Дпкв проверка мультиметром: Перевірка браузера, будь ласка, зачекайте…

Содержание

Как проверить датчик коленвала (ДПКВ)?

Современные автомобили предоставляют собой хитрое «сплетение» различных механических узлов и электрических систем. И если с механикой все более-менее понятно, то в вопросе электроники многие новички «плавают».

На самом же деле здесь нет никаких тайн. Всеми вопросами ведает ЭБУ (электронный блок управления), который собирает информацию от многочисленных датчиков. На базе полученных и обработанных данных принимается то или иное решение. При этом одним из наиболее важных контролирующих устройств является датчик положения коленчатого вала (его сокращенное название – ДПКВ).

Назначение и основные виды

Основная задача датчика – предоставить информацию ЭБУ о положении коленчатого вала, его направлении вращения и частоте. При этом принципы работы ДПКВ могут различаться (здесь все зависит от производителя), а цели остаются неизменными. Так, на сегодня можно выделить несколько основных видов датчиков:

магнитные. Их особенность – выполнение своих функций без подведения дополнительного питания. При этом напряжение на ДПКВ формируется после прохождения специального «зуба» через магнитное поле. В этом случае датчик может выполнять несколько функций – в том числе контролировать и скорость;

Холла. Здесь ток начинает протекать после приближения к ДПКВ переменного магнитного поля. Основным действующим элементом являются зубцы диска синхронизации. Именно после их приближения к магнитному полю датчика течет ток;

оптические. В авто с такими видами датчиков специальные диски синхронизации выполняются со специальными зубцами или отверстиями. Задача диска – прерывать движение световой полосы между двумя элементами — светодиодом и приемником. После получения соответствующего сигнала ЭБУ может определить положение коленвала, скорость его вращения, а также направление движения. При этом даются соответствующие команды форсункам, бензонасосу и зажиганию.

Основные признаки выхода из строя

Диагностировать поломку датчика коленвала можно по нескольким основным признакам: ухудшаются динамические характеристики автомобиля. При этом обратите внимание на индикатор ошибки «check engine» на панели приборов – он должен подсвечиваться; обороты двигателя начинают самопроизвольно увеличиваться или снижаться; «плавают» обороты на ХХ; появляется явная детонация при нажатии на педаль газа; возникают проблемы с заводкой двигателя.

Все перечисленные выше неисправности могут свидетельствовать о выходе из строя ДПКВ. Но не стоит сразу производить замену – проведите диагностику устройства и убедитесь, что оно действительно неисправно.

Особенности проверки

Перед тем, как проверять датчик коленчатого вала, его необходимо снять (обязательно поставьте необходимые метки). Демонтаж делается следующим образом: снимайте «минус» АКБ; отбрасывайте разъем датчика; выкручивайте фиксирующий болт; демонтируйте сам датчик. После этого произведите внешний осмотр узла на факт явных механических повреждений. Особое внимание уделите внешнему виду колодки для коммутации, сердечнику и прочим элементам. Если есть явные загрязнения, то их желательно убрать с помощью мягкой тряпки (ткань желательно предварительно смочить в бензине или спирте). Учтите, что для полноценной работы датчика у последнего должны быть идеально чистые контакты. В процессе проверки обратите внимание на зазор между диском синхронизации и самим ДПКВ – он должен быть в диапазоне 0,6-1,5 мм. Если внешний осмотр не показал никаких отклонений, можно переходить к более серьезным проверкам: Метод омметра (мультиметра). Цель проверки – убедиться, что сопротивление обмотки датчика в норме. В последствие можно делать выводы по поводу его дальнейшей эксплуатации. Исправная обмотка должна иметь сопротивление – 550-750 Ом. Принцип здесь прост. Если катушка датчика повреждена, то сопротивление будет занижено (витковое замыкание), либо же завышено – обрыв. Конечно, такая проверка не дает 100%-ного результата, но свои подозрения о неисправности можно хотя бы частично подтвердить или опровергнуть.

Вторая методика является более сложной и одновременно с этим более точной. Здесь для выполнения работы понадобится следующее оборудование – прибор для измерения индуктивности, сетевой трансформатор, цифровой вольтметр и из прошлого испытания пригодится мегаомметр. При выполнении измерений важно, чтобы температура в помещении была на уровне 20-23 градусов Цельсия. Для начала измеряется сопротивление изоляции (с помощью мегаомметра). Измерения должны производиться напряжением 500 Вольт. Допустимый параметр — до 20 Мом.

