Шумоизоляция дверей автомобиля своими руками

Шумка своими руками // Схемы

Через двери в салон автомобиля поступает значительное количество внешнего шума. Именно после шумоизоляции дверей автомобиля наблюдается ощутимое снижение внешнего шума. Кроме того, полностью «прошумить» двери всегда можно и своими руками. Здесь нет никаких сверхъестественных сложностей.

Перед шумоизоляцией — разборка двери

Первый этап – полная разборка двери, а именно – снятие внешней обшивки. Этот этап – самый сложный, но не самый трудный. Необходимо запомнить (а лучше записать), какой винтик или шуруп был в каком отверстии, чтобы этим самым облегчить себе обратную сборку двери. Механизм открывания и закрывания двери, а также устройство стеклоподъемника можно не снимать, т.к. ставить их обратно крайне сложно. Эти узлы не помешают при самостоятельной шумоизоляции дверей.

Вторым этапом необходимо очистить металл двери от заводской шумоизоляции и стенку двери, ближнюю к наружной стороне – от заводской антикоррозионной обработки.

Важно, чтобы поверхность была чистой и обезжиренной – в этом поможет Уайт-Спирит. Главное – не поцарапать краску во избежание появления коррозии.

Приступаем к шумоизоляции двери

Далее следует внутреннюю сторону двери (сторону к дороге) обклеить вибродемпфирующим материалом. Лучше всего подойдет Вибропласт Gold, при этом нужно стараться заклеить максимальную площадь, какую позволят технические отверстия в двери. Подлезать туда не очень удобно, поэтому чтобы не поцарапать руки об острые края технических отверстий, лучше работать в хлопчатобумажных перчатках. Усилитель двери оклеивать не нужно. В настоящее время для виброизоляции металла двери все чаще используется Aero и AeroPlus от STP. Они легче, чем Вибропласт Голд, что положительно скажется на ресурсе дверных петель. Высокий КМП сделает дверь «деревянной» на стук, закрываться двери станут как у машины выше классом с приятным звуком «чпок» вместо «бдзынь». Кроме того, у новой линейки Aero расширен температурный диапазон, что особенно важно для холодного времени года.

Напротив динамика рекомендуется наклеить круг из Битопласта для того, чтобы динамик стал играть лучше и на него не действовали отраженные от двери звуковые волны. Оклеивать всю поверхность Битопластом не нужно, т.к. данный материал впитывает влагу, а разводить сырость внутри двери – первый шаг навстречу коррозии. Вторым слоем поверх виброизоляции раньше оклеивали Сплэном для тишины, так как обычный Акцент не мог справиться с влагой, появляющейся в двери во время дождя. Кроме того, на некоторых автомобилях Сплэн 8 мм не выдерживал условий эксплуатации и банально отклеивался из-за не водостойкого клея. Сейчас доступен материал нового поколения — Акцент Премиум, который совершенно не боится воды: снаружи материал покрыт черной пленкой, а с обратной стороны используется влагостойкий клеевой слой зеленого цвета. Поэтому внутреннюю часть двери можно смело оклеивать премиальным Акцентом.

Для любителей музыки применение какого-либо материала (кроме виброизоляции) внутри двери нежелательно, так из-за него начнут появляться неприятные отзвуки и качество музыки ухудшится.

Если качество звучания акустики не важно, то всю внутреннюю поверхность двери следует заклеить Акцентом Премиум или Сплэном на мастичной основе. Клеить следует максимально большими кусками, идеально — одним цельным. Станет тише.

Виброизоляция всех отверстий двери

Переходим к внутренней стороне двери – ближняя к салону. Здесь возможно два варианта.

Если автомобиль готовится под установку мощной акустики, и от мидбасов, установленных в двери, ожидают сочной игры, то необходимо закрыть технологические отверстие в двери плотным и твердым материалом. В зависимости от размеров отверстий для этого может использоваться листовой алюминий или плотный стеклопластик, который затем оклеивается мощным виброемпфером, например, Бимастом Бомб Премиум или Визоматом. Это важно для повышения качества звучания музыки – из двери должно получиться что-то  вроде жесткого закрытого ящика. При этом важно проверить работоспособность механизма открывания двери и стеклоподъемника – чтобы ничего не мешало.

Использование Бимаста при заделке технологических окон может ощутимо увеличить массу двери, приходится выбирать: или петли, или музыка.

Если качество звучания акустики не важно, то технологические окна закрываются гидроизоляцией: важно, чтобы влага не поступала в салон. Для этого подойдет STP Aero: легкий и прочный на разрыв. Сильно много клеить Виброизоляции не стоит, т.к. увеличивается масса двери и петли могут не выдержать большой нагрузки.

Существует также компромиссный вариант, применимый для шумоизоляции дверей гражданских автомобилей: закрываем технологические отверстия фольгой STP ВИЭК, и затем раскатываем по ней Aero Plus. Таким образом, получаем достаточную жесткость для акустики средней мощности, отличную гидроизоляцию и малое увеличение массы.

Затем следует оклеить данную поверхность двери материалом Акцент или Акцент Премиум, в крайнем случае — Битопласт 10 мм, сделав необходимые прорези под все механизмы. Оклеивать следует площадь, близкую к 100%, оставив места под провода (если установлен электростеклоподъемник) и динамик.

Шумоизоляция обшивки двери

С дверью покончено, переходим к её обшивке. На поверхность обшивки рекомендуется приклеить несколько кусочков вибродемпфера (достаточно STP Aero или Вибропласт Silver) для снижения вибраций обшивки. Особое внимание следует уделить стыкам в пластике. Затем всю поверхность обшивки оклеивают материалом Бипласт 10К с запасом по краям в несколько сантиметров. После подрезки битопласта по контуру обшивки, он будет выполнять роль антискрипа – все стуки обшивки об саму дверь исчезнут. Возможен и другой вариант: в местах прилегания дверной обшивки к металлу двери на обшивку по её периметру клеятся полоски Маделина, а внутренняя часть обшивки заполняется Бипластом.

Далее, если пластиковые элементы интерьера двери стучат друг об друга – стыки следует проклеить Бипластом или Маделином. Это устранит скрип и стуки.

На этом шумоизоляция дверей автомобиля своими руками окончена, можно приступить к установке обшивки обратно. На разных автомобилях дверь разбирается по-разному, но принцип везде один и тот же. При шумоизоляции дверей от Сплена лучше полностью отказаться, т.к. внутри двери от него только минусы (портится качество звучания акустики, может отвалиться от влаги), а снаружи (между слоями Битопласта) он может помешать обратной сборке.

В результате «шумки» дверей в машине станет ощутимо тише, а двери будут закрываться легче за счет увеличения массы.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Как правильно клеить виброизоляцию

Шумка своими руками

Вопрос виброизоляции автомобилей — особенно важный, поскольку именно металл кузова и обшивки издают значительную часть неприятных звуков. В зависимости от обрабатываемой зоны автомобиля, можно сделать выбор нужного материала среди ассортимента виброизоляции STP или другого производителя. Но остается открытым вопрос – как правильно клеить виброизоляцию на металл или пластиковые детали автомобиля. Этот вопрос мы подробно разберем в данной статье.

Сплошная оклейка виброизоляцией

В портфолио топовых студий, осуществляющих работы по комплексной шумоизоляции автомобилей, можно увидеть, что вибродемпфером оклеивают 100% площадь поверхности. Но это не совсем правильно. Хуже от такого подхода точно не будет, так как “много вибры не бывает», но на практике полная оклейка — всего лишь лишнее утяжеление автомобиля и перерасход недешевого материала. Например, при оклейке пола автомобиля вибродемпфером STP Бимаст Бомб, по рекомендации производителя, достаточно обработать лишь около 50% площади обрабатываемой поверхности. Как правильно поступить?

Считаем проценты

Наиболее распространена схема оклейки виброизоляции в шахматном порядке, показанная на иллюстрации. На схеме показано, как правильно клеить виброизоляцию «шахматкой» для экономии материала и снижения массы автомобиля.

Первоначально вибродемпфер нарезают на квадратики примерно 25 на 25 сантиметров каждый — таким образом, из одного листа 53 см на 75 см выходит 6 почти одинаковых квадратов. Иногда вибру режут на квадраты со сторонами по 12 с половиной сантиметров — без отходов получается 12 квадратов с одного листа.

Необходимые поправки на географию

Стоит дополнительно отметить некоторые нюансы. Во-первых, указанная производителем виброизоляции площадь оклеивания подходит не для всех зон обработки кузова. Например, при шумоизоляции колесных арок автомобиля мы рекомендуем оклеивать металл кузова «сплошняком», причем Бимастом Бомб или Супер. При виброизоляции пластиковых обшивок дверей авто материала потребуется меньше: обшивки достаточно лишь чуть-чуть укрепить виброй и они греметь перестанут. Пластик более податлив, нежели металл.

Во-вторых, не всегда удастся проклеить нужный процент: в кузове автомобиля могут быть скрытые полости, до которых физически невозможно добраться. Поэтому максимально близко к данным полостям лучше проклеить площадью, близкой к 100%.

В-третьих, данная статья содержит не конкретные призывы к действию, а всего лишь умозаключения редакции сайта «ВиброШумка». При оклейке автомобиля виброизоляцией обязательно нужно «простукивать» металл: звук должен быть глухой, сочный, как по дереву. Если есть хоть какие-то намеки на звон — усиливаем виброй, невзирая на рекомендации производителя.

И да, стучать нужно после того как Бимаст окончательно застынет — спустя несколько минут после приклеивания.

Несмотря на то, что в характеристиках материалов указан диапазон рабочих температур от -45 до +70 градусов, оптимальная температура для правильной «работы» виброизоляции составляет около 20 градусов по Цельсию. Если слишком жарко — вибра «плывет» и не работает. Если холодно — «дубеет» и опять не работает. Объясняется это тем, что в условиях повышенной и пониженной температуры происходит снижение коэффициента механических потерь — главной характеристики любого вибродемпфера.

Греть феном или не греть?

И, конечно же, правильная оклейка автомобиля виброизоляцией невозможна без хорошего разогрева материала. Если работать в теплом помещении — Вибропласт можно не греть. Бимаст — греть обязательно, удобнее строительным феном.

Порядок таков: отрезаем кусок вибродемпфера нужного размера, неспешно разогреваем до появления глянца на битумной поверхности, но доводить до кипения и появления пузырьков нельзя.

Затем, начиная с края, прилаживаем материал к поверхности и плотно раскатываем монтажным валиком. Через несколько минут, как виброизоляция остынет, материал начнет успешно гасить вибрации.

Понравился сайт? Можно поделиться информацией с друзьями!

Места обработки автомобиля вибро и звукоизоляцией

Автор BlackSV На чтение 39 мин. Просмотров 18.7k. Обновлено 21.03.2021

Теперь мы знаем, что при необходимости можно в какой-то степени повлиять на ситуацию повышенной шумности автомобиля, прибегая к использованию комплексной шумо-виброизоляции (сокращённо ШВИ). Стоит заранее учесть, что степень достигнутого эффекта по снижению уровня шума в салоне будет зависеть от огромного количества факторов: на некоторые можно оказать влияние, другие же труднопрогнозируемыми и практически не поддаются корректировке. Поэтому остаётся прояснить и разобрать «по полочкам» хорошо изученные моменты. Одним из таких основополагающих факторов успешной и качественной шумоизоляции важно отметить разумное использование материалов в правильных местах или условно «зонах» автомобиля.

Данная статья как раз попытается дать развёрнутые ответы о том «В каких точках кузова лучше всего наносить тот или иной вид материала и почему так?». Не будем касаться вопросов «как клеить виброизоляцию или звукоизоляцию», эту тему рассмотрим в следующей статье. Ведь правильная оклейка машины материалами не только напрямую сказывается на результативности и без того весьма затратной и трудоёмкой работы, но и заодно преследует принцип разумности и целесообразности. Подходя к вопросу со знанием дела, автовладелец сможет уберечь кузов авто от коррозии и выбрать именно тот вариант звукоизоляции, который необходим для достижения какого-то конкретного результата. Ведь не всем нужна максимальная зашумленность и тишина, к тому же и затраты для достижения такого внушительного результата будут совсем не скромными.

Места для максимально эффективного применения вибро и звукоизоляции в условиях автомобиля

Потенциальные места для оклейки салона автомобиля изоляционными материалами во многом зависят от предполагаемой стратегии, которую выбрал владелец машины, а так же от желаемого результата. Сразу должно быть очевидно, что чем бОльший процент площади будет покрыт/укатан материалом, тем гораздо вероятнее наступление желаемого результата, проще говоря тем он будет ощутимее и лучше. А дальше всё уже зависит от желаемого уровня тишины, бюджета на материалы, свободного времени (если работы проводятся своими силами и т.д.). Обойтись «малой кровью» не получится, если хочется, чтобы в конечном счёте авто стало предельно тихим. Обычно лёгкая корректировка материалами возможна в том случае, если машина изначально устраивает в плане акустического комфорта, но присутствуют некие шумы и призвуки, которые раздражают локально и их хочется устранить — в этом случае к ШВИ можно подойти целенаправленно, обрабатывая только зону вблизи повышенного источника шума, или же какие-то специфические «больные» места той или иной машины.

