Почему греется двигатель на ВАЗ-2112 16 клапанов: причины, фото

Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 начинал греться. Если посмотреть на индикатор приборной панели, то стрелка стремится к красной зоне, а в расширительном бачке закипает жидкость – это означает, что существует неисправность в системе охлаждения.

Причины перегрева двигателя

Стрелка индикатора температуры зашла в красную зону, а значит двигатель в состоянии перегрева

Многие автолюбители помнят причины возникновения эффекта на старых «Жигулях». На 16-клапанном двигатели причины данного эффекта почти те же самые. Рассмотрим, какие же причины могут послужить тому, что главный силовой агрегат начинает греться сверхнормы:

Все эти проблемы могут стать причинами возникновения перегрева двигателя.

Методы устранения

Чтобы устранить причины нагрева двигателя необходимо установить эпицентр возникновения эффекта.

Для этого стоит последовательно проверить каждый узел. После определения проблемы, стоит найти точную причину и устранить ее. Итак, рассмотрим, последовательность действий.

Схема системы охлаждения двигателя

Радиатор и патрубки

Одной из причин перегрева двигателя может стать то, что возникает засорение радиатора и патрубков, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к тому, что появятся трещины в патрубках и пробой радиатора, которые повлечет вытекание охлаждающей жидкости.

При недостаточном количестве ОЖ в системе силовой агрегат будет греться быстрее и долго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать почти беспрерывно.

Радиатор и патрубки системы охлаждения

Метод решения проблемы достаточно простой – демонтаж радиатора с системы и его чистка как снаружи, так и внутри.

Вторым этапом станет осмотр патрубков на наличие подтекания и замена износившихся изделий.

Как показывает практика, многие автомобилисты для продления службы эксплуатации системы охлаждения устанавливают Кит-комплекты (тюнинг версии) радиатора и трубок.

Помпа (водяной насос)

Одной из основных причин возникновения перегрева становится то, что появляется люфт водяного насоса. Определить данную неисправность достаточно легко, ведь появляется соответствующий вой в районе помпы. Также, признаком неисправности может стать то, что с вала помпы станет вытекать жидкость. Устраняется неисправность достаточно легко – заменой водяного насоса.

Водяной насос установленный на двигатель

Термостат

Термостат – первое место, где стоит искать неисправность.

Каждые 50 тыс. км пробега, его рекомендуется менять, но этот фактор не все правдив, поскольку на работоспособность детали влияют такие факторы, как – состояние охлаждающей жидкости, качество установленной детали и т.д.

Так, при заклинивании термостата на малом кругу, двигатель греется чаще обычно, даже при поездках на трассе, где достаточно встречного потока воздуха, чтобы система успевала себя охлаждать.

Термостат снятый с мотора

Есть один нюанс, когда термостат не следует менять – это если он вышел из строя зимой. Тогда, дополнительное охлаждение обеспечивает минусовая температура. Конечно, если термостат вышел из строя летом, то для предотвращения перегрева мотора, его необходимо заменить в кратчайшие сроки.

Датчик охлаждения

Датчик температуры охлаждения – безобидная поломка, которая может привести к тому, что на панели приборов индикатор будет показывать неверные данные, таким образом водитель не будет даже знать, что произошел перегрев двигателя, до момента пока не закипит в пути.

Обычно, данную неисправность сопровождают много попутных факторов, так что пропустить ее достаточно сложно. Решение проблемы одно – замена датчика системы охлаждения и сброс ошибок, которые возникли в ЭБУ.

Датчик охлаждения

Вентилятор

Последней причиной перегрева, особенно в летнее время становится вентилятор системы охлаждения.

Вентилятор под капотом указан стрелочкой

Так, поломка данного узла может привести к тому, что двигатель перегреется, а охлаждающая жидкость в расширительном бачке закипит.

В этом случае, последствия могут быть самые разнообразные, ну что нужно проверить на исправность вентилятор, а также датчик его включения – это точно. Эта деталь выходит из строя достаточно редко, а поэтому причиной не срабатывания может стать элементарный предохранитель или неисправность проводки, которые легко устранить.

Последствия несвоевременного устранения дефектов

Не все водители осознают, какие последствия могут быть вызваны тем, что двигатель перегреется, и продолжают ездить с постоянно работающим вентилятором или частыми перегревами.

Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 этапа, которые стоит рассмотреть по отдельности.

Слабый перегрев

При перегреве двигателя до 10 минут последствия могут быть незначительные. Так, появятся трещины в патрубках системы охлаждения, выйдет из строя датчик температуры, деформируются маслосъемные кольца, оплавятся сальники клапанов и распределительного вала. Также, произойдет прогорание клапанов, и масло будет попадать в камеры сгорания, что будет ознаменовано выделением черного дыма с выхлопной системы.

Последствия слабого перегрева, а именно прогорания клапанов

Значительный перегрев

При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб головки блока цилиндров.

Чтобы устранить эти последствия придется демонтировать ГБЦ и отдать ее на проточку поверхности. Таким образом, получается, что головка блока подлежит капитальному ремонту.

Прогорание поршневой группы вследствии значительного перегрева

Замер прогиба головки блока цилиндров при помощи линейки

Сильный перегрев

При сильном перегреве стенки блока цилиндров деформируются и прогорают, при этом происходит оплавление поршневой группы, деформация шатунов или даже обрыв коленчатого вала. Таким образом, двигатель не подлежит ремонту, поскольку обычно стенки силового агрегата рушатся, а их реставрация невозможна.

Прогорание и деформация поршней после сильного перегрева

Оплавление стенок блока цилиндров после перегрева

Выводы

Причины нагрева и перегрева 16-ти клапанного двигателя установлены и рассмотрены методы устранения. Так, несвоевременный ремонт этого узла может привести к тому, что двигатель окончательно выйдет из строя и будет подлежать замене. Поэтому, если появились первые признаки того, что система охлаждения дала сбой, необходимо найти и устранить причину, поскольку замена выйдет, намного дороже.

В пробках греется двигатель ваз 21124, причины

10 причин почему греется двигатель автомобиля. Как поступить если двигатель нагрелся.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.

В этой статье мы можем узнать:

1. как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
2. почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
3. как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.

А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Какая температура двигателя допустимая

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила. Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей. Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут. Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.
2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.
3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.
4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.
5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.
6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто. Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня. Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.
7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.
8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.
9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.
10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора. Что делать? Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

1. Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.
2. Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно. Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
3. Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
   Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.
4. Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

ВАЗ 2110 долго прогревается, почему так происходит

Что делать, если долго прогревается ВАЗ-2110

У автомобилей отечественного производителя всегда было предостаточно проблем. Да, в начале и середине 80-х годов прошлого столетия Российская автомобильная компания АвтоВАЗ производила фурор своими технологически оснащенными и доступными в цене экземплярами – и с тех пор ничего не изменилось. Правда, не изменилось ничего именно в плохом смысле этого слова.

Используются все те же технологии: маломощные, хоть и высокоресурсные двигателя, примитивный дизайн и интерьер, некачественные материалы отделки салона, неприятно поражающие результаты тестов на безопасность. И это уже не говоря о том, что и список проблем остался тем же самым, несмотря на то, что раз в несколько лет каждый модельный ряд подвергается глубокому рестайлингу. И это, на секунду, в 2017 году. Фактически ВАЗ сгодится разве что в качестве средства транспортировки «из точки А в точку Б», потому как комфортабельные перемещения на нем полностью исключены.

Долгое прогревание двигателя на ВАЗ-2110 с 16 клапанами

Причина того, что температура ДВС остается прежней, несмотря на достаточно большое количество затраченного на прогрев времени, в большинстве случаев кроется в неисправности термостата. Один из его клапанов в таких случаях из-за дефекта застревает и не меняет положения даже после включения зажигания. Таким образом, циркуляция рабочей жидкости охлаждения будет всегда происходить по большому кругу, не давая двигателю достигнуть оптимальной рабочей температуры.

Теперь небольшой лафхак. Возьмите в руки ключ (на 17 или 19) и постучите по термостату, только не сильно (не разбейте его). Часто это помогает, но не надолго. Лучшим способом ремонта будет его замена.

Некоторым может показаться, что это вовсе и не проблема, особенно в летний период, поскольку чем ниже температура ДВС, тем больше исключается риск перегрева и выхода из строя. Тем не менее как раз из-за того, что рабочий температурный диапазон не был достигнут, все двигательные системы работают недостаточно эффективно. Резкий разгон в таких случаях недопустим – износ деталей при низкой температуре увеличивается многократно. К тому же в ВАЗ-2110 салон, теплоизоляция которого заслуживает далеко не самых лестных слов, нуждается в тщательном прогреве, особенно если речь идет о зимней эксплуатации. А при неполадках термостата воздух, исходящий из заслонок, попросту не будет нагреваться, и пассажирам придется мириться с дискомфортом на протяжении всей поездки.

Как устранить проблему

Логичное решение проблемы, в данном случае – замена либо самого термостата, либо составляющего термоэлемента. Оба варианта достаточно дешевы, поскольку речь идет об отечественном производителе, никаких аналогов покупать не потребуется. Такая процедура легко осуществляется самостоятельно, но при незнании технической составляющей ВАЗ-2110 все же лучше обратиться к специалистам на станциях технического обслуживания. Самое главное – предварительно слить весь имеющийся в системе антифриз.

