Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Эксплуатация аккумуляторной батареи: советы профессионалов с фото

Пред тем, как приступить к прочтению этого материала, советуем прочесть страницу «Аккумуляторные батареи».

Если АКБ в течение трёх-четырёх месяцев не эксплуатируется, то она разряжается и нуждается в перезарядке.

Саморазряд – это свойство, которое присуще всем видам аккумуляторных батарей. У одних оно больше, у других, качественных и дорогостоящих, меньше.

Ниже вставляем две иллюстрации, на которых изображены графики саморазряда.

Первая фотография показывает саморазряд в зависимости от времени.

На второй фотографии график зависимости саморазряда от плотности электролита в аккумуляторе.

Бывают случаи, когда подзарядка требуется даже для таких АКБ, которые эксплуатируются.

Если аккумуляторная батарея находится в нормальном состоянии и полностью заряжена, тогда плотность электролита в ней находится в пределах 1. 27- 1.28 г/см3, а напряжение 12.7 вольт.

Разреженность батареи определяется по плотности электролита – чем меньше плотность, тем более разряжена батарея.

Для ориентировки отметим, что когда плотность снижается на 0.01 г/см3 , то разрядка батареи составляет 6-8%.

Ниже вкладываем график, по которому можно оценить зависимость разреженности аккумулятора от плотности электролита.

Для сверки следует взять плотность электролита с той банки, на котором она минимальная.

Совет: Если, разряженность аккумулятора, который стоит на автомобиле, летом составляет 50%, а зимой 25%, его обязательно надо снять и зарядить. Учтите, что разряженный аккумулятор зимой вполне может замерзать. При температуре окружающей среды -20°С, аккумуляторная батарея с плотностью электролита 1.2 г/см3замерзает.

Правильная подзарядка аккумулятора

Еще одним признаком для подзарядки аккумулятора является случай, когда плотность электролита в разных банках отличаются друг от друга более чем на 0. 02 г/см

3

Правильная зарядка батареи требует оптимальный выбор тока, который должен составлять 0.05 от ёмкости самой батареи.

Это значит, что для подзарядки аккумуляторной батареи с ёмкостью 55 Ач, оптимальным является сила тока 2.75А.

Совет: Чем ниже сила зарядного тока, тем глубже аккумулятор подзаряжается.

 

Когда батарея заряжается сильным током, тогда электролит начинает кипеть до полной подзарядки.

Со слабым током батарея может вообще не «закипеть», однако подзарядится оно лучше.

В таких случаях признаком окончания зарядки считается не-изменяющая плотность электролита.

Если электролит не кипит, и в течение 1-2 часа плотность в банках не изменяется, это значит, что аккумулятор подзаряжен полностью.

Для примера попробуем посчитать, сколько времени будет требоваться для подзарядки аккумулятора с ёмкостью 55 Ач и с плотностью электролита 1. 25 г/см3. Для подзарядки будем использовать ток с силой 5 Ампер.

Из графика, который выложен чуть высшее, становится ясно, что при плотности 1.25 г/см3 батарея разряжена на 25 %, то есть потеря мощности ток составляет:

Исходя из этого считаем ориентировочная время подзарядки:

Скорее всего, у вас возникала вопрос: - Откуда появилось цифра 2 в формуле подсчета времени подзарядки?

Во время подзарядки на повышение заряда уходит не вся энергия, а лишь 50-70 %. Остальная энергия превращается на тепло и нагревает электролит, часто приводя его в кипение. Поэтому и приходится в формуле время подзарядки умножить на 2.

 

Наибольшую зарядку аккумуляторная батарея может получать прямо на автомобиле, во время езды. Генератор и реле подзарядки должны быть исправными.

Подзарядка из сети автомобиля имеет несколько плюсов:

  1. Во-первых, исключается вариант перезаряда,
  2. И во-вторых - во время езды электролит постоянно перемешивается, вследствие чего обрабатывается намного больше объема активной массы.

Напоминание: Сразу после запуска двигателя зарядка аккумулятора не начинается. Зарядка АКБ напрямую зависит от температуры электролита.

Что это значит? А это значит, что когда вы запускаете двигатель, особенно зимой, пока температур электролита в банках не станет положительным, аккумулятор не зарядится. В течение всего этого времени электричество, которое вырабатывает генератор, преобразуется в тепло.

Из вышесказанного следует, что частые кратковременные зимние переезды, могут полностью разрядит вашу аккумуляторную батарею, имея в виду тот факт, что каждый запуск двигателя отнимает часть ёмкости.

Если происходит нормальный запуск двигателя, то есть, когда автомобиль заводится с первой попытки, то 10 секунд стартера отнимают от батареи 0.83 Ач ёмкости (300А*10 секунд = 3000 А секунд = 0.83 А час). Для батареи с емкостью 55 Ач, это составляет около 1.5 процента.

  • Долгая езда по трассе, без остановки, может привести к кипению электролита.
  • Часто АКБ не восстанавливают первоначальную ёмкость после глубокой разрядки.

Признаки неисправности АКБ

  1. В процессе подзарядки плотность электролита не увеличивается, то есть батарея не заряжается.
  2. Аккумулятор не держит заряд - повышенный саморазряд.

Ниже приведены некоторые цифры о расходе электричества в вазовских автомобилях.

  • Зажигание - 2 Ач
  • Габаритное освещение - 4 Ач
  • Ближний свет - 9 Ач
  • Дальние фары – 10 Ач
  • Обогреватель заднего стекла - 11 Ач
  • Отопление (вентилятор в зависимости от скорости) 5-11 Ач
  • Дворники - 5 Ач
  • Аудио - от 5 до 15 Ач

Получается, что когда мы оставляем автомобиль с включенными габаритами на 3 часа, то мы теряем 20 % от ёмкости аккумулятора (4 А * 3 час = 12 Ач).

Если вы прочитали статью «Аккумуляторные батареи», тогда в наверно помните, что силу тока выработанным генератором автомобиля напрямую зависит от оборотов, особенно для старых советских автомобилей.

Приведем некоторые цифра характеризующий разные модели ВАЗ.

Модели 2101-2106 2108-2109 1111 2110
Ток в холостом ходу 16 24 35
В номинальных оборотах 42 55 80

От цифр следует, что продоложительная работа двигателя на холостом ходу с включенными фарами и обогревателем, вполне может стать причиной для разрядки аккумулятора.

Напоминание: Для современных автомобилей, тем более зарубежного производства, это не актуально. Они оборудованы генераторами, которые в холостых оборотах двигателя вполне способны обеспечит энергий вес автомобиль.

Как выбрать аккумуляторную батарею

Вы должны быть уверены, что АКБ подходит вашему автомобилю.

Ниже перечислены основные факторы совместимости:

  1. Форма и размеры.
  2. Ёмкость.
  3. Полярность.
  4. Способ крепления.

Вдобавок к основным факторам также следует учитывать некоторые особенности вашего автомобиля.

  • Если ваш автомобиль не новый и в нем неисправная электроника, не имеет смысла купить не-обслуживаемый АКБ, так как вам часто придется добавить дистиллированную воду в банки.

На ёмкость также следует обращать особое внимание, так как несоответствие ёмкости к требованиям производителя станут причиной преждевременной поломки генератора и стартёры.

Обязательно требуйте гарантийный талон и уточните адреса технического обслуживания по этому талону. 

Многие производители АКБ не указывают дату выпуска, так как не-обслуживаемые батареи можно хранить долго.

Требуйте проверки АКБ прямо в магазине. Удалите упаковочную пленку и убедитесь, что корпус аккумулятора не поврежден.

Пусть продавец перед вами проверит плотность электролита во всех банках. Они должны быть одинаковы и не ниже номинала более чем на 0,02 г/см

3.

Проверяйте напряжение нагрузочной вилкой. Под нагрузкой в течение 10 секунд напряжение не должна опускаться ниже 11 вольт. Без нагрузки 12.5 вольт.

