полностью и не держите его в выдвинутом положении.
Часть 2 из 3: Смажьте компоненты рулевого управления и подвески
Шаг 1. Доступ к компонентам под автомобилем . Используя лиану или картон, залезьте под машину, держа тряпку и шприц для смазки под рукой.
Обслуживаемые компоненты, такие как рулевые тяги, шаровые опоры, будут иметь пресс-масленку.Осмотрите узлы рулевого управления и подвески, чтобы убедиться, что вы их все заметили.
Обычно на каждой стороне имеется: 1 верхний и 1 нижний шаровые опоры, а также внешний конец рулевой тяги. Ближе к середине автомобиля со стороны водителя вы также можете найти рычаг подъемника, соединенный с рулевым механизмом и центральным рычагом (если таковой имеется), который соединяет вместе левую и правую рулевые тяги. Вы также можете найти направляющий рычаг на стороне пассажира, который поддерживает центральное звено с этой стороны.Вы должны иметь возможность легко добраться до пресс-масленки центрального рычага со стороны водителя при обслуживании со стороны водителя.
Примечание : Из-за смещенной конструкции некоторых колес, возможно, вам не удастся легко установить шприц для смазки на верхнюю и / или нижнюю пресс-масленки шаровой опоры без предварительного снятия колеса и шины в сборе. В этом случае следуйте инструкциям в руководстве пользователя по правильному снятию и повторной установке колеса.
Шаг 2: Заполните детали консистентной смазкой .Каждый из этих компонентов может иметь резиновый чехол. После того, как вы подсоедините к ним шприц для смазки и нажмете на спусковой крючок, чтобы заполнить их смазкой, следите за этими ботинками. Убедитесь, что вы не залили их смазкой до такой степени, что они могут вырваться.
Однако некоторые компоненты спроектированы таким образом, чтобы смазка могла вытекать при заполнении. Если вы видите это, значит, компонент заполнен.
Обычно достаточно пары хороших нажатий на спусковой крючок шприца для смазки, чтобы нанести столько смазки в каждый компонент, сколько необходимо.Повторите этот процесс с каждым компонентом.
Шаг 3: Удалите излишки смазки . После того, как вы смажете каждый компонент, сотрите излишки смазки, которые могли выступить.
Теперь вы можете поднять автомобиль обратно на домкрат, снять опору домкрата и опустить его обратно на землю.
Следуйте тем же процедурам и мерам предосторожности для подъема и смазки другой стороны.
Часть 3 из 3: Смажьте компоненты задней подвески (если применимо)
Не все автомобили имеют компоненты задней подвески, требующие регулярной смазки.Обычно автомобиль с независимой задней подвеской может иметь эти компоненты, но не все. Проконсультируйтесь с местными специалистами по автозапчастям или воспользуйтесь интернет-источниками, чтобы узнать, есть ли у вашего автомобиля исправные задние компоненты, прежде чем без надобности поднимать заднюю часть автомобиля. Если в вашем автомобиле есть эти задние компоненты, следуйте тем же инструкциям и мерам предосторожности, что и для передней подвески, когда поднимаете и поддерживаете автомобиль, прежде чем смазывать какие-либо компоненты задней подвески.
Если вам неудобно выполнять этот процесс самостоятельно, обратитесь к сертифицированному специалисту, например, из YourMechanic, для смазки рулевого управления и подвески.
How To’s — Дополнительная смазка распорок WRX
Заявление об отказе от ответственности: Я не несет ответственности за любой личный или имущественный ущерб и никаких гарантий не подразумевается.
Не буду вдаваться в подробности или теории о том, что амортизатор есть. Здесь есть некоторая полезная информация, смешанная с эта ветка о том, что такое strut clunk.
Это мой способ сделать то, что я считаю наиболее очевидным причина стука стойки. Из того, что я видел, грохот стойки вызвано ускоренным износом компонентов стойки и заедание задних стоек при движении задней части через его движения.Похоже, что это все из-за отсутствие надлежащей смазки / смазки на заводе. Я также считаю, что геометрия подвески играет роль. Мы не может изменить последнее, поэтому давайте сосредоточимся на том, что мы можем исправить или, по крайней мере, попытаться продлить жизнь стойки.
