Правила выбора масел для гидроусилителей руля |

Гидроусилитель руля существенно облегчает управление автомобилем. Любая неполадка в нем сразу же ощущается: машина становится плохо управляемой. Чтобы такого не случилось в дороге, гидроусилитель нуждается в регулярном обслуживании. И замена масла в нем относится к обязательным операциям.

Сначала обратимся к рекомендациям автопроизводителей. И здесь мы видим, что мало кто из них дает четкие указания по замене масла в гидроусилителе руля. Исходя из этого, часть автовладельцев уделяют этому минимум внимания, в лучшем случае изредка доливая в ГУР масло. Но это явное пренебрежение безопасностью. Любое масло в процессе эксплуатации теряет свои характеристики и нуждается в своевременной замене.

На состояние смазочной жидкости влияют температурные перепады, и спустя продолжительное время эксплуатации она перестает в полной мере выполнять свои функции. Это выражается в затрудненном управлении автомобилем. Если это было замечено, пришло время проверить качество масла в ГУР.

Для этого достаточно выполнить простую процедуру: капнуть немного жидкости на белый лист бумаги и оценить ее чистоту. Если пятно явно загрязнено и имеет характерный запах гари, масло нуждается в немедленной замене.

Исходя из используемой основы, масла бывают минеральные и синтетические. Для гидроусилителей подходят именно минеральные, поскольку они хорошо совместимы с резиновыми деталями, используемыми в этих узлах. Минералка помогает сохранить рабочее состояние этих элементов и продлить срок их службы.

Синтетика применима для ГУР только в редких случаях. Такие масла можно заливать в узел, если это предусмотрено производителем. Непригодность синтетических масел для гидроусилителя объясняется особенностями их состава: содержащиеся в них ингредиенты негативно влияют на резиновые детали и приводят их в негодность. Обычно синтетика используется только в ГУР технического транспорта, если это разрешено производителем.

Смешивать различные масла для гидроусилителей разрешается, но только по определенному принципу. Чтобы облегчить задачу автолюбителям, смазочные средства изготавливаются разноцветными. Масла окрашиваются в желтый, красный и зеленый цвета. Материалы первых двух окрасок можно доливать друг к другу. Но к зеленым другие масла добавлять запрещается. Также не допускается смешивание масел с различной основой.

Масла каждого цвета имеют свое назначение:

1. Красные. Эти масла изготавливают и на минеральной, и на синтетической основах. Главное их назначение — это автоматическая коробка передач. Использование их в гидроусилителях встречается реже. Необходимо помнить, что масла одного цвета, но с разной основой, смешивать их нельзя.
2. Желтые. Эти масла универсальные. Потому они с одинаковой эффективностью могут быть использованы как в коробках передач (и механических, и автоматических), так и в гидроусилителях руля.
3. Зеленые. Такие масла тоже изготавливаются на разной основе: минералке и синтетике. Но их особенность в том, что заливать их можно только в механическую коробку передач.

Если в гидроусилителе залито желтое масло, к нему можно доливать другую смазку такого же цвета. При этом производитель жидкости роли не играет.

Выбирая смазочное средство для своего автомобиля, необходимо прислушиваться к мнению опытных специалистов. А они акцентируют внимание на том, что в гидроусилители можно заливать исключительно предназначенное для таких целей минеральное масло. Для аналогичных узлов технических транспортных средств требования не столь строгие. Здесь разрешается использовать и синтетические материалы. Но для уточнения такой возможности нужно обязательно прочитать инструкцию и убедиться, что это разрешено производителем. Важно помнить, что ошибки и пренебрежение при обслуживании транспортного средства непосредственно влияют на безопасность его эксплуатации.

ATF, PSF и три разных цвета: что заливать в гидроусилитель и что можно смешивать

Колеса.ру

02 декабря 2022, 11:19

© Колеса. ру

Про жидкость гидроусилителя руля, к сожалению, обычно вспоминают в двух случаях: когда насос уже умирает и начинает выть или если она куда-то вытекла. По-хорошему, конечно, её тоже надо менять по расписанию. Вот только не всегда понятно, на что её менять. И ещё сложнее решить, что можно долить в бачок, если жидкость в нем внезапно кончилась. Попробуем разобраться.

