Примечание. Помните, что категорически запрещается заменять поврежденный предохранитель на новый с более высоким номиналом. Совет. Для облегчения поиска и устранения неисправностей рекомендуется использовать приведенную ниже схему.

Стоит отметить, что на ВАЗ 2109 могут быть установлены разные блоки: старые и новые. Отличительной чертой новинки является то, что в ней используются совершенно новые предохранители.
Вместо цилиндрического взрывателя (как на старом блоке) здесь используются ножевые. Кроме того, в таком блоке также используются новые компактные реле.

Разберем теперь схему предохранителей на ВАЗ 2109, так как это очень важно для работы с электрикой автомобиля. Предохранители будут обозначаться буквой П, если монтажный блок старого образца, и буквой П, если новый.

• 1 и 2 Р по 8 А (в старом блоке) и 8/9 Р по 7,5 А (в новом блоке) отвечают за противотуманные фары.
• Р №3 с 8А и Р1 с 10А – отвечают за очистители, реле и клапан включения фар.
• Р4 с 16А и Р7 с 30А — отвечают за очистители фар, электродвигатель моторчика печки, моторедуктор очистителя заднего стекла, лампочки бардачка, подогрев стекол и т.д.
• Р5 с 8А и Р16 с 15А — отвечают за поворотники, аварийное реле, задние фонари, за указатели температуры охлаждающей жидкости и указатели уровня топлива и т.д.
• Р6 с 8А и Р3 с 10А — задние фонари, стоп-сигналы и освещение салона.
• P6 и P6 s 30A — отвечают за передние электростеклоподъемники.
• Р7 и Р10 на 7,5А — отвечают за подсветку номерного знака.
• Р8 на 16А и Р5 на 20А — отвечают за звуковой сигнал и различные реле.
• Р9 на 8А и Р10 на 7,5А — отвечает за левый габарит и левую заднюю фару.

• Р10 на 8А и Р11 на 7,5А отвечают за правую фару и правый задний фонарь.
• Р11 с 8А и Р2 с 10А — отвечают за поворотники и аварийку.
• Р12 на 16А и Р4 на 20А — для обогрева заднего стекла, прикуривателя и розетки.
• Р13 и Р14 на 8А и Р15/Р14 на 7,5А — отвечает за фары/дальний свет.
• P15/P16 с 8А и P13/P12 с 7,5А — отвечает за осветители/ближний свет.

Неисправности электрики ВАЗ 2109 и их устранение

Распространенная проблема, связанная с электрикой на ВАЗ 2109, это комбинация приборов. Он встроен в приборную панель со стороны водителя и включает в себя систему приборов, следящих за текущим состоянием автомобиля.
Это могут быть такие устройства, как датчик частоты вращения двигателя или просто ряд контрольных лампочек.

Давайте посмотрим на неисправности.

Стрелки

• Если не работает указатель температуры и уровня топлива, то причиной может быть либо неисправность самих лампочек или датчиков, либо обрыв в цепи питания.
• Лечение: прозвонка всей цепи и проверка предохранителей. Если не поможет, то проверить работоспособность приборов и датчиков с последующей их заменой.

Стрелка топливного бака

• Бывает и так, что вы только что заправились на заправке, а стрелка возвращается на верх шкалы.
• Проверяем не сбился ли ограничитель поплавка. Бывает и так, что он неправильно установлен или отрегулирован (ограничитель).
• Снимите датчик и заново отрегулируйте.
• Если эта самая стрелка постоянно прыгает и в конце падает до нуля, проблема в слабом контакте резистора. Здесь может быть и другая причина: обрыв резистора.
• Лечение: заменить регулятор уровня топлива на новый.

лампочки

• Еще одна популярная неисправность, связанная с постоянным горением этой лампочки. Причиной может быть замыкание самого датчика или его гибкой шины.
• Лечение: разбираем регулятор, выпрямляем шину и устраняем КЗ.

Контрольные лампы

• Если контрольные лампы на панели приборов не работают, то возможно они перегорели или плохо сидят в своих патронах.
• Лечение: замена ламп или пережатие их контактов.
• Возможно, контакты окислились. В этом случае необходимо их тщательно очистить.

Проблемы со спидометром

• Не менее распространенная неисправность, предполагающая следующую операцию: замена троса.
• Перед заменой рекомендуется проверить качество затяжки накидных гаек.
• Бывает и так, что при работе спидометра слышны шумы. В этом случае, скорее всего, деформировался гибкий вал.

На этом проверку и устранение неполадок электрики ВАЗ 2109 можно считать законченным делом. Крайне важно в процессе работы своими руками не игнорировать инструкцию к машине.
Кроме того, будет полезно изучить различные фото и видео материалы. Если вы научитесь устранять подобные неполадки самостоятельно, то сможете значительно сэкономить семейный бюджет, ведь цена на услуги такого рода от автоэлектриков в наши дни непомерно высока.

Неисправности замка зажигания ВАЗ 2109 встречаются достаточно часто. Этот элемент состоит из двух частей: механической и электрической.
Из-за этого неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 могут представлять для многих большую проблему, с которой они не могут справиться самостоятельно. Данная публикация призвана познакомить читателя со всеми известными неисправностями замка зажигания и объяснить способы их устранения.

Что такое

Начнем со строения замка.
Узнаем, как он выглядит, из чего состоит, каков его принцип работы и так далее:

• Как уже говорилось, это очень важный элемент автомобиля ВАЗ 2109, ведь с ним связано практически все имеющееся оборудование.

Примечание. Хотя есть компоненты, которые от блокировки никак не зависят. Вот они: подсветка номерного знака, стоп-сигналы, габариты, аварийка, подсветка салона и подсветка на приборной панели.

• Замки зажигания разные: нового или старого образца. Первая версия без реле имеет три положения и короткий ключ, вторая с реле имеет четыре положения и длинный ключ.

Схема

Ниже представлена ​​типовая схема замка зажигания на «девятке».

Типичные неисправности

Замок относится к системе зажигания автомобиля. Сразу отметим, что если проблемы наблюдаются, то устранить их можно самостоятельно, ведь, как правило, на «девятку» устанавливается устаревшая система зажигания, не требующая диагностики и ремонта на СТО.

Как убедиться в наличии проблемы

Ниже совет, как убедиться, что замок зажигания действительно не работает:

• Вставляем ключ зажигания и поворачиваем его в определенное положение. В цепи должно быть короткое замыкание. Смотрим на схему: если положение ключа «1», работает ли наружное освещение или приборы управления;
• Рекомендуется проверить все положения замка. Если наблюдаются отклонения от нормы, проблема с замком;
• Проверить работоспособность замка зажигания можно следующим образом: повернуть руль, который не должен блокироваться. Блокировка на исправном руле должна срабатывать только при повторном повороте ключа из положения «1» в положение «2»;

• Достоверно проверить работает ли замок можно так: берем обычную переносную лампу и подключаем ее одним концом к массе, другим к замку. Включаем зажигание — если лампочка горит нормально, значит замок в порядке. Если лампочка горит слабо или вообще не горит, замок неисправен.

Распространенные неисправности

Среди них на первом месте следующие:

• Замок заклинил. Это наблюдается даже в «девятках», когда устанавливается новый замок. Причина — заводской брак или то, что приведено ниже.

Примечание. Замок может заклинить и из-за проблем со взаимодействием со стартером. В этом случае нужно положить внутрь замка немного силиконовой смазки и делать это каждый раз, когда замок заедает.

• Замок со временем может изнашиваться, что приведет к его плохой работе;
• Замок зажигания легко приходит в негодность при неудачной попытке угона автомобиля, а также при любом неосторожном обращении.

Ремонт и замена

Как правило, замок поддается ремонту. Если это не получится, придется полностью заменить (см. ). Ремонт замка
в большинстве случаев сводится к замене личинки или контактной группы. Если после этого проблема не устранена или есть возможность поменять весь замок, то лучше сделать последнее.

Личинка и ее замена

Итак, делаем следующее:

• Снимаем кожух и откручиваем болты крепления, стягивающие хомут замка зажигания.

Примечание. Болты имеют срезанные головки, и тогда вам придется использовать молоток и зубило. Болты сначала ослабляются ударами стамески, а затем выкручиваются пассатижами.

• Разъединяем две части хомута, чтобы они расцепились;
• Личинка может быть заменена уже на этом этапе операции;
• Вынимаем боковой штифт, удерживающий личинку в замке.

Консультации. Личинка легко демонтируется тонкой отверткой, например, от часов. При этом надо постучать по замку молотком.

• Если вытащить личинку после удаления бокового штифта не получается, можно попробовать высверлить личинку тонким сверлом;
• Если снова снять личинку не удалось, то рекомендуется окончательно снять замок;
• Снимите заглушки проводов.

Примечание. Один из разъемов (тот, что с большим разъемом) находится под приборной панелью. Чтобы его снять, нужно просунуть руку под панель.

• Если замок зажигания с реле, то его вынимаем из-под панели;
• Отсоедините разъем;
• Провод заземления также снимаем;
• Снимаем крышку, нажав на защелку, а затем на контактную группу;
• Теперь удалить личинку будет намного проще;
• Меняем на новый;
• Мы проверяем работу на месте, прежде чем собрать все обратно. Поворачиваем ключ внутри замка — все описанные выше процессы должны работать.

Примечание. Не забудьте проверить работу блокировки руля. Если рулевой вал не блокируется при полном повороте руля, регулируем правильное расположение замка на колонке.

• После тщательной проверки, убедившись, что все работает правильно, затягиваем болты до отрыва головок. Желательно использовать ключ на «10».

контактная группа

Если неисправность замка кроется именно в этом, с точки зрения денежных затрат, самом выгодном. Действия сводятся к снятию блокировки (как это сделать написано выше).
Вот несколько рекомендаций, которым нужно следовать:

• Перед отсоединением контактов необходимо пронумеровать их во избежание путаницы;
• Некоторые модели замков в конструкции контактной группы имеют стопорное кольцо, которое необходимо предварительно снять. Проще всего это сделать шилом.

Неисправности замка зажигания на ВАЗ 2109 таким образом можно устранить своими руками. В процессе работы будет очень полезно изучить различные фотоматериалы и схемы, посмотреть тематический видеообзор.
Стоимость ремонта или замены замка будет минимальной, так как все работы, представленные в нашей инструкции, выполняются самостоятельно.

В исправном замке зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при повороте ключа нарушаются определенные электрические цепи. Если этого не произойдет, то не будут работать как минимум отдельные потребители, как максимум машина не заведется. При устранении неисправностей в электрических цепях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 не забудьте проверить.

Необходимые инструменты

— тестер (мультиметр или аналогичный прибор в режиме омметра).
Если тестера нет, можно использовать контрольную лампу (лампа на 12 В с припаянными проводами).

Подготовительные работы

— снять нижнюю часть пластикового кожуха рулевой колонки, для облегчения доступа к разъемной колодке замка зажигания.

Проверка замка зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— находим и отсоединяем соединительную колодку замка зажигания под панелью приборов;

— на части колодки жгута проводов, ведущей к замку зажигания, проверяем исправность замыкания его контактов в определенной последовательности.

Поворачиваем ключ в замке зажигания в доступные 3 положения. Используем тестер в режиме омметра, прижимаем его выводы к замкнутым контактам замка или подаем плюс от аккумулятора через контрольную лампу на один тестовый вывод, минус от аккумулятора на другой. Если контакты замыкаются, тестер должен показать наличие некоторого сопротивления, контрольная лампа горит. В противном случае сопротивление стремится к бесконечности, контрольная лампа не горит.

Последовательность замыкания контактов в замке зажигания ВАЗ 2108, 2109, 21099

1. Положение ключа в замке зажигания 0 (выкл.).
Контакты под напряжением 30 и 30/1

Выводы в колодке коричневого и розового проводов.

2. Положение ключа в замке зажигания 1 (зажигание).
Живые контакты — 30 и ИНТ (наружное освещение, освещение приборов, сигнализация дальнего света), 30/1 и 15/1 (обмотка возбуждения генератора, система зажигания, очиститель лобового стекла, блок управления электромагнитным клапаном карбюратора, указатели поворотов, свет заднего хода, приборы управления), 30-15/2 (ближний и дальний свет фар. Противотуманные фары, очистители фар, очиститель заднего стекла, обогрев заднего стекла, омыватель, вентилятор отопителя, вентилятор системы охлаждения).

Выводы в блоке черный и розовый, коричневый и белый, коричневый и синий провода.

3. Положение ключа в замке зажигания — 2 (стартер).
Контакты под напряжением — 30 и 50, 30/1 и 15/1, 30 и INT (стартер).

Розовый и красный.

3. Положение ключа в замке зажигания 3 (парковочное).
Контакты под напряжением — 30 и INT, 30 и 1-P (все электрические цепи указаны в п.2). Контакт «Р» до 1988 года использовался для включения габаритных огней.

Выводы в колодке черного и розового проводов от замка зажигания.

