Датчик скорости 2110, 2111, 2112, как проверить и заменить датчик скорости своими руками. Как проверить и заменить датчик скорости на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Проверка и замена датчика скорости на ВАЗ 2110, 2111, 2112.

Любой, существующий в мире автомобиль, в обязательном порядке оборудуется специальной системой, предназначенной для измерения скорости транспортного средства и передачи данной информации на ЭБУ. На карбюраторных автомобилях используется тросовая (механическая) система спидометра, в результате чего датчик скорости здесь не требуется. Поэтому на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 он монтируется только на инжекторные автомобили — данная система электронная и отвечает за управление работой силового агрегата. Замена датчика скорости — мероприятие довольно трудоемкое, но совсем не сложное. Об этом далее в статье.

Содержание

• Где находится датчик скорости и зачем он нужен
• Признаки неисправности датчика скорости
• Диагностика датчика скорости
• Контроллер датчика, как приобрести новый контроллер, на что необходимо обращать внимание при покупке
• Инструменты, приборы и расходные материалы
• Подготовительные работы, как добраться до контроллера и заменить его на новый
• Распиновка проводки, на что обращать особое внимание используя в работе мультиметр
• Советы профи

Где находится датчик скорости и зачем он нужен

Назначение данного устройства — «выставление» угла опережения зажигания, контроль над качеством топливной смеси и правильная подача топлива. Датчик собирает для инжекторного двигателя массу информации, такой как обороты мотора, уровень детонации, скорость движения и так далее, и передает на электронный блок цифровые сигналы. В свою очередь, тут происходит проверка этих данных и в работу инжектора вносятся соответствующие коррективы. Как правило, датчик скорости расположен под капотом, в двигательном отсеке, возле выпускного коллектора.

Признаки неисправности датчика скорости

Если одометр вдруг отказывается работать, а спидометр «врет» относительно километража и скорости либо работает рывками — это свидетельствует о некорректной работе датчика скорости либо его привода. Также возможны неполадки в электроцепи, перепутана распиновка, подводит разъем и так далее. Помимо этого, указывать на неисправность датчика скорости может и то, что транспортное средство глохнет на холостом ходу, однако этому может быть масса других причин. Конечно, если спидометр выдает заведомо ложные показания, а на панели приборов горит лампа «CHECK ENGINE», значит причина — вышедший из строя датчик скорости.

Диагностика датчика скорости

Первый способ диагностики датчика скорости:

1. Снимаем датчик.
2. Определяем, какая клемма датчика за что отвечает (у датчика скорости всего три клеммы — импульсный сигнал, напряжение, заземление).
3. Клемму импульсного сигнала подключаем к входящему контакту вольтметра, а второй контакт вольтметра заземляем на металлическую деталь мотора либо корпуса транспортного средства.
   
4. Когда датчик скорости будет вращаться (для этого накиньте на ось датчика кусок трубки), напряжение в вольтметре должно повышаться.

Второй способ диагностики датчика скорости:

1. Поддомкрачиваем автомобиль — одно колесо, при этом, не должно касаться земли.
2. Соединяем с датчиком контакты вольтметра таким же образом, как описано выше.
   
3. Крутим поднятое колесо и следим за изменением напряжения.

Обратите внимание, что данные методы проверки подходят лишь для датчиков скорости, применяющих в своей работе эффект Холла.

Контроллер датчика, как приобрести новый контроллер, на что необходимо обращать внимание при покупке

При выборе нового датчика скорости, обратите внимание на следующие моменты: желательно, чтобы разъемы внутри колодки имели обозначения — «-«, «А», «+», вместо стандартных «1, «2», «3». По сути, это не имеет принципиального значения, но распиновка в таком случае будет проведена быстрее и, что самое главное, правильно.

Еще один важный момент — отдавайте предпочтение устройству с металлическим штоком, поскольку он прослужит больше полугода, «отпущенных» пластмассовому.  Обязательно проверьте, укомплектован ли шток шайбой, как он вращается и не имеет ли он люфта.

Местонахождение датчика скорости

Инструменты, приборы и расходные материалы

1. Ключи на «21» и «22».
2. Трансмиссионное масло.
3. Новый контроллер.

Подготовительные работы, как добраться до контроллера и заменить его на новый

1. Обесточиваем автомобиль, сняв минусовый разъем с аккумуляторной батареи.
   
2. Отсоединяем от датчика скорости разъем проводов. Обязательно запомните, какова их распиновка.
3. Откручиваем рукой датчик. Если не получается, воспользуйтесь ключом на «21» либо на «22» (могут быть различия в конструкции).
   
4. Заодно проверяем состояние привода. После демонтажа датчика откручиваем гайку, с помощью которой привод крепится к коробке передач. Извлекать необходимо крайне аккуратно, поскольку уронив шток в коробку, придется ее тоже разбирать. У нового привода есть резиновое кольцо. Перед монтажом его смазывают трансмиссионным маслом.
   
5. Монтаж производим в обратном порядке.

Распиновка проводки, на что обращать особое внимание используя в работе мультиметр

Обращаем внимание на распиновку внутри колодки. При включенном зажигании с помощью мультиметра определяем, к какому разъему какой провод подключается. Если вы подключили провод на разъем «плюс», а мультиметр показывает «минус», значит следует срочно поменять полярность. Поэтому и желательно брать колодку с соответствующими обозначениями. Но если такого не оказалось, можно взять и обычную. В данном случае распиновка следующая — 1 — это «+», 2 — это «выход сигнала, а 3 — это «-«.

Советы профи

На последнем этапе не забудьте проверить привод, а также работу транспортного средства в целом при вывешенных колесах либо в процессе движения автомобиля.

Датчик скорости ВАЗ 2110: где находится, признаки неисправности

В приемную втулку переходника вставляется концевик вала электронной части датчика, которую мы видим снаружи коробки передач.

Система работает по принципу Холла. На валу внутри корпуса располагаются подвижные части элементов Холла. При вращении ответная часть (в виде катушки индуктивности) формирует импульсы, синхронные с оборотами колеса. Поскольку длина окружности покрышки известна, электронный модуль преобразует каждый оборот в пройденный путь. Так просчитывается пробег. Остается разделить эту цифру на единицу времени, и получим скорость автомобиля в любой момент времени.

Чтобы отсечь неисправности датчика скорости от иных поломок электроники, можно провести экспресс тест. Надо выполнить контрольную поездку и запомнить ощущения от автомобиля. Затем отсоединить разъем датчика и тут же выполнить аналогичную поездку. Если поведение машины не изменилось — устройство неисправно.

Основные данные

Принцип работы такого прибора, как датчик скорости автомобиля ВАЗ 2110 и всего «десятого семейства» основывается на использовании эффекта Холла. Датчик посылает на ЭБУ импульсы, с частотой пропорциональной скорости ВАЗ 2110, 2112. Количество импульсов может достигать значения в 6000 на каждый пройденный километр.

Контроллер анализирует временной зазор между двумя последовательными сигналами, преобразует их в километры с выводом на приборную панель любого ВАЗ 2110 и других моделей этой линейки, определяя этим показания спидометра. Также благодаря применению этого прибора происходит существенная экономия топлива.

При получении контроллером от него данных об уменьшении скорости и одновременном сигнале от датчика заслонки дросселя о прекращении использования водителем акселератора, электроника сразу же снижает подачу топлива, что приводит к уменьшению его использования. Информация поступает так же и когда автомобиль работает на холостых оборотах на месте.

Это дает возможность регулировать число оборотов, а с ними и расход топлива, что обеспечивает двигателю ВАЗ стабильность и одновременно, также экономит бензин. Находится изделие на КПП транспортного средства.

Признаки неисправности

Основными симптомами нерабочего состояния данного прибора являются: 1. Остановка двигателя при движении накатом или в момент выключения передачи. 2. Неработающий спидометр, одометр. 3. Увеличившийся расход топлива. 4. Заметно снижается тяга двигателя.

К тому же не всегда, но в большинстве случаев поломки загорается световой сигнал «CHECK ENGINE», в ОЗУ фиксируется код ошибки «24» — такая же запись фиксируется при неисправности ДМРВ, но «CHECKENGINE» в этом случае горит не постоянно, то это косвенно указывает на поломку датчика скорости транспортного средства.

Приводит к такому результату повреждения троса спидометра, который изнашивается в ходе эксплуатации, образуя заусеницы, порывы, а они, в свою очередь, выводят со строя прибор для измерения скорости ВАЗ 2110, 2112. Также часто бывают причиной провода, подведенные к изделию, иногда они соприкасаются с горячей трубой выпускного коллектора, при этом начинают плавиться, а заканчивается все замыканием.

Следует знать, если отсутствуют показания спидометра, то это еще не говорит о невозможности вернуть это изделие ВАЗ 2112 и «родственных» машин к «жизни». Хотя он стоит небольших денег, но будет обидно, если купленный датчик и выполненная замена не дадут никакого эффекта или данный прибор окажется рабочим.

А причиной этому могут быть масляные, грязе-пылевые потеки на корпусе изделия, поэтому перед заменой необходимо все перечисленное устранить и проверить работоспособность датчика скорости на ВАЗ 2110 . Также нужно убедиться в наличии устойчивого контакта разъема, отсутствии обрывов проводов.

И обязательно контролируется состояние троса спидометра, механические дефекты которого, тоже приводят к подобному результату, причина может крыться и в увеличенных оборотах троса.

Как Проверить датчик скорости ВАЗ 2110

При выполнении проверки исправности данного прибора необходимо убедиться в наличие заземления, есть ли в контактах изделия напряжение 12 В. Для чего выходные контакты прозваниваются, контакт импульсных сигналов проверяется при кручении колеса. Напряжение при проверке должно быть 0,5-10 В.

Порядок выполнения проверки:

1. Демонтировать датчик скорости. 2. Подсоединить входящий контакт вольтметра к клемме выводящей импульсный сигнал. Второй контакт заземлить на двигатель ВАЗ 2110 (поможет разобраться схема). 3. Вращая привод датчика скорости ВАЗ (необходимо «разогнать» до 3-5 км/ч) выяснить есть ли рабочие сигналы. Чем быстрее он раскручивается, тем больше должны становиться показания напряжения, частоты — если прибор рабочий.

Следующий способ позволяет проверить датчик, не снимая с ВАЗ 2110, 2112:

1. Установить транспортное средство на домкрат, чтобы одно переднее колесо не касалось грунта. 2. Соединить контакты прибора, как указано выше. 3. Раскрутить колесо ВАЗ 2112, а датчик скорости проверить, как в первом способе.

Также датчик скорости ВАЗ 2110 можно протестировать контролькой, а при ее отсутствии лампочкой:

1. Вывесить колесо как в предыдущем методе. 2. Отсоединить от прибора импульсный привод. 3. Включить зажигание, контролькой найти «+/-». Раскрутить колесо — на контрольке должен загореться «-». При использовании лампы начинается промигивание.

Это все, что нужно знать о в ВАЗ 2110 как проверить датчик скорости.

Что делать, если нужно заменить датчик скорости

Порядок замены данного прибора измерения скорости ВАЗ 2110, 2112:

1. Отсоединить провод на клемме «-» АКБ. 2. Отсоединить колодку с проводами. 3. Открутить датчик скорости ВАЗ 2112 (ключ на 22) от привода спидометра. 4. Новый датчик скорости ВАЗ своим штоком должен попасть в центр привода. 5. Закрутить, подсоединить провода.

Если на вашем автомобиле перестал функционировать спидометр или одометр на приборной панели, а стрелка, указывающая на скорость автомобиля показывает просто нелепые значения, значит на вашем автомобиле вышел из строя датчик скорости. Заменить это устройство не составит труда даже тем, кто не сталкивался с подобной проблемой ни разу, потому как она доступна для ремонта даже своими руками, ниже мы подробно расскажем, как.

На видео подробно рассмотрен процесс замены датчика скорости на ВАЗ-2112:

Принцип работы датчика скорости

Датчик скорости расположен в коробке переключения передач (какое масло лить в коробку здесь) и предназначен для сбора информации от КПП о количестве оборотов, передающихся на ведущие колеса с дальнейшим преобразованием их в электронный сигнал и пересылкой на ЭБУ (электронный блок управления — прим.).

В зависимости от года выпуска автомобиля в КПП вмонтированы разные виды датчиков. До 2006 года, располагалась старая модификация в виде штока с шестернёй, а позже выпущенные модели оснащались полностью электронным устройством.

Какой датчик выбрать?

Если замена датчика не связана с его загрязнением или обрывом колодок в проводами, то необходимо провести его замену согласно артикулам от производителя:

• Старый механический тип — 2110-3843010F.
• Новый электронный тип — 2170-3843010.

При выборе старого типа датчика, обращайте внимание на то, из чего он сделан. Модели из пластика не долговечны и способны причинить ещё больше неисправностей, когда сломаются внутри КПП.

Основные неисправности

Среди явных неисправностей датчика скорости на ВАЗ-2112 можно выделить явные:

• Неверные и непостоянные показания на спидометре или одометре.
• Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах.
• Ошибки на бортовом компьютере (Р0500 и Р0503).

Диагностика датчика скорости

Провести диагностику устройства с механическим приводом не составит большого труда. Достаточно подключить провод питания к вытащенному датчику и провернуть его шестерёнку. Если датчик исправен, то на спидометре стрелка изменит своё положение.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Проводка ваз 2110 инжектор 16 клапанов

Провести диагностику электронного аналога также не будет сложно. Достаточно лишь прикоснуться одним металлическим концом на средний контакт разъёма, а другим о корпус двигателя. При исправном датчике стрелка начнёт шевелиться.

Порядок замены

Для того, чтобы произвести замену, не потребуется никаких навыков, достаточно следовать нашей инструкции.

На старых моделях

1. Отключаем минусовую клемму на АКБ.
2. На старых моделях он расположен в верхней части КПП, добираемся со стороны дроссельной заслонки.
3. Если мешаются хомуты, ослабляем их.
4. Отжимаем фиксирующие скобы от колодки.
5. При помощи ключа на «17» выкручиваем его.
6. Затем выворачиваем гайку крепления привода.
7. Устанавливаем новый датчик в аналогичном порядке снятия.

Закручивайте датчик аккуратно, строго по часовой стрелке.

На новых моделях

1. Отключаем минусовой провод от АКБ.
2. Также ослабляем хомуты гофры если мешают и убираем их в сторону.
3. Отключаем колодку питания от датчика.
4. При помощи ключа на «10» откручиваем болт фиксации.
5. Путём небольших покачиваний извлекаем из места фиксации.
6. Ставим новый датчик и подключаем всё в аналогичном порядке снятию.

Проверяем все элементы на работоспособность

После проведения таких работ, любая проблема, связанная с указателями на панели приборов, должна исчезнуть. Если же она осталась, вам следует обратить наибольшее внимание на состояние проводки всех контактов и соединений.

Источник: https://avtozam.ru/vaz/zamena-datchika-skorosti-lada-2112-vaz-2112.html

Как проверить датчик скорости ВАЗ 2110

Итак, симптомы есть, но они явно не выражены. Внешний осмотр и прозвонка кабеля подключения показали, что все в порядке. Можно подключить диагностический сканер на автосервисе или в гараже и провести полный аппаратный тест.

Но большинство владельцев ВАЗ 2112 (2110) предпочитают проверку мультиметром. Распиновка датчика скорости ВАЗ 2110 на разъеме кабеля выглядит следующим образом:

Питающие контакты имеют маркировку «+» и «-», а центральный контакт — выход сигнала на ЭБУ. Для начала проверяем питание при включенном зажигании (мотор можно не заводить). Затем датчик необходимо снять, подать питание и подключить к «минусу» и сигнальному контакту мультиметр. При вращении вала датчика Холла вручную, исправный датчик покажет напряжение. Импульсы можно снять осциллографом: так даже нагляднее.

Ваз 2110: замена датчика скорости своими руками

Основные данные

Принцип работы такого прибора, как датчик скорости автомобиля ВАЗ 2110 и всего «десятого семейства» основывается на использовании эффекта Холла. Датчик посылает на ЭБУ импульсы, с частотой пропорциональной скорости ВАЗ 2110, 2112. Количество импульсов может достигать значения в 6000 на каждый пройденный километр.

Контроллер анализирует временной зазор между двумя последовательными сигналами, преобразует их в километры с выводом на приборную панель любого ВАЗ 2110 и других моделей этой линейки, определяя этим показания спидометра. Также благодаря применению этого прибора происходит существенная экономия топлива.

При получении контроллером от него данных об уменьшении скорости и одновременном сигнале от датчика заслонки дросселя о прекращении использования водителем акселератора, электроника сразу же снижает подачу топлива, что приводит к уменьшению его использования. Информация поступает так же и когда автомобиль работает на холостых оборотах на месте.

Это дает возможность регулировать число оборотов, а с ними и расход топлива, что обеспечивает двигателю ВАЗ стабильность и одновременно, также экономит бензин. Находится изделие на КПП транспортного средства.

Расположение датчика скорости

Признаки неисправности

Основными симптомами нерабочего состояния данного прибора являются:1. Остановка двигателя при движении накатом или в момент выключения передачи.2. Неработающий спидометр, одометр.3. Увеличившийся расход топлива.

4. Заметно снижается тяга двигателя.

Диагностика датчика скорости

К тому же не всегда, но в большинстве случаев поломки загорается световой сигнал «CHECK ENGINE», в ОЗУ фиксируется код ошибки «24» — такая же запись фиксируется при неисправности ДМРВ, но «CHECKENGINE» в этом случае горит не постоянно, то это косвенно указывает на поломку датчика скорости транспортного средства.

Приводит к такому результату повреждения троса спидометра, который изнашивается в ходе эксплуатации, образуя заусеницы, порывы, а они, в свою очередь, выводят со строя прибор для измерения скорости ВАЗ 2110, 2112. Также часто бывают причиной провода, подведенные к изделию, иногда они соприкасаются с горячей трубой выпускного коллектора, при этом начинают плавиться, а заканчивается все замыканием.

Следует знать, если отсутствуют показания спидометра, то это еще не говорит о невозможности вернуть это изделие ВАЗ 2112 и «родственных» машин к «жизни». Хотя он стоит небольших денег, но будет обидно, если купленный датчик и выполненная замена не дадут никакого эффекта или данный прибор окажется рабочим.

А причиной этому могут быть масляные, грязе-пылевые потеки на корпусе изделия, поэтому перед заменой необходимо все перечисленное устранить и проверить работоспособность датчика скорости на ВАЗ 2110 . Также нужно убедиться в наличии устойчивого контакта разъема, отсутствии обрывов проводов.

И обязательно контролируется состояние троса спидометра, механические дефекты которого, тоже приводят к подобному результату, причина может крыться и в увеличенных оборотах троса.

Как Проверить датчик скорости ВАЗ 2110

При выполнении проверки исправности данного прибора необходимо убедиться в наличие заземления, есть ли в контактах изделия напряжение 12 В. Для чего выходные контакты прозваниваются, контакт импульсных сигналов проверяется при кручении колеса. Напряжение при проверке должно быть 0,5-10 В.

Порядок выполнения проверки:

1. Демонтировать датчик скорости.2. Подсоединить входящий контакт вольтметра к клемме выводящей импульсный сигнал. Второй контакт заземлить на двигатель ВАЗ 2110 (поможет разобраться схема).

3. Вращая привод датчика скорости ВАЗ (необходимо «разогнать» до 3-5 км/ч) выяснить есть ли рабочие сигналы. Чем быстрее он раскручивается, тем больше должны становиться показания напряжения, частоты — если прибор рабочий.

Следующий способ позволяет проверить датчик, не снимая с ВАЗ 2110, 2112:

1. Установить транспортное средство на домкрат, чтобы одно переднее колесо не касалось грунта.2. Соединить контакты прибора, как указано выше.

3. Раскрутить колесо ВАЗ 2112, а датчик скорости проверить, как в первом способе.

Также датчик скорости ВАЗ 2110 можно протестировать контролькой, а при ее отсутствии лампочкой:

1. Вывесить колесо как в предыдущем методе.2. Отсоединить от прибора импульсный привод.

3. Включить зажигание, контролькой найти «+/-«. Раскрутить колесо — на контрольке должен загореться «-«. При использовании лампы начинается промигивание.

Это все, что нужно знать о в ВАЗ 2110 как проверить датчик скорости.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Вопрос: Что такое подсос на жигулях?

Что делать, если нужно заменить датчик скорости

Порядок замены данного прибора измерения скорости ВАЗ 2110, 2112:

1. Отсоединить провод на клемме «-» АКБ.2. Отсоединить колодку с проводами.3. Открутить датчик скорости ВАЗ 2112 (ключ на 22) от привода спидометра.4. Новый датчик скорости ВАЗ своим штоком должен попасть в центр привода.

5. Закрутить, подсоединить провода.

Источник: https://PortalVAZ.ru/vaz-2110-zamena-datchika-skorosti-svoimi-rukami/

Датчик скорости на ВАЗ 2110

Содержание

1. Для чего он нужен
2. Признаки неисправности
3. Поиск поломки
4. Подготовительные мероприятия
5. Замена

Карбюраторные модели применяют тросовую механическую систему работы спидометра, потому датчика скорости тут нет. Он просто не нужен.

Для чего он нужен

Датчик собирает всевозможные данные и передает их в виде сигналов на электронный блок управления. Там информация проверяется, вносятся соответствующие корректировки в работу инжекторного двигателя.

Признаки неисправности

Проблема может заключаться в том, что нарушена схема подключения, наблюдаются нарушения в электрической цепи, не работает разъем. Кроме того, не редко проблемой становится распиновка датчика скорости, которую в процессе сборки перепутали.

Косвенный признак неисправности — автомобиль глохнет при работе на холостых оборотах.

Вы, как водитель, легко заметите наличие неверных показателей на спидометре, а также обратите внимание на сигнальную лампу, которая требует проверить двигатель (Check Engine). При обнаружении подобных явлений сомневаться не приходится — требуется замена датчика скорости.

Поиск поломки

Чтобы приступить к устранению проблемы, для начала нужно отыскать устройство. По фото вы можете определить, как датчик скорости на ВАЗ 2110 выглядит внешне.

Что касается его расположения, то ищите в подкапотном пространстве в непосредственной близости от выпускного коллектора. Откровенное говорят, то место, где он установлен, идеальным никак не назовешь. Все дело именно в коллекторе. Во время работы автомобиля, коллектор нагревается. Об него трутся провода датчика, что со временем приводит к появлению неисправностей, короткому замыканию.

Потому специалисты рекомендуют первым делом качественно изолировать проводку, а также применить какие-то фиксаторы, чтобы провода не соприкасались с коллектором. Это существенно продлевает срок ее службы.

Проверив прибор визуально, и не определив наличие поломок, это говорит нам о неисправности самого элемента. Такая проблема решается путем его замены.

Подготовительные мероприятия

Грамотная замена датчика скорости на ВАЗ 2110 подразумевает обязательную покупку нового девайса, который отвечает всем требованиям вашего авто.

По сути, при приобретении устройства придерживайтесь двух основных правил.

1. Выбирайте датчик, разъемы внутри колодки которого обозначены -, А и +. Обычно там применяют обозначение 1,2 и 3. Принципиальной разницы между ними нет, просто выполнить распиновку будет намного проще именно с такой маркировкой. Именно неправильное подключение становится часто причиной того, что приходится обращаться за помощью на станции технического обслуживания. А это уже совсем другие финансовые затраты.
2. Шток на элементе обязательно должен быть выполнен из металла. Если шток пластиковый, он прослужит вам около 6 месяцев. Не в ваших интересах регулярно проводить замену. Но и металлический шток не забудьте проверить на предмет люфта, правильного вращения, а также наличия шайбы в комплектации.

Замена

Теперь к вопросу о том, как произвести замены. Для этого мы демонтируем старое устройство и подключаем на его место новое. Пошагово ваши действия выглядят следующим образом:

• Снимите минусовой провод с аккумуляторной батареи, что позволит обесточить автомобиль;
• Теперь отключите провода от датчика и запомните обязательно, в каком виде была распиновка;
• Демонтируется устройство простым выкручиванием рукой. Никаких инструментов обычно использовать не приходится. Но если прибор сидит плотно, тогда воспользуйтесь ключами на 22 или 21 миллиметр. В зависимости от модификации вашей «десятки», конструкция датчика может немного отличаться;
• Параллельно советуем проверить проводку;
• Сняв измеритель, открутите фиксирующую гайку, на которой держится проводу, идущий на коробку переключению передач;
• Извлекайте аккуратно, чтобы не уронить шток в коробку. Если это произойдет, придется полностью разбирать КПП. Это явно не в ваших интересах;
• Новый прибор с резиновым кольцом обязательно следует смазать трансмиссионной жидкостью, чтобы фиксация на новом месте оказалась максимально надежной;
• Сборка выполняется в обратной последовательности;
• Уделите особое внимание распиновке. Подключите мультиметр, включив зажигание. Если прибор показал «минус», тогда вы подключили провод на плюс, чего категорически делать нельзя. Вот почему мы изначально советовали использовать датчик, который не имеет обозначения 1, 2 и 3.

