Чем смазать ступицу при замене колеса: Обработка медной смазкой ступицы колеса

Содержание

Смазка для ступицы и подшипников — как снять и смазать ступицу

Одним из важнейших условий безопасного управления автомобилем является техническое состояние ступичного узла передних колёс. Каждый водитель обязан следить, чтобы смазка для подшипников ступицы была своевременно заменена. Мало кто знает, что снимать ступицы и проводить замену смазочного материала подшипников следует после каждых 20-30 тыс. км. пробега.

Подавляющее большинство автолюбителей ездят от поломки до поломки, не понимая, что зачастую они сами виноваты в необходимости незапланированной покупки дорогостоящих запасных частей. Любой из автомобилей ВАЗ, отличаясь простым техническим устройством, позволяет каждому водителю самостоятельно проводить проверку состояния ходовой части и менять смазку.

Содержание

Какой должна быть смазка для ступицы?
Как снять ступицу для замены смазки подшипников
Как правильно выбрать смазку для подшипников ступицы?

Какой должна быть смазка для ступицы?

Как известно, все вращающиеся узлы оборудованы подшипниками. Ступица переднего колеса любого из классических автомобилей ВАЗ имеет по два роликовых конических подшипника. Конусы подшипников направлены в разные стороны, что позволяет с помощью регулировочной гайки контролировать степень затяжки. Если подшипники слегка износились, и на колесе обнаружился чрезмерный люфт, устранить его можно подкрутив гайку.

В ступице подшипники находятся в своеобразной закрытой с двух сторон обойме, которая всегда должна быть заполнена смазкой. Для обеспечения работоспособности подшипников используют смазку типа Литол-24 или её аналоги, коих в настоящее время в продаже имеется множество. Любая из выбранных смазок подходит для подшипников, только если отвечает некоторым требованиям.

Основные параметры смазки, которые подлежат оценке, таковы:

прочность и вязкость – эти параметры характеризуют текучесть материала и способность удерживаться на поверхности рабочих частей;

смазочная способность – необходимое качество, которое обеспечивает максимальное снижение силы трения между деталями;
термоустойчивость – способность смазки сохранять свои качества при значительном изменении температуры;
механическая, физико-химическая стабильность – свойство материала позволяющее сохранять свойства, структуру и состав при значительной механической деформации в контакте с разнородными деталями;
противоизносные и противозадирные свойства – характеризуют способность смазки уменьшить износ деталей и противостоять появлению задир;
антикоррозионные качества – любая смака должна защищать детали от коррозии.

Смазка для подшипников ступицы, которая рекомендуется автопроизводителями, проходит длительные испытания и соответствует всем заявленным требованиям. Для замены смазки, необходимо выполнить полную разборку ступицы.

Как снять ступицу для замены смазки подшипников

Порядок разборки и сборки ступицы должен быть знаком каждому автолюбителю. Для выполнения этого задания необходимо иметь стандартный набор автомобильных инструментов, домкрат, верстак с тисками. На случай замены подшипников полезно обзавестись набором съёмников для подшипников, но вполне можно обойтись и подручными средствами.

Перед началом работ следует приобрести расходные материалы:

смазка Литол-24;
бензин или керосин для промывки;
новые сальники и гайки ступиц;
ветошь.

Снятие передней ступицы происходит в следующем порядке:

автомобиль фиксируется стояночным тормозом;
часть автомобиля, где будет производиться замена, поднимается домкратом;
снимается колесо и металлический колпак ступицы;
откручивается и подвешивается суппорт тормозного механизма;
откручивается гайка ступицы, снимается упорная шайба, а за ней сепаратор наружного подшипника;

удерживая тормозной диск, снимается ступица.

На этом этапе снятие ступицы завершено, оба подшипника становятся доступными и дальнейшую работу необходимо проводить на верстаке. Так как ресурс работы сальников, установленных за внутренними подшипниками, значительно меньше, чем у подшипников, их следует менять после каждого технического обслуживания. Цена этих деталей невелика, но от их состояния зависит качество и наличие смазки в ступице.

После того, как будет извлечён старый сальник, можно доставать сепаратор внутреннего подшипника.

полость ступицы, наружные обоймы и сепараторы подшипников с помощью ветоши освобождаются от старой смазки, всё тщательно промывается бензином, протирается.
необходимо внимательно осмотреть поверхность рабочих частей обойм и роликов подшипников. Они должны быть чистыми и гладкими.

если обнаружены раковины, заусеницы, царапины – подшипник подлежит замене.
если повреждений не обнаружено, то можно приступать к смазке подшипников.
обильно смазанные сепараторы с роликами устанавливаются на штанное место, запрессовывается сальник.

В полость между подшипниками необходимо заложить около 40 гр. смазки. Сборка ступицы происходит в порядке, обратном разборке. На этом этапе важно правильно отрегулировать гайку ступицы для того, чтобы не допустить чрезмерной затяжки или большого люфта.

Как правильно выбрать смазку для подшипников ступицы?

Достаточно частыми среди автолюбителей стали споры о том, какую лучше использовать смазку для ступичных подшипников. В любом из автомагазинов на полках всегда можно найти до нескольких десятков видов смазок от разных производителей. Приведённая в статье смазка Литол-24 является базовой, которая способна гарантировать работу ходовой части на достаточно хорошем уровне. Покупая новую смазку необходимо отталкиваться от рекомендаций производителей подшипников. На упаковке часто можно найти указание на то, какой смазкой пользоваться.

Эксперименты со смазочными материалами для ШРУС или деталей, работающих под повышенной нагрузкой, проводить не стоит. Все эти смазки рассчитаны для совершенно других условий эксплуатации. Очередной раз, снимая ступицу, следует обратить внимание на качество старой смазки. Если она скаталась комками, пересохла и потрескалась, а ролики сухие – необходимо выбрать смазку другого производителя.

Смазывать ли колесные болты и чем это делать

Для долгого срока эксплуатации узла, механизма или детали требуется смазка. Это касается не только автомобилей, но и вообще всех сложных устройств. Находясь на поверхности, она создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды и воздуха к металлу. Благодаря этому не происходит процесс коррозии, следовательно, прочностные характеристики остаются прежними, не считая выработки.

Однако, в некоторых местах смазка может только мешать. Это связано с происходящими процессами, а точнее с местом эксплуатации детали. Возможно для функционирования требуется повышенное трение или сухая поверхность. В таких случаях лучше исключить наличие защитного слоя или пользоваться специальными составами. В эту тему отлично вписываются колёсные болты, споры о которых не прекращаются и по сей день. Часть автолюбителей уверяют, что смазка необходима, дабы избежать коррозии и проблемного откручивания, а другая половина — противоречит. Подробно разобрав все плюсы и минусы, можно прийти к одному выводу, который и будет являться ответом на этот вопрос.

Содержание статьи:

Виды и назначение колёсных болтов

Начать необходимо с того, что колесо может крепиться к автомобилю несколькими способами — гайками и болтами. На колёса современных машин гайки практически не устанавливаются, поскольку это не эстетично и опасно, что не скажешь про болты. Они в свою очередь производятся самой разной геометрии и плотно ввинчиваются в обод колеса, что исключает раскрутку.

Колесные болты

Говорить об устройстве этой детали практически нечего, хотя есть некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. Многие, наверное, замечали, что все колёсные болты имеют конусную либо овальную форму.

Это сделано не зря. Благодаря такой окантовке они центрируют колесо, поскольку в нём есть специальные углубления той же формы, а также вклиниваются в металл из-за трения.

Размеры болтов могут варьироваться в широком диапазоне, но чаще всего, для легковой машины делают диаметром 12-14 мм. Шляпка тоже может быть исполнена по-разному — под гаечную головку, шестигранник, с секретом и т.д. На последний в этом списке стоит обратить внимание. Такие болты продаются со своим специальным ключом, который имеет подходящую геометрию исключительно для определённых шляпок. С одной стороны это хорошо, поскольку ваши колёса никто не сможет открутить и украсть. Но с другой стороны, при потере ключа придётся выкидывать много денег, для того чтобы на СТО их смогли высверлить. Говоря о длине, она тоже должна быть определённой, чтобы с обратной стороны ступицы было видно хотя бы несколько миллиметров резьбы.

Нужно ли смазывать колёсные болты

Этот вопрос интересует многих, поскольку одна часть автовладельцев пользуется специальными смазками, а другая — нет. Какие вообще могут возникнуть проблемы? Прежде всего это ржавчина, которая поглощает всю шляпку и резьбу в ступице. Однако, многие болты имеют антикоррозионное покрытие, предотвращающее этот процесс. Если резьба в ступице и начнёт гнить, то сам болт останется целым, поэтому однозначно об этом говорить глупо.

Другой момент — прикипание. Часто бывает, что при откручивании обламывается головка, и внутри остаётся только одна шпилька, которую очень трудно потом высверлить. По словам сторонников смазки это происходит из-за её отсутствия, однако, не всё так просто. В любом случае нужно учесть все нюансы и сделать вывод.

Итак, учитывая все вышеперечисленные моменты, можно сказать, что пользоваться смазкой не обязательно, но если болт подвержен ржавлению, то можно, и это будет даже полезно. Никакая раскрутка колеса автомобилю не грозит, так как болты, благодаря конусной форме, плотно ввинчиваются в обод. Главное не переусердствовать при затяжке. Прыгать всем весом на ключе не нужно, поскольку усилия руки будет более чем достаточно. Для более точной работы можно использовать динамометр, который покажет какую силу вы прикладываете.

Также нужно учитывать, что смазывать весь болт необязательно. Достаточно нанести небольшую часть субстанции на резьбу и конусную часть. Для этого можно использовать медную смазку, графитовую, с молибденом и т.д. Если нет других вариантов, можно легонько смазать литолом или солидолом. Но применять обычное моторное масло и не рекомендуется, поскольку польза от нее будет только в первую неделю, а затем она просто смоется. Если нанести консистенцию на указанные места и нормально, без энтузиазма, затянуть болты, то при следующей раскрутке никаких проблем не возникнет.

Итак, если болты на авто прикипают и поддаются ржавчине (причем одно вытекает из другого — окислы коррозии как бы «припаивают» болт к ступице), то смазка поможет избавиться от обеих этих проблем. Если же владелец не закручивает болты с ноги, а сами они не склонны к коррозии, то от смазки можно отказаться либо нанести ее совсем чуть-чуть.

Между тем, некоторые производители автомобилей зачастую пишут в технических руководствах, что смазывать колесные шпильки и гайки не рекомендуется в связи с вероятностью их откручивания. Иногда такой же запрет распространяется и на болты. И здесь есть еще одна «загвоздка» — момент затяжки.

Дело в том, что каждый автопроизводитель для каждой модели дает четкое предписание по моменту затяжки оригинальных дисков. Делается это специальным динамометрическим ключом, однако в комплекте часто идут баллонные ключи именно с необходимым моментом.

Динамометрический ключ

При нанесении смазки, момент затяжки немного сбивается, соответственно, снижается сила трения. Поэтому болт со смазкой потребуется затянуть сильнее, чем без нее, следовательно, с другим моментом. Загвоздка в том, что уже неизвестно, с каким именно моментом нужно закрутить смазанный болт, так как информация в мануале представлена исключительно для несмазанных материалов. В таком случае приходится действовать наугад.

Суммируя всё вышесказанное, довольно трудно четко ответить на вопрос, нужно ли смазывать колесные болты. С одной стороны смазка действительно спасает от прикипания болтов и коррозии, позволит автолюбителю забыть об их муторном выворачивании и, тем более, высверливании обломанной шпильки. С другой — предостережения производителей автомобилей и сбитый момент затяжки.

Наверное, каждый автолюбитель должен сам, собрав всю информацию, решить для себя, стоит ли оно того или нет.

Инструкция по установке и затяжка колеса автомобиля

Колёса на машине снимаются чаще всех остальных деталей. Это связано со сменой времени года, когда требуется замена резины, либо с проколом. В любом случае приходится откручивать болты, с которыми зачастую возникают трудности.

В целом, установка и затяжка болтов — несложное дело, не требующая практически никаких серьезных навыков. Нужно сделать следующее:

Перед установкой тщательно прочистите колёсную ступицу железной щёткой.
Если вы решили смазать болты, подготовьте густую смазку. Лучше всего подойдёт медная или графитовая, но можно использовать и подобные им.
На конусную часть болта и его резьбу нанесите небольшой слой смазки.
После этого установите колесо на своё место,и наживите болты от руки. Почувствовав усилие, возьмите подходящий ключ и подтяните их ещё сильнее, чтобы они отцентрировали диск, то есть, попали в свои сёдла.
Затем найдите в эксплуатационной книжке, с каким усилием необходимо затягивать колёсные болты. Эта информация может быть и в других источниках. Главное, чтобы вы узнали, с какой силой вам нужно их притянуть. Для примера, вот таблица:
Найдите ключ с динамометром и протягивайте болты крест на крест. Это обеспечит равномерность, следовательно, и надёжность крепления.

Несмотря на простоту колеса и болтов, которыми оно крепится, установить его на машину тоже нужно уметь. Учтите, что даже на СТО затяжка осуществляется без соблюдения этих важных требований. Чаще всего никакую смазку не используют, а закручивают пневматическим устройством без учёта момента силы. Поэтому устанавливать колёса на автомобиль лучше самому, чтобы учесть все нюансы.

Смазка для ступичных подшипников | Главный механик

Для того, что бы автомобиль двигался, нужно, что бы механическая энергия, которая вырабатывается двигателем, через коробку передач, трансмиссию, валы в виде вращательного движения передается на ведущие колёса. Конечно, колёса не крепятся к валам (цапфам) напрямую, а через деталь, которая и называется ступицей. Этот узел один из самых важных и ответственных в автомобиле и отвечает за управляемость автомобиля во время движения.

При этом одной стороной ступица крепится к валу, а другим к колесному диску.

Узел испытывает постоянные нагрузки, причем нерегулярные – торможение, ускорение. Температура, которую испытывает ступица, также не регулярная. Поэтому наилучшим материалом для её изготовления являются сталь и чугун. Но всё – таки ступицу можно сломать, например, если ехать на большой скорости по выбоинам.

Естественно, сердцевиной ступицы является подшипник. На подшипник ступицы выпадает вся ответственность за работу колёс и за управление ими. При езде всегда нужно прислушиваться, как себя ведёт подшипник, не появился ли лишний шум, особенно, когда машина делает поворот.

Ступица переднего колеса Рено Логан

Подшипники для ступицы колеса

Конструкция этих подшипников, в принципе, относится к стандартным подшипникам качения. Поскольку нагрузка на подшипник всегда большая вследствие действия различных сил: как радиальных так и осевых, а также комбинированных, плюс агрессивная окружающая среда, например реагенты на дорогах зимой, состояние подшипника должно всегда быть под контролем.

[affegg id=100 next=3]

Правда, между подшипниками, установленными на переднюю ступицу и на заднюю ступицу есть разница.

Если автомобиль имеет задний привод, на ступицу ставят однорядный роликовый подшипник конический, причем они устанавливается спаренными. При замене подшипников нужно с осторожностью отнестись к выставлению осевых зазоров.

Подшипник передней ступицы для автомобиля Рено

Более популярными сейчас считаются конические двухрядные роликоподшипники или шарикоподшипники радиально – упорные, закрытые, которые более сложные в изготовлении, следовательно, являются дороже. Их применяют в автомобилях, как с ведущими передними колёсами, так и с ведущими задними. При замере, такие подшипники выдерживают нагрузку в два раза больше. Кроме того, смазка в этих подшипниках закладывается при их изготовлении, на заводе. И подшипник нужно менять только тогда, когда наблюдается вытекание смазки.

Также в настоящее время, особенно в грузовых автомобилях и внедорожниках, ступица колеса выпускается в сборе с подшипником и срок службы подшипника равен сроку службы ступицы. Естественно, такой узел дороже подшипника, но иногда это оправдано.

Нужно для себя запомнить, что проверяются ступичные подшипники каждый раз при проведении диагностики автомобиля, независимо от того, есть шум в подшипнике или нет, подтекает смазка или нет.

Тем более, если подшипник однорядный, его нужно не только проверять, но и периодически очищать от грязи и смазывать.

[affegg id=100 next=3]

Основные правила смазки для ступичных подшипников

Самое главное, как указывалось выше, периодически их проверять, причем каждые 20 -30 тысяч километров. Определяется при этом люфт, посторонние шумы. Некоторые подшипники, например, диагональные шариковые, его не должны иметь, а при роликовых конических от необходим по конструкции.

В закрытых подшипниках нужно проверить, не нарушен ли уплотнитель, нет ли течи смазки. Если есть необходимость, подшипник подлетит замене.

Если это подшипник открытый, рассмотрим его смазку.

Смазка передних ступичных подшипников сложна тем, что, например, роликовые подшипники очень требовательны к качеству установки.

При небольшом перекосе сразу следует поломка подшипника, следовательно, колесо «клинит» и, хорошо ещё, если скорость будет небольшая.