Следующий этап – проверка индуктивности (если датчик исправен, то этот параметр должен быть на уровне 200-400 Гц). Учтите, что при выполнении измерений диск синхронизации должен быть размагничен. Сделать это можно через сетевой трансформатор, который мы предварительно приготовили.После проведенного анализа можно делать окончательный выбор по поводу исправности или, наоборот, непригодности для дальнейшего применения датчика коленвала.

Третья методика считается наиболее точной, но она применяется на специализированных СТО. Основная причина – необходимость применения осциллографа и сложность анализа. Для проведения измерений черный щуп прибора подключайте к «минусу» авто, а пробник щупа — к выводу датчика. Второй щуп должен подключаться к аналоговому входу USB Autoscope II. Дальше запускается двигатель и анализируется сигнал на выходе ДПКВ. Здесь уже можно делать точные выводы по поводу пригодности датчика или его явной неисправности. Вывод Помните, что датчик коленвала несет одну самых важных функций в автомобиле. Чтобы избежать проблем, при появлении первых симптомов неисправности желательно проверить работоспособность ДПКВ и произвести его замену (при необходимости). В противном случае не стоит удивляться, если однажды автомобиль не заведется.

Удачи.

Датчик положения коленвала. Как проверить ДПКВ

Главная > Полезное > Датчик положения коленвала. Как проверить ДПКВ

Всем привет. Сейчас, я постараюсь рассказать как устроен, как работает и как проверить датчик положения коленчатого вала, в частности на автомобилях ВАЗ.

Результат работы ДПКВ очень похож на результат датчика положения распределительного вала — а именно на выходе мы получаем набор импульсов. Только в случае с датчиком Холла — это чёткие, прямоугольные импульсы, а вот ДПКВ выдаёт некую синусоиду. Это все потому, что он имеет другой принцип работы.

Как работает датчик положения коленвала

Это индуктивный датчик. Как он устроен? На этой картинке датчик изображён в разрезе. Он состоит из постоянного магнита (1), катушки индуктивности (5), сердечника (4) и его объектом наблюдения является зубчатый шкив ремня генератора (6).

Как это все работает? Основное условие — датчик должен располагаться очень близко к зубьям шкива. Расстояние должно быть в пределах 1 мм. И так, когда зуб проходит мимо датчика коленвала в датчике изменяется магнитный поток. Изменение магнитного потока, в свою очередь, приводит к возникновению переменного напряжения на выводах датчика. Далее это напряжение поступает в контроллер и контроллер уже обрабатывает полученный сигнал.

Для чего это все нужно? Исходя из названия, датчик положения коленвала следит за угловым перемещением коленвала и передаёт эту информацию в ЭБУ. И делает он это настолько хорошо, что блок управления с точностью до градуса может определить положение коленвала. Исходя из этой информации синхронизируется работа топливной системы и системы зажигания. Т.е. иными словами, ЭБУ основываясь на информации от ДПКВ, знает в какой момент времени и в какой цилиндр необходимо подать топливо и в какой момент времени воспламенить его.

Так же, благодаря этому датчику контроллер может рассчитать обороты двигателя. И следует ещё так же заметить, что работа бензонасоса так же опирается на показания этого датчика.

Как проверить датчик коленвала

Проверяется ДПКВ намного проще, чем, к примеру, тот же датчик фаз. Для этого не нужно собирать ни каких схем.

Первый способ. Можно измерить его сопротивление — оно должно быть в пределах 500-600 Ом.

Второй способ — измерить выходной сигнал датчика. Для этого нужно перевести мультиметр в режим измерения милливольт (200мВ) и подключить щупы к выводам датчика. Взять отвёртку или другой железный предмет и близко провести возле чувствительного элемента датчика. В этот момент на мультиметре должны появится какие-то показания.

Если датчик имеет правильное сопротивление и выдаёт сигнал во время второго теста, то его можно считать исправным. Конечно же более, точная проверка будет при помощи осциллографа, но это довольно дорогое оборудование и есть оно даже не на каждом СТО, не говоря уже о домашнем гараже, поэтому ограничимся простыми проверками мультиметром, которых в большинстве случаях вполне достаточно.

Видео датчик положения коленвала

в чем может быть причина. Автомобиль дергается при разгоне Причины рывков на инжекторных двигателях

Чтение 5 мин.

