описание, фотографии и краткая история

Форд Фокус является автомобилем в сегменте С-класса выпускаемые компанией Ford с 1998 года и по сегодняшний день. За свою историю автомобиль претерпел три поколения в развитии. Британский журнал CAR считает его одним из 50-ти величайших автомобилей за последние 50 лет.

Фокус очень популярная машина — Европе входит в 10-ку самых продаваемых автомобилей, а в России был самой продаваемой иностранной машиной 2010 года, а в 2012 году самым продаваемым автомобилем в мире.

Ближайшими конкурентами Фокуса являются автомобили других марок, таких как Citroen C4, Hyundai Elantra, Fiat Bravo, Honda Civic, Renault Fluence, Kia ceed, Opel Astra, Skoda Octavia, Toyota Corolla, Toyota Auris, Chevrolet Cruze, Mazda 3, Lada Vesta, Mitsubishi Lancer, Nissan Almera, Peugeot 308, Renault Fluence и Volkswagen Golf.

Первое поколение

 
Ford Focus I. Вид спереди

Форд представил первый Фокус в 1998 году в Европе в качестве замены модели Эскорт. Первое поколение выпускалось до 2004 года. В 2002 году был проведен рестайлинг, включающий в себя обновленные фары, бампер, радиаторную решетку, центральную консоль, сиденья и дополнительный набор опций.

В Северной Америке начались продажи в октябре 1999 года как сюрприз на Рождественский праздник генеральному директору компании Форд Жаку Нассеру.

 
Ford Focus I. Вид сзади

Фокус производился в различных модификациях кузова — 3-х дверный хэтчбэк, 5-ти дверный хэтчбэк, седан и универсал. Трансмиссия доступна в трех вариантах — 4-х скоростная автоматическая, а также механическая 5-ти и 6-ти скоростная. Двигатели имеют широкий выбор — бензиновые: 1.4, 1.6, 1.8 и 2.0 литра, а также дизельные объемом 1.8 литра.

По версии EuroNCAP Фокус получил 4 из 5 звезд для безопасности водителя и пассажиров, 2 из 4 звезд для безопасности пешеходов.

Второе поколение

 
Ford Focus II. Вид спереди

23 сентября 2004 года на Парижском автосалоне представлен Фокус второго поколения. Он выпускался с 2004 по 2011 год.

Размер автомобиля стал немного больше, как по колесной базе, так и по общей длине, ширине и весу. Жесткость кузова увеличена на 10%. Вместе с этим новая конструкция подвески позволила улучшить управляемость автомобиля.

 
Ford Focus II. Вид сзади

Новые технологии не оставили в стороне это поколение — технология KeyFree, адаптивные передние фары, связь с телефоном по Bluetooth, голосовой контроль для аудио плеера, телефона и климат-контроля. Стиль автомобиля имеет тот-же источник дизайна, что и в моделях Мондео и Фиеста.

Безопасность автомобиля по версии EuroNCAP получила высший балл 5 звезд из пяти для защиты взрослых, 4 из 5 для защиты детей и 2 из 4 для защиты пешеходов, что превзошло конкурентов в этом сегменте Опель Астра и Фольксваген Гольф.

Кузов производился в пяти вариантах — 3-х и 5-ти дверный хэтчбэк, 4-х дверный седан, 5-ти дверный универсал и 2-х дверные купе-кабриолет. Трансмиссия доступна в четырех вариантах — 4-х ступенчатая автоматическая, 5-ти и 6-ти ступенчатая механическая и 6-ти ступенчатая PowerShift. Двигатели бензиновые Duratec объемом 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 и 2.5 литра и дизельные Duratorq TDCi объемом 1.6, 1.8 и 2.0 литра.

Третье поколение

 
Ford Focus III. Вид спереди

Представлен в 2010 году на Североамериканском международном автосалоне в Детройте в качестве модели 2012 года. Производится с 2011 года и по настоящее время. Эта модель стала «глобальной», что означает смену европейского второго поколения и 10-летней североамериканской.

Самые интересные технические нововведения это двигатели семейства EcoBoost SCTi, шестиступенчатая преселективная коробка передач PowerShift, рулевое управление с электроусилителем, боковые подушки безопасности, «занавески» безопасности.