Если это шариковые диагональные, то они более стойкие при применении к ним осевым нагрузкам, но срок службы их гораздо меньше, чем у конических.

[affegg id=100 next=3]

Поэтому у этих подшипников большое требование к смазке. Сам подшипник собирается с такими зазорами, что бы в них была введена смазка. Без смазки сила трения детали внутри очень сильно нагреваются, деформируются и покрываются окалиной, после чего просто заклинивают и разрушаются. Кроме того, смазка отводит тепло и удлиняет срок службы.

Что бы смазать подшипник, для начала нужно подготовиться. Перед работой должны быть: новые гайки ступиц, сальники, выбранная смазка, жидкость для промыва подшипника (бензин, керосин и т.п), чистая и сухая ветошь.

При помощи домкрата, установленного со стороны колеса, которое будем снимать, приподымаем авто и снимаем колесо.
Откручиваем и снимаем колпак от ступицы.
Демонтируем тормозной узел, затем стопорная шайба после откручивания ступичной гайки.
Удаляем сепаратор подшипника.
Вынимаем ступицу.
Промываем подшипник, протираем его, даем все просохнуть и затем аккуратно смазываем.
Собираем в обратном порядке.

При этом гайку на ступице меняем, так как прежде,она уже служить не будет.

Замена подшипника передней ступицы

Это и рекомендуют производители машин. После сборки обязательно проверить люфт.

Если нужна замена подшипника, нужно его выпрессовать из специальной обоймы, в которой он находится.

Эту процедуру производим при помощи силовой отвертки или при помощи съемника.

Снимаем подшипник при помощи отвертки

Задняя ступица и разница в смазке подшипников передней и задней ступицы

Задняя и передняя ступица имеют практически одинаковую нагрузку и выполняют работу по сути одну и ту же, хотя конструктивно они и разные. Эта разница состоит в поворотном кулаке.

Если рассматривать, какие же подшипники применяются в задней ступице, можно отметить, что вместе с зависимой подвеской применяются радиально- шариковые или роликовые подшипники. Если в наличии независимая подвеска – применяются конические подшипники.

[affegg id=100 next=3]

Желательно проводить смазку нового ступичного подшипника с небольшой ревизией, для того, что бы быть уверенным в том. что среди дороги колесо не станет поперёк движения.Виды смазок указано ниже.

Смазанный ступичный подшипник

Конечно, износу подвергаются и те и другие виды подшипников, и главный их враг – вытекание смазки или её загрязнение. Этому может способствовать и плохое уплотнение, и большой зазор и неправильная установка подшипника. Дело в том, что, как правило, при снятии ступицы подшипник обычно подвергается разрушению. Его нужно менять, предварительно при этом хорошо его смазать. Можно, если есть сноровка, отвернуть гайку ступицы (потом её нужно менять), стянуть крышку руками, вынуть стопорное кольцо и всё открывается. После этого промыть, вытереть насухо и смазать.

Если ступица изготавливается в неразъемном виде вместе с подшипником, её снимать не нужно.

Как вариант, можно смазку ступичного подшипника без снятия закачать шприцем, предварительно сняв колесо и тормозной барабан. Иголку просунуть в щель и накачать масла. Иногда придётся просверлить пару отверстий в пластине, которая закрывает подшипник и ввести опять таки шприцем смазку. Сверло должно быть небольшого диаметра.

Но если подшипник шумит – только замена.

[affegg id=100 next=3]

Смазка подшипников и её выбор

На вопрос, какую же купить смазку для ступичных подшипников, ответ однозначным быть не может.

Главное, что бы она отвечала тем задачам, которые ей поставлены. Она должна прекрасно защищать подшипник от воздействия агрессивной среды и влаги, не менять свои свойства при повышенной температуре, например до 280 градусов и выдерживать высокие скорости вращения.

Должна быть густая, что бы заполнять собой все щели, и достаточно пластичная. Обычно это трёх компонентные смазки, основу которых составляет само вещество смазывающее, а также загуститель и присадки.

Пример смазок для ступичных подшипников

Наиболее знакомая всем это литиевая смазка Литон – 24, которая применима к этим узлам. Она достаточно дешёвая, купить её не сложно, её густота соответствует назначению. Недостатком её является то, что она при нагревании становится жидкой и вытекает. Вследствие чего чаще придётся смазывать подшипник, т. е чаще разбирать ступицу.

Неплохо отзываются и о MC1000, она, судя по многочисленным отзывам, делает ход намного мягче и не так быстро вытекает.

Универсальная смазка MC 1000

Выдерживает температуру от -40 до +150, хорошо работает с большой нагрузкой, которая также присутствует в ступичном узле, а главное, образует хороший металлический защитный слой, что и уменьшает износ деталей.

Есть смазка Sell Helix,которая подходит как для смазки для конусных ступичных подшипников, так и для шариковых радиальных подшипников. Она устойчива к вибрационным и неравномерным нагрузкам, а также к перепадам температуры, не теряет свою вязкость. Температура максимальная, при которой она не теряет своих свойств +180 градусов. Об этой смазке самые положительные отзывы, производитель – Бельгия.

[affegg id=100 next=3]

Прекрасно себя зарекомендовала и синяя смазка LIqui Moly.

Смазка №1 для подшипника ступицы LIqui Moly

Если нужна смазка для ступичных подшипников грузовиков, по отзывам самой лучшей считают немецкую смазку BPW, это бренд компании, которая действительно является №1 по выпуску таких продуктов. Единственное, у её каталогов нет каталога, выпущенного на русском языке.

Также неплохо для грузовых авто зарекомендовала себя та же МС 1000, Liqui Moly LM 50, имеющая в своей основе литий, тот же Литол -24, а также выдерживающая перепады температуры и значительные нагрузки STEP UP High Temperature Wheel Bearling Lithium Grease. А вот Castrol LMX Li-Komplexfett 2 неплохая, но не является водостойкой.

Главное, при покупке смазки не попасть на подделку. Покупайте в специализированных магазинах, ищите описание смазок в интернете.

[affegg id=100 next=3]

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:

+7(499)403 39 91

[email protected]

Доставка подшипников по РФ и зарубежью.

Каталог подшипников на сайте themechanic.ru

Внимание покупателей подшипников

Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (495) 128 22 34
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте

themechanic.ru

Внимание покупателей подшипников

themechanic.ru

Обслуживание тормозной системы | Портал Кузов

«Опыт позволяет нам ошибаться гораздо увереннее», – сказал однажды Дервуд Финчер. Думаю, многие с ним согласятся. Ведь чтобы быть профессионалом своего дела, недостаточно иметь за плечами многолетний стаж. Как настоящий хирург нуждается в постоянном повышении квалификации, так и сотрудник профессиональной СТО должен стремиться получать новые знания в столь динамично развивающейся авторемонтной сфере. Мы в очередной раз обратились к профессионалу и эксперту этой отрасли – Денису Двали, техническому специалисту ООО «ТМД Фрикшн Евразия», чтобы изучить нюансы обслуживания тормозных механизмов.

Механики во многих автомобильных сервисах, особенно если это опытные мастера, любят «на глазок» определять артикул запчасти. Мол, сто раз уже устанавливал, поэтому знаю, какие колодки выбирать. Такой подход случается сплошь и рядом. Людям приходится объяснять, что модификаций одной и той же модели автомобиля может быть великое множество – и на каждую из них могут устанавливаться свои, отличные от других, тормозные суппорты. А если, к примеру, на модификации одной модели авто устанавливались одинаковые суппорты, то не факт, что тормозные колодки будут идентичными: компоненты порой могут совпадать по внешним габаритным размерам, но будут отличаться по толщине, составу фрикционной смеси, по конфигурации тормозной накладки (могут присутствовать или отсутствовать соответствующие пазы и скосы), а также по комплектности и дополнительным опциям (наличие противоскрипных пластин, фиксаторов, пружин и т. д.). При всем при этом колодки с разными артикулами могут спокойно вставать в свои посадочные места. И эти колодки, возможно, даже будут функционировать, однако их эффективность, ресурс и наличие посторонних шумов при торможении могут сильно отличаться от оригинальных компонентов.

Это разные артикулы для разных модификаций автомобиля. Взаимозаменяемые по форме, но не взаимозаменяемые по сути

Недавно к нам пришли две рекламации с жалобами на люфт колодок в тормозных суппортах. Вердикт автосервиса – брак производителя, неправильные фиксаторы. Мы стали проверять запасные части по оригинальному номеру: колодки Textar, которые должны устанавливаться на конкретном автомобиле, и колодки, которые в итоге были установлены в сервисе, не совпадали. И в этом случае ошибка была допущена либо в используемом на СТО каталоге, либо мастером, который занимался подбором запчастей.

Подбор компонентов

Шаг 1. Берем оригинальный каталог автопроизводителя. Это должен быть либо оригинальный каталог бренда, либо близкий по детализации профессиональный универсальный онлайн-каталог. Одна из характерных особенностей сервиса: почти всегда на схеме с конкретным узлом должен присутствовать оригинальный чертеж с изображением деталей и узлов автомобиля, с полным обозначением артикулов запчастей, а также со всеми необходимыми комментариями. На этой схеме ищем интересующую нас запасную часть.

Шаг 2. Посмотреть в оригинальном каталоге, какие компоненты должны устанавливаться вместе с колодками. То есть это запчасти, которые изнашиваются, ржавеют и подлежат замене: пружинки, пластины, смазка и т. д. Узнав каталожные номера, лучше заранее заказать эти запчасти. Иногда, правда, сопутствующие компоненты могут идти в комплекте с колодками. К примеру, больше половины колодок Nisshinbo сейчас идут с противоскрипными пластинами, которые имеют двойное напыление: с внутренней и внешней стороны. Они не повторяют в точности конструкцию оригинальных комплектующих, но особенно полезны, когда при демонтаже колодок мастер обнаруживает проблему со штатными пластинами. Примечательно, что раньше вообще ничего, кроме колодок, в комплекте не поставляли. В бренде Textar, в свою очередь, полностью придерживаются конструкции и комплектности оригинальных комплектующих: если в оригинале нет дополнительных элементов, то и в коробке Textar их, как правило, не будет.

Шаг 3. Если у вас есть предпочтения в пользу какого-либо производителя компонентов тормозных систем, то лучше выбранный артикул пробить на официальном сайте этого бренда. В этом случае вероятность ошибки минимальна. К примеру, у брендов Textar и Nisshinbo для этого есть специальный вспомогательный сайт-каталог www.brakebook.com, на котором можно определить необходимые автокомпоненты.

Подбор запчастей не такая уж и простая штука. Кто давно этим профессионально занимается, тот, возможно, легко ориентируется в этой сфере. Но кто лишь время от времени сталкивается с подбором запчастей, может действительно попасть в неприятную ситуацию. Например, даже в оригинальных каталогах порой не всегда очевиден ответ, какой именно номер запчасти необходимо заказывать. Порой нужно знать правильную модификацию автомобиля, его комплектацию, регион, год выпуска. .. А для VW, к примеру, во многих (особенно, сторонних) каталогах нужно учитывать соответствующие PR-коды – набор трехсимвольных кодов, которые описывают точную комплектацию авто (обычно код можно найти на наклейке в сервисной книжке или в отсеке багажника).

Проверка толщины и состояния тормозного диска

Следующий этап – демонтаж изношенных элементов. Для начала нужно оценить степень износа тормозного диска. Если толщина диска приближается к критической, а также если в процессе дальнейшей эксплуатации с новыми колодками толщина диска эту грань пройдет, мы советуем тормозные диски заменить. Тем более что сейчас неоригинальные диски стоят относительно недорого. Главное – выбрать хорошего авторитетного производителя.

Если параметры диска еще в допуске, но есть ярко выраженная выработка и буртики несточенного металла по краям (с внешней и/или с внутренней стороны диска), не исключено, что новые колодки при монтаже упрутся в эти самые буртики. В этом случае могут возникнуть различные малоприятные последствия: свист колодок, их перекос, заклинивание, неравномерный износ и т. д. Если нет возможности или желания менять диск, толщина которого находится в допусках, можно снять часть материала колодки (ее фаску), чтобы она встала на свое место без перекоса. Это несильно ухудшит эффективность торможения. Если же водитель склонен к агрессивному вождению, то диски лучше все-таки заменить, так как контактная поверхность колодки станет меньше, а ее нагрев при сильном торможении – выше.

Также допускается и проточка диска. Поскольку 2–3 мм – это максимальный допустимый износ диска, то на стадии проточки особо много металла не снимешь, разве что какие-то доли миллиметра, да и их уже может не быть. Минимально допустимую толщину диска, в свою очередь, можно найти как на его торце, так и в оригинальных инструкциях к автомобилю. Также эта информация есть в нашем каталоге Brakebook. Если, например, вы ищете диск по оригинальному артикулу, то в спецификации к нашим компонентам будет прилагаться и соответствующее описание, где как раз и можно посмотреть этот параметр (номинальная и минимальная допустимая толщина диска).

Для измерения толщины используют специальный штангенциркуль для тормозных дисков, который в эксплуатации гораздо удобнее, чем обычный прибор. Как показал наш опыт, на СТО измерительными приборами пользуются редко. Однако, если необходимо сделать замер толщины диска, а этого прибора в наличии нет, можно воспользоваться микрометром. Его точность для этих целей, возможно, избыточна, но это лучше, чем не производить замер вовсе. Разнотолщинность диска (DTV), кстати, возможно проверить как раз только микрометром (этот замер стоит производить, когда есть нарекания на толчки в педаль при торможении).

Биение тормозного диска

Также сервисмену нужно иметь в своем инструментарии индикатор часового типа со специальной крепежной штангой: прибор позволяет производить замер биения тормозного диска после его установки на автомобиль.

Если производится замена тормозного диска, то ступицу колеса необходимо очистить до металла. Для этого используют соответствующий инструмент – специальные зачистные насадки, которые устанавливаются на дрель. Если эту процедуру не производить, повышается вероятность возникновения биения при торможении.

Также стоит отметить, что некоторые тормозные диски имеют фиксирующий винт. Без него мы не рекомендуем производить монтаж диска: между диском и ступицей может попасть грязь, которая обязательно вызовет биение диска. Если винт испорчен, его стоит заменить, о чем также необходимо позаботиться заблаговременно.

Пренебрегать чисткой поверхности ступицы нельзя, так как для возникновения биения достаточно совсем небольшого расхождения – каких-то сотых долей миллиметра. Так, биение установленного тормозного диска по внешней его части по нашим рекомендациям не должно превышать 0,07 мм, а, соответственно, в районе ступицы биение должно быть еще меньше. Также не лишним до установки диска будет измерить биение самой ступицы: этот параметр должен составлять не более 0,03 мм.

Далее, если на диске есть серебристое антикоррозионное защитное покрытие, то мы приступаем к установке диска, а если он покрыт транспортировочной смазкой – к его обезжириванию с помощью очистителя тормозов (у Textar для этих целей есть аэрозоль Formula XT). Промывать при этом диск нужно со всех сторон, включая вентиляционные каналы (неудаленная смазка может начать выгорать и дымить при сильных торможениях).

Затем нужно не полениться и измерить биение диска, установленного непосредственно на ступицу. Многие производители рекомендуют это делать при каждой замене подобных элементов. Для этого диск прикручивается колесными болтами или гайками, для чего потребуется использовать проставки. Если их нет, то можно взять обычные гайки большего диаметра. Для этого достаточно закрутить диск хотя бы на три гайки с половинным моментом затяжки – главное, чтобы затяжка была произведена равномерно и с помощью динамометрического ключа. Этим инструментом, конечно, опять же брезгуют пользоваться многие сервисмены и затягивают колесные болты и гайки либо гайковертом, либо обычным баллонным ключом. Полученные данные биения сверяем с нормативами автопроизводителя либо с рекомендуемыми нами 0,07 мм. Если все в пределах допустимого, то продолжаем сборку. Если нормы превышены, нужно разбираться в причинах биения: либо недостаточно была зачищена ступица, либо у нас проблемы другого характера.

Здесь как раз будут полезны данные о биении самой ступицы колеса, о чем выше шла речь. Если с этим все в порядке, то причина, скорее всего, кроется в тормозном диске, поскольку любой диск имеет определенное заводское биение. И если его биение накладывается на биение ступицы, в результате мы можем наблюдать общее биение узла, превышающее нормативы. Есть один прием, который может помочь в этом случае (при условии что диск не крепится дополнительным винтом): нужно попробовать снять диск и провернуть его относительно одного или нескольких шпилек (или отверстий под болты). Таким образом, мы можем добиться положения, при котором биение частично или полностью уйдет. Если биение не ушло, значит, диск не вписывается в допуски и его необходимо заменить.

Очистка поверхностей и смазка

После проверки наличия комплектующих можно производить демонтаж и монтаж колодок. Важный момент при замене – чистка конструкции, которой также порой уделяют недостаточно внимания. Чистить нужно до металла все плоскости суппорта, по которым перемещаются колодки, после чего смазать посадочные места тонким слоем специальной смазки (она позволяет обеспечить колодкам необходимое скольжение и защиту от коррозии контактирующих между собой элементов). В ассортименте Textar для этого есть смазка CeraTec. Также смазать можно и пластины скольжения (пружины пазов скобы суппорта).