Легковой автомобиль ВАЗ-2109 выпускался в России 19 лет (1987-2006), как с карбюратором, так и с впрыском (ВАЗ-2111-80 (1.5i 8V), ВАЗ-11183-20 ​​(1.6i 8V) ) двигатели. Признаками неисправностей в системе зажигания могут быть перебои в работе двигателя только на холостом ходу, а также в любом из режимов работы двигателя. В этом случае теряется часть мощности, или, как говорят водители, «двигатель не тянет». При полном выходе из строя системы зажигания запуск двигателя становился невозможным.

Устранение неисправности в системе зажигания обычно начинают с проверки наличия искры на свечах зажигания, которая должна быть мощной, бесперебойной, а ее цвет сине-оранжевым. Если искры нет, то придется проверить исправность цепей низкого и высокого напряжения. На «девятке» с карбюраторным двигателем поиск искры можно начинать с высоковольтного провода катушки зажигания, идущего на центральный вывод трамблера. Если на ней есть напряжение, то исправна цепь низкого напряжения и сама катушка зажигания. Затем проверке подлежат ползунок и крышка распределителя.

Могут быть пробиты на массу, кроме того, в бегунке может сгореть сопротивление, а на контактах крышки трамблера может появиться коррозия. Также износ или залипание угольного стержня, по которому передается напряжение с провода катушки зажигания на токоведущую пластину бегунка, приведет к прекращению подачи высокого напряжения на свечи зажигания. Если напряжение на высоковольтном проводе, идущем от катушки зажигания к распределителю, отсутствует, то придется проверить работу коммутатора и самой катушки зажигания, заменив ее заведомо исправными приборами.

Поскольку на панели приборов «девятки» есть вольтметр, то состояние переключателя можно определить по перемещению его стрелки в момент включения зажигания. Если он без задержек перемещается из нуля в положение, соответствующее напряжению аккумулятора, то можно сделать вывод, что выключатель неисправен. Если замена переключателя ничего не даст, то придется проверить работу датчика Холла, расположенного внутри трамблера.

Неисправность высоковольтных проводов будет хорошо видна ночью, если открыть капот ВАЗ-2109при работающем двигателе, так как при обрыве проводов они начинают светиться.

За что отвечают предохранители на ВАЗ 2109? Распиновка монтажных блоков автомобилей ВАЗ

Блоки предохранителей, устанавливаемые на старые и обновленные версии автомобилей ВАЗ 2109, служат для объединения всей электропроводки.

Основной задачей блока питания является предотвращение поломок электрооборудования, установленного в автомобиле.

Схема

Вся линейка ВАЗ 2109автомобили можно условно разделить на две ветки — выпуска до 1998 года и выпуска после 1998 года.

Автомобили более старого поколения комплектуются блоками предохранителей с маркировкой 17.3722. Этот БП состоит из корпуса и инженерной платы. На плату припаяны проволочные контакты, предохранители и реле.

Более новые версии девяток, начало выпуска которых пришлось на 1998 год, здесь БП имеет маркировку 2114-3722010-60. Здесь мы видим уже предохранители.

Если говорить о блоках предохранителей, то фактор используемой системы впрыска топлива — карбюратор или инжектор — совершенно не играет. БП будут отличаться только годом выпуска автомобиля. Следовательно, монтажные блоки для карбюратора и инжектора одинаковые.

Нужный монтажный блок тоже везде расположен одинаково — в моторном отсеке напротив места водителя, практически под самим лобовым стеклом.

Отличия

Есть ли различия между старой и новой версиями БП? Конечно. Они следующие:

• Детали монтажного блока маркируются по-разному;
• Номинал предохранителя другой;
• В новом БП нет реле электродвигателя вентилятора охлаждения и реле времени омывателя заднего стекла.

Блок питания старого образца

Рассмотрим сначала блоки питания старого образца, которые до сих пор довольно часто встречаются на автомобилях ВАЗ 2109. Причем, как мы уже говорили, как с инжекторными, так и с карбюраторными двигателями.

Реле

Помимо обозначений предохранителей, Вам не лишним будет знать, какой номер реле в монтажном блоке за какие функции отвечает.

Блок питания нового типа

Здесь схема сборки устроена немного иначе, но она более актуальна для владельцев ВАЗ 2109, так как большинство доживших до наших дней девяток являются модернизированными версиями.

Схема актуальна как для карбюраторных, так и для инжекторных типов двигателей.

Реле

Что касается реле в монтажном блоке нового образца для ВАЗ 2109, то здесь распиновка следующая.

Необходимо не только понимать расположение того или иного предохранителя, реле, но и знать, как заменить вышедший из строя элемент.

Разборка и замена

Если ваше оборудование вышло из строя, необходимо в первую очередь проверить состояние отвечающего за него предохранителя.

На практике снять и удалить непригодный предохранитель или реле несложно. Для этого нужно:

• Поднять капот и отсоединить минус от аккумулятора. Поскольку вы работаете с блоком предохранителей, отвечающим за электрооборудование, автомобиль в этот момент не должен находиться под напряжением;
• Найдите монтажный блок. Он расположен в моторном отсеке напротив места водителя прямо под лобовым стеклом. Блок закрыт сверху пластиковой крышкой. Чтобы снять его, просто сожмите защелки по бокам;
• Снимите крышку и посмотрите на обратную сторону. Есть электрическая схема с указанием расположения того или иного предохранителя, реле. Просто найдите элемент, отвечающий за вышедшее из строя оборудование, по таблицам выше;
• Удалите предохранитель. Все монтажные блоки снабжены специальными клещами. Не рекомендуется удалять предохранители вручную. Реле снимаются небольшими покачиваниями вверх-вниз;
• Замените неисправный компонент.

Неисправность предохранителя определяется расплавленной нитью. Это плавкие элементы, которые плавятся и замыкают контакты, предотвращая повреждение оборудования чрезмерным напряжением.

Вот и все, осталось только заменить элемент блока предохранителей, закрыть крышку, вернуть на место клемму аккумулятора и проверить работу оборудования.

Добрый день. Сегодня у нас в автосервисе ВАЗ 2108, 2109, 21099. Он приехал к нам с желанием разобраться с электрикой. В машине произошел скачок электричества, после чего перестали работать дворники, поворотники, задние противотуманные фары. Скорее всего виноваты предохранители. В этой статье мы расскажем, где находятся предохранители на ВАЗ 2108, 2109., 21099 расположены и как они меняются. Также прилагаем подробную схему предохранителей в монтажном блоке.

Артикул:

Блок крепления предохранителей — 2114-3722010

Инструменты:

Для замены предохранителей на ВАЗ 2108, 2109, 21099 инструмент не требуется

Схема и расположение предохранителей ВАЗ 2 108, 2 109, 2 109, 2 :

Открываем капот. Вы увидите монтажный блок под лобовым стеклом.

Внутри вы найдете специальный пинцет для замены предохранителей.

Следующим шагом будет подобрать предохранитель и заменить его.

Блок предохранителей со снятой крышкой.

Под приборной панелью с левой стороны от водителя находится предохранитель задних противотуманных фар.

За что отвечают предохранители в монтажном блоке ВАЗ 2108, 2109, 21099?

Расшифровка номиналов предохранителей ВАЗ 2108, 2109, 21099:

Блок предохранителей ВАЗ 2109 находится с левой стороны автомобиля, под капотом, перед лобовым стеклом. До него очень легко добраться. Нужно просто снять с него крышку и перед вами откроется блок предохранителей и реле.

В блоке предохранителей ВАЗ 2109 установлены предохранители, рассчитанные на различные токи и служащие для защиты различных участков электрооборудования автомобиля. При превышении допустимых параметров на конкретном участке сети автомобиля предохранитель сгорает, тем самым обесточивая поврежденный участок, и можно сказать, спасает автомобиль от более неприятных ситуаций, даже от пожара.

Однако не стоит забывать, что перед заменой перегоревшего предохранителя в блоке предохранителей ВАЗ 23109 сначала нужно выяснить, почему он перегорел, устранить эту неисправность, и только потом ставить новый предохранитель. Если мы сразу установим новый предохранитель, не выяснив причину, в лучшем случае сгорит и новый «пред», а в худшем мы можем устроить пожар. Несмотря на то, что предохранители имеют одинаковый размер, они рассчитаны на разную силу тока. Поэтому всегда будьте внимательны при установке новых предохранителей, иначе при несоблюдении «силы тока» может выйти из строя электрооборудование автомобиля.

Монтажный блок на ВАЗ 2109 устанавливался нескольких видов. Расположение и типы предохранителей на них были разными. Блок 17.3722 имел цилиндрические предохранители, блоки 2114-3722010-60 и 2114-3722010-18 уже имели предохранители ножевого типа и расположение на плате предохранителей было другим.

Каждый предохранитель в блоке предохранителей ВАЗ 2109 защищает свою цепь, тем самым сужая область поиска неисправности.

Номер предохранителя *	Защищенные цепочки электронной почты
1 (8А) F9 (7,5А)	Правая противотуманная фара
2 (8А) F8 (7,5А)	Левая противотуманная фара
3 (8А) F1 (10А)	Очистители фар (на момент включения). Реле включения очистителей фар (контакты). Клапан омывателя фар
4 (16А) F7 (30А)	Очистители фар (в работе). Реле включения очистителей фар (обмотка). Мотор омывателя лобового стекла. Мотор-редуктор для синего очистителя стекол. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателей ветрового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контрольная лампа обогрева заднего стекла. Лампа вещевого ящика
5 (8А) F16 (15А)	Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и аварийных ситуаций (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа для указателей поворота. Задние фонари (фонари заднего хода). Переключатель мотор-редуктора и стеклоочистителя. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя). Контрольная лампа стояночного тормоза. Лампа света табо «СТОП». Датчики температуры охлаждающей жидкости. Индикатор уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
6 (8А) F3 (10А)	Фонари задние (стоп-сигналы). Плафон освещения
6 (8А) F6 (30А)	Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения стеклоподъемников
7 (8А) F10 (7,5А)	Подсветка номерного знака. Лампа капота. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа прикуривателя
8 (16А) F5 (20А)	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле для включения.
9 (8А) F10 (7,5А)	Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный огонь)
10 (8А) F11 (7,5А)	Фара правая (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный огонь)
11 (8А) F2 (10А)	Указатели поворота и реле-прерыватель сигнализации (в режиме сигнализации). Сигнальная лампа
12 (16А) F4 (20А)	Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы. Прикуриватель
13 (8А) F15 (7,5А)	Правая фара (дальний свет)
14 (8А) F14 (7,5А)	Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа включенного дальнего света фар
15 (8А) F13 (7,5А)	Левая фара (ближний свет)
16 (8А) F12 (7,5А)	Правая фара (ближний свет)
* Номера предохранителей с буквой Ф относятся к предохранителям монтажного блока 2114-3722010-60, без букв к блоку 17.3722

Говоря о блоке предохранителей ВАЗ 2109, необходимо также упомянуть о реле, которые также установлены в монтажном блоке автомобиля.

Для обеспечения обслуживания и ремонта электрооборудования автомобиля ВАЗ применен особый подход к компоновке каждого из компонентов общей системы. То есть все реле и предохранители разместили в одном компактном корпусе монтажного блока. Использование коммутации взаимосвязанных цепей различных систем электрооборудования позволяет отказаться от установки большого количества реле по всему корпусу машины и упрощает процесс ремонта их запасных частей. Чтобы найти неисправные элементы, не нужно разбирать весь автомобиль – достаточно заменить само устройство, которое подключается к цепи с помощью унифицированных разъемов. Они помогают нам в этом. Ниже представлены схемы электрические принципиальные МБ для автомобиля ВАЗ.