В данной статье будет рассмотрен комплексный подход зашумления авто, предполагающий практически полную обработку основных проблемных участков кузова, так или иначе пропускающих/проводящих шумы в салон. Разберём все элементы, которые желательно оклеить, по отдельности, чтобы понять вклад определённой «зоны» в конечную шумность автомобиля и сразу обозначим, какой тип материала лучше всего подойдёт для выбранного участка:

• Днище. Достаточно обширная и весьма проблемная зона любого автомобиля, т.к. в пространстве между дорожным полотном и днищем образуется/гуляет весьма сложный по составу звуковой фронт, который буквально «застрявает» в этой области и многократно переотражаясь, проникает в конечном счёте в салон. От степени зашумлённости днища во многом зависит базовый комфорт в салоне автомобиля. Защищаться от шума можно как с внешней стороны кузова, так и со стороны салона. В данном случае речь идёт именно об обработке днища, и варианты применения материала в условиях днища сильно ограничены, поскольку это наиболее неблагоприятный с точки зрения влияния внешних факторов участок машины, постоянно подверженный агрессивным воздействиям среды: грязи, воды, камешков и т. п. по совокупности причин, на днище целесообразнее всего наносить жидкую виброизоляцию, часто она совмещается с антикоррозийными свойствами и даже позиционируется как полноценный защитный слой.Таким образом, жидкий вибродемпфер слегка погасит резонансы кузова в этой области, однако это практически никак не повлияет на распространяемый структурный слышимый шум, поскольку слой виброизоляции достаточно тонкий, а свойства химсостава часто перестают «работать» при отрицательных температурах. Всё же жидкая изоляция на днище — это единственный разумный и возможный способ сделать хоть что-то с днищем, с точки зрения изоляции, поэтому не стоит ею пренебрегать. Тем более, что такая обработка дополнительно будет защищать кузов от коррозии, только слой придётся обновить примерно через 5 лет с момента нанесения. Шумоглотители или даже звукоизоляторы никогда в области днища не используются из-за особенностей расположения и подверженности агрессивным средам.
• Колёсные арки с внешней стороны. По аналогии с расположением днища, колёсные арки так же являются внешней частью кузова и подвержены самым агрессивным воздействиям. Однако это относится в большей степени только к тем малочисленным автомобилям, которые не оборудованы т.н. локерами или подкрылками (хотя даже на такие авто обычно предусмотрены дополнительные подкрылки). Поэтому, если на машине установлены подкрылки, то появляется и возможность поклейки ШВИ, правда она ограничивается обычно виброизоляцией. Всё потому, что пространство между пластиковым подкрылком и металлом самой колёсной арки ничтожно мало и не позволяет использовать вибродемпферы достаточной толщины и КПД. Вывод достаточно простой и очевидный — как такового смысла клеить вибродемпферы с внешней стороны арок нет по ряду причин:
  1. 1. влияние неблагоприятных условий внешней среды не сходит «на нет» даже с применением подкрылков/локеров, т.к. грязь может частично попадать в щели между ними и кузовом, а так же туда беспрепятственно попадает вода и влага. Любой проезд по глубокой луже на скорости может сказаться на адгезионных свойствах материалов, нанесённых либо на металле кузова, либо на самих подкрылках (независимо от типа материалов, кроме жидкой виброизоляции).
  1. толщина предполагаемых материалов ограничивается самим доступным пространством между пластиковым подкрылком и локером, а вместе с тем сильно ограничивается возможный слой вибродемпфера и рабочие свойства КПД сводятся к нулю.

  Вот и возникает у многих резонный вопрос: «Так как клеить виброизоляцию в том непростом месте?» Совершенно очевидно, что применение виброизоляции в области колёсных арок с внешней стороны не очень целесообрано и просто разумно. Тоненький слой виброизоляции в том месте не окажет практически никакого ощутимого эффекта снижения резонансов и структурных шумов, которые зачастую итак не сильно образуются на металле колёсных арок, т.к. данная область обычно достаточно усилена конструктивно. Бороться с шумом от покрышек так же контрпродуктивно, поскольку виброизоляция без шумопоглотителей не предназначается для решения такой задачи и попросту не будет работать. Однако, если поклеить виброизоляцию очень хочется по каким-то причинам с внешней стороны колёсных арок, тогда существует несколько относительно обоснованных вариантов:

  1. 1. На металл арки можно нанести слой жидкой виброизоляции, правда в этом случае лучше всего совсем отказаться от пластиковых подкрылков, что так же не рекомендуется. Эффект от такой процедуры опять же будет малозначительный и практически не ощутимый, разве что металлу в арках добавится коррозионная устойчивость, поскольку это одно из полезных сопутствующих свойств жидкой виброизоляции. Клеить традиционные вибродемпферы на металл арки с внешней стороны не рекомендуется.
  1. На сами локеры/пластиковые подкрылки можно наклеить достаточно тонкий слой вибродемпфера, притом можно сделать это «локально», предварительно нарезав материал полосками и нанести его наподобии сетки. Целью такой процедуры будет попытка «стянуть» подкрылок по всей площади, как бы зафиксировав структуру и не дать ей колебаться и вибрировать. Ограниченное применение вибропоглощающего материала обосновывается тем, что подкрылок нежелательно слишком утяжелять, в противном случае он просто не станет держаться на своём месте и вырвет штатные крепления. Даже если проклеить локер тоненьким слоем легковесного вибродемпфера, то всё равно вес может увеличиться критически и придётся хотя бы дополнительно улучшать крепления локеров проставочными шайбами или какими-то вспомогательными элементами, которые помогут компенсировать увеличившуюся нагрузку.

  Остальные материалы, кроме виброизоляционных, использовать с внешней стороны колёсных арок крайне не рекомендуется, что продиктовано агрессивными условиями эксплуатации, в которых любые материалы достаточно быстро придут в негодность и не только потеряют свои свойства, но и будут подвергать кузов риску образования коррозии.

• Крышка капота и крышка багажника. Крышка капота расположена максимально близко к силовому агрегату/двигателю автомобиля, тем самым несёт ответственную функцию по предотвращению распространения звукового фронта, излучаемого двигателем и другими вращающимися частями в подкапотном пространстве. К сожалению, крышка капота отделяет двигатель только лишь от уличного пространства, т.е. не сильно помогает защитить непосредственно салон автомобиля от проникновения нежелательного шума, но всё же и тут ситуация не столь однозначна. Крышка капота не выпускает шум из подкапотного пространства на улицу, а значит у него меньше шанса попасть в салон через лобовое стекло или другие сквозные отверстия (например приоткрытые боковые окна дверей). Наконец, хорошо зашумленная крышка капота просто сделает машину чуть тише и для окружающих, что так же может быть весьма благородным и неплохим достижением. В общем, шумить крышку капота определённо стоит, только желательно делать это вдумчиво и по-научному обоснованно, а именно в два этапа:
  1. 1. Во-первых, в силу исполнения сплошным слабоукреплённым листом тонкого металла, крышка капота являет собой кузовной элемент, который превосходно резонирует и проводит структурный шум к другим близкорасположенным частям. Чтобы это устранить, первым слоем наносится вибродемпфер с внутренней стороны капотной крышки. Толщина материала подбирается исходя из того, как именно выполнена крышка капота, насколько тонкий у неё металл, насколько хорошо она резонирует сама по себе и т.п. Обычно хватает обработки материалами средней толщины всех участков крышки, которые не являются силовыми элементами (усилители оклеивать не нужно!). Слишком тяжёлые, массивные вибропоглотители большой толщины использовать не рекомендуется, поскольку это излишне утяжелит саму крышку, она будет подниматься тяжело и с большим усилием, что скажется и на креплениях, и на субъективных ощущениях удобства со стороны владельца авто. Наконец, излишняя толщина материала нежелательна ещё и по той причине, что поверх виброизоляции будет наносится шумопоглощающий материал, а его толщина так же должна быть достаточной для эффективной КПД поглощения. Поэтому подбирать материалы следует с таким расчётом, чтобы соблюсти баланс веса и не потерять в эффективности материала.
  1. Во-вторых, после слоя виброизоляции наносится звукопоглотитель. Целесообразно наносить именно поглощающий звуковые волны материал, а вовсе не отражающий, как делают некоторые (а иногда такое странное решение наблюдается с завода в штатной ШВИ). Причина в том, что нашей первостепенной задачей будет стремление ослабить и погасить распространение звуковых волн по амплитуде, а вовсе не отразить их куда-то в другом направлении, т.к. отражённые волны могут так же «прилететь» куда-то в направлении салона, сложиться с другими волнами и остаться хорошо прослушиваемыми в своём новом искажённом формате (искажённого в результате многократных переотражений). Поэтому поверх виброизоляции клеится хороший, качественный и максимально толстый слой звукопоглотителя. При этом материал должен быть 100% негорючим, поскольку зона моторного отсека с работающим двигателем представляет собой реальный риск возгорания.

     Шумопоглотитель на крышке капота будет подвергаться постоянному агрессивному воздействию: он будет пачкаться маслом и прочими субстанциями, постоянно и прилично нагреваться от тепла работающего мотора, которое, как известно, всегда поднимается вверх по законам физики. Подбирать материал нужно с таким расчётом, чтобы он спокойно выдерживал все перечисленные и многие другие негативные воздействия, при этом не сильно приходил в негодность и не терял своих основных свойств звукопоглощения. Ещё одним важным замечанием при выборе толщины материала можно назвать ограничение, при котором материал не должен сминаться и деформироваться при соприкосновении с крышкой двигателя или иными подкапотными узлами машины. Проще говоря, толщина звукопоглотителя должна быть максимальная с таким расчётом, чтобы при закрытой крышке капота он не прижимался вплотную к подкапотным узлам и не сминался. Только в этом случае материал сохранит работоспособность и процесс шумоизоляции крышки капота можно будет назвать правильным и безопасным.

  Крышка багажника обрабатывается совершенно аналогичным образом технологии, применяемой для крышки капота. Так же стоит нанести первый слой вибродемпфера, после чего сверху хороший слой шумопоглотителя. Однако зачастую крышка багажника более «нежная» и совсем не терпит излишней весовой нагрузки. Крышку багажника обычно удерживают довольно слабенькие амортизаторы, рассчитанные только на вес крышки и не более. Всё это конечно же стоит учитывать во время выбора и нанесения материала, ограничиваясь максимально легковесными. Вибродемпфер выбирается не толще 4 мм (в идеале даже меньше), шумопоглотитель можно выбирать с расчётом, чтобы он влез под облицовочный пластик крышки багажника без деформации.

• Подкапотное пространство вокруг силового агрегата. Достаточно щекотливое и очень проблемное место, которое с одной стороны очень желательно зашумить полностью и комплексно, с другой стороны такая задача будет весьма проблематичной из-за находящихся в подкапотной области узлов и агрегатов, в частности двигателя и вспомогательных механизмов. Влияние подкапотного пространства на распространение большинства неприятных шумов огромно и практически определяющее. Те автомобили, в которых продумана грамотная шумоизоляция подкапотного пространства, они чаще всего изначально тихие и комфортные, т. к. львиная доля шумов идёт именно из этой области. Но, как и было замечено ранее, подкапотное пространство относится к весьма проблематичному участку с точки зрения работ по ШВИ. Во многом зависит от конкретного экземпляра авто, но чаще всего не представляется нормально зашумить металл в той области без снятия силового агрегата и других мешающих узлов.Вот и упирается вопрос шумоизоляции подкапотного пространства в возможности: если есть возможность вывесить двигатель и снять все прилегающие узлы (иногда такой шанс представляется во время капитального ремонта), тогда ШВИ этой области обязательна, притом с максимальным размахом. Принцип в данном случае останется неизменным и по возможности «максимальным»: первым слоем производится поклейка самыми эффективными и толстыми вибродемпферами, а вторым слоем наносится шумопоглотитель максимально возможной толщины с таким расчётом, чтобы это не приводило к его деформации. Без снятия двигателя и окружающих механизмов процесс ШВИ подкапотного пространства практичеки теряет актуальность, т. к. вероятнее всего не сможет покрыть достаточную по площади поверхность для достижения необходимой эффективности процедуры.
• Щиты в нижней части моторного отсека под двигателем. Во многих автомобилях устанавливаются защитные (или в ряде случаев декоративные) щитки из металла или пластмассы, которые предотвращают попадание грязи в область моторного отсека снизу и иногда выполняют функцию защиты от ударов. Такие элементы обычно большие по площади и ничем неукреплённые формованые листы металла или пластика, а значит прекрасно резонируют и проводят структурный шум. По этой причине им крайне показана виброизоляция, притом достаточно качественная и основательная, при помощи наиболее толстого и максимально эффективного вибродемпфера. Даже зная и хорошо понимая как клеить виброизоляцию, стоит следить за креплениями таких щитков: если они хлипкие и ненадёжные, тогда стоит ограничить вибропоглотитель по весу или же передалать/заменить крепежи на более надёжные. После первого слоя вибропоглотителя традиционно можно было бы нанести звукопоглотитель, но делать это лучше только в том случае, когда щитки хорошо изолированы от внешнего мира и не собирают в себя грязь, что бывает крайне редко. А если же при снятии щитка на нём обнаруживается огромное количество грязи и воды, тогда применение поглотителя вообще лишено смысла, т.к. материал в таких условиях быстро выйдет из строя, придёт в негодность и ускорит коррозию металлического щитка (если он металлический). Однако, если щиток пластиковый и большой площади, к тому же хорошо закрывает подкапотное пространство от внешней среды и не собирает грязь, тогда использование хорошего и максимально эффективного по толщине звукопоглотителя может значительно улучшить ситуацию, задерживая внушительную часть звукового фронта. Тогда материал так же подбирается максимально возможной толщины с расчётом на максимальную КПД (с поправкой на крепежи), т.к. в области подкапотного пространства основательный подход всегда приветствуется и проносит ощутимые результаты. Чаще всего расположение щитков предусматривает некоторую удалённости от двигателя и прочих узлов, а значит позволяет наклеить на себя шумопоглощающий материал максимально возможной толщины, не опасаясь его деформации.
• Колёсные арки со стороны салона. Достаточно значимая часть кузова с точки зрения распространения нежелательного шума, источником которого в первую очередь выступают колёса и подвеска, т.к. они наиболее близкорасположенные к аркам элементы. Однако в случае с передними арками так же добавляется и передача шума от силового агрегата/двигателя, который так же находится с ними в непосредственной близости. Поскольку с внешней стороны обычно нет качественной возможности сильно повлиять на распространение звука и тщательно проклеить/зашумить арки, то остаётся сторона внутренняя из салона. В зависимости от формы кузова и других индивидуальных нюансов того или иного автомобиля — доступ к передним аркам чаще всего частичный или вовсе отсутствует, а задние арки могут быть полностью открыты и доступны. При всём сказанном, колёсные арки — это крупные элементы с некоторым усилением рёбрами жёсткости, что препятствует образованию сильных вибраций конструктивно, но не исключает их. Близкое расположение наиболее шумных частей автомобиля (колёс, подвески, двигателя, приводов и т.п.) с различным и весьма сложным по характеру шумом является весомым фактором для массивной обработки колёсных арок из салона. Традиционно первым слоем необходимо будет использовать вибродемпфер, притом толщина его может быть средней, поскольку, как и отмечалось выше — арки конструктивно уже усилены рёбрами жёсткости и тем самым защищены от процесса образования сильного резонанса (этот эффект остаётся только «подчеркнуть» и усилить вибропоглощающим материалом). Однако в передней части автомобиля лучше и правильнее всего использовать «ударную дозу» материала, максимальную по толщине и эффективности, поскольку шум спереди лучше гасить как можно тщательнее. Так же принимая во внимание индивидуальную конструкцию каждого автомобиля, необходимо оценивать состояние арок непосредственно в каждом отдельном случае и, если металл звонкий, тонкий и хорошо резонирует изначально, то на толщине виброизоляции экономить не стоит. Вибродемпфер клеится с полным покрытием арки.