 
Ford Focus III. Вид сзади

Самые интересные опции это подключение iPod через USB, активная помощь при парковке, слежение за усталостью водителя, предотвращение столкновений на малой скорости, информирование о наличии автомобиля в «мертвой» зоне, предупреждение схода с полосы движения, распознавание дорожных знаков.

Кузов выполнен в трех вариантах — 5-ти дверный хэтчбек, 4-х дверный седан и 5-ти дверный универсал. Двигатели — бензиновые Ecoboost объемом 1.0, 1.5, 2.0 и 2.3 литра, бензиновый Duratec Ti-VCT объемом 1.6 литра и дизельные Duratorq TDCi объемом 1.5, 1.6 и 2.0 литра. Трансмиссия может быть механическая и роботизированная PowerShift.

Четвертое поколение

 
Ford Focus IV. Хэтчбэк

В апреле 2018 года был представлен Форд Фокус 4-го поколения с кодом «C519». В этом году исполнилось 20 лет этой модели. Этот автомобиль в основном был ориентирован на рынки Китая, Европы, австралийского региона, так как на первостепенных рынках спрос на него упал. Основан на платформе «Ford C2», которая также используется для Ford Bronco Sport, Ford Escape, Ford Kuga, Ford Maverick и Lincoln Corsair этих же годов выпуска. Корпус стал на 20% жестче на кручение, а вес стал в среднем на 80 кг легче. Кузов выпускался в трех формах — 5-дверные хэтчбек и универсал или 4-дверный седан.

 
Ford Focus IV. Седан

Бензиновые двигатели были сначала трехцилиндровые следующих моделей — 1.0 литра (998 см³, EcoBoost, турбонаддув, 85/100/125 л.с.), 1.5 литра (1497 см³, EcoBoost, турбонаддув, 150/182 л.с.) и 1.5 литра (1497 см³, Dragon, 123 л.с.). С 2019 года появился четырехцилиндровый мотор объемом 2.3 литра (2261 см³, EcoBoost, турбонаддув, 280 л.

с.). Дизельные четырехцилиндровые двигатели представлены двумя моделями объемом 1.5 литра (1498 см³, EcoBlue, 95/120 л.с.) и 2.0 литра (1995 см³, EcoBlue, 150/190 л.с.), все с турбонаддувом. Коробка передач 6-ти ступенчатая механическая или 8-ми ступенчатая автоматическая.

В 2020 году модель обновили. Стал доступен мягкий гибридный привод с бензиновым двигателем объемом 1.0 литр, а также обновили некоторое оборудование салона.

Таблица характеристик Фокус

Поколение	Годы	Двигатели	Модификации	Размеры
Первое	1998-2004	1.4 Zetec-SE (74 л.с.) 1.6 Zetec-SE (100 л.с.) 1.6 Zetec-Rocam (109 л.с.) 1.8 Zetec-E (113 л.с.) 2.0 Zetec-SE (128 л.с.) 2.0 Duratec HE (146 л.с.) 2.0 Duratec ST (171 л.с.) 2.0 T Duratec RS (212 л.с.) 1.8 TDDI (89 л.с. ) 1.8 TDCi (114 л.с.)	Хэтчбек	Колесная база: 2615 мм Длина: 4175 мм Ширина: 1700 мм Высота: 1440 мм
			Седан	Колесная база: 2615 мм Длина: 4380 мм Ширина: 1700 мм Высота: 1440 мм
			Универсал	Колесная база: 2615 мм Длина: 4455 мм Ширина: 1700 мм Высота: 1460 мм
Второе	2004-2011	1.4 Duratec (79 л.с.) 1.6 Duratec (99 л.с.) 1.6 Ti-VCT Duratec (113 л.с.) 1.8 Duratec HE (123 л.с.) 2.0 Duratec HE (143 л.с.) 2.5 Duratec ST (222 л.с.) 2.5 Duratec RS (301 л.с.) 2.5 Duratec RS500 (345 л.с.) 1.6 Duratorq TDCi (89 л.с.) 1.6 Duratorq TDCi (99 л.с.) 1.6 Duratorq TDCi (108 л.с.) 1.8 Duratorq TDCi (113 л.с.) 2.0 Duratorq TDCi (109 л.с.) 2.0 Duratorq TDCi (134 л.с.)	Хэтчбек	Колесная база: 2640 мм Длина: 4340 мм Ширина: 1840 мм Высота: 1500 мм
			Седан	Колесная база: 2640 мм Длина: 4480 мм Ширина: 1840 мм Высота: 1495 мм
			Универсал	Колесная база: 2640 мм Длина: 4470 мм Ширина: 1840 мм Высота: 1500 мм
			Купе-кабриолет	Колесная база: 2640 мм Длина: 4510 мм Ширина: 1835 мм Высота: 1448 мм
Третье	2011-. ..	1.0 Ecoboost (99 л.с.) 1.0 Ecoboost (123 л.с.) 1.6 Ti-VCT Duratec (84 л.с.) 1.6 Ti-VCT Duratec (104 л.с.) 1.6 Ti-VCT Duratec (123 л.с.) 1.6 Ecoboost (148 л.с.) 1.6 Ecoboost (180 л.с.) 2.0 Ecoboost (247 л.с.) 1.6 Duratorq (94 л.с.) 1.6 Duratorq (113 л.с.) 1.6 Duratorq ECOnetic (104 л.с.) 2.0 Duratorq (113 л.с.) 2.0 Duratorq (138 л.с.) 2.0 Duratorq (161 л.с.)	Хэтчбек	Колесная база: 2648 мм Длина: 4358 мм Ширина: 1823 мм Высота: 1484 мм
			Седан	Колесная база: 2648 мм Длина: 4534 мм Ширина: 1823 мм Высота: 1484 мм
			Универсал	Колесная база: 2648 мм Длина: 4556 мм Ширина: 1823 мм Высота: 1505 мм