Для того чтобы вы уверенно ощущали себя на трассе — вам крайне необходимо точно знать свою скорость. Быстрый взгляд, брошенный на спидометр, сможет не только сэкономить вам деньги на оплате штрафов ГАИ. В самой критической ситуации исправный датчик измерения скорости даже сможет спасти вашу жизнь. При монотонном пейзаже, мелькающем за окном, вы можете непроизвольно перестать объективно оценивать реальную скорость движения вашего автомобиля, а это чревато непредсказуемыми, катастрофическими последствиями.

Чтобы спидометр вашего ВАЗ 2110 показывал правильную скорость — необходимо, чтобы исправно работала вся система, передающая по цепочке информацию, которая в конечном итоге отобразится на циферблате вашего спидометра.

Датчики измерения скорости на автомобилях модели ВАЗ 2110 работают на физических принципах, описанных в открытии ученого Холла. Вращаясь с угловой частотой, равной скорости вращения соприкасающихся с землей ведущих передних колес, он формирует электрические импульсы, частота поступления которых является прямо пропорциональной действительной скорости вашего авто.

Для того чтобы провести снятие и смену неисправного датчика измерения скорости модели ВАЗ 2110, вам необходимо прежде всего обесточить автомобиль, отсоединив в моторном отсеке минусовой провод аккумуляторной батареи машины.

Собственно, датчик измерения скорости расположен на поверхности коробки передач, на пространстве, размещенном между местом стыковки привода вашего спидометра и окончанием гибкого вала этого же прибора. Найдите вертикально расположенный датчик измерения скорости.

Разъедините коробку жгута проводов от корпуса датчика измерения скорости. Чтобы расстыковать колодку сожмите пальцами пружинящие фиксаторы. Затем, используя ключ размерностью 21–22, открутите датчик измерения скорости от приводного узла спидометра.

Разместите новый датчик измерения скорости, стараясь попасть его штоком точно в центр отверстия, расположенного в приводе корпуса спидометра. После установки датчика закрутите корпус устройства и состыкуйте коробку жгута проводов.

Возможно, при установке датчика вы обнаружите повреждение штока датчика измерения скорости — его конец может остаться в гнезде привода спидометра. Для исправления этой неприятности разберите корпус привода спидометра.

Для выполнения этой операции — открутите корпус привода, используя ключ с размерностью «10». В случае возникновения трудностей возьмите ключ большего диаметра и попробуйте расшатать привод.

Устанавливая новый шток — тщательно смажьте уплотнительное кольцо из резины. Исправный датчик измерения скорости — это залог вашей безопасной езды.

Основной причиной, по которой может выйти из строя спидометр на ВАЗ 2110-2112, является поломка датчика скорости. Причем, стрелка спидометра может не только банально отказаться работать, но и прыгать в недопустимых пределах в независимости от скорости.

Краткая характеристика всех датчиков ВАЗ 2110: их расположение и функции

Любой современный автомобиль оборудуется множеством различных датчиков, которые позволяют водителю знать о состоянии и работоспособности тех или иных узлов. И автомобиль ВАЗ 2110 не является исключением, в этой статье мы расскажем о том, какие датчики в нем используются и какое их расположение.

Как известно, ВАЗ 2110 инжектор с 8 или 16 клапанами значительно во многом превосходит карбюраторную версию. Как минимум потому, что в данном случае подачу бензина, а также горючей смеси, регулирует именно электроника. Соответственно, использование электроники подразумевает применением множества различных регуляторов и контроллеров. Их поломка может привести к определенным последствиям, поэтому автовладелец всегда должен знать, за что отвечают те или иные регуляторы. Ниже рассмотрены практически все датчики ВАЗ, которые есть в «десятке».

Содержание

• 1 ДМРВ
• 2 Датчик температуры ОЖ
• 3 Регулятор коленвала
• 4 Указатель температуры ОЖ
• 5 Датчик скорости
• 6 Датчик фаз
• 7 Регулятор холостого хода
• 8 Видео «Как поменять датчик скорости на ВАЗ 2110»

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

ДМРВ

Управление силовым агрегатом «десятки» осуществляется с помощью ЭСУД — электронной системы. Эта система всегда должна знать, какой объем воздуха необходимо подавать для определенного объема бензина. Два данных параметра тесно связаны друг с другом, так как с их помощью в силовом агрегате мотора формируется горючая смесь с необходимой плотностью. После того, как система определяет нужный объем воздуха, она начинает подбирать соответствующее количество бензина. Что касается регулятора, то он отвечает за объемы всасывания.

Контроллер воздуха для «десятки»

Данный контроллер имеет определенные недостатки, в частности:

• его работоспособность может быть нарушена в результате воздействия на контроллер влаги;
• если автомобиль движется на пониженных оборотах, контроллер может выдавать более высокие показатели;
• как показывает практика, на холостом ходу регулятор воздуха работает не совсем корректно;
• при запуске силового агрегата могут появляться определенные трудности;
• силовой агрегат может резко остановиться без причин после увеличенного режима мощности;
• расход бензина при эксплуатации транспортного средства может быть увеличен.

С недостатками мы разобрались, теперь поговорим о том, как функционирует устройство:

1. Конструкция контроллера состоит из нескольких чувствительных элементов, установленных непосредственно в самой магистрали, через которую проходит воздушный поток. Один из данных компонентов предназначен для фиксации температуры воздушного потока, а два остальных всегда подогреваются до нужных параметров.
2. Чтобы правильно определить расход воздушного потока, используется принцип измерения мощности электричества для поддержки нужного уровня температурного режима.
3. На контроллере регулятора воздуха есть специальная сетки, устанавливаемая в магистрали, предназначенная для фильтрации воздушного потока.
4. Благодаря этому датчик может передавать необходимые данные на другие регуляторы, предназначенные для активации тех или иных режимов. Впоследствии эти регуляторы либо меняют, либо поддерживают нагрузки.

Датчик температуры ОЖ

Демонтаж регулятора вентилятора на ВАЗ 2110

На ВАЗ 2110 датчики могут использоваться для разных целей, но большинство из них монтируется в моторном отсеке. На 8- или 16-клапанном двигателе датчик вентилятора представляет собой устройство, предназначенное для активации вентилятора. Речь идет непосредственно о вентиляторе, предназначенном для охлаждения горячего двигателя.

Контроллер включается автоматически при достижении силовым агрегатом определенной температуры. Но также он может включаться и при выключенном двигателе. Многих владельцев «десяток» поначалу этот факт может настораживать, однако в этом нет ничего страшного, так что переживать не стоит.

Необходимо выделить достоинства данного контроллера:

1. Как показала практика, датчик вентилятора является одним из самых надежных устройств транспортного средства, так как в основе его конструкции лежит твердый наполнитель. Когда температура окружающей среды увеличивается, этот наполнитель начинает расширяться.
2. В конструкции этого устройства также лежит специальный подпружиненный рычаг. Благодаря этому компоненту при работе регулятора не возникают дефекты.
3. Устройство не позволяет появляться искрам, что особенно важно для обеспечения безопасности автомобиля.
4. По факту регулятор этого типа сам по себе является надежным. Если вы покупаете качественное устройство, то в будущем заметите, что оно будет функционировать достаточно долго, о необходимости его замены можно будет забыть на ближайшие несколько лет.

Регулятор коленвала

Новый контроллер коленчатого вала для «десятки»

В зависимости от типа автомобиля, на 16- и 8-клапанном двигателе места расположения всех контроллеров могут быть разными. Тем не менее, все эти устройства объединяются в одну функционирующую систему, и регулятор коленчатого вала в этом случае — не исключение. Благодаря этому контроллеру электронная система управления двигателем «десятки» может самостоятельно выявить, в какой момент подавать бензин и искру через свечи зажигания для того, чтобы зажечь горючую смесь. Фактически, конструкция устройства представляет собой магнит, а также катушку из тонкой проводки.

Датчик коленвала имеет определенные преимущества:

1. Как показывает практика, на «десятках» этот регулятор может работать достаточно долго. Его ресурс эксплуатации не снижается даже в результате использования силового агрегата автомобиля при увеличенных нагрузках.
2. Регулятор коленвала работает совместно со шкивом этого вала.
3. Если устройство выходит из строя, запуск двигателя может быть невозможен. Либо же при поломке регулятора параметры оборотов будет снижены до 3.5 тысяч в минуту.

Данный контроллер устанавливается на масляном насосе, фактически на самом верху зубцов вала. Вернее, в одном миллиметре от зубчиков. Подробнее о том, как самостоятельно произвести замену данного контроллера, вы можете узнать из видео ниже (автор ролика — канал В гараже у Сандро).

Указатель температуры ОЖ

Для охлаждения двигателя используется антифриз или охлаждающая жидкость. Чтобы обеспечить правильную работу силового агрегата, для охлаждающей жидкости также предусматривается свой контроллер. По своему функционалу данный регулятор отдаленно напоминает подсос, которым оборудуются 8- и 16-клапанные карбюраторные моторы «десяток» и других транспортных средств. Сам по себе датчик предназначен для мониторинга температуры расходного материала.

Установка нового датчика антифриза

По сути, это устройство также обеспечивает регулировку горючего. Если силовой агрегат работает на холодную и еще не прогрелся, он будет получать больше бензина для нормального функционирования. Показания о температуре охлаждающей жидкости выводятся на контрольный щиток в салоне машины. В соответствии с этими показателями водитель всегда сможет узнать о перегреве агрегата по тому, как стрелка датчика на приборной панели начнет перемещаться в красную зону.

Датчик температуры антифриза периодически выходит из строя, для него характерны следующие неисправности:

1. Нарушение электрического контакта внутри контроллера, что приводит к его неработоспособности.
2. Устройство установлено таким образом, что оно может подвергаться воздействию движущихся элементов, в частности, троса педали акселератора. Правильнее даже сказать, что трос воздействует не на сам датчик, а на его провода, которые по факту могут терять изоляцию в результате долгой эксплуатации.
3. Зачастую регулятор ломается, если вентилирующее устройство начинает функционировать на не прогретом двигателе.
4. Если мотор перегрелся, то могут возникнуть трудности при его запуске.
5. Если контроллер температуры расходного материала выходит из строя, это может привести к увеличению расхода бензина. Если вы столкнулись с одной из таких проблем, то для обеспечения нормальной работы двигателя автомобиля необходимо произвести замену контроллера. Подробная инструкция по замене представлена на видео ниже (автор — РЕМОНТ ВАЗ 2110, 2111, 2112).

Датчик скорости

8- и 16-клапанные «десятки» также оснащаются датчиком скорости. Благодаря этому устройству электронная система управления мотором получает информацию о том, с какой скоростью движется транспортное средство. Сам датчик устанавливается на коробке передач машины. Как показала практика, на автомобилях ВАЗ 2110 этот контроллер характеризуется довольно высокой надежностью и долгим ресурсом эксплуатации.

Но отечественные разработчики не могли все сделать идеально, поэтому для данного девайса характерны несколько неисправностей:

1. Если компонент выходит из строя или работает некорректно, то при движении на холостых оборотах силовой агрегат может самостоятельно отключаться.
2. Вышедший из строя регулятор может частично повлиять на скоростные характеристики транспортного средства. Разумеется, если девайс полностью ломается, водитель не сможет узнать, с какой скоростью он движется.

Два контроллера скорости

Датчик фаз

На 8-клапанных двигателях этот датчик не устанавливается, он присутствует только на 16-клапанных версиях «десяток». Основным предназначением контроллера является предоставление необходимых данных системе управления силовым агрегатом. В соответствии с этими данными система определяет, в какой момент времени и куда впрыскивать топливо, в какой конкретно цилиндр. Каждый владелец ВАЗ 2110 должен знать, где располагается данное устройство. Если вы откроете моторный отсек машины, то увидите, что регулятор расположен с правой стороны от горловины для залива моторной жидкости.

В принципе, если регулятор сломается, ничего страшного не случится, если смотреть с точки зрения целостности транспортного средства. Но выход из строя контроллера в любом случае спровоцирует повышение расхода бензина. Это обусловлено тем, что электронная система управления ДВС самостоятельно переведет газораспределительный механизм в резервный режим работы. Соответственно, бензин начнет подаваться сразу на все цилиндры мотора. А в первое время водитель может даже не узнать об этом, пока не произведет диагностику регулятора или замер расхода топлива.

Новый датчик фаз для ВАЗ 2110

Естественно, такая модель отечественного автопрома, как «десятка» — это не самый современный и продвинутый автомобиль в плане электроники. Тем не менее, машины этой модели оснащаются большим количеством разнообразных регуляторов и контроллеров. В этой статье мы рассказали далеко не обо всех устройствах, а только о самых основных, о которых должен знать каждый автомобилист. Более детальную информацию вы сможете найти в других статьях на нашем сайте либо в сервисной книжке к своему автомобилю.

Регулятор холостого хода

Обойтись без вождения на холостом ходу сегодня, в городских условиях, водителю попросту не обойтись. Поэтому каждое авто, в том числе ВАЗ 2110, оборудуется датчиком холостого хода. Некорректная работа или выход из строя данного регулятора будет значительно затруднять вождение, ведь это будет способствовать остановке мотора даже на самых кратковременных остановках. Так что если контроллер выходит из строя, а в автомобилях ВАЗ 2110 это — не редкость, его нужно как можно быстрее менять.

Демонтаж регулятора холостого хода

Основным предназначением регулятора этого типа является поддержка нужных для нормальной работы силового агрегата оборотов. Благодаря устройству водитель всегда может осуществлять кратковременную остановку в результате изменения поступающего объема воздуха. Что касается места расположения, то этот контроллер устанавливается на дроссельной магистрали. В частности, речь идет об анкерном шаговом моторе, который оборудован двумя обмотками.

Когда на одну из обмоток поступает соответствующий сигнал, специальная иголка делает движение вперед на один шаг, и назад — на второй. Благодаря червячной передачи осуществляется вращательное движения устройства, которое производится с помощью шагового моторчика, таким образом, преобразовывая это движение в поступательное. Непосредственно сам шток, а именно его конусной частью, располагается в магистрали, через которую осуществляется подача воздушного потока.

Благодаря функционированию штока система производит настройку холостого хода силового агрегата. Шток от устройства, как сказано выше, может втягиваться либо выдвигаться. В этом случае все зависит от того, какой именно импульс будет подаваться от регулятора. Сам контроллер позволяет корректировать частоту, с которой будет вращаться коленвал мотора при кратковременной остановке машины.

Кроме того, контроллер управляет поступающим воздушным потоком, который передается в обход дросселя в закрытом положении. Когда двигатель прогрет, регулятор, управляя перемещением самого штока, на холостых оборотах позволяет поддерживать необходимую частоту вращения коленвала. При это нагрузка и состояние силового агрегата роли не играют.

 Загрузка …

Видео «Как поменять датчик скорости на ВАЗ 2110»

О том, как в домашних условиях осуществляется замена контроллера скорости на инжекторной «десятке», узнайте из видео ниже (автор ролика — В гараже у Сандро).

Расположение датчиков на ВАЗ 2110 инжектор (8 клапанов) — Auto-Self.ru

На инжекторном 8 клапанном автомобиле ВАЗ 2110 датчики присутствуют самые разнообразные. У каждого из них своя важная функция, прекращение выполнение которой может привести к определенным последствиям.

ДМРВ на ВАЗ 2110

Очевидно, что инжектор давно превзошел карбюратор по всем параметрам. Хотя бы по той причине, что в инжекторах электроника отвечает за подачу топлива и топливовоздушной смеси в цилиндры. Эффективность, экономичность и ряд прочих преимуществ буквально вытеснили карбюратор с некогда лидирующего места.

На наличие большого количества электроники предусматривает обильное число датчиков. О некоторых из них мы сегодня с вами поговорим:

• Датчик регулятора воздуха;
• Датчик включения вентилятора;
• Датчик коленчатого вала;
• Датчик температуры жидкости охлаждения;
• Датчик скорости;
• Датчик фаз.

Теперь рассмотрим их более подробно.

Содержание

• Регулятор воздуха
• Датчик вентилятора
• Регулятор коленвала
• Указатель температуры ОЖ
• Датчик скорости
• Датчик фаз

Регулятор воздуха

ЭСУД — это электронная система управления двигателем. И ей необходимо знать, какое количество воздуха следует подавать для подаваемого количества топлива. Эти два параметра тесно взаимосвязаны, поскольку позволяют создавать оптимальную топливовоздушную смесь.

Определив количество воздуха, система определяет нужный объем бензина. Датчик воздуха несет ответственность за объемы всасывания. К недостаткам этого устройства относят:

• Из-за воздействия влаги нарушается работоспособность;
• При малых оборотах датчик выдает повышенные показатели;
• Устройство не может нормально работать при холостом ходу;
• Могут возникать проблемы при пуске мотора;
• После повышенного режима мощности двигатель может резко остановиться;
• Увеличивается расход топлива.

Как же работает этот датчик? Попробуем разобраться.

1. Конструкция регулятора включает в себя три чувствительных компонента, которые установлены в потоке воздуха. Один из элементов определяет температуру всасываемого воздуха, а остальные два — греются до необходимых показателей.
2. Определение расхода воздуха происходит за счет измерения мощности электричества для поддержания необходимой температуры.
3. На регуляторе имеется сеточка, монтируемая в потоке воздуха.
4.  Все это позволяет передать информацию на контроллеры, которые, в свою очередь, включают те или иные режимы для изменения или поддержания нагрузок.

Датчик вентилятора

Данное устройство предназначено для активации вентилятора, охлаждающего силовой агрегат. У этого датчика на ВАЗ 2110 имеются сильные стороны:

• Он очень надежный, поскольку включает в свою конструкцию твердый наполнитель. При повышенных температурах он расширяется;
• Также конструкция предусматривает наличие подпружиненного рычага, который не позволяет возникать дефектам;
• Датчик не позволяет возникать искрам;
• Приобретая качественный регулятор, можно забыть о его замене на долгие годы.

Регулятор коленвала

Как вы понимаете, расположение всех датчиков на 8 клапанном инжекторном ВАЗ 2110 разное, но все они объединяются в единую систему. Датчик коленвала не является исключением.

Регулятор

За счет работы этого устройства система определяет, когда подавать топливо и искру для воспламенения смеси. По сути, конструкция агрегата представлена в виде магнита и катушки из тонкой проводки.

К его сильным сторонам относят:

• Работает долго и эффективно даже в режиме повышенных нагрузок;
• Функционирует совместно с шкивом коленчатого вала;
• При поломке датчика двигатель прекращает работу, либо ограничивает показатели оборотов на отметке не более 3500 оборотов.

Располагается устройства на масляном насосе, буквально на самой вершине зубцов шкива. Если быть точнее, то 1 миллиметре от них.

Указатель температуры ОЖ

ОЖ, как вы уже знаете, это охлаждающая жидкость. Для нее также предусмотрен свой специальный датчик. По своим функциям он напоминает подсос, который устанавливается на карбюраторных версиях ВАЗ 2110 и не только.

Устройство считывающе температуру ОЖ

То есть, этот датчик отвечает за регулировку горючего. Чем холоднее будет мотор, тем больше топлива он получит. Для данного указателя характерны определенные поломки:

• Внутри регулятора может нарушиться электрический контакт;
• Возле троса акселератора расположены провода, которые не редко теряют изоляцию;
• Датчик выходит из строя, если вентилятор начинает работать при холодном силовом агрегате;
• Возникают определенные сложности при запуске сильно нагретого двигателя;
• При поломке датчика возникает повышенный расход топлива.

Датчик скорости

Он предоставляет электронной системе данные о текущей скорости автомобиля. Отличается относительной надежностью, но в действительности разработчикам есть над чем подумать.

Расположение

Имеет две характерные неисправности:

• При холостых оборотах двигатель выключается;
• Сломанный датчик способен частично повлиять на скоростные характеристики автомобиля.

Датчик фаз

Что касается этого регулятора, то он присутствует только на автомобиле с 16 клапанами. Его задача — предоставлять информацию, которая позволит понять, куда и когда впрыскивать топливо, в какой именно цилиндр.

Место установки

Если датчик выйдет из строя, особо страшного ничего не произойдет с точки зрения целостности автомобиля. Но расход топлива резко увеличится.

Разумеется, такой автомобиль как ВАЗ 2110 хоть и не является самым современным и передовым в плане электроники, однако и у него количество датчиков огромное.

Мы затронули далеко не все указатели, но постараемся поговорить о многих из них в наших специальных материалах.

Чтобы разобраться в ремонте своего ВАЗ 2110, рекомендуем для начала детально изучить руководство по эксплуатации. Там сказано о всех датчиках, их задачах, расположении и, конечно же, способах замены. Часто автовладельцы игнорируют рекомендации производителя, хотя именно он лучше остальных знает, как выполнить тот или иной вид ремонта, профилактики, как с минимальными усилиями добраться до определенного узла, того же датчика.

 

Поделитесь с друзьями в соц.сетях:

Датчик скорости ваз 2110, 2112

У владельцев автомобилей ВАЗ «десятого» семейства, обслуживающих своих «железных коней» самостоятельно, нередко возникает вопрос, где находятся датчики 2110. Не меньший интерес вызывает проблема их диагностики и замены своими руками. Всем известны приборы, контролирующие давление масла и температуру двигателя. Но в современных «десятках» таких элементов гораздо больше, каждый из них совместно с контроллером выполняет свою задачу. Одна из важных деталей, пришедшая на смену устаревшему тросовому приводу, — датчик скорости ВАЗ 2110.

Расположение всех элементов

На автомобилях ВАЗ 2110-2112 электронные датчики размещены таким образом:

1. Контроль температуры охлаждающей жидкости. Установлен в большом патрубке, выходящем из двигателя с правой стороны (по ходу движения).


2. Устройство ДМРВ для измерения количества воздуха, идущего на приготовление смеси, находится внутри воздуховода. Соединяет воздушный фильтр с блоком дроссельной заслонки.
3. Прибор, определяющий положение поршней в цилиндрах по коленчатому валу, размещен с левой стороны вплотную к зубчатому шкиву.
4. Датчик, реагирующий на детонацию, встроен спереди в блок цилиндров.
5. Лямбда-зонд, улавливающий количество кислорода в выхлопных газах, вмонтирован в первую часть трубы выпускного тракта.
6. Контроль положения воздушной заслонки осуществляется с помощью приборчика, механически соединенного с ее осью.
7. В моделях ВАЗ 2112 с 16-клапанным силовым агрегатом имеется датчик, контролирующий распределение фаз. Установлен в головке цилиндров, рядом со впускным распределительным валом.
8. Датчик скорости 2110 встроен сверху в корпус коробки передач, где раньше находился гибкий вал привода спидометра.

От всех электронных приборов контроля к процессору идут провода, которые необходимо периодически проверять, поскольку нарушение изоляции зачастую становится причиной замены самих измерительных элементов. Естественно, такая замена датчика скорости ВАЗ 2110 или другого прибора не даст результата без установки новой проводки.

Контроль движения автомобиля

Данную функцию выполняет датчик скорости, принимающий участие в формировании топливной смеси контроллером. Он заменил собой механический тросовый привод, устанавливаемый ранее на карбюраторных моделях ВАЗ 2112. Схема работы элемента такая:

1. Привод датчика скорости осуществляется от вала, находящегося внутри коробки передач.
2. Со стороны контроллера прибор получает опорное напряжение 12 В.
3. В ответ датчик выдает сигнал в виде импульса определенной частоты. Частота меняется в зависимости от скорости движения авто.
4. На основании этих импульсов контроллер управляет показаниями указателя скорости и одометра на приборной панели, а также формирует обогащенную или обедненную топливную смесь для двигателя.

На неисправность измерителя скорости указывают такие признаки, как отказ работы спидометра, неустойчивая работа силового агрегата и пропадание холостого хода при движении накатом. Косвенным признаком может служить и кратковременное высвечивание табло «Check Engine» на панели приборов. Если обратить более пристальное внимание, то станет заметен увеличенный расход бензина. При выходе датчика из строя можно продолжать движение, но следует заменить его как можно скорее. Ремонт изделия невозможен.

Сам приборчик представляет собой пластиковую коробку с приводом, из которой жгутом выходят провода с колодкой для подключения. Колодка может иметь круглую или прямоугольную форму в зависимости от производителя изделия. Колодка от бренда Bosch прямоугольная, от General Motors — круглая.

Несколько слов о том, как проверить датчик скорости. Идеальный вариант — присоединить к контроллеру через соответствующий разъем ноутбук с установленной программой для ВАЗ 2110-2112. Но в домашних условиях у рядового автомобилиста может оказаться только мультиметр, с его помощью и придется испытать работу элемента.

Для этого одно переднее колесо автомобиля вывешивается домкратом, а от датчика отсоединяются провода, ведущие к контроллеру. Вместо них следует подключить мультиметр и, вращая вручную колесо, убедиться, что показания изменяются вместе со скоростью вращения. Если никаких изменений нет, то изделие лучше поменять, иначе при такой езде наступит более серьезный ремонт с заменой деталей двигателя.