Распиновка монтажного блока 2107

Номер предохранителя	Защищенные цепи
Ф1 (8А) (10А)	Фонари задние (фонарь заднего хода).Мотор отопителя. Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка)
F2 (8А) (10А)	Электродвигатели стеклоочистителя и омывателя лобового стекла Электродвигатели омывателя фар и стеклоочистителя Реле стеклоочистителя Реле стеклоочистителя и омывателя фар (контакты)
Ф3 (8А) (10А)	Запасной
F4 (8А) (10А)	Запасной
F5 (16А) (20А)	Элемент обогрева заднего стекла и реле обогрева (контакты)
F6 (8А) (10А)	Прикуриватель. Розетка для переносной лампы
F7 (16А) (20А)	Звуковые сигналы и реле включения звуковых сигналов
F8 (8А) (10А)	Указатели поворотов в режиме тревоги Выключатель и реле-выключатель для указателей поворотов и сигнализации в режиме тревоги
F9 (8А) (10А)	Регулятор напряжения генератора (для автомобилей с генератором Г-222)
F10 (8А) (10А)	Указатели поворота в режиме указателя поворота и соответствующая контрольная лампа. Реле включения двигателя вентилятора (обмотка). Контрольная лампа запаса топлива, давления масла, стояночного тормоза, уровня тормозной жидкости. Индикаторная лампа заряда аккумулятора. Приборный щиток. Вольтметр. Система управления электропневматическим клапаном карбюратора. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
F11 (8А) (10А)	Задние фонари (стоп-сигнал). Внутреннее освещение кузова
F12 (8А) (10А)	Правая фара (дальний свет) Катушка реле очистителя фар (при включенном дальнем свете)
F13 (8А) (10А)	Левая фара (дальний свет) Контрольная лампа дальнего света
F14 (8А) (10А)	Фара левая (габаритный свет) Задний фонарь правый (габаритный свет) Подсветка номерного знака Подсветка моторного отсека. Контрольная лампа бокового освещения
F15 (8А) (10А)	Правая фара (габаритный свет) Левый задний фонарь (габаритный свет) Лампа прикуривателя Лампы освещения приборов Лампа вещевого ящика
F16 (8А) (10А)	Правая фара (ближний свет). Катушка реле включения очистителей фар (при включенном ближнем свете)
F17 (8А) (10А)	Левая фара (ближний свет)

Блок-схема монтажная 2105-3722010-02 ВАЗ 21054, 21074

Предохранитель защищенных цепей

Номер предохранителя	Защищенные цепи
Ф1 (10А)	Фонари заднего хода. Мотор отопителя. Индикатор обогрева заднего стекла. Реле обогрева заднего стекла (обмотка).
Ф2 (10А)	Электродвигатели стеклоочистителей. Электродвигатели насоса омывателя лобового стекла. Реле стеклоочистителя. Реле очистителей и омывателей фар (контакты).
Ф3 (10А)	Запасной.
Ф4 (10А)	Запасной.
Ф5 (20А)	Элемент обогрева заднего стекла. Реле обогрева заднего стекла (контакты).
F6 (10А)	Прикуриватель. Часы.
F7 (20А)	Звуковой сигнал. Реле включения звукового сигнала. Двигатель вентилятора охлаждения радиатора. Реле включения моторчика вентилятора охлаждения радиатора (контакты)
Ф8 (10А)	Указатели поворота (в режиме тревоги). Указатель поворота (в режиме тревоги). Реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации. Аварийный выключатель с индикаторной лампой.
F9 (7,5 А)	Задние противотуманные фонари. Индикатор включения задних противотуманных фар.
Ф10 (10А)	Указатели поворота (в режиме указателя поворота). Реле прерывателя поворотников. Контрольная лампа указателя поворота. Тахометр. Указатель уровня топлива. Индикатор резерва топлива. Контрольная лампа стояночного тормоза. Индикатор недостаточного давления масла в системе смазки двигателя. Указатель температуры охлаждающей жидкости. Вольтметр. Аварийный индикатор рабочей тормозной системы. Индикатор заряда батареи. Реле электровентилятора. Обмотка возбуждения генератора (генератор 37.3701).
Ф11 (10А)	Абажуры для салона. Стоп-сигналы. Лампы освещения багажного отделения.
Ф12 (10А)	Фары дальнего света (правая фара).
Ф13 (10А)	Фары дальнего света (блок левой фары). Индикатор дальнего света.
Ф14 (10А)	Передний габаритный фонарь (левая фара). Задний габаритный огонь (правый фонарь). Подсветка номерного знака. Сигнальная лампа включения габаритных огней.
Ф15 (10А)	Передний габаритный фонарь (правая фара). Задний габаритный огонь (левый фонарь). Лампа прикуривателя. Лампа освещения приборов. Лампа освещения вещевого ящика. Часы (лампа освещения).
Ф16 (10А)	Ближний свет фар (правая фара). Реле омывателя фар (катушка реле).
Ф17 (10А)	Фары ближнего света (блок левой фары).

Распиновка монтажного блока 2108

Вот монтажный блок нового типа. Блок старого образца имеет в целом такую ​​же схему, но некоторые контакты (менее 5%) могут не совпадать.

Схема монтажного блока LADA Samara (ВАЗ-21099 с панелью ВАЗ-2114).

Нумерация контактов в клеммных колодках, цвет проводов и подключаемых к ним электрических цепей.

Соединитель	Связаться с	Цвет провода	Назначение
Х1 (Ш1)	1	Б	стеклоподъемники
	2	Д	Замок зажигания (клемма 15/2)
	3	ГП
	4	РГ	Выключатель электродвигателя отопителя
	5	Р	Замок зажигания (клемма 30/1)
	6	КР	Замок зажигания (кл. 30)
	7		дверной замок
	8	Р	Замок зажигания (кл. 50)
Х2 (Ш2)	1	БГ	выключатель заднего стеклоочистителя
	2	Д	Переключатель указателей поворота (правый)
	3	РП	выключатель стоп-сигнала
	4	Б	Индикатор целостности лампы
	5	ЕСЛИ
	6	ГБ	дверь левая передняя
	7	О
	8	34	контрольная лампа дальнего света
	9	—
	10	4	выключатель задних противотуманных фонарей
	11	середина	Контрольная лампа резерва топлива
	12	ЕСЛИ	контрольная лампа уровня топлива
	13	Боеголовка	внутреннее освещение
	14	кг	контрольная лампа ручного тормоза
	15	правая сторона	Переключатель указателей поворота (левый)
	16		Электродвигатель очистителя фар
	17	—
X3 (W3)	1	ф	датчик скорости
	2	чп	выключатель сигнализации
	3	ГП	Переключатель указателей поворота
	4	Сб	контрольная лампа уровня масла
	5	Х	вес
	6	РБ	Контрольная лампа уровня омывающей жидкости
	7	РО	Контрольная лампа износа тормозных колодок
	8	3 из	выключатель фар
	9	ЖЗ	переключатель стеклоочистителя
	10	ПГ	розетка для подключения переносной лампы
	11		Замок зажигания (кл. 15)
	12	РФ	Выключатель омывателя заднего стекла
	13
	14	ф	контрольная лампа противотуманных фар
	15
	16	СГ	датчик давления масла
	17
	18	Р
	19	СО	переключатель стеклоочистителей
	20	ИЗ	переключатель стеклоочистителя
	21	О	выключатель задних противотуманных фонарей
Х4 (Ш4)	1	Запрос предложений	Вкл. и контрольная лампа обогрева заднего стекла
	2	ГБ	Переключатель света фар (дальний свет)
	3	О	стеклоочиститель
	4	Боеголовка	выключатель наружного освещения
	5	ДО	Реостат освещения приборов
	6	Р	аккумулятор
	7	БВ	переключатель стеклоочистителя и омывателя
	8	О	колодка Ш4 монтажного блока клемм 3
	9	СЧ	звуковой переключатель
	10	БП	выключатель стоп-сигнала
	11	Р	аккумулятор
	12	СП	Переключатель света фар (ближний свет)
	13		сигнальная лампа
	14	—
	15	—
	16	РГ	контрольная лампа уровня тормозной жидкости
	17	ЗБ	Указатель температуры охлаждающей жидкости
	18	КБ	Индикатор заряда аккумулятора
	19	Ж	выключатель противотуманных фар
	20	РЗ	контрольная лампа уровня охлаждающей жидкости
	21	Ф	тахометр
X5 (W5)	1	3	дальний свет (правый)
	2	3H	дальний свет (левый)
	3	СЧ	ближний свет (левый)
	4	Р	стартер (кл. 50)
	5	ПБ	Вентилятор охлаждения радиатора
	6	ИЗ	ближний свет (правый)
Х6 (Ш6)	1	—
	2	3
	3	МС	указатель поворота (левый передний)
	4	—
	5	—
	6	—
	7	—
	8	Ж	габаритный фонарь (передний правый)
	9	Боеголовка	термостат электровентилятора
	10	Ж	габаритный фонарь (левый передний)
	11	Д	указатель поворота (правый передний)
	12		выключатель фонарей заднего хода
	13	РГ	датчик уровня тормозной жидкости
X7 (W7)	1	—
	2	РГ	Электродвигатель очистителя фар
	3	Б	Электродвигатель очистителя фар
	4	—
	5	Сб	датчик уровня масла
	6	СЧ	звуковые сигналы
	7	ИЗ	датчик скорости
	8	ЗБ	датчик температуры охлаждающей жидкости
	9	КБ	генератор (Кл. 61)
	10	Р	насос омывателя ветрового стекла
	11	Боеголовка	выключатель освещения моторного отсека
	12	РБ	датчик уровня омывающей жидкости
	13	РФ	тормозные колодки
	14	—
	15	КП	тахометр
	16	РЗ	датчик уровня охлаждающей жидкости
	17	ЖБ	реле противотуманных фар
Х8 (W8)	1	Жп	реле противотуманных фар
	2	Ж	противотуманная фара (левая)
	3	Ф	противотуманная фара (правая)
	4	ГП	катушка зажигания
	5	Р	генератор (кл. 30)
	6	Р	генератор (кл. 30)
	7	—
	С	РФ	реле противотуманных фар
Х9 (Ш9)	1	РФ
	2	Д	указатель поворота (правый задний)
	3	БГ	электродвигатель очистителя заднего стекла
	4	ОЧ	задние противотуманные фары
	5	СЧ	задняя дверь
	6	ЕСЛИ	дверь передняя правая
	7	Боеголовка	внутреннее освещение
	8	кг	датчик ручного тормоза
	9	Боеголовка	кнопки сигнализации открытой двери
	10
	11	ИЗ	подсветка номерного знака
	12	ГБ	дверь передняя левая
	13	Б	внутреннее освещение
	14	Р	стоп-сигналы
	15	Ф	габаритный фонарь (задний правый)
	16	3	фонарь заднего хода
	17	Ж	габаритный фонарь (левый задний)
	18	РГ	очиститель заднего стекла
	19		Элементы обогрева заднего стекла
Х11 (Ш11)	1	Ф	насос
	2	РФ	Клапан омывателя заднего стекла
	3	—
	4	Ф	насос
	5	Боеголовка	Лампа моторного отсека
	6	—
	7	—
	8	КЧ	Лампа моторного отсека
	9	Б
	10		электродвигатель стеклоочистителя
	11	—
	12	СО	аварийный датчик давления масла
	13	—
	14	Р	Клапан омывателя ветрового стекла
	15	СО	электродвигатель стеклоочистителя
	16	ИЗ	электродвигатель стеклоочистителя
	17	ЖБ	электродвигатель стеклоочистителя
	18	—
	19	—

Распиновка монтажного блока 2109

Монтажный блок ВАЗ 2109 предназначен для объединения жгутов проводов, а также для размещения реле и предохранителей. В первых моделях использовался монтажный блок типа 17.3722. Состоит из корпуса, состоящего из двух частей, и печатной платы, на которой припаяны выводы для соединения с контактными площадками жгутов проводов, установки реле и предохранителей.

На автомобилях с инжекторным двигателем применяются монтажные блоки аналогичные 2114-3722010-60, но имеют другое подключение вентилятора охлаждения радиатора.

Предохранитель №	Защищенные цепи
1 (8 А) F9 (7,5 А)	Правая противотуманная фара
2 (8 А) F8 (7,5 А)	Левая противотуманная фара
3 (8 А) F1 (10 А)	Очистители фар (на момент включения). Реле включения очистителей фары (контакты). Клапан омывателя фар
4 (16 А) F7 (30 А)	Очистители фар (в эксплуатации). Реле очистителя фар (обмотка). Двигатель вентилятора отопителя. Мотор омывателя лобового стекла. Мотор стеклоочистителя заднего стекла. Реле времени омывателя заднего стекла. Клапаны включения омывателя лобового и заднего стекол. Реле (обмотка) включения электровентилятора системы охлаждения двигателя. Реле (обмотка) включения обогрева заднего стекла. Контроль «Лампа обогрева заднего стекла. Лампа вещевого ящика
5 (8 А) F16 (15 А)	Указатели поворота и реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации (в режиме указателя поворота). Контрольная лампа для указателей поворота. Задние фонари (фонари заднего хода). Мотор-редуктор и реле стеклоочистителя. Обмотка возбуждения генератора (при запуске двигателя). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Контрольная лампа давления масла. Контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора. Контрольная лампа стояночного тормоза. Светильник настольный «СТОР». Указатель температуры охлаждающей жидкости. Индикатор уровня топлива с контрольной лампой резерва. Вольтметр
6 (8 А) ФЗ (10 А)	Фонари задние (стоп-сигналы). Плафон внутреннего освещения
6 (8 А) F6 (30 А)	Электростеклоподъемники передних дверей. Реле включения стеклоподъемников
7 (8 А) F10 (7,5 А)	Подсветка номерного знака. Лампа капота. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа наружного освещения. Плата подсветки рычагов отопителя. Лампа прикуривателя
8 (16 А) F5 (20 А)	Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя и реле его включения (контакты). Звуковой сигнал и реле для включения
9 (8 А) F10 (7,5 А)	Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный огонь)
10 (8 А) F11 (7,5 А)	Фара правая (габаритный свет). Фонарь задний правый (габаритный огонь)
11 (8 А) F2 (10 А)	Указатели поворота и реле-прерыватель сигнализации (в режиме сигнализации). Сигнальная лампа
12 (16 А) F4 (20 А)	Элемент обогрева заднего стекла. Реле (контакты) включения обогрева заднего стекла. Розетка для переносной лампы. Прикуриватель »
13 (8 А) F15 (7,5 А)	Правая фара (дальний свет)
14 (8 А) F14 (7,5 А)	Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар
15 (8 А) F13 (7,5 А)	Левая фара (ближний свет)
16 (8 А) F12 (7,5 А)	Правая фара (ближний свет)