Тюнинг Ford Focus 1 поколение

В связи с высокой волатильностью рубля, часть цен на сайте может быть неактуальна. Подробности уточняйте у менеджеров.

МаркаAlfa RomeoAudiBMWCadillacCheryChevroletExeedFordGeelyHavalHondaHyundaiInfinitiJeepKiaLand RoverLexusMaybachMazdaMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPorscheRenaultSkodaSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoAcuraAlfa RomeoAston MartinAudiAurusBentleyBMWBugattiBYDCadillacCheryChevroletChryslerCitroenDaciaDaewooDatsunDodgeExeedFAWFerrariFiatFordGACGeelyGenesisGMCGreat WallHavalHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarJeepKiaLamborghiniLanciaLand RoverLexusLifanLincolnLotusMaseratiMaybachMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRolls-RoyceRoverSaabSaleenScionSEATSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaTVRVauxhallVolkswagenVolvoМодельПоколениеКузовМодификация

Услуги установочного центра ТОП ТЮНИНГ (Москва) для Ford Focus 1 поколение

• Стайлинг и кузов авто

  • Устранение вмятин без покраски
  • Установка тюнинг обвесов
  • Окраска и кузовной ремонт
  • Ремонт тюнинг обвесов
  • Установка защитных сеток в решетку и бампер

• Детейлинг и уход за авто

  • Детейлинг и защита для кузова
  • Полировка и бронирование оптики
  • Химчистка и уход за салоном автомобиля
  • Тонировка и уход за стеклами
  • Антигравийные пленки и винил

• Ремонт и тюнинг оптики

  • Замена линз в оптике
  • Ремонт оптики
  • LED вместо обычных ламп
  • Установка ДХО и ПТФ

• Установка доп оборудования

  • Установка электронного выхлопа
  • Установка доводчиков дверей
  • Безопасность и защита от угона
  • Установка дополнительных опций
  • Модернизация выхлопной системы

Новые услуги

Наши работы

Как сфокусироваться на ⅓ снимка для съемки с большой глубиной резкости

 

Если вы фотограф-пейзажист, возможно, кто-то советовал вам сфокусироваться на 1/3 глубины сцены. Это одно из многих правил фотографии, появившихся с течением времени. Как и большинство руководств, оно не охватывает все ситуации и допускает интерпретацию. Но в большинстве случаев это работает!

 

В этой статье мы рассмотрим, что это значит, откуда взялось, когда работает, а когда нет, и сделали ли цифровые технологии этот метод устаревшим.

 

Что это значит?

Если вы фокусируете камеру на 1/3 пути в сцену, означает ли это использование правила третей, 1/3 расстояния до самого дальнего объекта в кадре, 1/3 пути от верха или нижняя часть изображения или что-то еще? И включает ли это математику?