В результате замены приборная шкала автомобиля должна показывать температуру двигателя не менее 90 градусов уже после 20-30 минут прогрева либо 10-15 минут езды без предварительного ожидания. За шкалой термостата нужно периодически следить, не менее одного раза за 15 минут поездки. Достаточно бросить беглый взгляд, чтобы убедиться, что температура двигателя находится в необходимом диапазоне, что будет автоматически означать целостность и пригодность к работе самого термостата.

Долгое прогревание может стать и следствием неправильно выбранного антифриза для системы охлаждения, но такие случаи, как показывает практика, единичны.

Еще несколько причин почему двигатель долго прогревается

В зимний период времени (от -10 и ниже) автомобиль должен прогреваться до рабочей температуры примерно за 10 минут. Но на моей практике встречалось, что после 5 минут прогрева + 5 км до работы, стрелка температуры охлаждающей жидкости показывала 70-80 градусов. После этого я задумался, в чём же проблема, почему двигатель долго греется и, в конце концов решил эту проблему.

По каким еще причинам машина долго прогревается до рабочей температуры

1. Причинной раннего включения радиатора является неверная настройка эбу. Здесь всё зависит от настроек вашей прошивки, но, установив БК (бортовой компьютер ) можно регулировать температуру включения вентилятора (не все БК имеют данную функцию). На стоковой ВАЗ 2114 2113 2115 вентилятор должен включаться на 105 градусах.
2. Причиной долгого прогрева может служить и неисправный термостат (но об этом мы писали выше). Он может постоянно пускать охлаждающую жидкость по большому кругу, из-за чего мотор долго прогревается. Чтобы проверить термостат, читайте статью: Термостат ВАЗ .
3. Последствия неграмотного Чип-тюнинга. В принципе этот и второй пункт можно связать вместе, т.к. опять же причина лежит с настройками ЭБУ .

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рекомендуем прочитать:

причины, фото – Taxi Bolt

Каждый автовладелец сталкивался с тем, что 16-клапанный двигатель ВАЗ-2112 начинал греться. Если посмотреть на индикатор приборной панели, то стрелка стремится к красной зоне, а в расширительном бачке закипает жидкость – это означает, что существует неисправность в системе охлаждения.

Причины перегрева двигателя

Стрелка индикатора температуры зашла в красную зону, а значит двигатель в состоянии перегреваМногие автолюбители помнят причины возникновения эффекта на старых «Жигулях».

На 16-клапанном двигатели причины данного эффекта почти те же самые. Рассмотрим, какие же причины могут послужить тому, что главный силовой агрегат начинает греться сверхнормы:

Все эти проблемы могут стать причинами возникновения перегрева двигателя.

Методы устранения

Чтобы устранить причины нагрева двигателя необходимо установить эпицентр возникновения эффекта. Для этого стоит последовательно проверить каждый узел. После определения проблемы, стоит найти точную причину и устранить ее. Итак, рассмотрим, последовательность действий.

Схема системы охлаждения двигателя.

Радиатор и патрубки

Одной из причин перегрева двигателя может стать то, что возникает засорение радиатора и патрубков, что влияет на циркуляцию жидкости в системе, а также может привести к тому, что появятся трещины в патрубках и пробой радиатора, которые повлечет вытекание охлаждающей жидкости.

При недостаточном количестве ОЖ в системе силовой агрегат будет греться быстрее и долго остывать, а вентилятор охлаждения будет работать почти беспрерывно.

Радиатор и патрубки системы охлаждения.

Метод решения проблемы достаточно простой – демонтаж радиатора с системы и его чистка как снаружи, так и внутри.

Вторым этапом станет осмотр патрубков на наличие подтекания и замена износившихся изделий. Как показывает практика, многие автомобилисты для продления службы эксплуатации системы охлаждения устанавливают Кит-комплекты (тюнинг версии) радиатора и трубок.

Помпа (водяной насос)

Одной из основных причин возникновения перегрева становится то, что появляется люфт водяного насоса. Определить данную неисправность достаточно легко, ведь появляется соответствующий вой в районе помпы. Также, признаком неисправности может стать то, что с вала помпы станет вытекать жидкость. Устраняется неисправность достаточно легко – заменой водяного насоса.

Водяной насос установленный на двигатель.

Термостат

Термостат – первое место, где стоит искать неисправность.

Каждые 50 тыс. км пробега, его рекомендуется менять, но этот фактор не все правдив, поскольку на работоспособность детали влияют такие факторы, как – состояние охлаждающей жидкости, качество установленной детали и т.д. Так, при заклинивании термостата на малом кругу, двигатель греется чаще обычно, даже при поездках на трассе, где достаточно встречного потока воздуха, чтобы система успевала себя охлаждать.

Термостат снятый с мотораЕсть один нюанс, когда термостат не следует менять – это если он вышел из строя зимой. Тогда, дополнительное охлаждение обеспечивает минусовая температура. Конечно, если термостат вышел из строя летом, то для предотвращения перегрева мотора, его необходимо заменить в кратчайшие сроки.

Датчик охлаждения

Датчик температуры охлаждения – безобидная поломка, которая может привести к тому, что на панели приборов индикатор будет показывать неверные данные, таким образом водитель не будет даже знать, что произошел перегрев двигателя, до момента пока не закипит в пути.

Обычно, данную неисправность сопровождают много попутных факторов, так что пропустить ее достаточно сложно. Решение проблемы одно – замена датчика системы охлаждения и сброс ошибок, которые возникли в ЭБУ.

Вентилятор

Последней причиной перегрева, особенно в летнее время становится вентилятор системы охлаждения. Вентилятор под капотом указан стрелочкой.

Так, поломка данного узла может привести к тому, что двигатель перегреется, а охлаждающая жидкость в расширительном бачке закипит.

В этом случае, последствия могут быть самые разнообразные, ну что нужно проверить на исправность вентилятор, а также датчик его включения – это точно. Эта деталь выходит из строя достаточно редко, а поэтому причиной не срабатывания может стать элементарный предохранитель или неисправность проводки, которые легко устранить.

Последствия несвоевременного устранения дефектов

Не все водители осознают, какие последствия могут быть вызваны тем, что двигатель перегреется, и продолжают ездить с постоянно работающим вентилятором или частыми перегревами. Итак, последствия сильного нагрева двигателя делятся на 3 этапа, которые стоит рассмотреть по отдельности.

Слабый перегрев

При перегреве двигателя до 10 минут последствия могут быть незначительные. Так, появятся трещины в патрубках системы охлаждения, выйдет из строя датчик температуры, деформируются маслосъемные кольца, оплавятся сальники клапанов и распределительного вала. Также, произойдет прогорание клапанов, и масло будет попадать в камеры сгорания, что будет ознаменовано выделением черного дыма с выхлопной системы.

Последствия слабого перегрева, а именно прогорания клапанов.

Значительный перегрев

При значительном перегреве происходит деформация, а точнее прогиб головки блока цилиндров. Чтобы устранить эти последствия придется демонтировать ГБЦ и отдать ее на проточку поверхности. Таким образом, получается, что головка блока подлежит капитальному ремонту.

Прогорание поршневой группы вследствии значительного перегрева Замер прогиба головки блока цилиндров при помощи линейки

Сильный перегрев

При сильном перегреве стенки блока цилиндров деформируются и прогорают, при этом происходит оплавление поршневой группы, деформация шатунов или даже обрыв коленчатого вала. Таким образом, двигатель не подлежит ремонту, поскольку обычно стенки силового агрегата рушатся, а их реставрация невозможна.

Прогорание и деформация поршней после сильного перегрева Оплавление стенок блока цилиндров после перегрева

Выводы

Причины нагрева и перегрева 16-ти клапанного двигателя установлены и рассмотрены методы устранения. Так, несвоевременный ремонт этого узла может привести к тому, что двигатель окончательно выйдет из строя и будет подлежать замене. Поэтому, если появились первые признаки того, что система охлаждения дала сбой, необходимо найти и устранить причину, поскольку замена выйдет, намного дороже.

ГлавнаяЛегковыеВАЗ

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель. В этой статье мы можем узнать:

1. как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
2. почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
3. как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля.

И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.

А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все. Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Какая температура двигателя допустимая

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила. Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.

Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.
2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.
3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.
4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.
5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.
6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто. Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня. Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.
7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.
8. Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.
9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.
10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке.

Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора. Что делать?

Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

1. Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.
2. Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно. Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.
3. Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
   Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.
4. Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

В пробках греется двигатель ваз 21124, причины, признаки перегретого двигателя, что делатьСсылка на основную публикацию

NikitosОтправлено

Машина 2112 2001 года, температура двигателся около 105 градусов, ниже не опускается никогда, даже когда двигатель работает на холостых, то температура ниже 90 не опускается. Постоянно работает вентелятор. #2

…ichОтправлено

радиатор забит грязью? уровень тосола/антифриза?