Установка нового элемента

Перед тем как заменить датчик скорости, следует приобрести новый элемент, соответствующий по форме разъема. Необходимо учесть важный момент: на соединительной колодке заводского изделия около контактов нанесены цифры маркировки «1», «2» и «3». Но в продаже чаще встречаются датчики, где принята другая схема маркировки, вместо цифр там стоят символы «-», «+» и «А». В этом нет никакой трагедии, просто требуется знать, что новая распиновка датчика скорости совмещается со старой следующим образом:

• символ «+» и цифра «1» — это одно и то же;
• символ «-» означает «3»;
• буква «А» — это выходной провод, соответствует цифре «2».

https://www.youtube.com/watch?v=qiDmZLUuTMI

Кроме контактной группы, при покупке следует обратить внимание на материал, из которого изготовлен привод элемента, совмещаемый с валом коробки передач.

Рекомендуется покупать датчик с приводом из металла, поскольку пластмассовые детали недолговечны.

Замена датчика — задача несложная, выполняемая в такой последовательности:

1. Отключить зажигание и снять с аккумуляторной батареи минусовый контакт.
2. Для удобства доступа отсоединить и убрать воздушный фильтр вместе с трубой воздуховода.
3. Отключить соединительную колодку.
4. Открутить элемент, захватив его за грани ключом на 22.
5. Очистить и протереть площадку от грязи, вкрутить новый датчик вместе с прокладкой.

По окончании подключите провода, поставьте снятые детали на места и проверьте работоспособность датчика на ходу по спидометру.

Датчик коленвала ВАЗ 2110 — АвтоТачки

Что такое датчик положения коленвала на вазе

Индукционный датчик коленвала ВАЗ 2110 устанавливается рядом со специальным диском, расположенным вместе со шкивом привода коленвала. Специальный диск называется главным или мастер-диском. Вместе с ним он обеспечивает угловую синхронизацию блока управления. Пропуск двух 60 зубьев на диске позволяет системе определить ВМТ 1-го или 4-го цилиндра. Зуб 19 после прохода должен быть обращен к штоку ДПКВ, а метка на распредвале — против криволинейного крепления отражателя. Зазор между датчиком и вершиной зуба диска находится в пределах от 0,8 до 1,0 мм. Сопротивление обмотки датчика 880-900 Ом. Для уменьшения помех провод датчика коленчатого вала экранирован.

После включения зажигания программа управления блоком находится в режиме ожидания тактового сигнала от датчика положения коленчатого вала. При вращении коленчатого вала в блок управления мгновенно поступает синхронизирующий импульсный сигнал, который своей частотой замыкает на массу электрическую цепь форсунок и каналов катушек зажигания.

Алгоритм программы блока управления работает по принципу считывания 58 зубцов, проходящих через магнитопровод ДПКВ при двух отсутствующих. Скачок на два зуба является реперной отметкой для определения поршня первого (четвертого) цилиндра в положении верхней мертвой точки, от которой блок анализирует и распределяет сигналы переключения по тактам работы управляемого им инжекторного двигателя и искра в свечах.

Блок управления обнаруживает кратковременный сбой в системе синхронизации и пытается повторно синхронизировать процесс управления. При невозможности восстановления режима синхронизации (отсутствие контакта в разъеме ДПКВ, обрыв кабеля, механическое повреждение или поломка приводного диска) система выдает сигнал ошибки на приборную панель, включая аварийную лампу Check Engine. Двигатель остановится и запустить его будет невозможно.

Датчик положения коленчатого вала является надежным устройством и редко выходит из строя, но иногда поломки связаны с небрежным или халатным отношением специалистов по обслуживанию двигателей.

Датчик положения коленчатого вала надежный прибор и редко выходит из строя, но иногда поломки связаны с небрежным или халатным отношением специалистов по обслуживанию двигателей.

Например, на ВАЗ-2112 двигатель 21124 (16-клапанный, где трос ДПКВ очень близко к выпускному коллектору), и проблема обычно возникает после ремонта, когда фишка троса не закреплена в кронштейне . При контакте с горячей трубой кабель плавится, разрушая схему подключения, и машина глохнет.

Другим примером может быть плохо сделанный приводной диск, резиновая втулка которого может вращаться на внутреннем шарнире.

Электронный блок управления при получении одиночного сигнала от ДПКВ определяет положение относительно коленчатого вала в каждый момент времени, вычисляя его частоту вращения и угловую скорость.

На основе синусоидальных сигналов, формируемых датчиком положения коленчатого вала, решается широкий круг задач:

• Определить текущее положение поршня первого (или четвертого) цилиндра.
• Проверить момент впрыска топлива и продолжительность открытого состояния форсунок.
• Управление системой зажигания.
• Управление системой изменения фаз газораспределения;
• Управление системой поглощения паров топлива;
• Обеспечивают работу других дополнительных систем, связанных с частотой вращения двигателя (например, электроусилителя руля).

Таким образом, ДПКВ обеспечивает работу силового агрегата, определяя с высокой точностью работу двух его основных систем: зажигания и впрыска топлива.

Перед покупкой сменного ДПКВ необходимо уточнить тип устройства, установленного на двигателе.

Функции и назначение Датчик коленвала ВАЗ 2110

В двигателе с 8 или 16 клапанами ДПКВ предназначен для выполнения неуправляемых опций, но для синхронизации фаз для впрыска бензина. Также датчик коленвала на ВАЗ 2110 передает импульс на воспламенение топливовоздушной смеси в камерах сгорания силового агрегата. Поэтому при выходе из строя контроллера это может привести к тому, что различные системы автомобиля будут работать некорректно. А это значит, что нормальная работа двигателя будет невозможна.

Датчик коленвала ВАЗ 2112

Сам датчик коленвала ВАЗ 2110 является прибором индуктивного типа; этот контроллер должен реагировать на прохождение зубцов на приводном диске. Этот диск крепится на ведущем шкиве генератора, а сам контроллер устанавливается рядом с ним. На шкиве 58 зубьев, между которыми полость размером в 2 зубца. Эта полость обеспечивает синхронизацию с верхней мертвой точкой поршней двигателя. В момент прохождения полости через контроллер поступает соответствующий сигнал на блок управления двигателем.

Конструкций таких устройств довольно много, принцип их работы основан на таком регуляторе, как датчик Холла ВАЗ 2110. В последнем случае регулятор также реагирует на вращающийся вал, но его работа осуществляется за счет прохождения постоянного магнита.

Индуктивный (магнитный) датчик коленвала ВАЗ 2110

В основе прибора лежит намагниченный сердечник, помещенный в катушку. В состоянии покоя магнитное поле постоянно и в его обмотке ЭДС самоиндукции отсутствует. Когда вершина металлического зуба ведущего диска проходит перед магнитопроводом, магнитное поле вокруг сердечника изменяется, что приводит к индукции тока в обмотке. При вращении диска на выходе появляется переменный ток, при этом частота тока изменяется в зависимости от скорости вращения вала. Работа основана на эффекте электромагнитной индукции.

Особенностью данного датчика является его простая конструкция, работающая без дополнительного источника питания.

Датчик Холла

Тип этих датчиков работает на микросхеме, помещенной в корпус с магнитопроводом, а установочный диск создает движущееся магнитное поле с намагниченными зубьями.

Датчик обеспечивает высокоточную выдачу сигнала на всех заданных режимах вращения коленчатого вала. Для датчика Холла требуется подключение постоянного напряжения.

Оптические датчики

Основан на физическом явлении фотоэлектрического эффекта. Конструктивно представляет собой источник света с приемником (фотодиодом). Вращаясь между источником и приемником, перфорированный диск периодически закрывает и открывает путь к источнику света, в результате фотодиод вырабатывает импульсный ток, который поступает в блок управления в виде аналогового сигнала (система имеет ограниченное применение и ранее устанавливался на инжекторные автотракторы, например, Матиз).

Где находится датчик коленвала ВАЗ 2110?

Если отмечены неисправности двигателя, то прежде чем приступать к выявлению поломок и признаков неисправностей, необходимо выяснить, где находится регулятор. Где находится датчик положения коленвала на 8 или 16 клапанной десятке? Если вы откроете капот, то заметите, что регулятор находится прямо на крышке масляного насоса. Как видите, расположение регулятора не очень удобное. В то время инженеры ВАЗ задумались о целесообразности замены контроллера, поэтому оснастили ДПКВ кабелем длиной 80 см.

Расположение ДПКВ под капотом автомобиля

Датчик положения коленвала от какого автомобиля?

Модель	Код двигателя	Год выпуска	Объем двигателя л.
110 (2110) 1,5	BA3 2111 / VAZ-2111	1995 — 2005 years	1,5
110 (2110) 1,5 16V	VAZ-2112	1995 — 2010 гг.	1,5
110 (2110) 2,0I	C20XE	1996 — 2000 лет	Два
110 (2110)	VAZ -415		1994 — 2004 904 9010	1994 — 2004 года	VAZ -415		1994 года 904	904 9010 39010 3	— 2004 года	.	110 (2110) 1,6	VAZ-21114 / VAZ-21124	1995 — 2012 years	1,6
110 (2110) 1,6 16V	VAZ-21124	2004 — 2010 лет	1,6
110 (2110) 1,6 ГБО	VAZ-21114	2004 — 2007 years	1,6
111 (2111) 1,5	VAZ-2111/BA3 2111	1996 — 2005 years	1,5
111 (2111) 1,5 16V	VAZ-2112	1995-2005 Годы	1,5
111 (2111) 1,6	VAZ-21114 / VAZ-21124	2004–21103 VAZ-21114 / VAZ-21124	2004–21103 годы.	1,6
112 (2112) 1,5	ВАЗ-2111	1995 — 2005 years	1,5
112 (2112) 1,5 16V	VAZ-2112	1995 — 2005 years	1,5
112 (2112) 1,6	ВАЗ-21124 / ВАЗ-21114	2005 — 2011 гг.	1,6

Особенности систем впрыска

Система впрыска и работы блок управления датчиком. Все сигналы поступают на вход микропроцессорного блока, регулирующего работу исполнительных механизмов. За правильную работу двигателя отвечают следующие датчики:

1. Положения коленчатого вала.
2. Положение распределительного вала (не во всех версиях).
3. давление во впускном коллекторе.
4. Лямбда-зонд.
5. Скорости.
6. Массовый расход воздуха.
7. Положения дроссельной заслонки.

И основную роль играет датчик коленвала ВАЗ-2110 (8 клапанов или 16), так как от него зависит момент впрыска и подача высокого напряжения на электроды свечей. Датчик температуры в конструкции есть, но на работу он практически не влияет. Нужно следить за температурой двигателя и подавать сигнал на стрелку (или на бортовой компьютер). Но будет незаменим, если необходимо реализовать автоматическую смену видов топлива (с бензина на газ и наоборот).

Алгоритм системы впрыска

Микропроцессор имеет несколько входов и выходов. На входы поступают сигналы от всех датчиков. Но сначала эти сигналы преобразуются, при необходимости усиливаются. Микроконтроллер запрограммирован на работу с датчиками и исполнительными механизмами. Программы (прошивки) могут обеспечивать различные функции двигателя.

Можно добиться увеличения мощности (увеличится расход бензина) или уменьшения расхода (мощность пострадает). Но большинство автолюбителей отдают предпочтение программам, обеспечивающим работу со средними параметрами. При этом сигнал датчика положения коленчатого вала ВАЗ-2110 не меняется, корректируется только реакция исполнительных механизмов на изменение входных данных.

Немного о мастер-дисках

Регулировочные диски для индуктивных датчиков изготавливаются из стали, иногда заодно со шкивом коленчатого вала (например, автомобиль Опель).

Диски датчиков Холла изготовлены из пластика, в их зубья запрессованы постоянные магниты.

Немного о коленчатом валу

Коленчатый вал – важнейший элемент любого двигателя внутреннего сгорания. Он приводится в движение стартерным двигателем (во время пуска) и поршнями (во время работы). Оттуда крутящий момент передается на коробку передач, систему газораспределения и вспомогательные механизмы. А чтобы впрыск топлива происходил своевременно, искра образовывалась в нужный момент, нужен датчик коленвала ВАЗ-2110.

Отслеживает положение шкива и передает сигнал на электронный блок управления. Зубья на шкиве есть, расстояние между ними одинаковое. Но в одном месте пропуск — двух зубов не хватает. Датчик положения реагирует на приближение металла. При прохождении рядом с датчиком пустой области генерируется сигнал — блок управления оповещается о том, что произошел один оборот коленчатого вала.

Замена фишки и распиновки ДПКВ ВАЗ 2110

Со временем изнашиваются провода, ведущие к микросхеме ДПКВ. Он расположен внизу двигателя и недалеко от переднего колеса, в результате чего на ДПКВ и его чипе откладывается грязь, снег, масло, химические агрессивные среды в виде солей, что приводит к медленному окислению провода на микросхеме и после их обрыва. Так как провода микросхемы объединены в один пакет, то при замене ремонтная микросхема снабжена двумя торчащими проводами длиной 15 см. Сняв поврежденную микросхему, установите в «катушку» новую. Места скрутки изолируются термоусадкой или изолентой.

На приведенной ниже диаграмме видно, что назначение его контактов простое: два провода подключены непосредственно к контактам ввода сигнала на блоке управления по всей длине корпуса. Соблюдайте полярность подключения сигнальных кабелей датчика к блоку управления. При обратной полярности система синхронизации работать не будет. Для восстановления работы ДПКВ нужно только поменять тросы и проверить работоспособность запуском двигателя.

Признаки поломки

Любая неисправность датчика коленвала ВАЗ 2110 сделает невозможным запуск двигателя после длительной остановки. Если контроллер начнет глючить во время эксплуатации автомобиля, в 90% случаев двигатель остановится, так как ЭБУ не будет формировать сигнал в систему зажигания, сработает функция безопасности ДВС. Признаки неисправности датчика при начале поломки узла:

• чек Активация двигателя на приборной панели;
• обороты двигателя становятся нестабильными, тяга снижается на 50;
• Датчик коленвала ВАЗ 2110 необходимо срочно менять при появлении следующего признака неисправности: при увеличении скорости ощущается глухой шум в районе двигателя и стук;
• инжекторный двигатель характеризуется появлением хлопков в районе выпускного тракта.

При полном выходе из строя ВАЗ 2110 дпкв двигатель глохнет из-за того, что ЭБУ не подает сигналов на образование искры.

Данные симптомы не всегда свидетельствуют о необходимости полной замены датчика коленвала ВАЗ 2110, так как все неисправности элемента условно делят на четыре группы:

• загрязнение поверхности;
• повреждение обмотки прибора и нарушение ее целостности;
• производственные дефекты;
• обрыв цепи или короткое замыкание.

Проверка датчика начинается с очистки детали. Проверяется чистота контактов, их сохранность, чистота разъема, удаляются масляные потеки. Конструкция датчика довольно проста, но 20 процентов отказов устройств происходит из-за производственного брака. Обрыв проводки устраняется после закрытия звонка. Датчик коленвала ВАЗ 2110 не ремонтируется, так как стоимость расходника не превышает 100 рублей, узел меняется на аналогичный после небольшой диагностики.

Датчик коленвала ВАЗ 2110 Причины выхода из строя

Причин, по которым датчик может выйти из строя, несколько, но они все же существуют.

• Механические повреждения;
• Старение;
• Электрические повреждения;
• Контроль разомкнутой цепи;

Рассмотрим каждый из вариантов отказа более подробно.

Механическое повреждение Это может быть вызвано любым ударом по датчику. Например, при попытке разобрать датчик возможны такие поломки.

Старение. Часто в старых автомобилях датчик может выйти из строя из-за его старения и размагничивания сердечника.

электрические повреждения. При таком сбое чаще всего рвется катушка внутри датчика, и через нее перестает поступать сигнал на ЭБУ.

Обрыв цепи управления. Обрыв цепи управления не является неисправностью датчика. В случае обрыва страдает проводка, передающая сигнал от датчика к ЭБУ.

Проверка датчика коленвала ВАЗ 2110 на исправность

Для проверки предполагаемой неисправности датчика коленвала рассматриваются два наиболее вероятных случая его неисправности. В обоих случаях потребуется разобрать устройство десятипроволочным ключом. Перед эксплуатацией на картер и на сам датчик наносятся метки, которые в дальнейшем помогут прикрутить устройство до исходного угла поворота.

Кроме того, перед разборкой водитель должен не забыть измерить зазор между диском ГРМ и датчиком, который не может превышать 0,6-1,5 мм. При отсутствии механических повреждений в виде царапин, вмятин, повреждений структуры материала датчик проверяют другими средствами измерений:

• Проверка омметром. В этом случае необходимо измерить сопротивление обмотки датчика. Так как стандартное значение этого показателя, установленное производителем, находится в пределах от 550 до 750 Ом, превышение указанных пределов свидетельствует о неисправности этого важного для корректной работы автомобиля прибора, а значит, и о его неисправности. Здесь стоит отметить, что производитель все же допускает небольшое несоответствие сопротивлений паспортным значениям, но в любом случае они должны соответствовать данным, указанным в инструкции по эксплуатации машины;
• проверка с помощью вольтметра, измерителя индуктивности и трансформатора. Этот способ сложнее, но эффективнее: измеряется сопротивление тем же омметром, после чего проверяется индуктивность (она должна быть от 200 до 4000 миллигенри), при напряжении обмотки датчика 500 вольт. Далее нужно измерить сопротивление мегомметром и убедиться, что оно не превышает 20 МОм.

Если датчик по-прежнему не проходит эти тесты, его следует заменить. При этой процедуре не следует забывать о регламентированном производителем расстоянии между ним и диском синхронизации, а также совмещении с метками на картере, которые были сделаны на предыдущем устройстве. Перед установкой нового датчика его следует проверить, ведь даже при правильном соблюдении всех процедур установки он может работать некорректно.

Новый ДПКВ проверяется так же, как и при подозрении на неисправность, и в зависимости от результатов проверки устройство может быть установлено вместо старого или неисправно. При установке болты затягиваются моментом от 8 до 12 Нм. Однако, в любом случае, прежде чем проводить все действия по замене достаточно дорогого и труднодоступного узла, нужно обязательно убедиться в том, что вышел из строя именно он, ведь автомобиль производства нашего автопрома зачастую может принести неприятные сюрпризы

Первый способ проверки датчика коленвала ВАЗ 2110

В этом случае вам понадобится омметр, которым вы будете заменять сопротивление в обмотке. По нормам производителя показатель составляет от 550 до 750 Ом.

Ничего страшного, если ваши показатели немного отличаются от нормы. Если отклонения серьезные, то датчик однозначно придется заменить.

Справедливости ради следует отметить, что датчик положения коленчатого вала на моделях ВАЗ 2110 ломается редко. Среди основных причин его отказа от нормальной функциональности можно назвать скопление грязи, механические повреждения и банальный заводской брак.

Особенности проверки других автомобилей

Что касается других автомобилей, например ВАЗ-2109 с инжекторным двигателем, ВАЗ-2112 и ВАЗ-2114, то их проверка проводится идентично автомобилю ВАЗ-2110.

Примечательно, что на ВАЗах при проверке сопротивления катушки датчика коленвала может производиться дополнительная проверка.

Но для этого мультиметр надо перевести в режим вольтметра с пределом измерения 200 мВ.

Подсоединив щупы к клеммам ДПКВ и удерживая его любым металлическим предметом, например отверткой, на небольшом расстоянии от жилы.

Если датчик исправен, то он будет реагировать на металл, мультиметр покажет скачки напряжения на экране. Отсутствие этих всплесков будет свидетельствовать о неисправности элемента.

Что касается автомобиля типа Рено Логан, то отличие от ВАЗ в этом автомобиле сводится к несколько иным показаниям сопротивления катушки датчика при измерении омметром.

Ремонтопригодный ДПКВ Логан имеет нормальное сопротивление 200-270 Ом.

Для Daewoo Lanos сопротивление катушки должно быть в пределах 500-600 Ом.

А вот для двигателя ЗМЗ-406, устанавливаемого на автомобили Волга и Газель, сопротивление катушки в норме находится в пределах 850-900 Ом.

Второй способ

Здесь вам понадобится вольтметр, трансформатор и измеритель индуктивности. Сопротивление желательно измерять в компактных температурных условиях.

Когда показания омметра будут получены, вооружитесь прибором для измерения индуктивности. Как правило, устройство должно отображать от 200 до 4000 единиц (миллигенри).

Сопротивление измерено мегаомметром при напряжении обмотки датчика положения коленчатого вала 500 вольт. В нормальных условиях показания не превысят 20 МОм.

Диагностика контроллера

Диагностика датчика положения коленчатого вала проводится на разобранном контроллере. Перед разборкой рекомендуется поставить на картере установочную метку, чтобы при установке нового элемента был выдержан правильный зазор между толкателем и диском ГРМ. Допустимый зазор 0,6–1,5 мм.

Снимаем элемент ключом на 10, проводим визуальный осмотр. Перед проверкой датчика коленвала отключается аккумулятор, проверяются места контактов. При визуальном осмотре проверяется целостность коробки, кабеля, разъема, отсутствие трещин и вмятин на коробке. При отсутствии признаков механических повреждений ДПКВ проверяют мультиметром.

Проверка узла может осуществляться как по сопротивлению, так и по напряжению. Тест на сопротивление намного проще, поэтому используется в большинстве вариантов диагностики.

Сопротивление в рабочей обмотке контроллера должно быть в пределах от 550 до 750 Ом. Измерения производятся в двух контактах детали. Для 16-клапанного инжекторного двигателя допустимым считается отклонение сопротивления в 5%.

Водители редко используют второй вариант проверки, хотя диагностика с помощью вольтметра считается более надежной. Для проверки понадобится трансформатор и измеритель индуктивности, например, для измерения емкости и индуктивности часто используется мультиметр модели MY-6243. Пошаговая проверка.

• Рассчитать индуктивность дпкв. Рабочий элемент с напряжением не менее 500 мВ покажет индуктивность в пределах от 200 до 4000 Гн.
• Проверьте сопротивление, исправный датчик показывает параметр 20 мОм.

Менять, или не менять датчик коленвала ВАЗ 2110?

Сразу оговоримся — перед принятием решения о замене ДПКВ необходимо проверить:

• Состояние проводки, идущей к ДПКВ;
• Наличие качественных контактов в цепи;
• Не повреждает изоляцию кабеля;
• Нет масла с датчика положения коленчатого вала. Поскольку рядом с ДПКВ находится масляный насос, утечка масла также может стать причиной неисправности.

исправный датчик положения коленвала

Если уже все осмотрели, то нужно проверить сам датчик. Но для этого его нужно удалить.

Замена

Если симптомы неисправности ДПКВ связаны с повреждением устройства, его меняют без ремонта. Драйверы расположены в неудобном месте, крепятся к крышке маслонасоса одним болтом. Как удалить элемент шаг за шагом.

• Зажигание выключено, минусовая клемма аккумулятора снята.
• Масляный насос определяется где находится датчик, снимается разъем. От контроллера к блоку идет кабель длиной 80 см, по кабелю можно определить расположение разъема.
• Ключ на «10» откручивает единственный винт.
• Устройство удалено.

Перед установкой нового элемента необходимо тщательно очистить посадочное место датчика и штекер разъема, проверить целостность проводки. Это предотвратит быструю поломку новой детали.

Если проблема в работе ДВС связана с отсутствием сигнала с разъема датчика в ЭБУ, проверяется целостность проводки. Электронная диагностика, если есть сигнал, но нет ответа от электронного блока, проводится в специализированной мастерской. В 90% случаев требуется перепрошивка системы управления и замена электронных блоков.

В половине случаев датчик выходит из строя из-за банальной грязи. Контроллер расположен очень близко к масляному насосу, который может выбрасывать капли жидкости. Масло, попадая на считывающий элемент датчика, забивает поверхность, окисляется и препятствует полной передаче данных.

Проверка работоспособности

Для проверки исправности датчика положения коленчатого вала необходимо измерить сопротивление его обмоток омметром или мультиметром. Нормальные показания находятся между 550 и 570 Ом.

Если они отличаются от этих номеров, то необходима замена на новый. Старый ремонту не подлежит, но он дешев и его легко заменить, следуя обратному алгоритму снятия.

Заключение

В том случае, если датчик коленвала ВАЗ-2110 (16 или 8 клапанов) не прошел проверку, можно говорить о его выходе из строя. Желательно перед установкой проверить новый прибор, хотя бы измерить сопротивление. Только убедившись в его исправности, можно устанавливать его на автомобиль. Обязательно проверьте зазор между датчиком и зубьями шкива; от этого зависит правильная работа системы управления.

Если проблема не устранена, попробуйте проверить другие датчики:

Датчик скорости ВАЗ 2110

Датчик давления масла ВАЗ 2110

Диагностика неисправностей электронной системы автоматического управления двигателем ВАЗ. варианты комплектации электронной системы автоматического управления двигателем (ЭСАУ-д) автомобилей ВАЗ. Значение и ра

Практически каждый владелец 16-клапанной ВАЗ-2112 сталкивался с тем, что. Они указывают на неисправности в работе системы двигателя и других важных узлов. Первым признаком того, что возникла неисправность, является появление на приборной панели индикатора «check engine» . Но, не все автомобилисты знают, что это значит. Поэтому необходимо подключиться к ЭБУ и установить, какая ошибка и неисправность в системе.