 

В пейзажной фотографии вы часто используете широкоугольные объективы со средними и малыми значениями диафрагмы, пытаясь сделать все максимально резким, начиная с элемента переднего плана, который втягивает вас в сцену и придает глубину и масштаб удаленным объектам, которые могут быть далеко.

 

Ансель Адамс и другие известные фотографы рекомендовали размещать точку фокусировки примерно на 1/3 расстояния между ближайшим объектом, который вы хотите сфокусировать, и самым дальним объектом, который вы хотите сфокусировать. На практике это часто можно приблизить, поместив фокус на 1/3 пути вверх от нижней части изображения. Это руководство может пригодиться, когда вы пытаетесь сделать передний план, средний план и дальнее расстояние четкими, но у вас не так много времени, чтобы сделать снимок. Может быть, вы гонитесь за каким-то великим, но мимолетным светом. Или вы пытаетесь запечатлеть движущееся животное в его естественной среде и хотите максимизировать зону резкости на своем изображении. Фокусировка на 1/3 высоты кадра дает вам больше шансов быстро получить отличное изображение.

 

 

Это не будет работать постоянно, поэтому используйте его с умом. Вы можете захотеть выделить объект на переднем плане и не обращать особого внимания на удаленное окружение. Вам может понадобиться очень мелкий диапазон фокусировки, чтобы изолировать объект на размытом фоне. И есть фотографы, которые утверждают, что вы должны фокусироваться на бесконечности для максимальной резкости на самой большой площади кадра. Но, если вы находитесь в поле и двигаетесь быстро, это отличная маленькая хитрость!

 

Откуда это?

Вы можете действительно добиться идеальной фокусировки только в одной точке или на плоскости, в которой каждый элемент будет очень хорошо сфокусирован. Объекты немного впереди или немного позади плоскости фокусировки будут немного менее резкими. Чем дальше объект от плоскости фокусировки, тем сильнее ухудшается резкость. На некотором расстоянии от плоскости фокусировки объекты перестают быть приемлемо резкими и становятся заметно размытыми. Физика света и линз диктует, что эта зона приемлемой резкости простирается дальше за плоскость фокуса, чем перед ней.

 

Руководство по «фокусировке на 1/3 расстояния до сцены» было разработано несколько десятилетий назад, чтобы помочь фотографам максимально увеличить глубину резкости в любом кадре. Существует множество сложных и технических определений глубины резкости, но для наших целей это зона перед и за точкой, на которой вы фокусируетесь (плоскость фокусировки), где детали отображаются достаточно четко. Это определяется размером объектива, выбранной диафрагмой и расстоянием от камеры до объекта. Вы можете узнать больше о глубине резкости здесь. Нам просто нужно знать, что если вы сможете найти правильную комбинацию объектива, диафрагмы и расстояния, вы сможете получить все, что хотите, с достаточно резким фокусом.

 

И вот здесь на помощь приходит математика. Есть формулы, чтобы вычислить все это, но вы можете убрать эти калькуляторы: в этой статье нет математики. Вау! Я слышу коллективный вздох облегчения. Вы можете легко найти в Google достаточное количество уравнений глубины резкости, чтобы удовлетворить даже самого большого любителя математики в фотографии. Нам это просто не нужно для обсуждения.

 

На старых объективах и некоторых новых широкоугольных объективах эти шкалы выгравированы на оправе.

 

 

Обычно я использую данные в приложении PhotoPills на своем телефоне, когда мне нужно проверить глубину резкости, но есть много других источников. Например, на этой диаграмме PhotoPills с моим 20-миллиметровым объективом вы можете видеть, что если мой главный объект находится в 9 футах от моей камеры, и я хочу, чтобы он был в очень резком фокусе, но на переднем плане есть четкая функция на расстоянии 3 фута. , затем, выбрав диафрагму f10 или меньше, я могу сфокусироваться на своем объекте и получить все от объекта переднего плана до бесконечности с приемлемым фокусом.