Сообщение отредактировал …ich: 04.10.2006 — 22:10 #3

serge146Отправлено

GDIОтправлено

1. Уровень тосолаТут всё понятно либо есть либо нет, если нет или мало долей.2. ТермостатНа горячей движке потрогать рукой температуру радиатора, если холодный менять термостат. Если горячий, потрогать шланги подводящие и отводящие и покачать их как грушу.3. ПомпаВ расширительном бачке есть шланчик тоненький, при нажатии на газ из него должен выливаться тосол(довольна таки обильно) в бачёк, если етого не происходит помпу под замену.З.Ы. Первым делом поменяй датчики температуры (их 2) будешь менять покупай в Автомобилях на Островского в отделе «импортных запчастей на нашемарки». У меня было такое глючил один из датчиков. Господа, а что будет если в поезде на полном ходу бросить лом в раскрытый унитаз? #5

Mr.FIXОтправлено

Термостат 100пудова
Странно глядеть оттуда. Страшно попасть туда.

PorshОтправлено

Температура включения вентилятора на ВАЗ211… 102 или 105, в зависимости от прошивки, выключения 95 или 97!Так по моему он у тебя правильно работает!!!Ещё можешь посмотреть какого цвета у тебя тосол, если в нём много ржавчины, то нужно промывать, иначе будут проблемы, возможно уже есть!!!Есть спец средства для промывки системы охлаждения. Если нужно, объясню. Пиши в личку! Сообщение отредактировал Porsh: 06.10.2006 — 07:47 не люблю балтунов и выскаче, хотя сам бываю таким #7

NikitosОтправлено

Спасибо за советы. Поменял термостат. Температура и вентилятор впорядке.
#8

sapr2000Отправлено

Новый термостат тоже отечественного производста ?
#9

квартОтправлено

Лучше ставить чехию
#10

serge146Отправлено

miracleОтправлено

У меня на десятке проблема.Машине 5 лет, все было ОК и вдруг стал перегреваться. Доходит до того, что еду 90-100 а температура около 110 градусов и работает вентилятор.после термостата все патрубки горячие.Все равно менять термостат?При покупке на термостат дают какую-то гарантию? Слышал что частенько нормально работает каждый пятый.И много ли тосола потеряется (вытечет), если не сливать весь тосол при смене термостата? Сообщение отредактировал miracle: 17.05.2007 — 11:15 #12

Юрий ПетровичОтправлено

QUOTE (miracle @ May 17 2007, 09:10)

Все равно менять термостат?

Да , менять. Он заклинил в полуоткрытом состоянии. Циркуляции через радиатор просто нехватает.

QUOTE (miracle @ May 17 2007, 09:10)

много ли тосола потеряется (вытечет), если не сливать весь тосол при смене термостата?

С головки всё выльется… Голод пережили,разруху пережили ,изобилие тоже переживем. #13

UclasОтправлено

А я позавчера промыл систему охлаждения, залил новый антифриз. Вроде стала чуть меньше греться, вентилятор стал чуть чуть реже включаться.
#14

miracleОтправлено

Вчера купил новый термостат (типа мембраны), разобрал все, а он не подошел. Решил чтоб не перегреваться собрать без него. Поехал на работу. Но температура была около 110 и постоянно включался радиатор.Помпа качает (из пароотводных трубок идет тосол)Тосол свежий.Что может быть?И ещё может у кого есть картинка термостата в сборе 21082-1306010 #15

DiselistОтправлено

QUOTE (miracle @ May 17 2007, 10:10)

У меня на десятке проблема. Машине 5 лет,

Заодно поменяй ОЖ

QUOTE (Uclas @ May 17 2007, 13:27)

А я позавчера промыл систему охлаждения, залил новый антифриз. Вроде стала чуть меньше греться, вентилятор стал чуть чуть реже включаться.

Если инжектор, дак там аппаратно можно понизить тем-ру вкл вент. добавлено в [mergetime]1179475829[/mergetime]

QUOTE (miracle @ May 18 2007, 09:25)

Решил чтоб не перегреваться собрать без него.

Как??

QUOTE (miracle @ May 18 2007, 09:25)

температура была около 110

Юрий ПетровичОтправлено

QUOTE (Diselist @ May 18 2007, 13:09)

аппаратно можно понизить тем-ру вкл вент.

Голод пережили,разруху пережили ,изобилие тоже переживем. #17

ZergОтправлено

QUOTE

Решил чтоб не перегреваться собрать без него. Поехал на работу. Но температура была около 110 и постоянно включался радиатор.

Ещё бы. В таком (без термостата) случае у Тосола два пути — по малому кругу и по большому (через радиатор). Угадайте, какой путь выбирает бОльшая часть тосола?У термостата два клапана. Один открывает путь тосолу к радиатору, другой перекрывает короткий путь мимо радиатора. Чем хуже, тем лучше! Поворотники придумали натуралы, поэтому сексменьшинства ими не пользуются. #18

miracleОтправлено

Не, в том исполнении как у меня клапан открывает только ход тосола в радиатор.

До 95 градусов патрубок Г горячий. Х-холодный. Все остальные патрубки горячие. После 95 градусов патрубок Х становится горячим тоже.

Сообщение отредактировал miracle: 18.05.2007 — 16:07 #19

4yk4aОтправлено

сказали же — меняй термостат, если не поможет — еще че-нить поменять скажут )))
#20

InsparОтправлено

QUOTE (miracle @ May 18 2007, 16:00)

Не, в том исполнении как у меня клапан открывает только ход тосола в радиатор. До 95 градусов патрубок Г горячий. Х-холодный. Все остальные патрубки горячие. После 95 градусов патрубок Х становится горячим тоже.

Как Вы определили, при какой температуре открывается клапан термостата? В мурзилке сказано, что клапан должен открываться при температуре охлаждающей жидкости в пределах 87-92 градуса. Поэтому от точности Ваших измерений в данном случае зависит, надо ли копать термостат дальше, или он в порядке. Хых 🙂

• Зарегистрируйтесь, чтобы создать тему
• Зарегистрируйтесь, чтобы ответить

Итак, прошлой зимой у меня так же не особо тепло было в машине. А для меня тепло это когда пот по спине бежит, все остальное холод…Решил я разобраться почему двигатель не нагревается до рабочей температуры, стрелка на приборе показывала всегда около 82* Поехал в магазин за новым термостатом, стандартный на 85* других нету.

Сразу же насторожило то что они все пропускают, штук 10 мне принесли. Ну что ж взял один из них, а так же дополнительную эл. Помпу и поехал в гараж притерать термо элемент и все это дело устанавливать.

Сливаю антифриз конечно же больше на пол чем в канистру, устанавливаю уже притертый термостат, доп.помпу. Запускаю, ура, машина нагреваемся до 91* в салоне жара. Погнал домой, но радовался не долго, при движении температура падала так же около 85* и жары не чувствовалось…Вычитал в интернете что можно подточить шток в термоэлементе на пару мм и будет счастье.

Возвращаюсь в гараж вновь сливаю антифриз на пол точу шток, собираю, но все равно температура падала при движении, но стрелка уже была ближе к 90Снова читаю интернет, пишут что и в корпусе термостата куда заходит этот шток нужно просверлить дырку. вновь сливаю антифриз на пол точу ещё раз шток на 2 мм итого я сточил его на 5 мм просверлил поглубже эту дырку. И вот наконец то настало счастье при движении на приборе около 91* и не падает. Печка жарит как я и хотел.

None Так же было заменено масло в Двс и кпп, свечи, топливный и воздушный фильтра

Установка немного тюниной дз

Источники:

ВАЗ 21124

, двигатель: особенности и характеристики

Двигатель ВАЗ-21124 — 16-клапанная представительская линейка силовых агрегатов, выпускаемых ОАО «АвтоВАЗ» с 2004 года. Фактически данная модель явилась результатом очередного усовершенствования двигателя ВАЗ-2112 и устанавливалась на серийные автомобили: ВАЗ-21104, 21114, 21123 «Купе», 21124, 211440-24. Позже его использовали для создания более мощных заводов: двигателей ВАЗ-21126 и ВАЗ-21128 производственного предприятия «Супер-авто».

Характеристики двигателя 21124

В целом силовой агрегат остался вполне традиционным, т.е.е. четырехтактный, с одним рядом цилиндров, верхним расположением распредвала и распределенным впрыском топлива (инжектор).

• Охлаждение — принудительное, воздушно-жидкостное.
• Объем цилиндров 1599 см ³ .
• Работа цилиндров стандартная — 1-3-4-2.
• Мощность при 3800 об. / Мин. — 98 л / сек.
• Количество клапанов — 16 (по четыре на каждый цилиндр).
• Диаметр дна цилиндра 82 мм.
• Длина хода поршня 75.6 мм.
• Степень сжатия смеси 10,3.
• Минимальная скорость вращения коленчатого вала 800-850 об / мин.
• Рекомендуемый сорт бензина АИ-95.
• Расход топлива: в городе — 8,9 л, по трассе — 6,4 л, в смешанном режиме — 7,5 л (расстояние 100 км).
• Рабочий объем масляного поддона 3,5 л.
• Масса — 121 кг.
• Технический ресурс двигателя 21124 до первого капремонта, заявленный автозаводом — 150 тыс. Км (почти автомобиль может проехать на 100 тыс. Км больше).

Блок цилиндров силового агрегата 21124 и его особенности

В первую очередь обновленный блок цилиндров отличается от предшественника высотой (расстоянием между осью вращения коленчатого вала и высшей точкой блока): у ВАЗ-2112 он составлял 194,8 мм, у 21124 — 197,1 мм. За счет этого объем цилиндров (до 1,6 см ³ ).