Также нужно проверить подвижность суппорта. Если его ход затруднен или есть сомнения, что смазки под резиновыми пыльниками недостаточно (или она вовсе высохла), то направляющие пальцы суппорта необходимо очистить и смазать (либо заменить и смазать). Важно отметить, что здесь используется смазка другого типа, которая не должна содержать минерального масла, разъедающего резиновые пыльники. Бренд Textar для этих целей предлагает свой продукт на синтетической основе – смазку HydraTec, которая не разрушает резиновые уплотнения.

Что касается смазки ступицы, то здесь мы также советуем следовать рекомендациям автопроизводителя. На мой взгляд, если нанести тонкий слой на ступицу, то это не только убережет ее от коррозии, но и облегчит работу механиков по замене диска в будущем. Для этого можно использовать ту же смазку CeraTec, что и для смазки суппорта. Стоит отметить, что иногда производитель рекомендует не смазывать ступицу, так как это ухудшает сцепление между тормозным диском и ступицей и может привести к разбалтыванию диска. Однозначного решения здесь нет: смазка допустима, но лучше все-таки лишний раз свериться с инструкцией. А вот с болтами и шпильками следует быть осторожнее: если затягивать их с правильным моментом, то из-за сниженного коэффициента трения их можно просто перетянуть. На мой взгляд, эта процедура лишняя (если это напрямую не прописано инструкцией автопроизводителя).

Установка колодок

Если колодки не встают в посадочные места, ни в коем случае нельзя их подпиливать – нужно в первую очередь разобраться в причинах этого нюанса. Либо колодки оказались некачественными, либо они не подходят для этой модели авто, либо нарушена технология их замены. Бывают, например, случаи, когда колодка ставится не снаружи, а изнутри суппорта. Для этого, правда, нужно снять скобу суппорта – эту манипуляцию делать, конечно, никто не хочет (в скобе, к слову, качественно почистить пазы, по которым будут перемещаться колодки, без снятия практически невозможно). В любом случае по каждому автомобилю мы советуем смотреть оригинальную инструкцию по ремонту, в которой обычно указываются как четкий регламент работ, так и номера запасных частей.

Обкатка

Нужно всегда помнить про важность правильной обкатки колодок, о чем обязательно необходимо информировать клиента. У некоторых производителей тормозных компонентов существуют различные сложные рекомендации по этой процедуре. Мы же рекомендуем упрощенную систему: в течение 200–300 км следует избегать экстренного торможения. Если тормозной диск не менялся и имеет определенный износ, то для обкатки потребуется немного больше времени, при этом первое время допускается появление некоторых шумов и скрипов при торможении.

Если на автомобиль был установлен диск с антикоррозионным покрытием, то его притирка также требует особого внимания. Дело в том, что цинко-алюминиевый состав защитного покрытия диска при резком торможении (особенно с большой скорости) может внедриться в поверхность тормозных колодок и ухудшить их характеристики. Поэтому первые несколько километров желательно ехать по незагруженной дороге, периодически притормаживая автомобиль. Это позволит аккуратно стереть с диска защитное покрытие. Также после нескольких плавных торможений можно выйти из машины и посмотреть характер следов, которые колодки оставили на покрытии диска: таким образом можно заблаговременно определить проблемы, связанные с установкой колодок либо с биением диска или ступицы. Возможно, это только вопрос притирки и не более того, но дополнительная информация в любом случае не повредит.

Меняем тормоза вместе с Инжиниринговым центром SMART: распространенные ошибки механиков СТО

Замена тормозных компонентов — одна из самых распространенных операций на сервисе. Замена тормозных колодок и дисков настолько частая и не настолько сложная процедура, что, по идее, должна везде выполняться без сучка, без задоринки. Но, увы, человеческий фактор порой приводит к еще большим проблемам с автомобилем. Вместе с техническим тренером Инжинирингового центра SMART Дмитрием Протопоповым разбираем самые распространенные ошибки механиков.

Некачественная очистка деталей тормозной системы перед заменой

Перед заменой тормозных колодок или дисков необходимо разобрать и тщательно зачистить все детали системы. На скобе суппорта плавающего типа обычно установлены две нержавеющие пластины, по которым и должна скользить колодка. Пластины необходимо снимать и вычищать под ними грязь и коррозию, причем делать это нужно так, чтобы не повредить металл на скобе суппорта. Кроме того, без снятия самой скобы качественно вычистить посадочное место под пластинами не получится.

Те же, кто берется за очистку, регулярно делают это неаккуратно, используя болгарку или напильник. В результате снимают лишнее, и колодка получает свободный ход, начинает вибрировать при торможении, а вибрация — это и писк, и скрежет — то, что обычно раздражает клиентов.

Похожие ошибки допускают при замене тормозных дисков. Привалочную поверхность ступицы в месте прилегания к тормозному диску положено очищать до идеального состояния. От чистоты именно этой поверхности зависит, будет ли биение на тормозном диске или нет.

Качественная очистка необходима для направляющих суппорта как открытого, так и закрытого типа. А вот смазка требуется только для направляющих закрытого типа. Смазывать направляющие открытого типа категорически нельзя.

Неправильное использование или полное отсутствие специальных смазок

При замене колодок рекомендуется использовать специальные смазки, причем для каждой детали тормозной системы необходимо брать смазку конкретного типа. Так например, для направляющих суппортов и поршня нужна смазка, нейтральная к резиновым пыльникам, для торцов тормозных колодок — керамическая, а для той части колодок, которая прилегает к подвижной скобе суппорта, — противоскрипная. Использование универсальных смазок, даже термостойких, приведет к тому, что тормозные колодки потеряют подвижность.

Подобные ошибки допускаются зачастую из-за тотальной экономии владельцев сервиса, когда закупается бочка универсальной смазки на все случаи жизни. Механики оказываются в безвыходной ситуации и вынуждены использовать неподходящие смазочные материалы.

Еще одна распространенная ошибка — избыточное нанесение смазки на направляющие, в особенности на их торцы. В колодце направляющей избыточная смазка работает как гидравлический подпор, который не позволит направляющей перемещаться при сжатии колодок. В результате колодку перекашивает, она заклинивает.

Применение специальных смазок при замене компонентов тормозной системы — обязательная часть ремонта, необходимая по регламенту. Если СТО предлагает услугу за дополнительную плату как отдельную работу — это обман. В такой сервис лучше не обращаться

Использование медной смазки в тормозной системе недопустимо

Очень распространенное заблуждение — использование медной смазки. С целью исключения прикипания ее ошибочно наносят на контактную поверхность между ступицей и тормозным диском, а также на поверхность между тормозным и колесным диском. Да, и колесный, и тормозной диск снимутся легко, но каковы последствия нанесения смазки?

При высыхании медная смазка образует солидный слой пленки, которая не выдавливается полностью из контактной поверхности при прикручивании колеса. При дальнейшем нанесении слой этой пленки увеличивается, колесный диск прикручивается неравномерно. В результате появляется биение тормозного диска и, как следствие, биение колеса. Кроме того, медная смазка попадает в болтовые отверстия или на шпильки, смазывать которые нельзя.

Еще одна ситуация: использование грубой физической силы в случае прикипания диска к ступице. Механики часто сбивают его кувалдой, нанося удары по краю диска, так появляются незаметные на первый взгляд растрескивания и деформация не только диска, но и привалочной поверхности ступицы в диаметрально противоположном от удара месте. В дальнейшем, даже при замене диска, повреждение поверхности ступицы вновь приведет к биению.

На самом деле между тормозным диском и ступицей не должно быть вообще никакой смазки, а прикипает диск по единственной причине — это плохо очищенные контактные поверхности, в зазор между которыми попадает грязь, соль и влага, вызывающая коррозию. И это снова ошибка механиков СТО.

Использование пневматического ударного гайковерта при затяжке деталей недопустимо

Две трети механиков закручивают колесные болты пневмогайковертом — это ошибка. Даже если после этого механик берет в руки динамометрический ключ — это уже бесполезно, болты гарантированно перетянуты. Металл колесного диска в месте контакта с болтом избыточно сминается, резьбовая часть болта или шпильки вытягивается, появляются микротрещины в металле. Результат — неплотное прижатие колесного диска, биение, отрыв колеса.

В технической документации каждого автопроизводителя указывается момент затяжки колесного крепежа, и задача каждого механика — всего лишь правильно воспользоваться данной информацией. Закручивание колесного крепежа выполняется с применением механического инструмента до момента касания крепежа колесного диска, с дальнейшим использованием динамометрического ключа.

Распространенный контраргумент: на автозаводе болтовые соединение затягивают роботы. На самом деле это лукавство тех, кто, видимо, плохо представляет себе процесс производства. Роботы, которые трудятся на заводах, во-первых, не пневматические, а гидравлические, с иными свойствами. Во-вторых, они затягивают все соединения одновременно, причем на идеально ровных поверхностях. В-третьих, момент затяжки проверяется каждую рабочую смену, и при малейших отклонениях выполняется калибровка или замена инструмента

Другие распространенные ошибки

Непарная замена тормозных дисков. Порой, из-за скупости уже самого клиента, механики идут у него на поводу и меняют тормозной диск только с одной стороны. Так, конечно же, делать нельзя, поскольку тормозные свойства с двух сторон автомобиля оказываются разными, что может непредсказуемым образом сказаться на поведении машины. В любом случае виноват в этом будет уже сервисный центр и конкретный механик, согласившийся выполнить работу.

Очень серьезная ошибка при снятии тормозного механизма — подвешивание суппорта на тормозных шлангах. Если на них были малейшие повреждения, то вывешивание приведет к дальнейшему надрыву, а при экстренном торможении, когда давление в тормозной магистрали вырастает до значительных ста атмосфер, — к обрыву магистрали, со всеми вытекающими последствиями.

Одноразовые детали. Речь пойдет о креплении ступичных подшипников. Это может быть болтовое соединение или гайка. Болты, например, могут затягиваться моментом и доворачиваться на определенный угол поворота. Такие болты однозначно меняются, повторно их использовать нельзя. Дело в том, что при любом затягивании стержень болта тянется, но в ответственных узлах, для более крепкого соединения, углом доворота добиваются максимального вытягивания болта. Именно предельное натяжение болта не позволяет соединяемым деталям разъединиться. Многие механики этого не знают и в целях мнимой экономии используют старый крепеж. Последствия такого решения могут быть плачевными как для клиента, так и для механика.

Ну и последняя — некритичная, но все-таки ошибка механиков СТО: неумение или нежелание измерять величину биения тормозного диска после его замены или при замене тормозных колодок. Большая часть сервисменов ориентируется только на жалобы клиентов, которые могут ничего и не замечать в повседневной эксплуатации. Поэтому грамотный технический персонал — залог успеха любой СТО.

Редакция выражает благодарность Инжиниринговому центру SMART, ведущему независимому учебно-практическому центру в сфере авторемонта, за помощь в подготовке материала.

Самостоятельная смена шин на автомобиле

Переобувка — самая горячая для автомобилистов тема межсезонья. Весной и осенью к точкам шиномонтажа традиционно выстраиваются очереди. Но не все хотят участвовать в этом ритуале: собрав второй комплект шин и дисков, многие автовладельцы меняют колёса самостоятельно. Поговорим о том, как делать это правильно — тем более, что менять колесо в дороге рано или поздно приходится каждому водителю.

Удобный домкрат

Чтобы снять с машины колесо, сперва нужно оторвать его от земли — убедитесь, что у вас для этого есть хороший домкрат. Штатный заводской домкрат лежит в любом автомобиле, но все-таки он предназначен для аварийной замены спустившего колеса, а не регулярного шиномонтажа. Если дважды в год вы самостоятельно меняете все колёса, лучше купить домкрат удобнее и надёжнее, чем штатный.

Подкатной домкрат — отличное решение, если у вас есть гараж; вы сразу оцените его удобство. Именно подкатные домкраты используют на шиномонтажах, где скорость работы на первом месте. Несколько движений, и колесо уже в воздухе! Немного потренировавшись, с помощью подкатного домкрата одновременно вывешивать сразу два колеса — но при этом обязательно нужно использовать противооткатные башмаки (упоры).

Подробнее о том, как выбрать автомобильный домкрат.

Надёжный баллонник

Водители часто задаются вопросом: почему штатный баллонный ключ автомобиля такой неудобный? Ответ прост: длина ключа подобрана так, чтобы не превысить момент затяжки колёсных гаек (100–110 Н·м для легковых машин). Но для откручивания прикипевших гаек часто требуется большее усилие! К тому же, водитель водителю рознь: например, девушке будет сложно затянуть колёсные гайки до номинального момента штатным ключом. И не говорите, что не видели меняющих колёса девушек.

Чтобы не приходилось бить по ключу ногой или прыгать на нём (что грозит поломкой колёсных шпилек), купите усиленный баллонный ключ: удлинённый или телескопический. При закручивании гаек таким ключом не нужно усердствовать — помните о предельном моменте затяжки. А откручивать гайки станет намного легче.

Ротация шин

Меняя шины, не забывайте об их ротации — перестановке, обеспечивающей равномерность износа. Обычно шины с большим остатком протектора ставят на ведущую ось, поскольку там они изнашиваются интенсивнее. Если автомобиль полноприводный, исходите из конструктивных особенностей 4WD: исходно-переднеприводная машина с подключаемым «задком» сильнее изнашивает передние шины, а исходно-заднеприводный — задние.

Более грамотно ротация шин выполняется по инструкции к автомобилю — но для этого нужно заранее пометить каждое из колёс (например, маркером на внутренней стороне диска). Примеры стандартных схем ротации представлены ниже, а менять шины местами для равномерного износа рекомендуется каждые 10 000 км пробега.

На задне- и полноприводных машинах передние шины переставляются на заднюю ось по диагонали (схема A) или меняются по перекрёстной схеме (B). На машинах с передним приводом всё наоборот: задние шины переставляют вперёд по диагонали (схема C).

Шины с направленным рисунком протектора развернуть без перебортирования не получится. Для их ротации без снятия с дисков передние колёса просто меняют местами с задними на каждой из сторон машины (схема D).

Если автомобиль укомплектован полноразмерным запасным колесом, а не докаткой, и вы купили комплект из пяти новых шин, обязательно включите запаску в ротацию (схемы E и F). Это позволит дольше использовать комплект и без проблем заменить запасным колесом любое из основных в случае порчи, ведь их износ будет одинаковым. Благодаря такой схеме покупка пяти шин оказывается выгоднее, чем четырёх, за счёт более долгой эксплуатации комплекта.

Уход за шпильками и ступицей

После снятия колеса очистите колёсные шпильки металлической щеткой и очистителем тормозов. Также нужно почистить и смазать графитовой смазкой привалочную плоскость ступицы, чтобы колесный диск не прикипал к ней. Графит химически нейтрален, не взаимодействует с никелем и хромом, поэтому не окисляется и не портит колёсные диски.

Нужно ли смазывать сами шпильки — вопрос открытый: одни автопроизводители рекомендуют это, а другие прямо запрещают. Если вы используете штатные колёсные гайки с конусом, которые хорошо притягивают диск, и соблюдаете момент затяжки, то от небольшого количества графитной смазки на шпильках вреда не будет — главное, не используйте в этом узле другие типы смазок (например, литиевые).

Равномерная затяжка

Установленное на ступицу колесо затягивают крест-накрест (4 шпильки) или звёздочкой (5 и 6 шпилек), переходя от каждой гайки к противоположной, а не к соседней — так достигается равномерность обтяжки.

Момент затяжки колёсных гаек большинства легковых машин составляет 100–110 Н·м, внедорожников: 120–150 Н·м. Точные параметры затяжки гаек указаны в инструкции к автомобилю, а чтобы выдержать их, используйте динамометрический ключ. Конечно, он есть далеко не у всех автомобилистов. Без «динамика» ориентируйтесь на длину штатного баллонного ключа и здравый смысл: не используйте трубу в качестве рычага и не давите на ключ ногой.

Проверка давления

За полгода хранения давление воздуха в шинах может измениться — обязательно проверьте его после установки всех колёс с помощью ручного манометра. Давление всегда измеряют в холодных шинах. Если давление в колесах отличается, выровняйте его с помощью компрессора, иначе автомобиль при езде будет уводить в сторону.

Подробнее о давлении в шинах: как и зачем его измерять.

Правильное хранение колёс

Снятый комплект колёс нужно правильно сохранить до следующего сезона. Для этого требуется хорошо проветриваемое сухое помещение, защищенное от солнца и осадков — например, крытый отапливаемый паркинг. Частные гаражи не всегда подходят: если крыша течёт после каждого дождя, то влажность за полгода уничтожит краску на колёсных дисках. Слишком сухой воздух — другая крайность: резина в таких условиях усиленно стареет, рассыхается и покрывается трещинами. Оптимальная влажность для хранения колёс: 55–65% при температуре 20–25 °C. Такие показатели круглый год поддерживаются в «Шинном отеле Гиперавто» — специальном складе для сезонного хранения колёс.