Если сотрудники магазина отказываются выполнять проверки, откажитесь от покупки.

Как установить батарею на автомобиле

При установке на автомобиль, убедитесь в том, что все газоотводные отверстия на батареи открыты, то есть, удалены все лишние частицы упаковки.

Клеммы смажьте вазелином.

Имейте в виду, что болтание батареи на автомобиле недопустимо. Это может стать причиной осыпания пластин в банках.

Если батарея стоит близко к коллектору, в летнее время следует установить термоизоляцию.

Обслуживание аккумуляторной батареи

Срок службы АКБ в основном зависит от условий эксплуатации.

  • Поездки на короткие расстояния с частым запуском двигателя (особенно в зимнее время), а также неисправный генератор или стартер могут стать причиной преждевременного выходи АКБ из строя.
  • Сила зарядочного тока не должен превышать 1/10 часть ёмкости аккумулятора.
  • Периодично проверяйте уровень и плотность электролита в банках АКБ
  • Обязательно следите за натяжением ремня генератора. Слабый ремень может разрядить аккумулятор, а тугой станет причиной для поломки генератора.
  • Если на автомобиле у вас не получается полностью зарядить АКБ, тогда один раз в неделю сделайте это с помощью зарядного устройства.

Совет: Необходимо, чтобы уровень заряженности батареи не снизился ниже отметки 75 %.

Напоминание: Отклонение величины тока подзарядки на 10 % (в любую сторону), приводит к снижению срока эксплуатации батареи на 2 раза.

Двигатель должен запускаться с полуоборота. Учтите, во время запуска двигателя проходимый через батарею ток составляет от 100 до 300 Ампера (в зависимости от температуры воздуха).

Напоминание: Сниженный уровень электролита в банках, сокращает срок эксплуатации АКБ на 30 %.

Особенности «прикуривание» с другого аккумулятора

Для «прикуривания» с другого автомобиля требуются медные провода с широким сечением, на кончиках которого установлены качественные «крокодилы». «Крокодилы» должный обеспечить большой площадь контакта и сильный зажим. Между проводом и «крокодилом» должен быть очень хороший контакт, так как через него пройдет ток с силой до 300 Ампера.

Для правильного «прикуривания» следует соблюдать некоторые правила. Чтобы не повредить ваш или «соседский» автомобиль, выполняйте эти действия так, как написано:

  1. К клемме (+) зараженного аккумулятора соединяйте один из концов красного кабеля.
  2. Другой конец этого же кабеля присоедините к плюсу «севшего» АКБ.
  3. К массе (-) зараженного аккумулятора присоедините один из концов черного кабеля.
  4. Другой конец черного кабеля присоедините к блоку двигателя автомобиля с «севшим» аккумулятором. Постарайтесь, чтобы место соединения было как можно дальше от карбюратора или топливного насоса, так как могут быть искры, но ближе к стартеру.
  5. Убедитесь, что оба кабеля находятся в безопасном расстоянии от крутящихся деталей.
  6. Заводите двигатель автомобиля с «хорошим» аккумулятором, и пусть он работает 1-2 минуты.
  7. Запустите двигатель с «севшим» аккумулятором. Если он заведется, оставьте поработать 1-2 минуты без отсоединения проводов.
  8. Если запуск будет неудачным, повторите попытку через несколько минут.
  9. Выключите двигатель автомобиля с зараженной АКБ.
  10. В обратной последовательности выполняйте первые четыре пункта.

Эксплуатация, зарядка, хранение аккумуляторной батареи

23.12.2019

Содержание

1. Техническое отступление
2.Основные характеристики аккумуляторных батарей
2.1. Расход воды
2.2. Долговечность батареи
2.3. Рекомендации по эксплуатации
3. Терминология
4. Маркировка АКБ
5. Выбор и покупка АКБ
6. Установка АКБ
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию
7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации
7.2. Продление жизни новой батарее
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период
8.1. Прикуривание от другого автомобиля
9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
10. Вопросы безопасности
11. Хранение аккумуляторной батареи
12. Приложения
12.1. Реанимация аккумулятора
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока

Скрыть содержание

1. Техническое отступление

Назначение автомобильной аккумуляторной батареи понятно каждому мало-мальски сведущему в технических вопросах автолюбителю. С первой ее функцией - обеспечением запуска двигателя - мы сталкиваемся каждый день. Есть и вторая - реже применяемая, но от того не менее значимая - использование в качестве аварийного источника питания при выходе из строя генератора. Кроме того, на современных автомобилях с инжекторным впрыском аккумулятор выполняет роль сглаживателя пульсаций напряжения, выдаваемого генератором. Из этого следует, что следует крайне осторожно относиться к отключению аккумулятора на работающем двигателе. Карбюраторному двигателю ничего не будет, а вот как поведёт себя компьютер, управляющий распределённым впрыском - одному богу известно... Можно загубить компьютер.
Все стартерные батареи, выпускаемые в настоящее время для автомобилей, являются свинцово-кислотными. В основу их работы заложен известный еще с 1858 г., и по сей день остающийся практически неизменным принцип двойной сульфатации.


Как наглядно видно из формулы, при разряде батареи (стрелка вправо) происходит взаимодействие активной массы положительных и отрицательных пластин с электролитом (серной кислотой), в результате чего образуется сульфат свинца, осаждающийся на поверхности отрицательно заряженной пластины и вода. В итоге плотность электролита падает. При зарядке батареи от внешнего источника происходят обратные электрохимические процессы (стрелка влево), что приводит к восстановлению на отрицательных электродах чистого свинца и на положительных - диоксида свинца. Одновременно с этим повышается плотность электролита.
Любая автомобильная батарея представляет из себя корпус - контейнер, разделенный на шесть изолированных ячеек - банок (см. рис.1).


Каждая банка является законченным источником питания напряжением порядка 2.1 В. В банке находится набор положительных и отрицательных пластин, отделенных друг от друга сепараторами. Как известно из школьного курса физики, две разнозаряженные пластины уже сами по себе являются источником постоянного напряжения, параллельное же их соединение увеличивает ток. Последовательное соединение шести банок и дает батарею с напряжением порядка 12.6-12.8 В. Любая из пластин, как положительная, так и отрицательная, есть ни что иное, как свинцовая решетка, заполненная активной массой. Активная масса имеет пористую структуру с тем, чтобы электролит заходил в как можно более глубокие слои и охватывал больший ее объем. Роль активной массы в отрицательных пластинах выполняет свинец, в положительных - диоксид свинца.
Вес залитой АКБ ёмкостью 55 Ач составляет около 16.5 кг. Эта цифра складывается из массы электролита - 5кг (что соответствует 4,5 л), массы свинца и всех его соединений - 10 кг, а также 1 кг, приходящегося на долю бака и сепараторов.

2. Основные характеристики аккумуляторных батарей

2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)
Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:

Е = 6 * (0,84 + р) , где Е - ЭДС аккумулятора , (В) р - приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл

2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества "кальциевых" АКБ - можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.

2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации - а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.

2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это снижение плотности от времени хранения, во втором - падение напряжения.