Для крепления головки изменены диаметры отверстий под болты, теперь их резьба должна соответствовать размерам M10 x 1.25.

Еще одной особенностью усовершенствованного блока являются специальные насадки, встроенные в подшипники коренных подшипников (2, 3, 4 и 5). Во время работы мотора через них подается масло, охлаждающее головку поршня.

Двигатель 21124 имеет коленчатый вал, коленчатый вал которого (R = 37,8 мм) обеспечивает увеличенный ход поршня. Такой же коленчатый вал с маркировкой «11183», отлитый на его шестом противовесе, установлен на силовых агрегатах 21126 и 11194.

Шкив для работы газораспределительного механизма имеет маркировку «2110-1005030».А поперечный профиль его зубцов — параболической формы.

Амортизатор, за счет которого посредством поликлинового привода генератора, а также дополнительных узлов, не предусмотренных в базовой комплектации, благодаря особому расположению его шкива значительно подавляются возникающие на валу крутильные колебания. Мастер-диск, входящий в конструкцию амортизатора, позволяет специальному датчику считывать угол поворота коленчатого вала.

Ремни приводов, используемых в двигателе и их маркировка

Для функционирования механизма газораспределения в конструкции 16-клапанного двигателя 21124 используется 25. Ремень шириной 4 мм со 136 параболическими зубьями и маркировкой «2112-1006040». Ресурс до возможной замены 45 тыс. Км.

При отсутствии дополнительных шарнирных агрегатов, а именно насоса СУР и компрессора кондиционера, то в приводе генератора используется ремень с маркировкой «2110-3701720 6 ПК 742» (рабочая длина — 742 мм).

Если установлен насос ГУР, то для привода генератора устанавливается ремень другого размера — 1115 мм. Его маркировка — «2110-1041020 6 ПК 1115».

Модель с компрессором для кондиционера имеет еще более длинный ремень генератора — 1125 мм, с маркировкой — «2110-8114096 6 ПК 1125».

Характеристики поршневой группы

Обновленный двигатель также получил новые поршни, в нижней части которых выполнены клапанные отверстия: каждый поршень выполнен с четырьмя канавками глубиной 5,53 мм, которые предназначены для предотвращения изгиба (поломки) клапанов в случае аварии. обрыва ремня грм.

Раньше, если это происходило, терялась связь клапанов с коленчатым валом, их движение прекращалось, но вал, переносимый маховиком, продолжал вращаться по инерции, и соответственно поршни тоже двигались. В результате они столкнулись с клапанами. В результате они погнулись, сломали или даже пробили нижнюю часть поршня.

Размеры поршневых колец, которые могут быть как чугунными, так и стальными, остались прежними: 82 мм.

Поршневой палец имеет плавающую посадку, а его осевая фиксация обеспечивается стопорными кольцами. Длина пальца 60,5 мм, диаметр 22 мм.

Шатуны двигателя 21124 взаимозаменяемы с шатунами модели 2112.

Головка блока цилиндров

Шестиклапанная головка блока цилиндров отличается от установленной на 2112 только увеличенной площадью поверхности, отведенной для установки фланцев впускного коллектора.

Для управления клапанами в верхней части ГБЦ установлено два распредвала: один для впускной группы, один для выпускного коллектора. Чтобы их различить, производитель ставит штампы, которые находятся на шейках валов за вторым кулачком. Если последняя цифра 14, то вал выпускной, если 15 то соответственно впускной.Кроме того, распредвал впускных клапанов рядом с первым кулачком имеет необработанную металлическую ленту.

Поскольку головка снабжена гидротолкателями, это избавляет автовладельца от регулировки тепловых зазоров между кулачками и клапанами.

Однако это удобство вынуждает водителя внимательно следить за чистотой и качеством масла, так как механизм гидро толкателя очень чувствителен к посторонним примесям в смазке, наличие которых может привести к его выходу из строя, и ему не подлежат в ремонте только полная замена.

Клапаны клапанов шестнадцатиклапанного мотора имеют диаметр 7 мм, у восьмиклапанного — на 1 мм больше.

Как уже упоминалось выше, распределительные валы вращаются благодаря ременной передаче, идущей от коленчатого вала. Метки для правильной настройки рабочих фаз двигателя на шкивах 21124 смещены на два градуса относительно тех же меток, нанесенных на шкивы силового агрегата 2112.

Зубчатые шкивы впускного и конечного валов отличаются друг от друга и являются обозначены своей маркировкой: прием — «21124-1006019», выпускной — «21124-100606020». К тому же впускной шкив имеет окружность возле ступицы и шторку с внутренней стороны, на выходе такой шторки нет.

Впуск-выпускная система

В конструкции впускной системы использован пластиковый трубопровод, выполняющий одновременно функции как впускного коллектора, так и ресивера.

В качестве выходной детали в конструкторе двигателя использован Катколлектор — агрегат, ранее не применявшийся в моделях ВАЗ и представляющий собой нейтрализатор, составляющий единое целое с впускным патрубком.

Особенности топливной системы и системы зажигания

Прежде всего, следует отметить, что на ВАЗ-21124А используется новый тип топливной рампы из нержавеющего сплава и отличается от той, что стояла на ВАЗ-2112, прежде всего. потому что в топливной системе нет сливной линии. Требуемое давление бензина в трубопроводе поддерживается с помощью специального клапана, установленного в топливном насосе.

Что касается системы зажигания, то высоковольтные провода были исключены из ее конструкции. Дело в том, что на двигателе 21124 каждая свеча получила отдельную катушку зажигания.

Катушки крепятся непосредственно к свечам и, кроме того, имеют дополнительное крепление к крышке ГБЦ. Благодаря этому нововведению надежность и эффективность системы зажигания повысились в разы.

Рабочая температура двигателя 21124

Многие автовладельцы моделей ВАЗ знают, что рабочая температура двигателя составляет 90 градусов Цельсия. Однако с появлением 16-клапанных двигателей серии ВАЗ-2112 эта норма стала не такой однозначной.Дело в том, что с введением экологических требований двигатели были модернизированы, и в связи с этим производитель изменил для них температурный диапазон. Сейчас температурные колебания двигателя в пределах 87-103 градусов считаются нормой.

В заключение следует отметить, что масло двигателя 21124 должно соответствовать вязкости 5w30, 5w40, 10w-40 или 15w-40. В сухой двигатель входит 3,5 литра смазочной жидкости, но после слива в картере остается около 800 грамм, соответственно, при повторной замене залитый объем уменьшится.

p>

ВАЗ-21124 рывков при разгоне: в чем проблема?

Какое странное поведение автомобиля ВАЗ-21124 при разгоне и спокойной езде интересует многих автомобилистов. Неожиданные рывки на подъемах и спусках заставляют беспокоиться о техническом состоянии автомобиля. Ведь никто не хочет иметь проблемы на дорогах, и не дай бог, чтобы этот недостаток стал первопричиной аварии. Рассмотрим наиболее частые причины, которые могут быть прямо или косвенно связаны с данной проблемой.

Авто твики можно разделить на три типа:

• подергивание в начале автомобиля ВАЗ-21124;
• при движении машина дергается;
• при разгоне.

Для определения причин этих неисправностей может потребоваться специальное оборудование, которое можно найти в сервисе. Однако практика показывает, что причин для рывков и подергиваний машины может быть много. И они не обязательно могут быть вызваны недостаточным количеством топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

Профилактические действия лучше ремонта

Но прежде всего необходимо найти ответ на вопрос, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне. Похоже, это не обычный вопрос. Но на самом деле от такого подергивания совсем не смешно. Особенно ужасно начинаешь себя чувствовать, когда ВАЗ-21124 дергается при разгоне и загорается чек. Неприятность превратилась в реальность.

Давно известно, что любую поломку легче предотвратить, чем устранить.Поэтому старайтесь уделять больше внимания своему автомобилю во время вождения. И здесь возникает проблема: не каждый водитель может почувствовать машину и вовремя определить эту причину.

Сразу нужно определиться с последовательностью действий:

1. Недопустимо проверять машину на рывки при движении на холостом ходу. Это нужно делать только во время движения.
2. Проверка должна начинаться на самом ровном и безопасном участке дороги, где нет быстрого движения.
3. Для проверки начните по очереди осуществлять переключение передач с нажатием на каждую из них до педали газа.
4. Если автомобиль начинает дергаться без вашего участия, значит, первопричину проблемы следует искать в этой проблеме.

Причины

Почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне? Вы начали проверять, увеличивали скорость, а машина начинает трястись и дергаться.

Ее ход потерял плавность. В чем проблема? В условиях нестабильной подачи автомобильного топлива. Другими словами, он периодически туда приходит. Так как бензонасос в машине дает бензонасос, то, скорее всего, нужно в нем заглянуть.

Как вылечить аппарат?

Для начала необходимо провести диагностику бензонасоса:

• Снимите с нее крышку и осмотрите визуально, ориентируясь на место возле клапана;
• Если уплотнительное кольцо отсутствует, примите меры по устранению.