 

 

Еще один способ найти наилучшее место для фокусировки, обеспечивающее максимальную глубину резкости, — найти гиперфокальное расстояние. Здесь гораздо больше математики, которую мы также можем игнорировать. Ура! Вы можете узнать больше о гиперфокальном расстоянии здесь. Важно то, что если вы сфокусируетесь на гиперфокальном расстоянии, все от ½ этого расстояния до бесконечности будет в приемлемом фокусе. Итак, если вы видите красивую сцену с забором на расстоянии полуметра, и он обеспечивает отличную ведущую линию к озеру на среднем плане и горе вдалеке, таблица PhotoPills говорит, что вы можете использовать диафрагму f/11. и установите точку фокусировки на 3’11». Это обеспечит приемлемую резкость всего от 2 футов (1/2 гиперфокального расстояния 3 фута 11 дюймов) до бесконечности.

 

 

Вы, вероятно, не собираетесь выходить в поле с рулеткой или лазерным дальномером, поэтому имейте в виду, что относительно небольшая ошибка, которая помещает точку фокусировки ближе к камере, чем указано в таблицах потенциально может иметь значительный эффект размытия объектов на бесконечности. Если я сфокусирую свой 20-миллиметровый объектив с диафрагмой f/8 на расстоянии шести футов, я получу приемлемое фокусное расстояние от трех футов до бесконечности. Если я по ошибке сфокусируюсь на объекте, который находится на самом деле в пяти футах от меня, моя глубина резкости уменьшится примерно с 2 ½ футов до чуть более 50 футов — довольно резкое изменение! Фокусировка на 1/3 пути вверх от нижней части кадра часто устраняет эту недооценку проблемы фокусировки. Лучше сфокусироваться немного дальше, чем сфокусироваться слишком близко.

 

И, как это бывает, используя либо глубину резкости, либо гиперфокальное расстояние, вы, как правило, в конечном итоге размещаете точку фокусировки примерно на 1/3 пути вверх по кадру. Но это не всегда работает.

 

Когда это работает, а когда нет?

Как упоминалось ранее, этот метод хорошо работает для пейзажей, где вы хотите добиться максимальной глубины резкости и используете широкоугольный объектив. Вероятно, вы будете использовать среднюю или маленькую диафрагму — f/8, f/11, f/16. Большие диафрагмы, такие как f/2,8, не обеспечивают достаточной глубины резкости, поэтому они обычно используются, чтобы получить объект в резком фокусе, в то время как окружение мягко размыто, или ночью, когда вам нужны дополнительные возможности сбора света. широко раскрытый объектив.

 

Точно так же телеобъективы не обеспечивают большой глубины резкости, пока вы не сфокусируетесь далеко. Мой объектив 70-200 при f/8 имеет гиперфокальное расстояние почти 70 футов на 70 мм, а это означает, что объекты от 35 футов до бесконечности будут в фокусе. На расстоянии 200 мм это почти 550 футов, а это означает, что объекты от 275 футов до бесконечности будут в фокусе.

 

Бывают ситуации, когда невозможно подобрать правильное сочетание объектива, диафрагмы и скорости затвора для достижения хорошей глубины резкости. Свет может исчезать, и вы не можете использовать достаточно высокое значение ISO, чтобы компенсировать это. Может быть ветрено, и вам нужно использовать очень короткую выдержку, чтобы заморозить движение.

 

 

В такой ситуации, как этот водопад, на чем вы сосредоточитесь? Камень слева, или тот, что справа, или маленький в центре? Каждый из них находится на разном расстоянии от камеры, но все они находятся на 1/3 высоты кадра. Здесь более важно сделать скалу на переднем плане резкой слева, поэтому я сосредоточусь на ней. В подобных сценах я предпочитаю передний план остальной части кадра, зная, что мой широкоугольный объектив имеет достаточную глубину резкости, чтобы сделать остальную часть приемлемо резкой.

 

Также будут случаи, когда самый важный объект на фотографии не находится ни близко, ни далеко, и не расположен на 1/3 пути вверх от нижней части изображения. В таких случаях сосредоточьтесь на самом важном объекте! Вы не хотите, чтобы глаза волка в середине вашего изображения были слегка размытыми, в то время как неинтересные травинки на 1/3 пути были четкими и сфокусированными.