Впрочем, зачастую подзарядки требует и находящаяся в эксплуатации батарея. Плотность полностью заряженной батареи составляет 1.27- 1.28 г/см3, напряжение - 12.5 В. О степени разряженности батареи судят по плотности электролита. Чем ниже плотность электролита, тем сильнее батарея разряжена. Уменьшение плотности на 0.01 г/см3 по сравнению с номинальной означает, что батарея разрядилась примерно на 6 - 8%. Используя график (см. рис.4) можно оценить зависимость степени разряженности батареи от плотности. Степень разряженности определяют по той банке, в которой плотность электролита минимальная. Всем известна аксиома, тем не менее, позволим повторить ее еще раз - батарею, разряженную летом более чем на 50%, а зимой более чем на 25%, необходимо снять с автомобиля и зарядить. При этом следует помнить, что пониженная плотность зимой более опасна, т.к. кроме всего прочего может привести к замерзанию электролита. Так, при плотности электролита 1.2 г/см3 температура его замерзания составляет около -20°С.
Также необходимо подзарядить батарею, если плотность в разных банках отличается более чем на 0.02 г/см3. Оптимальной является зарядка батареи током, равным 0.05 от ее ёмкости. Для батареи с ёмкостью 55 Ач эта величина составляет 2.75 А. Чем меньше зарядный ток, тем глубже заряд. Однако не стоит впадать в крайность - при совсем низком токе батарея просто не "закипит", к тому же время зарядки будет несравнимо большим. Наоборот, при очень большом токе батарея "закипит" значительно быстрее, но при этом не успеет зарядиться на все 100%. Признаками окончания зарядки служит бурное выделение газа (т.н. "кипение") и неизменяющаяся на протяжении 1-2 часов плотность электролита.
Для ориентировочной оценки времени, требуемого на зарядку батареи, можно воспользоваться следующим алгоритмом.


Первоначально, используя график (рис.4) необходимо определить степень разряженности батареи, исходя из реальной плотности АКБ, замеренной ареометром. Далее по степени разряженности определяем потерянную ёмкость (или ёмкость, которую необходимо принять батарее).
Затем, выбрав величину зарядного тока, вычисляем ориентировочное время зарядки по формуле:


Тут следует отметить, что не вся энергия идет на повышение ёмкости. КПД процесса составляет 60-80%, остальное тратится на нагрев, а также связанные с этим электрохимические процессы. Потому реальное время увеличивается примерно в полтора раза от расчетного (что и учитывается коэффициентом "1.5" в формуле).

Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину


Таким образом, примерное время зарядки


Каждодневным способом зарядки батареи является ее заряд от бортовой сети автомобиля (естественно, при условии исправности последней). При данном способе, во первых, невозможен перезаряд, а во-вторых, происходит постоянное перемешивание электролита и наиболее полное его проникновение во внутренние слои активной массы.
Однако было бы ошибочным полагать, что заряд батареи начинается сразу же после пуска двигателя и продолжается все время, пока двигатель в работе. Исследования показывают, что батарея начинает принимать заряд только после прогрева электролита до положительной температуры, что при эксплуатации в зимних условиях происходит примерно через час после начала движения. Именно этим и опасен довольно распространенный, по крайней мере, в нашем автомобильном городе, способ эксплуатации транспортных средств. Холодный запуск зимой с получасовым движением до работы, и затем редкие непродолжительные поездки на протяжении рабочего дня не дают прогреться электролиту и, следовательно, зарядиться Вашей батарее. Тем самым разряженность АКБ увеличивается изо дня в день и в итоге может привести к печальному результату. Из этого следует, что зимой необходимо проверять состояние АКБ и своевременно подзаряжать ее регулярно
Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течении 10с забирает ёмкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от ёмкости аккумулятора.
При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины.
Каковы же признаки выхода из строя батареи? Батарея не заряжается, плотность низкая и не повышается в процессе заряда. Большой саморазряд - батарея зарядилась, но не держит заряд. Можно попытаться потренировать батарею, однако если произошло осыпание активной массы пластин, либо кристаллизация сульфата свинца, то это уже не исправить.
Вообще, освоить способ оценки степени возможной разрядки батареи от каких-либо действий (в том числе и осознанных) не составит большого труда. Необходимо усвоить несколько истин и запомнить несколько цифр.
Батарея начинает принимать заряд лишь только после прогрева электролита до положительной температуры (как вы понимаете, при температуре воздуха -20°С температура электролита в батарее хранящегося на свежем воздухе автомобиля будет примерно такой же.)
Коэффициент полезного действия процесса зарядки составляет примерно 50%.
Каждый автомобильный генератор характеризуется следующими показателями:
ток отдачи генератора при работе двигателя на холостом ходу.
ток отдачи генератора при работе двигателя на номинальных оборотах.
Для ВАЗовских автомобилей эти цифры имеют следующие значения:

Таблица 1
Модель автомобиля.......................2101-2106......2108-2109......2110
ток отдачи на холостом ходу................16..................24..............35
ток отдачи на номинальных оборотах 42...................55..............80

Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.

И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:

Таблица 2
потребитель..........ток, А (приблизительно)
зажигание.................2
габариты...................4
ближний свет............9
дальний свет...........12
обогрев стекла......10-11
стеклоподьемник...20-30

вентилятор отопителя:
1-я скорость............5-7
2-я скорость..........10-11
стеклоочистители...3-5
магнитола................5
ИТОГО...................38-48

Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час

3. Терминология

Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.
Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.
Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.
Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.
Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.
Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.
Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.
Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.
Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.

4. Маркировка АКБ

На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:


Некоторые батареи имеют такую маркировку:


Несмотря на то, что после ёмкости стоит значение 280А, цифра, интересующая нас и показывающая ток холодного старта по принятому у нас стандарту DIN равна 255А.
Обозначения основных характеристик на батареях различных производителей отличаются друг от друга. Большинство европейских производителей и значительная их часть в Азии руководствуются промышленным стандартом Германии DIN 43539 часть 2, который оговаривает два основных параметра: ёмкость батареи, измеряемую в ампер-часах (Ач) при +25°С, и ток стартерного разряда в амперах (А) при -18°С.
Батареи американских производителей испытываются по требованию американского стандарта SAE J537g, который включен в международный стандарт BCI и также вводит два основных параметра: резервную ёмкость, измеряемую в минутах при +27°С, и ток холодной прокрутки - в амперах при -18С. Стандарт SAE не предусматривает измерение ёмкости батареи в ампер-часах.
Первый рассматривает способность батареи к длительным разрядам меньшими токами, второй - разряд большими токами, но за меньший отрезок времени.
Пересчет значения тока стартерного разряда по европейскому стандарту DIN в ток холодной прокрутки по американскому стандарту SAE может производиться с помощью экспериментальных коэффициентов. Для батарей ёмкостью до 90Ач используется коэффициент 1.7, т. е. ISAE = 1.7 IDIN. Для батарей ёмкостью от 90 до 200 Ач используется коэффициент 1.6, т. е. ISAE = 1.6 IDIN.
В настоящее время в Европе наряду с немецким стандартом DIN введен новый единый стандарт En - 60095-1/93.
Кроме того, на необслуживаемых батареях проставляется соответствующая надпись. Чаще всего на русском, английском или немецком языке (либо на языке производителя, как например, на испанских батареях "Tudor").

5. Выбор и покупка АКБ

Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.
Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.
Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы, как батареи, так и стартера.
Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока для Вашего автомобиля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.
Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.
Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.
Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.
В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.
Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.

6. Установка АКБ

Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.
Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе.
Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.
Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.

7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.
При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).
Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).

7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).

7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.

справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2...2.5 раза.

Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.

справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.

Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.

справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.

Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.

Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.

7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батаре

Эксплуатация аккумулятора для автомобиля. Советы по уходу и "тюнингу".

Аккумулятор — самая обсуждаемая деталь машины зимой, и самая частая причина утренних опозданий. Кто-то пеняет на слабую батарею и покупает новую, кто-то наоборот — хвастается её безотказностью. Кроме замены аккумулятора на свежий, что ещё можно сделать с этим чувствительным узлом автомобиля? Вот несколько дополнительных аксессуаров, советов и водительских хитростей, которые продлят батарее жизнь.

Чистота — залог здоровья

Многие автовладельцы не придают значения чистоте моторного отсека, да и под капот-то заглядывают нечасто. Но если для некоторых узлов машины «исторический» слой пыли не критичен, то для аккумулятора — очень вреден. В процессе работы батарея выделяет пары электролита, которые смешиваются с дорожной пылью и облепляют её корпус тонким слоем. Получается не обычная грязь, а токопроводящая — из-за неё возникает так называемая утечка по корпусу и саморазряд аккумулятора. Так что чистота батареи напрямую влияет на её правильную работу.