При этом произошла разгерметизация бензонасоса, и стали происходить перебои с подачей топлива. Это причина неисправности автомобиля. После восстановления герметичности автомобиль ВАЗ-21124 (16 клапанов) снова будет плавно двигаться по дороге. Замену уплотнительного кольца можно провести самостоятельно, главное найти подходящее кольцо и инструменты.

По продолжительности эта работа занимает около 5 минут. Итак, найти проблему, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне, не так уж и сложно.

Проблемы на низких скоростях

Рассмотрите возможность рывков на низких скоростях. В случае, если ВАЗ-21124 дёргается при разгоне на малых оборотах, необходимо провести диагностику работоспособности форсунки и жгута. Если он расположен на топливной трубе, есть вероятность, что он может быть поврежден, что может привести к закрытию проводки и отключению форсунок.Решение вопроса — полная замена проводки. Не игнорируйте эту проблему, потому что это может привести к большим неприятностям.

Twitch auto — проверьте искру

Часто неисправность автомобиля связана с образованием искры, а потому начинает странно себя вести.

Самый простой способ определить это — спуститься с холма или на достаточно ровном участке. Чтобы предотвратить эту причину, нужно проверить свечи (ВАЗ-21124). При выходе из строя, перегреве или нестабильной работе — замените.Цена на свечи (ВАЗ-21124) около 700 рублей за комплект.

Итак, что делать, если автозапуск включается при нажатии на газ. Чтобы устранить проблему, сначала необходимо ее найти. Например, если автомобиль ездит на газе, проблему можно решить с помощью регулятора вакуума.

Где находится эта деталь?

Находится на тумблере. При обнаружении неисправного регулятора замена карбюратора тоже не поможет. Скорее всего, устранить проблему поможет замена регулятора.

Следующим виновником периодических подергиваний авто может быть ускорительный насос небулайзера. Чтобы предотвратить поломку, снимите диффузоры и нажмите рычаг, чтобы оценить работу насоса в каждой камере. Если хоть один из них испытывает нестабильную работу — это причина того, что ВАЗ-21124 дергается при движении. Решить эту проблему поможет полное снятие опрыскивателя для очистки и продувки. После процедуры очищенную деталь следует установить обратно. Если это было основной причиной рывков автомобиля, значит, проблема решена.

ВАЗ-21124 дергается при разгоне. Это может быть неисправность диафрагмы

К таким толчкам может привести недостаточное количество топлива, которое вызвано простейшими засорами топливных фильтров.

Чтобы определить техническое состояние фильтров, необходимо отсоединить резиновый шланг и продуть сетку.

При этом не забывайте, что крышка топливного бака должна быть снята.

По прошествии определенного времени процедуру следует повторить, и промывка топливного бака должна быть добавлена ​​к очистке фильтра.Эти действия помогут избежать очередного засорения и продлить срок службы фильтра. Если причину не устранить, а машина все равно дергается — обратите внимание на фильтр тонкой очистки. Возможно, вам даже придется заменить его новым. Для беспрепятственного поступления топлива в бак необходимо залить в него указанную деталь и запустить силовой агрегат. Для этого нужно заменить шланг с топливом на излучающую трубку и начать закачку жидкости в фильтр. В заключение установите все детали обратно и сделайте несколько щелчков по ручному насосу.Только после двигателя двигатель можно полностью протестировать его работу. Выполнение этого действия способствует быстрому заполнению фильтра топливом.

Действия водителя при рывках автомобиля в карбюраторном двигателе

Причины дрожания авто устаревшие фильтры тонкой очистки. Если указанная проблема случилась с вами в пути, то лучше всего будет обратиться в автомастерскую. Лучшим выходом из этой ситуации станет их замена.

Причина подергивания — блок управления.

Предполагаемая причина толчков кроется в переключении передач.Суть подергивания понять довольно сложно.

Поэтому, если вы заметили, что ВАЗ-21124 переключается при разгоне или движении — лучше сходить в автомастерскую для диагностики. В автоцентре с легкостью помогут определить причину, ведь с подъемником намного проще увидеть проблему. Движение машины на холостом ходу позволяет понять не только, почему машина постоянно толкает, но и отследить плавность поворотов. Иногда эта проблема намного сложнее, чем кажется, и для ее обнаружения потребуется создать особые условия эксплуатации, что совершенно нереально выполнить во время движения.

Подергивание машины при нормально работающем двигателе

Это сигнализирует о том, что двигатель неисправен, а проблема заключается в другом. В этом случае проверьте следующие пункты:

• надежность крепления силового агрегата;
• Проверка счетчиков целостности;
• Прочность завинчивания колес.

Если проблема не обнаружена — придется искать специалистов, чтобы провести диагностику и на некоторое время прекратить ездить на автомобиле.

выводы

Как видно из вышеизложенного, причин дергания аппарата при его работе довольно много.

И вам не обязательно заниматься бизнесом-экспериментатором. Мелкие поломки в его машине должен ремонтировать кто угодно. Если вы заметили странное поведение автомобиля, в том числе рывки, вам всегда следует обращаться в автосервис или спрашивать профессионалов в области автомобилей, у которых за плечами не один год практики.

p>

ВАЗ-2112 (16 клапанов).Ремонт и обслуживание, отзывы владельцев

ВАЗ-2112 стал последним в линейке 10-й модели. Это современная и динамичная машина, у которой значительно улучшились как эксплуатационные, так и внешние показатели. Стоит сказать, что это самая продаваемая машина. Покупателей привлекают низкие цены, отличная ремонтопригодность, а также высокая практичность.

История модели

Десятое семейство переднеприводных моделей Волжский завод начал свою деятельность в 1995 году с модели 2110 с кузовом седан.Затем в 1998 году завод приступил к сборке универсала — 2111. В 99-м завод начал выпускать хэтчбеки.

В первые годы производства для 2110 использовался 1,5-литровый шестнадцатиклапанный двигатель. На тот момент это была максимальная мощность завода.

В 2000 году завод представил новую версию хэтчбека — ВАЗ-2112, 16 клапанов. По сравнению с обычной восьмиклапанной версией автомобиль обладал большей мощностью и большей динамичностью. Модель сразу покорила автомобилистов, ее внешний вид был спортивным.

Упаковки

Автомобиль производился и предлагался в неполных комплектациях «Люкс» и «Норма». «Норма» от люксовой версии отличается только отсутствием бортового компьютера, противотуманных фар, комплекта легкосплавных дисков, системы очистки фар.

Norma оборудована электростеклоподъемниками на все четыре окна, центральным замком, дистанционным открыванием багажника, рулевой колонкой с регулируемой высотой, иммобилайзером.

Что самое интересное, ни в одной из комплектаций (какими бы дорогими они ни были) нет кондиционера.По сегодняшним меркам это довольно большой минус, из-за которого водители все чаще смотрят в сторону подержанных иномарок.

Внешний вид и устройство кузова

Что касается габаритов, то ВАЗ-2112 (16 клапанов) уменьшился на 93 мм в длину. Это изменение произошло в районе заднего свеса. Но размер колесной базы не преобразился. Длина корпуса составляла 4170 мм. Традиционными для «десятого» семейства остались высота 1676 мм и ширина 1430 мм.Линия верха на этом кузове очень плавно переходит в довольно короткий задний свес и большое заднее крыло. Такая конструкция позволила разработчикам сделать машину более управляемой.

Если сравнивать этот хэтчбек с более классическими моделями ВАЗ, то стоит отметить, что «двенадцать» обладает лучшими аэродинамическими характеристиками и современным внешним видом. Модель пользуется большой популярностью у любителей тюнинга.

Полностью оцинкованный кузов «десятки», ставший в свое время очень популярным, до сих пор подвергается коррозии.Многие владельцы новых автомобилей не сочли нужным проводить антикоррозионную обработку. Дно очень быстро проржавело до дыр.

Салон и салон

В салоне ВАЗ-2112 (16 клапанов) — все самое лучшее от двух братьев. Здесь соединились лучшие характеристики универсала. Спинки задних сидений разделены на две части. Каждый из них можно складывать. Это значительно увеличивает объем багажника. И это единственное достоинство. Интерьер более скромный, чем в любых иномарках того же класса и тех же лет.

Владельцы говорят, что мало света и в салоне, и на приборной панели. Все панели вроде бы отлично собраны, но все равно где-то что-то скрипит. Центральный тоннель рядом с ручным тормозом оборудован кнопками управления стеклоподъемником — считается, что пользоваться им не очень удобно. Для пассажиров сзади таких опций нет — в базовой комплектации даже механических ручек не предусмотрено.

Еще один минус, по мнению автовладельцев ВАЗ-2112 (16 клапанов) — полное отсутствие какой-либо шумоизоляции.При езде с включенной музыкой отчетливо слышно, как работает двигатель и гидроусилитель.

Большая беда — невероятно тугая колодка педалей.

От края тормоза до консоли — чуть более 10 см. Многие жалуются на это очень узкое отверстие. Чтобы работать с педалью газа, приходится поворачивать ногу вбок. А если не выключить, то при зажатой педали акселератора тормоз заедает ногой. В 2110 с этим все нормально.Возможно, причина здесь в том, что вагонку сделали более выпуклой? Может быть.

И передние сиденья сделаны хорошо. Они дополнительно оснащены боковой опорой. Но здесь не все так однозначно. Многие жалуются на неудобные настройки. А вот большие люди отлично помещаются в салоне и на водительском сиденье — это достоинство, так как места не так много.

