Головка блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2103 | ВАЗ 2106
5. Головка блока цилиндров
Головка цилиндров общая для четырех цилиндров, она отлита из алюминиевого сплава. В ней расположены камеры сгорания с впускными и выпускными каналами и запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. В каждой камере сгорания имеются резьбовые отверстия для свечей зажигания. Головка крепится к блоку цилиндров одиннадцатью болтами. Для равномерного и плотного прилегания головки к блоку, болты следует затягивать на холодном двигателе в определенной последовательности.
Седла клапанов изготавливаются из специального чугуна. Рабочие фаски седел обрабатываются после запрессовки в головку цилиндров.
Направляющие втулки изготавливаются из чугуна и запрессовываются в головку с натягом. Отверстия во втулках обрабатываются после запрессовки их в головку цилиндров.
Маслоотражательные колпачки изготавливаются из тепломаслостойкой резины со стальным арматурным кольцом. Они надеваются сверху на направляющие втулки.
Впускной клапан изготавливается из хромоникельмолибденовой стали. Тарелка впускного клапана имеет несколько больший диаметр, чем выпускного. Это сделано для лучшего наполнения цилиндров рабочей смесью. Выпускной клапан выполнен составным сваривается из двух частей. Стержень клапана выполнен из хромоникельмолибденовой стали, тарелка клапана из жаропрочной хромоникельмарганцевой стали. Клапаны приводятся в действие при помощи распределительного вала через коромысла. Зазор между коромыслом и кулачком распределительного вала устанавливается регулировочным болтом. Клапан имеет две пружины (наружную и внутреннюю), которые прижимают его к седлу. Нижними концами пружины упираются в шайбы, верхними — в тарелку. Тарелка удерживается на стержне клапана при помощи сухаря, состоящего из двух частей.
Распределительный вал представляет собой чугунный литой стержень с кулачками и опорными шейками. Расположение и форма кулачков обеспечивают открывание и закрывание клапанов в соответствии с порядком работы цилиндров.
Распределительный вал вращается в корпусе подшипников на пяти опорах. Корпус подшипников изготовлен из алюминия и устанавливается в головку цилиндров. В передней части распределительного вала устанавливается звездочка привода цепи ГРМ.
Примечание
Головка блока цилиндров снимается с двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами.
Для данной операции потребуются следующие инструменты: отвертка, ключ 8 мм, 10мм, 13 мм, 17 мм и динамометрический ключ.
Для автомобилей, оборудованных ГБО:
1. Отвернуть крышку и перекрыть вентиль подачи газа.
Продолжение работ для всех автомобилей:
2. Отсоединить провода от аккумуляторной батареи, начиная с отрицательного, и снять ее с автомобиля.
3. Слить охлаждающую жидкость из радиатора и двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»),
4. Ослабить хомуты и отсоединить от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.
Шланг подвода охлаждающей жидкости
Шланг отвода охлаждающей жидкости
5.
Отвернуть гайку крепления и отсоединить кабель «массы» от впускного коллектора.
6. Снять радиатор в сборе с вентилятором (см. «Система охлаждения»),
7. Снять воздушный фильтр (см. «Система питания»).
ВНИМАНИЕ
Газ обладает высокой летучестью и является взрывоопасным. Поэтому необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении.
8. Ослабить хомут и отсоединить шланг от газового редуктора.
9. Отсоединить разъем топливного клапана.
10.Отсоединить все топливопроводы, жгуты проводов, трубки и тяги от карбюратора (см. «Система питания»),
11. Отсоединить высоковольтный провод от катушки зажигания.
12. Отвернуть гайку и снять кронштейн топливного клапана (если установлено ГБО).
13. Отвернуть гайку и снять держатель распределителя зажигания.
14. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.
15. Отсоединить разъем на распределителе зажигания (если установлено электронное зажигание).
16. Извлечь распределитель зажигания из блока цилиндров.
17. Отвернуть болт и отсоединить трос привода закрывания воздушной заслонки (подсос).
18. Отвернуть болт и освободить оболочку троса.
19. Отверткой снять стопорное кольцо, приподнять зажим и снять тягу привода дроссельных заслонок.
20. Отсоединить патрубок подогрева впускного коллектора.
21. Отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов.
22.Ослабить хомут и отсоединить патрубок отопителя от впускного коллектора.