Покрышки и собранные колёса (шины на дисках) хранятся по-разному. Без дисков шины хранят вертикально: ставят в ряд, периодически переворачивая, чтобы сменить точку опоры. Шины на дисках кладут горизонтальными стопками по 2 колеса или подвешивают. Неправильное хранение может привести к деформации шин и серьёзным проблемам при дальнейшем использовании.

Главное при самостоятельное смене шин — никуда не спешить: рассчитывайте, что процесс займет 1,5–2 часа. Если же вы хотите переобуть машину быстрее, добро пожаловать на шиномонтаж Гиперавто с предварительной записью — там гарантированно сделают всё как надо.

Советы по обслуживанию смазанных колесных арок от SKF

SKF советует снимать чашку подшипника, если она или конус подшипника требуют замены.

Компания SKF выпустила подробный технический бюллетень с рекомендациями по обслуживанию смазанных консистентной смазкой колесных пар .

Рекомендации включают в себя руководство для колесных дисков с ручной регулировкой, твердой (NLGI 1, 2 и 3) и полужидкой (NLGI 000 и 00) консистентной смазкой. По словам SKF, эти рекомендации также включают информацию о признаках отказа колеса, осмотре и обслуживании колесных арок, а также о безопасном и качественном выполнении работ.

Безопасность превыше всего: При выполнении технического обслуживания SKF в первую очередь заявляет, что нельзя работать под автомобилем, который поддерживается только домкратом. Всегда поддерживайте автомобиль подходящими опорами. Заблокируйте колеса и убедитесь, что автомобиль не покатится, прежде чем отпускать тормоза. Всегда надевайте защитные очки и всю необходимую защитную одежду. Соблюдайте все политики и правила безопасности. Никогда не подвергайте кого-либо риску получения травмы.

SKF сообщает, что следующие признаки указывают на то, что ступица колеса, вероятно, нуждается в обслуживании:

Горячий на ощупь колпак (осторожно: колпак может быть очень горячим)
Стекло узла (масло) на колпаке обесцвечено или обгорело
Низкий уровень смазки
Влага вокруг прокладки колпака
Вибрация или биение (серьезное состояние: выполните обслуживание как можно скорее)
Скрежет
Ненормальная боковая тяга при торможении
Запах гари
Дым после возвращения с дороги
Всякий раз, когда конец колеса был погружен в затопленную воду (Наденьте защитное снаряжение. Вода может быть токсичной.)
Ввод автомобиля в эксплуатацию после длительного хранения (уплотнения могли сесть и/или загрязниться)
Влага вокруг уплотнения колеса

Осмотры

SKF сообщает, что водитель обычно должен проводить предрейсовый осмотр уровня 1 перед каждой поездкой и каждый раз, когда водитель возвращается к транспортному средству во время работы.

Компания заявляет, что этапы проверки включают: Осмотрите, как только автомобиль остановится: Ощупайте ступицы/колпаки на предмет чрезмерного нагрева, стараясь не обжечься. Обратите внимание на разницу температур между концами колес. Осмотрите перед выездом на дорогу: Визуально осмотрите каждый конец колеса на наличие ослабленных, поврежденных или отсутствующих креплений. Эти условия сокращают срок службы подшипника.

SKF предупреждает, что отсутствие гаек или выступов может привести к потере колеса. Кроме того, осмотрите каждый колпак на предмет отсутствующих или ослабленных болтов и убедитесь, что колпак не влажный.

Кроме того, SKF заявляет, что если в течение семи лет работы с тормозами не производились, необходимо провести детальную проверку Уровня 2. В противном случае эти процедуры должны быть включены в надлежащую работу тормозной системы.

SKF сообщает, что этапы проверки Уровня 2 включают:

Выполнение всех критериев проверки, перечисленных для проверки Уровня 1
Поднимите и поддержите каждую ось. Вращайте колесо, проверяя наличие вибрации. Если вращение не плавное или обнаружена вибрация, внимательно осмотрите подшипники.
Проверьте осевой люфт подшипника с помощью циферблатного индикатора. Если осевой люфт выходит за пределы рекомендованного TMC диапазона (RP618) 0,001–0,005 дюйма, проверьте подшипники на предмет износа и повреждений.
Извлеките наружный подшипник и проверьте уровень смазки. Как избыточное, так и недостаточное наполнение сокращают срок службы круга.
- Полужидкая смазка должна быть 3:00/9:00 уровень заполнения
- Твердая смазка должна присутствовать между всеми роликами и заполнена полость ступицы до обойм подшипников.
Проверить состояние смазки
- Если масло на нефтяной основе имеет молочно-белый или пенистый цвет, оно загрязнено влагой. Удалите всю смазку из ступицы, очистите и осмотрите подшипники на наличие повреждений. Вообще не рекомендуется использовать колпаки с окошком уровня масла и синтетической смазкой. Синтетическая смазка обычно может казаться мутной и густой.
- Если присутствуют песок или твердые частицы, смазка/масло были загрязнены внешней грязью, ржавчиной, песком или металлическими частицами из неисправного компонента колесной пары (например, подшипников). Используйте магнит, чтобы определить, является ли он металлическим, и если да, внимательно осмотрите подшипники и другие внутренние металлические компоненты.

Снятие и осмотр компонентов

В тех случаях, когда удаление компонентов необходимо, SKF отмечает, что в первую очередь необходимо соблюдать осторожность, чтобы все компоненты каждого колеса в сборе были вместе, а также хранить компоненты каждого колеса в сборе отдельно от компонентов других колес в сборе.

SKF заявляет, что шаги по снятию включают:

Снимите гайки и болты.
- Внимательно осмотрите гайки и болты. Замените все, что повреждено или треснуло, в соответствии с протоколом, соответствующим типу колеса.
- С помощью колесной тележки снимите колесо с оси.
Очистите подшипники в растворителе, обращаясь с особой осторожностью.
- Выпавший подшипник нельзя использовать повторно.
- Подвешивание или удержание подшипников во время очистки; не кладите их и не оставляйте на дне контейнера. Осадок опустится на дно контейнера.
- Используйте утвержденный растворитель.
- Тщательно высушите подшипники. Если используется сжатый воздух, НЕ допускайте вращения подшипников и всегда надевайте защитные очки.
- Обязательно вставьте конус подшипника обратно в ту же ступицу, с которой он был снят.
Снимите чашку подшипника, если она или конус подшипника требуют замены.
- Железные втулки: Используйте гидравлический пресс для снятия колпачков.
- Алюминиевые ступицы: НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ гидравлический пресс . Вместо этого наварите валик вокруг поверхности чашки подшипника. Дать остыть 15 минут. Удалите вручную.
Осмотрите внутренние и внешние кольца и конусы. Ищите обесцвечивание, износ, выкрашивание, точечную коррозию, травление или ржавчину. Все эти условия требуют замены подшипника. Замените конус и гонку.
Осмотрите шпиндель со всех сторон на наличие плоских участков, заусенцев, глубоких царапин, выбоин и трещин. Внимательно осмотрите нижнюю сторону шпинделя.
Заполните канавки твердеющим прокладочным материалом. Отшлифовать наждачной шкуркой.
Осмотрите резьбу на конце шпинделя.
- Резьба на шпинделе и гайке должна быть целой, без канавок или повреждений.
- Обработайте резьбу оси шпинделя, чтобы удалить заусенцы или деформированные материалы. Замените, если необходимо.
- При необходимости поверхность шпинделя можно обработать тонкой наждачной бумагой.
Осмотрите гайку шпинделя.
- Замените, если резьба повреждена, имеются следы износа или повреждены или отсутствуют шпоночный паз, стопорное кольцо или язычок.
Осмотрите колпак на наличие признаков утечки.
- Ищите трещины в колпаке.
- Проверьте, плоский ли фланец. Изогнутый фланец может не обеспечить хорошего уплотнения.
- Проверьте чистоту вентиляционного отверстия.
- Используйте новую прокладку при каждом снятии или замене колпака.
Снимите уплотнение с помощью SKF SRT-1 или другого инструмента, не позволяющего повредить ступицу или подшипник. Осмотрите уплотнение. SRT-1 использует рычаги и позволяет избежать нагрузки на спину.
Всегда заменяйте уплотнение после снятия колеса с автомобиля. Печать может предоставить полезные данные для анализа отказов. Влажность может отсутствовать, но путь износа кромки уплотнения может указывать на рабочее состояние.
Наденьте защитные перчатки и тщательно сотрите старую смазку со ступицы и осмотрите колесо со спицами или ступицу на наличие трещин, зазубрин или повреждений, включая отверстие уплотнения.
- Замените или отремонтируйте при необходимости.

Установка и повторная сборка

Перед повторной сборкой колеса SKF рекомендует сначала нанести тонкий слой смазки на все металлические компоненты для защиты от коррозии, используя ту же смазку, что и на ступице. НЕ смешивайте смазочные материалы , заявляет компания.

После правильной установки ступицы и колпака ступицы, SKF рекомендует заполнить полость ступицы через боковую заливную пробку, закрытую в положении 12:00 или около него, до указанной линии уровня масла на окошке колпака ступицы.

SKF говорит, что другие шаги следующие:

Набейте чистые, сухие колесные подшипники консистентной смазкой, заполняя пространство между роликом и сепаратором. Размажьте излишки вдоль внешней стороны валиков.
Если требуются новые чашки подшипников, процедура установки будет различаться в зависимости от материала ступицы из железа или алюминия.
- Ступицы из железа: используйте соответствующий ключ для установки чашки, убедившись, что на ступице нет заусенцев, зазубрин или других повреждений.
- : перед запрессовкой чашки в ступицу нагрейте проверенную и неповрежденную ступицу в духовке до 250–300°F (с помощью температурного датчика) и охладите чашки в морозильной камере.
- Используйте 0,002-дюйм. ощупайте датчик, чтобы убедиться, что чаша установлена правильно.
Поместите ступицу в сборе под углом 45 градусов, чтобы облегчить установку уплотнения. Поместите чистый, высушенный и смазанный внутренний конус подшипника в ступицу.
- Scotseal PlusXL не требует специального инструмента.
  - Обязательно слегка смажьте наружный и внутренний диаметры смазкой для ступиц.
  - Подождите пять минут перед установкой ступицы обратно на автомобиль.
- Scotseal Classic: обязательно выберите правильный инструмент для установки.
  - Поверните уплотнение в отверстии, чтобы найти наилучшее положение.
  - Вдавите уплотнение до упора. Как только тон изменится, НЕ УДАРЯЙТЕ ЕЩЕ РАЗ.
- Всякий раз, когда уплотнение установлено во взведенном состоянии, повторите установку с новым уплотнением, пока автомобиль еще находится в магазине. Это будет намного дешевле, чем незапланированное дорожное обслуживание позже.
Заполните полость ступицы смазкой:
- Твердая смазка. Перед установкой ступицы на шпиндель поместите смазку в ступицу между двумя чашками подшипников до уровня наименьшего диаметра чашки. Заполните ступицу, за исключением диаметра отверстия шпинделя.
- — после монтажа ступицы и до установки внешнего конуса подшипника продолжайте поддерживать ступицу и заполняйте нижнюю часть полости ступицы до уровня 9:00/3:00.
- Масло — после правильной установки ступицы и колпака ступицы заполните полость ступицы через боковую заливную пробку, закрытую в положении 12:00 или около него, до указанной линии уровня масла на окошке колпака ступицы. НЕ переполняйте, чтобы масло не вытекало из центральной пробки.
С помощью колесной тележки совместите колесо в сборе со шпинделем и одним плавным движением установите его на место.
Если ударить уплотнение на шпинделе, оно взведется, и рекомендуется заменить его.
Не снимая колесную тележку с шиной и колесом, поместите чистый и сухой, смазанный консистентной смазкой наружный конус подшипника в ступицу.
Надлежащим образом затяните зажимы обода перед регулировкой колесных подшипников, чтобы обеспечить правильную регулировку подшипников.
Вручную затяните регулировочную гайку (не используйте пневматический инструмент), а затем снимите колесную тележку.
- Используя калиброванный динамометрический ключ, выполните TMC RP618 для регулировки подшипников.
- Используйте циферблатный индикатор для измерения осевого зазора, который должен быть в пределах от 0,001 до 0,005 дюйма.
- Повторяйте процедуру регулировки до тех пор, пока не будет достигнут надлежащий осевой люфт.
Установите колпак и прокладку.
- Следуйте схеме звезды и затяните до значения, указанного для типа колпака.
  - TF Zytel Колпак: 12-16 ft.-lbf. (используйте болты с шайбами из комплекта поставки)
  - Стальной колпак: 10–14 фут-фунтов.
  - Lexan навинчиваемый: 60-70 ft.-lbf.
- Колпаки с вентиляцией рекомендуются для того, чтобы колеса могли сбрасывать повышенное давление, которое может возникнуть при нормальных условиях эксплуатации колес.
Установите колеса и затяните гайки колесных болтов звездообразно с моментом 200–250 фут-фунтов. Убедитесь, что все гайки затянуты одинаково, чтобы предотвратить раскачивание шины.

Использование оригинальных продуктов

Наконец, SKF отмечает важность постоянной замены оригинальных компонентов. Что касается линейки продуктов, SKF говорит, что на протяжении многих лет существовали подражатели SKF Scotseals. SKF провела испытания этих уплотнений в тех же условиях, что и оригинальные уплотнения SKF на этапе квалификации. Ни один протестированный продукт не приблизился к сроку службы оригинального SKF.

Компания заявляет, что уплотнения и подшипники являются критически важными компонентами с точки зрения безопасности и относительно недороги в эксплуатации автомобиля в целом. Здесь не место срезать углы. SKF заявляет, что расхождение колес чревато катастрофическими последствиями. Использование некачественных продуктов, когда речь идет об общественной безопасности и ответственности компании, чрезвычайно рискованно с небольшим вознаграждением.

Помимо риска, стоимость владения не снижается, несмотря на более низкую стоимость приобретения. По словам представителей компании, более короткий срок службы колеса приводит к тому, что автомобиль чаще используется и фактически стоит больше в течение срока службы автомобиля.

Как чистить и запаковывать подшипники колес

Как чистить и запаковывать подшипники колес | Совет вашего механика

Задайте вопрос, получите ответ как можно скорее!

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Очистка и повторная упаковка подшипника колеса Стоимость

Сервисный центр

$151,98 — $183,98

Диапазон цен для всех автомобилей

С момента изобретения современного автомобиля ступичные подшипники используются в той или иной степени, чтобы позволить шинам и колесам свободно вращаться при движении автомобиля вперед или назад. задний ход. Хотя конструкция, дизайн и материалы, используемые сегодня, сильно отличаются от тех, что использовались в прошлые годы, основная концепция необходимости надлежащей смазки для эффективной работы остается.

Колесные подшипники рассчитаны на длительный срок службы; однако со временем они теряют свою смазывающую способность из-за избыточного тепла или мусора, который каким-то образом попадает в центр ступицы колеса, где они расположены. Если их не чистить и не переупаковывать, они изнашиваются и нуждаются в замене. Если они полностью сломаются, это приведет к тому, что во время движения с автомобиля упадет комбинация колеса и шины, что является очень опасной ситуацией.

До 1997 года большинство автомобилей, продаваемых в США, имели внутренний и внешний подшипник на каждом колесе, которые обычно обслуживались каждые 30 000 миль. Одинарные ступичные подшипники, не требующие технического обслуживания, разработанные для продления срока службы ступичных подшипников без необходимости обслуживания, в конечном итоге заняли свое место.

Хотя многие транспортные средства на дорогах имеют этот новый тип ступичного подшипника, старые автомобили по-прежнему нуждаются в их обслуживании, которое включает в себя очистку и повторное наполнение ступичного подшипника свежей смазкой. Большинство производителей автомобилей соглашаются с тем, что замену набивки и чистку ступичных подшипников следует выполнять каждые 30 000 миль или раз в два года. Причина этого в том, что со временем смазка теряет большую часть своей смазывающей способности из-за старения и нагревания. Также очень часто грязь и мусор просачиваются в корпус ступичного подшипника либо из-за тормозной пыли, либо из-за других загрязнений вблизи ступицы колеса.

Мы обратимся к общим инструкциям по очистке и повторной упаковке колесных подшипников, которые не изношены. В разделах ниже мы сформулируем симптомы изношенного ступичного подшипника. Если вы заметили какие-либо из этих симптомов, рекомендуется заменить подшипники, а не просто чистить старые. Также рекомендуется приобрести руководство по обслуживанию для вашего автомобиля, чтобы узнать точные шаги по поиску и замене этого компонента на вашем автомобиле, поскольку он может различаться в зависимости от отдельных автомобилей.

Часть 1 из 3: Определение признаков загрязнения или износа колесных подшипников

Когда колесный подшипник правильно заполнен смазкой, он свободно вращается и не выделяет избыточного тепла. Колесные подшипники вставлены внутрь ступицы колеса, которая крепит колесо и шину к автомобилю. Внутренняя часть ступичного подшипника прикреплена к приводному валу (на переднеприводных, заднеприводных и полноприводных автомобилях) или свободно вращается на неведущей оси. Когда ступичный подшипник выходит из строя, это часто происходит из-за потери смазывающей способности внутри корпуса ступичного подшипника.