Распиновка монтажного блока 2110

Цепи, защищенные предохранителем

Номер предохранителя	Защищенные цепи
Ф1 (5А)	Лампы освещения номерного знака Лампы приборов Лампа подсветки габаритного света Лампа багажного отделения Лампы габаритного освещения по левому борту
F2 (7,5 А)	Левая фара (ближний свет)
Ф3 (10А)	Левая фара (дальний свет)
Ф4 (10А)	Правая противотуманная фара
Ф5 (30А)	Электродвигатели стеклоподъемников дверей
F6 (15А)	Переносная лампа
F7 (20А)	Двигатель вентилятора охлаждения двигателя, звуковой сигнал
F8 (20А)	Элемент обогрева заднего стекла. Реле обогрева заднего стекла (контакты)
F9 (20А)	Клапан рециркуляции Стеклоочистители и омыватели ветрового, заднего стекла и фар Реле (катушка) обогрева заднего стекла
Ф10 (20А)	Запасной
Ф11 (5А)	Лампы габаритных огней правого борта
F12 (7,5 А)	Правая фара (ближний свет)
Ф13 (10А)	Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света
Ф14 (10А)	Левая противотуманная фара
Ф15 (20А)	Подогрев сидений. Замок багажника
Ф16 (10А)	Реле/прерыватель указателей поворота и сигнализации (в режиме сигнализации). Индикатор аварийной сигнализации
F17 (7,5 А)	Лампа освещения салона Лампа индивидуального освещения Лампа подсветки выключателя зажигания Лампы стоп-сигналов Часы (или маршрутный компьютер)
F18 (25А)	Подсветка перчаточного ящика Контроллер отопителя Прикуриватель
Ф19 (10А)	Блокировка дверных замков. Реле контроля исправности стоп-сигнала и габаритного света. Указатели поворота с контрольными лампами. Лампы заднего хода. Обмотка возбуждения генератора. Блок индикации бортовой системы мониторинга Комбинация приборов Часы (или маршрутный компьютер)
F20 (7,5 А)	Лампы задних противотуманных фар

Комбинация приборов ВАЗ схема 2110, 2110, 2111, 2112

Диаграмма монтажного блока 2113, 2114, 2115

Блок монтажного блока VAZ-2113, 2114, 2115 Вариант № 1.

, 2115. ВАЗ-2113, 2114, 2115 Вариант №2.

Нумерация штекеров в соединительных колодках монтажного блока ВАЗ 2113, 2114, 2115

Монтажный блок нового образца ВАЗ-21143, 2115. Расположение предохранителей и реле.

К1 – реле включения очистителей фар;
К2 – реле-прерыватель указателей поворота и сигнализации;
К3 – реле стеклоочистителя;
К4 — реле контроля исправности ламп;
К5 – реле стеклоподъемников;
К6 – реле включения звуковых сигналов;
К7 — реле включения электрообогрева заднего стекла;
К8 — реле включения дальнего света фар;
К9 — реле включения ближнего света фар;
Ф1 – Ф20 – плавкие предохранители;
Х11 — выводы колодки жгута проводов

Таблица цепей защищаемых предохранителями на ВАЗ 2114

Номер предохранителя	Сила тока, А	Цепи, защищенные плавким предохранителем
F1	20	Реле задних противотуманных фар Лампы задних противотуманных фар Индикатор заднего противотуманного фонаря
F2	10	Указатели поворота, указатель поворота и реле-прерыватель аварийной сигнализации (в режиме аварийной сигнализации) Лампа контрольная аварийная
F3	7,5	Передний плафон. Центральное внутреннее освещение. Освещение багажного отделения. Лампа подсветки замка зажигания Лампа контроля системы управления двигателем. Лампы сигнала торможения. Бортовой компьютер (если установлен)
F4	20	Держатель для подключения переносной лампы. Реле обогрева заднего стекла (контакты). Обогрев заднего стекла
F5	20	Звуковой сигнал. Реле звукового сигнала. Мотор вентилятора охлаждения. Предохранитель вентилятора.
F6	30	Электрические стеклоподъемники. Реле стеклоподъемника (контакты)
F7	30	Электродвигатель отопителя. Предохранитель печки ВАЗ 2114, ВАЗ 2115. Моторчик омывателя лобового стекла. Электродвигатели очистителей фар (в работе) Предохранитель прикуривателя. Лампа освещения вещевого ящика. Реле обогрева заднего стекла (катушка)
F8	7,5	Предохранитель противотуманных фар ВАЗ 2114, 2115 — Правая противотуманная фара
F9	7,5	Предохранитель противотуманных фар ВАЗ 2114, 2115 — Левая противотуманная фара
F10	7,5	Лампы габаритного света по левому борту. Контрольная лампа включения габаритного света. Лампы освещения номерного знака. Лампа капота Выключатель освещения приборов. Предохранитель выключателей подсветки, приборов, прикуривателя, пепельницы, рычагов управления отопителем
F11	7,5	Габаритные огни правого борта
Ф12	7,5	Правая фара (ближняя свиноматка)
F13	7,5	Левая фара (ближний свет)
F14	7,5	Левая фара (дальний свет). Контрольная лампа дальнего света фар
F15	7,5	Правая фара (дальний свет)
F16	15	Прерыватель реле указателей поворота, указателей поворота и аварийной сигнализации (в режиме указателя поворота). Фонари заднего хода. Реле контроля исправности ламп. Блок индикации бортовой системы мониторинга. Комбинация устройств. Контрольная лампа недостаточного давления масла. Контрольная лампа стояночного тормоза (предохранитель стоп-сигналов). Контрольная лампа уровня тормозной жидкости. Индикаторная лампа разрядки аккумулятора. Бортовой компьютер (если установлен). Обмотка возбуждения генератора (в режиме запуска двигателя). Передний дворник. Регулятор обогрева сидений.

На все карбюраторные автомобили семейства «Самара 1» и на части карбюраторных автомобилей семейства «Самара 2» (ВАЗ 2113 — 2115) устанавливаются блоки предохранителей двух типов, старые и новые. Эти устройства еще называют монтажными блоками. Они являются сердцем электрики автомобиля, поскольку оснащены исполнительными реле слаботочных цепей. С помощью монтажного блока также осуществляется управление реле сильноточных и дополнительных цепей — стартера, противотуманных фар, подогрева сидений и других. Место установки обоих блоков одинаковое, разница в малом, разные разъемы и разное расположение элементов и разная конструкция корпуса.

Отличия монтажных блоков предохранителей ВАЗ

Артикул монтажного блока старого образца 17.3722. Основное отличие от более современного блока с каталожным номером 2114-3722010-60 – худшая защита от влаги, из-за чего ресурс устройства в несколько раз ниже.

Ведь монтажный блок находится в нише моторного отсека, куда часто попадает дождевая вода или омывающая жидкость. В новом монтажном блоке также отсутствует омыватель заднего стекла. Это вызвано изменением схемы электрооборудования автомобиля и установкой этих реле в другом месте.

Еще одно отличие — в новой модели монтажного блока используется предохранитель другого типа, более устойчивый к влаге. Чтобы отличить один блок от другого, необходимо прочитать надпись на крышке, в ней указан номер модели. Если по каким-то причинам прочитать текст на обложке не представляется возможным, снимите его и сравните блоки с фотографиями из этой статьи.

Неисправности и блок-схемы

Несмотря на некоторые различия, неисправности всех моделей аналогичных агрегатов одинаковы:

• оксидирование контактов;
• короткое замыкание из-за загрязнения.

При попадании воды внутрь корпуса монтажного блока вода смешивается с пылью и образует грязь, которая со временем растекается по нижней или верхней части монтажной пластины. Неисправности монтажного блока часто очень похожи на поломки других электрических систем автомобиля, поэтому точную причину можно определить только после демонтажа и вскрытия блока.

Снять и проверить монтажный блок необходимо при обнаружении следующих неисправностей:

• или произвольное включение/выключение/переключение режима;
• проблемы с магнитолой;
• прерывистое зажигание;
• нечеткая работа стеклоочистителей или омывателей;
• нечеткая работа звукового сигнала;
• неправильная или невнятная работа указателей поворота.

Видео — Возникновение короткого замыкания

Как снять и установить монтажный блок предохранителей ВАЗ

Основные процедуры снятия монтажного блока любой модели одинаковы. Чтобы снять монтажный блок, выполните следующие действия:

• Снимите отрицательную клемму аккумулятора.
• Открутить две гайки по бокам блока (он находится со стороны водителя в моторном отсеке вверху).
• Поднимите устройство как можно выше и вытащите все разъемы снизу.
• Установите в обратном порядке. Сначала вставьте все разъемы, затем затяните гайки.

Как разобрать и собрать

Перед разборкой монтажного блока распечатайте фото или схему установки предохранителей и реле, а также отметьте или запишите где какие реле установлены, т.к. описание деталей что присутствует на внутренней стороне крышки не всегда помогает.

• Снимите крышку. Для этого на старой модели блока отстегните по одной защелке с каждой стороны, на новой модели отстегните по две защелки с каждого блока.
• Снимите все реле и предохранители. В новой модели есть специальный пинцет, помогающий вытаскивать предохранители, он находится рядом с реле указателей поворотов.
• После этого откручиваем саморезы, соединяющие обе половинки корпуса.

На большинстве блоков старых моделей сверху устанавливаются саморезы. О большинстве новых ниже. Но бывает и наоборот, ведь блоки производит не только АВТОВАЗ. Используйте тонкую плоскую отвертку, чтобы разделить обе половины корпуса. Если отсоединение не удалось, обязательно открутите все винты и попробуйте вставить отвертку в другое место. Вскрыв корпус, извлеките печатную плату с установленными на ней разъемами. Соберите в обратном порядке. Сначала поместите печатную плату на застежки одной половины корпуса, затем наденьте другую половину и слегка сожмите их, чтобы они соединились. Если не получается соединить половинки корпуса, разберите их и убедитесь, что печатная плата на месте, затем соберите обратно. Затем закрепите половинки корпуса саморезами.

Ремонт

Внимательно осмотрите дорожки печатной платы. Если где-то между дорожками вы обнаружите грязь, смочите ее жидкостью для снятия лака и кисточкой. Следите за тем, чтобы лак не растворялся кистью. Удалив всю грязь, тщательно протрите гусеницы спиртом и высушите сжатым воздухом. Выполните эту операцию с обеих сторон печатной платы. Осмотрите все разъемы.

Заменить в случае загрязнения или окисления. Если у вас нет для этого необходимых знаний, инструментов или запчастей, обратитесь к автоэлектрику. Не распыляйте на разъемы спреи для очистки контактов, велика вероятность того, что некоторые контакты не удастся очистить с первого раза. Кроме того, спрей не поможет восстановить контакт, если прижимные пластины (лепестки) изношены или ослаблены. Если печатную плату нельзя отремонтировать, а новый блок стоит дорого, купите и установите новую печатную плату. Перед этим убедитесь, что он подходит к вашему блоку, для чего сравните каталожный номер вашего блока и того, для которого предназначена плата.

ВАЗ 2109 холостая зарядка

Признаки неисправности

Лампа разряда аккумулятора на панели приборов автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099 не гаснет после запуска двигателя и горит на холостом ходу. При нажатии на педаль газа не гаснет, стрелка вольтметра в красной зоне или на ее границе. При измерении подаваемого напряжения получаются значения менее 13,6 В.

Причины того, что лампа разряда аккумуляторной батареи не гаснет после запуска двигателя

1. Неправильное натяжение ремня привода генератора. Натяжение ремня необходимо отрегулировать.

2. Неисправен регулятор напряжения генератора.

Регулятор напряжения на генератор 37.3701 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 231099

Возможно короткое замыкание между его положительным («В», «D+») и отрицательным («W», «DF») выводами. Иногда проблема исчезает после внешней чистки регулятора напряжения. В любом другом случае его необходимо заменить.

3. Неисправен диодный мост. Происходит короткое замыкание («обрыв»). Необходимо проверить работоспособность диодного моста и заменить «пробитые» диоды, либо весь мост целиком.

4. Неисправен ротор генератора. Возможно, от контактных колец оторвались выводы обмотки возбуждения ротора, либо в этой самой обмотке короткое замыкание. Необходимо проверить ротор генератора и при обнаружении неисправности либо заменить его новым (в случае короткого замыкания), либо припаять выводы (при обнаружении перепаянных выводов).