Автомобиль дергается при работе инжектора или другие причины? Методы диагностики проблемы, основные варианты ремонта или чистки инжектора

Часто бывает так, что относительно новый и на первый взгляд вполне исправный автомобиль, который хорошо заводится, на горячую дергается при езде.

Причин такого поведения автомобиля может быть великое множество, но есть одна, которая, пожалуй, и является основной. Скорее всего, у вашего автомобиля есть какая-то проблема с впрыском. Сама по себе проблема, конечно же, не решится и потребуется диагностика форсунки.

Диагностика форсунки своими руками задача не очень сложная, но данная процедура выполнима только при наличии необходимых технических приспособлений. Итак, что вам нужно:

Микрокомпьютер с функцией диагностики двигателя. Подходит для штатного бортового компьютера с такими возможностями.
Компрессометр — прибор необходим для измерения компрессии в цилиндрах.
Манометр для измерения давления топлива. Необходим для диагностики неисправности регулятора давления, топливного насоса или засорения топливных фильтров.
Омметр необходим для измерения напряжения в аккумуляторе.
Светодиодный зонд.

Впрочем, без большинства вышеперечисленных устройств можно обойтись без проблем. Для качественной диагностики работы форсунки достаточно бортового компьютера, который способен считывать ошибки в тот момент, когда машина заводится и уже горячая.

Итак, подключаем микрокомпьютер к двигателю или ставим бортовой компьютер на проверку и ждем результатов. Скорее всего, вы получите много показателей. Однако если машина дергается на горячую и при этом в движении нормально заводится, скорее всего, с форсункой ничего страшного не случилось. Его просто нужно почистить. Однако если диагностика особых проблем не представляет, то с ее чисткой дело обстоит несколько сложнее.

Очистка инжектора.

Сначала, конечно, следует проверить свечи, однако, если машина нормально заводится и дергается при движении на горячую, проблема скорее всего не в них, а в системе впрыска. Для начала рассмотрим этапы засорения механизма, их три:

На этом этапе вы не заметите никаких изменений. На горячую машину работает отлично, не дергается и с двигателем вроде проблем нет, который пока нормально заводится. Обычно этот этап почти всегда переходит в следующий.
Пока машина еще не дергается при езде, но двигатель уже работает не очень стабильно на горячую, возможно легкие щипки еще и расход бензина увеличивают, машина чихает при запуске.
Последний этап, его уже невозможно не заметить. Автомобиль заметно дергается при езде, прогревы не помогают, двигатель тоже отвратительно работает на горячую. Если не разобраться с форсункой на данном этапе. Очень скоро двигателю вашего автомобиля потребуется более серьезный и дорогостоящий ремонт.

Способы промывки форсунки

Если вы не профессиональный автомеханик, то не стоит даже думать о самостоятельной промывке форсунки. В противном случае машина не только перестанет дергаться на горячую, но и вообще не заведется и не поедет.

Однако, так или иначе, теоретические знания в области очистки инжекторного механизма все же не мешают. Ознакомившись с теорией, и увидев на практике, как делают эту процедуру мастера, в следующий раз вы справитесь с ней самостоятельно.

Жидкая промывка

Итак, первая по списку жидкостная очистка инжекторного механизма. Автомобиль в этом случае заводится, однако отключается от подачи топлива. Вместо шланга подачи топлива к двигателю подключается специальная система промывки, подающая жидкость к форсункам. Процедура стирки в этом случае проводится, как говорится, горячей.

Важно, чтобы при этом промывка не попала в бензобак, иначе растворит отложения на автоматах. Это приведет к засорению топливного фильтра и насоса и потребует замены.

Что касается выбора жидкости, то все зависит от возраста автомобиля и степени загрязнения инжекторного механизма. Идеальный вариант – доверить выбор промывки профессионалам. Те, кто сталкивается с ежедневной чисткой инжектора, смогут подобрать именно тот состав, который не навредит двигателю. Вообще, обслуживание в виде такой жидкостной промывки идеально рекомендуется для всех относительно новых автомобилей через каждые 30 000 км пробега.

ультразвуковая мойка

Более мощной альтернативой жидкости является ультразвуковая промывка двигателя. В этом случае насадки демонтируются и помещаются в ультразвуковой аппарат. Далее остается только задать необходимое время промывки, все остальное будет происходить в автоматическом режиме. Сам прибор для ультразвуковой очистки форсунки стоит достаточно дорого, и узнать его можно только в хорошем сервисе. Главное, чтобы стиркой в данном случае занимался профессионал. Если выбрать неправильное время, форсунка выйдет из строя и машина перестанет не только дергаться на горячую, но и заводиться.