Есть то, что я называю резервуарами для смазки в корпуса подкосов. Это каналы, которые проходят в радиусе корпус стойки, который должен быть заполнен смазка.В каждой передней и задней стойке GD STi есть раздирают, вне зависимости от пробега, мало и в некоторых случаях почти нет смазки в резервуарах от фабрика. Мы будем переупаковывать эти резервуары новая смазка, чтобы стойки имели надлежащую смазку и продолжать нормально функционировать.
Предполагается, что вы уже умеете тянуть стойки автомобиля. Я бы сказал, что это просто так же сложно, как отодвинуть распорки.Может немного в меньшей степени.
Это руководство работает для Impreza любого года до 2007 и касается и передних стоек. Любой Макферсон перевернутая распорка действительно. Единственная разница в том, что вам обязательно понадобятся пружинные компрессоры для разбираем передние стойки и скорее всего задние стойки на некоторых других моделях (точно не на GD STi). Следите за своими пальцами.
Это руководство может пригодиться, если вы меняете местами также отключение / резка отбойников.
Вот задняя стойка в сборе, когда она находится вне автомобиля:
«Хорошая» вещь в задних стойках GD STi — это то, что они не имеют большого предварительного натяга пружины. Это действительно только приятно, потому что дает возможность тянуть зад распорки раздвигаются без использования пружинных компрессоров. я рекомендую иметь вторую пару рук, но это может быть сделал сам, как и я. Если бы мне пришлось сделать образованный думаю, я бы сказал, что весной около 20 фунтов предварительная нагрузка и только двойная нагрузка, которая должна быть применяется, чтобы распорка сжалась в достаточной степени, чтобы удалить гайку крепления верхней стойки.Я не предлагаю тебе быть неосторожно и не пораниться, а лишь применяя некоторые сила, приложенная к верху стойки, сжимает пружину сильнее чем достаточно, чтобы безопасно снять гайку, удерживающую Пружина / стойка / верхняя опора стойки амортизатора вместе.
Сначала нам нужно снять гайку, удерживающую Пружина / стойка / верхняя опора стойки амортизатора вместе. Показано здесь:
Это можно сделать двумя способами. «Правильный» способ — используйте гнездо для крепления стойки Subaru или сквозную трещотку и Головка с шестигранной битой.Для этого потребуется второй набор Руки. Другой способ — использовать ударный пистолет и просто Застегните сокет. Это действительно единственный способ сделать это, если ты один, у тебя нет пружинных компрессоров, и ты в общем быстрее. Я добился успеха с обоими «правильный» и ударный пистолетный метод. Просто не надо при повторной сборке затяните гайку крепления верхней стойки.
Поверните стойку в сборе так, чтобы она стояла вертикально. прикреплен к машине. Установите стойку на твердую поверхность (т. Е. бетон) и приложите достаточную нагрузку, чтобы сжать пружину немного.Снимите гайку крепления верхней стойки (гайка 17 мм). Опять же, на пружине не так много предварительной нагрузки, поэтому она будет не стрелять. После этого вы сможете снять распорку. цилиндр и весна.
Детали в разобранном виде (не нужно отделять пыль щит из цилиндра, сделано для наглядности целей):
Затем вы переверните стойку, чтобы получить доступ к этой гайке (14 мм) которую я назову гайкой штока и сниму ее:
Это позволит вам отделить газовую стойку от Корпус стойки:
Это основная анатомия газовой стойки.
Корпус вала:
Отбойник, прикрепленный к штоку:
Обратите внимание, что на резьбовой части штока имеется паз. Этот будет важно позже.