5. Неисправен статор генератора. Возможно обрыв или короткое замыкание в обмотке статора или его замыкание на массу (генератор при этом «воет»). Необходимо проверить обмотку статора и если выявится, что она неисправна, меняем статор на новый.

Генератор и аккумулятор на ВАЗ 2109 являются источниками электрической энергии. Аккумуляторная батарея помогает запустить двигатель, а также питает потребителей электрической энергией при неработающем двигателе. Основным инициатором напряжения в автомобиле является генератор. Он питает все устройства при работающем двигателе и одновременно заряжает аккумулятор.

Поэтому в большинстве случаев при отсутствии зарядки аккумулятора ВАЗ 2109 нарушается работа тандема генератор-аккумулятор. Искать причину разряда нужно либо в самой конструкции генератора, либо на пути от него к аккумулятору. Иногда причиной также является плохой контакт или чрезмерный износ самого аккумулятора. Необходимо срочно устранить эту проблему, так как аккумулятор сможет эксплуатировать автомобиль в считанные часы (в зависимости от емкости). Необходимо выявить неисправность в звене источников тока и устранить ее.

Как должен работать работающий генератор?

Чтобы понять, почему не заряжается аккумулятор, нужно иметь четкое представление о том, как работает генератор в штатном режиме. Для начала давайте поймем, что генератор гораздо важнее аккумулятора. Второй выполняет в автомобиле только две функции: запуск системы зажигания и питание потребителей электроэнергии при неработающем двигателе.

Поэтому аккумулятор в ВАЗ 2109карбюратор и инжектор ВАЗ 2109 функционирует больше как вспомогательный источник тока. Он состоит из свинцовых пластин, расположенных в секциях. Эти элементы взаимодействуют с электролитом (вода + серная кислота). Таким образом, батарея преобразует химическую энергию в электрическую.

Генератор состоит из таких основных элементов.

1. Статор (неподвижный элемент из круглых стальных листов).
2. Обмотка статора (катушки уложены в его пазы).
3. Ротор (подвижный элемент, вращающийся внутри статора; состоящий из вала с сердечником, на который намотано много слоев медного провода — электромагнита, а сверху установлены 2 шестиполюсных сердечника).
4. Задняя и передняя крышки.
5. Щеткодержатель с графитовыми щетками; с 1993 года щеткодержатель на ВАЗ 2109 оснащается регулятором напряжения.
6. Контактные кольца.
7. Выходной контакт напряжения.
8. Диодный мост.

Почему генератор не может сам запустить двигатель? Из-за принципа его действия.

Чтобы этот источник питания начал вырабатывать электроэнергию, вращательное движение от коленчатого вала должно передаваться на ротор. Коленчатый вал и шкивы ротора соединены клиновым ремнем. Коленчатый вал начинает вращаться, передает крутящий момент на вал ротора, электромагнит создает индукцию, появляется напряжение. Цепь между аккумулятором и генератором замыкается, и аккумулятор больше не нужен. Далее генератор сам снабжает энергией все устройства и, самое главное, заряжает аккумулятор.

Кабель аккумулятора подключается к щеткодержателю на задней крышке через замок зажигания. Графитовые щетки постоянно прижимаются пружинами к токосъемным кольцам генератора и обеспечивают хороший контакт. На этой же крышке выполнен выходной контакт для вывода напряжения, которое вырабатывает генератор.

Но ток, вырабатываемый генератором, подается с обмотки статора на выходной контакт не напрямую, а через диодный мост. Мост работает как выпрямитель. Он будет преобразовывать переменный ток обмотки статора в постоянный, что необходимо для всех электроприборов «девятки». Щеткодержатель также имеет регулятор напряжения, не допускающий вывода высокого напряжения на потребителей. Из-за поломки основных узлов генератора может пропасть зарядка аккумулятора.

Индикаторы низкого заряда аккумулятора

Когда аккумулятор постоянно разряжается, об этом сигнализируют индикаторы на панели приборов.

1. Светящаяся контрольная лампа на приборной панели.
2. Показания низкого напряжения на стандартном вольтметре.
3. Тусклый свет от осветительных приборов.
4. Слабое вращение коленчатого вала при запуске стартера.

Самый очевидный индикатор — это свет на панели приборов со значком аккумулятора. Обратите на это внимание, сделав один оборот ключа в замке зажигания. Он должен ярко светиться вместе с другими значками. Горит, но тусклее остальных? Первый звоночек — нет зарядки. Запустить двигатель. Когда батарея заряжена, значок должен погаснуть.

Если при работающем двигателе лампа все равно светится тускло, то аккумулятор явно не получает требуемого заряда. Если у вас есть вольтметр на приборной панели, он должен показывать от 13,5 до 14 В. Если цифра на экране меньше, генератор не полностью заряжает аккумулятор.

Слабый заряд чувствуется даже при запуске стартера. Коленчатый вал вращается с недостаточным усилием и не способен передавать нормальный крутящий момент. Тусклый свет осветительных приборов ВАЗ 2109 также свидетельствует о низком заряде аккумулятора.

Что делать если нет зарядки аккумулятора ваз 2109? Этот вопрос часто встречается на форумах и в социальных сетях. На самом деле все довольно просто и не требует специальных знаний и в принципе алгоритм действий такой же как и на других автомобилях. Для устранения неполадок потребуются инструменты стандартного набора, контрольная лампа и вольтметр или мультиметр.

Нет зарядки аккумулятора ВАЗ 2109, признаки неисправности.

Признаки неисправности при работе ВАЗ 2109аккумулятор не заряжается — негасящая контрольная лампа с изображением аккумулятора и признаками севшего аккумулятора (слабое вращение коленвала стартером при запуске, тусклое свечение ламп). Но это не показатель отсутствия зарядки, а лишь сигнал о том, что что-то не так работает. Бывают случаи, когда аккумулятор заряжен, но лампа не гаснет и лампа не горит на оборот, а зарядки нет. Чтобы определить, заряжается аккумулятор ВАЗ 2109 или нет, необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора. Измерения должны производиться без нагрузки и с включенной нагрузкой. При этом напряжение не должно выходить за пределы 13,5 -14,5В. напряжение менее 13,5В говорит об отсутствии зарядки ВАЗ-2109и надо найти и устранить причину.

Варианты неисправности.

Самая частая неисправность — не гаснет контрольная лампа зарядки. Если контрольная лампа продолжает ярко гореть, то неисправен регулятор напряжения или провод от контрольной лампы к генератору закорочен на массу. Если контрольная лампа продолжает гореть, но не на полную мощность, а при увеличении оборотов загорается ярче, то имеет место утечка тока через один из дополнительных диодов выпрямительного моста. При этом генератор выполняет свою функцию, заряжая аккумулятор и питая потребителей.

Для проверки необходимо измерить напряжение на клеммах аккумулятора при дальнем свете фар и оборотах 1200 — 1500. Если напряжение более 13,5В, то генератор исправен, а если лампа горение в полную силу не раздражает, дальше ничего не поделаешь. В противном случае придется менять диодный мост.

Если напряжение ниже нормы, то отсоединить тонкий провод от генератора при выключенном двигателе и включенном зажигании. Если контрольная лампа при этом не гаснет, то необходимо найти и устранить замыкание провода на массу. Если контрольная лампа погасла, то при работающем двигателе подключите свободную клемму к клемме 30 (контактный болт с двумя толстыми проводами). Если при этом появится зарядка, то устраните пропадание напряжения в контактах от контрольной лампы к генератору.

В случае, если зарядка не появляется, выключите зажигание и снимите щеточный узел с регулятором напряжения с генератора, если это позволяет конструкция генератора, либо снимите генератор полностью и снимите регулятор. Проверить снятый регулятор с помощью контрольной лампы и батарейки. Как это сделать описано в статье. Если регулятор исправен, то необходимо снять и отремонтировать генератор. Наиболее распространенной неисправностью в этом случае является износ контактных колец якоря. Возможен также обрыв провода от контактных колец.

Пониженное напряжение на генераторе.

Еще одна не редкая неисправность, когда при работающем двигателе контрольная лампа гаснет, но со временем появляются признаки подсевшего аккумулятора. Для этого может быть несколько причин. Первая причина – пробой основного диода выпрямительного моста. Выявляется измерением напряжения на выводе 30 генератора при включенном и выключенном дальнем свете фар. Если при выключенных фарах напряжение в норме или близко к этому, а при включенных фарах начинает падать, то необходимо менять диодный мост. Если установлен генератор КАТЕ, это можно сделать, не снимая генератор с двигателя. Но прежде чем менять диодный мост, обратите внимание на натяжение ремня и состояние шкива генератора. Если низ шкива блестит, это говорит о том, что ремень проскальзывает из-за износа шкива, что является второй причиной плохой зарядки. В этом случае необходимо заменить ремень, а если новый ремень попадает в канавку шкива, то необходимо заменить шкив. В этом случае нет смысла протягивать ремень через мерку. Кроме того, это может привести к повреждению подшипников якоря.

Также слабый заряд может быть в плохом контакте на выводе 30 генератора, в выводах аккумуляторной батареи или в соединении минусовой клеммы с массой двигателя. Плохой контакт на контакте 30 определяется на ощупь. Только будьте осторожны при этом. Терминал может быть очень горячим. Если клемма не нагревается, с помощью вольтметра проверьте напряжение на всех разъемах при включенном дальнем свете фар. Падение напряжения на 0,5 В свидетельствует о плохом контакте.

Все неисправности при отсутствии зарядки ВАЗ 2109аккумулятор, описанный выше, можно устранить самостоятельно и в короткие сроки. Помимо описанных выше, неисправностей существует еще много, но для их обнаружения и устранения требуются более глубокие знания и гораздо больше времени. Здесь нет смысла останавливаться на них.

«Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER»

admin 17.10.2014

Не всегда сразу можно понять почему горит аккумулятор на ВАЗ 2109включен. Он может гореть ярко или тускло, постоянно или периодически. Но в любом случае игнорировать это не стоит, причины могут быть серьезными.

Часто все устранение неполадок приводит к разборке бортового генератора, и он способен перестать работать из-за многих факторов. Однако батарея часто садится из-за банального окисления контактов.

Первый случай — на ВАЗ 2109 тускло горит лампа аккумулятора. Это означает, что на аккумулятор подается напряжение, но его значения недостаточно для зарядки. Происходит это из-за ослабленного ремня бортового генератора. Ремень не должен быть ослаблен. Если надавить пальцем, то прогиб не должен превышать 1-1,5 см. Если больше, нужно открутить гайку на кронштейне, сдвинуть генератор вокруг оси в сторону мотора. И снова затяните гайку.

Лампа аккумулятора ВАЗ 2109 горит тускло также при выходе из строя регулятора напряжения в генераторе. В этом случае генератор не укладывается в рабочий диапазон 13,7-14,3 В, а выдает низкое напряжение. Значение 12 В и ниже уже не способно заряжать аккумулятор, так как ток просто не течет внутрь из-за внутреннего сопротивления аккумулятора. Если, наоборот, неисправный генератор длительное время подает высокое напряжение (15 В и выше), аккумулятор быстро изнашивается, может даже закипеть. Регулятор меняется полностью и не подлежит ремонту. Для его замены нужно снять и разобрать генератор.

Но бывает так, что аккумулятор не только не заряжается, но и полностью питает сеть автомобиля. Генератор вообще не работает, а на ВАЗ 2109 постоянно и ярко горит лампа аккумулятора. В этом случае заряда аккумулятора хватит на несколько сотен километров, лучший вариант стечения обстоятельств. Причиной этого может быть, опять же, неработающий регулятор напряжения. Однако даже свежий регулятор быстро выходит из строя, если проблема кроется в выпрямительном блоке генератора.

Выпрямительный блок выполнен на основе диодного моста. Диоды достаточно легко выходят из строя, так как чувствительны к влиянию параметров сети. Они пропускают ток в одном направлении, и не пропускают его в обмотку генератора. Если диод сгорит, то ток может протечь в обмотку, тем самым вызвав ее плавление, короткое замыкание и так далее. Если проводка замкнута, то под капотом появится характерный запах гари.

Это состояние довольно опасно, так как может привести к взрыву аккумулятора. Если диод вообще не пропускает ток, то генератор работает на холостом ходу и аккумулятор не заряжен.

Как проверить диодный мост? Для этого нужен омметр. Исходя из свойств диода, подключаем омметр и следим за показаниями. Устройство подключается дважды, со сменой контактов. В первый раз он должен показывать бесконечное значение (диод закрыт), во второй раз — значение порядка нескольких сотен Ом (диод открыт). Если это не так, то диод перегорел и его следует заменить. Следует проверить все диоды выпрямительного блока и, возможно, заменить сразу весь блок.

Лампочка аккумулятора ВАЗ 2109 часто горит из-за обрыва обмотки статора генератора. Или это может быть короткое замыкание обмотки. В последнем случае часто наблюдается «вой генератора» — машину нужно сразу заглушить, аккумуляторную батарею отсоединить. Обмотка проверяется тем же омметром. Его можно перемотать или полностью заменить статор.