Что выбрать

Проблем с выбором в вопросах чистки форсунки возникнуть не должно. Все зависит исключительно от возраста и общего состояния автомобиля. Если серьезных проблем нет – машина не дергается, заводится хорошо, а двигатель стабильно греется, выбирайте промывку жидкой химией. С первой и второй стадиями загрязнения таким способом можно справиться без проблем.

Если машина дергается, то пора прибегать к тяжелой артиллерии в виде ультразвуковой мойки. Однако предварительно необходимо провести квалифицированную диагностику автомобиля и исключить другие причины нестабильной работы двигателя на горячую.

Например свечи или датчик холостого хода. Примерно в 90% случаев проблема, как выясняется, именно в этих запчастях, и промывка форсунки вообще не нужна. Как проводить диагностику подробно описано выше.

Правильная эксплуатация форсунки

Есть несколько простых советов, однако, если строго им следовать, то не столкнетесь с тем, что автомобиль дергается при езде, а форсунка всегда будет в исправном состоянии:

Никогда не снимайте клеммы с аккумулятора при работающем двигателе, это может привести к ошибкам в работе форсунки.
При установленном нейтрализаторе запрещается запускать двигатель буксиром.
Следите за тем, чтобы вода не попала в систему впрыска — это гарантированно приведет к выходу из строя форсунок, топливного насоса и фильтра.
Опять же, если установлен каталитический нейтрализатор и L-зонд, заправляться этилированным бензином запрещено. Это может привести к некорректной работе электронного блока управления и переобогащению форсунки горючей смесью.
И самое главное. Никогда не заправляйтесь сомнительным бензином, бывает, что машина дергается именно от него. Плохое топливо приводит к загрязнению топливного фильтра, насоса и, как следствие, системы впрыска.

Ситуация, когда относительно новый автомобиль, заведомо без каких-либо дефектов, троит в пути, известна опытным водителям. Автомобиль оборудован системой впрыска. Почему машина дергается при движении форсунки, в чем причины этого? Об этом пойдет речь в статье.

Диагностика

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

Если автомобиль инжекторный, то причину надо искать в системе впрыска. Очевидно, что сама проблема никуда не исчезнет, придется диагностировать форсунку.

В принципе, проверка системы впрыска — дело не такое уж и сложное, но вполне осуществимое только при наличии необходимых технических устройств. К ним относятся следующие желаемые инструменты, без которых не рекомендуется проводить грамотную диагностику.

Компрессометр — это инструмент, который эффективно измеряет компрессию в цилиндрах двигателя.
Компьютерный комплекс с возможностью проверки работы ДВС (вполне подойдет и стандартный БК с такой возможностью).
Омметр предназначен для измерения силы тока в аккумуляторной батарее.
Для измерения уровня давления топлива необходим манометр (поможет проверить проблемы с регулятором и топливным насосом, даст возможность определить засорение фильтров).
Наконец, светодиодный щуп.

Несмотря на то, что вышеуказанные средства предусмотрены инструкцией, в некоторых случаях удается обойтись в диагностике только данными, полученными с БК. Компьютер считает все ошибки в момент запуска автомобиля. А хорошая модель БК умеет это делать качественно и на горячем двигателе.

Поэтому первое и самое простое, что делается при диагностике, это перевод БК в режим проверки или, если он не предусмотрен в автомобиле, подключение микрокомпьютера к ДВС.

Как правило, компьютер выдает много данных. Их нужно уметь расшифровывать.

Очистка инжектора

С другой стороны, если машина заводится нормально, а рывки обнаруживаются только во время движения, скорее всего, стандартная чистка форсунки поможет решить проблему полностью.

Прежде чем перейти к очистке форсунки (которую, на самом деле, нельзя назвать простой процедурой), рекомендуется проверить работоспособность свечей зажигания. Вполне может быть, что именно из-за них дергается форсунка.

Если со свечами все в порядке, нужно переходить к дальнейшим действиям.

Засорение механизма разное. Специалисты выделяют три этапа:

когда двигатель не «глючит» на горячую, заводится нормально, рывков не наблюдается;
все тоже самое, только уже на горячем двигателе работает не так стабильно, хотя рывков пока нет, но наблюдается троение, расход увеличивается, выхлопная система чихает при запуске;
третий этап — его уже нельзя не замечать, так как машина жутко троит, и никакие прогревы не помогают.