Еще одна положительная особенность — небольшая высота полки багажного отделения. Надо открыть пятую дверь, и погрузке ничего не мешает.

В машине обзорность хорошая. А вот зеркалом в салоне пользоваться не очень удобно из-за больших стоек и наклона стекла. Задние пассажиры также отмечают отличные показатели в этом плане. Но над головами сзади не хватает места.

Шасси и рулевое управление

Основная претензия к ходовой — излишняя мягкость. Все из-за доработанной системы подвески. Но многим водителям не хватает обратной связи. И при этом машина отлично управляется.Немного повернув руль, вы сразу почувствуете результат. По инерции этот хэтчбек во много раз превосходит и седан, и универсал. Но вращать руль на малых оборотах довольно сложно. Неисправность в этом полностью ложится на гидроусилитель. Это снижает усилия, но машина не становится более послушной.

Ходовые качества достаточно уверенные. По льду управляется машина. АБС здесь, конечно, нет. Спереди тормоза с вакуумным усилителем и дисковые, а сзади барабанные.Тормоза — и хорошо.

Двигатель ВАЗ-2112 (16 клапанов)

В качестве силового агрегата инженеры использовали кое-что новенькое. Повторно агрегат не создавали, а на основе мотора 21083. Он сохранил все геометрические характеристики 83-го, но полностью от него отличается как по мощности, так и по другим характеристикам. В его разработке принимали участие известные автомобильные бренды. Двигатель очень экономичный. Из минусов — слабый крутящий момент на низких оборотах. Также владельцы пишут в отзывах о слабом ременном приводе, если ремень ГРМ обрывался.

ВАЗ-2112 (16 клапанов) имеет рабочий объем 1,5л. Мощность, которую он может выдать, составляет 93 литра. из. Крутящий момент 133 Нм при 3300 об / мин. Что касается экологических норм, мотор рассчитан на Евро-3. В каждом цилиндре по 2 клапана. Один — для приема, второй — для выпуска.

Особенности конструкции

Двигатель четырехтактный ВАЗ-2112 (форсунка 16 клапанов) отличается рядным расположением цилиндров и поршневой группы. Коленчатый вал в этом агрегате общий для двух распредвалов. Система охлаждения жидкостная, закрытого типа.Циркуляция охлаждающей жидкости принудительного типа. Система смазки комбинированная.

Блок цилиндров, шатунов, поршней

Двигатель ВАЗ-2112 (16 клапанов) комплектуется блоком, отлитым из высокопрочного чугуна. На первый взгляд кажется, что это полностью аналог модели 21083. Но это не так. Основное отличие — меньший диаметр болтов на 10 мм. Другие приливы для датчиков впрыска и другой хонинговальной техники.

Шатуны изготовлены из стали методом ковки. Они отличаются двутавровым сечением. Такие же шатуны есть у 2110.

Поршни стальные, полые, плавающие. Палец имеет диаметр 22 мм. Длина 60,5 мм.

Головка ВАЗ-2112 (16 клапанов)

Это ГБЦ новенькая. Имеет два распредвала. Он был создан при поддержке специалистов Porsche. Итак, два вала работают от зубчатой ​​передачи. Они отлично защищены от грязи и пыли. В приводе клапана использовались гидравлические подруливающие устройства, и теперь отпала необходимость в ручной регулировке клапана.

Клапанная группа

Они расположены в два ряда V-образно. Их конструкция напоминает модель 2110, однако диаметр пластин и стержней уменьшен. Каждый клапан имеет одну пружину.

ВАЗ-21124

Также на «двенадцатку» поставили агрегат 21124. Здесь объем 1,6 л, мощность 89 л. с., крутящий момент — 131 Нм. Система питания также представляет собой распределенный впрыск. Двигатель поддерживает стандарты Евро-3 и Евро-4.

Этот двигатель является продолжением линейки 2112. Объем увеличили за счет коленчатого вала с большим радиусом кривошипа при том же диаметре цилиндра. Блок цилиндров здесь также имеет увеличенную высоту.

Вот и удалось решить проблему изгиба клапанов, а характеристики находятся на спортивном уровне.

Система зажигания

Электронный модуль является сердцем системы. Автомобилисты много говорят о том, что это довольно проблематично. Следует очень тщательно подбирать свечи для него.

Зажигание ВАЗ-2112 (16 клапанов) имеет два масла. Один служит для работы первого и четвертого цилиндров, второй — второго и третьего. При неполадках в модуле искра гаснет попарно. Сама система не обслуживается и не ремонтируется. Управление им целиком передано контроллеру.

В системе несколько датчиков. Это датчик положения коленчатого вала, который посылает сигнал в компьютер, а затем «электронный интеллект» вычисляет, как работать с катушками.При образовании смеси и воспламенении срабатывает знакомый по многим ДМР датчик детонации охлаждающих жидкостей. Другие датчики ВАЗ-2112 (16 клапанов) тоже работают. Например, датчик дроссельной заслонки, кислорода, выхлопных газов.

Типичные неисправности двигателя

Многие автомобилисты, владеющие «железным конем» с мотором 2112, жаловались на деформацию клапанов wi

рывки ВАЗ-21124 при разгоне: в чем проблема?

Какое странное поведение автомобиля ВАЗ-21124 при разгоне и спокойной езде интересует многих автомобилистов.Неожиданные рывки на подъемах и спусках заставляют беспокоиться о техническом состоянии автомобиля. Ведь никто не хочет иметь проблемы на дорогах, и не дай бог, чтобы этот недостаток стал первопричиной аварии. Рассмотрим наиболее частые причины, которые могут быть прямо или косвенно связаны с данной проблемой.

Авто твики можно разделить на три типа:

• подергивание в начале автомобиля ВАЗ-21124;
• при движении машина дергается;
• при разгоне.

Для определения причин этих неисправностей может потребоваться специальное оборудование, которое можно найти в сервисе. Однако практика показывает, что причин для рывков и подергиваний машины может быть много. И они не обязательно могут быть вызваны недостаточным количеством топлива в топливной рампе или неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

Профилактические действия лучше ремонта

Но прежде всего необходимо найти ответ на вопрос, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне.Похоже, это не обычный вопрос. Но на самом деле от такого подергивания совсем не смешно. Особенно жутко начинаешь чувствовать, когда ВАЗ-21124 дёргается при разгоне и загорается галочка. Неприятность превратилась в реальность.

Давно известно, что любую поломку легче предотвратить, чем устранить. Поэтому старайтесь уделять больше внимания своему автомобилю во время вождения. И здесь возникает проблема: не каждый водитель может почувствовать машину и вовремя определить эту причину.

Сразу нужно определиться с последовательностью действий:

1. Недопустимо проверять машину на рывки при движении на холостом ходу. Это нужно делать только во время движения.
2. Проверка должна начинаться на самом ровном и безопасном участке дороги, где нет быстрого движения.
3. Для проверки начните по очереди осуществлять переключение передач, нажимая каждую из них на педаль газа.
4. Если автомобиль начинает дергаться без вашего участия, значит, первопричину проблемы следует искать в этой проблеме.

Причины

Почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне? Вы начали проверять, увеличивали скорость, а машина начинает трястись и дергаться.

Ее ход потерял плавность. В чем проблема? В условиях нестабильной подачи автомобильного топлива. Другими словами, он периодически туда приходит. Так как бензонасос в машине дает бензонасос, то, скорее всего, нужно в нем заглянуть.

Как вылечить аппарат?

Для начала необходимо провести диагностику бензонасоса:

• Снимите с нее крышку и осмотрите визуально, ориентируясь на место возле клапана;
• Если уплотнительное кольцо отсутствует, примите меры по устранению.

При этом произошла разгерметизация бензонасоса, и стали происходить перебои с подачей топлива. Это причина неисправности автомобиля. После восстановления герметичности автомобиль ВАЗ-21124 (16 клапанов) снова будет плавно двигаться по дороге. Замену уплотнительного кольца можно провести самостоятельно, главное найти подходящее кольцо и инструменты.

По продолжительности эта работа занимает около 5 минут. Итак, найти проблему, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне, не так уж и сложно.

Проблемы на малых оборотах

Учитывать рывки на малых оборотах. В случае, если ВАЗ-21124 дергается при разгоне на малых оборотах, необходимо провести диагностику работоспособности форсунки и жгута. Если он расположен на топливной трубе, есть вероятность, что он может быть поврежден, что может привести к закрытию проводки и отключению форсунок. Решение вопроса — полная замена проводки. Не игнорируйте эту проблему, потому что это может привести к большим неприятностям.

Twitch auto — проверьте искру

Часто неисправность автомобиля связана с образованием искры, а потому начинает странно себя вести.

Самый простой способ определить это — спуститься с холма или на достаточно ровном участке. Чтобы этого не произошло, нужно проверить свечи (ВАЗ-21124). При выходе из строя, перегреве или нестабильной работе — замените. Цена свечей (ВАЗ-21124) около 700 рублей за комплект.

Итак, что делать, если автозапуск включается при нажатии на газ. Чтобы устранить проблему, сначала необходимо ее найти. Например, если автомобиль ездит на газе, проблему можно решить с помощью регулятора вакуума.