После снятия газовой стойки с корпуса мы можем заглянуть внутрь корпуса стойки на смазку резервуар. Это нетронутая, так как заводская стойка с менее чем 10к миль на нем. Обратите внимание, насколько велик резервуар и насколько мало в нем смазки:
Возьмите тряпку и удалите смазку внутри резервуара.Все чистые:
Чтобы отбойник не снимал часть смазку, которую будем заливать в резервуар, я рекомендуем частично повторно вставить отбойник и шток в корпус перед повторной упаковкой резервуара. Нравиться это:
Теперь о смазке. Я рекомендую смазку NLGI # 2. Этот это тип смазки, используемой на заводе. у меня есть всегда использовала смазку Valvoline Syn Power NLGI # 2. Это пластичная смазка на литиевой основе с синтетическими присадками и легко доступны в Autozone.
Возьмите смазку размером с мяч для гольфа. кончиками пальцев (здесь пригодятся перчатки):
Нанесите смазку на щели смазки. резервуар кончиками пальцев (примечание: для иллюстрации целей, в основном для того, чтобы я мог держать камеру, у меня есть газовая стойка полностью снята для этой фотографии, я всего лишь человек с двумя руками):
Возьмите еще немного смазки и нанесите ее на смазку вы просто упаковали в водоемы.Резервуар должно быть переполнено смазкой (опять же, один человек, два рычаги, штанга стойки не показана в корпусе):
Нанесите тонкий слой смазки на всю стойку корпус вала:
Большая часть этой смазки вытирается сальником вала. если он все еще в хорошем состоянии:
Вы можете стереть излишки, но я рекомендую оставить его там, чтобы уплотнение оставалось смазанным и чтобы не было посторонних тела вне сборки.
Теперь задвиньте газовую стойку до упора в стойку. Корпус.
*** Это просто для иллюстрации. Вам не нужно сделай это. Обратите внимание, насколько полон резервуар, если вы снова снимаем газовую стойку. Деньги:
Помните прорезь, о которой я упоминал ранее, на резьбовой часть стержня распорки? Вот где это приходит платить. В корпусе есть прорезь, которая принимает шлиц от стержня. Переверните стойку, как мы делали раньше при снятии болта тяги.Поверните газовую стойку внутри корпус стойки, пока вы не почувствуете, что шток входит в слот. Когда стержень установлен, будет небольшой люфт. вставлен в корпус. Вы не сможете повернуть газовая стойка независимо от корпуса без значительное количество усилий.
Это насколько резьба должна выступать, если стержень правильно установлен:
Сохраните некоторую нагрузку на перевернутую стойку, чтобы стержень удерживался в гнездо корпуса.Закрутите 14-миллиметровый болт обратно на стержень. и затянуть. Нет данных о крутящем моменте, но хороший приближение настолько плотное, насколько вы можете получить с храповик, удерживая распорку в руках (не порок). Я рекомендую нанести немного Blue Loctite на резьбы, чтобы гайка не откручивалась. Это там довольно тугая с завода.
Переверните стойку, чтобы она снова встала в вертикальное положение. Мы будем сейчас переустановите пружину и верхнюю опору стойки с пылью щит.Правильно установите пружину в корпус. Выровнять шпилька на верхней опоре стойки, имеющая «4WD OUT» рядом с ней точки крепления суставов. Нравиться это:
Приложите нагрузку к верхней опоре стойки, чтобы сжать весна. Во время сжатия вы почувствуете точку, в которой корпус газовой стойки проскользнет и будет правильно соединен с креплением. Рекомендую снять пружину и надеть крепление, чтобы вы могли понять / почувствовать, как корпус стойки и крепление ответной части.После правильного сжатия на место, навинтите гайку 17 мм и затяните с усилием 55 Н * М (41 фут * фунт). Или быстрая молния с эффектом.
Повторите то же самое для других стоек.
Обслуживание стоек подвески требует внимания к деталям | 2016-08-17
Когда клиент входит и говорит, что машина едет «неправильно» или слышен грохот снизу, важно провести тщательное расследование, прежде чем делать какие-либо выводы. Когда автомобиль имеет амортизационную стойку, вам необходимо понимать, как все компоненты работают вместе и какие из них наиболее подвержены износу.Вот советы по обслуживанию стоек, которые следует использовать при работе с автомобилями.
В этой статье мы обсудим основные процедуры снятия, обслуживания и установки стойки. Давайте прямо сейчас погрузимся в это.