Последний этап крайне опасен, так как двигатель скоро выйдет из строя, если не предпринять никаких действий.

промывка

Автолюбителям, не имеющим профильных знаний автослесаря, не стоит даже думать о промывке двигателя своими руками. Процедуру рекомендуется заказывать на СТО, где опытные мастера проведут все необходимые мероприятия.

Опасность самостоятельной промывки заключается в том, что вы, сами того не зная, можете сделать ее еще хуже. Двигатель — штука тонкая, и не исключено, что после мойки он вообще не заведется и не будет работать.

Однако некоторые владельцы, увидев 1-2 раза, как это делают мастера, ознакомившись с теорией и практикой, в следующий раз уже справляются с этим делом самостоятельно.

Промывочная жидкость

Это первый вид промывки инжекторного двигателя. Машина запускается, но отключена от энергосистемы. Затем к мотору подводят промывочное оборудование, подающее жидкость непосредственно к форсункам. Эта процедура осуществляется на горячем моторе, т. е. он функционирует в пути.

Крайне важно, чтобы жидкость не попала в топливный бак, иначе это приведет к печальным последствиям. Его состав едкий, он легко разлагает отложения на стенках, что со временем приведет к сильному засорению фильтра и помпы. Придется их менять.

Что касается типа промывочной жидкости, то они основаны на следующем: возраст машины и степень загрязнения. Доверить выбор промывочной жидкости необходимо специалистам, которые периодически сталкиваются с чисткой инжекторных систем и уже набили к этому руку. Они смогут подобрать именно такой состав, который не повредит мотор.

Что касается сроков промывки жидкостью, то это четко указано в регламенте. На каждые 30 000 км пробега проводить одну промывку.

Ультразвуковая мойка

Альтернатива жидкостной промывке, более эффективная. Только процедура намного сложнее, так как надо снять насадки, а потом поместить их в УУ — ультразвуковой прибор.

CU стоит дорого, потому что оборудование должно быть очень качественным. Более дешевым китайским моделям лучше не доверять. Работать с CU может только специалист. Если время промывки установлено неправильно, вся система впрыска автомобиля пойдет насмарку, и машина не только перестанет дергаться, но и вообще заведется.

Таким образом, очистка системы впрыска улучшит работу двигателя. Он перестанет троить и дергаться, все придет в норму. Однако лучше вообще не доводить ситуацию до процесса засорения. Этого можно избежать, если соблюдать стандартные правила эксплуатации автомобиля, указанные в руководстве. К основным запрещенным действиям относятся буксировка, попадание воды в систему и заправка на сомнительных заправках.

Неисправности и неисправности двигателя могут проявляться по-разному, начиная с подозрительных звуков, доносящихся из-под капота, течей, которые остаются на асфальте после длительной остановки, и заканчивая рывками во время движения.

Толчки при движении могут возникать вне зависимости от того, как вы нажимаете на педаль газа, это происходит в результате кратковременного изменения скорости вращения коленчатого вала. Сбои могут возникать не только при разгоне, но и при сбросе газа, а также при неизменном движении и одинаковом положении педали газа. Для того, чтобы понять почему машина дергается при езде лучше и проще всего обратиться к специалистам на СТО, так как, скорее всего, вам придется производить системы впрыска, а для этого, как вы понимаете, вам нужно иметь специальное оборудование. В большинстве случаев рывки при движении возникают из-за нарушения давления в топливной рампе, либо в результате неисправности датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ).

Автомобиль дергается при езде — причины

Иногда в начале движения, при трогании происходит «провал», при этом часто у новичков из-за этого двигатель может даже заглохнуть. Этот эффект возникает именно в тот момент, когда открывается дроссельная заслонка, когда двигатель переходит из режима холостого хода в режим нагрузки. В современных двигателях мотор помогает водителю, для плавности ЭБУ, получив сигнал от ДПДЗ о положении дроссельной заслонки, увеличит подачу топлива. Однако если давление в топливной рампе низкое, топлива все равно не хватит.

Причина рывков при движении также может заключаться в электромеханической части дроссельной заслонки или . Причина такого загрязнения также часто может быть вызвана недостатком давления в топливной рампе. При резком нажатии на педаль газа, чтобы мгновенно разогнаться, она открывается очень широко, при этом ЭБУ, получив сигнал от ДПДЗ о положении заслонки, не имея необходимого давления, просто не в состоянии обеспечить двигатель с необходимым количеством топлива.