  Затем наступает второй этап, который предполагает поклейку звукопоглотителя, он и будет определяющим в данном случае, т.к. именно средне и высокочасототные шумы чаще всего распространяются из области колёсных арок. Соответственно, шумопоглотитель лучше выбирать наиболее эффективный, с максимально возможной толщиной слоя, чтобы задержать шумовой фронт и не пустить дальше. При таком подходе на данном этапе может возникнуть сложность, поскольку внушительная толщина материала может воспрепятствовать обратной установке пластиковых элементов салона, закрывающих арку изнутри. В таком случае всё решается компромиссом или же переносом мест креплений, или полному отказу от пластиковых элементов в крайних случаях. Главное помнить, что звукопоглотитель не должен сминаться или деформироваться, в противном случае целесообразность его монтирования исчезает.

• Перегородка моторного отсека со стороны салона. Самая ответственная область кузова с точки зрения ШВИ, т. к. через неё по сути проходит/проникает большая часть шумов, от которых необходимо избавиться в процессе вибро и звукоизоляции. Причина такого ответственного отношения кроется в том, что это самая близкорасположенная к двигателю часть кузова, поэтому она принимает на себя основной и зачастую единственный «удар» звуковых волн всего слышимого диапазона, в том числе и посредством резонанса. От того, насколько хорошо, тщательно, ответственно и скурпулёзно будет зашумлена перегородка — будет зависеть основной показатель акустического комфорта у большинства автомобилей, т.к. звук набирающего обороты двигателя слышен практически у всех авто, даже у представительского класса. Поэтому независимо от типа автомобиля, перегородку между моторным отсеком и салоном необходимо зашумить максимально возможным способом, благо зачастую конструктивно это вполне возможно и остаётся место для манёвра, хоть и процесс весьма трудоёмкий.Для этой процедуры потребуется полностью аккуратно демонтировать приборную приборную панель/»торпедо», снять все мешающие механизмы, приводы и сопла воздуховодов, радиатор печки и т. д. чтобы очистить полностью металл кузова в области перегородки. Только когда все мешающие элементы будут сняты, можно будет приступать к изоляции, начиная традиционно с вибродемпфера. Так как клеить виброизоляцию на перегородку моторного отсека необходимо самым толстым и наиболее эффективным слоем, чтобы полностью исключить образование резонансов и прочих гуляющих по структуре металла звуковых волн. Несмотря на то, что перегородка сама по себе включает большое количество усиливающих элементов и рёбер жёсткости, демпфирование её по максимуму всегда будет оправдано, т.к. заглушить звук двигателя желательно как можно сильнее, в том числе и методом создания дополнительного барьера. Толстый слой вибропоглотителя будет хорошо гасить как вибрации, так и одновременно выступать в роли ещё одной хорошей преграды на пути звуковой волны.

  В области перегородки моторного отсека до самого пола полезно закрывать любые отверстия, т.к. они будут дополнительно являться источниками распространения шума, притом весьма ощутимого. Целью хорошей изоляции перегородки будет попытка сделать из неё подобие непроницаемой толстой стенки без отверстий и щелей. Все сообщающиеся с моторным отсеком отверстия желательно обработать мастикой и максимально вплотную поклеить вибродемпфер, чтобы исключить оставшиеся щели и полости. После тотального «закатывания» поверхности виброизолятором, следом в дело вступает шумопоглотитель, который так же лучше всего подбирать из соображений максимальной толщины и соответственно эффективности рабочих характеристик поглощения. Зачастую свободное пространство фронтальной области позволяет уложить поглотитель практически любой желаемой толщины, но стоит всё же помнить, что сминать или деформировать материал недопустимо, поэтому следить за этим во время обработки и по необходимости подрезать лишний материал.

• Двери. Совершенно обособленная зона для шумо-виброизоляции, т.к. двери зачастую используются в качестве объёма для фронтальной акустики, а в этом случае следует соблюдать определённые принципы построения внутреннего объёма двери, дабы не только зашумить дверь в классическом понимании, но так же не испортить предполагаемое звучание акустики. Хотя даже независимо от возможной установки АС (акустических систем) или их первоначального наличия, — принцип обработки будет примерно одинаковым. Для начала полезно понять, что дверные петли и запорный замок/фиксатор — это практически единственные элементы, выполняющие роль связующей функции металла двери и кузова, тем самым можно сделать смелый и очевидный вывод, что вибрации непосредственно от кузова не так сильно передаются на дверную поверхность, хотя сама по себе дверь является исключительно проблемным элементом с точки зрения образования резонанса, поскольку основной металл двери — это слабоукреплённый лист металла большой площади. Поэтому ситуация выходит двоякой: с одной стороны вибрации на дверь передаются не так и значительно, с другой стороны дверь сама по себе легко резонирует при малейшей возможности. В любом случае, практически в каждом автомобиле следует уделять самое пристальное внимание ШВИ двери, особенно в нашем ключе автозвуковой темы. Таким образом, обработку двери изолирующими материалами можно условно разделить на два возможных варианта:
  1. «Лайт» или минимально необходимая базовая обработка двери с учётом установки акустической системы hi-fi направленности, или же с расчётом обработки без установки акустики в принципе. Предполагает полноценную обработку внутренний поверхности двери (та, что ближе к улице) виброизоляцией средней толщины, максимум 4 мм. В процессе этого важно не заклеивать дренажные отверстия для отвода влаги, обычно эти отверстия расположены в нижней части двери и служат для слива возможно попавшей внутрь двери воды или отвода образовавшегося конденсата. Поклейка проводится через технологические отверстия наружней части (со стороны салона), после чего эти отверстия так же заклеиваются виброизоляцией (кроме отверстия под динамик). При обработке виброизоляцией двери с расчётом на установку акустики необходимо стремиться к приданию ей вида и характеристик закрытого ящика, с минимальным количеством оставшихся отверстий, или даже щелей и зазоров (кроме сливных дренажных, чей вклад в звуковую картину будет некритичным).

     Делается это для того, чтобы обратный ход диффузора динамика сжимал воздух примерно расчётного объёма, который в двери (в зависимости от её размеров) будет составлять примерно 30 литров, большинство современных НЧ/СЧ динамиков по умолчанию расчитываются именно на такой объём (за редким исключением отдельных hi-fi брендов). Если музыка в дверях не планируется вовсе, тогда внутреннюю сторону двери (которая ближе к улице) можно проклеить шумопоглотителем с хорошими характеристиками влагостойкости, не прокладывая материал в самой нижней части двери (примерно 15-20% отступа от нижней части), где влага имеет тенденцию скапливаться априори. Однако, такая мера может всё же сказаться на коррозионной устойчивости двери негативным образом впоследствии, поэтому состояние поглотителя желательно проверять и контролировать время от времени, чтобы он не напитывал влагу и не гнил.

     Если же установка акустики в двери планируется, тогда рекомендуется поклеить квадрат (по форме) качественного звукопоглотителя непосредственно в место за задней частью динамика, за тыльной стороной магнита. Такой квадрат может быть по форме примерно равным диаметру динамика или же чуть большим. Это делается для того, чтобы погасить ранние отражения обратного звукового излучения динамика, которые могут негативно сказаться на конечном звучании АС. Остальную поверхность внутренней части двери ничем обрабатывать не нужно, чтобы так же драматично не менять характер звучания, который во многом определяет басовую область и то, какой она будет.

     Если слишком сильно переглушить внутренний объём двери для динамика, то звук может получиться излишне ровным и скучным, бас потеряет свою силу и отдачу, поскольку внутренняя воздушная прослойка «виртуально увеличится» и не будет обеспечивать должную поддержку рабочему ходу диффузора на низах, впрочем и среднечастотный диапазон так же может претерпеть изменения. Стоит так же постараться соблюсти баланс веса звукоизоляции и её финальный КПД, дабы слишком не утяжелять дверь, т.к. это может привести к её провисанию на петлях.

  2. Максимально «тяжёлая» тщательная обработка двери для установки громкой и массивной акустики SPL направленности, ориентированной на максимальное звуковое давление. Такая работа будет преследовать совсем другие результаты и ни о каком балансе веса тут не может быть и речи. На лишний вес двери можно смело закрыть глаза, поскольку в приоритете будет создание максимально задемпфированной и виброизолированной двери. Делается это уже не столько для того, чтобы погасить случайные резонансы, пришедшие/передавшиеся из других частей кузова, сколько для того, чтобы справиться с сильными резонансами и структурными колебаниями, вызванными самим динамиком и его работой. Поскольку ход SPL динамиков обычно большой и собственная масса диффузора может быть так же внушительной, всё это приводит к тому, что большие объёмы воздуха сжимаются с немалой скоростью и силой, из-за чего не только возникает сумасшедший резонанс всех сопрягаемых поверхностей, но так же зачастую металлу двери требуется дополнительная жёсткость и усиление/стягивание всей конструкции.

     С этой задачей призвана справиться виброизоляция, которая будет подбираться максимальной толщины и КПД, чтобы как можно тщательнее тотально «закатать» ею дверь в один слой. Эта же массивная виброизоляция будет клеиться на внутреннюю (со стороны салона) часть двери, закрывая тем самым технологические отверстия и одновременно стягивая, усиливая и упрочняя всю конструкцию двери, превращая практически в монолит. Стоит только учитывать, что излишне толстый слой виброизоляции нанесённый на внутреннюю поверхность двери (со стороны салона) может препятствовать установке пластиковой обшивки на своё изначальное посадочное место, поэтому следует проследить заранее, чтобы всё собиралось обратно без проблем.

     После такой массивной и внушительной обработки двери виброизоляцией, по аналогии с первым методом, позади магнита динамика можно нанести кусочек эффективного шумопоглотителя, по размеру сопоставимого с диаметром самого динамика (или чуть больший), чтобы погасить ранние отражения звуковой волны, излучённой обратным ходом диффузора динамика. Получившаяся дверь обычно крайне тяжёлая и массивная, но зато прочная и хорошо «стянутая», тем самым не только исключая резонанс, но и возможное разрушение или деформацию, которые может вызвать звуковая волна достаточной интенсивности, что обычно и происходит в SPL.

     В ряде случаев перечисленных мер может быть недостаточно, поскольку запредельная ударная мощность и рабочий ход динамиков способны даже «рвать» и деформировать металл двери. Для таких ситуаций простой обработки металла двери даже самой высокоэффективной виброизоляцией может быть мало. Тогда можно использовать альтернативные методы усиления и фиксации конструкции, закрывая технологические отверстия двери металлическими (приоритетно из нержавеющей стали или алюминия) листами на заклёпках или сварке. Иногда вместо этого можно вырезать листы фанеры, вырезанные примерно по форме отверстий. Самой экстремальной мерой можно воспользоваться, если вварить в дверь профилированные усилители, собирая новый металличесский каркас для акустической системы. Сверху на эту конструкцию так же необходимо будет поклеить самый высокоэффективный вибродемпфер, чтобы довершить конструкцию.

• Пол со стороны салона и центральный тоннель (если есть). Представляет собой достаточно значимый и обширный по площади барьер для звуковой волны, которая «прилетает» не только извне, но ещё и путешествуя по структуре самого металла. Значимость обработки области пола трудно переоценить, ровно как и эффект от данной операции гарантированно будет весьма значительным. Пол состоит из достаточно больших по размеру ничем неукреплённых листов металла (иногда бывает зонный рельеф), которые являются прекрасной средой для образования резонанса, а потому первым и основательным этапом пол подвергается обработке вибродемпфером, притом как можно более эффективным по толщине и КПД, поскольку с ним почти как и с перегородкой моторного отсека будет действовать правило «много не бывает».Особую тщательность и максимальное количество материала следует наносить в местах перехода перегородки моторного отсека, т.к. это наиболее вибро и звуконагруженная зона и отнестись к ней надо с максимальной ответственностью. Поскольку на полу фактически нет органичений по толщине используемых материалов, то вибродемпфер можно и нужно выбирать максимальной толщины, дабы получить соответствующий эффект, хотя в переходных областях и на участках рельефных изгибов можно снизить толщину виброизолятора для удобства обработки и более высокого, достойного качества проделанной работы. В процессе нанесения вибродемпфера важно помнить одну простую и понятную вещь, используя как неписанное правило: не заклеивать усилители/лонжероны (оставлять их как есть, поскольку они конструктивно не передают вибрацию), а так же не заклеивать технологические отверстия, предусмотренные в кузове изначально ещё заводом изготовителем.