Видео о самодиагностике через приборку (панель приборов) на ВАЗ-2112

Коды ошибок

0117 Низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0118 Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
0122 Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0123 Высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки
0130 1
0131 Низкий уровень сигнала 1 датчика кислорода нагреватель датчика 1
0136 Замыкание на массу датчика кислорода 2
0137 Низкий уровень сигнала датчика кислорода 2
0138 Высокий уровень сигнала датчика кислорода 2
0140 Обрыв датчика кислорода 2
0141 Неисправность нагревателя датчика кислорода 2
0171 Слишком бедная смесь
0172 Слишком богатая смесь
0201 Обрыв цепи управления форсункой 1
0202 Обрыв цепи управления форсункой 2
0203 Обрыв цепи управления форсункой 3
цепь форсунки 2 на массу
0267 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 3
0270 Короткое замыкание на массу цепи форсунки 4
0262 Короткое замыкание на + 12 В цепи форсунки 1
0265 Короткое замыкание на + 12 В цепи форсунки 2
0268 Короткое замыкание на +12В цепи форсунки 3
0271 Короткое замыкание на +12В цепи форсунки 4
0300 Много пропусков зажигания
0301 Пропуски зажигания в 1 цилиндре
0302 Пропуски зажигания в цилиндре 2
0303 Пропуски зажигания в цилиндре 3 обрыв цепи
0327 Низкий уровень сигнала датчика детонации
0328 Высокий уровень сигнала датчика детонации
0335 Неверный сигнал датчика положения коленчатого вала
0336 Ошибка сигнала датчика положения коленчатого вала
0340 Ошибка датчика фазы
0342 Низкая фаза сигнала датчика
0343 Высокая фаза сигнала датчика
0422 Низкая эффективность нейтрализатора
0443 Неисправность цепи клапана продувки адсорбера
0444 Короткое замыкание или открытый клапан продувки адсорбера
0445 Замыкание на массу клапана продувки адсорбера
0480 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 1
0500 Неверный сигнал датчика скорости47
0501 Неверный сигнал датчика скорости
0503 Прерывание сигнала датчика скорости
0505 Ошибка регулятора холостого хода
0506 Низкие обороты холостого хода
0507 Высокие холостые обороты
0560 Неверное напряжение бортовой сети
0562 Низкое напряжение бортовой сети
0563 Высокое напряжение бортовой сети
0601 Ошибка ПЗУ
0603 Ошибка внешней ОЗУ
0604 Ошибка внутренней ОЗУ
0607 Неисправность канала детонации
1123 богатая смесь на холостом ходу
1124 бедная смесь на холостом ходу
1127 богатая смесь в режиме частичной нагрузки
1128 бедная смесь в режиме частичной нагрузки
1135 цепь нагревателя датчика кислорода 1 обрыв, короткое замыкание
1136 Богатая смесь в режиме малой нагрузки
1137 Бедная смесь в режиме малой нагрузки
1140 Измеренная нагрузка отличается от расчетной
1171 Потенциометр низкого уровня СО
1172 Потенциометр высокого уровня СО
1386 Ошибка проверки канала детонации
1410 Цепь управления клапаном продувки адсорбера, короткое замыкание на +12 В
1425 Короткое замыкание на массу цепи управления клапаном продувки адсорбера
1426 Обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
1500 Обрыв цепи управления
1501 Короткое замыкание на массу цепи управления реле топливного насоса
1502 Короткое замыкание на +12В цепи управления реле топливного насоса
1509 Перегрузка цепи управления регулятором холостого хода
1513 Цепь регулятора холостого хода: короткое замыкание на массу
1514 Цепь регулятора холостого хода: короткое замыкание на +12В, обрыв
1541 Обрыв цепи управления реле топливного насоса
1570 Неверный сигнал АПС
1600 Нет связи с АПС
1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ
1603 Ошибка EEPROM
1606 Неверный сигнал датчика неровной дороги
1616 Низкий уровень сигнала датчика неровной дороги
1612 Ошибка сброса ЭБУ
1617 Высокий уровень сигнала датчика неровной дороги
1620 Ошибка PROM
1621 Ошибка RAM
1622 Ошибка EEPROM
1640 Ошибка тестирования EEPROM

0338 Датчик положения коленчатого вала, обрыв цепи
0441 Неправильный расход воздуха через клапан
0481 Неисправность цепи вентилятора охлаждения 2
0615 Обрыв
0616 Цепь реле стартера, короткое замыкание на массу
0617 Замыкание цепи реле стартера на +12В
1141 Неисправность нагревателя 1 датчика кислорода после нейтрализатора
230 Неисправность цепи реле топливного насоса
263 Неисправность драйвера форсунки 1
266 Неисправность драйвера форсунки 2
269 Неисправность драйвера форсунки 3
272 Неисправность драйвера форсунки 4
650 Неисправность цепи лампы Check Engine

Схема ВАЗ-2112

Как читать ошибки?

Для чтения ошибок необходимо подключить портативный или планшетный ПК к автомобилю через специальный кабель K-line. Рассмотрим, какие инструменты потребуются для подключения автомобиля к компьютеру и определения кодов ошибок:

Для подключения необходимо найти разъем для кабеля. Он расположен под рулевой колонкой. Теперь нужно подключить непосредственно сам кабель, а затем разъем USB. Оптимальными для использования считаются следующие программы: адаптер VAG-COM USB KKL; диагностическая программа ВАЗ для моделей Приора, Калина, Гранта; USB-драйвер Autocom cdp pro cars USB; ScanMaster 2.1 на русском языке для ELM327.

Диагностика автомобиля с помощью ноутбука

Поиск и устранение неисправностей и сброс

Исправить ошибки ЭБУ достаточно просто. В программе чтения нужно найти нужную неисправность и расшифровать ее. Затем рекомендуется устранить проблему, вызвавшую ошибку. Последний шаг — сброс. Его можно найти в инструментах программы или действиях.

Многие автолюбители допускают ошибку при работе с программным обеспечением, потому что «обнуляют» не сами ошибки, а весь софт, таким образом оставляя только оболочку ПО автомобиля. После таких действий, как правило, машина может не завестись и требуется программная настройка оборудования или замена всего. софт в общем. Поэтому рекомендуется в таком случае обратиться в автосервис, где все сделают как надо.

выводы

Ошибки управления электронным блоком на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 возникают довольно часто. Обычно они сопровождаются индикатором «Check Engine» или неработоспособностью одной из систем. Итак, исправление ошибок своими руками не всегда заканчивается благополучно, поэтому при выполнении операции следует быть достаточно внимательным. Если вы не уверены, что все пройдет гладко, рекомендуется обратиться в автосервис во избежание поломок.

Обратите внимание, что при самодиагностике бортовой компьютер имеет привычку складывать полученные комбинации.

Например, автолюбители часто ищут информацию о неисправности №10, под которой скрываются ошибки 2 и 8.

Как расшифровать коды

Эти комбинации встречаются очень часто. Если на дисплее отображается другое число, обратитесь к технической документации автомобиля. В большинстве случаев для обнаружения поломки необходимо проверить электрическую цепь. Так как чаще всего в нем возникают проблемы, а ошибки являются следствием некорректной обработки запросов датчиками.

Ошибки, которые может выдать инжектор

В отдельной группе стоит вывести ошибки блока впрыска топлива и комбинации, связанные с проблемами двигателя. При самодиагностике могут появиться следующие сигналы:

• 35 — неисправности датчика холостого хода, потребуется его замена;
• 43 — некорректный сигнал от контроллера детонации, часто появляется при обрывах в электрической цепи;
• 44 и 45 — неисправности в системе впрыска, топливо чрезмерно обогащено или, наоборот, обеднено;
• 54 — не отвечает контроллер октан-корректора;
• 55 — на высоких оборотах топливная смесь бедная.

Комбинации 44, 45 и 55 следует рассмотреть более подробно. Если неисправность не скрыта в самих датчиках, то заметить ее признаки можно со стороны двигателя:

• он утроится;
• могут ощущаться рывки при переключении передач;
• в редких случаях ВАЗ-2115 просто глохнет без причины.

Если вы заметили на дисплее одну из этих комбинаций, то вам следует провести более тщательную диагностику вашего автомобиля. В некоторых случаях может потребоваться капитальный ремонт. Тем, кто столкнулся с описанными проблемами, стоит обратиться на СТО, ведь часто отремонтировать машину самостоятельно не получится.

Неверные данные при самодиагностике

По отзывам опытных владельцев ВАЗ-2115, бортовой компьютер на этой модели нельзя назвать идеальным. Они рекомендуют не полагаться полностью на самодиагностику, так как данные, полученные с ее помощью, не совсем точно указывают на проблемы транспортных узлов.

Система самодиагностики основана на обработке сигналов обычными датчиками. Они не могут передать конкретные данные, необходимые для точного определения проблемы. Почти в каждом узле есть дефекты. Несколько контроллеров расположены на воздушной системе и системе впрыска топлива. Они могут выйти из строя как при серьезной поломке, так и при обрыве проводников.

Чаще всего владельцам ВАЗ-2115 приходится сталкиваться с некорректной работой генератора. Именно этот блок часто выдает слишком низкое или повышенное напряжение, что вызывает сбои в работе всех контроллеров.

Наличие бортового компьютера на автомобиле позволяет вовремя выявить неисправности, принять соответствующие меры до того, как поломка станет серьезной и дорогостоящей в устранении.

Здесь главное уметь правильно читать коды ошибок при диагностике ВАЗ 2114. Не все понимают, на что именно указывает автомобиль, выдавая те или иные обозначения. Поэтому сегодня мы постараемся рассказать о самых распространенных кодах ошибок, и отметим, что означает каждый из них.

Самодиагностика

Сразу отметим, что результат диагностики своими руками в условиях собственного гаража и в специализированных автосервисах несколько отличается. Станции технического обслуживания имеют в своем распоряжении все необходимое оборудование, которое используется для расчета максимального количества кодов ошибок с бортового компьютера вашего автомобиля.

Самостоятельная диагностика своими руками приведет к некоторым положительным результатам. Но увы, обнаружить все ошибки удается в крайне редких случаях.

Нюансы самодиагностики

Показания при самодиагностике и обращении в специализированные СТО будут отличаться, также по-разному отображаются коды ошибок. Поэтому сегодня мы рассмотрим два варианта.

Совсем не обязательно пользоваться бортовым компьютером для диагностики проблем с машиной. Не все владельцы ВАЗ 2114 знают об этом способе, поэтому мы обязательно вам о нем расскажем.

Он состоит из следующих шагов.

1. Сядьте на место водителя и удерживайте кнопку одометра.
2. Затем поверните ключ зажигания в первое положение.
3. Отпустите кнопку одометра. После этого стрелки начнут бегать.
4. Еще раз нажмите кнопку и выключите. Это позволит вам увидеть, какая версия прошивки используется в вашем случае.
5. Нажмите и отпустите кнопку в третий раз. Так вы увидите коды, указывающие на наличие тех или иных ошибок в работе автомобиля.

Поскольку это не специализированное оборудование, коды будут представлены в данном случае в виде двузначных обозначений, а не четырехзначных.

Давайте теперь рассмотрим самые популярные ошибки, возникающие при такой диагностике, и посмотрим, что означает код. Даже без бортового компьютера определить неисправности на ВАЗ 2114 можно по кодам одометра.

Давайте посмотрим на них в таблице.

Код	Описание
1	Проблемы в микропроцессоре
2	Проблемы в цепи датчика уровня топлива в баке.
4	Слишком высокое напряжение сети
8	Слишком низкое напряжение
13	Нет сигнала от датчика кислорода
14	Уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости очень высокий
15	Слишком низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
16	Слишком высокое напряжение в бортовой сети
17	Очень низкое напряжение в бортовой сети
19	От датчика положения коленчатого вала поступает неверный сигнал
24	Неисправен датчик скорости автомобиля
41	Датчик фаз посылает неверные сигналы
51	Обнаружена постоянная проблема с хранилищем
52	Обнаружены проблемы с оперативной памятью
53	Потенциометр CO не работает
61	Лямбда-зонд не работает

Важно учитывать тот факт, что ошибки могут суммироваться. Например, если у вашего автомобиля есть неисправности, обозначенные кодами 4 и 1, то на одометре будет цифра 5.

Плюс ко всему, все коды неисправностей будут храниться в памяти до тех пор, пока вы сами не сбросите их вручную. Для этого отсоедините клеммы от аккумуляторной батареи, не отпуская зажигание, подождите несколько секунд и снова подсоедините. Не забудьте это сделать, особенно если собираетесь ехать на СТО на диагностику. Они найдут эти ошибки и исправят их, хотя на самом деле вы уже все сделали сами. Платить дополнительные деньги? Нет, оно того не стоит.

Коды бортового компьютера и их значение

Теперь поговорим о распространенных кодах ошибок, которые можно выявить при диагностике бортового компьютера вашего ВАЗ 2114. Следует учитывать, что речь идет об электронике, которая тоже иногда может работать некорректно. Но, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев коды ошибок на бортовом компьютере соответствуют реальным проблемам на автомобиле.

На изучение каждой ошибки уходит невероятно много времени. Поэтому в этой таблице мы собрали самые распространенные из них, с которыми регулярно сталкиваются владельцы ВАЗ 2114.

Коды	Описание проблемы
0102, 0103	Неверный уровень сигнала датчика массового расхода воздуха.
0112, 0113	Неверный сигнал датчика температуры впускного воздуха. Требуется замена
0115 — 0118	Неверный сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости. Требуется замена
0122, 0123	Помехи или неверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки. Рекомендуется заменить датчик
0130, 0131	Кислородный датчик не работает
0135 — 0138	Не работает устройство подогрева кислородного датчика. Требуется замена
0030	Зафиксированы сбои в работе или обрыв в цепи управления подогревателя кислородного датчика до нейтрализатора.
0201 — 0204	Обнаружен обрыв в цепи управления форсункой
0300	Произвольное или постоянное зажигание. Автомобиль может не сразу завестись.
0301 — 0304	Обнаружены пропуски зажигания в цилиндрах двигателя
0325	Неисправность цепи детонационного устройства
0327, 0328	Датчик детонации неисправен. Требуется замена
0335, 0336	Обнаружена неисправность датчика положения коленчатого вала. Требуется замена устройства
0342, 0343	Неисправность датчика фазы. Требуется замена устройства
0422	Неисправен преобразователь
0443 — 0445	Клапан продувки адсорбера не работает. Требуется замена устройства
0480	Вентилятор охлаждения не работает. Требуется замена устройства
0500, 0501, 0503, 0504	Датчик скорости неисправен. Заменяемое устройство
0505 — 0507	Неисправен регулятор холостого хода, что влияет на количество оборотов (ниже или выше). Обнаружение такой ошибки указывает на необходимость замены регулятора.
0560, 0562, 0563	Имеются сбои в подаче сетевого напряжения. Нужна более тщательная диагностика, которая выявит точные участки цепи, требующие замены.
0607	Канал детонации не работает
1115	Цепь нагрева датчика кислорода работает прерывисто
1135	Замечен обрыв в цепи нагрева кислородного датчика, возможно короткое замыкание. Датчик под замену
1171, 1172	Неверный потенциометр уровня газа
1500	Обнаружен обрыв в цепи управления устройством топливного насоса
1509	Цепь управления холостым ходом перегружена.
1513, 1514	Бортовой компьютер зафиксировал обрыв в цепи устройства холостого хода.
1541	Произошел обрыв в цепи управления реле топливного насоса
1570	Система контроля тяги получила обрыв цепи
1600	Данные о противобуксовочной системе не поступают в бортовой компьютер
1602	Один из самых распространенных кодов при диагностике неисправности БК. Означает пропадание напряжения бортовой сети на электронном блоке управления
1606, 1616, 1617	Обнаружен отказ датчика обнаружения неровной дороги
1612	Обнаружена ошибка сброса ECM
1620	Проблемы с ПЗУ
1621	Повреждение оперативной памяти.
1689	В том случае, если данная комбинация цифр появилась при диагностике, бортовой компьютер может показывать неверные коды ошибок.
0337, 0338	Ошибки в функционировании элемента управления положением коленчатого вала или обрыв цепи.
0481	Сломался второй вентилятор охлаждения. Требуется замена устройства
0615 — 0617	Обнаружен обрыв или короткое замыкание в цепи реле стартера
1141	Вышел из строя нагреватель первого кислородного датчика после нейтрализатора
230	Реле топливного насоса вышло из строя и не подлежит ремонту. Устройство нуждается в скорой замене
263, 266, 269, 272	Данные коды указывают на поломку драйвера первой, второй, третьей или четвертой форсунок — элементы нуждаются в замене.
640	Данная комбинация указывает на обрыв в цепи лампы CheckEngine.

Коды ошибок ВАЗ 2110 представлены в цифровом обозначении на дисплее, и передаются с датчиков фаз на бортовой компьютер. Это удобно, но начинающий водитель многого не поймет и не сможет разобраться, как пользоваться этим оборудованием. Но это нужно знать и уметь, так как система, благодаря встроенной функции самодиагностики, поможет выявить неисправность на ранних стадиях, а значит, возможно ее своевременное устранение. способ.

[ Скрыть ]

Диагностика

Диагностировать состояние систем автомобиля можно двумя способами. Начнем с первого, который не предполагает использования дополнительного оборудования.

Для запуска функции самодиагностики нужно нажать кнопку, которая обнуляет пробег за сутки. Включаем зажигание. Вы увидите, как стрелки на приборах начнут переходить из одного положения в другое. Это значит, что диагностика ВАЗ 2110 запущена и информация от датчиков фаз начала поступать на ЭБУ. После завершения процесса оперативная память отправит цифры на дисплей, который покажет состояние систем авто.

Автомобиль ВАЗ 2110

Расшифровка комбинаций

Когда самодиагностика завершена и отображается цифра 0, это означает, что с автомобилем все в порядке и все системы работают как положено:

• если отображается 1, это указывает на проблему с микропроцессором или неисправность оперативной памяти;
• 4 -высокое напряжение в сети более 16 В;
• если 8, то низкий.

Если неисправность не одна, а несколько, то будет отображаться число, равное сумме неисправностей. Если загорится 6, то это будет означать сумму цифр 2 и 4. Если 14, то скорее всего сразу три неисправности, а именно 2, 4 и 8.

Самая простая диагностика, которая доступна водителю без использования дополнительного оборудования. Безусловно, он поможет выявить некоторые неисправности, а также покажет состояние узлов и системы ВАЗ 2110 в целом. Но для конкретного определения всех неисправностей и расшифровки информации, поступающей от датчиков фаз, необходимы дополнительные средства. Например, который предоставляет больше данных.

Кнопка сброса срабатывания

Диагностика с дополнительными средствами

Для диагностики автомобиля, в том числе и ВАЗ 2110, используется различное оборудование, которое подключается к специальному разъему. Благодаря этому оборудованию, не отличающемуся особой сложностью и дороговизной, можно составить полную картину состояния автомобиля.

На СТО используется персональный компьютер, на который по специальному кабелю передаются данные с датчиков фаз.

Адаптер для диагностики автомобиля

На рынке появились устройства Bluetooth, позволяющие проводить диагностику с помощью смартфона, планшета или ноутбука.

Работают по плану. Прибор подключается к разъему, включается зажигание и начинается процесс диагностики. Данные поступают с датчиков фаз в ЭБУ. С него на мобильное устройство, на котором должно быть предварительно установлено специализированное программное обеспечение.

Это позволяет не только получить больше данных, но и представить их в более наглядном виде. Этот способ позволяет водителю даже с небольшим опытом эксплуатации автомобиля (в нашем случае ВАЗ 2110) получить все данные о своем автомобиле.

Но большинство водителей предпочитают проводить диагностику на СТО. Для того, чтобы вы были в курсе данных, которые бортовой компьютер выдает через оперативную память с датчиков фаз, приведем расшифровку распространенных ошибок.

Расшифровка комбинаций

При возникновении проблем с электрооборудованием их необходимо устранять немедленно. О том, что в этом вопросе не все в порядке, покажет код ошибки 1602.

Иногда ошибка 1602 может просто сбрасываться и больше не появляться. Социалисты называют такие данные «хорошими».

Ошибка 1602 иногда появляется, если:

• батарея была отключена некоторое время;
• произошел скачок напряжения при запуске мотора, например, в мороз.

Но если код ошибки 1602 появляется постоянно, нужно проверить всю сеть. Возможно есть перерыв. Если постоянно появляется код ошибки 1602, можно попробовать почистить клеммы аккумулятора. Проверьте, хорошо ли они закреплены. Не помогло, ошибка 1602 все равно появляется? Проверьте цепь. Начинать нужно с плюсовой клеммы аккумулятора. Начните с электрического предохранителя и плавкой вставки.

ДПС. Иногда бывает так, что причиной кода ошибки 1602 является аварийный сигнал, который может блокировать цепь контроллера и влиять на показания датчиков фаз. В такой ситуации нужно обращаться с претензией в фирму, занимавшуюся

• малым расходом воздуха, который зависит от скорости вращения коленчатого вала;
• насколько открыт дроссель;
• С момента возникновения проблемы прошло несколько циклов.

Если ошибка появляется периодически, то необходимо:

• проверить состояние воздушного барьера;
• крепление блока проводки с ЭБУ;
• проверка РХХ;
• прочистить корпус дроссельной заслонки.

Еще одна ошибка, которая может возникать, это 0300. 0300 появляется в тех случаях, когда ОЗУ обнаруживает частые осечки.

Если код ошибки 0300 высвечивается постоянно, то необходимо проверить следующие узлы:

• свеча зажигания;
форсунки
• ;
• система зажигания;
• повышенный или пониженный уровень сжатия может быть причиной кода 0300;
• также может появиться код 0300 в случае нарушения проводки.

Появление ошибки 0300 нельзя игнорировать. В дальнейшем это может привести к ухудшению работы других узлов.

Освоить диагностику автомобиля, в частности ВАЗ 2110, несложно. Продлит срок службы за счет своевременного выявления неисправностей, фиксирующих датчики фаз.

Чтобы узнать коды ошибок на ВАЗ 2110 и 2112(8) 16 клапанов самостоятельно, недостаточно уметь пользоваться бортовым компьютером и съемными контроллерами. Необходимо уметь расшифровывать выдаваемые индикаторы. Диагностику автомобиля можно провести на СТО или дома, при наличии соответствующего оборудования. Современные отечественные автомобили оснащены бортовым компьютером (БК), который может отображать ошибки в системах на дисплее.

Более тщательный анализ неисправностей, без посещения СТО, позволяет провести съемный контроллер. Необходимость проверить автомобиль возникает, когда загорается индикатор Check.

Расшифровка стандартных кодов

Коды ошибок на ВАЗ 2110 и 2112(8) 16 клапанов, которые выдает ЭБУ рассматриваемых моделей, обозначаются буквой «Р» в начале и последующим набором цифр. Их расшифровка следующая:

• 0030 — Неисправность цепи управления нейтрализатором и подогревателем кислорода;
• 0031 — оповещает о замыкании электрической цепи на массу в этом же узле;
• 0032, 0036, 0037, 0038 — неисправности в цепи управления между нейтрализатором и датчиком подогревателя кислорода;
• 0102, 0103, 0116, 0117, 0118, 0122, 0123 — неисправности в цепи указателя температуры охлаждающей жидкости, связанные с высоким, низким уровнем сигнала, проблемами дроссельной заслонки;
• 0130, 0131, 0132, 0133, 0134, 0136 — неисправности в цепи датчика участка между нейтрализатором и подачей кислорода, свидетельствующие о его неадекватной работе или выходе из строя;
• 0137, 0138, 0140, 0141 — указывают на неисправность датчика кислорода в участке цепи, расположенном после нейтрализатора.

Коды ошибок системы впрыска имеют следующую расшифровку (перед каждым значением стоит буква «Р»):

• 0171, 0172 — слишком высокая или низкая подача топлива;
• 0201, 0202, 0203, 0204 — обрыв цепи управления на одной из форсунок;
• 0217 – блок питания с избыточным температурным режимом;
• 0230 — неисправности с реле бензонасоса;
• 0261, 0262, 0263,0264,0265,0266,0267,0268,0269,0270,0271,0272 — неисправности, связанные с драйверами и цепью замыкания форсунок.

При появлении сигналов о неисправностях в системе зажигания отображаются следующие коды:

• 0300, 0301, 0302, 0303, 0304 — проблемы с сигналом, вызванные;
• 0326, 0327, 0328 — неисправности цепи, связанные с нарушением подачи сигнала или его отсутствием;
• 0335, 0336, 0337, 0338 — указывает на неисправность в цепи коленчатого или распределительного вала;
• 0342, 0343, 0346 — указывает на перебои в работе цепи указателя фаз;
• 0351, 0352, 0353, 0354 — проблемы с цепью управления катушкой зажигания;
• 0363 — сигнализирует о нарушении подачи топлива или пропусках зажигания;
• 0422 — максимально заниженный показатель преобразователя;
• 0441 — нарушения выхода воздуха и паров бензина через адсорбер;
• 0444, 0445 — поломка клапана адсорбирующего элемента;
• 0480, 0481 — неисправность вентилятора.