В автомобилях с АКПП автомобиль дергается при разгоне из-за неисправной коробки передач или, например, из-за слишком низкого уровня масла в ней. Иногда «приколы» с коробкой могут возникать после отключения аккумулятора непосредственно перед поездкой, это явление «не фатальное» и как показывает практика проходит само собой после нескольких разгонов.

Зачастую причины довольно банальны, например: засорилась сетка бензонасоса и т.д. Но я думаю, что вы, как и большинство из нас, проверили это в первую очередь, если нет, то непременно сделайте это.

Автомобиль дергается на ходу — причины

Как правило, такие рывки возникают из-за неисправности в системе зажигания. Однако если неприятность произошла в дороге, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Для этого делаем следующее:

Выключаем зажигание, поднимаем капот и убеждаемся, что все высоковольтные провода надежно прикреплены к катушке и свечам зажигания.
Затем запустите двигатель и прислушайтесь к работе двигателя, прислушайтесь к посторонним трескам или щелчкам. Суть в том, чтобы проверить, нет ли «пробоев на массу», то есть не уходит ли искра еще откуда-то кроме свечи. Лучше всего это проверять в темноте, тогда вы не только услышите треск, но и увидите, как он бьет, например, по кузову или еще куда-то.

Различные неисправности, связанные с работой двигателя, трансмиссии и навесного оборудования, могут проявляться как на холостом ходу, так и под нагрузкой в движении, а также в переходных режимах. Поломки часто можно выявить по наличию явных утечек технических жидкостей, явных стуков, нестабильной работы, отказов и т. д. Далее рассмотрим возможные причины, почему во время движения автомобиль с инжектором начинает дергаться, то есть появляются заметные рывки.

Читать в этой статье

Проблемы с топливной системой

Если машина дергается при езде, то надо начинать с диагностики. Основными симптомами неисправности системы питания двигателя являются рывки автомобиля в движении. Эти признаки отказа появляются в нескольких ситуациях.

Нужно ускориться. В этот момент водитель сильно давит на педаль газа, но нужного подхвата не происходит. Вместо этого машина дергается, а затем ускоряется с дальнейшими рывками или без них. Также возможно, что рывки начинаются после сброса газа.
Отмечается проблема, когда автомобиль резко дергается при движении на крейсерской скорости. Другими словами, провалы и рывки в работе ДВС могут быть заметны как в момент изменения оборотов (при разгоне и сбросе газа), так и при постоянных оборотах двигателя (педаль газа в одном положении).

В первую очередь необходимо исключить возможность заправки некачественным топливом, завоздушивания системы подачи топлива и негерметичности топливопроводов. Следующим пунктом проверки является топливный фильтр.

В случае снижения его пропускной способности двигателю будет не хватать топлива, особенно при резком увеличении скорости и увеличении нагрузки на силовой агрегат. Также необходимо убедиться, что воздушный фильтр не имеет значительных загрязнений.

Устранив вышеуказанные причины, необходимо перейти к проверке форсунки. Для получения точных результатов измеряется давление топлива в топливной рампе (рейке), а также проверяется работоспособность форсунок.

Низкое давление в топливной рампе приводит к тому, что в момент резкого нажатия на газ широко открывается дроссельная заслонка, датчик положения дроссельной заслонки подает сигнал на . Электронный блок управления при пониженном давлении не в состоянии быстро подать должный объем, в результате чего машина начинает дергаться на ходу.

Двигатель также может работать хаотично и дергаться на ходу при наличии проблем в работе. Кроме рывков наблюдается потеря мощности, повышенный расход и т.д.

Самопроверка предполагает диагностику силовых проводов, свечей зажигания, катушек зажигания, ДПРВ. Для выявления возможной причины необходимо выключить зажигание, после чего проверяется надежность крепления высоковольтных проводов на катушке и свечах. Далее запускается мотор и его работа оценивается на слух. Особое внимание следует обратить на своеобразные «потрескивания», которые могут возникать в результате пробоя искры на каком-либо участке.

Затем выкручиваются свечи зажигания для проверки их состояния. Разрушение изолятора и другие дефекты на корпусе свечи, а также эрозия электродов не допускаются. Также следует обратить внимание на нагар, который может присутствовать на свечах.

Такой нагар удаляется механически жесткой щеткой. Если машина не перестает дергаться после чистки или замены свечей, то не лишним будет проверить мультиметром датчик положения распредвала.