Видео дня

Жидкости бывают разные…

Одна отечественная группа пела про девочек, что они «бывают разные: чёрные, белые, красные». Допускаю мысль, что так оно и есть, а от себя добавлю: жидкости ГУР тоже бывают разными, только немного других цветов: зелёные, жёлтые и да – красные. И если в песне потом говорится о том, что, несмотря на разницу цветов, все эти девочки, в общем-то, мало чем друг от друга отличаются, то с жидкостями ситуация сложнее: они совершенно разные. Обычно их как раз и делят по цветам на три типа, но на самом деле это не совсем правильно. Точнее будет поделить на две группы по назначению и ещё на две – по составу.  

По назначению все жидкости, используемые в гидроусилителях, можно разделить на жидкости ATF и жидкости PSF. Первые – это те же самые жидкости, которые применяются в автоматических коробках (Automatic Transmission Fluid), как правило – Dexron II и Dexron III. Да, они отлично подходят для ГУР, потому что их задачи что в гидроусилителе, что в коробке одинаковые: создавать в системе давление, смазывать, охлаждать и защищать от коррозии. Иногда автолюбители в ГУР используют и моторное масло (не по регламенту производителей, а по собственной инициативе), что не очень правильно, но в принципе любое масло в усилителе работать будет. А ATF для этих целей годится практически идеально.

Вторая группа «по назначению» – это непосредственно жидкости для ГУР, они же – PSF (Power Steering Fluid). Они разработаны именно для усилителей и по характеристикам немного отличаются от ATF. В первую очередь тем, что в ATF всегда есть присадки, которые увеличивали бы трение фрикционов АКП для снижения их износа, а в жидкостях PSF таких присадок нет. Тем не менее большой разницы между ATF и PSF нет, и многие автоконцерны по умолчанию предлагают заливать в ГУР именно ту ATF, которая используется в автомате машины. Впрочем, другие производители настаивают на применении именно PSF. А на самом деле, не так важно, какая из этих двух жидкостей залита в ГУР. Важнее, на какой основе они сделаны.

Переходим к классификации жидкостей по составу и обнаруживаем, что тут всё ровно то же самое, что и с моторными маслами: основа может быть минеральной или синтетической. Какая основа лучше? Однозначного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны, у синтетической жидкости вязкость при разных температурах стабильнее. Это, конечно, хорошо, но так ли сильны перепады температуры масла в ГУР? На самом деле они там не слишком большие, это далеко не самый горячий узел: температура жидкости в нём обычно держится в районе 80 градусов и только в редких случаях поднимается до 100. Но вот при пуске мотора в мороз насосу ГУР приходится тяжело. И тут синтетические жидкости обычно показывают себя лучше минеральных, сохраняя вязкость не слишком высокой (то есть, они в мороз лучше текут, снижая нагрузку на насос). С другой стороны, они более агрессивны по отношению к резиновым деталям системы. На новых машинах это не так страшно – там больше используется латекс, которому синтетика не страшна, а вот в старых машинах проблемы с синтетическими жидкостями могут быть. Некоторые производители так боятся последствий применения синтетических жидкостей в ГУР, что прямо запрещают их там использовать. В основном это немецкие производители. И вот тут уже становится понятно, почему в некоторых автомобилях залита исключительно жёлтая жидкость, а не красная.

Вопросы цвета

Жидкость жёлтого цвета – это обычно как раз PSF, разработанная для гидроусилителей. Она может быть и на минеральной основе (чаще всего), и на синтетической (что редко). Красная жидкость в основной массе – это ATF (Dexron II или Dexron III). Обычно она на синтетической основе (но и это тоже совсем не обязательно). Зелёные жидкости – кто бы сомневался! – тоже могут быть и минеральными, и синтетическими. И сложность заключается в том, что по одному цвету невозможно определить однозначно, к какому типу относится жидкость. Причём смешивать синтетическую и минеральную жидкость категорически нельзя. И это – главное правило для долива. Синтетику – к синтетике, минеральное – к минеральному. И смотреть нужно не на цвет, а на то, что написано на банке: цвет может обмануть.

Второе правило – это недопустимость применения синтетической жидкости в тех машинах, где производитель рекомендует минеральную жидкость. Если к рекомендации не прислушаться, можно лишиться ГУР из-за повреждения не стойких к синтетике резиновых деталей. 

Ну и третье: смешивать ATF и PSF нужно очень и очень осторожно, потому что первая жидкость с высокой долей вероятности будет на синтетической основе, а вторая – на минеральной. Хотя если основа у обеих жидкостей одинаковая, их тоже можно доливать друг в друга.