 

Тогда также могут быть случаи, когда удаленный объект важнее, чем объект переднего плана. Возможно, в объекте переднего плана не так много деталей, в то время как в отдаленной горе есть важная деталь. Метод 1/3 в кадре и таблицы гиперфокальных расстояний отдают предпочтение резкому переднему плану по сравнению с четким фоном. Для человеческого глаза горы на расстоянии выглядят несколько менее резкими, чем близлежащий объект, так что в этом есть смысл. Но могут быть моменты, когда вы хотите действительно подчеркнуть удаленный объект.

 

Возможно, вы снимаете сцену с большим и высоким объектом на переднем плане, когда фокусировка на 1/3 высоты все еще фокусируется на ближайшем объекте на переднем плане. Есть много случаев, когда это не сработает, но гораздо больше случаев, когда это сработает.

 

Фокусировка вблизи или вдали? Подход Мерклингера

Пейзажный фотограф Томас Хитон недавно разместил на You Tube видео «Где я сфокусировался», в котором он попытался сфокусироваться на бесконечности и в итоге предпочел это гиперфокальному расстоянию или фокусировке на 1/3 расстояния. Это меня поразило. любопытно, что привело к некоторым исследованиям, которые в конце концов привели меня к Гарольду М. Мерклингеру.

 

Еще в 1990 году Мерклингер опубликовал книгу «Входы и выходы из фокуса: альтернативный способ оценки глубины резкости и резкости на фотографическом изображении», в котором предлагался другой способ расчета места фокусировки для получения максимальной глубины резкости (и там много математики, для любителей математики). Он чувствовал, что традиционные таблицы глубины резкости и идея фокусировки на 1/3 глубины сцены оставляют желать лучшего. Во-первых, дальний фон часто был неприемлемо (для него) размытым, в то время как передний план был неестественно резким. Во-вторых, эти правила и расчеты не учитывали никаких характеристик элемента переднего плана. Насколько большим он был? Насколько это было подробно? Сколько деталей вам нужно было записать, чтобы сохранить узнаваемость?

Вместо этого Мерклингер выступал за фокусировку на бесконечность, а затем деление фокусного расстояния объектива на апертуру, чтобы получить минимальный размер объекта (в мм), который можно приемлемо разрешить от бесконечности до прямо перед камерой. Итак, если мой 20-мм объектив настроен на f/10 и сфокусирован на бесконечность, я делю 20 на 10 и получаю 2. Таким образом, любой объект больше 2 мм должен иметь адекватное разрешение на расстоянии от одного дюйма до моей камеры до одной мили до бесконечности. . Он может быть не идеально резким, но его можно было бы идентифицировать, и сколько деталей вам нужно в травинке шириной 3 или 4 мм на переднем плане?

 

Традиционными методами вы получаете очень резкий передний план и фон с предельной резкостью. С помощью метода Мерклингера вы получаете очень резкий средний план и задний план, а также передний план, который может быть в пределах приемлемой резкости.

 

Это все еще полезно или существуют цифровые альтернативы

Использование Live View на вашей камере может дать вам очень хорошее представление о том, что находится в фокусе, когда вы увеличиваете масштаб и перемещаетесь, но сначала вам нужно сфокусироваться на чем-то. И ваш экран должен иметь достаточное разрешение, чтобы вы действительно могли видеть резкость.

 

Фокус-стекинг — одна из современных альтернатив для получения максимальной глубины резкости. В этой технике вы делаете несколько снимков одной и той же сцены, постепенно фокусируясь на сцене с каждым кадром. Затем кадры смешиваются при постобработке с использованием, например, Photoshop, Helicon Focus или Zerene Stacker. Расти Паркхерст (Rusty Parkhurst) написал здесь отличное описание стека фокуса, а также есть видеоурок из пяти частей по Improve Photography Plus.

 

Вы сталкиваетесь с проблемами с наложением фокуса, когда в сцене много движения. Разбивающиеся волны, развевающиеся листья, движущиеся люди, изменение света и теней — все это вызовет проблемы при смешивании экспозиций. И будут ситуации, когда вы не снимаете со штатива или у вас просто нет времени тщательно снимать стопку изображений.

 

Итак, что мне делать?