Другие причины

Среди прочих возможных причин, из-за которых автомобиль может дергаться при движении, следует выделить возможные проблемы со сцеплением на «механике» и неисправности коробок-автоматов.

На МКПП рывки могут возникать после переключения на определенную передачу в момент, когда водитель начинает отпускать педаль сцепления. В этом случае следует начать с проверки состояния корзины, диска сцепления, выжимного подшипника и т. д.

Если автомобиль с «автоматом» движется рывками или дергается при разгоне, то необходимо провести диагностику коробки передач, проверить уровень трансмиссионного масла и работоспособность управляющей электроники.

Напоследок добавим, что заметные рывки при торможении некоторые водители принимают за неисправности ДВС. На самом деле изношенные тормозные диски могут быть частой причиной такого поведения автомобиля.

Провалы и рывки на карбюраторном двигателе

Если автомобиль дергается при разгоне и дальнейших оборотах, а при нажатии на педаль «газа» есть провалы, в первую очередь рекомендуется:

Проверить или заменить воздух и топливо фильтры. При их сильном загрязнении затрудняется подача воздуха и топлива, что может привести к рывкам.
Нестабильная подача топлива в поплавковую камеру, что обычно связано с проблемами в работе топливного насоса. Его замена позволяет решить проблему с рывками машины.
Подача топлива под недостаточным давлением. Проверка давления топлива осуществляется путем подсоединения манометра к штуцеру на топливопроводе (для этого используется отрезок шланга). При работающем двигателе давление в топливопроводе не должно превышать 3 кгс/см2.

Если давление не соответствует этому показателю, то причину неисправности нужно искать в следующих узлах автомобиля: регулятор давления топлива, топливный фильтр или топливный насос.

Причинами «провалов» (при нажатии на педаль газа машина отказывается разгоняться) и сопутствующих этому рывков чаще всего являются:

Катушка зажигания вместе с высоковольтными проводами, которые из-за длительной эксплуатации и износа начинают «пробиваться», в результате чего двигатель начинает троить. Решение проблемы — замена проводов и катушек.
Свеча зажигания. Они вызывают рывки автомобиля в результате появления на них сильного нагара и плохого контакта с проводами.

Проверка высоковольтных проводов

Для проверки состояния высоковольтного провода необходимо снять его наконечник, подходящий к свече зажигания. Внутри обмотки находится центральный сердечник, который должен максимально плотно прилегать к т.н. металлический пенни, помещенный в наконечник проволоки.

Этот пятак предназначен для передачи тока на свечу зажигания, и если нет контакта между проводом и никелем, то ток может не течь, в результате чего утроится. Основная причина «неисправности» провода – его окисление.

Проверка на факт окисления провода осуществляется с помощью второго щупа мультиметра, которым необходимо прикоснуться к центральной жиле высоковольтного провода. Если прогар наблюдается по всей длине, то определяют поврежденный участок, прокалывая провод через каждые 5-10 мм специальной насадкой мультиметра. Поврежденный участок, если позволяет длина провода, просто отрезается, в остальных случаях меняют весь высоковольтный провод.

Причины рывков на инжекторных двигателях

Инжекторные двигатели по сравнению с карбюраторными вариантами имеют лучшие технические и эксплуатационные характеристики. Однако они имеют и более сложную конструкцию, поэтому причин, заставляющих машину дергаться при разгоне, может быть значительно больше, чем у машин, оснащенных карбюраторами.

Особенностью форсунки является наличие электронного блока управления системой подачи топлива, которая регулируется с помощью различных датчиков. Рывки автомобиля в основном вызывают проблемы со следующими датчиками:

Датчик массового расхода воздуха.
Датчик положения дроссельной заслонки.
Датчик положения коленчатого вала (ДПКВ) – проблемы с этим датчиком считаются самыми «неприятными», так как его выход из строя приводит к остановке форсунки, соответственно полностью исключается возможность запуска автомобиля.

ДПКВ проверяют, подключив к нему автомобильный осциллограф. Если датчик исправен, то на экране прибора будут отображаться четкие импульсы форсунки. При отсутствии импульсов или их размытости необходимо своевременно заменить/отремонтировать датчик. Также желательно выполнить дополнительную проверку работы других контроллеров, что может позволить определить неисправность кислородного датчика или, например, электроклапана форсунки, что также может привести к рывкам автомобиля.