Советы в Интернете о том, что можно смело смешивать красную и жёлтую жидкости, относятся к вредным советам. А на чём построен миф о том, что в зелёную жидкость можно долить только зелёную, мне понять вовсе не под силу. От цвета там ничего не зависит, всё зависит от основы.

Если необходимость доливки неизбежна, желательно доливать жидкость того же производителя. Тут логика та же, что и с другими эксплуатационными жидкостями, и она простая: производители используют свои присадки (антикоррозионные, противопенные, стабилизаторы вязкости и кислотности), которые не должны между собой конфликтовать. Но в любом случае все жидкости на одной основе при необходимости смешать можно. И в любом случае потом придётся полученную бурду заменить на свежую жидкость. Желательно – с промывкой системы, а особенно тщательно – бачка ГУР, где в фильтре скапливается очень много всякого мусора. Иногда даже проще заменить бачок, что многие и советуют делать при замене жидкости.

Как часто?

Срок службы жидкости гидроусилителя довольно большой – тысяч до 80-100 км пробега или до трёх лет. При этом нужно помнить, что сильно сократить ресурс может привычка крутить рулём стоящей на месте машины, привычка держать руль вывернутым до упора и привычка оставлять в холода машину с вывернутыми колёсами на ночь, а утром прогревать её вместе с насосом ГУР. Но в этом случае, конечно, и сам насос выйдет из строя раньше, так что лучше этого не делать совсем, а жидкость менять по регламенту.

И напоследок один универсальный совет: в бачок лучше всего заливать ту жидкость, которую рекомендует производитель. Это будет наиболее безопасно для гидроусилителя и не потребует проводить эксперименты по смешиванию жидкостей, которые иногда могут быть довольно непредсказуемыми.

Сделай сам

Колеса.ру: главные новости

Как тестировать тормозные системы с вакуумным усилителем и гидроусилителем

Тест ASE A5 имеет большой раздел (около 43%), посвященный диагностике и ремонту гидравлических систем, систем усилителя и стояночного тормоза. Что касается непосредственно усилителя мощности, вы должны знать, как:

• Проверить подачу вакуума (коллектор или вспомогательный насос) на вакуумный усилитель мощности.
• Диагностика вакуумных бустерных установок на герметичность и исправность; проверить исправность обратного клапана; при необходимости отремонтируйте, отрегулируйте или замените детали.
• Диагностика систем гидроусилителя на герметичность и исправность; отремонтировать или заменить детали при необходимости; заполните и прокачайте систему в соответствии со спецификациями производителей.

Вакуумный усилитель мощности

В большинстве автомобилей последних моделей для включения тормозов используется вакуумный усилитель, обычно расположенный за главным цилиндром на брандмауэре. Вакуумные усилители тормозов имеют четыре режима работы: отдых, применение, удержание (или балансировка) и отпускание.

В режиме подачи давление педали тормоза заставляет толкатель перемещать клапан педали вперед и закрывать вакуумный порт к камерам вакуумной диафрагмы и перекрывать выпускной клапан. Когда толкатель движется вперед, он открывает выпускной клапан до атмосферного давления, которое создает давление в камере (камерах) наддува, создавая усилие на диафрагме (диафрагмах), силовом поршне и толкателе, соединенном с поршнями главного цилиндра.

В режиме удержания или балансировки давление, создаваемое толкателем педали тормоза, уравнивается с давлением толкателя поршня главного цилиндра.

Это приводит к тому, что клапан педали закрывает выпускной клапан.

Режим разблокировки и отдыха одинаковы. Когда давление, создаваемое педалью, сбрасывается, вакуумный клапан открывается, давление из камеры (камер) наддува сбрасывается, а силовой поршень возвращается в исходное положение под действием пружины в основной вакуумной камере. Вакуумный обратный клапан является ключевым компонентом работы бустера.

Вакуум в коллекторе 20 дюймов ртутного столба или выше может быть достигнут во время замедления двигателя. Бустерные камеры могут быть вакуумированы и поддерживаться при этом давлении с помощью правильно работающего обратного клапана. Утечка в клапане может привести к снижению производительности усилителя и увеличению хода педали.