Прочие проблемы

Проведение диагностики автомобиля дает возможность расшифровки кодов неисправностей реле управления различными узлами, датчиков рельефа дороги, насыщения топливной смеси и некоторых других показателей. Обозначения имеют следующую нумерацию после «П»:

• 0500, 0501, 0506, 0511 — проблемы с датчиком скорости и холостого хода;
• 0560, 0562, 0563 — перепады напряжения бортовой сети;
• 0615, 0616, 0617 — проблемы с дополнительным реле стартера;
• 0627, 0628, 0629 — сигнал о неисправностях реле топливного насоса;
• 0645, 0646, 0647 — выводит проблемы с муфтой компрессора;
• 0685, 0686, 0687 — короткое замыкание на цепь главного реле;
• 0691, 0692 — неисправность вентиляторного элемента;
• 1123, 1124, 1127, 1128 — некондиционная смесь в режиме холостого хода;
• 1301, 1302, 1303, 1304 — критические пропуски зажигания в цилиндрах;
• 1410, 1425, 1426 — проблемы в цепи клапана продувки абсорбера;
• 1513, 1514 — обрыв в цепи регулятора холостого хода;
• 1602, 1606, 1616, 1617 — нарушение показаний датчика неровной дороги;
• 2301, 2303, 2305, 2307 — короткое замыкание на катушки зажигания цилиндра.

Трансмиссия автомобилей 2108-2115

Сравнение продуктов (0)

---

Имя по умолчанию (A — Z) Название (Z — A) Цена (Низкая > Высокая) Цена (Высокая > Низкая) Рейтинг (Самый высокий) Рейтинг (Самый низкий) Модель (A — Z) Модель (Я-А)364896

---

104 КПП рядная

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 350х190х80 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Приора 2170

810.00€

Редуктор серии 104, редуктор тросовый

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 350х190×80 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Приора 2170

810.00€

11 ряд редукторов

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 350х190х80 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, 1118 Калина, Приора 2170

864.00€

111 КПП рядная

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 350х190х80 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Приора 2170

675. 00€

18 ряд КПП на ВАЗ

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 350х190х80 Для автомобилей: 2108, 2110, 1118 Калина, Приора 2170

848,57€

Вилка 3-4 передачи ВАЗ 2108

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 130х110х30 Для автомобилей: 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1118, Приора 2170

31,63€

Редуктор 7 серии, разборный

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 350х190х80 Для автомобилей: 2108, 2110, Калина 1118, Приора 2170, 2113

829.29€

Пыльник крыла КПП ВАЗ 2108

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 120х80х80 Для автомобилей: 2108, 2109, 2113, 2114, 2115, 21099

2,70€

Корзина сцепления AP-Racing на 2 диска 184 мм

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 280х280х60 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Гранта 2190, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Нива, Приора 2170, Приора 9 21710005

964. 29€

Корзина ВАЗ 2110 Турбо

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 280х280х60 Для автомобилей: 2110, Гранта 2190, Калина 1118, Приора 2170

158,14€

Сцепление 5 Коробка передач ВАЗ 2108 в сборе

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 90х90х30 Для автомобилей: 2108, 2110, 2114, Гранта 2190, Калина 1118, Приора 2170

32,40€

Диск сцепления 2110 Пиленга (металлокерамика)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 210х210х40 Для автомобилей: 2110, Гранта 2190, 1118 Калина, Приора 2170

189.00€

Подшипник выключения сцепления ВАЗ 2108-2112

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 80х80х40 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Приора 2170

36,64€

Сцепление Valeo 2108-2115 (комплект)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 260х260х80 Для автомобилей: 2113, 2114, 2115, 21099, 2108, 2109

248. 01€

Подшипники дифференциала ВАЗ 2108-2112, Калина, Приора (комплект 2 шт)

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 80х80х50 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Приора 2170

48,21€

Блокировка дифференциала 2108-2110 Диск ValRacing

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х160х160 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Приора 2170

648.00€

Блокировка дифференциала ВАЗ 2108-2110, дисковая, ValRacing, под датчик скорости

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 180х160х160 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Гранта 2190, Калина 1118, Приора 2170

810.00€

Дисковая пружина для блокировки диска

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х70х2 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Гранта 2190, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Нива, Приора 2170, Приора 2171, Приора 2172

19. 29€

Карданный вал левый усиленный, короткий Val Racing ВАЗ 2108-2110

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 400х30х30 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Приора 2170

308,57€

Диск фрикционный приводной

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 85х85х2 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Гранта 2190, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Нива, Приора 2170, Приора 2171, Приора 2172

16.20€

Диск фрикционный ведомый

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 70х70х2 Для автомобилей: 2101, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 21099, Гранта 2190, Калина 1117, Калина 1118, Калина 1119, Нива, Приора 2172 9070, Приора 2170, Приора 2171

16.20€

Шестерня 1 коробки передач серии №111, 18, 12, 102 нов. размер выборки

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 120х120х100 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Приора 2170

81. 00€

Шестерня 2 коробки передач, ряд №7, новая.размер образца

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 120х120х100 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Приора 2170

81.00€

Шестерня 2 коробки передач, ряд №8, 18, новая.размер образца

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 120х120х100 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Приора 2170

81.00€

Шестерня 3 коробки передач, ряд №18, новая.размер образца

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 120х120х100 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, 1118 Калина, Приора 2170

77.14€

Шестерня 3 коробки передач, ряд №7, новая.размер образца

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 120х120х100 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Приора 2170

81.00€

Шестерня 4 коробки передач, ряд №18, новая.размер образца

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 120х120х100 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, Калина 1118, Приора 2170

84,86€

Шестерня 4 коробки передач, ряд №7, новая. размер образца

Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм: 120х120х100 Для автомобилей: 2108, 2110, 2113, 1118 Калина, Приора 2170