  Отдельного внимания заслуживает этап обработки центрального тоннеля на полу в тех авто, где он имеется. Дело в том, что в область этого рельефного кузовного углубления с обратной стороны обычно помещаются валы и прочие устройства с большим числом оборотов в минуту, а следовательно — издающих потенциальный и сильный шум, который при первой же возможности «ворвётся» в салон автомобиля и будет ощутимо мешать достижению долгожданного акустического комфорта в автомобиле. Именно по этой причине зона центрального тоннеля не менее проблемная, чем та же перегородка моторного отсека (в некоторых случаях даже более), и ей следует уделять соответствующее пристальное внимание. Обработка центрального тоннеля так же будет производиться самой высокоэффективной виброизоляцией, только с одной поправкой: следует направить все усилия на устранения сквозных отверстий в районе тоннеля, а именно соединительные участки в зоне рычагов КПП/РКПП, ручного тормоза и прочих аналогичных элементов. Проблем шумообразования тут несколько и все они крайне серьёзные, даже если таковыми не кажутся на первый взгляд:

  • • Ручки хорошо передают волновой фронт и сами зачастую являются излучателями звука в конечном итоге. Любые ручки, будь то рычаг коробки передач, раздаточной коробки или ручника — они очень хорошо резонируют под воздействием агрегата в основании, а затем преобразуют получившися резонанс в хорошо слышимый и раздражающий гул. В данном случае срабатывает «эффект камертона», когда длинный металлический стержень без труда колеблется на своей резонансной частоте под воздействием стороннего шума на этой самой частоте. Данная проблема хорошо известна, но решить её не всегда просто. Иногда может помочь «обёртывание» ручек тонким слоем вибродемпфера, но это утяжелит ручки и может нарушить эстетику салона. Иногда поможет замена самих ручек на более «тихие» аналоги, где эффект достигается конструктивными доработками в геометрии самих ручек. В любом случае, при возможности имеет смысл нанести на ручки по всей длине тонкий слой вибродемпфера, после чего закрыть сверху декоративным кожухом, тем самым сохраняя прежнюю визуальную эстетику.
  • Даже минимальные по размеру сквозные отверстия способны весьма неплохо пропускать звуковую волну повышенной интенсивности, будучи расположенными вблизи с непосредственными источниками/излучателями шума. Тут распространяется проблема любых сквозных отверстий, которые способны «проводить» звуковую волну за счёт наличия воздушной прослойки. Пусть она и минимальная по размеру и кажется несущественной зачастую, но на практике шумы, прошедшие через такие щели, могут очень сильно и неприятно прослушиваться. Это обусловлено в большей степени повышенной интенсивностью излучения соответствующих агрегатов весьма сложного по природе шума, расположенных максимально близко к отверстию.

    За счёт этого в полноприводных или заднеприводных автомобилях зачастую огромной проблемой является шум не только двигателя, но и карданных валов а так же подшипников и других узлов внутри коробки переключения передач или же раздаточной коробки. Вариантов бороться с таким неприятным шумом достаточно мало, основным адекватным и доступным способом можно считать попытку максимально заделать щель, закрывая её вплотную (заходя материалом на саму кромку отверстия и полностью перекрывая даже мельчайшие зазоры) вибродемпфером, а сверху звукопоглотителем с хорошим коэффициентом поглощения.

  После укладки основного слоя вибродемпфера, поверх него на пол клеится максимально возможный по толщине и рабочим свойствам слой звукоотражающего материала. Несмотря на то, что гораздо разумнее и правильнее было бы использовать на полу шумопоглотитель (как и во всех остальных случаях), но именно на полу делать это практически бессмысленно по ряду досадных но и неотвратимых причин:

  • • Любой поглотитель, даже хорошо обработанный и защищённый дополнительными мерами, всё равно будет впитывать потихоньку какой-то процент влаги, а вместе с этим гнить и разрушаться. Это очень плохой сценарий в любом автомобиле, т.к. напитавший влагу поглотитель будет её задерживать и тем самым не только провоцировать высокий риск запуска коррозионных процессов, но так же и потеряет почти все свои рабочие свойства по поглощению звука. В теории этим процессам подвержен весь поглотитель, нанесённый в любой части автомобиля, но на практике основная влага скапливается и концентрируется в нижней части салона/кузова, т. к. по всем законам физики она всегда будет стекать и направляться именно вниз. Поэтому не так страшно напитывание поглотителем влаги в том случае, если сам поглотитель нанесён вертикально на стенки металла кузова и тем более если он хорошо и быстро просыхает. В случае пола этот принцип работать уже не будет, поэтому досадно придётся обойтись без использования потенциально опасного и малоэффективного материала.
  • Практически любой поглотитель звука отличается мягкой, гибкой и легкосжимаемой структурой, что делает его непригодным для размещения на полу по одной простой причине — сверху материала будут уложены различные коврики и другие вспомогательные декоративные элементы, а они сразу примнут материал под своим весом, тем самым деформируют его и он перестанет работать так, как должен, т.е. фактически потеряет основные свои свойства. Поэтому, несмотря на то, что использование хорошего звукопоглотителя в области пола салона дало бы гораздо лучшие и более правильные результаты, делать это к большому сожалению крайне не рекомендуется. Тоже самое относится и к штатной звукоизоляции, которая по странным и неведомым причинам часто предполагает использование материалов на войлочной основе со всеми свойствами и недостатками классического звукопоглотителя. Если такая шумоизоляция уложена на полу в автомобиле изначально, то её следует без зазрения совести и лишних сомнений удалить максимально быстро, тем самым сберечь свой автомобиль от возможных проблем.

  Исключением из этого правила будет зона центрального тоннеля, её крайне желательно обрабатывать именно поглощающим звуковые волны материалами. В районе тоннеля это вполне допустимо и оправдано, поскольку сам рельеф выпуклой формы находится на возвышении относительно пола и не даёт влаге задерживаться. Хотя такой риск конечно имеется, но всё же лучше проклеить центральный тоннель именно самым наилучшим и наиболее толстым звукопоглотителем, что продиктовано высокой степенью шумообразования в том месте, с которой никак не получится справится другими методами. Компромиссы с тоннелем не очень уместны, поскольку это вторая наиболее раздражающая громкостью разрозненных шумов проблемная зона авто.

• Крыша. Многие ошибочно полагают, что крыша авто не нуждается в обработке ШВИ, поскольку находится далеко от всех потенциальных источников вибрации и шума. Однако это непрофессиональное заблуждение, притом весьма серьёзное, поскольку крышу шумить необходимо в 90% случаев и это даёт весьма ощутимый прирост общей звукоизоляции. Происходит так потому, что несмотря на удалённость области крыши от громких источников звука, она соединяется с вибронагруженным кузовом посредством вертикальных стоек, которые неплохо доставляют до неё структурный шум ввиде звуковых волн, путешествующих внутри структуры металла.Дальше дело усугубляется тем, что крыша представляет собой самую большую площадь с тоненькими листами металла, отлично подверженного образованию резонансов. Вот и происходит так, что звуковая вибрация (или же результат внешнего воздействия, например удары капель дождя) спокойно доходит до неукреплённого металла крыши и заставляют его активно колебаться, излучая отчётливо прослушиваемый шум в салон. Проблема вдвойне неприятна ещё и тем, что крыша физически расположена очень близко к голове «слушателя», а именно водителя и пассажиров, тем самым нежелательные звуки и гул на резонансной частоте крыши ощущаются вполне прозрачно и явно. Осознав всё сказанное остаётся сделать единственный вывод, что обработка крыши вибро и звукопоглощающими материалами обязательна.

  Сам процесс оклеивания будет уже по изученной и проверенной технологии: первым слоем наносится хороший вибродемпфер с внушительным коэффициентом КМП, в идеале самый эффективный и наиболее толстый из существующих, правда в этом случае возможна проблема с трудностями обратной сборки обшивки крыши в первозданном виде. Т.к. вторым слоем после виброизоляции наносится уже самый эффективный звукопоглотитель тоже максимальной толщины. Оклеивать необходимо только непосредственно листы металла большой площади, в обход усилителей крыши — их трогать не имеет смысла, поскольку они не передают вибрацию. Если крыша конструктивно не имеет усиливающих элементов, тогда стратегия нанесения виброизоляции слегка изменится и вес предполагаемой виброизоляции придётся снизить, вместе с толщиной вибродемпфера не больше 4 мм, т. к. в противном случае это может со временем привести к провисанию крыши из-за излишней тяжести. После проделанной работы обивка крыши возвращается на своё место.

• Багажник и перегородка салонная задняя (если есть). Обработка багажного отсека уже менее требовательна с точки зрения попытки сделать автомобиль тише и комфортнее, т.к. в задней части автомобиля гораздо меньше источников сильного шума и вибраций, кроме колёс и резонатора глушителя на днище. Однако такая обработка всё равно нужна и даже довольно основательная в том случае, если планируется установка сабвуфера. Конструкция автомобилей разная, от типа кузова и принципа организации багажного отделения в салоне авто будет зависеть то, насколько хорошо или плохо машина изначально предрасположена к образованию шумов в задней части. Тут условно можно разделить все типы кузовов авто на два основных, охватывающих ситуацию целиком с точки зрения распространения звуковых волн по салону:
  1. 1. Автомобили с совмещённым пространством салона, где багажное отделение находится в одном общем объёме. Менее благоприятная ситуация, владельцам таких конфигураций повезло меньше с точки зрения акустического комфорта, т.к. подобный формфактор кузова всегда громче, поскольку звуки образующиеся в задней части салона ничем не сдерживаются, они свободно «гуляют» от источника/зоны образования по салону и доходят до ушей водителя и пассажиров, т.к. воздушный объём общий. Шумить такую машину желательно основательнее, тщательно обрабатывая всю заднюю часть. Однако у такой конфигурации кузова есть и своё преимущество: когда салон объединён с багажным отделением, то это позволяет лучше и чище звучать сабвуферу, установленному в багажнике, т.к. у него практически не будет препятствий на пути излучаемых длинных НЧ волн.
  1. Автомобили с раздельным пространством салона, где багажное отделение отделено жёсткой металлической изолированной перегородкой. В данном примере ситуация обратная первому варианту: перегородка фиксированно и надёжно разделяет пространство багажника и салона, таким образом любые звуки, появившиеся в багажнике, они будут практически не слышны, а сама машина будет изначально чуть тише аналогов с совмещённым объёмом, т. к. часть звуков просто напросто отрезается перегородкой. Обработка багажного отделения материалами ШВИ может быть поверхностная и не такая основательная, призванная лишь погасить резонансы и улучшить свойства акустической непроницаемости перегородки. А вот сабвуфер, установленный в багажном отделении, может звучать хуже, чем в случае кузова с общим объёмом. Причиной тому будет всё та же перегородка, которая так или иначе будет препятствовать распространению любых звуковых волн из багажного отделения. Излучаемый звуковой фронт сабвуфером будет претерпевать некоторые изменения на пути до слушателя, сам путь удлиняется, а волна будет многократно переотражена и вероятно искажена, пока доберётся до места непосредственного прослушивания.

  В любом случае, независимо от типа кузова, общий принцип обработки останется прежним: на пол багажного отделения кладётся наиболее эффективный вибродемпфер, а сверху не менее качественный звукоотражающий материал, поскольку не стоит забывать, что пол — это место, где потенциально может скапливаться влага. А вот дальше можно слегка «схитрить» с поверхностью пола в багажном отделении и, если оно чаще всего пустует, то можно просто положить толстый слой шумопоглотителя, раскроив его примерно по форме пола багажника. Делается это уже после обратной сборки всех декоративных элементов в той части авто. Такая мера позволит задержать звуковые волны, прошедшие через сэндвич «вибра» + «отражатель», при этом можно будет наглядно следить за состоянием свободно лежащего мягкого звукопоглощающего материала, т.к. он будет всегда на виду. Тоже самое касается и толщины такого свободного листа — она может быть максимальной настолько, насколько позволяет свободное пространство багажника (эффективность будет соответствующей пропорционально).

  Боковые стенки и перегородка между багажным отделением и салоном уже в свою очередь будет обрабатываться по проверенной правильной схеме: 1-м слоем клеится вибродемпфер, 2-м слоем шумопоглотитель. Выбор материалов по толщине будет зависеть от желаемого результата и формфактора кузова, но зачастую высокая эффективность в багажнике и не требуется, за исключением случаев с излишне мощным сабвуфером, который планируется установить в том месте. В остальных ситуациях достаточно будет минимально базовой обработки материалами средней толщины, заодно снижая общий вес все шумоизоляции и нагрузку на авто. Так же повышенного внимания могут потребовать автомобили с совмещённым салоном, когда перегородка между багажным отделением отсутствует, и то при условии, если автомобиль изначально излишне громкий и раздражающий и если шум отчётливо локализуется сзади, на фоне остальных призвуков.

• Внутренние полости крыльев со стороны салона и прочие скрытые области кузова. Оставшиеся части необработанного кузова представляют собой различные полости и боковые стенки крыльев, которые сильно нуждаются в демпфировании, т.к. являют собой ничто иное, как листы достаточно тонкого и ничем неукреплённого металла, хорошо подверженного резонансу. Соответственно, обработка этих участков подчиняется всё той же логике: металл максимально демпфируется и стягивается вибропоглотителями с хорошими показателями КМП, а сверху наносится не менее эффективный по КПД звукопоглотитель. Остальное будет зависеть только от того, насколько такие полости будут доступными для обработки, другими словами — насколько возможно к ним пролезть в принципе.Обычно задние боковые «крылья» всегда легкодоступны и вполне подвергаются полноценной обработке (независимо от формы кузова), а вот в передней части автомобиля могут возникнуть проблемы. В таких ситуациях хорошо придерживаться простой логики: «укладывать/клеить материал там, куда есть доступ и получается дотянуться». Чем больше площади будет покрыто, тем конечно же лучше, но в тоже время некоторые пропущенные участки не сильно повлияют на общую картину зашумленности авто.
• Пластиковые элементы, панели, накладки. Наконец остаются пластиковые элементы салона, которые почти в любом автомобиле способны воссоздать какофонию дополнительных и совсем ненужных призвуков: различного скрипа, потрескиваний и пр. Нетрудно догадаться, что все эти призвуки так же легко устраняются, преимущественно с помощью всё той виброизоляции. Только в случае с пластиковыми панелями стоит знать меру и помнить про проблему лишнего веса, который может получиться вместе с нанесённым вибродемпфером. Поэтому стоит придерживаться меры: для оклейки пластика зачастую хватает достаточно тонкой виброизоляции, пусть даже коэффициент будет низким, но пластик легче стянуть и зафиксировать даже такими превентивными мерами.