Полное отсутствие тока также может быть вызвано возбуждением обмотки возбуждения от контактных колец. От вибраций и нагрузок провод теряет контакт с кольцом, и генератор работает вхолостую. При этом могут окислиться и сами контактные кольца, и их нужно будет смачивать щеткой WD. Обмотку можно либо припаять обратно, либо полностью заменить ротор. Также стоит проверить щетки генератора, ведь они со временем изнашиваются в любом случае. И именно износ щеток может быть причиной холостой работы генератора, именно из-за них можно задать вопрос «почему горит аккумулятор на ВАЗ 2109горит?»

Если на панели горит лампочка и при запуске двигателя слышен грубый шум, скорее всего поврежден подшипник в генераторе. Продолжать эксплуатировать такой генератор без ремонта нельзя, иначе вибрации могут полностью убейте иначе исправное устройство.Кроме того вал может заклинить напрочь

Читайте также другие отзывы

Установка высокой панели ваз 2109

Инструкция

Основание панели крепится к кузову в 5 местах.Две гайки нужно открутить по бокам,саморез в бардачке и две гайки внизу панели.Крепление производится на ушки,которые часто ломаются. В случае поломки можно заклеен суперклеем, останется прочным, но крепление на панель все равно нужно усилить

Панель крепится саморезами к плите. Также можно попробовать укрепить уши металлом. Верхний край панели упирается в уплотнитель лобового стекла, а под ним в усиливающую балку. К этой балке можно прикрутить панель. Для этого просверлите отверстия в панели. Привлекать лучше тремя саморезами, имеющими длину 50 миллиметров. Чтобы предотвратить поломку пластика, под винты можно подложить большие шайбы. Все это нужно покрыть герметиком.

Склеиваем панели. Во-первых, обратите внимание на ту часть, которая прилегает к телу. Его нужно оклеить тонким звукоизоляционным материалом. Нижние срезы изнутри обрабатываем висоматом, а верхние – битопластом. Обратите внимание на зазоры, которые существуют между печкой и воздуховодами. На них нужно поставить битопласт.

Для лучшей теплоизоляции крышки воздуховодов обклеиваем материалом. Затем по всему краю запускаем полоску битопласта шириной около 15 миллиметров.

можно посмотреть заводскую шумоизоляцию. Это серая пена. Не забудьте обработать битопластом и комбинацию приборов.

Проверить звукоизоляцию крышки воздуховода. При шатании он не должен издавать скрипов. Чаще всего скрип исходит из мест соприкосновения ребер, направляющих воздух на лобовое стекло, с накладкой панели. Наклеиваем на них полоску битопласта. Также можно использовать черную тряпичную ленту. Скрипы издаются в основном при включенной печке. Происходит это из-за нагрева и расширения пластика и пластиковых деталей.

Для приклеивания козырька панели необходимо использовать визомат и полоски битопласта. Обязательно приклейте к герметику железные защелки, которые цепляются за накладку. Они производят много шума.

За время эксплуатации российских автомобилей ВАЗ часто возникает желание все поменять и переделать на свой вкус и цвет. Теперь купить новый прибор или б/у панель — не проблема. Вы легко сможете поменять панель v ВАЗ 2109, используя минимум инструментов, навыков и времени. И все это для того, чтобы сделать свой автомобиль непохожим на другие.

Вам понадобится

• — новая приборная панель автомобиля;
• — отвертка;
• — саморезы;
• — ключи 8 мм и 10 мм;
• — инструкция по эксплуатации ВАЗ 2109.

Инструкция

Снимите клеммы с аккумулятора, чтобы все электроприборы были выключены. Установите передние колеса по прямой линии. Отсоедините тягу воздушной заслонки карбюратора и трос спидометра от шестерен механической коробки передач. Снимите три ручки управления отопителем, ручку включения вентилятора, открутите два винта крепления комбинации приборов, снимите руль и переключатели под рулем.

С помощью отвертки открутить винты, которые держат бардачок и вообще все винты, которые были вкручены производителем для того, чтобы панель не скрипела, открутить гайки по бокам панели и две гайки в нижней части панели возле печки. Демонтируйте все электроприборы, которые идут к панели. Чтобы не забыть, откуда взялся тот или иной штекер, отметьте их для себя. Это сэкономит вам время на сборку.

Откручиваем кронштейн с рычагами, которые крепят печку, так как в приборной панели новой модели они будут другими и панель можно не вставать. Снимите панель приборов с напарником , панель полностью и снимите с автомобиля. Проверьте соответствие размеров панели. новая модель, которая подойдет вам. Для этого можно посетить специализированные форумы по ремонту и эксплуатации. ВАЗ 2109.

Установить новую панель взамен старой, затянуть гайки. Дополнительно проклейте все панели для лучшей шумоизоляции. Вкрутите саморезы во всех возможных местах, чтобы 9Панель 0009 не скрипела при движении, не раздражая водителя и пассажиров.

Видео по теме

примечание

Обратите внимание, что снимать и устанавливать приборную панель нужно очень аккуратно, так как пластиковые ушки и защелки, а также все остальные детали и накладки очень хрупкие и могут легко сломаться.

Полезный совет

После установки обязательно проверьте работу всех выключателей и приборов, чтобы убедиться, что вы все подключили правильно.

ВАЗ 2109 — одна из самых распространенных моделей в России. Это связано с его дешевизной и неприхотливостью в уходе. а вот панель девятки славится своим «погремушкой». Для того, чтобы избавиться от лишних звуков при движении, нужно сделать торпеду.

Вам понадобится

• — Набор отверток;
• — набор ключей;
• — пленка;
• — кожа;
• — ковер;
• — клей;
• — строительный фен.

Инструкция

Демонтировать торпеду. Сначала отключите питание автомобиля, сняв отрицательную клемму аккумулятора. Если в автомобиле установлена ​​сигнализация, то ее необходимо отключить во избежание ложных срабатываний. Снимите все накладки с панели. Снимите магнитолу, используя специальные ключи из комплекта. Отсоедините блок управления духовкой. Снимите все рычаги. Если планируете менять торпеду, то необходимо снять встроенные в панель динамики .

Долго искал эту торпеду,т.к. Наш город маленький и его трудно найти. В итоге купил в Ярославле за 2000р в сборе

Привезли домой и на следующий день начался процесс установки. Сначала занес в салон саму раму

и прикрутил, прикрутил на 4 болта по моему (понравилось что крепления там металлические, в отличии от ВП)

Прикрутил и пытался его «раскачать», он сидел как прибитый). Сам мозг приделал так

Вот так это выглядело установил

Потом начал разбираться с проводкой, сразу скажу что до этого особого опыта не было. Сначала все втыкал в CJ, там все шло с белыми проблемами, потом всякие кнопки и все такое. Процесс шел без остановки, я уже был в предвкушении пуска))) Точно не помню сразу или нет, купил замок зажигания от ВАЗ 2110 новой модели (старый не смог приделать )). Все ставлю, поворачиваю ключ в замке… бензонасос не включается, понимаю, что скорее всего не подключил проводку к мозгу, смотрю она есть. Начал искать в проводке разъем идущий к контроллеру, нашел что-то похожее (по схемам разобрался куда он должен идти), но к моему он почему-то не подходил, позже выяснилось что это был проводка торпеды от авто с Bosch 7.9.7 (щас точно не помню). Это был разъем от старой проводки

И такой от новой

Поискав схемы в инете, нашел как скрестить эти 2 провода) Вот сама схема (добавлено)

а вот схема распиновки моего старого блока и нового

Попробовал бензонасос и «зажужжал»))) Ключ на пуск… не крутит стартер. Долго думал и не понял почему, округлил) Приехав домой, начал рыться в интернете разгадывать эту проблему, как оказалось потом была какая-то проблема с реле, если втыкать реле от ваз 2109не крутится и пришлось замкнуть провода на прямую (щас так езжу). разъем печки тоже не подошел, но я его легко переделал (думаю ни у кого не возникнет вопросов КАК, когда увидит разницу). Еще проблема заключалась в том, что цвет некоторых проводов в схеме не соответствовал действительности (поэтому лучше пересчитать все провода, номера у всех совпадают). При установке научился более-менее разбираться в электрике и пользоваться тестером)))

Самый популярный у автомобилистов с 2108 -2109это изменение приборной панели. Чаще всего используют низкую, высокую или европанель. Самые существенные отличия этих панелей — дизайн, наличие устройства индикации количества оборотов (имеется в высоких и европанелях) и других полезных клавиш для управления.

На низкой панели широкая полка, хороший воздуховод, но плохо расположены кнопки и приборы.

На высокой панели расположено устройство визуальной индикации числа оборотов двигателя — тахометр, приборы и кнопки расположены более удобно. Из минусов — неудачно установлен воздуховод, слабый пластик.

Европанели собрали в себе все достоинства вышеперечисленных панелей, но стоят они достаточно дорого.

Все типы панелей имеют одинаковые печи.

Если все необходимое для замены панели имеется, можно приступать к снятию панели.

1. Отсоедините аккумуляторную батарею. Снимаем руль и все переключатели под ним. Выключите реле зажигания.
2. Откручиваем 2 болта, которые держат верхнюю часть приборов и снимаем ее.
3. Затем сжимаем пружины и вытаскиваем устройства. Вытяните трос спидометра.
4. Вынимаем клемму белого цвета и отсоединяем шланг эконометра.
5. Вынимаем трос сброса датчика дневного пробега.
6. Отсоедините красный разъем и снимите устройства.
7. Снимаем ручки корректора света с фар, переключатель света приборов, регулировка автоподогрева, переключатель вентилятора. Открутите 2 болта на обшивке консоли с обеих сторон и сдвиньте ее на себя. Затем отсоединяем разъемы.

1. Вставьте ключ в замок зажигания в положение «0». Отсоедините замок зажигания. Откручиваем 2 гайки и 2 болта, вытаскиваем трубку рулевой колонки, а так же замок зажигания.
2. Снимите ручку всасывания.
3. Выверните 4 болта из панели управления отопителем салона. С обеих сторон откручиваем боковые винты приборной панели.
4. Открутить болты крепления нижней части приборной панели с обеих сторон.
5. Открутите гайки, которыми выключатель света крепится к приборам.
6. Теперь откручиваем болты крепления панели к бардачку. И по 1 болту, который крепит панель приборов с обеих сторон, и снимаем приборную панель.

1. Отсоедините аккумулятор, руль и все переключатели.
2. Откручиваем два болта крепления накладки консоли и снимаем.
3. Вынимаем ручки отопителя, вентилятора, подсветки приборов.
4. Откручиваем фиксирующие гайки выключателя света.
5. Снимаем патрубки с 2-х сторон и отворачиваем по 1 болту, который держит накладку с двух сторон.
6. Вынимаем выключатель фар и мигалки.
7. Вынимаем место для ресивера. Открутите винт, удерживающий накладку панели.
8. Подденьте крышку панели с помощью отвертки. Отсоединяем клеммы прикуривателя и подсветки, вытаскиваем накладку
9. Перетащите и удалите поверхность динамика слева. Отсоединяем клеммы от выключателя обогрева заднего стекла и выключателя противотуманных фар.
10. Откручиваем 2 болта, которые крепят приборы, и снимаем их. Снимаем трос спидометра и отключаем его.
11. Отсоедините все клеммы, которые подходят к панели.
12. Откручиваем по 1 болту снизу торпедо с обеих сторон.
13. Откручиваем 2 винта и сдвигаем вниз панель, которая предназначена для управления обогревом. Затем откручиваем 2 болта сверху торпедо с 2-х сторон.
14. Снимаем глушители и откручиваем по 1 винту с 2-х сторон, которые держат приборку. Также нужно открутить винт, который держит приборную панель по центру.

Теперь можно снимать панель и приступать к установке (монтажу) высокой торпедо.

Установка высокой панели практически ничем не отличается. Но есть некоторые особенности: для этой панели следует использовать жгут проводов. Трос печки и тросик спидометра нужны длиннее. Для этой специальной панели необходимы боковые накладки на передней части крышки. Необходимо заткнуть трубку прибора, показывающего расход. Сигнал к прибору, который предназначен для индикации числа оборотов, необходимо подключить от провода к катушке зажигания. Сборку нужно начинать с прокладки новой проводки. Установка панели производится в порядке, обратном снятию.

Перед установкой необходимо подготовить европанель. Воздуховоды должны быть целыми.

1. Приклеиваем поролон на центральный воздуховод и на печку. Теперь панель готова. Ставим, но не чиним.

1. Сначала проложите новый жгут проводов и подключите его.