86.40€

Добро пожаловать в Став-Тек! — СТАВ-ТЕХ

29.09.2016   1150 л.с., поперечное расположение, передний привод, 2JZ, никогда не устареет… Во-первых, если вы еще не видели первую часть этой функции на некоторых из самых безумно настроенных автомобилей, которые вам, вероятно, понравятся в этом году, вам лучше нажать ЗДЕСЬ, чтобы проверить это… Теперь с этим покончено, не нужно вступление, давайте сразу покажем вам остальные эти сумасшедшие машины. Во-первых, машина, видео с которой вы могли видеть на странице Став-Тек в Facebook, 9-секундная, передний привод, турбо, роторный двигатель, LADA. Да, крутая Лада. Это все-таки Россия… Это то, что мы бы назвали Lada 110, хотя в России это ВАЗ 2110, переднеприводный автомобиль, производившийся с середины 90-х до конца 00-х годов в России, и фактически имеющий некоторую историю производительности, аэродинамика которого была разработана совместно с Porsche. , и участвовал в чемпионате мира по кузовным гонкам (WTCC) в 2008 и 2009 годах. Во всяком случае, хотя 99% людей в мире этого не осознают, Mazda не единственный производитель роторных двигателей в наше время, ВАЗ знает. Фактически, в наши дни ВАЗ делает это намного чаще, чем Mazda, для самых разных автомобилей, хотя и в ОЧЕНЬ ограниченном количестве; и вышеупомянутая ВАЗ/Лада является одним из них. Поворотные колеса ВАЗ не такие, как у Mazda 13B, но имеют ту же мощность, но работают очень хорошо и были адаптированы для многих других применений, включая передний привод… Вот и все, Двухроторный двигатель объемом 1308 куб. см, поперечно расположенный и передний привод, с двумя вестгейтами Tial, Garrett GTX42 с V-образным коллектором Tial и, судя по всему, с сухим картером. Ментальный. Пока на старом движке четверти 9.9 сек делали вроде бы, а теперь у него новый движок, хотя новых пока нет… Чертова Лада ТРИ РОТОРА! Он также работает на Garrett GTX55, так что, вероятно, их будет много! 1500 с лишним, так как они хороши для более чем 1600 л. с. Судя по рисунку, двигатель с сухим картером и почти дефо, работающий на метаноле, так как нет промежуточного охладителя, но самое интересное, посмотрите на другую конструкцию по сравнению с роторным двигателем Mazda — Периферийные выпускные отверстия сверху, по одному на цилиндр, но впускные отверстия внизу, а вроде бы их 6, значит это либо обычные боковые порты, либо сдвоенные периферийные? Кто знает. Мне также интересно, этот двигатель установлен вверх ногами? Это сухой картер, так что это возможно на роторе. В любом случае, давайте посмотрим на что-нибудь еще. Или это? Может быть, это та же машина в более ранней форме…? 10,4сек, передний привод, 3-х роторная Лада, но на этот раз НЕ ТУРБО! Верно, переходим к чему-то более обычному… Импреза, которая работает на низких оборотах 8 с, и с турбонаддувом GT42, свисающим с передней части автомобиля! Как насчет всеми любимого переднеприводного дрэг-кара, Honda Civic. .. Ничего необычного, но он ОЧЕНЬ быстрый, 9,7 1/4, что, учитывая едва подготовленные поверхности российских дрэг-стрипов, едет нормально. И как это происходит так быстро? Ну… Хонда Б18 и самое главное. большой хуй Holset HX55! Для массивных турбин они действительно хорошо раскручиваются, и с этим проблем нет, несмотря на то, что корпус 25 см, судя по всему, то есть один из самых больших. Настоящая турбина мощностью 1000 л.с. Знаешь, что еще быстрее? Чертов массивный Jeep Cherokee! Хрен его знает, почему это вообще «вещь», но в России есть несколько ментальных джипов, которые ездят 9сек кварталы! Этот конкретный работает 9.5 и приводится в действие 7-литровым турбо V8. Знаете, что еще быстрее, чем обе эти штуки? Еще одна гребаная Лада! Вероятно, это самая крутая Lada, которую вы когда-либо видели, она проезжает 9,1 секунды за квартал, несмотря на то, что она переднеприводная, и имеет довольно необычную комбинацию двигателя и коробки. .. Вы можете узнать двигатель, так как это старый добрый Vauxhall Кусок C20XE, работающий с массивным турбонаддувом GT4202 и закисью азота. Самое интересное, коробка передач — модифицированная коробка Mitsubishi Evo4, работает только FWD. Знаешь, что еще быстрее Лады C20XE? Mitsubishi Lancer Evo3, но, как ни странно, у него подкачка двигателя! Выглядит как обычный Evo3, и действительно, стандартный двигатель 4G63 может выдавать невероятную мощность, намного превышающую 1000 л.с., но этот автомобиль делает что-то немного другое, чтобы проехать четверть мили за 8,9 секунды… Это 3-литровый V6 обычно встречается в Mitsubishi GTO и 3000GT, но также работает с БОЛЬШИМ одинарным турбонаддувом и закисью азота. Хороший. И последнее, но не менее важное: DEFFO быстрее, чем 8-секундный Evo3? Что ж, 8-секундная Audi S2! Выглядит довольно нормально сзади, хотя явно говорит о делах, но вид спереди немного менее утонченный. .. Похоже, что корпус полностью из карбона, и он проходит четверть мили за 8,8 секунды благодаря, ну, проверьте это. out… Это легендарный 5-цилиндровый 20-вольтовый Audi Lump с огромным турбонаддувом, размером не меньше GT55, судя по всему, может быть, GT60 на самом деле, и, вероятно, работающий на удивительно мощной системе Audi 4wd, а может быть, даже на стандартной S4. коробка, как это делают многие сумасшедшие властители. Вот еще один ракурс двигателя… И ЭТО ВТОРАЯ ЧАСТЬ! У МЕНЯ ОСТАЛОСЬ НЕСКОЛЬКО МАТЕРИАЛОВ, Я ХОЧУ ВАМ ПОКАЗАТЬ, ТАК ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ БУДУЩАЯ, КОТОРАЯ БУДЕТ «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ» (КАК ЕСЛИ ИХ НЕ ДОСТАТОЧНО СТРАННЫХ!). ВСЕ МАШИНЫ РАБОТАЮТ НА 10 СЕКУНД ИЛИ БЫСТРЕЕ, НО ДОСТАТОЧНО НЕОБЫЧНЫ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ИХ УВИДЕТЬ! 28.09.2016   Это «Лада» с роторным двигателем «Лада» (да, они существуют), приводом в движение передних колес, с ОГРОМНЫМ турбонаддувом, и он работает со скоростью 9 секунд за квартал! И это еще не самое безумное. .. Интернет — замечательная вещь, он сделал этот мир НАМНОГО меньше и показал нам вещи, просто ища их с помощью Google, которые мы либо никогда не увидели бы иначе, либо, в лучшем случае, увидели бы, если бы нам посчастливилось обнаружить, что журнал выследил эти вещи вниз. Однако это не ИДЕАЛЬНО, так как несложно искать вещи из англоязычных стран, это чертовски сложно, если страна не говорит по-английски, и почти невозможно, если алфавит, который они используют, даже близко не соответствует тому, что our is- Вы не можете легко найти в Google слова, в которых используются буквы, которых даже нет на вашей клавиатуре! Конечно, Япония хорошо освещена, несмотря на языковой и алфавитный барьер, отчасти из-за того, что они используют много английских слов в своих настройках, а отчасти из-за того, что японская автомобильная сцена известна во всем мире, но даже из Японии мы многое не знаем не увидит, если кто-то, кто может говорить на этом языке, не отследит его и не поделится им. А другие места, менее известные места? Ну, там очень мало можно найти, если что. Я имею в виду Россию, много ли ты знаешь о тюнинге в России? Я видел кое-что, но ничего особенного; в основном дрифт-кары. Из-за отсутствия прессы вы можете подумать, что сцена довольно маленькая, а автомобили в основном довольно ручные, но нет, черт возьми, их дрэг-кары, например, спереди, сзади и 4wd, чертовски УМСТВЕННЫ, и это о чем эта функция. Я не могу говорить по-русски, читать по-русски или что-то подобное, поэтому я не знаю всей информации, но приготовьтесь много раз бормотать себе под нос «Что за хрень», пока мы смотрим на некоторые Российские дрэг-кары… Ну, это Mitsubishi Eclipse, машина, прославившаяся благодаря «Форсажу», и довольно крутая на вид, а воздушный фильтр, торчащий из фары, как бы указывает на то, что это дело серьезное, но что под капот? Ну, некоторые из них имеют турбодвигатели Evo 4G63 и 4wd в стандартной комплектации, так что вы можете себе представить, что у одного из них большая мощность, верно? Ну. .. наступает момент «Что. БЛЯДЬ»… Это охуенный 2JZ! Устанавливается поперечно и с приводом на передние колеса! Не знаю, как вы, а я ни разу в жизни не видел поперечно расположенного 2JZ. Он подходит удивительно хорошо, и черт, это также правильно ментальная спецификация … Трубчатый коллектор Badass long runner, огромный нестандартный впуск, большие катушки, огромный турбо, сухой картер, судя по всему, и до сих пор он работал. четверть 9,1 секунды, и, ну, у него 1127 л.с.! Далее MR2 Turbo. На этот раз без замены двигателя, на этот раз оригинальный 3S-GTE сильно настроен, но он работает 9.7сек четвертаки и тянет какие-то чертовски массивные вилли… В России любят японские тачки, но Россия — родина Лады, так что их тоже много, но ничего похожего на то, к чему мы здесь привыкли… Благодаря мощному двигателю 1.5JZ под капотом эта Lada проезжает кварталы за 9,1 секунды! Это не единственная Лада JZ, эта работает 9,3 с… Может быть, это стереотип, но легко представить российские тюнингованные автомобили как ужасно выглядящие самодельные работы, и некоторые действительно таковы, но даже они чертовски быстры . Этот старый Prelude выглядит нелепо, сделан серьезный самодельный кузов из стекловолокна, но он оснащен безнаддувным двигателем Honda серии B и ВСЕ ЕЩЕ работает за 11,1 секунды! Пока мы обсуждаем ужасно выглядящую тему легкого кузова, сделанного своими руками, взгляните на это. Переднеприводная Лада, все еще с двигателем Лады, хотя и с турбонаддувом, но работает 10,7 с! Любой, кто давно знаком с автомобильной ареной Японии, помнит, что в начале 2000-х дрэг-рейсинг Skyline GT-R был ОГРОМНЫМ в Японии, с тоннами специализированных и смехотворно быстрых R32 и R33 GT-R, но большинство как будто исчезли, их не видели много-много лет. Вы когда-нибудь задумывались, где они все? Ну из того, что я видел, они все в России! В России есть бесчисленное множество 8-секундных Skyline GT-R, не говоря уже о том, что их огромное количество в классе 9.s- Так много я не буду показывать их в этой функции. Но они есть и в 7-х… Этот R32 самый быстрый из всех, он работает за 7,4 секунды через коробку передач Powerglide, но в то время как другие оснащены двигателем RB, этот не. .. Да, это кусок Nissan GT-R VR38DETT, но с двумя БОЛЬШИМи турбинами и мощностью более 2000 л.с., если мой корявый русский перевод точен. Второй по скорости R32 GT-R всего на 0,1 секунды медленнее разума, а двигатель IS RB… 7,5 секунд на четверть мили от крутого R32 GT-R с мегашипом RB30… выглядит как красный R32, у него 1200 л.с., довольно необычный выпускной коллектор и турбонаддув рядом с фарой, и у него ранние крышки распредвалов RB20, которые всегда хорошо смотрятся… Последний из Skylines Я собираюсь упомянем этот R33 GT-R, который снова преодолевает смехотворные 8,2 секунды на четверть мили, с таким же выпускным коллектором, как и выше… Skylines — не единственные полноприводные шестицилиндровые турбированные японские автомобили, работающие на низких восьмерках в России. Этот 1500-сильный 2JZ Soarer работает 8,2 с. «Держитесь на 4wd Soarer?!» Да, чертов 4wd! Кажется, в России есть что-то вроде переделки обычных заднеприводных Тойот в полноприводные с ОТЛИЧНЫМ эффектом, а вот дорожный автомобиль Supra, который работает на средних девятках, а также является полноприводным. .. Пожалуй, самая неожиданная полноприводная Тойота — это эта один, большой 4-дверный JZX90, который работает 8,3 с… На самом деле он работает с модифицированной коробкой передач Toyota A340E, а также с БОЛЬШОЙ мощностью 2JZ с закисью азота. Я знал, что JZX были популярны в России, но их количество, даже обычных дорожных автомобилей, которые ездят за 10-секундные четверти, невероятно, но я покажу вам этот автомобиль не только потому, что он работает на высоких девятках благодаря обязательному большому JZ с турбонаддувом, но выглядит чертовски круто… В Великобритании мы привыкли, что JZX — это дрифт-кары, и обычно они имеют максимальную мощность 550 л.с., но в России смеются над всего лишь 550 л.с. Представленный ниже JZX100 (с двигателем RWD и 2JZ) работает за 8,6 секунды! Тогда это будет НАМНОГО больше 1000 л.с…. НА ЭТО ВСЕ НА СЕЙЧАС, НО МНОГОЕ БОЛЬШЕ, НА САМОМ ДЕЛЕ НЕКОТОРЫЕ БЕЗУМНЫЕ ВЕЩИ БУДУТ ВО ВТОРОЙ ЧАСТИ ! ОСТАВАЙСЯ В СООБЩЕНИИ. .. 27.09.2016   Двигатель Formula One V10 с меньшим крутящим моментом, чем у большинства стандартных турбодизелей. Крутящий момент выигрывает гонки? Эээ… Кто вообще изначально сказал это дерьмо? Я видел, как это приписывали Кэрролу Шелби, Энцо Феррари и Кэрролу Смиту, но действительно ли кто-нибудь из них сказал это? А если и сделали, то, должно быть, массово вывели из контакта, так как, откровенно говоря, это полная чушь. Черт возьми, поскольку доказательств тому, кто это сказал, нет, я пускаю новый слух о том, кто это придумал, может быть, это перестанет цитировать эту хрень… Хотя знаешь, я уверен это неправильная цитата, и я думаю, что знаю, откуда она взялась… Представьте, что у вас есть машина с БОЛЬШОЙ мощностью, но с крошечным пиковым диапазоном мощности и коробкой передач без близких передаточных чисел. Таким образом, каждый раз, когда вы переключали передачу, вы выпадали из диапазона мощности, убивая ваше ускорение. Таким образом, несмотря на большое число пиковой мощности, менее настроенный автомобиль, который был менее пиковым, поэтому не выпадал из диапазона мощности и, без сомнения, имел более низкий/средний крутящий момент, на самом деле был бы быстрее; особенно на более узких трассах. В прежние времена, откуда, по-видимому, и взялась эта цитата, это было бы еще большей проблемой, особенно с тяжелыми «мускулистыми» автомобилями с 4-х, 3-х или даже 2-ступенчатой ​​коробкой передач, что означало, что мощные, но остроконечные автомобили легко падали. вне диапазона мощности и быть чертовски медленным по сравнению с мощными, но маломощными автомобилями. Но в наши дни, когда вы, как правило, должны либо полностью испортить характеристики, чтобы сделать ее мега пиковой, и даже пиковые двигатели имеют близко расположенные коробки передач 5/6/7/8 скоростей, вероятность того, что даже дорожный автомобиль будет управляться должным образом выпадающий диапазон мощности невелик, и у хорошо построенного гоночного автомобиля буквально нет шансов. Во всяком случае, это моя теория- Эта цитата устарела и вырвана из контекста. Во всяком случае, , эта цитата, почти всегда используемая владельцами турбодизелей Butthurt, владельцами маломощных V6 и V8 и любыми, кто спорит с владельцами Honda, просто заставляет людей, которые пытаются быть умными , просто звучать невежественно, как они никогда в жизни не участвовали в гонках и даже не водили мощный автомобиль. Я имею в виду серьезно? Один разрыв с более низким крутящим моментом, но более мощным автомобилем сказал бы им, что их аргумент довольно запоздалый. Когда большинство людей говорят о крутящем моменте, на самом деле они имеют в виду хрюканье на низких/средних оборотах, и хотя это здорово (я ОБОЖАЮ крутящий момент , он делает автомобиль более увлекательным в управлении, собственно, поэтому я люблю турбодвигатели с большим наддувом) , и это, безусловно, то, к чему должен стремиться любой производительный двигатель, дорожный или гоночный, при условии, что у них есть тяга, чтобы использовать его , это не то, что побеждает в гонках, это мощность. BHP — это просто крутящий момент и обороты вместе взятые. Это сложно объяснить словами, это гораздо легче испытать на практике, управляя разными автомобилями, но крутящий момент — это «сила» вашего двигателя при заданных оборотах, но чем быстрее ваш двигатель вращается, тем большее влияние крутящий момент оказывает на производительность. , поэтому крутящий момент + обороты = МОЩНОСТЬ, которая является ключом к тому, насколько быстро ваш двигатель может разгоняться (при условии, что он может оставаться в диапазоне мощности, несмотря на передачи, то есть!). Первый в списке объяснений, динамический график двигателя BMW F1 (предположительно) для 2,4-литрового двигателя F1 2007 года… Итак, что у нас здесь? Ну, это около 740 л.с. и довольно крошечные 230 фунт/фут крутящего момента. Так что на 6 фунтов/фут меньше, чем у Golf TDI. И с примерно 150 фунтами на фут при 6500 об / мин, у него примерно такой же крутящий момент на этих оборотах, как у EP Civic Type-R, что, честно говоря, не так уж много. Люди смеются над Type-R за то, что они без крутящего момента, но двигатели F1 ничем не лучше. Далее стандартный BMW 335D, 3-литровый дизельный двигатель с двойным турбонаддувом… Вышеупомянутый динамометр находится на колесах, поэтому я собираюсь добавить к этим цифрам около 30 л. В любом случае, скажем, пиковый крутящий момент составляет 428 фунтов/фут, что на 200 фунтов/фут больше, чем у двигателя Формулы-1. А перенастроенный двигатель имеет тягу более 500 фунтов на фут, если я правильно помню, что в 2 раза больше, чем у одного из современных двигателей V8 эпохи F1. Означает ли это, что команды Формулы 1 глупы и им нужно было просто использовать двигатель 335D с плагином за 150 фунтов стерлингов для переназначения и быть чертовски быстрее? Бля нет, как только дебилы так думают. Черт, даже сравнивая похожие автомобили, 335i против 335d, и 335i намного быстрее, несмотря на то, что у «Только» на 20 л.с. больше, чем у дизеля, и примерно на 130 фунтов/фут МЕНЬШЕ. В принципе, это неправда. Вышеприведенная картинка о предсказуемой вещи, которую каждый человек из «Torque wins races» говорит дальше… «Но, но, но, автомобили WRC имеют только 300 л. «ДА, но у них нет «300 л. Без возможности увеличения мощности, без проблем с сцеплением с дорогой из-за 4wd и липких шин, И со стилем автоспорта, который включает в себя множество очень медленных поворотов, где мгновенный мгновенный удар ускорения является большим преимуществом, вы были бы не в своей тарелке. помните, что не стоит стремиться к максимальному крутящему моменту, чтобы идти с ограниченной мощностью, с которой вы застряли. Но в следующем году правила WRC снова меняются, впускные ограничители больше, чем когда-либо, позволяя развивать мощность более 400 л.с., если я правильно помню. Так будут ли они по-прежнему стремиться к максимально возможной мощности, если это «крутящий момент, который выигрывает гонки»? Черт возьми, да, они будут, так как это мощность, которая повышает производительность №1. Еще один аргумент этих людей: «Итак, если крутящий момент не важен, почему дрэг-кары используют большие двигатели V8?». Ошибаетесь, в основном потому, что их проще всего получить от вас, клоунов, СИЛЫ. Вышеупомянутый автомобиль — пикап Ларри Ларсона S10 10 литров с двойным турбонаддувом V8. Да, у него чертовски куча крутящего момента, но причина, по которой он проезжает 5-секундные четверти со скоростью более 240 миль в час, заключается в том, что эта чертова штука имеет более 3000 л.с.! Крутящий момент — ПЛОХАЯ вещь для него, и из-за этого он намеренно запускает наддув всего на 8 фунтов на квадратный дюйм, так как при полном наддуве он создает такой большой крутящий момент, что шины просто дымят. На самом деле он разгоняется только до полного наддува (50 фунтов на квадратный дюйм!) на большей части трассы, а он уже развивает скорость более 180 миль в час! «Low RPM V8 Grunt» буквально не проблема и для быстрых дрэг-каров — машина Ларри никогда не достигает скорости ниже 8000 об/мин за весь пробег после 1-й передачи! Итак, еще раз, мощность побеждает в гонках, и на самом деле крутящий момент может замедлить вас, если у вас больше, чем могут выдержать ваши шины. .. Почему так много очень, очень быстрых дрэг-каров оснащены центробежными нагнетателями, несмотря на турбины дают гораздо больше мощности, а объемные нагнетатели дают гораздо больший крутящий момент? Потому что турбины и нагнетатели объемного типа дают СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ крутящий момент для сцепления с дорогой, что означает слишком большую пробуксовку колес для любого заданного уровня мощности, что делает их в целом медленнее. Центробежные нагнетатели линейно увеличивают наддув с оборотами, давая БОЛЬШУЮ мощность, почти такую ​​же, как и турбо, но добавляя лишь небольшой дополнительный крутящий момент, особенно на низких и средних оборотах, поэтому они БЫСТРЫ из-за большой мощности, но при этом не пробуксовывают. из-за меньшего крутящего момента. По той же причине многие самые быстрые гоночные автомобили с передним приводом также оснащены центробежными нагнетателями — у переднего привода ограничено сцепление с дорогой, и им нужна большая мощность, чтобы «выигрывать гонки», но не нужен слишком большой крутящий момент, иначе он перегрузит шины, и благодаря мощности центробежного нагнетателя они могут использовать больше газа больше времени, не тратя его на пробуксовку. По той же причине многие серийные автомобили с турбонаддувом и большинство самых быстрых гоночных автомобилей с турбонаддувом имеют меньший наддув на более низких передачах и более низких оборотах по сравнению с более высокими оборотами и оборотами. в целом гораздо быстрее. Вот почему безнаддувные полноприводные раллийные автомобили часто так же быстры или быстрее, чем полноприводные турбированные раллийные автомобили, на цепких сухих асфальтовых покрытиях (где полноприводные автомобили не имели преимущества), несмотря на такую ​​же мощность и часто более 400 фунтов/фут. МЕНЬШЕ крутящего момента — потому что его МОЩНОСТЬ, а не крутящий момент, является главным фактором повышения производительности. Это часто случалось в конце 90-х, когда автомобили WRC с турбонаддувом 4wd сравнивались с автомобилями N/A FWD F2 Maxi Kit… «Значит, крутящий момент совершенно не имеет смысла или что???» Черт возьми, нет! Крутящий момент потрясающий! Вообще я блять ненавижу машины без крутящего момента! Конечно, если у вас есть хоть какой-то опыт вождения, вы знаете, что крутящий момент — это здорово, но, несмотря на все это, это не является ключевым требованием для чистой производительности. Низкий/средний диапазон крутящего момента делает автомобиль более приятным и легким в управлении, особенно при медленном/быстром/медленном/быстром/медленном вождении, избавляя вас от необходимости постоянно грести коробку передач, чтобы оставаться на высоких оборотах там, где есть мощность. Вот почему таким вещам, как Honda Type-R, чтобы быть быстрым, нужно ехать жестко и постоянно переключать передачи, а Golf TDI просто нуждается в посадке дроссельной заслонки практически на любой передаче, чтобы двигаться быстро. , является самым быстрым, если оба работают на пределе. Я езжу как мудак и люблю дрифтить, так что БОЛЬШОЙ крутящий момент, чтобы раскурить шины, мне тоже очень нравится. На самом деле я нахожу многие настройки дрифт-каров странными, поскольку им в идеале нужен крутящий момент, но двигатель не настроен на него. И независимо от дрифта, мне нравится БОЛЬШОЕ ускорение, так как ускорение = крутящий момент, а крутящий момент = удовольствие от вождения, НО, если бы я хотел ехать как можно быстрее, в то время как я хотел бы МАКСИМАЛЬНЫЙ крутящий момент, с которым мои шины могли бы справиться, я бы не хочу большего, так как это было бы бессмысленно. В целом… КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ = ХОРОШИЙ. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, ЕСЛИ ВЫ ПОНЯЛИ ЭТО В СЕБЕ = БЫСТРО НО БЫСТРО? = МОЩНОСТЬRRRRRRR 25.09.2016   После огромной популярности статьи, которую я сделал о потрясающем, но почти не слышанном о Ferrari Twin Turbo V6 ЗДЕСЬ, я решил сделать статью о еще более малоизвестном двигателе F1 Turbo… ​ ​Alfa Romeo известны за то, что делал странные вещи, и этот двигатель не исключение, с турбоустановкой, которую я, честно говоря, никогда не видел ни на одном другом двигателе ни до, ни после, но этот двигатель никогда не участвовал в гонках, информации и фотографий меньше, чем любого другого … У Alfa уже был двигатель F1 Turbo в 80-х, 1,5-литровый V8 с двойным турбонаддувом, это чертовски круто, и я, вероятно, добавлю функцию в будущем, но предположительно из-за планов изменить правила мощности до 1,2 л в 1988 году они разработали новый четырехцилиндровый двигатель, который должен был использоваться Legier (в текущей версии 1,5 л) в сезоне 1987 года. Как видно из рисунков, в то время как двигатель был обычным рядным 4, двойным распредвалом, 16-клапанным двигателем, использующим две топливные форсунки на цилиндр, он также был двойным турбонаддувом, но ОЧЕНЬ уникальным способом, что, если честно, я м все еще изо всех сил пытается понять аргументацию. Одинарные турбонагнетатели Twin Scroll на 4-цилиндровых двигателях очень распространены и ОЧЕНЬ эффективны (25psi+ обычно при 3500 об/мин для 2-литрового двигателя с турбонаддувом мощностью 600 л.с.), которые разделяют поток выхлопных газов с цилиндров 1+4 на одну спираль корпуса турбины и 2+3 в другую. Использование двойных турбин аналогичным образом, использование цилиндров 1+4 для одной турбины, 2+3 для другой, работает таким же образом, хотя и реже, так как реального преимущества перед одиночной турбиной практически нет. Посмотрите на этот трубопровод, хотя, это не твин-скролл или твин-турбо, как мы его знаем, на самом деле, если честно, я не на 100% то, что это такое. 8 выпускных каналов, по одному на клапан, что редкость, но не редкость даже на некоторых серийных двигателях (например, Мопс 405 Ми16), но если вы посмотрите, то из цилиндров 1+4 не идут в один турбо, а те, что от цилиндра 2+3, не идут к другому, на самом деле похоже, что направляющая переднего выпускного отверстия от каждого цилиндра идет к передней турбине, а направляющая заднего выпускного отверстия от каждого цилиндра идет к задней турбо! Что именно это даст, я не могу понять, по моему мнению, это не принесет никакой пользы, так как это ничем не отличается от одиночной турбоустановки с одинарной прокруткой. Двигатель выдавал 850 л.с. при давлении наддува 4 бара на ранних испытаниях/разработке, но тест-пилот сильно наметил его ужасную управляемость и надежность, и он был законсервирован еще до участия в гонках, так что, возможно, эта причудливая турбоустановка действительно выглядела круто, но бессмысленно. как это выглядит. Вот еще несколько фотографий, примерно единственные, показывающие, как устроены патрубки интеркулера и внешнего вестгейта. .. Ходят слухи, что при первоначальном тестировании использовался одинарный турбонаддув и 4 выпускных порта, затем двойной турбонаддув, но по-прежнему 4 выпускных порта. а не в окончательной версии, в которой было восемь, но я никогда не видел доказательств этого с помощью фотографий или чего-либо еще; это действительно наименее документированный движок, и это позор, так как я хотел бы знать больше… В заключение, вот пара фотографий тестовой машины с работающим двигателем, на которых видны чертовски огромные промежуточные охладители Behr, на которых работали эти крутые двигатели F1 Turbo 80-х… 21.09.2016   ЕСЛИ вы собираетесь влиять на что-то при настройке собственного двигателя, я всегда говорю, не просто копируйте другие настроенные дорожные автомобили или даже демонстрационные автомобили тюнеров, поскольку они обычно имеют массу недостатков, независимо от того, насколько быстро и дорого — возьми на себя влияние гоночных автомобилей. Когда я имею в виду гоночные автомобили, я не имею в виду гоночные автомобили каких-то случайных людей, я имею в виду гоночные автомобили мирового класса, лучшие из существующих. У них лучшие бюджеты и лучшие люди, поэтому, если они что-то делают, и это не ТОЛЬКО потому, что так говорят правила, будет справедливо сказать, что это хорошо и сильно. Проблема в том, что большинство современных вещей окутаны тайной, строго ограничены правилами и нормами или настолько внештатны, что просто не связаны с нашими собственными тюнингованными автомобилями. Так что ты делаешь? Ну я немного возвращаюсь в прошлое. В то время как электроника и т. д. улучшились, основные принципы настройки остались такими же, как в 80-х и 90-х годах, на самом деле есть много вещей из 70-х, которые чертовски гениальны по сравнению с тем, что мы думаем о «лучших» настроенных двигателях в наши дни. , 40 с лишним лет спустя. Это все еще большая проблема, так как многие старые гоночные технологии тогда были такими же секретными, поэтому никто никогда не знал, и к тому времени, когда это не было таким секретом, все забыли о нем, так что истинные подробности ниже. невозможно найти на бумаге, но, к счастью, у нас есть ГЛАЗА, а в Интернете есть КАРТИНКИ, а те, мои друзья, способны вкладывать слова в наш мозг, мы называем их мыслями, идеями и планами. Как любой из вас, кто читал мой шиз раньше, вероятно, знает, что я люблю турбо, буст и анти-лаг, и, честно говоря, все, что связано с турбо, и по этой причине, несмотря на то, что о них не так много законных подробностей. , и не имея никакого интереса к более поздним N / A, я ЛЮБЛЮ двигатели Formula One Turbo конца 70-х и начала 80-х годов. Эти двигатели были полностью новаторскими, «изобретенными» и использующими множество методов турбонаддува, которые даже сегодня когда-либо использовались только в «новаторских» автомобилях с турбонаддувом, более тридцати лет спустя, и многие из тех, которые использовались, будут отмечены в «WTF, что не будет работать» типичными сегодняшними интернет-тюнерами, если они увидят, как кто-то проектирует машину с включенным, несмотря на то, что эта технология вдвое старше, чем некоторые из этих придурков. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, из-за этого я решил время от времени делать заметки о двигателях некоторых гоночных автомобилей с турбонаддувом, выпущенных в прошлом (F1, GroupB, Rallycross, IMSA и т. д.), поскольку они часто ОЧЕНЬ актуальны для сегодняшнего дня. тюнинг, инфы практически ноль, и, честно говоря, они чертовски круты. Что это БУДЕТ, так это то, что я объясняю то, что я вижу, с помощью фотографий и т. Д., Поскольку почти ничего из того, о чем я буду говорить, нигде не упоминается на этих старых страницах F1 с подробностями о двигателях и т. д., что является позором, поскольку эти ментальные двигатели никогда не воздавал должное из-за этого — они просто говорят о мощности и повышении, и все. Тот, с которого я собираюсь начать, конечно, не самый известный или успешный, но это один из самых странных, самых крутых и самых измененных за эти годы, Ferrari V6 с двойным турбонаддувом из 126-й серии автомобилей F1. … С самого начала своей жизни в 1981 году это был 1496-кубовый 24-вольтовый двигатель V6 с крошечным ходом всего 48 мм. Это действительно мало, так как эти вещи были созданы для оборотов и создания МОЩНОСТИ, а не возиться на низких оборотах. Типичный серийный двигатель объемом 1,4-1,6 л имеет ход где-то между 75 и 9.0мм. Степень сжатия была НИЗКОЙ, около 6,5: 1, несмотря на использование самого стойкого к детонации топлива, известного человеку, плюс впрыск воды, массивные промежуточные охладители и многое другое, и по уважительной причине — чтобы получить БОЛЬШУЮ мощность на литр, вам нужен BOOST- На пике они работали под давлением более 3 бар (~ 45 фунтов на квадратный дюйм) в гоночной комплектации (~ 660 л.с.) и более 4 бар (~ 60 фунтов на квадратный дюйм) в сумасшедшем квалификационном режиме 850 л.с. Это эквивалентно 2-литровому двигателю, выдающему более 1100 л.с. (квалификация) или 880 л.с. достаточно для большинства настроенных дорожных автомобилей сегодня, чтобы нагадить в штаны, но от 1,5 до 2 часов, черт возьми, отжатая педаль до упора, полные обороты, полный наддув, полные гонки без задержек. Люди могут спорить об этом весь день, но вы думаете, что даже с современными ЭБУ и датчиками вы легко получите двигатель с таким количеством л..5/10,5/11,5:1? Я не. Многие картостроители не могут заставить двигатели работать вместе при 1,5 бар и 8,5:1… Во всяком случае, крутая хрень, которую вы можете увидеть на картинках… Сначала, как указано выше, сначала самое главное даже без турбонаддува! Он был «как бы» с наддувом, и под «что-то вроде» я подразумеваю то, что на нем работал нагнетатель Brown Boveri Comprex Pressure Wave. Эти вещи очень странные, как смесь турбонаддува и нагнетателя, но на самом деле ни то, ни другое. Они редки и немного ошибочны, но очень круты. Страница Википедии о них ЗДЕСЬ. Это только тестировалось так, в 1981 и ни разу не гонялся, а знаете что лучше? ТУРБО! Несмотря на шумиху вокруг нескольких современных двигателей BMW и Mercedes Vee с выхлопом внутри Vee и воздухозаборниками снаружи, он далеко не новый, и этот двигатель Ferrari работал так, как показано на картинке очень ранней версии выше. показывает. Двойные турбины KKK K26 (возможно, со стороны компрессора K27) и один, но чертовски массивный внешний вестгейт. Обратите внимание на дроссельные заслонки перед турбонаддувом, которые были очень ранним способом борьбы с турбоямой (закройте рукой входное отверстие пылесоса и прислушайтесь к увеличению оборотов, то же самое…). Также обратите внимание на конструкцию впускной камеры, которая является базовой, но выполнена в форме конуса для выравнивания воздушного потока. Самые дальние цилиндры получают БОЛЬШОЕ количество воздуха в форсированном приложении, что является еще одной причиной, по которой все эти послепродажные коробки с «высоким потоком» /blob впускные коллекторы — дерьмо. Еще одно изображение из довольно ранней версии показывает менее привлекательные, но явно хорошие воздушные фильтры, но самое интересное, как открывается вестгейт — не давлением наддува, как 99% в наши дни, а ПРОТИВОДАВЛЕНИЕМ ВЫПУСКА! (следуйте по трубе от нижнего порта вестгейта до входного отверстия корпуса турбины) На самом деле это ОЧЕНЬ умно, так как противодавление перед турбиной является ключом к мощности и надежности, даже в моих глазах даже больше, чем известное всем давление наддува. давление. Как показано на рисунке ниже, вестгейт был подключен обычным образом с двумя портами, с типичной вакуумной линией, идущей вверх и питающей наддув, что позволяет легче контролировать уровни давления наддува. Также обратите внимание, что ниже приведена более поздняя спецификация с полным EFI. Следующее в списке «Блин, как интересно», впускные и выпускные отверстия промежуточного охладителя… Изображение выше в раннем двигателе, но конструкция осталась прежней, простая, но хорошая идея, и это равно конструкции впуска и выпуска потока для (массивных) промежуточных охладителей. 99% промежуточных охладителей, которые вы видите, имеют 3-дюймовые (или меньше) круглые впускные и выпускные патрубки, но это не дает большей части промежуточного охладителя, на самом деле большая часть размера теряется. Наличие такого, как указано выше, гарантирует, что воздушный поток распределяется прямо поперек, значительно улучшая охлаждение для кулера любого заданного размера. (также обратите внимание, еще одна другая впускная камера, но еще меньшего размера на дальнем конце). Посмотрите в правом нижнем углу этой последней версии двигателя на конструкцию впускного коллектора. Это стиль «Twin Plenum» или «Equal Flow Plenum», используемый Audi со времен Группы B вплоть до современных автомобилей LeMans и т. Д., Его часто можно увидеть в ралли-кроссе, WRC и некоторых настроенных дорожных автомобилях. Быстрый поиск в Google найдет вам фотографии внутренностей, но в основном он направляет воздух через длинную, но узкую щель, равную длине основной камеры, что дает гораздо более равномерный поток на цилиндр, чем традиционный впуск на форсированном двигателе. Чем более равномерен поток воздуха на цилиндр, тем легче настроить автомобиль на максимальную надежность и мощность, и в целом двигатель работает более эффективно. БОЛЬШАЯ причина, по которой многие настроенные дорожные автомобили с турбонаддувом взрываются, заключается в том, что сигнал датчика AFR, на который они, как правило, настраиваются, является средним значением для всех цилиндров, но некоторые цилиндры получают НАМНОГО больший поток воздуха, чем другие, из-за неравного потока, поэтому некоторые работают намного меньше и намного горячее, чем другие, поэтому, хотя среднее значение AFR может быть 11,5, некоторые могут быть 10,5, некоторые могут быть 13+, поэтому в этих тощих цилиндрах лопаются прокладки головки и плавятся поршни . .. ЕЩЕ РАЗ, вышеизложенное довольно игнорируется в мире тюнинга, особенно в Великобритании, и когда я и Zurawski Motorsport разработали его для моего двигателя RB20, я получил бесконечное дерьмо, чертовы страницы и страницы этого из Интернета. эксперты по тюнингу (т.е. никогда в жизни не строили хороших автомобилей), говорящие мне, что конструкция дерьмовая, не будет работать, ограничительная и т. д. и т. д., совершенно не обращая внимания на тот факт, что он использовался на некоторых из лучших в мире двигателей за последнее время. 30+ лет. И вот, мой двигатель на удивление хорошо раскручивался для размера турбо, выдавал чертовски мегамощный для RB20 такой спецификации и, самое главное, был тупо, чрезвычайно устойчив к детонации по сравнению с большинством… из них… Далее, моя самая любимая штука с турбонаддувом во всем мире, и то, что редко упоминалось до автомобилей 1990-х годов, ANTI-LAG! Я никогда не видел никакой информации об этом, но фотографии ясно показывают это. .. Используемый тип антизапаздывания (ALS) не был основным ALS с обходом дроссельной заслонки, используемым на настроенных дорожных автомобилях, большинстве раллийных автомобилей 90-х годов, и по-прежнему очень популярен в ралли-кроссе, но более совершенная, хотя и более сложная версия, где воздух идет прямо от выхода компрессора к входу турбины, как в автомобилях WRC и других современных высококлассных турбогонках, более поздних версиях легендарного автомобиля Audi Group B. , плюс поздние раллийные автомобили Celica GT4, а затем раллийные автомобили Mitsubishi Evo. Удивительно, и я до сих пор не на 100% как это было сделано, но даже на ранних двигателях с механическим впрыском топлива (как указано выше) это использовалось. Вышеупомянутые двигатели — не единственные двигатели F1 Turbo с механическим впрыском, которые его запускали (см. следующие функции), но, судя по фотографиям, требуется повышенная заправка топливом, когда ALS работает даже с механическим впрыском (а не EFI). , где ЭБУ контролирует форсунки) было сделано с помощью переключателей Хоббса и других основных датчиков. Вы можете подумать: «Какого хрена на картинке выше вообще намекает на анти-лаг?» ну, это тройник сразу после выхода компрессора с зеленым шлангом, который исчезает под воздушными фильтрами. Логично, что это может быть только для двух вещей: клапана сброса или вышеупомянутой формы ALS. Я был на 100% уверен, что они не запускали сбросные клапаны, но все же я хотел бы увидеть больше фотографий, прежде чем я был уверен, что это было для ALS. К счастью, есть эта фотка… Пока механики заняты заменой турбин, вы снова можете увидеть зеленую трубу, но самое главное, обратите внимание на одну выхлопную трубу, которая идет вперед, между корпусами компрессора, к чему-то похожему на хомут , потом клапан. То есть на 101% только одно, клапан ALS, который пропускает свежий воздух из выпускных отверстий компрессора в выхлопную предтурбину. РЕДАКТИРОВАТЬ. На самом деле, чтобы дважды подтвердить это, я также нашел эту фотографию прошлой ночью, довольно четко показывающую клапан ALS между двумя впускными патрубками турбокомпрессора. .. того, о чем мы говорили. Впускные камеры с равным потоком, трубопровод интеркулера с равным потоком, выпускная труба с защитой от запаздывания, а также обратите внимание, что, поскольку это двигатель поздней версии, он работает с EFI с 2 форсунками на цилиндр. Также обратите внимание на наклейки датчика температуры, измеряющие не только температуру на выходе из компрессора, но и температуру на каждом впускном отверстии, показывая не только, насколько хорош промежуточный охладитель, но и помогают определить, насколько равномерен поток. 9Интеркулер 0347 производится компанией Behr, которая является одним из лучших производителей интеркулеров в мире, а также производит стандартные интеркулеры Sierra Cosworth, которые также удивительно хороши для своего размера. Кстати, ЭБУ на них были такими же, как у Weber Marelli с форсунками Bosch, точно так же, как на Cosworth, Integrales, Ferrari F40 и многих других легендарных автомобилях с турбонаддувом 80-х и 90-х годов. Наконец, можете ли вы заметить что-то еще, что отличается от предыдущих двигателей? Да, последние двигатели имеют другую конструкцию головки, с двумя выпускными отверстиями на цилиндр, т. е. по одному на клапан. Некоторые, хотя и не многие, двигатели дорожных автомобилей имеют это, например, 1,9Двигатель ltr 16V установлен на Peugeot 405 Ми-16. Во всяком случае, на этот раз все. Надеюсь, не только мне эти чертовы старые ментальные двигатели действительно интересны. Я действительно надеюсь, что это не только я, так как если бы больше людей переняли их дизайн, то в 2016 году было бы намного круче и быстрее автомобили… Став PS- Вот еще пара случайных фото этого умственного (хотя и далеко не лучшего двигателя F1 Turbo своего времени) мотора… 17.09.2016   R Когда речь заходит о модификациях двигателей с турбонаддувом, первое, что приходит на ум многим, это продувочные клапаны, или сбросные клапаны, как хотите их называть (одно и то же!). Они используются на гоночных автомобилях по крайней мере с 1970-х годов (хотя в заводских гоночных автомобилях с турбонаддувом они практически исчезли после начала/середины 90-х. ..), с середины 80-х годов устанавливаются заводские детали для большинства бензиновых двигателей с турбонаддувом, и примерно с середины 9Начиная с 0-го года, послепродажные двигатели стали САМОЙ вещью, которую нужно было иметь. Это был и в какой-то степени остается первым модом двигателя, который люди делают для автомобиля с турбонаддувом. Но что они делают? Для чего они НА САМОМ ДЕЛЕ? Ну, вот тут-то и возникает путаница / ерунда, не только благодаря Интернету, но и благодаря тому факту, что большинство вещей, которые говорили о них, чтобы продать их, по крайней мере в прошлом, тоже были ложью. Боже, на странице Википедии «Blowoff Valve» даже говорится о том, что они делают, и почему, и как, и еще много чего… ЧТО ЛЮДИ ГОВОРЯТ, КЛАПАНЫ СБРОСА ДЕЛАЮТ… «Уменьшить турбо-лаг» Нет. Они увеличивают его, если что. Скорость вала турбины падает гораздо больше с установленным BOV, чем без него. Это их истинное предназначение — предотвращать выбросы и превышение скорости при закрытии дроссельной заслонки. Честно говоря, любой, у кого есть турбодатчик скорости, увидит это, и я несколько раз проводил тесты с оборудованием для измерения времени, которые показывают, что даже если это не заметно, это делает его хуже, а не лучше. Однако это дробное значение, не ожидайте большой или даже заметной разницы на большинстве движков — действительно зависит от приложения. ​ «Предотвратить замедление/остановку (или движение назад) колеса компрессора» Нет, они на самом деле ЗАМЕДЛЯЮТ работу турбины, это их фактическая работа, они служат для обеспечения безопасности, чтобы предотвратить превышение скорости и скачок закрытая дроссельная заслонка, которая в некоторых экстремальных ситуациях может повредить турбо. Честно говоря, посмотрите на турбо с установленным датчиком скорости, обороты падают гораздо больше с BOV, чем без него. Люди говорят, что «вращение назад» — это чертовски отсталый, кстати. Это останавливается AIRFLOW, а не турбина, я объясню ниже. .. «Помогите предотвратить помпаж компрессора» Да, они делают это, но только помпаж компрессора при выключенной дроссельной заслонке, который не так уж вреден или долговечен для турбин, так как нет нагрузки на дроссельную заслонку турбины. Это всплеск газа, который может быть очень разрушительным, и он ничем не помогает. «Некоторые» производители турбокомпрессоров и их плохо подобранные комбинации компрессор/турбина являются основной причиной скачка давления при открытии дроссельной заслонки…1682 Ну да, это настоящая причина, по которой они приспособлены, и могут быть полезны для этого, но их потребность часто сильно преувеличена, и то, как они помогают предотвратить это, тоже задница. Обычный бредовый миф состоит в том, что они помогают предотвратить остановку турбины, а внезапное замедление работы турбины повреждает их. НЕТ. Они помогают ЗАМЕДИТЬ турбину, так как без них турбина может разогнаться, когда дроссельная заслонка закрыта, и скачки по всей мастерской, а в некоторых приложениях могут повредить турбину. «Помогите автомобилям с датчиком массового расхода воздуха работать правильно (ТОЛЬКО для рециркуляции)» Хотя это действительно правда, многие двигатели с датчиками массового расхода воздуха работают как дерьмо при выключенной дроссельной заслонке, если вы установите вентиляционное отверстие на клапан сброса атмосферы, общая информация, которая у вас есть запускать рециркуляцию с MAF — тоже ерунда во всем, что я когда-либо испытывал. Практически всегда абсолютно нормально работать без BOV. ​Возможно есть машина где датчик массового расхода воздуха гадит сам, но пока не нашел. Я слышал много слухов, бесчисленное количество людей говорили мне без тени сомнения, что это заставит двигатель Audi 2.7TT (т.