  Достаточно помнить, что лучше всего попытаться поклеить максимальную площадь той или иной панели, уделяя внимание мелким деталям, которые могут издавать дребезг под воздействием вибрации. Таким образом все снятые пластиковые панели будет вполне достаточно проклеить в один слой даже тонким и пластичным вибродемпфером, стараясь захватить максимальную площадь. Традиционно важно следить за тем, чтобы материала не было слишком много и пластик в конечном счёте встал на своё прежнее место. Иногда для этого приходится переделывать стандартные крепления на заглушках в соответствии с увеличившейся на них нагрузкой.

  Оклеивание вибродемпфером осуществляется только с внутренней стороны каждой пластиковой детальки, дабы не нарушить первоначальный облик интерьера авто. После такой базовой обработки полезно было бы проложить второй слой звукопоглотителя по уже известной схеме, но зачастую это становится невозможным, т.к. пластик даже без дополнительной обработки сидит почти вплотную к металлу кузова, а поскольку на нём ещё и появляется внушительный слой вибродемпфера, то места для нанесения мягкого звукопоглощающего материала попросту не остаётся. Если же такая редкая возможность остаётся, то ею непременно стоит воспользоватья и обработать панель материалами, которые будут задерживать звуковую волну. Такая возможность сильно зависит от индивидуальных особенностей, заложенных производителем в конкретный автомобиль.

  Некоторые машины сделаны так, что между пластиком и кузовным основанием практически не остаётся ни малейшего зазора, другие же наоборот могут похвастатья внушительными пустотами под пластиковыми обшивками. Если место остаётся, нанесение ещё одного слоя звукопоглотителя (с учётом отсутствия деформации) непременно даст лучшие результаты. Почти независимо от модели и марки авто, универсальной зоной обработки пластиковых деталей звукопоглотителем можно назвать приборную панель/»торпедо», поскольку конструктивно в ней имеется свободное и ничем незанятое пустое пространство, которое как раз-таки будет удобно и полезно поклеить звукоизоляцией поверх вибродемпфера, стремясь получить максимальный результат от зашумления.

  В местах соприкосновения пластиковых деталей с металлом кузова необходима обработка т.н. «антискрипом» — тоненькими полосочками тканного материала, который наносится на кромку пластиковых элементов и полностью устраняет призвуки, вызванные взаимным трением нескольких элементов.

Вот мы и рассмотрели автомобиль с точки зрения того, где лучше всего клеить шумоизоляционные материалы и каких принципов при этом придерживаться. Если соблюсти всё сказанное и зашумить автомобиль правильно, подбирая подходящие эффективные и проверенные материалы, — тогда результат способен удивить и значительно увеличить комфорт внутри своей машины. Но не забывайте про принцип умеренности, ведь тотальная обработка кузова автомобиля материалами ШВИ значительно увеличивает вес, а значит снижает показатели максимально-снаряжённой массы автомобиля на ту цифру, которой равняется весу использованных во время обработки материалов. Вместе с тем увеличивается расход топлива, двигатель (особенно изначально слабый) теряет динамику на разгоне и возможны другие негативные побочные последствия. В следующих статьях рассмотрим как клеить виброизоляцию, а именно соблюдение правильной технологии процесса, что немаловажно для получения работоспособного эффекта.

Правильная шумоизоляция дверей автомобиля — 4 варианта

Важный элемент акустического тюнинга — это шумоизоляция дверей автомобиля. При установке любой музыкальной системы в автомобиль, полная шумоизоляция если не обязательна, то очень желательна. А вот подготовку дверей авто под акустику нужно проводить в любом случае. Потому что без этого музыка будет играть плохо.

Содержание статьи:

Если же вы не очень часто слушаете музыку в автомобиле, а основная цель, с которой вы делаете шумоизоляцию — сделать машину тише, избавившись от значительного количества внешних шумов, то дверям тоже следует уделить пристальное внимание, так как именно через них в салон проникает около 30 % от всего шума.

Как правильно сделать шумоизоляцию дверей авто?

Всё зависит от ваших целей. Если вы просто хотите добиться снижения шума во время движения, потребуется один способ, для обработки дверок под музыку потребуется другая методика и применяемые материалы.

Условно можно выделить четыре разных варианта шумоизоляции дверей автомобиля, в зависимости от того, для чего вы её делаете.

Первый вариант — шумоизоляция дверей автомобиля минимальный.

Для установки акустики он не подойдет. Но, чтобы сделать уличные шумы меньше, этого вполне хватит. Для того, чтобы по-минимуму обработать двери, нужно наклеить на внешнюю филенку двери, сплошным слоем, или хотя бы на 70-80 %, вибропоглощающий материал (StP вибропласт, шумофф).

Можно использовать вибродемпфер толщиной 2 мм. А шумоизолирующий материал (акцент, сплэн) можно наклеить на внутреннюю филенку дверной карты, он будет отражать шум, а также служить своеобразной пыле- и влагозащитой. Обрезки вибропоглощающего материала можно наклеить на плоские места дверной карты.

Такой вариант — самый дешевый по стоимости. Но такая шумоизоляция дверей автомобиля позволяет улучшить шумовую картину внутри салона, не потратив при этом значительной суммы денег.

Второй вариант — шумоизоляция дверей автомобиля средний.

Можно сказать, что такая шумоизоляция дверей автомобиля является оптимальной по соотношению цена/качество. В этом способе используется больше специальных материалов, и монтируются они немного по-другому. Это позволяет серьёзно уменьшить шум со стороны дороги, а также даёт возможность установить акустику в двери и получить от нее хорошую отдачу.

Первым слоем, на внешней филёнке двери, стоит использовать вибропоглотитель толщиной 2 мм (вибропласт от StP, шумофф м2). А в месте, которое находится напротив динамика, можно приклеить лист в 3 мм (шумофф м3). Также желательно здесь же добавить акустическую линзу. Поверх «вибры» можно клеить шумоизоляционный материал, а можно обойтись без этого. Единого мнения на этот счёт нет.

Чтобы динамики хорошо играли, нужно из дверок сделать что-то похожее на акустические колонки. Для этого на внешнюю филёнку нужно прикатать жёсткий вибропоглотитель (например, визомат МП), закрыв технологические отверстия.

Сами дверные карты нужно проклеить тонким вибропоглотителем, толщина 2 мм подойдет (вибропласт silver, gold, шумофф м2). А потом всю внутреннюю поверхность обклеить шумопоглотителем толщиной 5-10 мм (битопласт от StP, герметон от шумофф).

Третий вариант — шумоизоляция дверей автомобиля максимальный.

Такая шумоизоляция дверей автомобиля используется, когда вы планируете установить мощную акустическую систему с хорошим мидбасами в дверях. В этом случае двери должны быть подготовлены под такие динамики. Внешние шумы — уже не основная цель. Хотя с такой обработкой вы гарантировано избавитесь от большинства из них.

— Первым слоем, на внешнюю филёнку, можно использовать вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм (шумофф м3), но не толще, чтобы не слишком утяжелять двери.

— Поверх можно приклеить лист шумоизолирующего материала с водостойким клеевым слоем (шумофф п4, п8).

— Технологические отверстия во внутренней филёнке можно закрыть специальной алюминиевой фольгой на клеевой основе, а сверху прикатать жёсткую вибру, толщиной 2-3 мм.

— Поверх — шумоизолирующий материал, толщиной 4-5 (сплэн, шумофф п4).

Дверную карту тоже нужно обработать 2 мм «виброй». А под неё приклеить шумопоглотитель, толщиной 10-15 мм, с волнистой поверхностью (типа герметона).

Четвёртый вид шумоизоляции дверей автомобиля — экстремальный.

Предназначена такая шумоизоляция дверей автомобиля для обработки дверей под мощную акустику, так называемый «громкий фронт». Это системы, с которыми ездят на соревнования по громкости фронтальной акустики, или по звуковому давлению. Дверь обрабатывается самыми толстыми и эффективными материалами. Риск, что это слишком утяжелит их, не принимается во внимание.

— Сначала дверь нужно армировать. Это можно сделать или полосками жесткой «вибры», или алюминиевыми планками, которые вклеиваются с небольшими промежутками, на внешнюю филенку.

— Потом между ними прикатывается толстый вибропоглотитель толщиной 4 мм (бимаст бомб, шумофф микс ф, шумофф проф).

— Следующий слой — шумоизоляция дверей автомобиля или шумопоглотитель с водостойким клеем, или латексной плёнкой (герметон). На внешней филёнке так же закрываются технологические окна. Здесь можно использовать полиэфирную смолу или листы алюминия. Сверху они закатываются толстой «виброй», 3-4 мм (бимаст бомб, шумофф м3, м4). После этого наклеивается слой шумоизолятора (сплэн, шумофф п4).

ЕЩЁ

— Дверная карта обрабатывается кусками вибры, чтобы избавиться от вибраций и дребезга. А под неё приклеивается максимально толстый шумопоглотитель, какой только поместится (например, герметон А15, А30).

Площадь, которая покрывается шумопоглотителем, зависит от того, сколько динамиков будет находиться в двери. Так как дверная карта может содержать несколько мидбасов, «серединок», то она крепится к железу двери сквозными болтами, а акустика устанавливается потом.

Перед тем, как реализовать любой вариант шумоизоляции дверей в авто, описанный здесь, хорошо подумайте, какой из них нужен именно вам, под вашу машину и цели. Помните, как бы хорошо вы не обработали двери, с окнами вы не сможете ничего сделать. И большой процент шума будет попадать в салон через них.

Видео о том, как делается шумоизоляция дверей автомобиля материалом шумофф

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Шумоизоляция багажника автомобиля своими руками

Значительная часть шума в салон автомобиля поступает именно из багажника. Особенно актуально это для тех типов кузова, у которых багажник конструктивно не разделен с салоном (хэтчбеков, универсалов и т.д.). Для таких автомобилей очень актуальна шумоизоляция багажника, которую без труда можно выполнить своими руками.

Помимо своего основного назначения – уменьшения уровня шума в салоне – шумоизоляция багажника позволяет улучшить теплоизоляцию внутренней части автомобиля (что особенно актуально в холодное время года), а также усовершенствовать звучание автомобильной акустики.

Как сделать шумоизоляцию багажника своими руками

Шумоизоляция багажника состоит из двух частей:

• шумоизоляция крышки багажника,
• шумоизоляция самого багажного отделения.

Начинать лучше с шумоизоляции ниши багажника:

1. Для начала ее следует подготовить к наклейке шумоизоляции: вынуть из багажника все, включая запаску, разобрать и снять обшивку. 

2. Очистить кузов от пыли грязи и остатков заводского антикора. Поверхность протереть насухо и обезжирить (можно использовать Уайт Спирит).

3. Сначала по всей поверхности ниши багажника клеится слой виброизоляционного материала. Чтобы добиться максимального эффекта, куски вибродемпфера нужно клеить в стык, как можно ближе друг к другу. Для оклейки пола и арок багажника лучше использовать более твердый материал (например, Бимаст или Визомат МП), чтобы в процессе эксплуатации он не продавливался под весом груза, который вы перевозите в багажнике.

4. Поверх вибродемпфера следует наклеить слой звукопоглощающего материала. Обратите внимание, что материал, которым оклеивается ниша запасного колеса, не должен впитывать влагу, так как иначе есть риск образования коррозии. 

5. Наклеивать материалы удобнее всего в такой последовательности: ниша запаски, дно багажного отделения, задние колесные арки, ниши задних крыльев. 

После того как материалы наклеены и хорошо разглажены (следите, чтобы не было пузырей воздуха ни под слоем вибродемпфера, ни под звукопоглощающим материалом), можно переходить к шумоизоляции крышки багажника. Здесь процесс во многом похож на шумоизоляцию капота:

1. Подготовить поверхность к наклейке материалов.

2. Приклеить виброизолирующий материал между ребрами жесткости.

3. Поверх него наклеить слой звукопоглощающего материала. 

Шумоизоляция крышки багажника особенно актуальна для седанов или лифтбеков. 

После того как шумоизоляцию своими руками будет готова, вам останется только собрать багажник в его первоначальное состояние. 

Как клеить шумоизоляцию в машине своими руками правильно

Виды шумоизоляции, выбор оптимального материала

Если автомобилист решил сделать шумоизоляцию для авто своими руками, он должен предварительно выбрать подходящий материал, который отличается не только ценой, но и своими свойствами. В продаже имеются различные звуко-, вибро- и шумопоглощающие средства. Выбор оптимального материала напрямую зависит и от того места или поверхности, которую впоследствии будут изолировать. Согласно месту размещения материала-поглотителя, различаются такие типы шумоизоляции, как изоляция дверей, колёсных арок, пола и потолка в салоне и багажного отделения. Правильно подобранное средство помогает устранить все скрипы, которые сильно ощутимы пассажирам и водителю внутри салона.

Прежде чем будет произведена шумоизоляция авто своими руками, необходимо чётко представлять те основные проблемы, на которые будут направлены силы и денежные средства автолюбителя. Дело в том, что в зависимости от желаний и предпочтений хозяина машины шумоизоляция может быть или полной, или частичной

От выбора того или иного материала будет зависеть наличие или отсутствие различных термо- и виброизоляционных свойств, которые направлены на увеличение уровня комфорта, особенно важного во время длительных поездок

На сегодняшний день на рынке представлено множество всевозможных материалов, которые на практике доказали эффективность, проявили себя как качественно изолирующие средства, разработанные непосредственно для транспортных средств.