Поднимите автомобиль и перед снятием колеса в сборе нанесите метку на шпильку колеса, которая находится ближе всего к штоку воздушного клапана. Это даст ссылку на переустановку колеса в то же положение. На случай, если между колесом и ступицей имеется набор допусков, это позволяет избежать потенциального возникновения бокового биения и возникающей в результате вибрации, которая может вызвать возврат.
После снятия колеса отсоедините все предметы, которые в настоящее время прикреплены к корпусу стойки, например, жгут проводов ABS, концевое звено стабилизатора поперечной устойчивости и / или тормозной шланг.
Отсоедините нижнюю опору стойки. В зависимости от конструкции, это может включать в себя кронштейн с двумя болтами, приваренный к корпусу стойки, закрепленный на кулаке в вертикальном положении; или сквозное крепление, при котором нижняя часть бака стойки попадает в разрезное отверстие в верхней части поворотного кулака и закрепляется горизонтальным стяжным болтом.
После снятия стяжного болта вам, вероятно, придется «оттолкнуть» трубку от поворотного кулака, ударив по кулаку вниз латунным молотком.
В зависимости от конструкции подвески для этого может также потребоваться отсоединение нижнего шарового шарнира или, после снятия гаек крепления верхней стойки, можно будет снять трубку с поворотного кулака. Если возможно, нижняя опора стойки должна быть свободна, прежде чем снимать три верхние гайки опоры стойки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете встретить более старые конструкции стоек, которые имеют трубу стойки со встроенным нижним кронштейном, который крепится к поворотному кулаку двумя вертикальными болтами, доступ к которым осуществляется с нижней стороны рулевого рычага (например, Datsun 280Z).
Освободив нижнюю опору стойки, снимите две из трех верхних гаек крепления и ослабьте, но не снимайте третью гайку (если конструкция включает только две гайки, снимите одну и ослабьте вторую). Это предотвращает падение стойки. Удерживая стойку одной рукой, снимите оставшуюся верхнюю гайку и снимите стойку в сборе с автомобиля.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не ослабляйте и не снимайте центральную гайку, которой крепится шток поршня стойки.
Если вы планируете заменить только блок стойки, сохраняя при этом верхнее сиденье, подшипник и цилиндрическую пружину, после снятия стойки в сборе с автомобиля вытрите большую часть грязи и грязи с блока и наденьте защитные очки.Используя качественный компрессор со спиральной пружиной, предназначенный для обслуживания стоек, установите губки инструмента на катушки как можно ближе к верху и низу. Инструмент должен быть установлен на стене или надежно закреплен в больших тисках. Чтобы свести к минимуму опасность случайного и неожиданного срабатывания цилиндрической пружины, убедитесь, что верхняя часть стойки стойки направлена в безопасном направлении, в сторону от людей, транспортных средств или оборудования.
Перед началом разборки нанесите мелом метки вдоль верхней шляпы, пружины и основного корпуса, чтобы использовать их в качестве ориентира при повторной сборке.
Когда винтовая пружина плотно зажата, начните сжимать винтовую пружину до тех пор, пока давление пружины на верхней крышке не будет снято. Используйте ударный гаечный ключ, чтобы ослабить и снять верхнюю гайку, которая крепит верхнюю крышку, узел подшипника и пружину. Если вал вращается и препятствует проворачиванию гайки, осмотрите верхний конец штока поршня. Если он имеет шестигранник с наружной или внутренней резьбой, вы можете использовать накидной гаечный ключ или шестигранник, чтобы удерживать шток устойчиво, ослабляя гайку накидным ключом.
Снимите верхнюю крышку / подшипник в сборе, медленно и осторожно ослабьте пружину и снимите пружину со стойки.Снимите пыльник и отбойный бампер. Если пыльник и / или бампер повреждены, запланируйте замену новыми деталями.
Всегда заменяйте все монтажное оборудование, включая гайки верхней опоры, гайку верхней штанги поршня и нижний крепежный болт (ы).
Сравните новую стойку с оригиналом, чтобы проверить длину и конструкцию крепления.
Утилизируйте оригинальную стойку в соответствии с государственными и местными правилами.