Где находится эта деталь?

Находится на тумблере. При обнаружении неисправного регулятора замена карбюратора тоже не поможет. Скорее всего, устранить проблему поможет замена регулятора.

Следующим виновником периодических подергиваний авто может быть ускорительный насос небулайзера. Чтобы предотвратить поломку, снимите диффузоры и нажмите рычаг, чтобы оценить работу насоса в каждой камере. Если хоть один из них испытывает нестабильную работу — это причина того, что ВАЗ-21124 дергается при движении. Решить эту проблему поможет полное снятие опрыскивателя для очистки и продувки. После процедуры очищенную деталь следует установить обратно. Если это было основной причиной рывков автомобиля, значит, проблема решена.

ВАЗ-21124 дергается при разгоне. Это может быть неисправность диафрагмы

К таким толчкам может привести недостаточное количество топлива, которое вызвано простейшими засорами топливных фильтров.

Для определения технического состояния фильтров необходимо отсоединить резиновый шланг и продуть сетку.

При этом не забывайте, что крышка топливного бака должна быть снята.

По прошествии определенного времени процедуру следует повторить, и промывка топливного бака должна быть добавлена ​​к очистке фильтра. Эти действия помогут избежать очередного засорения и продлить срок службы фильтра. Если причину не устранить, а машина все равно дергается — обратите внимание на фильтр тонкой очистки. Возможно, вам даже придется заменить его новым. Для беспрепятственного поступления топлива в бак необходимо залить в него указанную деталь и запустить силовой агрегат. Для этого нужно заменить шланг с топливом на излучающую трубку и начать закачку жидкости в фильтр. В заключение установите все детали обратно и сделайте несколько щелчков по ручному насосу. Только после двигателя можно полностью протестировать его работу. Выполнение этого действия способствует быстрому заполнению фильтра топливом.

Действия водителя при рывках автомобиля в карбюраторном двигателе

Причины дрожания авто устаревшие фильтры тонкой очистки.Если указанная проблема случилась с вами в пути, то лучше всего будет обратиться в автомастерскую. Лучшим выходом из этой ситуации станет их замена.

Причина подергивания — блок управления.

Предполагаемая причина толчков кроется в переключении передач. Суть подергивания понять довольно сложно.

Поэтому, если вы заметили, что ВАЗ-21124 переключается при разгоне или движении — лучше сходить в автомастерскую для диагностики.В автоцентре с легкостью помогут определить причину, ведь с подъемником намного проще увидеть проблему. Движение машины на холостом ходу позволяет понять не только, почему машина постоянно толкает, но и отследить плавность поворотов. Иногда эта проблема намного сложнее, чем кажется, и для ее обнаружения потребуется создать особые условия эксплуатации, что совершенно нереально выполнить во время движения.

Подергивание машины при нормально работающем двигателе

Это сигнализирует о том, что двигатель неисправен, а проблема заключается в другом.В этом случае проверьте следующие пункты:

• надежность крепления силового агрегата;
• Проверка счетчиков целостности;
• Прочность завинчивания колес.

Если проблема не обнаружена — придется искать специалистов, чтобы провести диагностику и на некоторое время прекратить ездить на автомобиле.

выводы

Как видно из вышеизложенного, причин дергания аппарата при его работе довольно много.

И вам не обязательно заниматься бизнесом-экспериментатором.Мелкие поломки в его машине должен ремонтировать кто угодно. Если вы заметили странное поведение автомобиля, в том числе рывки, вам всегда следует обращаться в автосервис или спрашивать профессионалов в области автомобилей, у которых за плечами не один год практики.

p >> Двигатель ВАЗ 21124

16 клапанов: технические характеристики, устройство и схема

16-клапанный двигатель ВАЗ 21124 является модификацией другого двигателя ВАЗ — 21120. Появился в начале 2000-х и устанавливался на переднеприводные автомобили десятого семейства — ВАЗ 21104 (седан), 21114 (универсал). ), 21123 (трехдверный хэтчбек), 21124 (пятидверный хэтчбек) Также мотор устанавливался на ВАЗ 21144.

Технические характеристики двигателя ВАЗ 21124

Это четырехтактный бензиновый двигатель с распределенным впрыском топлива 1599 см. ³ (1,6 л.). Количество цилиндров — 4, расположение рядное. Распределительный вал расположен в верхней части двигателя — головке блока цилиндров (ГБЦ) и приводится в движение ременной передачей от коленчатого вала. Двигатель охлаждается за счет принудительной циркуляции охлаждающей жидкости с помощью водяного насоса. Смазка движущихся частей происходит путем разбрызгивания моторного масла и принудительной циркуляции последнего по специальным каналам.

Характеристики двигателя 21124, приведенные в инструкции по эксплуатации, следующие:

• Максимальная мощность (достигается при 5000 об / мин.) — 65 кВт или 89 л. из.
• Крутящий момент (достигается при 3500-3900 об / мин.) — 132 Н / м.
• Масса: 120 кг.
• Используемое топливо: бензин АИ 92, 95, компримированный природный газ.
• Общее количество клапанов на цилиндр: 16/4.
• Количество цилиндров: 4.
• Ход поршня: 72,6 мм.
• Ширина цилиндра; 82 мм.
• Степень сжатия: 10,3.

Устройство: общая схема

Устройство двигателя ВАЗ 21124 представляет собой совокупность нескольких подсистем:

• Головка блока цилиндров.
• Блок цилиндров и шатунно-поршневая группа.
• Смазка.
• Охлаждение.
• Зажигание.
• Питание.
• Выхлоп.

Эти компоненты взаимодействуют друг с другом с помощью механизма распределения приводного газа (синхронизации) и электронного блока управления двигателем (ECM).

На схеме: двигатель ВАЗ 21124 в разрезе.

Передняя сторона двигателя

Передняя часть двигателя расположена рядом с правым крылом. Он имеет пластиковую накладку, состоящую из двух частей.

Под ним находится газораспределительный механизм и генератор. В состав ГРМ входят: шестерни распредвала, насос охлаждающей жидкости и 2 ролика, один из которых регулирует натяжение ремня ГРМ. На конце коленчатого вала находятся распределительный механизм, шкив генератора и масляный насос. Эти компоненты приводятся в движение его вращением.

Головка блока цилиндров (Cylinder Head)

Отлит из алюминия и выполняет функции впрыска топлива в цилиндры и удаления продуктов сгорания. Внутри есть каналы для перекачки масла и охлаждающей жидкости, которые входят через несколько отверстий на стыке с блоком цилиндров.

В отливку входят следующие детали: клапаны, их направляющие и пружины, гидрокомпенсаторы, 2 распредвала (впускной и выпускной) и их подшипники. На концах валов с одной стороны расположены шестерни, диаметром в 2 раза больше коленчатого вала.На другом — фазовый датчик на эффекте Холла.

Главное нововведение в ГБЦ 21124 по сравнению с восьмиклапанными (2111 и 21083) — это автоматическая регулировка зазоров между клапанами и кулачками распредвала. Это было достигнуто за счет добавления в конструкцию ГБЦ гидрокомпенсаторов.

Блок цилиндров и шатунно-поршневая группа (ШП)

Это основная часть двигателя, в которой энергия сгоревшего топлива преобразуется в механическую энергию.Он состоит из блока цилиндров, поршней, шатунов, соединительных пальцев опорных подшипников, коленчатого вала и полуколец, ограничивающих смещение последнего относительно его оси.

16-клапанный двигатель ВАЗ 21124 комплектуется «высоким» блоком 11193, получившим свое прозвище из-за своих габаритов. Его отливают из чугуна, а затем в нем шлифуют, чтобы открыть под цилиндры. Его высота составляет 197 миллиметров (от оси вращения коленчатого вала до верхнего края).Это на 2,2 мм выше блока цилиндров, применяемого в двигателе 21120. Это увеличение позволило увеличить рабочий объем до 1,6 литра без увеличения диаметра цилиндров. В агрегате также уменьшен размер отверстий под болты ГБЦ.

Коленвал (каталожный номер — 11183-1005016), как и блок, отлит из чугуна. Шейки (места соприкосновения с другими деталями) полируются и в них просверливаются отверстия для смазки упорных и шатунных подшипников.Для уменьшения вибрации от вращения на валу установлено 8 противовесов, по форме напоминающих половину диска.

Шатуны выкованы из стали и состоят из двух головок — верхней и нижней. В верхней смонтирована втулка из сплава сталь-бронза для крепления поршня. Вкладыши (подшипники скольжения) запрессовываются в нижнюю. Шатун крепится к коленчатому валу с помощью крышки и 2 болтов.

Поршни, устанавливаемые в 16-клапанный двигатель ВАЗ 21124, разработаны специально для него.Они отлиты из алюминия, а на их конце 3 паза для установки 2 компрессионных колец и одного маслосъемного кольца. На днище поршня (сторона, контактирующая с клапанами) выполнено 4 канавки глубиной 5,5 миллиметра. Эта мера добавляет двигателю еще одно важное свойство — сохранность клапанов при обрыве ремня ГРМ или неправильной установке. Для этой модификации владельцы называют мотор «непереключаемым». Поршни охлаждаются масляными форсунками, установленными в подшипниках коренных подшипников.