Если установка происходит на автомобиль, который оснащен инжектором, то некоторые детали менять не придется, они подойдут идеально. К ним относится замок зажигания. При покупке жгута для автомобиля, оборудованного инжектором, необходимо учитывать несколько факторов. Эти жгуты имеют разные разъемы, которые ведут к «мозгам» автомобиля. Есть контроллер под названием BOSH, который оснащен девятью контактами, и контроллер под названием Январь, который включает в себя только 5 контактов. Не ошибитесь при покупке, выбирайте тот, который подойдет вашему автомобилю.

1. Далее нам необходимо подключить датчик, который показывает уровень бензина в баке автомобиля. Он подключается через так называемый монтажный блок, но нам это не подходит, и нужно переподключать этот датчик напрямую. Это довольно просто: нужно вытащить провод, окрашенный в розовый цвет, из красной клеммы, вставленной в приборную панель. Заменяем розовый провод на темно-желтый, который нужно соединить с розовым.

1. Теперь нужно подключить датчик отвечающий за определение скорости. От него нужно протянуть проводку к приборке. Этот датчик необходимо подключить к тому месту, где раньше был трос спидометра. К нему необходимо подключить два провода с полярностью «+» и «-». Не следует забывать и о сигнальной проводке: ее подключаем к красному колодцу к девятому контакту.
2. Теперь нужно установить термометр, который лучше поставить внутрь бампера. От этого датчика один провод нужно соединить с массой, а другой – с красным колодцем приборки.
3. Подключить блок индикации BSK. Выключатели дверей автомобиля подключены к внутреннему освещению. Это нужно переделать. Для этого нам нужно переподключить дверные выключатели к монтажному блоку, а затем подключить к бортовой системе управления.
4. Теперь нужно установить в машину новенький замок зажигания, чтобы не было проблем с проводкой.
5. Переподключите датчик, показывающий уровень жидкости в тормозном бачке с массы на плюс.
6. Вентилятор относящийся к системе водяного охлаждения тоже нужно ставить новый, который выдерживает до 16 ампер и работает без реле. Для установки вентилятора необходимо подключить его к его выключателю. Для этого один провод выключателя кидаем на массу, а другой будет подключен к минусу. Там будет провод с положительным значением. Подключаем его к монтажному блоку.
7. Далее нам необходимо подключить прибор, указывающий количество оборотов двигателя — тахометр.

Очень важно проверить все датчики, все приборы на исправность и работоспособность! Все кабели должны быть тщательно осмотрены и при необходимости подтянуты. Не лишним будет еще раз проверить проводку, если где-то есть оголенные контакты, то их надо заизолировать (подойдет обычная изолента).

После того, как вы все тщательно проверили, можно приступать к фиксации панели.

Установка панели не сложная — с торцов нужно вкрутить четыре винта, на рулевой колонке нужно будет вкрутить два винта и 2 шпильки, а к центральному тоннелю необходимо вкрутить два болта.

Практически все описанные выше крепежи есть, только есть проблема с центральным тоннелем. Крепления к нему нет, и многие автовладельцы просто пропускают этот момент крепления, но этого лучше не делать. Лучше потратить немного времени и довести дело до конца. Это несложно, в любом строительном магазине можно купить скобу и закрепить на ней. Также могут подойти уголки, к которым можно прикрутить панель при помощи простых саморезов.

Под рулевой колонкой есть еще одна проблема: стандартные болты значительно короче, поэтому следует заранее запастись болтами и шпильками для крепления, которые будут длиннее стандартных размеров.

После завершения сборки приборной панели вы заметите одну неприятную деталь: между приборкой и кожухом рулевой колонки появляется трещина. Для того чтобы избавиться от этой проблемы, нужно установить рулевую колонку от ВАЗ 2114 или 2115 с кожухом.

Вот в принципе и все, ничего сложного в замене приборной панели нет, главное четко следовать описанной выше инструкции и проблем со снятием и установкой приборной панели у вас не возникнет.

Ранее мы публиковали здесь статью Снятие и установка нижней панели приборов ВАЗ 2108-2109. Сейчас мы публикуем аналогичный материал для владельцев «зубил» с высокой торпедой. Учитывая дурную славу этой торпеды как самой взрывоопасной, довольно легко понять, почему владельцы этих машин готовы тратить уйму времени только на то, чтобы заставить ее замолчать. Снятие высокой торпеды почти в 2 раза больше шагов, чем снятие низкой…

Как и в случае с низкой панелью, мы будем выполнять работы, связанные с электрооборудованием машины, а значит, первым делом снимаем клеммы с аккумулятора.

1. Снимите декоративную отделку рулевого колеса.

2. Отверните гайку крепления рулевого колеса так, чтобы торец гайки был заподлицо с торцом вала рулевой колонки.

3. Рулевое колесо очень плотно сидит на шлицах вала, поэтому не стоит сразу откручивать гайку крепления колеса: при резком ударе руль, соскочив со шлицов, может нанести травму. Отметьте положение рулевого колеса относительно вала.

4. Резкими ударами руки сбить руль со шлицов рулевого вала

5. Окончательно отвернуть гайку и снять руль.

6. Отверните шесть винтов крепления нижнего кожуха рулевой колонки.

7. Снимите нижний кожух рулевой колонки и облицовку выключателя зажигания.

8. Снимите верхний кожух рулевой колонки.

9. Ослабьте болт крепления основания подрулевых переключателей.

10. Снимите основание с вала и отсоедините две площадки с проводами от контактов клаксона.

11. Отсоединить колодку с проводами от рычага переключателя стеклоочистителей и омывателей.

12. При отсоединении колодок с проводами рекомендуем их маркировать. Это позволит избежать путаницы при сборке и сэкономит ваше время.

13. Отсоедините колодку с проводами от рычага переключения указателей поворота и фар.

14. Вытяните ручку воздушной заслонки карбюратора
(дроссель) так, чтобы появилась тяга, и снимите с нее ручку.

15. Выверните два винта крепления накладки консоли панели приборов.

16. Снимите накладку с консоли.

17. Извлеките патрон прикуривателя из гнезда.

18. Извлеките пепельницу из гнезда, нажав на пластину для тушения сигарет.

19. Снимите ручку переключателя вентилятора отопителя.

20. Снимите три ручки управления отопителем, поддев их отверткой.

21. Отсоедините жгут проводов от выключателя вентилятора отопителя под панелью управления отопителем.

22. Отсоедините два провода от контактов лампы освещения панели управления отопителем.

23. Снимите ручку гидрокорректора фар, потянув ее на себя.

24. Снимите ручку выключателя освещения комбинации приборов.

25. Отверните гайку крепления выключателя освещения комбинации приборов.

26. Отверните гайку крепления гидрокорректора света фар.

27. Вдавите в панель выключатель освещения комбинации приборов и гидрокорректор фар.

28. С помощью отвертки снимите боковые патрубки с обеих сторон панели приборов.

29. Отверните по одному винту крепления накладки с обеих сторон панели приборов.

30. Подцепите отверткой и снимите выключатель наружного освещения с панели.

31. Отсоединить колодку с проводами от выключателя наружного освещения. Вставьте блок внутрь приборной панели.

32. Подцепите отверткой и снимите разъем для магнитолы. Если в машине есть аудиоаппаратура, сначала снимите ее.

33. Снимите радио в соответствии с инструкциями производителя.

34, Выверните винт, крепящий облицовку приборной панели.

35. Вставьте две отвертки, чтобы приподнять пластиковые выступы.

36. Поднимите накладку панели приборов.

37. Отсоединить колодку с проводами от колодки прикуривателя.

38. Отсоединить колодку с проводами от колодки подсветки прикуривателя.

39. Отсоединить колодку с проводами от подсветки выключателя сигнализации.

Автомобиль самоходный от ВАЗ 2109. Бесплатные купоны на скидку

Сегодня будет общий обзор гусеничного вездехода «объект 268». Так назвал свое детище Игорь Иванов, любитель танковых гонок, а на сайте «Луноходов.Нет» он зарегистрирован под ником «Игорь53».

Гусеница уже бежит на радость хозяину. Таким он предстал перед нами.

Гусеницы изготовлены из конвейерной ленты, траки из полупрофиля, направляющие из пластин. Пластины изогнуты и приварены внутри, чтобы предотвратить отрыв гусениц во время движения и поворотов.

Рассмотрим теперь начинку вездехода.
На борту пять колес: звездочка ведущая, натяжное натяжное колесо, три опорных колеса.
Оси опорных колес сварены наглухо, подвеска без балансиров.
Оси передних и задних колес приподняты на 70 мм относительно осей опорных катков, а дорожный просвет равен 270 мм.
Двигатель от ВАЗ-2109, карбюраторный.
Коробка передач (КПП) от ВАЗ-2109.
Раздаточная коробка от ВАЗ-2121 «Нива».
Повороты осуществляются за счет торможения дисковыми тормозами на суппортах. Мост из классики. Вращение дифференциальное.

Вездеход. Вид сзади.

Плавание.

Мастер на все руки Андрей Романов загорелся идеей построить собственный вездеход после того, как увидел в Интернете ролик с демонстрацией необычной техники в Якутии. «ВАЗ» на гусеницах лихо бороздил заснеженные просторы тундры и преодолевал любые препятствия.
Я подумал, почему бы мне не попробовать? — говорит Андрей. — В силу своей профессии у меня накопилось много деталей, которые жалко было выбрасывать на металлолом. Кузов был сделан от старой «девяносто девятой» модели, ступица — от «Москвича», бортовые редукторы — от военного моста «ВАЗ». Я купил кое-что в автосалоне. Вездеход есть детали как от УАЗа, так и от Газели. А вот гусеничный ремень и сами гусеницы исключительно ручной работы. Я собирал их сам полтора месяца.
Вездеход получил название Т-21099, после того как успешно прошел сразу несколько тест-драйвов по «убитым» омским дорогам. Например, он легко вытащил «Ниву» из метровой болотистой грязи.

Метки: Как сделать гусеничный вездеход из ваз 2109

Купоны на бесплатную скидку — .

ГАРАЖ | Автор темы: Фрида

Ирина Аветисян (Миненкова) 

Дмитрий (Лейла)

ДЖОН (Абела)

Юджин (Амиэль)

Алмас (Арлет)

Юджин (Амиэль)

Павел (Фрида)

ВАЗ 2109 на гусеницах — YouTube

Производство гусеничных вездеходов под заказ из переднеприводных автомобилей. По всем техническим вопросам обращайтесь…

Решил собрать вездеход на гусеницах из подручных средств. За основу будут взяты агрегаты от тазиков 21099.

Немного о конструкции:
Двигатель 1.6 бензин (76 л.с.)
МКПП
Количество мест: 3. Водитель + 2 пассажира.
Максимальная теоретическая максимальная скорость 40-60 км/ч.
Скорость транспортная или крейсерская — 30 км/ч.
Двигатель от ВАЗ-21099
Нет редуктора.
Поворот осуществляется за счет торможения дифференциала ведущим колесом, установленным на задней оси.
Задний мост используется от ВАЗ-2106. .
Тормоза от ВАЗ-21099, дисковые.
Гусеницы будут изготовлены из конвейерной ленты толщиной 12-15 мм и шириной 120 мм.
Траки изготовлены из распиленной пополам профильной трубы 60*20*3 мм, длиной 450 мм.
Вместо опорных катков будут использоваться колеса от Жигулей 13 с камерой.
Вероятно не будет роликовой подвески для простоты сборки и надежности.
Натяжение гусеницы за счет заднего моста (по принципу Жука).
Каркас сварен из профиля 50х50х3 мм.
Обшивка днища и бортов листовой сталью толщиной 1,5 мм.
Обшивка кузова выполнена из оцинковки толщиной 1-1,5 мм.

Пара гусениц от рыбинской «Тайги» крутится на 42 катках и стоит на двух «ломающихся» рамах. Большая площадь обеспечивает минимальное давление на поверхность, а «ломающийся» каркас улучшает проходимость.

Есть претензии и к передней подвеске: ради удешевления и унификации демпфирующие элементы подвески позаимствованы у ВАЗ-2109, а пружины намотаны по собственным расчетам, из довольно тонкой проволоки. В результате «телескопы» наполовину сжаты массой снегохода, а заявленный ход в 170 мм не ощущается, а на крупных ямах и при прыжках подвеска пробивает. Сзади картина лучше: 4 тайваньских гидропневматических амортизатора работают на твердую четверку и, хотя и не отличаются большой скоростью, но обеспечивают должный комфорт.

Добавляет удобства и гидроусилитель руля: здесь он электрический, позаимствованный у китайцев, которые, в свою очередь, скопировали его с японского автомобиля. Работает отлично: широкий руль почти не требует усилий от пилота, а на отсутствие обратной связи жаловаться не приходится. При резвой езде по укатанным снегоходным дорогам за рулем полутонной «Арктики» чувствуешь себя Владимиром Чагиным. Высокая посадка и огромный руль вкупе с просторным водительским сиденьем — ощущения в точности как в кабине грузовика.