Периодическая протирка аккумулятора возможна и под капотом, но для полноценной очистки батареи лучше отсоединить её и достать наружу. Для удаления загрязнений подойдут универсальные очистители или водный раствор пищевой соды. Протирать аккумулятор нужно влажной, но хорошо отжатой тряпкой, чтобы жидкость не попала внутрь корпуса через отверстия газоотвода. В необслуживаемой батарее они находятся в боковых торцах верхней крышки, а в обслуживаемой могут быть и в самих пробках.

Профилактика окисления

С окислением клемм аккумулятора сталкиваются многие. Часто оно возникает из-за негерметичности корпуса батареи рядом с токовыводами, но могут быть и другие причины: например, интенсивное бурление электролита и обильный газоотвод. Оседая на свинцовых клеммах, пары электролита образуют похожие на плесень окислы, которые ухудшают электрический контакт и приводят к нагреву. С окислением нужно бороться.

Прежде всего, надо отключить аккумулятор и тщательно очистить клеммы и токовыводы. Можно использовать металлическую щётку и наждачную бумагу, но удобнее и эффективнее — специальный «чистик» для аккумуляторов. Щётка-чистик позволяет идеально зачистить как внутреннюю поверхность клемм, так и наружные конусы токовыводов на батарее. Также для эффективной очистки клемм есть специальная автохимия.

Для профилактики коррозии клемм используют войлочные противоокислительные прокладки, которые надеваются на токовыводы и служат буфером между корпусом батареи и клеммами, не пропуская к ним пары электролита. Другой популярный способ — смазывание клемм снаружи литолом или специальными средствами для аккумуляторных клемм. Смазка создаёт поверхностную защиту от паров электролита и окисления, но наносить её нужно только после подключения и затяжки клемм — ток она проводит плохо, и на контактные поверхности попадать не должна.

Надёжный контакт

От качества и надёжности клемм зависит многое. Плохие клеммы могут не только терять контакт, но и перегреваться, повреждая проводку, токовыводы и даже корпус аккумулятора. Проведите осмотр клемм с пристрастием: если на них присутствуют трещины, коррозия, или они постоянно окисляются — лучше заменить клеммы на новые. Также обращайте внимание на «минусовой» провод, идущий к кузову машины — нередко он переламывается от постоянных вибраций.

Клеммы должны быть правильно подобраны под размер токовыводов батареи. Большинство автомобилистов разделяет клеммы исключительно на «большие» и «маленькие» (и переходники между ними), но и среди них есть различия. Даже в свободном состоянии клемма не должна болтаться и люфтить, чтобы её не приходилось затягивать «до отказа»: так можно сломать и саму клемму, и токовывод батареи. Другая крайность — забивание слишком узкой клеммы молотком — за такое обращение «спасибо» аккумулятор вам точно не скажет.

Температурный режим. Термобоксы (термокейсы)

Скорость химических процессов в аккумуляторе напрямую зависит от его температуры — холодная батарея крайне неохотно принимает заряд. Это становится проблемой при коротких городских поездках зимой: батарея не успевает восполнить заряд и остаётся на морозе полуразряженной, что заметно снижает срок её службы. Летом ситуация обратная: в пекле подкапотного пространства аккумулятор перегревается и начинает выкипать. Выход — сохранять температуру батареи стабильной с помощью термобокса.

Термобокс (термокейс) для аккумулятора очень похож на знакомую всем сумку-холодильник. Теплоизолирующий материал кейса стабилизирует температуру внутри, не давая батарее промерзать зимой и раскаляться летом. Для очень суровых морозов в термобокс дополнительно вставляют плоские нагревательные элементы — «грелки» для аккумулятора, подключаемые к нему через реле. Подогрев активируется при запуске двигателя, когда начинает поступать заряд от генератора. С такой системой аккумулятор будет нормально работать в любую стужу.

Кроме функции «термоса», термокейс является и грязезащитным чехлом, сохраняя аккумулятор в чистоте.

Периодическая проверка и обслуживание

Как и любому узлу автомобиля, аккумулятору нужна периодическая проверка и диагностика. Если у вас новая батарея, то эта процедура в авторизованном сервисе обязательна для сохранения гарантии.

Как проверяют аккумулятор? Прежде всего, нагрузочной вилкой — она имитирует нагрузку от стартера автомобиля, фиксируя просадку напряжения батареи. Если аккумулятор обслуживаемый, то нужно проверить и уровень электролита, попутно замерив ареометром его плотность.

Кроме аккумулятора, мультиметром (тестером) проверяют и сам автомобиль: уровень зарядки от генератора и ток утечки. Неисправности в электрике машины в первую очередь сказываются на «здоровье» батареи. Для самостоятельного контроля за состоянием аккумулятора и уровнем зарядки есть удобные цифровые тестеры, работающие от прикуривателя.

Обслуживание современного аккумулятора обычно сводится к его очистке от грязи и зарядке стационарным зарядным устройством.

Народные методы

Существует много мифов и сомнительных народных способов «взбодрить» аккумулятор. Например, «разогрев» батареи дальним светом перед утренним запуском зимой. Многие автовладельцы подолгу жгут фары, полагая, что такой метод активирует химические процессы в батарее и разогреет её, повысив шансы на успешный запуск. На самом деле, разогреть этим способом можно только сами лампы. Аккумулятор же, кроме потери части драгоценного заряда, никаких изменений не почувствует.

А вот снизив нагрузку на бортовую сеть, автовладелец действительно облегчит жизнь батарее. Судите сами: при включении зажигания у многих тут же, ещё до запуска двигателя, включаются подогревы руля, сидений, стёкол и зеркал, музыкальная система (нередко — с ярким экраном), ближний свет фар, отопитель, разные электроприводы… Как в известном анекдоте: «А теперь со всем этим добром мы попытаемся взлететь». При таком количестве потребителей для стартера заряда может и не хватить. А если и хватит, то полностью зарядиться за короткую поездку аккумулятор вряд ли успеет. Поэтому включать все приятные опции лучше постепенно, и лишь после успешного запуска двигателя.

Правильная реанимация

Если неприятность всё же случилась, и аккумулятор сел, важно правильно и безопасно вернуть его к «жизни». Лучше всего снять батарею и зарядить в тепле стационарным зарядным устройством. Если это невозможно (например, нужно срочно ехать), и вы решили воспользоваться старым добрым методом «прикурки», соблюдайте основные правила:

  1. Сечение проводов прикуривания должно быть рассчитано на пусковой ток наиболее мощного из пары соединяемых аккумуляторов. Кроме того, чем больше сечение (чем толще провода) — тем меньше их сопротивление, тем успешнее «прикурка». Не экономьте на проводах.
  2. Следите за полярностью! Разные цвета проводов (красный и чёрный) помогают не перепутать «плюс» с «минусом», но эту ошибку автовладельцы всё равно допускают регулярно. Ремонт электрики машины после такого замыкания бывает недёшев.
  3. На реанимируемой машине минусовой провод подключают не к аккумуляторной клемме, а к «массе» — неокрашенной металлической части двигателя. Подключение к минусовой клемме полностью разряженного аккумулятора может повредить его.
  4. Не заводите сразу две машины! Двигатель автомобиля-донора можно включить для подзарядки севшего аккумулятора, но перед запуском спасаемой машины «донор» обязательно должен быть заглушен.
  5. После успешного «прикуривания» нужно не глушить мотор как можно дольше (хотя бы пару часов) для полной зарядки аккумулятора.

Уход за аккумулятором. Какие правила необходимо соблюдать?

Шины для грузовых автомобилей. Широкий выбор. На любую ось.

В этой статье речь пойдет о том, как нужно ухаживать за автомобильными аккумуляторами. Многие водители не придают должного значения уходу за аккумулятором, и в результате получают такие неприятности, как уменьшение емкости аккумуляторной батареи и укорочение срока эксплуатации вплоть до необратимой поломки.

Уход за автомобильным аккумулятором приобретает особо важное значение в зимнее время года. Если к этому делу зимой отнестись кое-как, то автомобиль из средства передвижения может реально стать бесполезным куском металла, который невозможно завести.