Вакуумные усилители требуют трех основных испытаний:

• Эксплуатационные испытания
• Проверка подачи вакуума
• Проверка впускного обратного клапана

Эксплуатационные испытания бустера

Проверьте чувствительность педали и работу вакуумного усилителя во время пробной поездки автомобиля. При выключенном двигателе нажимайте на педаль тормоза несколько раз со средним усилием, пока резерв усилителя не будет исчерпан. По крайней мере, два нажатия на педаль тормоза должны вызывать ощущение усилителя, прежде чем педаль заметно затвердеет. Педаль, которая кажется жесткой сразу или после однократного нажатия на педаль тормоза, может иметь утечку вакуума или низкий уровень вакуума в двигателе.

Осмотрите шланг подачи вакуума к усилителю на наличие перегибов, трещин или других повреждений. Проверьте вакуум двигателя на холостом ходу с помощью вакуумметра.
Чтобы проверить работу бустера после того, как резерв исчерпан, удерживайте умеренное давление на педаль тормоза и запустите двигатель. Если усилитель работает нормально, педаль немного просядет.

Тест подачи вакуума усилителя

При выключенном зажигании нажмите педаль тормоза, чтобы опустошить резерв усилителя. Отсоедините шланг подачи вакуума от бустера и подсоедините вакуумметр к шлангу с помощью конического переходника, чтобы проверить источник вакуума.

Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу, наблюдая за показаниями вакуумметра. Хотя величина вакуума зависит от применения, большинство из них регистрируют от 15 до 20 дюймов ртутного столба (от 50 до 70 кПа) на холостом ходу.

Если показание низкое, проверьте, не перекручен ли вакуумный шланг, не забит ли он и не треснул ли он. Если шланг не виноват, подозревайте механическую проблему двигателя, такую ​​как негерметичные клапаны, изношенные кольца, утечка вакуума во впускном коллекторе, неправильная синхронизация фаз газораспределения и т. д.

Проверка обратного клапана на впуске

шланг подачи вакуума от впускного коллектора или вакуумного насоса и дунуть в шланг. Если воздух проходит через клапан в бустер, проверьте, не неисправен ли клапан и не подлежит ли он замене.

Сервисный центр Hydroboost Power Assist

Система гидроусилителя выполняет ту же функцию, что и вакуумная система, с той разницей, что для усиления тормозной системы вместо вакуума используется гидравлическое давление. Гидравлическое давление обеспечивает большую помощь, чем вакуумные вспомогательные системы.

Гидроусилитель использует давление насоса гидроусилителя руля для усиления торможения и включает в себя аккумулятор высокого давления, емкость которого достаточна для обеспечения нескольких остановок с усилителем в случае обрыва ремня насоса гидроусилителя руля или разрыва шланга.
Осмотр системы гидроусилителя должен включать проверку герметичности шлангов и насоса ГУР, уровня жидкости ГУР и натяжения приводного ремня. Работа гидроусилителя и производительность гидроаккумулятора также должны быть проверены.

Контроль потока жидкости в гидроусилитель и из него обеспечивается золотниковыми клапанами. Золотниковые клапаны используются в различных гидравлических компонентах, таких как корпус клапана автоматической коробки передач, и в основном представляют собой полые цилиндры с врезанными в них кольцами. Поверхность золотникового клапана тщательно полируется, образуя уплотняющую поверхность. Приподнятые части цилиндра называются площадками, а углубления — кольцевыми канавками.

Функциональный тест гидроусилителя

При выключенном двигателе нажмите на педаль тормоза пять или более раз со средним усилием, чтобы разрядить аккумулятор. Ощущение педали заметно усилится. Затем нажмите на педаль тормоза со средним усилием, а затем запустите двигатель. Если усилитель работает правильно, педаль опустится к полу, а затем слегка поднимется. Если бустер проходит этот тест, переходите к тесту аккумулятора.

Однако, если положение педали не меняется, усилитель не работает. Проверьте систему гидроусилителя руля, чтобы определить, в чем проблема: в насосе или в усилителе.

Аккумулятор гидроусилителя

В системе гидроусилителя используется аккумулятор высокого давления для хранения жидкости гидроусилителя руля под давлением в случае отказа. Аккумулятор мог быть либо подпружиненным, либо газообразным азотом.

В случае утечки жидкости под давлением аккумулятор обеспечивает от двух до трех остановок с усилителем. При первом торможении после остановки двигателя или потери рулевого управления будет доступно примерно 60–75 % обычной помощи. При отпускании и повторном нажатии на педаль тормоза остается примерно от 30% до 40% помощи, затем примерно от 10% до 20%, пока не будет исчерпан весь сохраненный резерв помощи.