Доработка ГБЦ ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 » Классические ВАЗы. ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107
Если Вы решили заняться увеличением мощности своего двигателя не фильтрами-нулевиками и им подобными ухищрениями, а серьезно, то одно из первых на что советуем обратить внимание это доработка головки блока цилиндров (ГБЦ) и впускного коллектора. Этот метод известен практически с самого начала автомобилестроения. Если отполировать шероховатые каналы и этим хоть частично убрать сопротивление на впуске, то можно добиться феноменальных результатов.
Даже простая полировка каналов может прибавить до 10 л.с., а если еще и расточить – можно увеличить мощность еще более существенно.
На разных моторах сама процедура, вид коллекторов и конструкция ГБЦ могут отличаться. Мы же рассматриваем процедуру доработки вцелом. В качестве исходного материала у нас мотор с ВАЗовской классики.
Метод действительно действенный. Жаль, что в силу высокой трудоемкости операции этого не делают на заводе.
Для начала требуется снять головку с машины и разобрать ее. Как это сделать описывать не будем – скорее всего и сами знаете, а нет так в Интернете есть достаточно книг и прочей литературы.
После разборки ГБЦ не лишним будет ее помыть. Тут уже все на Ваш вкус. Можете химией, а можете по-старинке – керосин, бензин, растворитель… Потом можно еще можно щеткой на дрели пройтись, чтоб все совсем красиво было.
Для выполнения процедур из инстумента нам понадобится следующее:
- дрель с возможностью регулировать обороты
- сверло
- гибкая штанга
- шарошки
- шкурки от грубой до самой мелкой
- тряпки, ветошь
- штангенциркуль
- выпускной клапан и набор шайб — если Вы растачиваете свыше 32мм
- графитная смазка
- тески
Проточка каналов
Сначала стоит определиться с тем в каком порядке будем все делать.
Собираем рабочий инструмент: наматываем на сверло тряпку, а сверну на неё шкурку, причём наматываем внахлёст и побольше. Для удобства выполнения операции рекомендуем зажать коллектор в тиски.
Теперь вставляем сверло с наждаком в дрель и приступаем к пропиливанию. Самым трудным будет преодолеть первые 5см. Как только их прошли меряем выпускным клапаном
Двигаемся дальше! Коллектор имеет изгиб поэтому нужно соорудить такой-же инструмент и на штанге. Толкать сильно не стоит т.к. шкурка может сползти. Оно и само должно неплохо продвигаться.
Как видите ничего сложного в этой процедуре нет.
Коллектор до обработки:
Коллектор после обработки:
Не лишним будет отполировать коллектор и в районе установке карбюратора. Это удобно делать щёткой на дрели.
Вот, что получилось (извините за качество фото):
С впускным коллектором мы разобрались.
Теперь переходим к самой головке.
Для того чтобы потоку топливно-водушной смеси было максимально легко поступать в цилиндры нужно убрать выступающий переход на стыке впускного коллектора и ГБЦ. В случае с моторами классики этот переход может иметь ступеньку (выступ) до 3мм. Для начала нам нудно идентифицировать где именно стачивать. Для этого вкручиваем в ГБЦ все шпильки для крепления коллектора, берем смазку, намазываем ею на поверхность вокруг канала и одеваем на шпильки впускной коллектор.
Этот способ позволяет наглядно увидеть где нужно стачивать. Можно попытаться пощупать пальцем со стороны седла, но у многих может не хватить длины пальцев.
Сначала также чуть проходим чтобы влез клапан. После чего продвигаемся вглубь. Как только доходим до направляющих втулок сматываем чуть шкурку и спиливаем её. Должно получиться примерно как на фото ниже. Слева обработанный канал, справа заводской
Разница буквально бросается в глаза.
После того как мы прошли все каналы и спилили в них втулки – нужно отполировать канал и со стороны седла.
Делать это нужно предельно аккуратно чтобы не повредить сёдла. Для этого можно надеть на дрель шарошку. Необходимо также сделать так, чтобы перед седлом канал был чуть-чуть шире, чем его остальная часть
Должно получиться примерно так, разница очевидна
Таким образом мы получили каналы, через которые свободно можно просунуть клапан
С выпуском операции те же. С той лишь разницей, что при стандартных клапанах нужно точить не более 31мм.
Начинаем с коллектора. В отличие от впуска здесь перепад между ГБЦ и коллектором должна быть: коллектор должен быть большего диаметра, чем канал на ГБЦ.
Многие ограничиваются расточкой и полировкой впускного коллектора, а выпускной не трогают т.к. он чугунный и поэтому его трудно точить. Трудно но возможно.
Если средства позволяют, что можно купить паук 4-1, стоит примерно 150 долларов.
Выпускной канал в ГБЦ идёт под иным углом нежели впуск поэтому тут сложнее стачивать втулки.