Если новая стойка хранилась в горизонтальном положении в течение длительного периода (и если стойка не является газонаполненной), первоначальное движение штока поршня может показаться мягким.Вы можете легко заправить стойку, сжимая и отпуская шток поршня несколько раз, пока не почувствуете ожидаемое сопротивление.
В некоторых старых конструкциях труба стойки и нижнее седло пружины должны использоваться повторно, удалив амортизирующий патрон с трубы стойки. Это может быть закреплено тонкой шестигранной гайкой большого диаметра. В этом случае запланируйте замену шестигранной гайки, так как существует вероятность того, что вы повредите оригинал при снятии.
Перед началом сборки пакета стоек смажьте оголенный шток поршня в области, где будет расположен амортизатор отбоя, с помощью смазки для подшипников ступицы колеса, силиконовой смазки или литиевой смазки.В зависимости от марки стойки, рекомендации по смазке поршневого штока могут быть включены в инструкции.
Проверить все
Внимательно осмотрите цилиндрическую пружину на предмет трещин, сильной ржавчины или тяжелых царапин, которые могут выступать в качестве концентраторов напряжения. Если обнаружено повреждение, замените пружину. Если в стойке есть сменный картридж, обязательно очистите нижнее седло пружины, чтобы удалить мусор или ржавчину. Опять же, если нижнее седло пружины сильно заржавело, замените корпус стойки.Если на трубе стойки будут обнаружены вмятины, корпус стойки необходимо заменить, так как любая деформация в трубе может помешать перемещению внутреннего поршня и уплотнения.
Если винтовая пружина оснащена резиновыми или пластиковыми изоляторами на верхней и / или нижней витках, замените ее новой в случае повреждения. При использовании новой пружины обязательно установите эти изоляторы на новую пружину.
Установите амортизатор отбоя на шток поршня в правильной ориентации. Осторожно сожмите спиральную пружину и проведите ею по трубке, зафиксировав нижнюю катушку в правильном и оригинальном положении часов.Нижнее седло пружины должно иметь упор в том месте, где находится нижний конец пружины.
Сожмите пружину настолько, чтобы можно было установить пыльник и верхний узел. Вставьте пыльник и верхнюю часть в сборе, зафиксировав конец штока поршня через верхнюю крышку. Установите новую гайку штока поршня до упора, чтобы охватить не менее половины глубины резьбы гайки.
Ссылаясь на предыдущие метки, выровняйте узел пружины и верхней крышки в правильном положении часов.
Удерживая положение часов, медленно ослабьте натяжение пружины, пока узел верхней крышки не зафиксирует пружину. Убедитесь, что верхний опорный подшипник вращается свободно. Затяните гайку штока поршня, чтобы дополнительно закрепить узел. Избегайте использования ударного ключа для затягивания гайки штока поршня, так как это может легко привести к его вращению. Полностью отпустите пружинный компрессор и снимите стойку с инструмента.
Всегда используйте новую гайку крепления верхнего штока поршня, при переустановке оригинальной стойки или при замене новой стойки.Новые стойки обычно включают новую гайку штока поршня. При необходимости новые гайки можно приобрести у поставщика систем плавучести. Целостность резьбы и общая прочность имеют решающее значение, поскольку гайка, которая выходит из строя или ослабляется, позволяет штоку поршня стойки без необходимости колебаться и потенциально может выйти из строя.
Эти гайки также часто имеют «стопорную» конструкцию в виде слегка искаженного верхнего внутреннего диаметра (часто называемого самоконтрящейся гайкой или гайкой «стопор») или нейлоновой вставкой, предотвращающей случайное ослабление.Эти гайки считаются одноразовыми и подлежат замене.
Осторожно
Соблюдайте осторожность при ослаблении или затяжке гайки вала верхнего штока поршня. Поршневой вал стойки может вращаться при приложении крутящего момента к гайке. Если стойку необходимо переустановить, не используйте ударный ключ для снятия гайки, так как это может привести к быстрому вращению или вращению вала, что может привести к истиранию резьбы и повреждению внутренних уплотнений из-за трения и нагрева.Точно так же при установке новой или бывшей в употреблении стойки не используйте ударный гаечный ключ. Верхние наконечники вала распорки различаются по конструкции, но необходимо предусмотреть приспособление для удержания вала на месте для предотвращения вращения.