При нормальной работе аккумулятор заряжается давлением насоса через блок обратного клапана. Обратный клапан пропускает жидкость в аккумулятор и предотвращает ее утечку. Когда давление в силовой камере падает из-за неисправности, рычажный механизм входного штока блокирует рычажный механизм силового поршня и вызывает открытие обратного клапана. Открытый обратный клапан выпустит жидкость, хранящуюся в аккумуляторе, в силовую камеру, что обеспечит усиление мощности.

Проверка аккумулятора Hydroboost

Чтобы проверить способность системы накапливать в аккумуляторе кратковременный заряд высокого давления, запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу. Зарядите аккумулятор, один раз медленно повернув руль от упора до упора; не держите руль в полностью заблокированном положении более пяти секунд. Выключите двигатель, отпустите рулевое колесо и несколько раз нажмите на педаль тормоза со средним усилием. Если аккумулятор может удерживать заряд, гидроусилитель обеспечит несколько применений — гидроусилитель I обеспечит два или три, а гидроусилитель II обеспечит одно или два.

Когда аккумулятор заряжается в системе гидроусилителя I, должно быть слышно легкое шипение, когда жидкость проходит через отверстие для зарядки аккумулятора. После зарядки аккумулятора выключите двигатель и не нажимайте педаль тормоза в течение часа. По истечении часа несколько раз нажмите на педаль тормоза со средним усилием. Опять же, гидроусилитель I должен обеспечивать два или три приложения с усилителем, а гидроусилитель II — одно или два.

Если гидроусилитель не проходит эти испытания, обычно имеет место утечка — либо аккумулятор гидроусилителя I, либо аккумуляторно-поршневой узел гидроусилителя II. В любом случае бустер необходимо восстановить или заменить. Однако, если система гидроусилителя I не проходит тест, но не издает шипящий звук, указывающий на зарядку, вероятно, жидкость в системе загрязнена.

Никогда не приступайте к работе с системой гидроусилителя до тех пор, пока опасно высокое давление в гидроаккумуляторе не будет сброшено путем многократного нажатия на педаль тормоза при выключенном двигателе.

Технический совет: советы и подсказки по гидроусилителям

Автомобили: Все усилители тормозов с гидроусилителем руля.

 

Проблема: Неправильная работа, шумная система.

 

Совет по установке: Тормозные системы с гидроусилителем самопрокачиваются, если в системе нет других проблем. Используйте эту начальную процедуру прокачки при замене или обслуживании любого компонента в системе гидроусилителя. При нормальных условиях вождения воздух, который остается в системе, удаляется, если компоненты установлены правильно и в системе нет ограничений потока. Всегда обращайтесь к руководству по обслуживанию автомобиля для конкретных процедур установки и тестирования.

1. Замените любую гидравлическую линию с внешними повреждениями. Резиновые шланги старше 4 лет подлежат замене. Установите новые уплотнения для всех отсоединенных фитингов (при необходимости) и установите линейный фильтр гидроусилителя руля. Затяните все фитинги шлангов в соответствии со спецификациями оригинального оборудования.

 

2. Промойте всю систему рулевого управления с усилителем, используя жидкость, рекомендованную производителем автомобиля. Заполните резервуар насоса до необходимого уровня.

 

3. Отключить двигатель, чтобы провернуть коленчатый вал без запуска. Заблокируйте колеса, установите трансмиссию в нейтральное положение или включите стояночный тормоз, затем проверните двигатель на 5–10 секунд (избегайте перегрева стартера).

 

4. При необходимости наполните резервуар насоса. Повторяйте шаг 3, пока уровень не станет правильным.

 

5. Включите двигатель, чтобы разрешить запуск. Запустите двигатель и дайте поработать на холостом ходу. Медленно поверните рулевое колесо от упора до упора несколько раз.

 

6. Выключите двигатель и проверьте уровень и состояние жидкости. Добавьте или удалите жидкость по мере необходимости. Если жидкость пенится, подождите один час, затем снова проверьте уровень.

 

Повторяйте шаги 5 и 6 до тех пор, пока уровень жидкости не станет правильным и не будет видно следов воздуха. Если проблема не устранена, перепроверьте установку и подключение.

1. При выключенном двигателе нажмите и отпустите педаль тормоза 5–10 раз, чтобы сбросить резервное давление в аккумуляторе. Слегка нажимая ногой на педаль тормоза, запустите двигатель. Педаль должна упасть, а затем оттолкнуться от вашей ноги.

 

2. При работающем двигателе слегка поверните рулевое колесо до упора.