Именно в зимнее время происходят такие неприятные вещи, как опоздание на важную деловую встречу или работу по вине испорченного аккумулятора. А корень зла лежит на поверхности — водитель не придал должного значения уходу за аккумулятором зимой. Если ухаживать за ним как положено в течение всего года, то аккумуляторная батарея может вполне эффективно проработать не менее 7 лет.

Поэтому имеет смысл еще раз подчеркнуть следующее — если уход за аккумулятором осуществляется регулярно, то и служить он будет долго и безотказно. В противном случае следует пенять только на себя. В 90% случаев именно от аккумулятора зависит, заведется автомобиль или нет.

Какие бывают аккумуляторы?

Обслуживаемые

Аккумуляторные батареи этого типа обладают так называемыми заливными пробками. Эти пробки служат для контроля плотности электролита, а также для проверки текущего уровня. Если уход за автомобильным аккумулятором этого типа проводить со знанием дела и регулярно, то он может безотказно прослужить в течение довольно длительного времени. Однако с каждым годом производство аккумуляторных батарей из этой группы постоянно сокращается.

Не обслуживаемые

Эти аккумуляторы не требуют непрерывного осуществления контроля за уровнем электролита и его поддержания по мере расходования. К особенностям аккумуляторов данной группы следует отнести наличие специального клапана для отвода газов и возможность периодической подзарядки. Большее количество имеющихся на сегодняшнем рынке аккумуляторов относятся к этой группе.


В зимнее время немало автовладельцев начинают здорово «терзать» аккумуляторы, чтобы завести двигатель своего авто. Однако не всегда причиной того, что машина не заводится, является аккумулятор. Это зависит от ряда других факторов, таких как качество машинного масла, бензина, состояние свечи накала и т.д. Поэтому сначала лучше выяснить причину упрямства «автомобиля», а не продолжать загонять аккумулятор.

Содержание в чистоте

Поверхность аккумуляторной батареи всегда должна быть чистой и за этим требуется тщательно следить. Обращайте внимание на клеммы — они не должны быть покрыты слоем грязи или оксидной пленкой.


Если аккумулятор эксплуатируется длительное время, то его клеммы очень часто окисляются. Образовавшийся налет обладает большим омическим сопротивлением и плохо проводит электрический ток. По этой причине его следует счищать при помощи «наждачки» и нашатырного спирта.

Также в аккумуляторных батареях не обслуживаемого типа часто забивается отверстие для отвода газов. Если это обнаружилось при визуальном осмотре, то отверстие нужно прочистить. Иначе скопившиеся газы повредят корпус аккумулятора.

Фиксация клемм

Клеммы аккумулятора всегда должны быть хорошо зафиксированы. Если они плохо зажаты, то при преодолении какого-нибудь бугорка аккумулятор может отсоединиться и автомобиль просто заглохнет.

Это крайне опасная ситуация, которая приводит к ряду других неприятностей. Например, ухудшению работы тормозов или блокировке руля. Если это происходит во время езды, то неуправляемый или плохо управляемый автомобиль может стать причиной серьезной аварии. Поэтому перед поездкой крайне желательно удостовериться в качестве фиксации клемм.

Проверка электролита

Если аккумулятор  обслуживаемый, то автовладелец может легко контролировать наполнение электролита. Если уровень уменьшился до критической отметки, то КПД аккумуляторной батареи снижается в разы. Особенно холодной зимой.

Что делать, если объем электролита здорово уменьшился? Тогда нужно дозаправить аккумулятор дистиллированной водой. Но здесь есть один нюанс — при доливке аккумуляторной батареи дистиллированной водой время её заправки заметно вырастет. Также не следует заливать аккумулятор жидкостью больше, чем нужно.

Как заряжать автомобильный аккумулятор — общие правила

Если у аккумулятора наблюдается глубокий разряд, его необходимо восстановить при помощи зарядного устройства. Ассортимент современных зарядных устройств для автомобильного аккумулятора в наши дни достаточно широк. Если говорить о тратах, то оптимальным вариантом станет покупка зарядного устройства по средним ценам.

Имеет смысл рассмотреть чуть подробнее, как это правильно делается.

  1. В зимнее время нужно извлечь аккумуляторную батарею из машины и перенести её в теплое помещение и дать отогреться до комнатной температуры.
  2. Категорически не рекомендуется производить зарядку в жилой комнате. Испарения электролита опасны для здоровья человека. Это нужно делать проветриваемом и тёплом помещении. В крайнем случае на балконе в сухую не морозную погоду.
  3. Исключить присутствие детей и животных в помещении, где заряжается аккумулятор, во избежании поражения их током.
  4. Зачистить клеммы от грязи и смазки, и полностью протереть батарею сухой тряпкой.
  5. Если он обслуживаемый, то аккуратно открутить широкой плоской отверткой все крышки от банок с электролитом.
  6. Грамотно выполнить подключение аккумулятора к зарядному устройству. Их целое разнообразие, поэтому у каждого свой принцип зарядки. Обязательно прочесть инструкцию! Перед тем, как воткнуть вилку зарядного устройства в сеть, лучше не полениться и еще раз свериться с инструкцией.
  7. Весь процесс зарядки крайне желательно визуально контролировать. Если нужно отлучиться, то не дольше чем на 5-10 минут.
  8. Когда аккумулятор зарядится, автоматика сама отключит зарядное устройство от электросети. Если же у вашего зарядного устройства этого не предусмотрено, то необходимо регулярно контролировать процесс.
  9. При механическом отсоединении аккумулятора от зарядного устройства первым следует отключить клемму «минус».

Процедура в принципе несложная, и требует не столько опыта и знаний, сколько внимательности и осторожности. В вызове специалистов для зарядки аккумуляторной батареи нет никакой необходимости, все можно сделать самостоятельно.

Как правильно хранить аккумулятор зимой?

Нередко бывает так, что автовладелец зимой практически не пользуется своим «железным конем». Если вы поступаете точно так же, то не пренебрегайте самым главным правилом ухода за аккумулятором зимой — извлеките его из автомобиля и положите на хранение в отапливаемое помещение с низким процентом влажности.

Если аккумуляторная батарея долгое время будет находиться на воздухе с минусовой температурой, то непременно пострадают все её важные технические характеристики.

Батарея начнет плохо держать заряд либо вовсе глубоко разрядится. Часто это становится причиной полного выхода из строя аккумуляторной батареи.

Но даже в режиме хранения аккумулятор нуждается в периодической подзарядке. Делать это следует не менее одного раза в течение трех месяцев. Такая мера обеспечит сохранение всех эксплуатационных характеристик батареи на должном уровне.

Заключение

Что дает своевременный и грамотный уход за аккумулятором? В первую очередь продление срока его использования, а значит, хорошую экономию денежных средств — ведь не нужно будет так часто покупать новую модель! Тем более, что аккумулятор нельзя отнести к числу очень дешевых покупок.

Когда менять аккумулятор в автомобиле: средний срок службы АКБ


Ресурс автомобильной батареи – характеристика вольная. У одних источник питания бодро работает, старательно отмотав шесть полных лет. У других он кончается чуть ли не в разгаре второй зимы, не оставляя надежд на восстановление. Край недоумения в том, что подобные заключения могут относиться к одной и той же модели. Откуда такой диссонанс в сроке службы, когда стоит планировать смену АКБ и как продлить ее жизненный цикл – отвечает редакция Autobann.su.

Сколько в среднем служит автомобильный аккумулятор

 


Поводом приговорить АКБ к утилизации или, иными словами, сдать в магазин, может служить низкое напряжение под нагрузкой, быстрый заряд и быстрый разряд. Менее 8,5 В во время работы стартера свидетельствует о потере львиной доли заложенной с завода емкости, а быстрая подзарядка лишь подтверждает это. Внутренней причиной отмирания источника питания в 80% случаев является критическая сульфатация пластин, реже – осыпание активной массы, и очень редко – коррозия токоотводов.