Причинами рывков инжекторных машин, как и у карбюраторных автомобилей, могут быть проблемы в системе зажигания (свечи, катушка зажигания, высоковольтные провода), а также неисправности топливной системы (засорение форсунок и фильтра).

Еще одной распространенной причиной рывков автомобиля является использование некачественного топлива. Такое топливо приводит к образованию обедненной смеси, характеристик которой недостаточно для стабильной и качественной работы двигателя.

В большинстве случаев устранить проблему рывков автомобиля при разгоне можно достаточно быстро, главное своевременно запустить производство. ремонтные работы и предотвратить возникновение более серьезных проблем.

Как использовать мультиметры

Детали сборки

Книга — Руководство по эксплуатации Duckiedrone
- Часть А – СМИ
  - Раздел 0. 1 — Первый курс бакалавриата для прохождения курса
  - Раздел 0.2 — Междисциплинарная группа Университета Брауна UTRA 2018
  - Раздел 0.3 — Естественный язык, смешанная реальность и дроны
- Часть B — Сборка
  - Раздел 0.4 — Диаграмма построения
  - Блок Б-1 — Безопасность
  - Модуль B-2 — Предпосылки
  - Блок B-3 — Включенные материалы
  - Блок B-4 — Исключенные материалы
  - Блок B-5 — Часть 1: Обзор Raspberry Pi и распределения питания
  - Блок B-6 — Часть 1: Raspberry Pi и инструкции по распределению питания
  - Блок B-7 — Часть 1: Распределение питания и контрольная точка Raspberry Pi
  - Модуль B-8. Часть 2. Обзор ИК-датчика
  - Модуль B-9. Часть 2. Инструкции по работе с ИК-датчиком
  - Блок B-10 — Часть 2: Контрольная точка ИК-датчика
  - Модуль B-11 – Часть 3: Обзор двигателей и регуляторов скорости
  - Модуль B-12 — Часть 3: Инструкции по двигателям и регуляторам скорости
  - Модуль B-13 — Часть 3: Контрольная точка двигателей и регуляторов скорости
  - Модуль B-14. Часть 3: Контроллер полета и обзор Cleanflight
  - Модуль B-15 — Часть 3: Контроллер полета и инструкции по чистому полету
  - Модуль B-16 — Часть 3: Контроллер полета и контрольно-пропускной пункт Cleanflight
  - Блок B-17. Часть 4. Обзор камеры, пропеллеров и монтажного оборудования
  - Модуль B-18. Часть 4. Камера, пропеллеры и инструкции по монтажному оборудованию.
  - Блок B-19 — Часть 4 Контрольно-пропускной пункт
  - Unit B-20 — Как пользоваться мультиметрами
  - Модуль B-21 — Устранение неполадок
- Часть C. Архитектура программного обеспечения
  - Модуль C-1 — Введение
  - Блок С-2 — РОС
  - Блок C-3 — Узлы
- Часть D — Полеты
  - Модуль D-1 — Конфигурация сети
  - Подразделение D-2 — Управление дроном
  - Блок D-3 — Оценка состояния
  - Модуль D-4 — Картирование и локализация
- Часть E. Поиск и устранение неисправностей
  - Раздел 0.3 — Проблемы с питанием
  - Раздел 0.4 — Проблемы с Pi
  - Раздел 0.5 — Камера
  - Раздел 0.6 — Датчик диапазона
  - Раздел 0.7 — Диспетчер полета
  - Раздел 0.8 — Проблемы с полетом
- Часть F. Диагностика
  - Раздел 0.9 — Ваша батарея заряжена?
  - Раздел 0. 10. Горит ли BEC зеленым светом?
  - Раздел 0.11. Горит ли красный индикатор Pi постоянно?
  - Раздел 0.12. Можете ли вы подключиться к Wi-Fi вашего дрона?
  - Раздел 0.13. Можете ли вы получить доступ к редактору кода вашего дрона?
  - Раздел 0.14. Можете ли вы получить доступ к веб-интерфейсу вашего дрона?
  - Раздел 0.15 — Запускается ли код рейса?
  - Раздел 0.16 — Запускается ли roscore?
  - Раздел 0.17. Работает ли несколько экранов?
  - Раздел 0.18 — Нет
  - Раздел 0.19. Установлен ли ROS_MASTER_URI
  - Раздел 0.20. Работает ли узел контроллера полета?
  - Раздел 0.21. Работает ли ПИД-регулятор?
  - Раздел 0.22. Работает ли оценщик состояния?
  - Раздел 0.

Разное