Это позволяет использовать гаечный ключ с открытым зевом или накидной ключ, чтобы удерживать вал в неподвижном состоянии при повороте гайки.
В некоторых случаях для фиксации вала может потребоваться специальный ключ. Никогда не используйте плоскогубцы или тиски для фиксации штока поршня, так как это приведет к образованию заусенцев на валу, что приведет к внутреннему повреждению.
Конечно, в некоторых случаях техник будет вынужден сделать то, что он или она должен сделать, чтобы удалить первоначально изношенную или поврежденную стойку. Однако никогда не используйте плоскогубцы для закрепления штока поршня на какой-либо стойке, которая будет окончательно установлена.
Установка
Если вы планируете установить новую полную стойку в сборе, такую как Quick Strut Monroe или стойка ReadyMount Gabriel, вставьте верхнюю часть сборки в стойку стойки, совместив три верхних монтажных шпильки с отверстиями стойки и плотно установите одну верхнюю новую гайку .Пока не затягивайте и не устанавливайте оставшиеся гайки полностью. Это позволяет стойке свободно поворачиваться при зацеплении с нижней опорой стойки, что снижает риск повреждения верхней опоры стойки.
Установите нижнюю опору стойки, установив два новых болта, чтобы прикрепить кронштейн стойки к кулаку; или, в случае нижнего корпуса скользящей трубки, вставьте трубку на правильную глубину и установите новый стяжной болт.
Полностью затяните нижний крепежный болт (-ы). Установите все аксессуары, которые ранее были сняты со старого корпуса стойки, такие как провода ABS, тормозная магистраль и / или тяга стабилизатора поперечной устойчивости.Затяните эти болты до указанных значений.
Установите колесо, ориентируясь по меткам, чтобы убедиться, что колесо установлено в исходное положение часов.
Опустите автомобиль, нагружая подвеску. В это время полностью затяните и затяните до нужного момента, чтобы оценить верхние гайки крепления стойки, которые крепят стойку к башне. Также полностью затяните гайку верхнего штока поршня. Опять же, удерживая шток поршня неподвижно, затягивая его гайку, пользуясь верхним охватываемым или внутренним шестигранником штока.Ожидание, пока подвеска будет нагружена, чтобы затянуть верхние гайки, обеспечивает полное зацепление стойки внутри башни и исключает риск повреждения или ослабления крепежных шпилек верхней стойки, в отличие от подъема веса стойки и рычага управления вверх при затягивании гаек. . Это также гарантирует, что шток поршня полностью зацепится за свою резьбу.
Всегда заменяйте стойки в парах осей. Если правая или левая стойка новая, а противоположная стойка изношена, может возникнуть значительная разница в управляемости, что приведет к плохой и часто непредсказуемой управляемости и торможению.
Если амортизационная стойка с одной стороны оси изношена или вышла из строя, то, вероятно, противоположная боковая стойка находится в таком же состоянии. Это может показаться здравым смыслом, но потребители с ограниченным бюджетом могут неохотно тратить деньги на то, что, по их мнению, не нужно. Стойте на своем и настаивайте на замене пары, ясно давая понять, что это в их интересах с точки зрения безопасности. Всегда заменяйте по парам осей.
Примечания к нижнему креплению
Как упоминалось ранее, наиболее распространенные варианты конструкции крепления нижней стойки могут включать либо кронштейн, который крепится к стойке и фиксируется двумя болтами, либо скользящую посадку, которая входит в разрезное отверстие стойки поворотного кулака, с зажимным болтом, который создает плотная посадка с натягом.
При снятии узла стойки, имеющей нижнюю опору с скользящей посадкой, после удаления стяжного болта, вероятно, останется плотная посадка с натягом, что затрудняет снятие корпуса нижней стойки со стойки.
Используя клиновой инструмент, разрезное отверстие можно немного отделить в зазоре, чтобы расширить отверстие. Также может помочь добавление проникающего масла.