Такое средство для шумоизоляции, как визомат, изготавливается на основе смолы, верхний слой которой покрыт фольгой. Визомат особенно хорошо скрывает шум, его проще остальных материалов прикрепить на большие поверхности автомобиля. Визоматом можно изолировать пол, арки, крышу или багажный отдел. Среди его преимуществ стоит отметить эффективное гашение звуковых колебаний, ощутимое снижение вибраций. Перед обработкой поверхности визомат должен быть разогрет посредством строительного фена до определённой температуры, после чего нанесён на заранее очищенную и обезжиренную поверхность.

Вибропласт, в свою очередь, относится к универсальным материалам с фольгированной поверхностью. Обработка изолируемых участков может производиться как с помощью строительного фена, так и без него. Чаще всего вибропласт располагают на крыше, дверях и в багажном отсеке.

Сплен представляет собой пористый изоляционный материал, который обладает превосходными звукопоглощающими свойствами, однако, это средство имеет один немаловажный недостаток — при взаимодействии с пластиковыми элементами материал может издавать неприятный скрип.

Битопласт способен качественно скрыть различные скрипы, с помощью этого материала можно заполнить щели между любыми деталями, которые есть в салоне автомобиля. Битопласт по своим характеристикам имеет много общего с поролоном, при заполнении щели или зазора он принимает их форму, создавая надёжный изоляционный слой. Битопластом можно обработать различные пластмассовые элементы салона и стойки лобового стекла.

Маделин относится к классу декоративных тканей, которые могут быть приклеены без дополнительного оборудования. Маделин имеет во внутренней части специальный клеящий слой, посредством которого можно избавиться от любых зазоров между конструктивными элементами.

Последовательность процедуры

У обесшумки нет четкой, однозначной инструкции. Каждая модель автомобиля имеет свои нюансы. Однако последовательность действий общая для всех.

Демонтаж

Перед тем как клеить шумоизоляцию на двери в машине, их нужно демонтировать. Затем снять обшивку, удалить влагозащитную пленку. Очистить все поверхности, обезжирить с помощью подходящего средства.

Виброизоляция

На внутренней части конструкции виброизоляционный слой наклеивают между ребрами жесткости. Нельзя допускать того, чтобы материал заходил на ребра. Это создаст ненужные воздушные карманы и сведет эффект на нет. Поэтому следует тщательно разметить и отрезать материал. После наклейки необходимо его уплотнить, для этого используют прикаточный ролик

Важно оставить открытыми дренажные отверстия в нижней части конструкции

При отделке щита с технологическими отверстиями следует ориентироваться по следам от удаленной влагозащитной пленки. Во время монтажа сразу же можно вырезать отверстия для крепежа, иначе потом найти их будет сложнее.

Шумоизоляция

Рассмотрим, как правильно клеить шумоизоляцию в машине на двери:

• удалить стандартную шумоизоляцию;
• обезжирить поверхность;
• вымерить, вырезать нужный кусок материала;
• приклеить слой, тщательно повторяя все изгибы обшивки;
• попутно вырезать дырки для динамика, клипс, комплекта проводов, ручки;
• по краю слоя изолята пропустить полоску противоскрипного материала.

После этого конструкцию ставят обратно. Для остальных дверей схема точно такая же.

Какие нужны материалы

По характеру распространения есть два вида шума: воздушный и структурный.

С воздушным все понятно — это наложение акустических волн от разных источников. Относительно автомобиля источники бывают внешними и внутренними. Внешние — это обычный уличный шум, который частично блокируется ограждающими поверхностями (кузовом, внутренней обшивкой). Внутренние — это шум, который производит сам автомобиль при работающем двигателе, в результате взаимодействия шин с дорожным покрытием. Но если внешний шум проникает исключительно воздушным путем, то внутренние шумы попадают в салон двумя способами — воздушным, путем передачи вибраций элементами кузова. Вот второй способ распространения вызывает так называемый структурный шум.

Чисто теоретически есть три вида материалов, комплексное применение которых позволяет снизить уровень шума внутри «замкнутого» пространства:

• звукоизолирующие;
• звукопоглощающие;
• вибропоглощающие.

Вибропоглощающие и звукоизолирующие

Звукоизоляция заключается в способности преграды отражать звуковую волну. Чем толще или плотнее преграда на пути звука, тем большую часть энергии она отразит. В строительстве можно увеличить толщину стен за счет фасадных панелей, внутренней обшивки или штукатурки. У автомобиля поступают приблизительно также — создают дополнительный звуковой барьер из плотного и упругого материала. Но, учитывая специфику автомобиля, где шум и вибрации тесно «связаны», а объем изоляции ограничен, функции шумоизоляции и вибропоглощения объединены в одном материале — вибропоглощающем (или виброизолирующем).

Вибропоглощающие — это тонкие вязкоупругие материалы (с малым модулем упругости), которые играют роль демпфера. За счет «плотного» крепления, упругой структуры и большей толщины (чем у панелей кузова) они гасят значительную часть вибраций тонколистового металла.

Есть определенная особенность в применении звукоизоляционных и вибропоглощающих материалов. Для того, чтобы погасить вибрации, достаточно оклеить приблизительно 50% поверхности панели. А чтобы улучшить шумоизоляционные свойства, стенки салона (двери, крышу, пол, перегородки моторного отсека и багажника) надо изнутри обклеить на максимально возможной площади. Если посмотреть как сделана «шумка» заводской машины, то можно увидеть, что она выполнена практически сплошным слоем насколько это возможно.

Наиболее популярные материалы имеют клеевой слой с одной стороны и защитный — с другой:

• Бимаст. Разновидности: «Стандарт» (тканевое покрытие, толщина 3 мм), «Супер» (покрытие из плотной бумаги, 4 мм), «Бомб Премиум» (покрытие — фольга, 4 мм).
• Вибропласт с покрытием из алюминиевой фольги. Разновидности: М1 (1.5 мм), М2 (2.3 мм), «Silver» (2 мм), «Gold» (2.3 мм).

бимаст

Звукопоглощающие

Звукопоглощающие материалы гасят энергию звуковой волны. Это происходит за счет «трения» звуковой волны в открытых воздушных каналах. При прохождении воздушного шума через них часть энергии звуковой волны преобразуется в тепловую. В идеале такой звукопоглотитель должен находиться между двумя плотными обшивками, чтобы пройдя через него часть энергии опять отразилась назад, чтобы опять частично поглотиться. У автомобиля так и сделано: внешняя обшивка — это панели кузова, внутренняя — это декоративные панели салона.

Кроме промежуточного слоя, звукопоглотители могут использоваться в составе обшивки салона. Это преследует уже другую цель — снизить эффект «эха», который возникает за счет реверберации (многократного отражения звука от стенок в замкнутом пространстве).

Наиболее популярные материалы сделаны из вспененного полиэтилена: «Сплэн», «Барьер», «Вибротон».

вибротон

Прокладочные

Это еще один из способов борьбы со структурными шумами, но уже возникающих внутри самого салона. Они появляются за счет соприкосновения и трения между собой деталей обшивки, приборной доски, сидений, декоративных элементов. Прокладочные материалы используют также в качестве уплотнения зазоров, чтобы бороться со «скрипами» в салоне. Это могут быть рулонные материалы из полиуретана (поролона) типа «Битопласт» или специальные тканевые ленты типа «Маделин».

Видеообзор

Это видео демонстрирует как проводят шумоизоляцию наиболее важных участков: пола, багажника, дверей салона.

Как сделать изоляцию капота

Для хорошей шумоизоляции капота лучше использовать вибропласт, поскольку он имеет небольшой вес. Наклеивание материала с большим весом отяжелит крышку, в результате может появиться течь амортизаторов капота.

Посмотрите видео чтобы узнать больше:

Для теплоизоляции подойдет сплен.

Как правильно провести подготовку к работам? Чтобы поверхности хорошо проклеивались, необходимо очистить их щеткой и обезжирить. Кроме того, потребуется сделать предварительную прокатку материала валиком. Чтобы избежать ошибок при вырезке деталей из шумки, нужно изготовить картонные лекала. Они должны соответствовать размерам и формам поверхностей. По лекалам вырезаются детали из шумоизолирующего материала.

Проклейка капота — это не сложно (нажмите для увеличения)

Качественная звукоизоляция капота делается в три слоя:

• первым слоем нужно приклеивать вибропоглощающий материал. Он должен иметь высокую термоустойчивость. Виброслоем проклеивают все поверхности, находящиеся между ребрами жесткости. Клеить материал непосредственно на ребра запрещено, т.к. это может вызвать перекашивание капота;
• вторым слоем следует наклеить теплоизолирующий материал;
• третьим слоем может послужить заводская шумка, но лучше проклеить моделином.

Ошибки новичков

Самые распространенные ошибки автолюбителей при шумоизоляции.

С выбором фирмы исполнителя

Ошибка при выборе мастерской грозит не качественно выполненной работой, банальной потерей денег и, как следствие,  отсутствием эффекта шумоизоляции, и самое неприятное, в таком случае, что вы сделаете вывод— что шумоизоляция в автомобиле не дает никакого эффекта

Ваше присутствие в помещении над вашей машиной работают мастера

Как правило, мастерам не нравится, когда клиенты постоянно суют нос в их работу:

• Так считают большинство мастеров, с которыми я знаком лично
• Когда кто то постоянно стоит у вас над душой и смотрит под руки в процессе работы, даже от вас можно ожидать реакции весьма неприязненной
• Практически никто не любит, когда кто-то постоянно спрашивает «скоро все будет готово?», путается под ногами, просто мешают, либо начинают давать советы, приставать с расспросами, все это отвлекает, создает атмосферу нервозности, соответственно подобное поведение, как правило, отражается на результате не лучшим образом

Спешка и отсутствие плана

Когда вы сильно загорелись осуществлением шумоизоляции и немедленно хотите заняться ею:

• Начало работ без планирования будет чревато огромной потерей времени и, конечно же, денег
• Возможно, несколько раз вам придется съездить за инструментом, которого будет не хватать
• Может случиться так, что вам придется заново переделывать работу
• Один раз приклеенная и затем оторванная шумоизоляция уже не годится для повторного применения – снова потеря денег
• Кроме того, процесс шумоизоляции – дело, требующее много времени и усилий, поэтому стоит учитывать время и силы (за часик-два вы не управитесь), тут вам придется запастись терпением, настойчивостью и трудолюбием, особенно если вы новичок

Неправильный выбор материалов

Это одна из самых распространенных и неприятных ошибок, от незнания, как правильно сделать шумоизоляцию в машине:

• Как правило, хорошие, а тем более качественные материалы всегда стоят хороших денег
• Тут, привычка сэкономить запросто приводит к новым расходам
• Мало того, что они станут преждевременно отслаиваться, что приводит к коррозии корпуса, эффект от таких материалов для шумоизоляции будет слабым, и вы опять сможете утверждать, что шумоизоляция не работает
• Кроме того, некачественные материалы могут быть вредны для здоровья, они находясь в салоне будут отравлять испарениями воздух, а дышать то вам и пассажирам

Ошибка с выбором уровня шумоизоляции

Когда сначала вы решаете, что достаточно лишь шумоизолировать авто по-минимуму, затем вам станет казаться, что, нужно было сделать лучше, подороже, потолще, но это, как правило, проблема очень экономных людей и перфекционистов

Ошибка с выбором места выполнения работы

В Интернете полным полно описаний и фотографий процесса шумоизоляции своими руками, которые проводятся где нипопадя:

• Прямо на улице, возле офиса, на обочине дороги и прочие
• Тут проблемой станет в тот факт, что в неправильно выбранном месте, где вы будете делать свою шумоизоляцию, вам будет либо крайне неудобно, наступление ночи вас  застанет в самый неподходящий момент
• И самое неприятное, что в этом случае у вас непременно что-нибудь стащат, прямо из под рук, вы можете потерять не только инструменты но и элементы салона, мобильный, магнитолу, видеорегистратор и прочее

Применение неподходящих инструментов

Давайте разберемся, чем сделать шумоизоляцию в машине, если все работы выполнять одной лишь отверткой — и разбирать машину, и прикатывать виброизоляцию, тогда это будет как минимум тяжело, хотя вроде бы реально:

Однако, если хотите выполнить работу качественно (чтобы потом не отвалилось что-нибудь), без проблем выполнить разборку/сборку машины, тогда вам необходимы будут соответствующие инструменты

Неуверенность в своих силах

Зачастую, узнав, как выполнить шумоизоляцию машины своими руками, любой автомобилист всерьез озадачивается, работы реально предстоит много, выполнение комплексной шумоизоляции займет не один день, хотя за аналогичную услугу в автосервисе придется заплатить в крупную сумму, а высокая цена, может не означать качество, но какой путь тут выбрать, разумеется, решать вам

3 причины, зачем нужна шумоизоляция автомобиля

Практика показывает, что применение шумоизоляционных материалов оправдано даже на качественных недешевых иномарках (что уж говорить о бюджетных отечественных автомобилях).

Это необходимо по трем причинам:

1. Повышение безопасности движения. Навязчивый, длительный и неприятный звук (особенно громкий), откладываясь в подсознании водителя, способен привести к раздражению нервной системы. Если автовладелец вынужден постоянно слышать гул, звук моторов проезжающих машин, скрип пластика в салоне, он невольно отвлекается от управления автомобилем, что может спровоцировать аварийную ситуацию.
2. Комфорт во время езды. Благодаря уменьшению шумовой нагрузки снижается усталость. Водитель и пассажиры автомобиля получают больше удовольствия от поездки.
3. Дополнительные факторы, к которым относится защитная функция. Например, шумоизоляция дверей автомобиля защищает поверхность от механических воздействий и от коррозийных процессов. Кроме того, температура в салоне стабилизируется за счет сохранения прохлады от кондиционера в жару и тепла от печки в мороз.