е. S4) работать как дерьмо и так далее, если его удалить, но я попробовал, и это нормально. Оказалось, как всегда, никто из этих людей никогда не пробовал, просто «слышал», что это было. РЕДАКТИРОВАТЬ. Теперь я оглядываюсь назад, я действительно вспоминаю время, когда MAF сводил с ума на секунду, но это был БОЛЬШОЙ турбонаддув на вторичном рынке с БОЛЬШИМ наддувом на маленьком двигателе, и это был единственный раз, когда это произошло. В общем, вообще без вопросов. » Издает этот классный звук болтовни» Я знаю, что большинству из вас виднее, но редко можно увидеть видео автомобиля с приличным турбодвигателем без хотя бы одного комментария, говорящего, что этот шум издает BOV. , или спрашивая, что это за BOV, поскольку им нужен тот, который издает этот шум. НЕТ! ВООБЩЕ ОТСУТСТВИЕ BOV — ЭТО ТО, ЧТО ПОМОГАЕТ СОЗДАВАТЬ ШУМ! Бля, когда мне было 18 (1998 год!) даже я сначала так и думал, ТАК МНЕ РАССКАЗЫВАЛИ ЖУРНАЛЫ. На самом деле эти «экспертные журналы» сказали мне, что этот шум издавали клапаны HKS SQV, и хотя тогда они стоили около 350 фунтов стерлингов, а я ТАК ПЛОХО хотел этого шума, я бы заплатил столько. На самом деле, после того, как мимо проехал настроенный MR2 Turbo и тарахтел, как черт, однажды я позвонил в Torque Developments (тогда они были единственным дилером HKS), чтобы заказать его. К счастью, тон голоса и выбор слов продавцов вызвали у меня подозрения, а также случайно дали мне несколько подсказок, которые помогли мне понять, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО произвело шум (тогда интернета не было!), так что, к счастью, я не попал впросак. от 350 фунтов стерлингов… вещей дамп клапанов DO , что люди Не Говоря о … «Помощь в подавлении» «Помощь в том, чтобы подавить шум» . устройства шумоподавления, именно так они называются во многих официальных руководствах по ремонту. Шум, который я имею в виду, — это турбовибрация, которую намного сложнее заглушить с помощью воздушной камеры, чем птичий клапан сброса давления. Нам могут нравиться шумы болтовни и индукционные шумы, но обычному покупателю новой машины не нравится. На самом деле в тот день, когда я работал в дилерском центре, и Impreza STi, которую мы использовали на P / X, которую мы тогда продали, была возвращена нам клиентом из-за «забавных звуков», которые он издавал, так как он слегка болтался, когда на нем был индукционный комплект. «Помогите замедлить автомобиль в режиме аварийного дома» Во многих новых автомобилях также используется система, которая удерживает BOV открытыми, предотвращая повышение/мощность в случае проблемы, которая ставит машина в аварийном режиме. Полезно в качестве OEM. «Утечки как ублюдки, вызывающие недостаточное давление наддува и износ турбины» Я знаю, что они не предназначены для этого, но это серьезная и распространенная проблема, которую часто невозможно обнаружить, если не искать ее. Клапан сброса является еще одной потенциальной точкой утечки, а разделенные диафрагмы и / или слабые пружины означают, что они протекают на удивление часто, особенно оригинальные и дешевые, и даже если ваш турбокомпрессор все еще делает полный наддув, утечка может привести к более медленному увеличению наддува, и турбо (и, следовательно, весь двигатель) работает намного тяжелее. Запутались? Не будь.  Я проясню ваш разум (немного) в следующий раз… «»ТАК! Меня всегда убеждали, что турбины глохнут без BOV, а теперь ты говоришь мне, что турбины УСКОРЯЮТСЯ? ОБЪЯСНИТЕСЬ!»» Хорошо, поехали. Во-первых, позвольте мне представить вам Mr Compressor Map с некоторыми основными аннотациями с помощью удивительного средства MS Paint. .. давление в барах (1,00 — это атмосферное давление, все, что выше — это «наддув»), а все, что находится в пределах этих линий, нарисованных на карте, является «безопасной» областью, в которой турбо работает постоянно, в данном случае примерно до 2,4. бар наддува и 49фунт/мин. Три точки, которые я добавил, показывают три разные ситуации. ON BOOST- 1,7 бар, воздушный поток 42 фунта/мин, в пределах карты, это любящая жизнь. ВНЕЗАПНОЕ ЗАКРЫТИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ С BOV- BOV открывается, поэтому преддроссельное давление быстро падает до нуля, в то время как открытый BOV означает, что поток воздуха меньше, но есть, и, следовательно, скорость компрессора падает до очень низкой точки на карте. Это все еще безопасно и счастливо. ​ ВНЕЗАПНОЕ ЗАКРЫТИЕ ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ БЕЗ BOV- Дроссельная заслонка закрывается, поэтому поток воздуха падает практически до нуля, в то время как давление перед дроссельной заслонкой на мгновение подскакивает, помещая компрессор где-то в верхнем левом углу карты компаса (т. зона, которая, если бы были показаны линии скорости, тоже была бы до хрена оборотов в минуту. «»Хорошо, теперь я верю вам насчет турбо-ускорения, звучит так, будто бегать без BOV — это, черт возьми, КАТАСТРОФЫ, и его следует избегать любой ценой, верно?»» Итак, это будет дохлый Garrett GTX3582R. Дорогостоящая сломанная заготовка… Итак, вот где ТЕОРИЯ против РЕАЛЬНОСТИ снова вступает в дело с тюнингованными автомобилями. НЕТ СОМНЕНИЙ, единственное использование вентиляционного клапана для атмосферного BOV — помочь предотвратить повреждение турбонаддува из-за помпажа компрессора и превышения скорости, поскольку это дефо, деффо не способствует производительности. В ТЕОРИИ, бежать один действительно очень мудрый ход. Но в РЕАЛЬНОСТИ у скольких людей действительно возникают проблемы при работе без него, даже при большом ускорении и интенсивном использовании в течение длительного времени? Ну, блин, не так уж и много. Люди, похоже, забывают, что при закрытии дроссельной заслонки в двигателе с турбонаддувом в течение МАЛЕНЬКОГО промежутка времени происходит резкий скачок скорости и превышение скорости. Это не похоже на нагнетатель с ременным приводом или газовую турбину, или когда происходит помпаж НА ДРОССЕ. Это продолжается, блядь, до тех пор, пока не отключат питание, так как компрессор ВЫНУЖДЕН работать в таком состоянии — ЭТО может быть чертовски катастрофическим в некоторых приложениях, так как огромные силы вращают его, несмотря на это, выбивая дерьмо из компрессора. Но когда вы закрываете дроссельную заслонку на турбодвигателе, вы останавливаете подачу мощности на двигатель и, в свою очередь, прекращаете подачу практически всей мощности на турбинное колесо, которое вращает ваш компрессор, поэтому, как только небольшой импульс от отпускания дроссельной заслонки исчезнет, нет никакой опасности. Честно говоря, за мои 18 с лишним лет возни с турбо-автомобилями, работая с турбо-автомобилями, тестируя и определяя время турбо-автомобилей, и читая в Интернете всякую стоящую информацию, связанную с турбо, я лично видел ДВА экземпляра. Я думаю, что «вероятно» были отказы турбонаддува, не связанные с BOV (оба на одном и том же типе (необычного) турбо с известным слабым валом, оба при давлении более 30 фунтов на квадратный дюйм), и слышал о нескольких других на огромных дрэг-карах V8 с турбонаддувом. где турбина вышла из строя в конце пробега сразу после того, как они сбросили газ. Все остальные случаи, когда я видел сбои турбонаддува, были совершенно другие проблемы. И в том-то и дело, что хотя турбина МОЖЕТ выйти из строя из-за этого, обычно она ломается по какой-то другой причине задолго до этого! На моих личных автомобилях, даже работая наддувом 1,5-2 бара в течение длительного времени на множестве автомобилей в течение многих лет без BOV, у меня не было проблем, и я знаю бесчисленное множество других, делающих то же самое. Господи, я не запускал ни на чем с 2000 года, теперь я вспоминаю. И к тому времени я испытал множество расщепленных/протекающих BOV, и с тех пор это происходит и на других автомобилях. Не обращая внимания на собственный опыт и тот факт, что мне нравится звук турбины, давайте взглянем на вещи логически… Случаи, когда люди говорят о том, что их турбины выходят из строя, это, честно говоря, скорее всего не связано с отсутствием BOV- ОЧЕНЬ НЕСКОЛЬКО. Случаи, когда люди с хреновым опытом из первых рук говорят вам запустить один по какой-либо причине — ГРЯЗНАЯ ЗАГРУЗКА. % людей с отказами турбины, которые запускают BOV и не запускают BOV- Примерно столько же, как, честно говоря, турбины имеют тенденцию выходить из строя по различным другим причинам, прежде чем доли секунды помпажа и превышения скорости убьют его. % работающих гоночных автомобилей с турбонаддувом с начала 90-х годов, на которых установлены BOV- Очень-очень мало. Даже в 80-х и начале 90-х их редко можно было увидеть на большом количестве приложений. Если бы они могли хотя бы немного улучшить шансы на окончание гонки и не вызвать других, гораздо более серьезных недостатков, стали бы они их запускать? Конечно, будут. Сказав это, они используют хорошие, мощные, дорогие турбины на заводских гоночных двигателях… «»Так ты хочешь сказать, хорошие они или плохие? Я тут, блять, потерялся, Став…»» Нет, простого ответа нет- Я говорю, прочтите то, что я вам сказал, и примите собственное решение- Я не несу ответственности за ваши решения. Лично для меня нет, никогда не запускаю. Проехал тонны машин на мега бусте, сильно подержанные, всевозможные турбины, годами, никогда и не выдавали. Множество товарищей делают то же самое, даже на причудливых турбинах с большими шарикоподшипниками, без проблем. Мой старый R32 Skyline, который я построил 4+ года назад? 1,5 бар + наддув, 470 л.с., от турбины на основе Holset с опорным подшипником, которую я купил у Compressor Racing (их модель RS341 — как слегка улучшенный HY35). Конечно, сбросной клапан не установлен, я им чертовски активно пользовался, а владельцы чертовски упорно использовали его, так как, использование на трассе, использование в дрифте, максимальная скорость, все виды — Турбо все еще работает. Это правда? № Разве я не запустил бы его, если бы у меня был турбодвигатель с ИЗВЕСТНОЙ проблемой поломки вала или взрыва колес, когда он не работал? Нет, я не чертовски глуп. Рискну ли я не запустить его на какой-нибудь безумно дорогой турбине, ремонт которой мне не по карману? Нет, так как я бы не купил его в первую очередь. Тебе следует? Что ж, прочитайте вышеизложенное, проведите собственное исследование и сделайте свой собственный выбор… Помните, однако-   Слушайте только людей, у которых НЕТ мотивов в любом случае (т.е. они не продают турбины или BOV), слушайте только людей с подтвержденным опытом в этом вопросе, и помните, кто-то говорит: «Ну, у меня есть BOV и моя турбина никогда не ломалась» это как если бы я сказал, что у меня есть волшебный камень, который защищает меня от горилл, и поэтому я никогда не подвергался нападению Харамбе… Став 14. 09.2016   Старый Compressor Racing E55 AMG Turbo. Вероятно, самый известный в Великобритании автомобиль с турбонаддувом с задним креплением. Автомобиль, который я помогал строить и развивать с большим успехом. Турбины с задним креплением довольно новы на сцене тюнинга, поскольку они стали широко известны только в последнее десятилетие или около того, и даже сейчас о них практически ничего не слышно в Великобритании. Поэтому почти каждый раз, когда их замечают, к ним всегда относятся с изумлением, как в хорошем, так и в плохом смысле… Проблема в том, что мнения людей о них, как правило, диаметрально противоположны друг другу. БОЛЬШИНСТВО людей, из-за того, что это категорически против всего, что они знают, сразу же говорят, что это будет чертовски лагать, не будет раскачиваться, будет дерьмом и так далее и тому подобное. Они ошибаются, если все сделано правильно. С другой стороны, у вас есть люди, у которых опять же нет реального опыта, но им нравится идея, и вы видели несколько в Интернете, которые говорят вам, что задние крепления потрясающие, лучший способ для турбо, а также переднее крепление и так далее. Они тоже ошибаются. Задненавесная турбоустановка времен Второй мировой войны! Это двигатель P47 Thunderbolt, турбо и интеркулер! Двигатель спереди, вестгейты тоже спереди, турбина далеко слева, ближе к хвосту. По сути, , задние опоры не дерьмовые и не удивительные, хотя они вполне могут быть дерьмовыми, если сделать их неправильно, точно так же, как может быть турбонаддув с передним креплением. То, что они представляют собой, — это просто еще один вариант, если переднее крепление по какой-то причине нецелесообразно, и правильно сделанное может работать фантастически хорошо, часто намного лучше, чем большинство передних креплений, которые часто неоптимальны, даже когда «профессионал» спроектировал их… Если бы ВСЕ ПРОЧИЕ БЫЛИ РАВНЫМИ, передний турбонагнетатель ЛУЧШЕ, без всяких споров или но, это так. Но с турбонаддувом никогда не бывает равных, и есть множество причин, по которым установка заднего крепления полезна в некоторых приложениях, и если все сделано правильно, они могут работать так же хорошо или даже лучше, чем обычная установка переднего крепления. Заднее крепление E55 AMG, которое я помогал делать для Compressor Racing, было прекрасным примером вышеперечисленного. Как и во многих автомобилях, в отсеке почти нет места для одного или двух турбодвигателей, поэтому, даже если это возможно, вы, скорее всего, потратите несколько тысяч на кастомные коллекторы, даже прежде всего. И тогда вам все равно нужно найти место для интеркулера, а затем решить проблемы с управлением теплом для всего этого. Единственным другим вариантом для E55 является преобразование нагнетателя, которое стоит не менее 7000 фунтов стерлингов плюс установка и дает около 500 л.с.psi boost, примерно на пределе стокового (хоть и доработанного) ЭБУ, как мы сами выяснили. Турбина E55 с задним креплением, которую мы построили, работала на полном наддуве при 3000 об/мин (несмотря на то, что турбонаддув способен развивать мощность 1000 л. были только на 2 фунта на квадратный дюйм по пиковой мощности, но он все еще выдавал 440 л. с. — примерно на 90 л.с. больше, чем стандарт. В конце концов мы разобрались с проблемами топлива и управления наддувом и благополучно получили его на 9фунтов на квадратный дюйм Его никогда не тестировали на таком уровне, но он WAS замерил время с помощью оборудования для измерения времени Racelogic, надлежащих профессиональных журналов и компаний, а не какого-то дрянного приложения или секундомера, и результаты, несмотря на ужасную пробуксовку, были довольно впечатляющими. по меньшей мере… Время разгона до 100 миль в час составляло в лучшем случае 4,4 секунды (подкреплено рядом пробегов по 4,5 секунды). Чтобы представить это в перспективе, более поздняя, ​​лучшая часть 500-сильной, заводской версии E55 AMG с наддувом разгоняется до 100 миль в час за 5,5 секунды, более чем на секунду медленнее, и даже такой суперкар, как Ferrari F360, разгоняется за 4,6 секунды! И даже получилась довольно забавная машина для дрифта, несмотря на то, что это была огромная, тяжелая, ржавая старая лодка, как видно на этих фотографиях. .. не связанные с турбонаддувом детали, такие как форсированные топливные детали и так далее? Менее 2500 фунтов стерлингов.   Вы бы даже не сделали пару нестандартных коллекторов для переднего турбонагнетателя на той же машине, что и сделанная для этого, и даже если бы вы это сделали, вы бы раскрутили турбину мощностью 1000 л.с. намного раньше, чем 3000 об/мин? Хотели бы вы этого? Вероятно, не для обоих аккаунтов, и вряд ли будет намного больше мощности при том же ускорении. Несмотря на то, что заднее крепление особенно заманчиво в основном из-за нехватки места, оно также используется, даже в гоночных автомобилях очень высокого класса, из соображений распределения веса и того простого факта, что при правильном выполнении оно невелико. недостатком… Значит ли это, что мы ВСЕ должны иметь автомобили с турбонаддувом, установленным сзади? БЛЯДЬ НЕТ! Если у вас есть место, чтобы легко установить переднее крепление турбо, которое не является полной гребаной чушью или стоит целое состояние, вы можете просто сделать это. Как уже было сказано, если все равны, он будет вращаться быстрее и производить больше энергии, чем заднее крепление. Возможно, это не приведет к ускорению загрузки и повышению мощности нагрузки, но, тем не менее, на самом деле нет смысла в заднем креплении, если только оно по какой-либо причине не упрощает задачу. НО, как это часто бывает с , делает жизнь проще, я уверен, что большинство из вас думает: «Хорошо, но скажите, если я хочу установить заднюю подвеску, как, БЛЯДЬ, я это сделаю, чтобы это не было запаздывающим беспорядок говорят скептики? Как DO сделать его как можно ближе к переднему креплению?» Хорошо, я лучше расскажу вам, что я знаю и испытал… КОЛЛЕКТОРЫ- Используйте стандартные литые бревенчатые или, самое большее, трубчатые с короткими направляющими. Для быстрой катушки вы хотите минимизировать длину выхлопа и максимально сохранить тепло, и, независимо от положения турбонагнетателя, длинные выпускные коллекторы в любом случае очень мало влияют на пиковую мощность на автомобилях с турбонаддувом. ДИАМЕТР ВЫХЛОПНОЙ СИСТЕМЫ ДО ТУРБО- Это тот параметр, который так много людей ошибается и сильно переусердствует. Относитесь ко всем своим выхлопным системам до турбонаддува так же, как к коллектору в системе с передним креплением, поэтому с фланцем T3 и даже мощностью 600 л.с. + одной 2,5-дюймовой трубы более чем достаточно, а одной 2-дюймовой или 2,25-дюймовой трубы достаточно для автомобилей меньшей мощности. Даже когда большие V8 разгоняются до 140 миль в час на четверть мили, одна 2,5-дюймовая труба, ведущая к фланцевому турбонаддуву T4, хорошо зарекомендовала себя. Чрезмерно большой диаметр выхлопа будет резко замедлять шпулю и является самым большим убийцей производительности на установках с задним креплением. ДЛИНА ВЫХЛОПНОГО ВЫПУСКА ДО ТУРБО-  Чтобы свести к минимуму потери тепла, чем короче, тем лучше, поэтому, если вы действительно можете установить турбонаддув посередине, а не сзади, это даже лучше. Сразу за передними сиденьями? Вместо пассажирского сиденья? Все это было сделано. .. PRE-TURBO CATS- Я не сталкивался с этим на собственном опыте, но хотя базовая теория говорит, что они будут плохими для мощности и катушки, они подходят для большого количества очень мощные, но легальные по выбросам автомобили с задним расположением. Возможно, причина, по которой они не являются убийцами катушек, как вы можете себе представить, заключается в том, что температура выхлопа после каталитического нейтрализатора невероятно высока (это часть их работы), что поможет максимизировать энергию выхлопа и тепло на турбине. Но я никогда не проверял это, так что это предположение… ДЛИНА ТРУБЫ НАДВИЖЕНИЯ- Как обсуждалось в ЭТОЙ функции, длина трубы нагнетания на самом деле не имеет большого значения. Не делайте его длиннее, чем нужно, но из всех вещей, которые могут испортить шпулю на заднем креплении, это второстепенное. Одна вещь, которую вы, возможно, захотите принять во внимание, хотя для небольших двигателей (или просто с большими патрубками наддува), вероятно, не будет проблемой, — это мгновенный удар при выключении наддува на очень низких оборотах или как только вы открываете дроссель. На автомобилях с малой вместимостью их не так много, если только нет наддува, но на AMG у него был огромный V8, а когда-то он был с турбонаддувом, всасывающим через впускные трубы в 10 раз длиннее, но примерно вдвое меньше стандартного диаметра, он потерял мало этого удара. Вы бы не заметили, если бы не ехали впритык, и даже тогда я действительно заметил только то, что хотел получить максимальную отдачу для дрифта, но она была там. Однако у меня было решение, я установил эту заслонку, взятую с лодочного двигателя Volvo, что позволило двигателю альтернативно дышать в режиме N/A… ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ- Да, заднее крепление. Да, длинный трубопровод наддува обеспечивает большую потерю тепла. Но, тем не менее, температура на входе не намного ниже, поэтому, если у вас есть место, вы будете безумны, если не установите промежуточный охладитель или наддувочный охладитель. ВЫХЛОП ПОСТ ТУРБО- Как поясняется в ЭТОЙ функции, чем больше, тем лучше, и с задними креплениями, нуждающимися во всей помощи, которую они могут получить, чем больше и короче выхлоп после турбины, тем лучше. Даже с 2,5-дюймовым выхлопом до турбонаддува заметно более быстрая катушка была достигнута за счет перехода от 3-дюймового к 4-дюймовому выхлопу после турбонаддува. Как правило, диаметр выхлопа должен быть, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, в 1,5 раза больше диаметра эксдюсера турбинного колеса для наилучшей катушки… СОХРАНЕНИЕ ТЕПЛА- Это большая часть катушки для любой турбины и ОГРОМНАЯ проблема с задними опорами. По сути, чем горячее выхлопной газ к тому времени, когда он достигает турбины, тем лучше ваша катушка. Так что обогрейте ВЕСЬ выхлоп, спереди назад, в два слоя, если можете, и, конечно же, поместите одеяло турбины вокруг турбины. Разница между теплым обертыванием и не очень заметна. ПОЛОЖЕНИЕ ТУРБО- Под автомобилем чаще всего, и в этом нет ничего плохого, если дорожный просвет не является проблемой. На «Мерсе» мы установили багажник, что лично я предпочитаю из соображений упаковки. Когда мы это сделали, у нас не было конца людям, говорящим, как он может дышать там, нам нужно вырезать отверстия, чтобы впустить воздух, и т. д. и т. д. Нет, не совсем так. Сапоги ДАЛЕКО не пропускают воздух, тысячи маленьких отверстий и зазоров, которые в целом составляют гораздо больше, чем типичный 3-4-дюймовый вход воздушной камеры, а сам ботинок работает как гигантская воздушная камера. Сколько бы раз мы это ни говорили, люди все равно это говорили, поэтому в конце концов мы просверлили несколько отверстий в ботинке, чтобы посмотреть, есть ли какая-то разница. Нет, не гребаная колбаса, как и ожидалось. ​ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕРЕПУСКА- «Нормальное» положение задней опоры справа от впускного отверстия турбины, но IMO они решили, что это было сделано без испытаний и только по их предположению. ИМО это неправильно. Для меня чем ближе к двигателю, тем лучше. У самолетов времен Второй мировой войны и топовых дрэг-каров вестгейты установлены сразу после коллектора коллектора. И я был бы более склонен слушать победившие в войне самолеты и автомобили с пробегом 190 миль в час за квартал, чем какой-то случайный человек, который, вероятно, не проверялся в любом случае. ПОДАЧА И ВОЗВРАТ МАСЛА- Хотя вы, безусловно, можете иметь автономную масляную систему для турбонагнетателя с задним креплением, мне это показалось дополнительным усложнением с небольшой пользой, поэтому на тех, с которыми я имел дело, мы Мы всегда подавали моторное масло традиционным способом — через трубку подачи масла прямо от двигателя. Однако возврат масла немного отличается. Вам НУЖЕН электрический откачивающий насос, так что всасывайте и перекачивайте масло обратно в двигатель, оно не пойдет само по себе, вы просто получите дымный гребаный беспорядок. Одним из бонусов является то, что вам не нужно возвращаться в маслосборник, как при обычном возврате масла под действием силы тяжести, это можно сделать где угодно. На E55 мы вернулись к одной из крышек распредвала! TURBO SPEC- Это главное. Сторона компрессора, ну, она должна быть такой же, как если бы вы выбрали переднюю установку для желаемой мощности. Турбина меньшего размера улучшает золотник, но также увеличивает противодавление, которое убивает мощность, и лично я бы не стал намного меньше, чем при передней установке, а может и вообще, и просто сосредоточусь на оптимизации настройки, как указано выше. Просто будьте осторожны с размером турбины, разумно, так как вы не можете избежать излишества так же просто, как спереди, но выхлопные газы все равно должны выходить, и наличие крошечной турбины, чтобы попытаться получить хороший золотник, — вот почему так много задних креплений. делают дерьмовую силу для своего уровня повышения. Конечно, есть ДРУГИЕ варианты, позволяющие использовать массивную турбину без риска убить катушку. На E55 AMG, который мы сделали для Compressor Racing , мы использовали турбину с изменяемой геометрией, на самом деле блок Holset HX55V VGT, огромный зверь мощностью 1000 л.с. Турбины VGT, хотя и не являются волшебным решением всех наших проблем, имеют возможность вращаться, как маленькая турбина, и течь, как большая турбина, поэтому они очень полезны для задних креплений. Проблема в том, что большие турбины VGT чертовски редки в Великобритании в хорошем состоянии, а жалкие маленькие турбины, используемые на дизельных автомобилях, бесполезны, так что это непростое решение. Еще одна идея — сдвоенные задние турбины составного типа, одна маленькая для катушки, другая большая для мощности. В настоящее время я строю установку с задним креплением, подобную этой. Наконец, и я никогда не видел, чтобы его проверяли, но я хотел бы однажды попробовать, это эффективность двойной прокрутки. Я не думаю, что это будет волшебное решение, но для автомобилей с очень простой настройкой двойной спирали, в основном рядных шестерок и двойных роторов, я был бы склонен провести две маленькие трубки к турбо, по одной на каждую спираль. .. И ЭТО ДЛЯ ВАС ОСНОВНЫЕ… Много бреда, неверных «фактов», догадок и откровенной лжи о задних креплениях, но, надеюсь, то, что я вам рассказал, кое-что исправит, и, честно говоря, этого достаточно, если вы решите следуйте моему совету, чтобы получить довольно хорошую установку заднего крепления. НО НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! Не делай этого, если нет веской причины… ОХ! Забыл упомянуть кое-что, что на самом деле является БОЛЬШИМ плюсом, каким бы детским это ни было. ..1682 . Все, что вы можете услышать, это турбонагнетание вверх и вниз, супер громкая болтовня и спуллинг и все остальное. Похоже, у вашей машины реактивный двигатель, а не обычный двигатель, что забавно. Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть короткое видео AMG, внутри и снаружи, чтобы понять, что я имею в виду… ​И, конечно же, он тоже выглядит круто… 13.09.2016   В кои-то веки это не технология, это скорее разглагольствования или общественная информационная служба. Отчасти из-за того, что это всплыло в моих «Воспоминаниях на Facebook» ранее, а отчасти из-за того, что это снова случилось со мной сегодня днем. На случай, если вы не знаете, что такое «облет проигравшего», это когда две машины устраивают импровизированную гонку на тихой дороге, и когда она заканчивается, проигравший в приступе ярости/возмущения делает что угодно он может вырваться вперед, даже если гонка уже давно закончилась, и обычно при езде каким-то заторможенным и опасным образом. .. Большинство из нас, наверное, видели это много раз, и машина, делающая это, может быть любой. Однако чаще всего это не модифицированная машина, а просто какой-то мудак либо с чем-то «довольно» быстрым, который расстроен и не может понять/терпеть, чтобы другая машина была быстрее, чем он, либо какой-то болван с новой, но медленной арендой/финансами. машину, которая думает только потому, что она новая, и он тратит половину своей месячной зарплаты только для того, чтобы притвориться, что она принадлежит ему, она не может проиграть. Предприятие после того, как гонка давно закончилась, не компенсирует ваше поражение, не спасает лицо, не делает вас победителем, а просто выставляет вас гребаным придурком и показывает, что вы действительно завелся о чем-то, что было просто немного забавным для другого водителя. НО, если честно, я люблю людей, которые облетают неудачников, в основном потому, что это действительно забавно видеть, как кто-то заводится по пустякам, сдерживая слезы, будучи настолько злым, что они думают, что такие дебильные поступки спасут лицо . Сегодня днем ​​была какая-то случайная, новая, модифицированная Audi A4 со снятым значком, которая пыталась участвовать в гонках со мной на моей E46. Что бы это ни было, это было не очень быстро, но затем, оказавшись в пробке, проигравший пролетел по автобусной полосе примерно через 2 мили после того, как небольшой разрыв закончился. Да, приятель, впечатляет. Тот, что в сегодняшних воспоминаниях Facebook, был 4 года назад, и я не помню его, но я думаю, что в то время я был в своем MX5 с двигателем YB Cosworth. В нем говорится… «BMW пытается участвовать в гонке, но его уничтожают, проигравший облетает круговую развязку, чтобы почувствовать себя лучше, но при этом пропускает выход. Затем он должен объехать кольцевую развязку и вернуться за мной. Затем делает еще одну попытку, снова терпит поражение, затем снова сидит на несколько миль до своего поворота, а затем проигравший снова пролетает мимо». Я имею в виду, какого хрена? Самое веселое, когда попытка облета неудачника приводит к массовым неприятным последствиям. .. Я помню владельца E46 M3, который так отчаянно пытался совершить облет неудачника на автостраде, когда я был в своем старом Skyline, что ему пришлось буквально разрезать меня на дурацкой скорости выехать на его перекрестке, а затем почти стереть с лица земли к Аркмо, ловя рыбу хвостом по всему магазину на скользкой дороге. Также видел, как автомобиль врезался в тонну дорожных конусов во время некоторых дорожных работ, пытаясь сделать облет неудачника, и, без сомнения, вы много видели подобного глупого дерьма. Нет ничего плохого в том, чтобы немного поругаться с другой машиной, если это безопасно, это весело, и выиграю или проиграю, я бы сказал «большой палец вверх» или что-то в этом роде. Но люди, которые так переживают из-за проигрыша, что пролетают мимо, просто делают их похожими на огромных, массивных придурков. Я надеюсь, что кто-то, кто читает это, не один из «тех» людей, но если вы, черт возьми, не надо! Не стесняйтесь присылать всем, кто делает это, ссылку на эту статью, имейте в виду. .. ТЕХНИЧЕСКАЯ СТАТЬЯ ЗАВТРА! Обещаю… 10.09.2016   Я знаю Томаса Журавски много лет, с тех пор, как он работал в крошечной мастерской в ​​центре Глостера, на самом деле мы сейчас живем в 5 минутах езды друг от друга, но у него нет, черт возьми, идеи, что я пишу это (TBF, я только сегодня решил, что это будет интересная функция), так что это будет для него, по меньшей мере, сюрпризом. Одно можно сказать наверняка, я рад, что знаком с ним, на самом деле я думаю, что все его клиенты такие, так как он тип настройщика, я думаю, мы все ожидаем/надеемся, что настройщики будут в наших головах, но на самом деле они редки, и это тот, кто может создать почти все, что вы можете придумать. Неважно, насколько он необычен или разовый, он находит способ сделать это. Я постоянно работал с тюнерами и для них последние 15 лет, и я видел все это. От удивительных невоспетых гениев до ужасно плохих, которым не место в бизнесе. От простых хот-хэтчей до болидов Формулы 1 и WRC. От тюнеров на заднем дворе до огромных помещений размером со склад. Не обращая внимания на плохих и даже средних настройщиков, и просто говоря о великих (я постараюсь рассказать о некоторых из них в будущих статьях), они, как правило, делают то, на чем специализируются, блестяще, но большинство, что вполне понятно, придерживаются то, что они знают, оставаться в своей зоне комфорта и просто делать то, что у них получается лучше всего. Если поступают какие-либо запросы на что-то совсем другое, они, как правило, либо не поощряются/отклоняются, либо будут очень дорогими, так как любая работа, на которой они не специализируются, будет отдана на откуп в другом месте. Когда дело доходит до изготовления на заказ, ситуация аналогичная, так как я знаю много совершенно невероятных производителей, некоторые из которых на самом деле тоже могли бы стать хорошей фишкой здесь, но опять же, достаточно мудро, они придерживаются того, что знают лучше всего. . Из-за вышеизложенного я обнаружил, что за эти годы, и, без сомнения, большинство из вас тоже, получить работу на заказ, если вы не очень богаты или не можете сделать это самостоятельно, очень, очень сложно. Но в этом Zurawski Motorsport отличается, поскольку Томас действительно единственный человек, которого я когда-либо встречал, к которому я могу обратиться со странными/безумными/одноразовыми идеями по настройке, и он не только всегда говорит: «Конечно, мы может сделать это», но он и не бредит. Он не только обладает навыками изготовления, но и искренне понимает настройку, так что то, что вы имеете в виду, на что вы надеетесь, является тем, что на самом деле является конечным результатом. Впервые я использовал его, когда он был почти никому не известен, 6-7 лет назад, чтобы сварить для меня несколько вещей. Это было просто, но я слышал, что он чертовски крутой сварщик и был местным, так что это было идеально. Из этих основных работ и разговоров с ним стало ясно, что он знает, что делает с настройкой, а также с изготовлением, и, поскольку у меня была идея, и я не мог раньше найти никого, кто бы это сделал, я пошел в его с парой кусочков металла и, как мне показалось, хорошей идеей, а остальное уже история. То, что я хотел, но не существовало, было сверхкоротким коллектором с двойным спиральным турбонаддувом для роторного двигателя 13B. Все коллекторы, доступные тогда, были более длинными, чем я хотел, с одинарной спиралью или с обоими, и мне сказали, что то, что я хотел, не существует, поскольку это невозможно. Я объяснил, что хочу и почему, и через несколько дней он звонит мне и говорит, что все готово… Со временем Zurawski Motorsport переехал в гораздо большее помещение в Ледбери, и основные вещи, которыми он сейчас занимается являются почти «серийными» деталями, а не единичными экземплярами, хотя и не существовали (или действительно назывались невозможными) до тех пор, пока он их не разработал, например, детали для переоборудования двигателя Toyota 1UZ V8 и механической коробки передач для BMW 3-й серии, большие силовые установки с турбонаддувом Twin Scroll для BMW с рядным 6-цилиндровым двигателем с правым рулем и большие модификации 1UZ V8 с одинарным турбонаддувом, которые он продает клиентам по всему миру. .. Но почему Томас и Zurawski Motorsport в целом добились большого количества поклонников и уважения, которое они имеют, так это потому, что все, что делала компания, изначально исходило из сумасшедшей идеи/мечты отдельных клиентов, и в то время как другие говорят, что они могут’ Делать это или ожидать за это ужасных денег, от них всегда одно и то же «Конечно, нет проблем», а в результате получается вот такая хрень… Среднемоторная SR20 Time Attack Silvia? ​»Конечно, нет проблем» Нет, забудьте о SR20, установите 1UZ Toyota V8 и мощный турбонаддув в одном месте. ​»Конечно, нет проблем» Двойной спиральный трубчатый коллектор на тракторе с массивным турбонаддувом Holset? ​»Конечно, нет проблем» А как насчет BMW V8 в E30, с двойным турбонаддувом, массивным промежуточным охладителем и системой защиты от задержек с прямым портом в стиле WRC? «Конечно, нет проблем» Почему бы не построить полностью кастомный мотоцикл, и я имею в виду ДЕЙСТВИТЕЛЬНО чертовски кастомный, даже чертову раму и колеса сделать самому? «Конечно, нет проблем» Как насчет того, чтобы построить установку с двойным турбонаддувом с ITB и безумной нестандартной камерой для какого-нибудь сумасшедшего легкого гоночного внедорожника? ​«Конечно, нет проблем» Сделать двойную камеру впуска равного потока в стиле WRC/Rallycross для RB20 и помочь ему производить 470 л. с. турбо!) который все еще работает после многих лет интенсивного использования? «Конечно, нет проблем» Массивная одинарная турбина для E34 BMW 540i? «Конечно, нет проблем» BMW E36 с двигателем 1UZ V8, мощным турбонаддувом и системой защиты от задержек WRC? ​»Конечно, нет проблем» ОК, ОК, мы поняли, они могут создавать вещи, выглядящие мысленно… Но эти вещи не просто выглядят мысленно, они ЯВЛЯЮТСЯ мысленными. Что мне очень нравится в Zurawski Motorsport, и почему я использовал их для столь многих своих глупых проектов и идей, так это то, что Томас ДЕЙСТВИТЕЛЬНО получает настройку и работает должным образом, сочетая принципы настройки звука и собственный опыт. Удивительный E36 M3 Turbo Стива Уилла — хороший тому пример. Это уже был 700-сильный турбомонстр с полностью кованым двигателем, но он отправился в Zurawski Motorsport не в поисках большей мощности, а в поисках такой же мощности, но с гораздо улучшенным диапазоном мощности. Итак, был снят бревенчатый коллектор, который используют 99% автомобилей BMW с турбонаддувом с правым рулем, убрана стандартная впускная камера, а вместо нее были установлены двойной спиральный коллектор Zurawski и двойной впускной коллектор с равным потоком, установка Zurawski Motorsport теперь доступна для любого заказчик, который в этом нуждается. И, ну, разница в поведении автомобиля, несмотря на одинаковый размер турбонагнетателя и ни единого изменения внутренних компонентов двигателя, просто невероятна, как показывает приведенное ниже динамометрическое сравнение… Большая, большая причина, почему его вещи работают, в отличие от многих (хотя они никогда этого не признают), он действительно рассчитывает и измеряет все, а не делает наилучшее предположение, и на самом деле это довольно странно / странно, когда вы видите, как он это делает, особенно для кого-то вроде меня, который отстой в математике, так как он делает это в основном с карандашом и бумагой, вот так. .. Стоит также отметить, что его дерьмо тоже СИЛЬНО! В отличие от многих выпускных коллекторов, которые постоянно трескаются, его штуковина сделана из толстой и высококачественной нержавеющей стали и сварена не для того, чтобы красиво выглядеть на интернет-картинках (хотя это и так), а для того, чтобы быть чертовски пуленепробиваемым, даже с жестким антикоррозионным покрытием. -лаги использования и так далее. ​Вплоть до того, что клиенты сталкивались с довольно крупными авариями в своих автомобилях, которые погнули рельсы шасси и т. Д., Но треснул ли коллектор? Неа. Так что да, это не большая кричащая компания, но то, что Zurawski Motorsport делает, довольно непохоже ни на что другое, что я обнаружил за все годы, когда возился с автомобилями в Великобритании, и хотя меня не так легко впечатлить (есть только горстка других тюнеров, о которых я могу думать навскидку, о которых я хотел бы написать), любой, кто может так последовательно производить такие умственные вещи, как он, без таких бюджетов в стиле WRC и такого огромного количества персонала. сумасшествия обычно исходит от, получает мой голос… Чтобы узнать больше, посетите страницу Zurawski Motorsport в Facebook ЗДЕСЬ, а также веб-сайт ЗДЕСЬ. 08.09.2016   Это может быть очевидно для большинства из вас, но это очень распространенная ошибка, которую совершают многие люди, и на самом деле она приводит к некоторым интересным моментам, которые другие могут не знать, так что это стоит небольшой статьи… В то время как размер корпуса турбины чрезвычайно важен и играет ключевую роль в работе турбокомпрессора, на почти все турбокомпрессоры, корпус компрессора A/R вообще не проблема производительности, так что не беспокойтесь об этом и перестаньте цитировать, пожалуйста. Причина, по которой я пишу это, заключается в том, что это очень распространено среди людей, которые не являются экспертами в области турбонаддува, особенно когда кто-то спрашивает их, что такое A/R корпус турбины, или когда они выставляют ее на продажу, чтобы процитировать вместо этого корпус компрессора A/R. Причина, по которой они это делают, довольно понятна, так как обычно это довольно заметно на передней части корпуса компрессора, поэтому его гораздо легче заметить, чем на турбине, особенно когда она еще установлена ​​на двигателе. Хотя это легко заметить, в 99% приложений это ничего не значит, и будет чертовски оптимальным с завода, и в любом случае другие варианты недоступны. По этой причине только Garrett и BorgWarner печатают это на корпусах — это никогда не упоминается на Holsets и т. д., поскольку они все чертовски большие и, следовательно, в значительной степени совершенны, и из-за этого нет никаких других вариантов, несмотря ни на что. Сказав вышеизложенное, и, возможно, это совпадение, но единственные производители, у которых иногда более крупный корпус компрессора может принести пользу некоторым турбинам, особенно когда они сильно нагружены, — это Garrett и BorgWarner. На Garrett преимущества получают такие модели, как GT28RS, GT2871R и даже GT30R, которые имеют опциональные «компактные» корпуса компрессоров меньшего размера, что делает их прямой заменой турбин на таких устройствах, как SR20DET и т.  д. Эти меньшие корпуса компрессоров не являются оптимальные для потока, но они служат цели, чтобы турбины большего размера, чем обычные, помещались на складе, так что это компромисс, на который вам, возможно, придется пойти в некоторых приложениях. На BorgWarners, некоторых моделях S200, S300 и S400 это также иногда является опцией. Благодаря ОГРОМНОМУ количеству OEM-двигателей, на которые они установлены, у Borg часто есть корпуса компрессоров разных размеров, подходящие к турбокомпрессорам одного и того же размера, и более крупные двигатели обычно работают лучше, чем меньшие. С появлением Borg это стало настолько важным, что эти более крупные корпуса компрессоров с более высокой пропускной способностью стали известны как «ГОНОЧНЫЕ КРЫШКИ», поскольку доказано, что они работают значительно лучше, несмотря на то, что они в основном являются оригинальными деталями турбин JOHN DEERE. ; да, тракторы и тд! Конечно, «RACE COVER» звучит привлекательнее и продается больше деталей, чем «TRACTOR COVER», несмотря на то, что большинство современных двигателей John Deere в стандартной комплектации оснащены одними из лучших в мире турбин. Улучшенные корпуса компрессоров для Borg на самом деле стали достаточно крупным бизнесом, поэтому существуют и настоящие запчасти для вторичного рынка, и они недешевы, но выглядят круто… <<Предыдущий