Удар латунным или алюминиевым молотком по корпусу с разрезным отверстием вниз может помочь сместить корпус стойки стойки, в дополнение к повороту узла шпинделя / стойки поперек трубы стойки.
Перед установкой новой стойки в сборе, которая имеет поворотный кулак, соединяющий скользящую трубу с разрезным воротником, убедитесь, что отверстие разрезной трубы чистое и не имеет заусенцев, которые могли образоваться во время снятия.
Для очистки отверстия можно использовать хонинговальный или точильный камень на пневматической шлифовальной машине. При повторной сборке всегда устанавливайте новые стяжной болт и гайку.
Перед тем, как вставить нижнюю стойку стойки в отверстие под зажимное отверстие стойки, нанесите на отверстие противозадирную пленку. Это облегчит сборку и облегчит дальнейшее снятие.
Если нижняя опора стойки имеет кронштейн с двумя болтами, перед установкой новой стойки очистите вертикальные поверхности от ржавчины и / или заусенцев.
Для очистки сопрягаемых поверхностей стойки используйте только наждачную бумагу или наждачную бумагу, чтобы не удалить излишки металла. Всегда устанавливайте два новых болта и гайки, чтобы закрепить нижнюю опору.
Отверстия для болтов нижнего кронштейна с двумя болтами как в стойке, так и в кронштейне стойки, вероятно, будут иметь достаточный допуск для изменения угла развала колеса.
Всегда выполняйте регулировку углов установки колес после обслуживания передней или задней стойки. Даже если отверстия кронштейна нижней стойки не удлинены для регулировки развала, отверстия могут обеспечить минимальную регулировку.
В некоторых случаях, например в серии Ford Taurus, очень часто стяжной болт, который крепит корпус нижней стойки стойки к поворотному кулаку, сильно ржавеет на месте. Нередко сломается и сломается этот болт при попытке удаления сильным ударным гаечным ключом.
Вместо того, чтобы рисковать, сначала нанесите метку на головку болта и поворотный кулак. Это даст ссылку, чтобы увидеть, поворачивается ли болт при попытке удаления. Если позволяет время, дайте маслу впитаться на ночь, прежде чем выкручивать.
Если болт не начинает вращаться, подайте тепло, стараясь не повредить соседние поверхности. Когда область болта нагреется, нанесите более проникающее масло, дайте этой области остыть в течение нескольких секунд и попытайтесь удалить болт. Может потребоваться повторить эти шаги несколько раз, пока коррозия не исчезнет настолько, что можно будет снять болт.
Если болт сломался, его нужно высверлить. В процессе вы неизбежно просверлите внутреннюю резьбу в суставе. В этом случае вам потребуется установить новый более длинный болт и гайку для завершения установки. Обязательно используйте болт и гайку класса 8. Рассмотрите возможность использования стопорной шайбы со стороны гайки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые автомобили, например Ford F-150 2010 г., оснащены передними амортизаторами с невыпадающими цилиндрическими пружинами, которые на первый взгляд могут выглядеть как стойки.
Однако эта подвеска имеет верхние и нижние рычаги подвески.Амортизатор в сборе представляет собой простой амортизатор со спиральной обмоткой с верхним седлом пружины и нижним креплением в виде проушины и не считается стойкой.
Диагностика подвески
Автомобиль наклоняется: если автомобиль имеет тенденцию к чрезмерному наклону в поворотах, а также во время торможения или ускорения, проверьте состояние винтовой пружины (пружин), стойки в сборе, а также наличие повреждений, изношенных или отсутствующих втулок / звеньев стабилизатора поперечной устойчивости. Изношенный узел стойки может иметь изношенную или сломанную цилиндрическую пружину и / или изношенный демпфер, независимо от того, имеет ли демпфер гидравлическую или гидравлическую / газовую конструкцию.
Прокладки переднего конца: Подозреваемые включают верхний шаровой шарнир (если таковой имеется), втулки верхнего поперечного рычага (если таковые имеются), втулки нижнего поперечного рычага, внутренние рулевые тяги, узел ступицы и карданный вал переднего привода (узел вала CV). Проверьте шины на предмет надлежащего накачивания. Недокачанные шины могут вызвать шимминг.