Но, если слишком увлечься повышением шумоизоляционных характеристик автомобиля, есть вероятность пропустить важные звуки, свидетельствующие о неисправностях в ходовой, трансмиссии, двигателя и других элементов.

По этой причине качественная шумоизоляция в автомобиле должна быть, но не абсолютная. Кроме того, шумоизоляционные материалы существенно утяжеляют конструкцию (около 40–80 кг дополнительно). Соответственно, расход топлива увеличивается, ускорение происходит медленнее.

Другой причиной установки качественной шумоизоляции в автомобиле является наличие хорошей мощной аудиосистемы. Чтобы прослушивание любимых музыкальных произведений было комфортным, в салон не должны проникать посторонние звуки извне. Кроме того, очень громкая музыка, доносящаяся из проезжающего автомобиля, не всем окружающим людям приятна.

Виброизоляция также является важной составной частью, так как динамики во время работы передают вибрационные волны на корпус и его элементы, вследствие чего появляются неприятные звуки. Толщина виброизоляционного слоя зависит прямо пропорционально от толщины металла корпуса

Поэтому для оснащения тюнингового автомобиля с мощной аудиосистемой необходимы дорогие качественные материалы для изоляции.

Виброизоляция своими руками

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы накле­и­ва­ют­ся в первую оче­редь, как осно­ва, на кото­рую мож­но уста­но­вить зву­ко­изо­ля­ци­он­ные и зву­ко­по­гло­ща­ю­щие мате­ри­а­лы. Мож­но уста­но­вить толь­ко виб­ро­изо­ля­ци­он­ные мате­ри­а­лы (что, в боль­шин­стве слу­ча­ев, мно­гие и дела­ют), но эффект будет не пол­ным. Уста­нов­ка виб­ро-шумо­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла тре­бу­ет­ся для боль­шин­ства частей кузо­ва авто­мо­би­ля. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал, как допол­не­ние к уста­нов­ке аудио­си­сте­мы, пред­на­зна­чен для умень­ше­ния или предот­вра­ще­ния гро­хо­та и виб­ра­ций, созда­ва­е­мые низ­ки­ми часто­та­ми. Глав­ная цель виб­ро­изо­ля­ции авто­мо­би­ля – полу­чить чистые басы аудио­си­сте­мы.

Уста­нов­ка пол­но­го ком­плек­та виб­ро­изо­ля­ции в авто­мо­би­ле, доба­вит в сред­нем 25–40 кг допол­ни­тель­но­го веса.

Тол­щи­на метал­ла на дни­ще отли­ча­ет­ся от тол­щи­ны на кры­ше. Исхо­дя из это­го, тол­щи­на виб­ро­изо­ля­ции долж­на выби­рать­ся соот­вет­ствен­но. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал может иметь раз­ную тол­щи­ну (обыч­но 1.6 мм, 2 мм, 2.6 мм и 4 мм). На дни­ще кузо­ва слой виб­ро­изо­ля­ции дол­жен быть тол­ще, а на кры­ше будет доста­точ­но тон­ко­го слоя.

Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал наи­бо­лее эффек­ти­вен, если он закры­ва­ет 50% (мак­си­мум 80%) пло­ща­ди пане­ли. 100%-покрытие поверх­но­сти этим мате­ри­а­лом бес­по­лез­но и толь­ко доба­вит лиш­не­го веса авто­мо­би­лю. Уста­нов­ка мате­ри­а­ла на 20% пло­ща­ди, по сере­дине пане­ли, даст 80% улуч­ше­ний, убе­рёт боль­шую часть виб­ра­ции и гро­хо­та. Накле­и­ва­ние мате­ри­а­ла на осталь­ные 80% даст лишь 20% раз­ни­цы.

Исполь­зо­ва­ние несколь­ких сло­ёв виб­ро­изо­ля­ци­он­но­го мате­ри­а­ла для сокра­ще­ния дорож­но­го шума (пере­да­ва­е­мо­го воз­душ­ным путём) несо­мнен­но даёт опре­де­лён­ный эффект сокра­ще­ния дорож­но­го шума, так как при­да­ёт зна­чи­тель­ную мас­су на пути зву­ка. Но виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не име­ет струк­ту­ры, кото­рая бы отра­жа­ла звук. Вме­сто всех этих сло­ёв луч­ше исполь­зо­вать один слой в каче­стве виб­ро­изо­ля­ции и допол­ни­тель­ный слой мате­ри­а­ла, спе­ци­аль­но слу­жа­ще­го как зву­ко­вой барьер.

Для уста­нов­ки виб­ро­изо­ля­ции сво­и­ми рука­ми тре­бу­ет­ся разо­брать салон авто­мо­би­ля.

После сня­тия защит­ной бума­ги, мате­ри­ал ста­но­вит­ся лип­ким и лег­ко при­ли­па­ет к любым поверх­но­стям. После при­кле­и­ва­ния, нуж­но сре­зать остат­ки и выре­зать необ­хо­ди­мые тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия.

При нане­се­нии, мате­ри­ал дол­жен быть тща­тель­но при­дав­лен к метал­лу. Виб­ро­изо­ля­ци­он­ный мате­ри­ал не плот­но накле­ен­ный на поверх­ность не даст эффек­та виб­ро­изо­ля­ции.

Совре­мен­ные мате­ри­а­лы не тре­бу­ют нагре­ва в про­цес­се при­кле­и­ва­ния и раз­гла­жи­ва­ния, одна­ко, если шумо­изо­ля­ция осу­ществ­ля­ет­ся в холод­ном поме­ще­нии, то необ­хо­ди­мо пред­ва­ри­тель­но нагреть металл и мате­ри­ал или и то и дру­гое. Мате­ри­ал очень эла­стич­ный и лег­ко повто­ря­ет все кон­ту­ры и фор­мы пане­ли. Для раз­гла­жи­ва­ния листов исполь­зуй­те валик. Нач­ни­те раз­рав­ни­вать с цен­тра и про­дол­жи­те к кра­ям, про­ка­ты­вая каж­дый кон­тур пане­ли. Даже если поверх­ность ров­ная, про­ка­ты­ва­ние вали­ком обес­пе­чит хоро­шую адге­зию и пол­ный кон­такт мате­ри­а­ла с пане­лью, уда­ляя пузырь­ки воз­ду­ха.

Окле­и­ва­ние виб­ро­изо­ля­ци­ей не гаран­ти­ру­ет пол­но­го отсут­ствия гро­хо­та. Если всё сде­ла­но пра­виль­но и каче­ствен­но, то виб­ра­ции и гро­хот будут оста­вать­ся на мини­маль­ном уровне.

Способы шумоизоляции

У всех вариантов различается технология выполнения. Какой способ выбрать – личное дело каждого.

Минимальная

Ее цель – снизить уровень поступающего снаружи шума. Для использования серьезной акустики в автомобиле не подходит. Преимущества – простота монтажа, невысокая цена. Все, что требуется — это проклеить дверь сплошным слоем материала. Толщина – минимум 2 мм. Оклеивается поверхность дверной карты. Слой изолята выступает также в качестве защиты от пыли, воды. Этот способ часто выбирают для шумоизоляции передних дверей.

Средняя

Используется для снижения уровня поступающего снаружи шума, а также, чтобы улучшить звучание акустической системы. Преимущества – оптимальное соотношение цена-качество. Монтаж более трудоемкий, чем в первом случае. Накладывается виброизоляционный слой. Второй слой – шумоизоляционный. Дополнительно рекомендуется установить акустическую линзу.

Максимальная

Применяется для улучшения звучания мощной акустической системы с динамиками в дверях. Устранение звуков снаружи не играет принципиальной роли, но эта проблема решается автоматически. Процедура предполагает больше шагов, чем минимальная и средняя. Перечислим все слои такой шумоизоляции:

1. Виброизолятор до 3 мм.
2. Шумопоглотитель с клеевой прослойкой.
3. Алюминиевая фольга на клеевой основе, используется для технологических отверстий.
4. жесткий виброизолятор до 2-3 мм.
5. Шумоизолят Сплэн или др.

Для шумоизоляции дверных карт укладывают слой виброизоляционного материала. Также осуществляют установку динамиков.

Экстремальная

Ее устанавливают для мощной акустики. Преимущества – полная изоляция от всех посторонних звуков, максимально чистое звучание. Дверь при этом становится намного тяжелее. Этапы проклейки дверей автомобиля:

1. Дверь армируют алюминиевыми планками или жестким виброизолятом.
2. Между армированными ребрами укладывают слой толстого вибропоглощающего материала.
3. Поверх кладут шумопоглотитель на клеевой основе.
4. Отверстия закрывают алюминием или специальной смолой.
5. Поверх укладывают виброизоляцию 3-4 мм.
6. Финальный слой делают из шумоизолятора.

Для обработки дверных карт также применяется вибро- и шумопоглотительные толстые материалы.

Дополнительные советы и рекомендации

Чтобы установить шумку, стоит придерживаться некоторых рекомендаций:

Проводить процедуру рекомендуется в ясный и солнечный день. Лучше всего делать это летом. Температура на улице должна составлять +18-20 градусов.
На крышу и пол наносят цельный кусок материала. Однако его не требуется прикладывать к поверхности целиком. Работу начинают с одного края и понемногу двигаются к другому.
После наклеивания каждого материала рекомендуется несколько раз проводить валиком по его поверхности. Это поможет убрать воздушные пузыри и обеспечит более плотную фиксацию.
После завершения всех операций по шумоизоляции не стоит ездить на автомобиле 12-24 часа

Важно, чтобы клеевые составы веществ были полностью зафиксированы.

Для выполнения шумоизоляции автомобиля стоит придерживаться целого ряда важных рекомендаций. Прежде всего, следует правильно выбрать материал и четко придерживаться правил его нанесения.

Поделиться ссылкой:

Как сделать правильную шумоизоляцию авто своими руками?

Мнение эксперта
Руслан Константинов
Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»

Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

После принятия решения сделать шумоизоляцию автомобиля многие автомобилисты обращают внимание только на преимущества процедуры:
• относительная тишина в салоне и отсутствие посторонних звуков, особенно актуально для отечественных автомобилей;
• качественное звучание акустической системы;
• возможность разговаривать с пассажиром на большой скорости не повышая голоса;
• быстрый прогрев салона и медленное остывание;
• снижение центра тяжести, что влечет за собой повышение управляемости.
Но мало кто задумывается, что шумоизоляция, а особенно если сделана она неправильно (что для новичков не редкость), может стать источником дополнительных проблем:
• ослабление крепежей и деформация деталей кузова из-за неправильно подобранного веса шумоизоляции;
• вес может увеличиться до 50-70 кг, что влечет за собой повышение расхода топлива;
• при разборке салона можно повредить детали интерьера;
• если машина на гарантии, шумоизоляция своими руками лишит этого;
• неправильно выбранный размер элементов шумоизоляции приводит к проблемам их установки;
• при шумоизоляции пола уровень последнего станет выше, коврики могут цепляться за ноги;
• при шумоизоляции багажника вес крышки увеличивается, что может стать следствием проблем при автоматическом открытии;
• если вода попадает во внутренние полости дверей, шумоизоляция впитает влагу и замедлит высыхание, что станет причиной развития коррозии;
• как не парадоксально, но после самостоятельной шумоизоляции могут появиться посторонние звуки, которых раньше не было.

Наряду с этим убеждением возникают два вопроса: какой материал для шумоизоляции использовать? и, как правильно сделать шумоизоляцию авто? Вот и давайте рассмотрим, что под собой подразумевает правильная установка шумоизоляции своими руками.

В любом случае, делается ли процедура шумоизоляции в сервисе или своими руками, технология шумоизоляции автомобиля остается неизменной. А именно: для уменьшения вибрации автомобиля наносятся вибропоглощающие материалы, а для снижения шума – шумоизоляционные материалы.

Не акцентируем свое внимание на теплоизоляционных материалах по простой причине. Сегодня производители, как правило, объединяют в одном материале два свойства: шумо, и теплоизоляцию

Правильная установка шумоизоляции имеет два основных этапа, которые касается как полной , так и частичной шумоизоляции, независимо от места кузова, которое подлежит обработке.

Советы по правильной и качественной шумоизоляции дверей автомобиля своими руками

У многих возникает вопрос по правильной проклейке дверей шумоизоляцией. Интернет полон информацией о различных способах, последовательностях и необходимых материалах для проведения шумоизоляции дверей. Перечитывая форумы, различные статьи,  у людей возникает путаница: одни делают так, другие по-другому, на «форме мазды говорят, что лучше делать так, потому что  одни так сделал и он доволен», » на форуме опель читал, что двери лучше клеить одной виброй и на обшивку лепить сплен» и т.д. до бесконечности. Эта путаница возникает по следующим причинам: далеко не каждый пользователь того или иного форума является профессионалом в области шумоизоляции, плюс ко всему многие вообще не понимают сути «как работает шумовиброизоляция» в принципе. 

ЦЕЛЬ данной статьи: дать четкие рекомендации как от нас, так и от фирмы Шумофф, чьи материалы мы представляем.

___________________________________________________________________

Итак, шумоизоляция дверей включает в себя следующее:

1. Виброизоляцию

2. Шумоизоляцию

3. Обработка антискрипом

4. Оклейка обшивки двери звукопоглотителем.

Начнем с п.1 — виброизоляция.

Первым слоем ВСЕГДА идет виброизоляция — устанавливаем ее на внешнюю стенку двери (та, которая «смотрит» на улицу). На двери достаточно 2мм виброизоляции, т.к. толщина металла двери достаточно мала. Виброизоляция должна быть плотно сцеплена с самим металлом двери, поэтому поверхность двери должна быть предварительно обезжирена, а виброизоляция прикатана жестким валиком (при низкой температуре разогрета до +17 минимум). Стараемся закрыть максимальное количество поверхности виброизоляцией.