Если ступичный подшипник поврежден, он отображает несколько предупреждающих знаков или симптомов, которые предупреждают владельца автомобиля о необходимости замены ступичных подшипников, а не их простой очистки и повторной упаковки. Ненормальный износ шины: когда ступичный подшипник ослаблен или изношен, это приводит к тому, что шина и колесо не выстраиваются должным образом на ступице. Во многих случаях это приводит к чрезмерному износу внутренней или внешней кромки шины. Существует несколько механических проблем, которые также могут иметь схожие симптомы, в том числе перекачанные или недостаточно накачанные шины, изношенные ШРУСы, поврежденные амортизаторы или стойки, а также разбалансировка подвески.

Если в процессе снятия, очистки и повторной упаковки подшипников колес вы обнаружите чрезмерный износ шин, рассмотрите возможность замены подшипников колес в качестве профилактического обслуживания. Скрежещущий или ревущий шум в области шины: этот симптом обычно возникает из-за избыточного тепла, накопившегося внутри ступичного подшипника, и потери смазывающей способности. Звук скрежета — это контакт металла с металлом. В большинстве случаев вы услышите звук с одной стороны автомобиля, так как ступичные подшипники с обеих сторон изнашиваются одновременно очень редко. Если вы заметили этот симптом, не чистите и не перепаковывайте подшипники колес; заменить их обоих на одной оси.

Вибрация рулевого колеса: Когда подшипники колеса повреждены, колесо и шина сильно болтаются на ступице. Это создает эффект подпрыгивания, вызывая вибрацию рулевого колеса при ускорении автомобиля. В отличие от проблем с балансировкой шин, которые обычно проявляются на более высоких скоростях, вибрация рулевого колеса из-за изношенного ступичного подшипника заметна на более низких скоростях и постепенно усиливается по мере ускорения автомобиля.

Также очень часто у автомобиля возникают проблемы с приводом на колеса и ускорением, когда ступичные подшипники на ведущих осях повреждены. В любом случае, при появлении вышеперечисленных симптомов рекомендуется заменить ступичные подшипники, так как простая их очистка и переуплотнение не решат проблему.

Часть 2 из 3: Покупка качественных ступичных подшипников

Несмотря на то, что многие механики-любители часто ищут самые выгодные предложения по запасным частям, ступичные подшипники не являются компонентами, на которых можно сэкономить на деталях или качестве продукции. Ступичный подшипник отвечает за поддержание веса автомобиля, а также за питание и управление автомобилем в правильном направлении. Сменные ступичные подшипники должны быть изготовлены из качественных материалов и от надежных производителей. В большинстве случаев лучшим вариантом является покупка ступичных подшипников оригинального производителя. Тем не менее, есть несколько производителей запасных частей, которые разработали исключительные запасные части, которые превосходят эквивалент OEM.

В любое время, когда вы планируете очистить и переупаковать подшипники колес, рассмотрите возможность выполнения следующих шагов в первую очередь, чтобы сэкономить время, усилия и деньги в долгосрочной перспективе.

Шаг 1: Найдите симптомы, указывающие на необходимость замены колесных подшипников . Ступичный подшипник должен быть в рабочем состоянии, чистым, без мусора, уплотнения должны быть целыми и исправно работать.

Помните золотое правило ступичных подшипников: если сомневаетесь, замените их.

Шаг 2: Обратитесь в отдел запасных частей производителя автомобиля . Что касается ступичных подшипников, то в большинстве случаев вариант OEM лучше.

Есть несколько производителей запасных частей, которые производят исключительные эквивалентные продукты, но OEM всегда лучше подходит для колесных подшипников.

Шаг 3: Убедитесь, что запасные части соответствуют году, марке и модели . Вопреки тому, что может сказать местный магазин автозапчастей, не все ступичные подшипники одного и того же производителя идентичны.

Очень важно убедиться, что вы получаете точную рекомендованную запасную часть для года, марки, модели и, во многих случаях, варианта комплектации для автомобиля, который вы обслуживаете. Кроме того, когда вы покупаете подшипники на замену, убедитесь, что вы используете рекомендованную консистентную смазку для уплотнения подшипников. Часто эту информацию можно найти в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Со временем ступичные подшипники подвергаются колоссальному износу. Хотя они рассчитаны на срок службы более 100 000 миль, если их регулярно не чистить и не переупаковывать, они могут преждевременно изнашиваться. Даже при постоянном обслуживании и ремонте они со временем изнашиваются. Еще одно эмпирическое правило — всегда заменять ступичные подшипники каждые 100 000 миль в рамках планового технического обслуживания.

Часть 3 из 3: Очистка и замена подшипников колес

Работа по очистке и повторной упаковке подшипников колес не нравится большинству механиков-любителей по одной простой причине — это грязная работа. Чтобы снять ступичные подшипники, почистить их и снова заполнить смазкой, вам нужно убедиться, что автомобиль поднят и что у вас достаточно места для работы под и вокруг всей ступицы колеса. Всегда рекомендуется очищать и набивать ступичные подшипники на той же оси в один и тот же день или во время одного и того же обслуживания.

Для выполнения этой услуги вам необходимо собрать следующие материалы:

Необходимые материалы

Банка с очистителем тормозов
Чистая ветошь
Плоская отвертка
Джек
Подставки для домкрата
Гаечный ключ
Плоскогубцы — регулируемые и остроконечные
Сменные шплинты
Замена внутреннего уплотнения ступичного подшипника
Замена колесных подшипников
Защитные очки
Защитные латексные перчатки
Смазка для колесных подшипников
Противооткатные колодки
Набор ключей и головок
Предупреждение : Для завершения этого процесса всегда лучше приобрести и просмотреть руководство по обслуживанию автомобиля для конкретной марки, года и модели. После того, как вы просмотрели точные инструкции, продолжайте, только если вы на 100% уверены в выполнении этой задачи. Если вы не уверены в очистке и переуплотнении колесных подшипников, обратитесь к одному из наших местных сертифицированных ASE механиков, чтобы выполнить эту услугу за вас.

Шаги по снятию, очистке и повторной упаковке колесных подшипников довольно просты для опытного механика-любителя. В большинстве случаев вы можете изготовить каждый ступичный подшипник в течение двух-трех часов. Как отмечалось выше, для вас очень важно обслуживать обе стороны одной и той же оси во время одного и того же обслуживания (или перед повторным вводом автомобиля в эксплуатацию). Шаги, указанные ниже, являются ОБЩИМИ по своему характеру, поэтому всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию за точными шагами и процедурами.

Шаг 1: Отсоедините кабели аккумулятора . На многих автомобилях к колесам прикреплены датчики (система ABS и спидометр), которые питаются от аккумулятора.

Перед снятием каких-либо компонентов, которые по своей природе являются электрическими, всегда рекомендуется отсоединять кабели аккумуляторной батареи. Прежде чем поднимать автомобиль, снимите положительные и отрицательные клеммы.

Шаг 2: Поднимите автомобиль на гидравлическом подъемнике или на домкратах . Если у вас есть доступ к гидравлическому подъемнику, используйте его.

Эту работу намного проще выполнять стоя. Однако, если у вас нет гидравлического подъемника, вы можете обслуживать ступичные подшипники, поднимая автомобиль на домкратах. Обязательно используйте противооткатные упоры на других не поднятых колесах и всегда поднимайте автомобиль с помощью пары домкратов на той же оси.

Шаг 3: Снимите колесо со ступицы . После того, как транспортное средство поднято, начните с одной стороны и завершите ее, прежде чем переходить на другую.

Первым делом нужно снять колесо со ступицы. Используйте ударный гайковерт и торцевую головку или звездообразный ключ, чтобы снять зажимные гайки с колеса. Как только это будет сделано, снимите колесо и отложите его в сторону и пока что подальше от вашей рабочей зоны.

Шаг 4: Снимите тормозной суппорт со ступицы . Чтобы снять центральную ступицу и почистить ступичные подшипники, вам придется снять тормозной суппорт.

Каждый автомобиль уникален, поэтому и процесс уникален. Следуйте инструкциям в руководстве по обслуживанию для снятия тормозного суппорта. НЕ снимайте тормозные магистрали во время этого шага.

Шаг 5: Снимите внешний кожух ступицы колеса . После снятия тормозных суппортов и тормозных колодок необходимо снять крышку ступичного подшипника.

Перед снятием этой детали осмотрите внешнее уплотнение на крышке на наличие повреждений. Если уплотнение было нарушено, это указывает на то, что ступичный подшипник поврежден внутри. Внутреннее уплотнение ступичного подшипника более критично, но если эта внешняя крышка повреждена, ее следует заменить. Вам следует приступить к покупке новых подшипников и замене обоих ступичных подшипников на одной оси. Используя пару регулируемых плоскогубцев, возьмитесь за боковые стороны крышки и осторожно покачивайте вперед и назад, пока не сломается центральное уплотнение. После вскрытия пломбы снимите крышку и отложите в сторону.

Совет : Хороший механик обычно следует процедуре, которая помогает держать все детали в контролируемой зоне. Совет, на который стоит обратить внимание, — это создать площадку с магазинной тряпкой, где вы размещаете детали по мере их удаления и в том порядке, в котором они удаляются. Это не только помогает уменьшить количество потерянных деталей, но также помогает напомнить вам о порядке установки.

Шаг 6: Снимите центральный шплинт . После снятия крышки ступичного подшипника будут видны гайка центральной ступицы колеса и шплинт.

Как показано на изображении выше, вам необходимо снять этот шплинт, прежде чем снимать ступицу колеса со шпинделя. Чтобы снять шплинт, используйте пару острогубцев, чтобы согнуть штифт прямо, а затем возьмите другой конец шплинта плоскогубцами и потяните вверх, чтобы извлечь.

Отложите шплинт в сторону, но всегда заменяйте его новым каждый раз при очистке и повторной упаковке колесных подшипников.

Шаг 7: Снимите гайку центральной ступицы . Чтобы открутить гайку центральной ступицы, вам понадобится подходящая головка и храповик.

Ослабьте гайку с помощью гнезда и храповика и вручную открутите гайку со шпинделя. Положите гайку на ту же тряпку, что и центральную заглушку, чтобы убедиться, что они не потеряются и не потеряются. После того, как гайка была удалена, вам нужно будет снять ступицу со шпинделя.

Также имеется гайка и наружный подшипник, которые снимаются со шпинделя при снятии ступицы. Внутренний подшипник останется нетронутым внутри ступицы, когда вы его удалите. Сняв гайку, снимите ступицу со шпинделя и поместите шайбу и наружный подшипник колеса на ту же тряпку, что и гайка и крышка.

Шаг 8: Снимите внутреннее уплотнение и подшипник колеса . Некоторые механики верят в старый трюк «наденьте гайку на шпиндель и снимите внутренний ступичный подшипник», но на самом деле это не лучший способ сделать это.

Вместо этого с помощью отвертки с плоской головкой осторожно подденьте внутреннее уплотнение изнутри ступицы колеса.После удаления уплотнения используйте пробойник, чтобы извлечь внутренний подшипник из ступицы. Как и в случае с другими частями, которые вы удалили, поместите их на ту же тряпку, когда этот шаг будет завершен.

Шаг 9: Очистите подшипники колес и шпиндель . Лучший способ очистить подшипники колес и шпиндель оси — удалить всю старую смазку тряпкой или одноразовыми бумажными полотенцами. Это займет некоторое время и может стать довольно грязным, поэтому убедитесь, что вы используете латексные резиновые перчатки, чтобы защитить руки от воздействия химикатов.

После того, как вся лишняя смазка будет удалена, вам нужно будет распылить большое количество очистителя тормозов внутрь колесных подшипников, чтобы удалить излишки мусора из внутреннего подшипника «колес». Обязательно выполните этот шаг как для внутреннего, так и для внешнего подшипника. Внутренний и внешний подшипники колеса, внутреннюю ступицу колеса и шпиндель колеса также необходимо очищать этим методом.

Шаг 10: Наполните подшипники, шпиндель и центральную ступицу смазкой . Не все смазки одинаковы, поэтому всегда следует проверять, предназначена ли используемая вами смазка для колесных подшипников. Лучше всего для этого применения подходит смазка класса Tier 1 Moly EP. По сути, вы хотите нанести новую смазку на каждый уголок ступичного подшипника со всех сторон. Этот процесс может быть очень грязным и, в некотором смысле, неэффективным.

Чтобы выполнить этот шаг, есть несколько хитростей. Чтобы упаковать подшипники колес, поместите чистый подшипник в пластиковый пакет с застежкой-молнией вместе с большим количеством новой смазки для подшипников колес. Это позволяет вам наносить смазку на каждое маленькое колесо и подшипник, не создавая большого беспорядка за пределами рабочей зоны. Сделайте это как для внутреннего, так и для внешнего ступичного подшипника. Шаг 11: Нанесите свежую смазку на шпиндель колеса .

Убедитесь в наличии видимого слоя смазки по всему шпинделю, от передней части до опорной пластины.

Шаг 12: Нанесите свежую смазку внутрь ступицы колеса . Убедитесь, что внешние края полностью закрыты, прежде чем вставлять внутренний подшипник и устанавливать новую прокладку уплотнения подшипника.

Шаг 13: Установите внутренний подшипник и внутреннее уплотнение . Это должно быть довольно легко, так как область была очищена.

Когда вы вдавите внутреннее уплотнение на место, оно встанет на место со щелчком.

После того, как вы вставили внутренний подшипник, вы должны нанести достаточное количество смазки на внутреннюю часть этих деталей, как показано на изображении выше. Установите внутреннее уплотнение после того, как вся область будет полностью заполнена новой смазкой.

Шаг 14: Установите ступицу, наружный подшипник, шайбу и гайку . Этот процесс является обратным удалению, поэтому общие шаги таковы.

Вставьте внешний подшипник внутрь центральной ступицы и вставьте шайбу или фиксатор, чтобы выровнять внешний подшипник прямо на ступице. Поместите центральную гайку на шпиндель и затягивайте, пока центральное отверстие не совместится с отверстием шпинделя. Сюда вставляется новый шплинт. Вставьте шплинт и отогните нижнюю часть вверх, поддерживая шпиндель.

Шаг 15: Прокрутите ротор и ступицу, чтобы проверить шум и плавность хода . Когда вы правильно упаковали и установили чистые подшипники, вы сможете свободно вращать ротор без звука.

Должен крутиться плавно и свободно.

Шаг 16: Установите тормозные суппорты и колодки .

Шаг 17: Установите колесо и шину .

Шаг 18: Завершите другую сторону автомобиля .

Шаг 19: Опустить автомобиль .

Шаг 20: Затяните оба колеса до значений, рекомендованных производителем .

Шаг 21: Переустановите кабели аккумулятора .

Шаг 22: Проверьте ремонт . Совершите короткую пробную поездку на автомобиле и убедитесь, что автомобиль легко поворачивается влево и вправо.

Внимательно прислушайтесь к любым признакам скрежета или щелчков, так как это может указывать на то, что подшипники установлены на ступице не прямо. Если вы заметили это, вернитесь домой и еще раз проверьте все шаги, указанные выше.

Если вы прочитали эти инструкции, ознакомились с руководством по обслуживанию и решили, что вам лучше доверить эту услугу профессионалу, обратитесь к одному из местных сертифицированных ASE механиков YourMechanic, чтобы выполнить очистку и переупаковку колесных подшипников. .

Следующий этап

График очистки и повторной упаковки подшипника колеса

Самая популярная услуга, которую заказывают читатели этой статьи, — это очистка и переупаковка ступичного подшипника. Технические специалисты YourMechanic доставят вам услуги дилера, выполняя эту работу у вас дома или в офисе 7 дней в неделю с 7:00 до 9:00. ВЕЧЕРА. В настоящее время мы охватываем более 2000 городов и имеем более 100 тысяч 5-звездочных отзывов… УЧИТЬ БОЛЬШЕ

СМОТРЕТЬ ЦЕНЫ И ПЛАНИРОВКИ

колеса

подшипники

Заявления, приведенные выше, предназначены только для информационных целей и требуют независимой проверки. Пожалуйста, смотрите наш условия обслуживания для более подробной информации

Отличные оценки авторемонта.

4.2 Средняя оценка

Часы работы

7:00–21:00

7 дней в неделю

Номер телефона

1 (855) 347-2779

Часы работы телефона

Пн — Пт / 6:00 — 17:00 по тихоокеанскому времени

Сб — Вс / 7:00 — 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени

Адрес

Мы приедем к вам без дополнительной оплаты

Гарантия

Гарантия 12 месяцев/12 000 миль

Наши сертифицированные выездные механики выполняют более 600 услуг, включая диагностику, тормозную систему, замену масла, плановое ТО, и приедут к вам со всеми необходимыми запчастями и инструментами.