Когда случится та или иная неприятность, мы можем судить только по опыту эксплуатации батареи. Никакие тесты ускоренного характера не позволят спрогнозировать реальный срок службы. Это подтверждаем не только мы, но и коллеги из журнала «За рулем». В качестве примера можем процитировать слова зарулевцев: «Первый год интенсивных испытаний не позволил выявить явных лидеров и аутсайдеров. Все аккумуляторы ведут себя примерно одинаково».

Цифры из опыта

Указывать средний эксплуатационный срок двенадцативольтовых изделий технически не грамотно. В основном потому, что в современном представлении АКБ, говоря простыми словами, может быть простой, навороченной и не очень продвинутой. Ссылаясь на виды и разновидности аккумуляторных батарей для автомобилей, мы имеем в виду обычный «гибрид», EFB, AGM и AGM TPPL. Так вот, у каждой из них свой средний срок службы:

  • Гибридный вариант с открытым доступом к банкам (Sb/Ca): 5-6 лет.
  • Та же гибридная версия, только с пластинами, окутанными конвертами (EFB): 6-7 лет.
  • Гибридная модификация с абсорбированным электролитом (AGM): 8-10 лет.
  • Очищенный вариант AGM (TPPL – без примеси кальция в активной массе): 10-12 лет.

Внимание! Цифры актуальны при соблюдении правил ухода за источником питания, в числе которых основным пунктом значится своевременная подзарядка от сетевого зарядника и недопущение глубокого разряда.

Такая градация по сроку годности не выдумана, а подтверждена годами. Да и теория вполне может объяснить полученные различия. Все помнят, как кальциевые батареи навсегда выходили из строя после первого глубокого разряда. В результате их вытеснили «гибриды», в легирующем пакете присадок которых наряду с кальцием присутствует серебро. Выкипание воды в таких источниках питания – явление редкое, основная проблема – осыпание активной массы и сульфатация.

С погружением пластин в конверты (EFB) ушла еще одна проблема – осыпавшаяся масса и крупные хлопья сульфатов свинца скапливаются внутри конвертов и не замыкают банки со временем. На примере AGM производители показали, как с одной единицы объема получить еще больше емкости. С появлением породистых Absorbent Glass Mat (TPPL) емкий AGM стал меньше боятся глубоких разрядов и, как результат, отслуживает солидный промежуток времени. Сульфатация – главный бич любого свинцово-кислотника, она непреодолима даже современными конструкциями АКБ.

 

Что говорят ГОСТы

За стартерные аккумуляторные батареи для автотехники отвечает ГОСТ Р 53165-2008. Особый интерес в этом документе могут представлять разве что нормативы испытаний. Часть из них включены «зарулевцами» в программу тестирования новых изделий. Это строгие пробы тока прокрутки в условиях холодного климата (-18°C) и суровых морозов (-29°C).

Другое дело прежний государственный стандарт ГОСТ 959-2002, который ныне утратил силу. Ценность этого документа по сравнению с настоящей версией в том, что в нем подробно раскрыты гарантии изготовителя АКБ:

  1. Гарантийный срок годности обслуживаемой версии (с крышечками в корпусе) – 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. В эквиваленте – это 60 тыс. км пробега или 2 500 моточасов.
  2. Гарантия на необслуживаемую модификацию – 24 месяца с момента установки под капот, что эквивалентно 75 тыс. км или 2 500 моточасам.

Как продлить срок службы аккумуляторной батареи автомобиля

Почему-то 5-7 лет полноценной службы самого простого обслуживаемого аккумулятора на борту автомобиля приравниваются к аномальному явлению. В таких случаях принято говорить, что владельцу изделия повезло, и никак иначе. Вместе с тем, из фокуса выпадает самый главный аспект – этот самый владелец, кроме всего прочего, ухаживал за АКБ. можно констатировать факт, что широко распространённая в кругу советских автомобилистов культура обслуживания бортовых источников питания ныне находится в забвении.

Сухое перечисление фактов, влияющих на срок службы АКБ, можно найти в любой статье интернет-источника, принадлежащего к аккумуляторной тематике. Мы же решили привязаться к устройству источника питания, и показать, что будет, если не соблюдать то или иное правило.

Определенный тон нашей дискуссии задал главред Autobann.su Василий Теркин, держа в руках распечатку из архивного номера «За рулем». Экземплярчик, необходимо признаться, отменный – 15-й номер, год 1934. Оказывается, в довоенное время аккумулятор был на одной полке с редкими и драгоценными вещами, и продлить ему жизнь считалось делом чести.

 


Прочитав выдержку из журнала, мы сошлись в едином мнении. Потрясающе, практика ухода за аккумуляторными батареями, разработанная практически 100 лет назад, актуальна и сейчас. И даже более того, она применима к прогрессивным моделям из класса AGM, которые маркетологи возводят в ранг «поставил и забыл». Мы пройдемся по всем правилам эксплуатации и покажем, что технология обслуживания современных АКБ на фоне их прародителей стала проще, и требует минимум времени:
  • Не допускать сильных вибраций и ударов. Дело в том, что известные всем пластины аккумулятора, расположенные в каждой из шести банок, состоят из металлической решетки и намазки (активной массы). Различные встряски – лишний повод для осыпания активной массы на дно банки, отчего теряется емкость, и многократно возрастает риск замыкания банок.

  • Следить за уровнем электролита в банках. При понижении уровня электролитической жидкости открываются пластины. Сухая часть работать не будет, и засульфатируется до критической степени. Падает емкость, батарея начинает быстро заряжаться и разряжаться. Проблема на самом деле стоит остро, особенно для необслуживаемых моделей, в числе которых все прогрессивные конструкции. Суть в том, что часть воды при перезаряде и на некоторых стадиях зарядки, переходит в газ и улетучивается. Пластины оголяются не сразу, процесс носит накопительный характер. Со временем неплохо бы долить воду или смочить стекловолоконные маты (касается AGM), но как это сделать, если конструкция попросту герметична. Каждый находит выход по-разному: кто вскрывает крышку и проводит старомодное обслуживание банок, кто считает необходимым проверить генератор, не снимая с автомобиля с помощью мультиметра, кто покупает программируемое зарядное устройство. Так или иначе, необходимо стремиться не вгонять батарею в режим кипения, и она уж точно прослужит дольше.

  • Избегать понижения напряжения до 10,8 В и ниже. По мере разрядки падает плотность и прогрессирует сульфатация пластин. К тому же электролит пониженной плотности замерзает уже на небольшом морозе. Допустим, AGM-конструкциям замерзание нипочем, но от сульфатации они никак не застрахованы.
  • Не допускать сильного разрядного и зарядного тока. От этого коробятся пластины, осыпается активная масса со всеми вытекающими последствиями.
  • Дать выход гремучим газам из внутренностей аккумулятора. В завершение зарядки ток разлагает воду на кислород и водород. Эту смесь принято называть гремучим газом. К слову, смесь эта взрывоопасная и если не найдет выхода наружу, то разорвет корпус источника питания. Исходя из этого примите к сведению следующие советы: откручивайте крышки на обслуживаемых моделях и чистите в них отверстия, очищайте клапан VRLA на необслуживаемых изделиях, не курите вблизи заряжаемой батареи, и хорошо вентилируйте помещение.

 


Что мы хотим порекомендовать от себя, так это две вещи:
  • Заряжайте АКБ до 100% уже при 12,4 В на выводах (при температуре 20…25°C). Для этих целей необходимо выбирать не автоматические зарядные устройства или, как их принято называть в среде аккумуляторщиков, «кипятильники», а программируемые ЗУ. Важно, чтобы зарядник вел «добивку» заряда до 100% с минимальными потерями воды (в импульсном режиме). Да, с программируемым ЗУ необходимо разбираться, и хорошо знать, как заряжать необслуживаемый аккумулятор зарядным устройством, но срок службы от этого возрастает в 1,5-2 раза.
  • Проводите десульфатацию, но не чаще 1 раза в год. Этот сложный процесс иначе называется «восстановление емкости батареи», и представляет собой набор контрольно-тренировочных циклов «разряд-заряд». Процесс требует углубленного знания аккумуляторной тематики и специального зарядного устройства с функцией десульфатации. Например, АКБ типа Ca/Ca нельзя разряжать даже до напряжения 10,8 В, максимум – до 11,5 В.