 

 

При обычном пейзажном снимке я выбираю композицию, устанавливаю камеру и штатив, а затем фокусируюсь на 1/3 пути вверх от нижней части экрана. Я включу Live View и увеличу масштаб, чтобы проверить фокус на переднем плане, а затем увеличу масштаб, чтобы проверить фокус на удаленном фоне. Если один в резком фокусе, а другой нет, я попробую немного настроить фокус. Если это не сработает, я уменьшу диафрагму и попробую еще раз. Если и это не сработает, то я достану свой телефон и проверю таблицы PhotoPills на глубину резкости и гиперфокальное расстояние. Если мне покажется, что я раздвигаю границы резкости и ситуация правильная, я попробую фокус-стекинг.

 

Если же я держу руку и ветрено, или я снимаю сзади движущегося автомобиля, или у меня есть только один шанс сделать снимок, я постараюсь получить короткую выдержку, диафрагму f/11 или около того, сфокусируйтесь на 1/3 или чуть больше расстояния до сцены и нажмите кнопку спуска затвора. Чаще всего это работает!

Link Disclosures

Фотообучение, обзоры камер, руководства по программному обеспечению

Подкасты и вебинары

Подробнее  +

Новости отрасли

Последние новости

Что такое фокус-стекинг?

Levi Sim

Когда вы покупаете светосильный объектив с яркой апертурой, такой как f/1.8, вы сходите с ума, делая фотографии со сверхмалой глубиной резкости. Вы фотографируете

Как отредактировать изображение…

Лаури Новак

… или почему так долго обрабатывается изображение. Я подумал, что вам может быть интересно заглянуть внутрь моего процесса редактирования. ну хоть

Изучение вариантов объективов, выходящих за рамки пятидесяти пятидесяти

Julie Powell

Nifty Fifty — это термин, используемый для описания 50-мм объектива с фиксированным фокусным расстоянием, который считается универсальным и доступным вариантом для многих фотографов. А

Как получить файлы с высоким разрешением с помощью камеры, которая у вас уже есть

Bob Coates

Многие фотографы считают, что окончательный размер файла ограничен количеством мегапикселей, предоставляемых их камерами. В каком-то смысле это

Отзывы

Учебники по программному обеспечению

Начните свою инфракрасную фотографию с помощью этих руководств

Joy Celine Asto

Инфракрасная фотография — одна из самых интересных техник, в которые мы можем погрузиться сегодня, особенно когда мы немного экспериментируем. Несмотря на технические сложности, результаты, как правило, бывают полезными и захватывающими, поскольку в основном они включают в себя захват света

Подробнее

Не каждому фотографу нужен фотошоп

Лаури Новак

Что? Ты не можешь быть серьезным? Или, как минимум, вы не можете быть серьезным фотографом без Photoshop, верно? Кто говорит? Ну уж точно не я. Я являюсь частью сообщества наставников, которое работает с участниками, чтобы помочь им спуститься

Подробнее

До 30 апреля можно будет разыграть набор «Сияющая весна»!

Joy Celine Asto

Наконец-то пришла весна, и мы уверены, что многие из вас сейчас заняты планированием запечатления красоты этого сезона. Готовы ли вы с выбранным вами программным обеспечением для редактирования фотографий придать своим фотографиям свежий весенний вид?

Подробнее

На случай, если вы пропустили…

Некоторые избранные из наших архивов.

Шесть книг по фотографии, которые должен прочитать каждый школьник

Ванесса Фридман

Стать квалифицированным специалистом в выбранной области может быть сложно, если у вас нет доступа к соответствующим книгам. Несмотря на то, что существует множество литературы о фотографии как виде искусства, некоторые книги выделяются как обязательные для чтения для

. Подробнее

Мобильные понедельники: съемка длинной выдержки на телефоне

Брайан Эслер

Когда мы на улице, у нас могут не всегда быть с собой камеры. Но это не должно мешать нам запечатлеть то, что нас вдохновляет. Пару недель назад у Лаури Новака была замечательная статья о том, как сохранить свой телефон

. Подробнее

Почему модернизация фотооборудования не всегда является решением

Джой Селин Асто

Время от времени у фотографов возникает желание обновить свое фотооборудование. Иногда это просто новый объектив, новый корпус или новый аксессуар; другие, это может быть полный капитальный ремонт. Но когда на самом деле время до

Подробнее

Как защитить свое фотооборудование

Джули Пауэлл

Недавно я написала пост, в котором давала советы по путешествию с фотооборудованием. Однако читатель обратил мое внимание на дополнительный аспект защиты снаряжения, который я упустил из виду в своей статье.