Получите честное и прозрачное предложение непосредственно перед бронированием.

Excellent Rating

Rating Summary

SEE REVIEWS NEAR ME

Jay

37 years of experience

947 reviews

Request Jay

Jay

37 years of experience

Request Jay

by Mike

Ford Ranchero L6-2.4L — Очистка и повторная упаковка ступичного подшипника — Фонтана, Калифорния

Вовремя. Профессиональный. Любопытный. Превосходная работа. Очень рекомендую

by Howard

Mercedes-Benz C230 — Очистка и замена подшипника колеса — Помона, Калифорния

На приборной панели появились сообщения об ошибках, касающиеся тормозной системы (антиблокировочная тормозная система [ABS] и торможение с помощью торможения [BAS]), когда я вел машину на следующий день. Я договорился о встрече с «Вашим механиком», чтобы решить эту проблему, и завтра кто-то приедет.

Джеймс

31 год опыта

684 отзыва

Запрос Джеймс

Джеймс

31 год опыта

Запрос Джеймс

Хорхе

Infiniti QX4 V6-3. 5L — Очистка и замена ступичного подшипника — Ирвин, Калифорния

Знает проблему и выполняет работу в соответствии с запросом.

Стивен

Ford Aerostar — Очистить и переупаковать подшипник колеса — Анахайм, Калифорния

Профессионал и замечательный человек!

Патрик

33 года опыта

1408 отзывов

Запрос Патрик

Патрик

33 года опыта

Запрос Патрик

by KELLY

Toyota Land Cruiser V8-4.7L — Очистка и переупаковка ступичного подшипника — Остин, Техас

Патрик в основном разобрал свою машину и поставил ее Вернуться вместе. Он потрясающий механик, он понимал, чего мы хотим, и пытался сэкономить деньги.

Роберт

Chevrolet S10 — Очистка и замена ступичного подшипника — Остин, Техас

Омар

12 лет опыта

287 отзывов

Запрос Omar

Омар

12 лет опыта

Запрос Omar

от Мэтью

Омар — представительный молодой человек. Меня покорили его честность, порядочность и готовность помочь. Он ценен для вашего механика.

Нужна помощь с вашим автомобилем?

Наши сертифицированные мобильные механики выезжают на дом в более чем 2000 городов США. Быстрые, бесплатные онлайн-расценки на ремонт вашего автомобиля.

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Статьи по Теме

Как заставить хромированные диски сиять

Хромированные хромированные диски — это способ изменить обыденный внешний вид вашего автомобиля, придав ему привлекательный спортивный вид. Некоторые дорогие или роскошные автомобили имеют хромированные колеса (https://www.yourmechanic.com/article/3-essential-things-to-know-about-your-car-s-rims), установленные на заводе, в то время как многие другие у автовладельцев установлены хромированные диски после…

Как заменить подшипник задней ступицы на Ford Explorer

Ступичные подшипники обеспечивают плавность хода колес автомобиля. Воющий или скрежещущий шум является признаком того, что подшипник ступицы следует заменить.

Как заменить датчик скорости колеса

Датчик скорости колеса автомобиля помогает управлять антиблокировочной тормозной системой, определяя, движется ли колесо с другой скоростью, чем другие колеса.

Просмотрите другой контент

Услуги

Смета

Техническое обслуживание

Наша команда обслуживания доступна 7 дней в неделю, с понедельника по пятницу с 6:00 до 17:00 по тихоокеанскому времени, с субботы по воскресенье с 7:00 до 16:00 по тихоокеанскому стандартному времени.

1 (855) 347-2779 · [email protected]

Читать часто задаваемые вопросы

ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ

Знайте все тонкости ступичных подшипников для обеспечения плавности хода

Ступичные подшипники играют важную роль в обеспечении удовлетворенности автомобилем ваших клиентов. Чтобы предотвратить возврат, выполнив обслуживание правильно с первого раза, ознакомьтесь со следующими вопросами и ответами на ступичный подшипник:

Какую нагрузку может выдержать ступичный подшипник?
В типичном легковом автомобиле весом около 3400 фунтов каждая пара подшипников передних колес, а также подшипники задних колес или оси выдерживают около 850 фунтов в зависимости от балансировки веса и конфигурации трансмиссии. Если это внедорожник весом 6000 фунтов, каждый подшипник может нести около 1500 фунтов. Эта нагрузка сосредоточена на относительно небольших опорных поверхностях. Эти нагрузки даже не учитывают динамические нагрузки, возникающие при прохождении поворотов.

Нагрузки, действующие на подшипник, называются осевыми и радиальными нагрузками. Это силы, которые должен выдерживать подшипник, когда автомобиль поворачивает или тормозит. Еще одна сила, которую невозможно измерить, — это сила ударов от выбоин и бордюров.

Помимо уменьшения трения, что еще делает консистентная смазка для колесных подшипников?
Смазочные материалы помогают отводить тепло, защищая поверхности подшипников от коррозии и уменьшая трение.

Как долго может служить ступичный подшипник?
Большинство исправных колесных подшипников требуют обслуживания каждые 25 000–30 000 миль или при каждом обслуживании тормозов. Но средний срок службы уплотненного ступичного подшипника и ступицы в сборе составляет от 85 000 до 100 000 миль без возможности переупаковки подшипников. У вас может быть только один шанс в течение жизни автомобиля заменить эти детали. Если вы упустите эту возможность, она может быть потеряна навсегда.

Когда заменяются подшипники?
Согласно недавнему исследованию Babcox Research, 51 % неисправных колесных подшипников выявляются и заменяются в результате жалоб клиентов на шум, 24 % обнаруживаются во время ремонта тормозной системы и 19% обнаружены во время выравнивания.

Что является основной причиной выхода из строя ступичного подшипника?
Основной причиной выхода из строя ступичного подшипника является его уплотнение. Внутри подшипника может быть горячее место. Когда подшипник остывает, сжимающийся металл, воздух и смазка могут создавать вакуум, который, как мы надеемся, удерживается уплотнениями. Если уплотнения изношены и не могут удерживать вакуум, подшипник или узел уплотненной ступицы будут всасывать наружный воздух, мусор и воду. В тех частях страны, где соль используется на дорогах, она почти так же вредна, как морская вода для колесных подшипников.

Поскольку эти загрязняющие вещества циркулируют через смазку и между дорожками качения и подшипниками, компоненты изнашиваются. Как только подшипник изнашивается, скорость износа увеличивается из-за уплотнений, которые больше не удерживают загрязняющие вещества, а повышенное тепло может привести к разрушению и, в конечном итоге, к вытеснению смазочных материалов. Это скользкий путь, который может быстро привести к катастрофическому провалу.

Может ли чрезмерное количество смазки привести к выходу из строя ступичного подшипника?
Переполнение подшипника слишком большим количеством смазки может вызвать чрезмерное взбалтывание смазки во время работы и высокие температуры, что приведет к перегреву и вытеснению избыточной смазки (утечке). Перегрев происходит из-за того, что генерируемое тепло не может рассеиваться должным образом, постоянно накапливаясь, пока не произойдет повреждение. Когда подшипник перегревается и выталкивает смазку, уплотнительная кромка может быть повреждена и «выдута» в обратном направлении.

Нужно ли выяснять, почему отказал предыдущий подшипник?
Да. Когда подшипник изнашивается, обычно это происходит из-за недостаточной смазки, неправильной установки или неправильной регулировки. Чтобы ремонт прошел успешно, нужно сначала определить, почему вышел из строя предыдущий подшипник. Для герметичных ступичных узлов проверка внутренних подшипников и колец невозможна.

Опросите клиента, чтобы узнать, по каким дорогам он или она ездит. Кроме того, спросите, какие типы грузов перевозит транспортное средство. Если клиент перегружает автомобиль, повреждение подшипника может быть неизбежным. Наиболее распространенная картина отказа подшипников — это те, что со стороны пассажира автомобиля выходят из строя первыми. Подшипники со стороны пассажира подвергаются наибольшему воздействию стоячей воды в желобе. Если подшипники со стороны водителя вышли из строя первыми, очень внимательно осмотрите подшипники со стороны пассажира, потому что отказ может быть не за горами.

Смазка и поверхности подшипников имеют темный вид и покрытие что случилось?
Сгоревшая или окисленная смазка может оставить темный налет на поверхностях подшипников. Если подшипник перегревается, горячая смазка разрушается и может вызвать задиры и даже травление поверхностей подшипника. Кроме того, вода и другие коррозионно-активные элементы могут создавать это состояние, что приводит к выкрашиванию по дороге. Помните, что при использовании конических роликоподшипников чрезмерная предварительная нагрузка может имитировать такое же повреждение. Если подшипник сильно нагреется, сепараторы и уплотнения могут деформироваться, что приведет к блокировке подшипника.

Может ли износиться смазка для колесных подшипников?
Смазка представляет собой точную комбинацию масла, загустителя и присадок. Смазка действует как губка, удерживая и высвобождая масло. Из-за временных и температурных условий маслоотделяющие свойства могут ухудшиться. Когда это происходит, смазка изнашивается.

Более дешевый концентратор выглядит так же, как и высококачественный фирменный блок. В чем разница?
Подшипники — это прецизионные изделия, требующие сложных производственных процессов. Некачественные подшипники, изготовленные из низкокачественной стали и подвергнутые плохой термообработке, могут преждевременно изнашиваться и раскалываться. Сталь низкого качества может иметь включения твердого или мягкого металла, что может привести к преждевременному выходу из строя. Таким образом, недорогой подшипник может выглядеть так же, как высококачественный подшипник, но именно то, чего вы не видите, определяет разницу между возвращением и удовлетворенным покупателем.

Кроме того, в некоторых более дешевых ступичных узлах используются подшипники меньшего размера, чем предполагалось производителями комплектного оборудования. Это может привести к преждевременному выходу из строя. К сожалению, единственный способ сказать это — уничтожить новый подшипник.

Какой самый важный инструмент должен быть у техника, если он собирается устанавливать колесные подшипники?
В отношении исправных подшипников наиболее важным советом по обслуживанию является приобретение хорошего комплекта приводов для уплотнений. Даже небольшая деформация уплотнения, сделанная во время установки, может сократить срок службы внутреннего подшипника.

Почему нельзя использовать ударный гайковерт для затягивания гайки оси?
Хотя может показаться, что проще использовать ударный гайковерт, это не рекомендуется. OEM-производители и производители подшипников всегда рекомендуют использовать для установки динамометрический ключ. Во время снятия ударный гайковерт может повредить резьбу гайки оси и ударить по ШРУСам. Это также может создать ложное чувство безопасности при регулировке гайки или болта, которые могут быть затянуты недостаточно или слишком сильно. Это может привести к тому, что узел ступицы может выйти из строя.

Кроме того, почти во всех случаях используйте новую осевую гайку. Некоторые осевые гайки предназначены для однократного использования и не подлежат регулировке.

Как правильно отрегулировать конический роликоподшипник?
Всегда проверяйте сервисную информацию для правильной процедуры. Чрезмерная затяжка регулируемых конических роликоподшипников является распространенной ошибкой, которая может привести к преждевременному выходу из строя. Конические роликовые подшипники в передней части автомобилей с задним приводом никогда не предварительно натягиваются. Они плотно прилегают не более чем к 15–20 футо-фунтам. крутящего момента при вращении колеса, чтобы убедиться, что подшипники сидят. Затем регулировочная гайка ослабляется на 1/6–1/4 оборота и фиксируется новым шплинтом. Как правило, осевой люфт должен составлять от 0,001 до 0,005 дюйма.

Я не могу получить точные показания схождения на автомобиле, который я выравниваю. Рулевые тяги и рулевой механизм затянуты. В чем может быть проблема?

Проблема, которая может возникнуть со старыми исправными колесными подшипниками, заключается в неправильной регулировке. Слишком большой люфт может привести к отклонению рулевого управления, ситуации, которая может быть ошибочно принята за изношенные компоненты рулевого управления или необходимость регулировки.

Один из способов проверить люфт колесных подшипников — поднять колеса над землей и раскачивать шины взад-вперед, наблюдая за любым люфтом. Как правило, на большинстве переднеприводных автомобилей не должно быть люфта, но до 0,010 дюйма люфта в передних подшипниках может быть приемлемым для заднеприводных автомобилей и грузовиков с регулируемыми подшипниками.
На переднеприводных автомобилях с регулируемыми коническими роликоподшипниками заднего колеса процедура регулировки подшипников обычно такая же, как и на автомобилях с задним приводом (нулевой предварительный натяг), но для некоторых требуется небольшой предварительный натяг.

Как я узнаю, когда нужно заменить и переупаковать смазку для колесных подшипников?
Цветные и УФ-красители можно добавлять в смазку в качестве вспомогательного средства при сборке или для облегчения проверки. Первоначальный цвет смазки имеет мало общего с ее эксплуатационными характеристиками. Смазка для автомобильных ступичных подшипников содержит ингибиторы коррозии, а также противоизносные и водостойкие присадки, обеспечивающие превосходную защиту в сложных условиях.

Размягченная поверхность уплотнительной кромки является признаком проблемы совместимости смазки и уплотнения. Неподходящая смазка может привести к вздутию и разрушению резинового уплотнения.

Свежая смазка гладкая и маслянистая по сравнению с водонасыщенной смазкой, которая имеет молочно-белый вид. Всего 1% воды в смазке может существенно повлиять на срок службы подшипника.

В этой статье:

Как часто следует смазывать подшипники колес туристических прицепов

Подшипники колес жилых домов чрезвычайно важны для здоровья всех автодомов и туристических прицепов. Без них далеко не уедешь, а ступичные подшипники часто упускают из виду при регулярном ТО.

Забыть о них — такая же большая ошибка; почти так же опасно, как не обслуживать шины вашего RV. Не забывайте регулярно обслуживать ступичные подшипники вашего RV, чтобы вы могли безопасно путешествовать в этом туристическом сезоне.

Вот что вам нужно знать о ступичных подшипниках:

Что такое ступичные подшипники RV?

Ступичные подшипники расположены внутри ступиц колес вашего дома на колесах. Они позволяют колесам вращаться должным образом, а также несут вес вашего дома на колесах. Таким образом, один из способов защитить ваши ступичные подшипники — это знать допустимый вес вашего прицепа и никогда не превышать его.

Некоторые автомобили имеют так называемые закрытые подшипники. Такая конструкция предотвращает попадание мусора в подшипники, а также задерживает смазку подшипников внутри. Герметичные подшипники не нуждаются в регулярной очистке и повторной упаковке, как это делают негерметизированные подшипники.

К сожалению, вы найдете негерметизированные подшипники на всех прицепах и жилых автофургонах, кроме самых первоклассных. Итак, для целей этого руководства мы имеем в виду негерметичные колесные подшипники.

Кроме того, подшипники колес заполнены специальной смазкой, которая предотвращает трение и позволяет колесам свободно вращаться. В то время как сами колесные подшипники теоретически рассчитаны на весь срок службы вашего дома на колесах, незагерметизированные колесные подшипники необходимо регулярно очищать и заполнять свежей смазкой.

Зачем смазывать подшипники колес RV?

Со временем смазка, набитая внутри колесных подшипников, разрушается, а также начинает накапливать мусор, попадающий внутрь незагерметизированных подшипников. Если эту смазку не очистить, а подшипники вашего автофургона регулярно не заправлять свежей смазкой, в худшем случае все колесо заклинит во время движения.

Если во время движения на высокой скорости заедает колесо, это подвергает опасности вас и всех окружающих вас людей. Даже если колесо заедает на малых скоростях, вам придется обращаться за помощью на дороге и нести расходы на дорогостоящий ремонт RV.

Как часто следует смазывать подшипники колес RV?

. Фото NONGASIMO через Shutterstock.

Во-первых, все транспортные средства для отдыха поставляются с несколькими руководствами для всех их компонентов. Если вы не можете найти руководство для своей оси, обратитесь к производителю подержанного автодома или подержанного прицепа или как можно скорее обратитесь в местный сервисный центр Camping World, чтобы получить физическую или цифровую копию для справки.

В этом руководстве вы должны найти сервисные таблицы, в которых указаны пробеги для рекомендуемого обслуживания и обслуживания вашего автомобиля. Внимательное следование этой таблице поможет вам сохранить ваш дом на колесах в отличной форме по мере его старения.

Колесные подшипники RV следует заполнять консистентной смазкой один раз в год или каждые 10 000–12 000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше.

Если вы часто путешествуете, это полезная метрика, даже если это означает, что ступичные подшипники вашего дома на колесах нужно менять пару раз в год.

Если вы совершаете всего несколько коротких поездок в год, в некоторых спецификациях рекомендуется переупаковывать подшипники один раз в год или каждые 2000 миль, в зависимости от того, что наступит раньше. Хотя использование покрышек для автофургонов уменьшит количество мусора, попадающего в подшипники, если ваш автофургон просто стоит, эта смазка все равно может разрушаться, и ее следует регулярно заменять.