Сильный износ этой части двигателя приводит к резкому ухудшению характеристик двигателя ВАЗ 21124, вплоть до невозможности запуска.

Система подачи

Данный компонент предназначен для приготовления топливовоздушной эмульсии и подачи ее на входы цилиндров. Он состоит из 3-х частей: системы подачи воздуха, бензина и ресивера.

Топливная система включает топливную рампу с форсунками, электронасос, бак и соединительные патрубки.Система подачи воздуха состоит из бумажного воздушного фильтра, шлангов и дроссельного узла.

Подача топлива работает следующим образом. По сигналу блока управления двигателем включается насос и топливо поступает в рампу. Из него топливо через форсунки впрыскивается в ресивер, где смешивается с воздухом. Полученная смесь втягивается в нее вакуумом в цилиндре.

Система зажигания

16-клапанный двигатель ВАЗ 21124 комплектуется системой зажигания, состоящей из свечей зажигания НГК БЦПР6ЕС или АУ17ДВРМ, датчика детонации и отдельных катушек зажигания.Последние являются третьим нововведением в конструкции мотора и улучшают его динамические характеристики.

Блок управления двигателем и его датчики.

Эта деталь является «мозгом» силового агрегата. В нем приведены все заявленные производителем технические характеристики двигателя ВАЗ 21124. Блок предназначен для координации и синхронизации работы всех подсистем. Он получает информацию о текущем состоянии мотора с помощью датчиков:

ВАЗ-21124 дергается при разгоне: в чем проблема?

В чем причина странного поведения автомобиля ВАЗ-21124 при разгоне и спокойной езде, интересующего многих автолюбителей.Неожиданные рывки на подъемах и спусках заставляют беспокоиться о техническом состоянии автомобиля. Никто не хочет, чтобы проблемы на дорогах были, и не дай бог, чтобы неисправность стала первопричиной аварии. Рассмотрим наиболее частые причины, которые могут быть прямо или косвенно связаны с этой проблемой.

Рывки автомобиля можно разделить на три типа:

• Рывки в начале движения автомобиля ВАЗ-21124;
• При движении автомобиля рывками;
• Разгон.

Для определения причин этих неисправностей может потребоваться специальное оборудование, которое можно найти в сервисе. Однако практика показывает, что причины толчков и подергивания машины можно установить. И они не обязательно могут быть вызваны недостаточным количеством топлива в топливной рампе или неисправностями датчика положения дроссельной заслонки.

Профилактика лучше ремонта

Но сначала нужно найти ответ на вопрос, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне.Значит, вроде, не совсем обычный вопрос. Но на самом деле такие подергивания не смешные. Особенно страшно начинает чувствовать, когда ВАЗ-21124 дёргается при разгоне и включает чек. Беда стала реальностью.

Давно известно, что любое повреждение легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь уделять больше внимания своему автомобилю во время вождения. И тут возникает проблема: не каждый водитель может вовремя нащупать машину, чтобы определить причину.

Рекомендуем

Как работает сайлентблок задний переднего рычага и сколько он служит?

Сайлентблок задний переднего рычага — один из составных элементов ходовой части автомобиля.Он относится к направляющим элементам подвески, вместе с рычагами выдерживает колоссальные нагрузки колесами. Однако с этим товаром их много …

Расход масла в двигателе. Шесть причин

Вряд ли можно найти автомобилиста, которого бы не волновал повышенный расход масла. Особенно раздражает, когда это происходит с другим новым мотором. Вот наиболее частые причины, которые приводят к расходу масла в двигателе …

Как работает выхлопная система?

Выхлопная система предназначена для удаления продуктов сгорания из двигателя и вывода их в окружающую среду.Также необходимо обеспечить снижение шумового загрязнения до приемлемых пределов. Как и любые другие сложные устройства, эта система состоит из нескольких …

Стоит определиться с порядком действий:

1. Проверка автомобиля, рывки при движении на холостом ходу недопустимы. Делать это нужно только за рулем.
2. Валидация должна начинаться очень плавно и без опасностей на участке пути, где нет турбулентного движения.
3. Для пробного запуска необходимо по очереди осуществлять переключение передач, нажимая каждую на педаль газа.
4. Если автомобиль начинает дергаться без вашего участия, значит, первопричину проблемы необходимо разобраться в этой проблеме.

Причины

Почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне? Вы начали тест, увеличиваете обороты, и машина начинает трястись и дергаться.

Трасса потеряла плавность. В чем проблема? В условиях нестабильных поставок автомобильного топлива. Другими словами, он периодически возвращается. Поскольку топливо в машину подает бензонасос, вам, скорее всего, придется в нем заглянуть.

Как вылечить машину?

Для начала нужно провести диагностику ТНВД:

• Снимаем крышку и осматриваем визуально, ориентируясь на место возле клапана;
• При отсутствии уплотнительных колец примите меры для устранения недостатков.

В этом случае разгерметизация ТНВД и началась нехватка топлива. Это как раз вина машины. После восстановления герметичности автомобиль ВАЗ-21124 (16 клапанов) снова начинает плавно двигаться по бездорожью.Замена уплотнительных колец может пройти самостоятельно, главное найти нужное кольцо и инструменты.

Продолжительность этой работы составляет около 5 минут. Так что найти проблему, почему ВАЗ-21124 дергается при разгоне, не так уж и сложно.

Проблемы на низких скоростях

Учтите рывки на низких скоростях. В случае рывков ВАЗ-21124 при разгоне на малых оборотах необходима диагностика форсунок и жгута. Если он расположен на топливной трубке, есть вероятность, что он может перетираться, что может вызвать короткое замыкание проводки и отключение форсунок.Решение — полная замена проводки. Не игнорируйте эту проблему, так как это может привести к большим неприятностям.

Twitch auto — check the spark

Часто неисправность автомобиля связана с образованием искр и поэтому начинает вести себя странно.

Проще всего определить проблему, спускаясь с холма или по довольно плоскому участку. Во избежание причины нужно проверить свечи (ВАЗ-21124). В случае их выхода из строя, перегрева или нестабильного — заменить.Цена свечей (ВАЗ-21124) около 700 рублей за комплект.

Итак, что вы будете делать, если машина начинает дергаться при нажатии на газ. Чтобы решить проблему, вам сначала нужно найти ее. Например, если автомобиль работает на газе, проблема может заключаться в регуляторе вакуума.

Где этот предмет?

Находится на распределителе. При обнаружении неработающего регулятора не поможет и замена карбюратора. Скорее всего исправить проблему поможет замена контроллера.

Следующим виновником периодических подергиваний авто может быть распылитель ускорительного насоса. Для предотвращения поломки следует снять диффузор и нажать на рычаг, чтобы оценить производительность насоса в каждой камере. Если хоть один из них работает нестабильно — это причина того, что ВАЗ-21124 дергается при движении. Полное удаление спрея для очистки и обдува поможет решить эту проблему. После процедуры очищенный предмет нужно поставить обратно. Если это было основной причиной рывков автомобиля, значит проблема решена.

ВАЗ-21124 дергается при разгоне. Возможно, виной всему диафрагма

Чтобы такие удары могли вызвать недостаточное количество топлива, которые являются самыми основными засорами топливных фильтров.

Для определения технического состояния фильтров необходимо отсоединить резиновый шланг и произвести продувку сетки.

Если указанное действие не следует забывать, то крышку топливного бака необходимо снять.

Через некоторое время процедуру необходимо повторить, и в фильтр очистки нужно добавить промывку топливного бака.Эти действия помогут избежать последующего засорения и продлить срок службы фильтра. Если причину не устранить, а машина все равно дергается — обратите внимание на фильтр тонкой очистки. Возможно, вам даже придется заменить его новым. Для беспрепятственного доступа топлива и бака необходимо заполнить их указанным предметом и запустить силовой агрегат. Это требует, чтобы шланг подачи топлива изменился на полупрозрачную трубку и начал впрыск жидкости в фильтр. В заключение установите все детали на место и сделайте несколько нажатий на ручной насос.Только после того, как заводится двигатель, можно проверить его работу. Указанное действие способствует быстрому заполнению фильтра топливом.

Действия водителя при рывках автомобиля с карбюраторным двигателем

Причины подергивания автомобиля — устаревший фильтр. Если эта проблема возникла у вас на пути, лучшим решением будет обращение в магазин. Лучшим выходом из этой ситуации станет их замена.

Причина подергивания — блок управления

Предполагаемая причина тремора кроется в переключении передач.Разобраться в сути подергивания достаточно сложно.

Так что если вы заметили, что ВАЗ-21124 дергается при разгоне или движении — лучше сходить в магазин на диагностику. Автофокус легко поможет определить причину, потому что с подъемником намного легче увидеть проблему. Движение машины на холостом ходу, позволяет понять не только почему машину постоянно толкает, но и следить за плавностью оборотов. Иногда эта проблема намного сложнее, чем кажется, и для ее обнаружения необходимо создать особые условия использования, которые совершенно невозможно переносить во время езды.

Подергивание автомобиля при нормально работающем двигателе

Это означает, что двигатель исправен, и проблема в другом. В этом случае проверьте следующие пункты:

• Надежность крепления силового агрегата;
• Испытание на целостность;
• Прочность крепления колес.