Итого, если не допускать глубоких разрядов, вовремя заряжать аккумуляторную батарею до 100%, не допуская кипения, периодически растворять крупные сульфаты свинца (десульфатация) с целью восстановления рабочей площади пластин до заводского состояния, следить за уровнем электролита, то изделие прослужит, что-говорится, «сверх нормы».

Если не соблюдать эти простые правила, то обычного аккумулятора хватит на две с лишним зимы. Всякие перспективные технологии никак не аннулируют общие требования к обслуживанию АКБ. В качестве аргументов служат отзывы на форумах, когда владельцы уже на четвертую зиму испытывают трудности с AGM-изделиями.
 

 



Правильная эксплуатация необслуживаемых автомобильных аккумуляторов

от generator-prosto.

За последние пару десятилетий технология производства автомобильных аккумуляторов значительно продвинулась вперёд. Если раньше в аккумуляторе нужно было постоянно проверять уровень электролита, то современные модели требуют значительно меньше внимания к себе. Производители называют эти АКБ необслуживаемыми, заявляя, что они не нуждаются в постоянном контроле за уровнем электролита. Но слово необслуживаемые может ввести в заблуждение автолюбителя. Ведь эти батареи все равно нуждаются в обслуживании, о котором мы расскажем в настоящей статье.

Содержание статьи:

Что такое необслуживаемый аккумулятор?

Понятие необслуживаемый аккумулятор вошло в обиход со времени появления автомобильных батарей типа Ca/Ca. В таких моделях положительные и отрицательные решётки электродов производятся из сплава свинца с кальцием. Так называемые обслуживаемые модели, которые выпускались до этого, имели решётки из сплава свинца с сурьмой. Старые автомобильные аккумуляторы имели большое содержание сурьмы и очень большой расход воды. Сейчас они уже не выпускаются, а на их место пришли модели с меньшим содержанием сурьмы. Они ещё получили название малосурьмянистых. Содержание сурьмы в пластинах менее 6 процентов. В них контроль за уровнем электролита должен быть периодическим, поскольку дистиллированная вода из него постоянно уходит. Почему? Для этого нужно рассмотреть процессы, происходящие в аккумуляторе.

Когда АКБ разряжается, то внутри автомобильного аккумулятора на аноде происходит восстановление диоксида свинца серной кислотой. Одновременно на катоде происходит окисление свинца. В процессе зарядки аккумуляторной батареи процесс идёт в противоположном направлении. Сурьму в свинцовые пластины стали добавлять для того, чтобы улучшить их прочностные характеристики. Использовать электроды из чистого свинца не представляется возможным из-за его малой прочности. Но добавка сурьмы приносит и проблему. Сурьма выступает катализатором гидролиза воды из электролита. Гидролиз – это разложение воды на водород и кислород под действием электрического тока. Внешне это выглядит как кипение. Поэтому и возникло такое выражение, как «выкипание» воды из электролита.

Чтобы решить эту проблему производители стали добавлять в решётки электродов кальций. Это решение оказалось очень удачным, с точки зрения, уменьшения расхода вода.

С появлением кальциевого типа автомобильных аккумуляторов появилось понятие необслуживаемых. И само отсутствие необходимости в обслуживании касается лишь доливки воды в аккумулятор.

В продуктовых линейках производителей АКБ стали появляться модели без отверстий для доступа к банкам. Для проверки степени заряженности батареи на таких аккумуляторах часто можно встретить гидрометр или «глазок». Гидрометр предназначен для контроля за степенью заряда АКБ. На изображениях ниже можно посмотреть необслуживаемую и обслуживаемую аккумуляторную батарею.




Необслуживаемый аккумулятор



Малообслуживаемый аккумулятор

Дополнительно можете прочитать о том, сколько служит аккумулятор автомобиля.
Но у аккумуляторов Ca/Ca есть одна серьёзная проблема. При глубоком разряде эти АКБ сильно теряют свою ёмкость. После нескольких глубоких разрядов их можно отправлять на свалку. В рамках решения этой проблемы были созданы гибридные автомобильные аккумуляторы. В них положительные электроды выполняются с использованием свинцового сплава с сурьмой, а отрицательные с кальцием. Расход воды в этом случае получается ниже, чем у малосурьмянистых АКБ, но выше кальциевых необслуживаемых. Получилась «золотая середина». Гибридные автомобильные батареи есть как в обслуживаемых, так и в необслуживаемых корпусах. На них часто можно встретить обозначение Ca Plus, Ca+ или Sb/Ca.

Советуем также прочитать статью про маркировку аккумуляторных батарей.

Гибридный автомобильный аккумулятор

Стоит отметить ещё одну категорию необслуживаемых аккумуляторов – гелевые. В гелевых аккумуляторах электролит находится в связанном состоянии. Это может быть пропитка стекловолокна или гелеобразное состояние. В большинстве случаев такие модели выполняются в необслуживаемых корпусах, и им не требуется доливка воды. Хотя в ряде случаев в AGM аккумуляторы добавляют дистиллированную воду. Например, при восстановлении гелевых аккумуляторов.

[su_youtube url=»https://www.youtube.com/embed/XSSGHylaBA0″]

Обслуживание необслуживаемых аккумуляторов

Несмотря на своё название, необслуживаемые аккумуляторы всё-таки нуждаются в обслуживании. Больше того, в ряде случаев необслуживаемое исполнение, что называется, «выходит боком».

Ниже приведены основные недостатки необслуживаемых автомобильных АКБ:

  • Затруднён контроль уровня электролита;
  • Невозможен контроль плотности электролита;
  • Требуют безупречной работы электрической сети автомобиля и стабильности выдаваемых характеристик.

Что касается уровня электролита, то на некоторых моделях необслуживаемых автомобильных аккумуляторов имеется отметки минимума и максимума. Подробнее о том, что такое аккумуляторная кислота, читайте в статье по ссылке.

Метки для проверки уровня электролита

В этом случае задача контроля уровня электролита облегчается. Но с другой стороны, что вам даёт знание уровня электролита? А если его меньше необходимого? Долить все равно нельзя. Конечно, расход воды незначительный. И крышки необслуживаемых аккумуляторов выполняются специальной конструкции, чтобы обеспечить рециркуляцию электролита. Но дистиллированная вода все равно уходит, а вот долить уже не получится. А если уровень упал до оголения пластин, то срок жизни аккумулятора начнёт стремительно сокращаться. Если в так эксплуатировать АКБ, то очень скоро понадобиться ремонт аккумулятора автомобиля или он отправиться на свалку.

Ещё одной проблемой необслуживаемых автомобильных аккумуляторных батарей является отсутствие возможности измерить плотность электролита. А эта характеристика очень важна и даёт объективную оценку состояния батареи.

Хотя бы просто измерить плотность после процесса зарядки АКБ для контроля. Ведь без этого понять степень заряженности крайне сложно и напряжение здесь не может быть объективным показателем. Для оценки степени заряженности аккумулятора производители встраивают в необслуживаемые автомобильные аккумуляторы гидрометр. Автолюбители часто называют его «глазок».

Гидрометр в автомобильном аккумуляторе

Гидрометр устанавливается в одну из центральных банок автомобильного аккумулятора и контролирует плотность. Его действие основано на том, что поплавок поднимается при увеличении плотности (зарядке) и опускается при уменьшении плотности (разряде). Для удобства контроля делается соответствующая цветовая индикация. Но и здесь не все так безоблачно.