Примечание для новых владельцев автофургонов: Если вы недавно приобрели новый или подержанный дом на колесах, перед тем, как отправиться в путь, попросите специалиста по обслуживанию осмотреть ваши ступичные подшипники. Если вы точно не знаете, когда ваши ступичные подшипники в последний раз обслуживались, лучше позаботиться об этой важной проверке технического обслуживания RV, прежде чем отправиться в следующее приключение.

Продажа, обмен и покупка автофургона также является идеальным временем, чтобы вызвать техника для осмотра, чистки и внесения необходимых регулировок в ваши тормоза. Любые корректировки всегда должны выполняться в соответствии со спецификациями производителя.

Как понять, что ступичные подшипники нуждаются в переупаковке

Фото pdsci через Shutterstock

Если вы придерживаетесь рекомендуемых производителем автофургонов интервалов обслуживания ступичных подшипников, вы должны быть в безопасности. Но вы все равно должны знать об основных признаках того, что ваши ступичные подшипники могут изнашиваться.

A Визуальный знак

Если вы видите смазку или масляную пленку, выходящую из ступицы или покрывающую колесо, это может означать, что смазка разрушается и ваши подшипники нуждаются в повторной упаковке.

Звуковой сигнал

Если вы слышите визг или скрежет из-под шин во время движения вашего дома на колесах, возможно, необходимо отремонтировать подшипники.

Физический тест

Если вы можете поднять свой дом на домкрате, чтобы снять нагрузку с шин, положите руки на верхнюю и нижнюю часть шины. Сначала нажмите верхней рукой, а затем нижней, чтобы увидеть, как сильно движется ваша шина. Повторите этот тест, положив руки друг напротив друга по бокам шины.

Шина должна едва перемещаться по оси, и если вы можете сдвинуть ее достаточно, чтобы услышать слышимый стук, это явный признак того, что ваши ступичные подшипники нуждаются в обслуживании.

Однако для подъема тяжелого дома на колесах или туристического прицепа требуется прочный напольный домкрат, поэтому пытайтесь пройти этот тест только в том случае, если у вас есть опыт безопасного выполнения этой операции и вы знаете, что вы чувствуете с точки зрения люфта в подшипнике.

Чувство руля

Более практичным испытанием для владельцев домов на колесах является то, как ваш дом на колесах ведет себя на дороге. Если он постоянно отклоняется в одну сторону от дороги или вы замечаете больший люфт в рулевом колесе, чем обычно, это может быть признаком того, что требуется техническое обслуживание подшипников.

Имейте в виду, что проблемы с осями и ступицами могут быть сложными. Если вы подозреваете проблемы с ступичными подшипниками или другими компонентами вашего дома на колесах, лучше всего отвезти автобус в ближайший сервисный центр Camping World для дальнейшего осмотра.

Как смазать ступичные подшипники RV

Фото sima через Shutterstock

Очистка и переупаковка ступичных подшипников RV — это то, что вы можете сделать дома. Однако для этого требуется мощный напольный домкрат, домкрат стоит под вашей осью (осями) и/или дышлом вашего прицепа, а также подходящие инструменты механика для выполнения работы.

Если вы не знаете, как поднять прицеп, отключить электрические тормоза, снять колесо, разобрать ступицу, очистить и переупаковать подшипники, заменить уплотнение ступичного подшипника и собрать все обратно в точности так, как оно было разобрано, мы рекомендуем оставить этот пункт обслуживания RV до профессионалов.

Также требуется готовность испачкаться. Немногие механики RV чистили и перепаковывали подшипники, не намазывая руки большим количеством смазки. Поэтому, если вы хотите сэкономить время, энергию и существенную очистку, проверяйте и обслуживайте колесные подшипники вашего дома на колесах квалифицированным специалистом через регулярные промежутки времени, рекомендованные в руководстве по эксплуатации вашего дома на колесах.

Запишитесь на прием к специалисту, чтобы проверить ступичные подшипники вашего RV уже сегодня.

Лучшая смазка для колесных подшипников автофургонов

Фото Джека Бкка через Shutterstock

Смазка для подшипников туристических прицепов — это то, что большинство механиков автофургонов запасает оптом. Тем не менее, он доступен в меньших количествах, если вам это нужно. Если вы чистите и набиваете ступичные подшипники RV самостоятельно, попробуйте эту высокотемпературную смазку для ступичных подшипников дисковых тормозов от MAG1.

Ступичные подшипники для жилых автофургонов — это лишь одна из важнейших частей головоломки по обслуживанию автофургона, но все эти детали необходимы для обеспечения вашей безопасности во всех поездках на автофургоне. Доверьте эту задачу по техническому обслуживанию обученному профессионалу в рамках ежегодного осмотра автофургона, чтобы ваши шины не вращались свободно и легко в дороге!

Когда вы в последний раз обслуживали ступичные подшипники вашего туристического прицепа? Оставьте комментарий ниже.

Если вы все еще изучаете тонкости технического обслуживания жилых автофургонов, ознакомьтесь с нашим загружаемым буклетом по владению и техническому обслуживанию жилых автофургонов !

Как часто вы смазываете подшипники колес вашего прицепа? Оставьте комментарий ниже.

Сведения об авторе

Уэйд Тиль

Уэйд делит свое время между различными видами активного отдыха как в городской, так и в сельской местности. Авантюрист по натуре, он всегда готов к сложному походу, веселой охоте или прогулке на воде с друзьями и семьей. Когда он не наслаждается природой, он пишет, читает или возится с мотоциклами и автомобилями.

Пренебрежение обслуживанием 101: Подшипники колес

Эрик Питерс, автомобильный обозреватель

Невидимые и о которых не думали части, которые в конечном итоге проживают тяжелую жизнь. И, возможно, усложнить жизнь вам .

Колесные подшипники, например.

Правильно смазанные и отрегулированные, они бесшумно выполняют свою работу — обеспечивают плавное вращение (и качение) ступиц и прикрученных к ним колес на своих шпинделях; оси вращаются свободно, не шатаются, не заедают (и, возможно, заедает ). Но люди иногда забывают смазать и отрегулировать их — и это может привести к нежелательным неприятностям, в том числе к возможности того, что ступица (а также колесо и шина, прикрепленные к ней болтами) фактически оторвется от шпинделя/поворотного кулака из-за перегрева. падение и отказ, вызванный трением… оставляя вас на трех ногах на скорости 70 миль в час по кривой.

Что совсем не весело.

Ну и как часто нужно проверять подшипники? Основной тест — проверка на чрезмерное сопротивление и «люфт» — должен проводиться каждый раз, когда автомобиль поднимается в воздух для вращения шин или работы тормозов. В идеале раз в год. Тест простой. Оторвав колесо/шину от земли (автомобиль на подъемнике или на домкратах), попробуйте провернуть его вручную. Он должен вращаться свободно и легко, с небольшим сопротивлением. Если он кажется липким или вы слышите скрежещущий звук (действительно плохой), очень вероятно, что подшипники нуждаются в смазке (минимально) и, возможно, повреждены и нуждаются в замене.

Если шина прошла тест на свободное катание, проверьте избыточный люфт (движение внутрь и наружу и из стороны в сторону), взявшись за шину в положениях 9 и 3. Попробуйте потянуть его на себя и назад; очень небольшой люфт (уточните в руководстве по обслуживанию точные характеристики вашего автомобиля) — это нормально. То же самое для побочных игр. Потяните колесо в точке 3, а затем в точке 9, чтобы проверить это.

Если он кажется слишком рыхлым/шатающимся — или вы не можете свободно раскатывать его руками/слышите скрежещущие звуки — вам нужно его покопать. Общая процедура проста (и для целей этой истории мы возьмем заднеприводный автомобиль и будем работать с подшипниками передних колес; автомобили с передним и полным приводом немного сложнее, но общий процесс аналогичен) и находится в пределах способности самодельщика. Вам понадобится следующее:

* Домкрат и подставки для подъема/поддержки автомобиля.

* Гаечный ключ.

* Плоская отвертка; набор розеток.

* Молоток.

* Высокотемпературная смазка для колесных подшипников (поставляется в тюбике).

* Очиститель/растворитель для деталей и небольшой пластиковый тюбик/старая зубная щетка.

* Запасные шплинты.

* Руководство по ремонту для вашего автомобиля.

Первое, что нужно сделать, это ослабить зажимные гайки на колесе, с которым вы будете работать в первую очередь. сделай это перед , вы поднимаете колесо, иначе оно будет вращаться, когда вы попытаетесь его повернуть, и у вас будет чертовски много времени, чтобы открутить гайки! Не удаляйте их. Просто ослабьте их гаечным ключом настолько, чтобы они легко поворачивались.

Теперь поднимите/поддержите автомобиль и снимите колесо/шину.

В этот момент вы должны смотреть на ротор/суппорт дискового тормоза. В центре ротора будет — должна быть — пылезащитная крышка. Под ним находится внешний ступичный подшипник . Его можно смазать/проверить/заменить без дальнейшей разборки. Но если внешний подшипник изношен (или явно был запущен — токарная — без достаточной смазки, возможно, внутренний подшипник тоже надо проверить. Начнем с базовой настройки.

С помощью отвертки и молотка аккуратно подденьте пылезащитный колпачок. Отложите это.

Шплинт и корончатая гайка должны быть обращены к вам. Гайка должна быть затянута немного меньше, чем от руки. Если он более тугой, то, вероятно, слишком тугой . Для регулировки: Снимите шплинт и ослабьте корончатую гайку. Вверните его вручную до плотного прилегания, затем отогните ровно на столько (1/4 оборота или около того), чтобы совместить отверстия, чтобы вы могли повторно установить шплинт.

Предполагая, что подшипник (и/или кольцо, в котором он вращается) не имеет царапин и достаточно смазан, колесо теперь должно свободно вращаться и не должно быть лишнего люфта ни внутрь, ни наружу, ни из стороны в сторону. Если да, то готово. Установите на место пылезащитный колпачок, используя молоток, чтобы вернуть его на место, установите колесо, затяните зажимные гайки настолько сильно, насколько это возможно вручную, чтобы посадить колесо. Затем опустите колесо/уберите подставки и затяните гайки (будьте осторожны, чтобы не перетянуть их). Лучше всего затягивать крест-накрест, постепенно увеличивая крутящий момент (затяжка по ходу дела). В идеале иметь под рукой динамометрический ключ и затягивать в соответствии со спецификациями, указанными в руководстве. туго» обычно правильно.

Повторите этот процесс с противоположным колесом.

Если колесо , а не вращается свободно, если вы слышите трение при вращении колеса/ступицы вручную… подшипники (и обоймы) должны быть физически проверены, очищены и повторно смазаны. Если вы обнаружите какие-либо признаки износа, такие как царапины/обесцвечивание , свидетельствующие о чрезмерном накоплении тепла, или они не поворачиваются свободно в руке после тщательной очистки, их необходимо будет заменить – – вместе с дорожками, на которых они установлены. въехать.

Первым шагом является физический осмотр, который требует снятия их со ступицы, что обычно требует снятия ротора дискового тормоза, что обычно требует отвинчивания болтов и откладывания в сторону тормозного суппорта. Обычно они удерживаются на месте двумя большими болтами. Некоторые, как в случае с моим старым Trans-Am, имеют шестигранные головки (утопленный шестигранник) — в этом случае вам понадобится шестигранный ключ/гнездо соответствующего размера, чтобы ослабить/снять их. Подоприте ослабленный суппорт чем-нибудь или используйте проволоку, чтобы он не болтался на тормозной магистрали.

Затем снимите шплинт и корончатую гайку. Возьмите ротор и потяните его на себя. Он должен соскользнуть со шпинделя/поворотного кулака. Внешний подшипник выскочит (попытайтесь поймать его, чтобы он не упал на грязный пол гаража), но внутренний подшипник будет удерживаться на месте задним сальниковым уплотнением, которое запрессовывается.

Опустите внешний подшипник в ведро с растворителем, затем с помощью отвертки снимите сальник внутреннего подшипника. Это одноразовый и не может быть использован повторно, поэтому купите новую замену ( две из них , если вы будете работать над левой передней и правой передней ступицами). Вы также можете заблаговременно купить новые внутренние/внешние подшипники (включая соответствующие обоймы). Может быть, просто купите по одному из каждого, так как вам может понадобиться заменить только один из каждого (и иметь возможность повторно использовать каждый из ваших старых). Во всяком случае, они не дорогие (мой стоил около 10 долларов каждый). Так что покупка подходящего комплекта (всего четыре; два внутренних, два внешних плюс пара сальников), вероятно, лучший выбор.

Когда сальник снят, внутренний подшипник легко вынимается. Замочите его в ванне с растворителем. Используйте спрей для очистки тормозов и старые тряпки, чтобы очистить область вокруг гонок (они запрессованы внутри ротора) и осмотрите их на наличие царапин или других явных признаков износа. Используйте зубную щетку/растворитель для очистки подшипников; вы хотите, чтобы вся старая смазка была удалена, а весь металл был виден для осмотра.

Если подшипники выйдут из строя, вы захотите заменить обоймы вместе с ними, так как это спичечные детали, и если один изношен/поврежден, другой, вероятно, тоже.

Если подшипники неисправны, следующим шагом будет удаление старых колец. Самый простой способ сделать это — покопаться в ящике с инструментами и найти гнездо с внешним диаметром примерно таким же, как у подшипника, который вы хотите вытащить. Используйте его — и молоток — чтобы выбить старую гонку, поместив гнездо на плечо гонки и постукивая по нему молотком. Внешнее кольцо выходит к вам, если вы стоите лицом к ступице/ротору, а шпильки колеса направлены на вас. Переверните ротор вверх дном, чтобы выбить внутреннюю обойму. Тщательно очистите/промойте участок после этого аэрозольным очистителем тормозов. Чтобы установить новые кольца, используйте головку и молоток, чтобы вбить их на место, стараясь равномерно прикладывать усилие до тех пор, пока они не сойдутся.0728 полностью сидячий.

После этого можно смазать подшипники и начать процесс повторной сборки. Возьмите каплю смазки одной рукой, а другой нанесите ее на подшипники — особенно между роликами — до тех пор, пока вся сборка не будет полностью покрыта. Поместите внутренний подшипник в его обойму и вставьте новое сальниковое уплотнение на место. Теперь вы можете переустановить ротор/ступицу обратно на шпиндель/поворотный кулак. Наденьте его до упора, затем снова установите (также смазанный) внешний подшипник и шайбу (обычно), которая идет поверх него. Закрутите корончатую гайку вручную до упора. Поверните ступицу, чтобы убедиться, что она установлена, и еще раз проверьте свою работу. Теперь отверните корончатую гайку ровно настолько (примерно на 1/4 оборота, как мы говорили выше), чтобы вы могли вставить шплинт в отверстие. Установите шплинт, вращайте ступицу, прислушиваясь к любым неправильным звукам — это означает любые звуки трения, такие как царапание — и чрезмерная затяжка; ступица/ротор должны легко вращаться вручную.

Переустановите тормозной суппорт. Установите колесо/шину на ступицу.

Готово!

Комментарии?

www.ericpetersautos.com

Смазка подшипников Советы и ошибки, которые вы можете допустить

Смазка подшипников жизненно важна для сохранения рабочих характеристик и срока службы подшипников качения. Смазка помогает разделить движущиеся части относительно друг друга, такие как ролики и дорожки качения или шарики, для предотвращения износа и трения.

Хотя для некоторых смазка подшипников часто рассматривается как грязный вспомогательный процесс, которому следовали со времен индустриальной эры, на самом деле смазка подшипников является важной технологией, которая может улучшить или разрушить ваши производственные процессы на вашем предприятии.

На самом деле, отсутствие надлежащей смазки подшипников обычно считается одной из наиболее распространенных причин выхода подшипников из строя.

Смазка подшипников выполняет несколько функций, чтобы подшипники работали наилучшим образом, например:

Защита поверхностей от коррозии
Герметизация от загрязнений
Создание барьера между контактом качения и поверхностями скольжения
Обеспечение теплопередачи

Как эксперты по смазочным материалам, которым доверяют основные производители, мы знаем, что найти подходящую смазку для вашего подшипника может быть нелегко. Благодаря нашему более чем 30-летнему опыту и знаниям мы можем взять на себя часть этого бремени и помочь вам в оптимизации смазочных материалов.

Поскольку мы стремимся продлить срок службы ваших подшипников, мы составили это подробное руководство, чтобы обсудить различные типы смазочных материалов, наилучшие методы смазки подшипников, правильную процедуру применения и ошибки, которые вы можете обеспечить долгий срок службы ваших подшипников.

Но сначала мы начнем с различных типов смазки подшипников, представленных на рынке…

Разделы

1Различные типы смазок
2Наилучшие методы смазки подшипников
3 Советы по правильной процедуре нанесения
43 ошибки, которые могут разрушить ваши отношения

ГЛАВА 1:

Различные типы смазочных материалов

На рынке представлено два типа смазочных материалов: масло и консистентная смазка.

Выбор правильного смазочного материала для вашего применения зависит от нескольких факторов.

К ним относятся «тип машины, тип подшипника, размер, температура, условия нагрузки, диапазон скоростей, условия эксплуатации (такие как вибрация и горизонтальное/вертикальное положение вала) и внешняя среда», согласно журналу Efficient Plant Magazine.