Грузовой тут и маневренность: на целине радиус поворота достигает пятнадцати метров, так что в лес лучше не соваться: большие деревья объехать будет непросто. Но небольшие деревья для «Арктики» не проблема: плохая управляемость с лихвой компенсируется мощным стальным бампером. Несмотря на все мои усилия, пройти поворот с заносом не удалось — ни переносом веса, ни контррулением. Так же, как не удалось «сделать уши». От машины с таким высоким центром тяжести ожидаешь как минимум склонности к переворачиванию, но благодаря широкой колеи машина даже не кренится в поворотах.

За замедление «Арктики» отвечает 2-поршневой оппозитный суппорт и тормозной диск, расположенный на трансмиссии. Несмотря на довольно тяжелый и короткоходный рычаг, снегоход отлично тормозит.

Две гусеницы также обеспечивают прекрасную проходимость: снегоход уверенно планирует по целине. А вот на спусках придется попотеть: там аппарат начинает скатываться вниз, не обращая внимания, куда смотрят лыжи. Мы должны ускориться сильнее и выбрать более прямой маршрут.

На снегоходных дорогах «Арктика» чувствует себя прекрасно: если следовать по накатанной колеи, машина ведет себя стабильно, нет даже намека на болтанку руля, которая бывает на большинстве более легких снегоходов. Возможно, такую ​​устойчивость обеспечивает солидная масса, возможно, размер гусениц, ведь лыжня здесь мало чем отличается от большинства «обрезков».

«Много гусениц» снижает удельное давление на грунт до минимума, что позволяет прокладывать широкие снегоходные трассы и перетаскивать тяжелый скарб. В качестве эксперимента мне предложили попробовать буксировать трехтонный кроссовер по целине. Цепляю штатный трос лебедки, включаю нижний, откручиваю ручку и… Как-то уж слишком легко 500-килограммовый снегоход тащит Audi Q7! Не веря своим глазам, он попросил водителя выключить двигатель и выйти. Повторяем опыт — результат тот же. Гусеницы немного пробуксовывают, но машина движется даже по небольшому уклону. Впечатляющий!

Гнездо и ушки на бампере при необходимости позволяют переносить лебедку с кормы на нос.

Думается, с таким набором качеств у «Арктики» хорошее будущее. Да, для покатушек «по даче» не годится, да и на охоту в лес лучше на чем-то более маневренном, но на ферме, тем более большой, альтернативы не найти: гладить дороги, тянуть сани а тягачом может быть снегоход без проблем. А концепция, в основе которой лежит ремонтопригодность и максимальная доступность запчастей, однозначно подходит настоящему «лому».

Оборотной стороной является надежность вазовского агрегата и качество комплектующих. Хорошо помню времена, когда моя «шестерка» вставала каждую неделю из-за одной и той же копеечной мелочи… И всегда в самый неподходящий момент. А во время нашего теста снегоход с новеньким мотором встал без искры. Проблема оказалась в переключателе, который продается за триста рублей в любом магазине автозапчастей. Но в лесу его не найти. Хорошо, что габариты и грузоподъемность машины позволяют возить с собой и набор инструментов, и запчасти.

Результат

Челябинцам удалось создать отличный автомобиль, у которого на рынке есть только один дальний конкурент (Шерпа заметно дороже). Еще в начале года китайские пограничники купили полтора десятка челябинских машин, правда, с более понятным двигателем от Geely. Несмотря на то, что пока большая часть автомобиля производится в Китае, компания намерена со временем перенести производство в Россию. Давай посмотрим что происходит. На данный момент главное — вылечить детские болезни.

Организатором испытаний выступила производственная компания ООО «Снежные Технологии». Оборудование предоставлено Rosan и Mr.Moto.

Быстро мигает поворотник на ВАЗ 2114. Сигнал поворота быстро мигает. Определить причину этой ошибки

Автомобили часто имеют какие-то поломки, как серьезные, так и пустяковые, но все они заставляют автовладельца нервничать. Одной из пустяковых неисправностей является случай, когда поворотник на машине мигает очень быстро, причем только с одной стороны: то с левой, то с правой. О чем это может сигнализировать, какие причины могут предшествовать возникновению данной проблемы – будет рассказано далее в нашей статье.

Такая маленькая неприятность может случиться с каждым и, в большинстве случаев, ничего серьезного в этом нет. Например, самой распространенной причиной того, что очень быстро мигает поворотник, может быть перегоревшая одна из лампочек. Например, если перегорела хотя бы одна лампочка поворотника — передняя, ​​задняя или дополнительная — этого вполне достаточно для изменения сопротивления тока в сети. В результате вся сторона, где лампочка неисправна, будет мигать очень быстро. Нужно просто вкрутить новую лампу, и все будет хорошо.

Если быстро мигает левый или правый поворотник, но все лампочки рабочие, то проблема другого характера. Как вариант, возможно, на цоколе лампы и в самом контакте патрона образовался нагар, ржавчина или грязь, из-за чего контакт нестабилен. Это вполне может быть причиной того, что быстро мигает поворотник ВАЗ 2109, да и любого другого автомобиля. Для решения этой беды придется разобрать все поворотники и почистить все лампы и контакты.

Гораздо реже поворотники ВАЗ 2107 быстро мигают из-за неисправности реле поворотников. Как правило, реле живут не один десяток лет, так что эту причину можно считать исключением.

Наконец, еще одна причина того, что быстро мигает поворотник, это установка не обычных ламп накаливания, а светодиодных. Светодиодные лампы имеют совсем другое сопротивление, поэтому их установка также может стать причиной частого моргания поворотника.

Если все эти варианты не подходят вашему случаю, если лампочки новые, контакты чистые, реле рабочее, предохранители целые — вам не повезло, так как проблема в самой проводке. Если вы не электрик, то самостоятельно справиться с этой неприятностью не получится – обратитесь в автосервис.

Надеемся, что смогли помочь вам решить проблему, почему часто мигает указатель поворота. Читайте больше наших статей, совершенствуйте свои знания, ведь ремонт автомобиля – это просто.

Я заменил переключатель указателя поворота, и он не работает должным образом. Включаю поворотник (правый и левый), один раз моргает, 2 раза звук есть, но без мигания лампы поворота, на 3-й и далее звука нет и мигает. Я его разбирал и переустанавливал несколько раз. Сигнализация работает без нареканий, предохранители тоже в порядке.

Цепь питания поворотников ВАЗ 2114 включает в себя подрулевой переключатель, реле, предохранитель, кнопку аварийной сигнализации, лампы и проводку.

Каждый из этих элементов выполняет свою функцию. Выключатель подает питание на необходимые лампы. Дополнительно напряжение может подаваться через аварийный ключ, минуя выключатель. Для защиты проводки от возможного короткого замыкания проводки поворотников в цепь включены предохранители.

Реле отвечает за прерывание горения ламп, то есть этот элемент обеспечивает мигание поворотников. Кроме того, он дает возможность определить исправность всех ламп. Если перегорит хотя бы одна лампа, частота мигания всех поворотников, а также контрольной лампы на приборной панели удвоится.

Если после замены подрулевого переключателя возникли проблемы с работой этой световой сигнализации, в этом случае виновато одиночное срабатывание ламп этого реле.

Тут все просто — если был неисправен переключатель, то поворотники либо вообще не работали, либо работали в одном режиме, например правые поворотники моргали, а левые нет.

Предохранители тоже пропадают, т.к. если бы они сгорели, то питание на схему не поступало бы, то есть вообще не работали бы витки.

Реле не дорогая деталь, поэтому проще заменить, чем ремонтировать.

И все же перед заменой этого компонента рекомендуется предварительно проверить его работоспособность. Для этого можно позаимствовать этот элемент с другого автомобиля или установить свое реле на другой автомобиль.

Заменить легко. На ВАЗ 2114 этот элемент находится в блоке предохранителей. Под крышкой этого блока есть схема расположения всех предохранителей и реле; с его помощью можно легко найти нужный элемент.

Если схемы нет, то определить, что вам нужно, легко — она ​​находится в верхнем ряду, вторая слева. Он не имеет никаких креплений, просто устанавливается своими заглушками в разъемы.

Стоит отметить, что приобретать и устанавливать на автомобиль необходимо только рекомендованное производителем реле, в данном случае модель 493.3747. Возможна также установка аналогов, которых сейчас много на рынке, но предварительно следует поинтересоваться рабочими параметрами, обычно применяемыми к корпусу. Характеристики вышедших из строя и купленных элементов должны полностью совпадать.

Осталось только установить новый элемент в блок предохранителей и проверить работу поворотников.

В любом автомобиле поворотники должны быть в рабочем состоянии. Этот тип оптики позволяет другим участникам дорожного движения знать о ваших намерениях при совершении маневров, поэтому выполнение поворотов во многом связано с безопасностью. Что делать если не аварийка ВАЗ 2114, как выявить проблему и заменить лампы? Читайте об этом ниже.

Возможные неисправности: признаки и причины

Если не умеете, то ничего сложного в этом нет — нужно просто замкнуть контакты, но сейчас не об этом.

По каким признакам можно определить проблемы с поворотниками (ПО):

1. Поворот включается, но не работает. Неисправность такого плана может быть вызвана сбоем в работе реле прерывателя.
2. Не работает указатель поворота. При такой проблеме индикатор поворотников на приборной панели автомобиля будет загораться чаще, чем обычно.
3. Сигнал работает, но не выключается. Суть проблемы заключается в неисправности переключателя, расположенного под рулем автомобиля.
4. Источник света в оптике мигает быстрее обычного. Судя по всему, вышла из строя одна из ламп, установленных по углам. Также проблема может заключаться в окислении контактов, в частности речь идет о самих лампах или контактах в блоке с предохранительными элементами.
5. Габаритные огни включены, но намного тусклее, чем обычно. На практике эта проблема обычно появляется после установки в фары несовместимых осветительных приборов (ламп). Возможно проблема с контактами.
6. При включении ПО громко щелкает реле. Причину следует искать в плохих или поврежденных контактах на колодке; само реле может выйти из строя.
7. Часто неисправность кроется в перегорании предохранительного устройства. Это приводит к короткому замыканию в программном обеспечении, и часто эта проблема проявляется в задней оптике. Специалисты называют это место «болезнью» не только модели 2114, но и других ВАЗов. Со временем контакты окисляются, что приводит к образованию коррозии и замыканий (видео снято Владиславом Чиковым).

Как проверить приборы освещения в Четырке?

Процедура проверки осуществляется следующим образом:

1. Для начала необходимо убедиться, что вы используете исправный предохранитель. Блок предохранителей находится в моторном отсеке, в отсеке между двигателем и лобовым стеклом, напротив сиденья водителя. Отогните защелки и снимите крышку, после чего внимательно осмотрите ее внутреннюю часть. Он содержит схему, которая поможет вам разобраться, какой предохранитель отвечает за работу конкретного оборудования.
   Извлеките предохранитель, отвечающий за работоспособность ПО, и внимательно его осмотрите — если плавкая нить внутри оплавлена ​​или повреждена, то предохранитель подлежит замене. Но даже при отсутствии видимых повреждений нужно в гнездо снятого предохранителя вставить еще один с соответствующим номиналом.
2. Если это не помогло восстановление ПО, то проверьте реле, оно находится в этом же блоке. Как правило на реле поворотников есть значок, нужно его вытащить и заменить на исправный. Для этого не обязательно покупать новое реле, нужно вытащить другое рабочее устройство и установить его. Если аварийка и ПО не работают, то продолжаем проверку.
3. Теперь надо продиагностировать лампочки, но такая проверка потребуется, если не работает только часть витков. Откройте капот или багажник и снимите защиту фар, затем снимите источники света с сидений. Замените снятую лампу на заведомо исправную и проверьте, как она работает. Если изменений нет, идем дальше.
4. Необходимо проверить целостность электрических цепей. Для этого вам понадобится контрольная лампа с двумя подключенными к ней проводами. Один конец следует подключить к минусу аккумулятора или к корпусу Четырки, а второй провод подсоединить к контакту диагностируемой электрической цепи.
   Если в результате подключения лампа начала гореть, это говорит о хорошем сечении проверяемого провода. Аналогично проверяются остальные цепи. Если вы нашли место, где нет тока, то это свидетельствует о неисправности между проверяемым местом и последней точкой, где было напряжение. Поврежденные провода подлежат замене.
5. Также необходимо проверить качество контактов на всех электрических цепях. Проверьте контакты в монтажном блоке, на цоколе в оптике автомобиля, на кнопке световой сигнализации и подрулевом переключателе. Часто причиной проблемы является окисление, такие контакты подлежат чистке или замене.

Фотогалерея «Неисправности поворотов»

Инструкция по ремонту и замене указателей поворота и сигнализации своими руками

Перед снятием и заменой вышедших из строя световых приборов на белые или желтые необходимо выключите зажигание и аккумулятор. Это позволит избежать короткого замыкания. Работы по замене необходимо проводить в перчатках, чтобы не испачкать стекла лампочек.

Как заменить лампы в программе:

1. Для начала нужно отсоединить разъем с подсоединенными проводами от оптики.