Проблемы при использовании гидрометра:

  • Если верить отзывам владельцев необслуживаемых автомобильных батарей, такие гидрометры часто выходят из строя вне зависимости от модели и производителя. И такой гидрометр начинает показывать данные, оторванные от реальности;
  • Специалисты также говорят о том, что информация о заряженности батареи гидрометром выдаётся только при достижении 65 процентов ёмкости АКБ. А когда она достигает 100 процентов выяснить не удастся, поскольку поплавок не даёт точных значений;
  • Гидрометр измеряет плотность только в одной из банок и что творится в других неизвестно. Получается, что контроль заряда выполняется только по одной банке.

Теперь о зарядке необслуживаемых автомобильных аккумуляторов. Периодически её делать необходимо по ряду причин. Главная, заключается в том, что при эксплуатации аккумулятора, в том числе необслуживаемого, на автомобиле, он не заряжается полностью. Кроме того, из-за неисправности может случиться так, что генератор не заряжает аккумулятор. В этом случае автомобиль нужно показать автомобильному электрику.

В момент запуска двигателя АКБ отдаёт мощный ток и разряжается. Чтобы восполнить заряд, требуется проехать достаточно большое расстояние. При этом обороты коленчатого вала должны превышать 2000 оборотов в минуту. Тогда генератор вырабатывает достаточное количество электроэнергии и для потребителей в сети, и для зарядки аккумуляторной батареи. При езде в городских условиях такой режим обеспечить сложно и постоянно автомобильный аккумулятор подвергается кратковременному поверхностному заряду.

То есть, в процессе такой подзарядки работают лишь поверхностные слои электродов. Чтобы заряд проник на всю глубину электродов, требуется малый ток и длительное время зарядки (до суток). В бортовой сети автомобиля такие условия обеспечить нереально. Поэтому периодически (желательно раз в 3-4 месяца) нужно ставить аккумулятор заряжаться от сетевого зарядного устройства. Какой установить режим зарядки, сказано ниже.

Советуем также прочитать о том, как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность.

Как заряжать необслуживаемый аккумулятор?

В подавляющем большинстве автомобилей регулятор напряжения в бортовой сети устанавливает ограничение в 14,4-14,8 вольта. Выбор этого значения неслучаен, поскольку при больших значениях начинается активный гидролиз воды и увеличивается её расход. При зарядке от сетевого ЗУ также следует избегать превышения напряжения больше этого значения. На практике нужно держать напряжение на АКБ не более 15,5 вольт. Подробнее о напряжении аккумулятора автомобиля можно узнать в статье по ссылке.

Что касается зарядного устройства, то для зарядки необслуживаемого аккумулятора лучше использовать ЗУ с автоматическим управлением. Тогда процесс зарядки обеспечивает специальное программное обеспечение, зашитое в зарядном устройстве. В этом случае команды на изменение тока или напряжения будет давать алгоритм, ориентируясь на электрические характеристики АКБ.

Вам останется только подключить «крокодилы» ЗУ к выводам аккумулятора с соблюдением полярности и включить устройство в сеть. Дополнительно можете прочитать о том, что это такое прямая полярность аккумулятора.

Зарядка автомобильного аккумулятора

[su_youtube url=»https://www.youtube.com/embed/RgKATXhssF4″]

Не забывайте о том, что при зарядке аккумуляторной батареи в ней идут химические реакции и выделяются вредные вещества. Поэтому заряжать АКБ следует в хорошо проветриваемом помещении.

Если вы будете пользоваться зарядным устройством с ручной регулировкой тока и напряжения, то советуем придерживаться следующей схемы зарядки необслуживаемого аккумулятора. После подключения ЗУ к аккумулятору выставите ток в размере 0,1 от ёмкости АКБ. То есть, при ёмкость 55 А-ч это значение будет 5,5 ампер. После этого выставляете напряжение 14,5 вольт и включаете зарядное устройство. Подробнее о том, что такое ампер-час.

В процессе зарядки следите за параметрами. Напряжение в процессе зарядки будет постепенно расти, а ток будет уменьшаться. Когда напряжение на аккумуляторной батарее вырастет до 14,4 вольта, ток должен уменьшиться примерно до 200 мА, что соответствует току саморазряда батареи. Процесс зарядки будет закончен.

Здесь стоит сделать оговорку по поводу зарядки АКБ после глубокого разряда. Процесс зарядки в этом случае стоит начинать с током 1-2 ампера. Напряжение заряда лучше установить где-то 12-13 вольт, а ток в процессе заряда держать не более 5 процентов от номинальной ёмкости аккумулятора. Читайте подробнее о том, как правильно зарядить аккумулятор автомобиля зарядным устройством.

В таблице ниже вы можете посмотреть зависимость степени заряженности автомобильной аккумуляторной батареи и плотности электролита. Также приводится температура замерзания электролита при различной плотности. Также советуем прочитать о том, как заряжать гелевый аккумулятор.

Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия) Напряжение, В (в отсутствии нагрузки) Напряжение, В (с нагрузкой 100 А) Степень заряда АКБ, % Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
Плотность электролита, г/см. куб. (+15 гр. Цельсия) Напряжение, В (в отсутствии нагрузки) Напряжение, В (с нагрузкой 100 А) Степень заряда АКБ, % Температура замерзания электролита, гр. Цельсия
1,11 11,7 8,4 0 -7
1,12 11,76 8,54 6 -8
1,13 11,82 8,68 12,56 -9
1,14 11,88 8,84 19 -11
1,15 11,94 9 25 -13
1,16 12 9,14 31 -14
1,17 12,06 9,3 37,5 -16
1,18 12,12 9,46 44 -18
1,19 12,18 9,6 50 -24
1,2 12,24 9,74 56 -27
1,21 12,3 9,9 62,5 -32
1,22 12,36 10,06 69 -37
1,23 12,42 10,2 75 -42
1,24 12,48 10,34 81 -46
1,25 12,54 10,5 87,5 -50
1,26 12,6 10,66 94 -55
1,27 12,66 10,8 100 -60

[su_youtube url=»https://www.youtube.com/embed/FI0d5CAIMl4″]

Суммируем

Итак, вы стали обладателем необслуживаемого аккумулятора. Но обслуживать его всё-таки необходимо. Как это делать и на что обратить внимание. Ниже представлены некоторые рекомендации:

  • Не эксплуатируйте аккумулятор, если напряжение бортовой сети выходит за пределы 13,9-14,4 вольта;
  • Следите за работой генератора, реле-регулятора напряжения;
  • Нужно поддерживать в исправном состоянии все элементы бортовой сети авто, чтобы не было утечек тока;
  • Периодически подзаряжайте необслуживаемый аккумулятор, как было описано выше;
  • Если батарея стоит на хранении, то по возможности держите её в холодном месте, чтобы снизить саморазряд и потерю ёмкости.

Советуем также прочитать статью про зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов.

Как видите, с необслуживаемыми АКБ не все так просто. С одной стороны, такие аккумуляторы действительно не требуют доливки дистиллированной воды, но в остальном они нуждаются в обслуживании. Их нужно периодически заряжать от сетевого ЗУ, содержать в чистоте, следить за исправностью бортовой сети авто, в которой эксплуатируется аккумулятор.

Суммируя все сказанное, можно заключить, что необслуживаемые АКБ подойдут для использования в иномарках среднего ценового диапазона со стандартным набором опций. В этом классе авто исправное электрооборудование и АКБ будет функционировать в нормальных условиях. Если ваш автомобиль достаточно старый, изношенный, возможны скачки напряжения в бортовой сети, то лучше возьмите обычный малосурьмянистый обслуживаемый автомобильный аккумулятор. Заодно прочитайте статью про обслуживание автомобильных аккумуляторов.
Дополнительно можете прочитать материал о том, как продлить жизнь аккумулятору автомобиля.

Опубликовано в Аккумуляторы

Автомобильные аккумуляторы: виды и характеристики

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОДИТЕЛЬСКАЯ ОРГАНА