Также проверьте соответствие размера шин той же оси. Эту проблему могут вызвать шины разного диаметра, шины разных марок или даже разные модели шин одной марки.
Неравномерный или преждевременный износ шин: после проверки очевидной озабоченности по поводу надлежащего давления в шинах, эта проблема может быть вызвана любым из ряда переменных, включая неправильную регулировку колес, изношенные втулки рычага подвески, узел стойки, внутренний и / или внешний. рулевые тяги, шаровые опоры нижнего рычага и шаровые опоры верхнего рычага (при наличии).
Диагностика износа шин является предметом самостоятельной деятельности. Преждевременный износ шин может быть результатом использования шин с (относительно) более мягкими составами протектора, которые можно найти во многих высокопроизводительных высокоскоростных шинах, а также в шинах, специально разработанных для использования на снегу / льду в холодную погоду.
Более мягкие компаунды изнашиваются быстрее, особенно на сухой дороге, где коэффициент трения выше, чем на мокрой, заснеженной или покрытой льдом поверхности.
В целом, преждевременный износ шин, особенно когда износ протектора выглядит неравномерным, обычно является результатом неправильного накачивания, неправильной регулировки колес или изношенных / поврежденных компонентов рулевого управления и / или подвески.
Чрезмерный износ, обнаруживаемый только на внешних участках протектора и плечах, вероятно, является результатом агрессивного вождения на поворотах и поворотах, недостаточного угла развала колес или сочетания того и другого.
Чрезмерный люфт рулевого колеса: потенциальные неисправности могут включать изношенную или поврежденную рулевую рейку, внутренние и внешние поперечные рулевые тяги, узел ступицы, втулки нижнего рычага подвески, втулки верхнего рычага (если таковые имеются) или шарниры / узлы карданных валов.
Всегда проверяйте жалобу клиента относительно люфта рулевого колеса.
Если автомобиль ранее обслуживался и рулевое колесо снималось в любой момент, проверьте наличие люфта наружу, который может указывать на то, что гайка вала рулевой колонки не была затянута должным образом.
Вибрация рулевого колеса: Вибрации, ощущаемые через рулевое колесо, могут быть результатом ряда проблем, включая дисбаланс колеса, изменение радиальной силы в шинах, проблемы в сборе с валом CV, включая изношенные / поврежденные шарниры и / или потерю демпфирующего устройства от CV вал, ослабленные / изношенные подшипники ступицы или неправильное действие тормозного суппорта в результате биения тормозного ротора, затягивания или заедания тормозного суппорта.
Если дополнительно ощущается дребезжание педали тормоза, подозревают, что это проблема биения тормозного ротора.
Обратите внимание, что неправильно затянутые крепежи колеса также могут способствовать деформации тормозного ротора.
Скрежет или лязг: необычные шумы, исходящие из передней части автомобиля, могут быть связаны с широким спектром потенциальных проблем.
Опора стойки амортизатора верхняя (установить потерянные или изношенные / поврежденные / сухие / поврежденные подшипники).
Повреждение винтовой пружины (треснувшая, вышедшая из строя пружина) или неправильно установленная винтовая пружина.
Сайлентблоки поперечного рычага
Сама стойка в сборе (изношенный / поврежденный демпфер, поршневой вал, пружина, нижняя опора стойки, неправильно собранная стойка)
Тяги внутренние и / или внешние
Втулки / звенья стабилизатора поперечной устойчивости (повреждены, изношены или отсутствуют)
Подшипник ступицы в сборе
Вал в сборе
Тормоза (ослабленный или заедающий тормозной суппорт / колодки; посторонний предмет, например небольшой камень, застрявший между колодкой и ротором)
Зазор колеса (если было установлено неоригинальное колесо с неправильным зазором или диаметром, проверьте зазор у суппорта)
Передний конец тянет вправо или влево: если присутствует направленное тяговое усилие, сначала проверьте все шины на предмет надлежащего давления в шинах.