Привет, я Став… Возможно, вы слышали обо мне, а могли и не слышать, но я провел последние 15 лет, работая полный рабочий день в сфере тюнинга, а последнее десятилетие или около того пишу для различных автомобильных журналов. Я, вероятно, наиболее известен как «Ставрос», бывший руководитель британского журнала по тюнингу Redline (RIP), но я также работал в бесчисленном количестве других журналов на внештатной основе, FastCar, Banzai, Japanese Performance, Fast Ford, Audi Тюнер, Performance BMW, BMW Car и многое другое. В отличие от большинства людей, работающих в автомобильных СМИ, у меня нет журналистского образования (отсюда и мои средние знания грамматики!), но, в отличие от большинства, я действительно, искренне увлечен этим, а не просто притворяюсь, чтобы платить по счетам. , это огромная часть моей жизни. Мое хобби — строить и водить безумно быстрые машины, вот так просто. ​ Поскольку тюнинг так долго был моей работой и моим хобби, я испытал и узнал невероятное количество вещей, хороших и удивительно плохих, многие из этих вещей также полностью противоречат общепринятому мышлению/слухам, и поскольку я постоянно когда тюнеры и любители тюнинга просят совета, я подумал, что, может быть, у меня должен быть официальный выход для моих знаний, и это здесь… Архивы январь 2021 г. Октябрь 2018 г. сентябрь 2018 г. май 2018 г. март 2018 г. Январь 2018 г. Декабрь 2017 г. ноябрь 2017 г. Декабрь 2016 г. Октябрь 2016 г. сентябрь 2016 г. август 2016 г. Категории Все Автомобиль протестирован Дрейфующий Прожектор двигателя Технология разрушения мифов проектов «Охота на скорость» Разговоры Става Тюнер Прожектор Тюнинг Тех Турбо Тех Новости сайта Новостная лента

ВАЗ 2112 ремонт спидометра своими руками

Детали: ваз 2112 ремонт спидометра своими руками из нашего мастера на сайте tl. icndoit.com/35.

Kadalasan, автомобилист, который nahaharap са является зарядным устройством для покупки пакетов. Lumilikha это часто может помочь вам, когда вы можете помочь вам в любой момент, когда человек будет действовать в чрезвычайной ситуации. Спидометр ВАЗ-2110 работает на хинди, и вы можете использовать его с помощью своего собственного автомобиля, который может быть использован для проверки. Специальное предложение на хинди похоже на то, что вам нужно. Кроме того, есть комплект спидометра, устройство для проверки электрической цепи, автотестер или контрольная лампа.

Комплект измерителя скорости автомобиля с датчиком скорости (DS), соединительными проводами, сетевым предохранителем на показывающем устройстве. В «sampu» есть стрелочный спидометр, который можно установить. Эта приборная панель работает с другими инструментами и индикаторами. Используйте sasakyan, устанавливайте точный спидометр, а также проверяйте одометр на расстоянии nilakbay. Эта функция включает в себя ЖК-дисплей или барабанный счетчик.

На корпусе ВАЗ-2110 с плавным ходом, выполненным из механического привода спидометра, соединенного с любым кабелем из металла с петлями из тетраэдра в поворотной панели. Для подключения устройства и приводного устройства, особенно с накидными гайками. Металлические соединения из нескольких коробок передач напрямую подключаются к устройствам, подключенным к кабелю.

Электронный спидометр ВАЗ-2110 можно установить на модели с инжекторным двигателем.

Принцип действия оборудования, связанного с работой зала. Сигнал от DS представляет собой электронный блок управления (ECU) и преобразует его во входную цепь спидометра. В большинстве случаев это осуществляется через систему подачи топлива и подачи бензина через форсунку. DC представляет собой асинхронный генератор с постоянным магнитом. Сигнал подается на ECU с любыми электрическими импульсами, которые пропорционально контролируются. Halimbawa, который находится на расстоянии 1 км, имеет 6 или более каналов в блоке управления.

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

Указатель, позволяющий установить устройство на ВАЗ «sampu», и многое другое, величина которого не может быть изменена в любой момент. Если вы хотите, чтобы спидометр был тумалон и тумалон, намамалаги са «ноль» или nagpapakita nga halaga на хинди tumutugma на тотоо, и хинди содержит одометр на расстоянии на nilakbay, что делает его nagpapahiwatig ng pagkawatig нг ДС.

Это связано с контаминацией блока терминала датчика, с помощью многофункционального устройства с редуктором, который защищает капот и защищает его от пыли. Pad может быть неприятным в то время как языки кажутся гладкими из тюленей. Это позволяет использовать контакт и, как результат, с помощью спидометра. Управляемый датчик может управлять датчиком с датчиком, работающим с коннектором и с двумя журналами. Он был подключен к системе Bosh, но был подключен к Enero 4 и GM.

Капа имеет датчик желчных путей, слабый синусоидальный сигнал на холостом ходу, а также потребление бензина. Как только это, DS был последним. Используйте датчик, управляющий датчиком, используйте модель, которая светится светлее. Этот продукт включает в себя продукты с распиновкой, которая включает любые «-«, «A» и «+», а также хинди в цифровой форме. Делайте это, используя устройство и синусоидальный выходной сигнал.

Приводной вал DS выполнен из металла, пластика. Хинди, покупая услуги на хинди больше, чем в жизни. Капа гумибиби имеет большой аппарат, набор, полный ответной реакции, и шайбу шайбы на тонком nasuri.ang pagpapalit DS является nakapag-iisa и хинди sanhi ng ga paghihirap.

Хинди может быть использован для проверки DS на основе карбюратора, с использованием кабельной системы для прямого управления металлическими датчиками спидометра и без датчика. Он основан на инжекторе, установленном для установки DS, который не использует эффект Холла.