Источник: American Roller Bearing Company

В большинстве случаев лучше всего начинать с выбора подходящей смазки, следуя рекомендациям производителя подшипника.

Однако есть и другие рекомендации, которым следует следовать при выборе правильного для работы.

Как правило, подшипники работают с наименьшими температурами и с наименьшим трением, когда используется минимальное количество самой легкой смазки, которая будет удерживать поверхности подшипников друг от друга, согласно knowyourparts.com.

Хорошим примером этого является «метод разбрызгивания», при котором масло распределяется путем затекания или погружения.

Часто более тяжелая смазка используется в трех уникальных случаях:

Это требуется по условиям эксплуатации
Требуется специально в приложении
Слишком большая нагрузка для текущего смазочного материала

Масляная смазка:

Масляная смазка обычно используется для высокоскоростных или высокотемпературных применений, требующих отвода тепла от рабочих поверхностей подшипников. Масла состоят либо из натурального минерального масла (с присадками, предотвращающими окисление и ржавчину), либо из синтетического масла.

При этом обычно используются четыре типа масел: нефтяные масла, диэфиры, силиконы и фторуглероды.

Масляные системы для вышеуказанных типов масел включают:

Ванна
Всплеск
Воздух/масляный туман
Джет

Основой синтетических масел обычно являются полиальфаолефины (ПАО), полиалкиленгликоли (ПАГ), сложные эфиры и силиконы для холодных условий и условий с низким крутящим моментом.

Несмотря на то, что эти два типа масел похожи, они обладают уникальными свойствами и не могут быть взаимозаменяемы. Минеральные масла более распространены, чем синтетические.

Вязкость является одной из ключевых характеристик при выборе подходящего масла для подшипника. Хорошее эмпирическое правило: жидкости с низкой вязкостью тоньше, чем вода, а жидкости с высокой вязкостью гуще, как патока.

По словам Майка Сантора из Bearing Tips,

«Инженеры выражают сопротивление жидкости течению в универсальных секундах Сейболта (SUS) и сантистоксах (мм2/сек, сСт). Разница в вязкости при разных температурах называется индексом вязкости (VI)».

Вязкость масла коррелирует с толщиной пленки, которую оно может создать, что имеет решающее значение для разделения частей качения и скольжения подшипника.

Консистентная смазка Смазка:

Хотя в некоторых подшипниках в качестве смазки используется масло, для 80–90 % подшипников предпочтительной смазкой является консистентная смазка.

Почему консистентная смазка часто является лучшим вариантом смазки для большего количества вариантов?

Смазка прилипает к поверхностям подшипников лучше, чем масло, имеет более длительный срок службы и с меньшей вероятностью стекает или выбрасывается из вращающихся частей. [источник]

Он также может быть предварительно смазан, что устраняет необходимость во внешней системе смазки и означает меньшее техническое обслуживание в будущем.

Консистентные смазки состоят из трех компонентов: присадок (обычно ингибиторов коррозии), базового масла и загустителя. При выборе консистентной смазки важно помнить, что вязкость базового масла (называемая «вязкостью базового масла») определяет характер образования смазочной пленки.

По данным Национального института смазочных материалов (NLGI), класс консистенции смазки указывает, как смазка будет течь и распределяться внутри подшипника.

Важно помнить, что независимо от того, какой тип смазки вы выберете, со временем она естественным образом потеряет свои смазывающие свойства и, если ее не обслуживать должным образом с помощью опытной службы смазки, в конечном итоге приведет к выходу из строя подшипника.

Если вы хотите узнать больше о том, что такое поломка подшипника, и о ее различных типах, с которыми вы можете столкнуться на своем предприятии, загрузите наше руководство «Причины поломки подшипников и необходимые меры профилактики».

Все еще не знаете, с чего начать? Вот удобная таблица, в которой более подробно описаны распространенные типы смазочных материалов для подшипников и их применение.

Теперь давайте перейдем к лучшим методам смазки подшипников, о которых вам нужно помнить…

Дополнительные ресурсы:

-videos-internet/

ГЛАВА 2

Наилучшие методы смазки подшипников

Фото предоставлено: «Headset-Grease and ball Bearings» от schmilblick под лицензией CC BY 2.0

Как мы уже говорили, смазка подшипников играет решающую роль в сроке службы и производительности подшипников, поскольку она помогает отделить движущиеся части, чтобы минимизировать трение и предотвратить износ.

Помимо обеспечения этого разделения, он также рассеивает тепло от трения (что предотвращает перегрев и порчу смазки) и защищает от других известных проблем, таких как коррозия, влажность и другие загрязнения.

Смазочные материалы должны иметь следующие идеальные характеристики для поддержки подшипника качения:

Обеспечивает защиту от влаги и загрязнений
Совместимость с соседними компонентами
Неагрессивный
Стабильная конструкция для обеспечения длительного срока службы подшипника
Сохраняет стабильную вязкость в диапазоне температур
Хорошая прочность пленки, чтобы выдерживать нагрузки

Для нанесения масел и смазок можно использовать множество различных методов, однако существует четыре стандартных метода, которые обычно используются для подачи смазки в подшипники.

Капельная смазка маслом
Смазка разбрызгиванием масла
Смазка с принудительной подачей масла
Консистентная смазка

Смазка обычно наносится с помощью специального оборудования, которое наносит смазку между шариками, что заставляет ее внутри и вокруг поверхности контакта шарика или дорожки качения ролика. В отличие от масла, смазка обычно обозначается в процентах (например, 30% заполнения), что представляет собой фактический объем смазки по сравнению со свободным внутренним пространством внутри подшипника. [источник]

Производитель обычно наносит масло на специальном оборудовании, однако количество добавляемого в подшипник не указывается.

Какой метод подходит для вашего приложения? Давайте выясним…

Капельное смазывание:

Проще говоря, этот метод (часто называемый системой самотечной подачи) «состоит из неплотно закрытой чаши или коллектора масла, расположенного над подшипником, который дозирует масло при установленный интервал», — сообщает Tech Transfer.

В системах, где ожидаются низкие нагрузки и скорости от низких до средних, подшипники этого типа требуют небольшого количества масла, которое наносится через равные промежутки времени.

Этот тип смазки в прошлом наносился вручную, но на самом деле он создает риски, такие как избыточное или недостаточное смазывание. Системы смазки с капельной подачей чаще используются для этих применений, чтобы подавать нужное количество масла через правильные интервалы времени.

Смазка разбрызгиванием:

При этом типе смазки подшипники разбрызгиваются маслом движущимися частями, которые регулярно погружаются в смазочное масло. Этот метод предпочтителен, когда скорость вращения недостаточна для взбивания масла.

Распространенным типом смазки с подачей разбрызгивания является система масляных колец. Этот тип метода снижает рабочую температуру подшипника и отлично подходит для приложений, работающих при более высоких скоростях и температурах.

Единственным его недостатком является то, что он подходит только для горизонтального применения из-за динамики маслосъемного кольца.

Система принудительной подачи:

При эксплуатации оборудования при больших нагрузках и высоких скоростях необходимо защитить оборудование от высоких температур в результате фиктивного за счет подачи большого расхода масла.

В системе принудительной смазки масляный насос нагнетает масло, которое затем направляется на вращающийся компонент. Примеры систем, в которых используется этот метод, включают питательные насосы котлов, компрессоры, редукторы и турбогенераторы.

Консистентная смазка:

Поскольку консистентные смазки являются полутвердыми смазочными материалами, они часто используются, когда смазка должна оставаться на одном месте или прилипать к детали, и являются идеальными, поскольку требуют меньше обслуживания.

Они также используются, когда к компоненту нельзя получить доступ во время работы или его нельзя часто смазывать.

Смазки не так легко вытекают, как масла, однако, поскольку они настолько вязкие, их нельзя непрерывно прокачивать через оборудование для отвода тепла.

Теперь, когда мы узнали больше о различных методах нанесения смазки, давайте углубимся в правильную процедуру нанесения.

ГЛАВА 3

Советы по правильной процедуре применения

Ни для кого не секрет, что правильная смазка оказывает наибольшее влияние на срок службы подшипника. На самом деле, общепринятое в отрасли понимание того, что не менее 80% отказов подшипников связаны со смазкой и загрязнением. [источник]

Надлежащая смазка помогает бороться с распространенными проблемами подшипников, такими как коррозия, износ и перегрев.

Итак, как узнать, правильно ли вы смазываете подшипники?

Для каждого применения требуется правильный выбор смазки (как мы обсуждали выше), правильное ее применение и соблюдение графика смазки, соответствующего потребностям оборудования.

Хотя это несложный процесс, он требует соблюдения определенных правил, которые не выполняются должным образом. В результате на многих заводах и объектах используются неадекватные программы смазки, из-за чего подшипники выходят из строя.

Ниже приведены некоторые типичные причины неисправности, связанные со смазкой.

Потеря смазки — если подшипник не смазывается через надлежащие интервалы времени и не смазывается надлежащим количеством смазки, это может привести к потере смазки и смазки, что приведет к отказу оборудования.

Неподходящая смазка — Убедитесь, что вы используете правильную смазку для вашего применения. Согласно данным Machinery Lubrication, для некоторых применений требуется смазка, не предназначенная для экстремального давления (не EP), или смазка общего назначения (GP), в то время как для других может потребоваться смазка с экстремальным давлением (EP).

Избыточная смазка — Это происходит, когда избыток смазки вызывает чрезмерное повышение температуры в подшипнике, что обычно происходит только в подшипниках с открытым торцом.

Разрушение смазки — Общие типы разложения смазки включают отделение масла от основы смазки, химическое разрушение из-за перегрева и затвердевание смазки.

Несовместимость консистентной смазки — Очень важно использовать одну и ту же смазку (или совместимую замену) на протяжении всего срока службы подшипника. Не все смазки совместимы друг с другом.

Правильная процедура нанесения так же важна, как и выбор правильного смазочного материала. Наиболее важными областями применения смазки являются очистка подшипников, качество заполнения смазкой и приработка подшипников.

Этап 1: Очистка

На этом первом этапе необходимо удалить все имеющиеся масла, антикоррозионные покрытия и смазки. Эта часть важна, потому что срок службы и надежность становятся более важными и помогают устранить любые потенциальные несовместимости.

Компании-производители подшипников обычно поставляют изделия с предварительно нанесенным масляным покрытием или антикоррозионным покрытием. Если покрытие имеет микротолщину и совместимо с выбранной вами смазкой, предварительная очистка может не потребоваться в соответствии с Руководством по надлежащим процедурам смазки подшипников от Klüber Lubrication.

Обязательно используйте безостаточный растворитель при очистке поверхностей подшипников, чтобы обеспечить оптимальные условия смазки.

Этап 2: Обеспечение надлежащего количества наполнения

Надлежащее количество наполнения гарантирует, что все контактные поверхности имеют подходящую смазочную пленку. Этот шаг имеет решающее значение, потому что, как мы уже обсуждали, избыточная и недостаточная смазка отрицательно сказываются на сроке службы подшипника.

Избыточная смазка может увеличить внутреннее трение, что приведет к дополнительному выделению тепла, в то время как недостаточная смазка может привести к износу или нехватке смазки из-за недостаточной смазки контактных поверхностей.

Правильное количество смазочного материала можно определить по рабочим скоростям, конструкции, объему резервуара и степени герметизации или экранирования при применении.

Шаг 3: Определение свободного пространства подшипника

Надлежащее количество смазки подшипника, смазываемого консистентной смазкой, часто указывается в процентах от свободного пространства подшипника, поэтому важно правильно определить свободное пространство.

Ниже приведены некоторые методы определения свободного пространства подшипника…

Опубликованные технические данные — Производители, возможно, сделали всю работу за вас, определив свободное место для ряда своих «каталожных подшипников». Это означает, что простое электронное письмо или телефонный звонок в инженерный отдел производителя могут дать вам необходимые ответы.

Опубликованные справочные таблицы — Производители также разработали обобщенные диаграммы свободного пространства подшипника, которые помогут вам рассчитать свободное пространство конкретного подшипника на основе внутреннего диаметра и конструктивной конфигурации.

Эти диаграммы являются отличным справочным пособием, однако важно помнить, что информация о свободном пространстве, представленная в них, является обобщенной.

Эмпирическое уравнение — Этот метод является одним из наиболее сложных для определения качества заполнения, и также стоит отметить, что этот метод является именно таковым, «эмпирическим правилом» с ограниченной точностью.

Этот метод лучше всего подходит для приложений, которые работают с низкой скоростью или имеют доступные полости для смазки, поскольку они не требуют очень точного измерения свободного пространства.

Вот уравнение:

Этап 4. Процедуры обкатки

Надлежащая процедура обкатки имеет решающее значение для работы подшипника и смазочного материала в тех случаях, когда решающее значение имеют высокие скорости, объемы заполнения и определенные предварительные нагрузки. .

В соответствии с Руководством по надлежащим процедурам смазки подшипников от Klüber Lubrication , если все сделано правильно, процедура обкатки:

Удаляет избыточную смазку, обнаруженную в системе
Расположите смазочную пленку на каждой контактной поверхности
Создать манжету для смазки, которая подает масло в зону контакта
Установить низкую равновесную рабочую температуру
Обеспечить герметичную смазку на весь срок службы

Если не выполнить обкатку, произойдет избыточная смазка и/или чрезмерная рабочая температура.

Теперь, когда мы рассмотрели передовые методы смазывания подшипников, давайте выясним, какие три ошибки при смазке могут привести к выходу из строя ваших подшипников.

ГЛАВА 4

3 Ошибки, которые могут повредить ваши подшипники

Ошибки при смазке могут иметь далеко идущие последствия. Общие побочные эффекты неправильной смазки включают перегрев или чрезмерный износ, что может привести к выходу из строя подшипника. А это может привести к непредвиденным простоям и упущенной выгоде на вашем объекте.

Источник: SDT Ultrasound Solutions

Посмотрим правде в глаза, никто не хочет иметь с этим дело. Итак, как вы можете гарантировать, что это не произойдет в вашем учреждении?

Вот три типичных ошибки при смазке, которые вы можете допустить, и как их избежать (или исправить), чтобы вы могли быть уверены в здоровье вашего подшипника.

Ошибка 1: Излишняя или недостаточная смазка

Добавление слишком большого или слишком малого количества смазки — одна из самых распространенных ошибок в нашей отрасли.

Как мы уже говорили, слишком много смазки скапливается и в конечном итоге вызывает повышенное трение и давление, что приводит к избыточному нагреву. Слишком малое количество смазки оказывает такой же эффект сокращения срока службы подшипников.

Как определить, что вы добавили нужное количество смазки?

Начните с контроля уровня трения подшипника с помощью ультразвука по мере нанесения новой смазки, по очереди (и, конечно, медленно). [источник]

Вы захотите послушать подшипник и попытаться измерить падение трения, когда смазка начнет поступать в подшипник. Следите за тем, как уровень децибел приближается к минимальному значению и стабилизируется, добавляйте одиночные выстрелы, и если уровень децибел начнет хоть немного увеличиваться, вы можете остановиться, потому что ваша работа сделана.

Ошибка 2. Смазка по расписанию, а не по условию

Смазка необходима в подшипниках по одной причине — для предотвращения и уменьшения трения. Если смазка хорошо выполняет свою работу, вам не нужно продолжать ее менять или добавлять.

Вы можете контролировать, измерять и отслеживать уровни трения с помощью ультразвука вместо повторной смазки подшипника по расписанию, чтобы вы могли точно знать, когда настало время смазывать, согласно Maint World.

Ошибка 3: использование ультразвукового прибора, предназначенного только для прослушивания причинить вам боль в долгосрочной перспективе.

Только звуковая обратная связь не работает, потому что она слишком субъективна, чтобы делать какие-либо реальные выводы, поскольку два человека не слышат одно и то же. Также слишком сложно вспомнить, как мог звучать подшипник несколько месяцев назад, основываясь только на памяти.

Простое решение здесь — использовать ультразвук с цифровым замером в децибелах. Вы можете использовать устройство с несколькими индикаторами состояния, если оно у вас есть.

Оптимизация смазки подшипников и избежание этих трех ошибок дает очевидные преимущества. Это продлит срок службы ваших подшипников, сократит потребление смазки и сократит время, затрачиваемое на повторное смазывание, когда в этом нет необходимости.

Заключение
Смазка подшипников, хотя и является простой концепцией, может иметь свои сложности и требует соблюдения конкретных рекомендаций для обеспечения правильного выполнения.
Со временем смазка в подшипнике естественным образом теряет свои смазывающие свойства, но по-прежнему крайне важно обращать пристальное внимание на качество исходной смазки и предпринимать описанные выше шаги, чтобы сохранить подшипник и его предполагаемый срок службы. .
Это обеспечит бесперебойную работу вашего предприятия и предотвратит незапланированные простои, упущенную выгоду и снижение эффективности работы из-за выхода из строя подшипника из-за проблем со смазкой.

Разное