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ В ДВЕРИ ОКЛЕИВАТЬ ВИБРОИЗОЛЯЦИЕЙ НЕ НАДО!!! Хуже вы не сделаете — попросту переведете материал — толку не будет.

Примерно вот так у вас будет выглядеть результат п1.

или вот так, если у вас открытые технологические отверстия

 

Переходим к п2. — Шумоизоляция. Хотелось бы немного уточнить, что шумоизоляционные материалы и звукопоглотительные материалы — это 2 разные вещи (ровно как и слова «изолировать» и «поглощать») — подробнее на этом остановимся в следующих статьях.  Шумоизоляция она имеет еще второе свойство — теплоизоляции, в отличие от звукопоглотителя. Задача звукопоглотителя — рассеять направленную звуковую волну.

Вторым слоем, поверх вибриозоляции устанавливаем шумоизоляцию. Это может быть Сплен Шумофф П8, либо Комфорт6. Шумоизоляция самоклеящаяся, но тем не менее ее желательно прикатать жестким валиком.   Не стоит пугаться того, что у вас не будет цельного листа шумоизоляции в двери (вы его туда физически не засунете) — главное, чтобы это было аккуратно и закрыто как можно больше поверхности.

Должно получиться вот так:

Затем снова возвращаемся к п1. Виброизоляция. Чтобы достичь максимального эффекта + добиться качественного звучания динамиков в двери, технологические отверстия необходимо закрыть виброизоляцией (НЕ СПЛЕНОМ, а именно виброизоляцией), т.к. она имеет достойную жесткость, в результате чего вашу дверь можно будет рассматривать как закрытое, полое пространство (что и необходимо для звучания музыки).

Должно быть вот так:

Приступаем к п. 3 — обработка антискрипом. Что делаем: все провода и тяги обматываем антискрипом Шумофф Битолон 5мм. Места стыков обшивки с металлом двери тоже оклеиваем битолоном, съемные пластиковые детали обшивки тоже обрабатываем битолоном. Не забываем про клипсы — их тоже обрабатываем антискрипом.

 

Если есть желание и возможность довести двери до максимально улучшенного состояния, то мы рекомендуем дополнительно на обшивку дверей устанавливать частичную виброизоляцию и поверх полностью оклеивать звукопоглотителем (не шумоизолятором, НЕ СПЛЕНОМ) Герметоном А15. Это придаст максимально положительный эффект для звучания музыки, приятности закрывания двери и тишины при езде.

___________________________________________________________________

На этом можно заканчивать и собирать дверь. Проведена полная качественная шумоизоляция двери.

Надеемся данная статья вам поможет. Не изобретайте велосипед — звоните, спрашивайте, не стесняйтесь задавать любые вопросы.

 

Всем удачи на дорогах!

 

Ваш TSI-AUTO. RU

Зеленый клей Шумоизоляция Часто задаваемые вопросы

Шумоизоляционный состав

Зеленый клей Шумоизоляционный состав используется между двумя слоями строительных материалов — обычно гипсокартоном, OSB, МДФ, цементной плитой или фанерой. Пока два слоя являются плоскими, жесткими (например, нанесение между слоем гипсокартона и декой не является хорошим применением), и их легко приклеивать, и хотя бы один из них пропускает влагу, тогда шумоизоляционный состав будет хорошо работать.

Green Glue Noiseproofing Compound не следует использовать между одним или двумя мягкими слоями, то есть между ковровым покрытием и фанерой, или для заполнения пустот, например внутри стены, в целях изоляции.

Green Glue Шумоизоляционный состав НЕ является клеем. Для поверхностей, хотя состав не предназначен для использования в качестве клея, он должен прилипать к обеим сторонам. Если стандартная латексная краска будет легко прилипать к поверхности, то соединение должно иметь достаточную адгезию, если поверхность требует грунтовки или другой обработки, она не будет работать должным образом.

Мы не рекомендуем использовать шумоизоляционный состав Green Glue для наружных работ, так как он эффективен только в диапазоне комнатной температуры (приблизительно 65-85 ° F / 18-29 ° C). Наружные помещения часто подвержены колебаниям температуры ниже и выше этого диапазона. Обратите внимание: если шумоизоляционный состав подвергнется воздействию температур за пределами этого диапазона, в том числе во время транспортировки, он вернется к нормальным характеристикам после того, как нагреется / охладится до 65-85 ° F (18-29 ° C). диапазон.Шумоизоляционный состав Green Glue устойчив к замораживанию и оттаиванию.

Герметик шумоизоляционный

Green Glue Шумоизоляционный герметик используется для заполнения щелей и стыков в местах, где стена встречается с полом или потолком, а также там, где встречаются две стены. Его также можно использовать вокруг розеток и распределительных коробок.

Зачем нужен герметик? Давайте воспользуемся аналогией с аквариумом. Если в аквариуме есть щель, вода вытечет наружу. То же самое верно и для звука, выходящего из комнаты, если в стене есть трещина, звук выйдет через эту трещину и перейдет в другие комнаты.Герметизация предотвращает это. Мы не рекомендуем использовать шумоизоляционный герметик Green Glue для наружных работ, вокруг труб или для соединений со значительным перемещением, таких как плавающие полы.

Зажимы шумозащитные

Зажимы для шумоподавления

отлично подходят для работы со средними и высокими частотами и ударным шумом. Если у вас есть жалоба на ударный шум (он же шум шагов), вам могут подойти противошумные зажимы. Шумоизоляционные зажимы необходимо устанавливать непосредственно на стойку или балку.Добавление шумоизоляционных зажимов и шляпного канала непосредственно к балкам потолка снизит количество вибраций (ударных шумов), проходящих через стойку.

Лента для балок

Зеленая клейкая лента для балок используется на балках пола для устранения скрипов, вызванных трением между балками пола и черным полом. Лента для балок неэффективна для снижения ударного шума от шагов или воздушного шума.

Мифы о звукоизоляции — Что можно и что нельзя делать при звукоизоляции своими руками — Звукоизоляция Hush City

В качестве услуги для тех, кто занимается звукоизоляцией своими руками, мы подготовили этот список того, что можно и нельзя.Мы не будем исследовать все аспекты выполнения хорошей звукоизоляции, а предложим избегать определенных материалов и процессов, которые могут сэкономить вам массу времени и денег. Не тратьте время и деньги на неэффективность! Если у вас много времени и вы хотите поэкспериментировать с разными техниками и неизвестными материалами, сделайте это! (и дайте нам знать, как это получится!). Многие люди сделали ошибки, упомянутые здесь, и некоторые из них были достаточно любезны, чтобы передать их нам для включения. Пожалуйста, не стесняйтесь вносить свой вклад!

1.СДЕЛАТЬ — получить помощь!

Если у вас есть проблема, кроме простой, и решение неочевидно, обратитесь за помощью! Не нужно разбираться в этом самостоятельно, слишком легко сделать дорогостоящие ошибки. В этой области работает много специалистов. Большинство провинций требует, чтобы они имели лицензию. Вы можете найти помощь в Интернете в Google «Акустика» или проконсультироваться в местном отделе строительных норм или в провинциальном лицензионном совете подрядчиков. По крайней мере, прочтите все, что есть на нашем веб-сайте, включая другие написанные нами блоги или даже спецификации продуктов, которые мы указали на каждой странице продукта.Если у вас нет времени и денег, которые можно тратить зря, НЕ экспериментируйте !! Мы более чем рады помочь вам — позвоните нам!

2. Не думайте, что звукоизоляция и звукопоглощение — это одно и то же!

Звукоизоляция и звукопоглощение — две разные вещи, поэтому не обманывайтесь, думая, что устройства, предназначенные для поглощения звука, дадут те же результаты, что и звукоизоляция. Как звукопоглощающие решения, так и звукоизоляционные решения имеют свои преимущества, но они дают разный результат.

В звукопоглощении используются звукопоглощающие технологии и материалы для улучшения звука в комнате. Это часто используется в помещениях, где требуется хорошая акустика, таких как студия звукозаписи или театр, или в больших помещениях с эхом для лучшего улучшения передачи звука и музыки в пространстве.

Звукоизоляция, с другой стороны, используется для изоляции или блокировки звука внутри комнаты — или для предотвращения проникновения звука в комнату. Этот вариант часто используется в многоквартирных домах, подвальных помещениях или в деловых ситуациях, где требуется конфиденциальность или тихая, спокойная рабочая среда.

3. НЕОБХОДИМО — Поймите, что существует несколько вариантов с разной степенью успеха при звукоизоляции

Если вы думаете, что звукоизоляция стены, потолка или пола имеет только один вариант, то вы НЕПРАВИЛЬНО! Существует множество способов звукоизоляции стены, например, просто поймите, что каждый из них даст вам разные результаты. Если вы хотите звукоизолировать стену, не выполняя ее незначительный «ремонт», для этого можно использовать 2 разных продукта. Самым дешевым было бы добавить второй слой гипсокартона (всегда рекомендуется 5/8 ″) со звукоизоляционным составом Green Glue между вторым слоем и первым уже окрашенным слоем на стене.Рекомендуется использовать 2 тюбика Green Glue Compound с обратной стороны каждого листа гипсокартона размером 4 x 8 футов. Только не забудьте оставить зазор 1/4 дюйма по периметру гипсокартона, чтобы можно было отделить его от потолка, пола и смежных стен. Зачем оставлять зазор 1/4 дюйма по периметру гипсокартона? Разве звуки не ударяются о стену и не «пробегают» через эти щели ?? Вы правы, если так думаете! Но что вы делаете, чтобы справиться с этим зазором в 1/4 дюйма, так это использовать звукоизоляционный герметик Green Glue, чтобы «закрыть» этот зазор и еще больше отделить стену от окружающей среды.Выполнение этой звукоизоляции сэкономит вам кучу денег, поскольку вам не придется разбирать существующий гипсокартон и покупать 2 новых слоя гипсокартона для указанной стены. Однако это лечение принесет лишь минимальные результаты; это должно только уменьшить передачу звука между стенами на 9-10 децибел.

Обработка №2 очень похожа на обработку №1, за исключением того, что вместо использования зеленого клея между вторым слоем гипсокартона можно использовать винил с массовой загрузкой. Винил с массовой загрузкой (MLV) бывает 1 или 2 фунта / кв.футов, а также дает разные результаты (и цены), поэтому не стесняйтесь позвонить нам или узнать больше о различиях в технических характеристиках продукта, представленных на странице продукта MLV. Как и в случае с обработкой №1, вы поместите MLV между вторым слоем гипсокартона, на этот раз прикрепив его к существующему слою гипсокартона с помощью состава или клея. Вам нужно будет снова оставить зазор 1/4 дюйма по периметру гипсокартона, чтобы можно было отделить его от потолка, пола и соседней стены (стен), и использовать герметик Green Glue Sealant, чтобы заполнить промежутки.Эта обработка дает гораздо лучшие результаты, при этом экономя ваше время и деньги, не снося существующую стену. Хотя MLV дороже, чем Green Glue, вы должны увидеть снижение передачи звука между стенами на 20-25 децибел.

Третья и последняя обработка звукоизоляции существующей стены потребует сноса этой стены до опор (дерева или металла). Затем вы захотите оценить текущую изоляцию этой стены. Компания Hush City Soundproofing всегда рекомендует использовать изоляцию Rockwool Safe’n’Sound (ранее известную как Roxul).Как только это будет завершено, вам нужно решить, хотите ли вы добавить к этому лечению лечение №1 или 2 (зеленый клей или MLV). Если вы решите использовать MLV, лучше сначала установить MLV непосредственно на шпильки. Если вы решите пойти по маршруту «Зеленый клей», он будет проходить между двумя слоями гипсокартона. Как только это будет принято решение, вы захотите приобрести и установить наши звукоизолирующие клипсы Resilmount A237R и установить их в соответствии с предоставленными инструкциями по установке (основное практическое правило — 1 зажим на каждые 4-5 кв.футов). Затем вам нужно будет установить на зажимы шляпную дорожку 7/8 ″ (также называемую упругим каналом или звуковой панелью). Затем вы установите первый слой гипсокартона, всегда оставляя зазор 1/4 дюйма для герметика Green Glue. Затем второй слой гипсокартона наносится поверх него (возможно, с зеленым клеем между ними) и проверяются, чтобы вы пошатнули швы гипсокартона, чтобы закрыть любые зазоры через первый слой гипсокартона (первый слой гипсокартона не приклеивается. или окрашены). Затем, как только вы закроете второй слой гипсокартона с помощью герметика Green Glue Sealant, нанесите клейкую ленту, грязь и покрасьте стену, и все готово! Это лечение является самым дорогостоящим, но, очевидно, дает наилучшие результаты.Эта обработка должна дать вам снижение передачи звука на 30-50 децибел, в зависимости от того, используете ли вы MLV или зеленый клей, а также в зависимости от самой сборки стены (деревянные стойки против металлических стоек, стойки 2 × 4 дюйма против 2 × 6. шпильки и т. д ..).

4. НЕ используйте эти продукты для звукоизоляции… НИКОГДА!

Как было бы замечательно, если бы эффективная звукоизоляция пришла в виде краски !! ?? Это был бы продукт настоящей мечты, легко решающий многие проблемы с шумом. Но увы, такой продукт (по крайней мере, пока) просто мечта.

Идея звукоизоляционной краски — не единственный «миф», с которым вы можете столкнуться в отношении продукции. Каждый раз, когда студент, любитель или начинающий музыкант спрашивает идеи о дешевых способах звукоизоляции комнаты, кто-то предлагает коробки для яиц — вы можете рассчитывать на это! Другие предпочитают матрасы, плотные шторы, пенопласт или ковер на стенах. Хотя некоторые из них действительно могут быть дешевыми, они практически ничего не сделают для блокировки шума. Когда вы планируете проект звукоизоляции, вы можете сэкономить много времени и усилий, если знаете, что НЕ будет работать.Вот полный список продуктов, которые НЕ работают для звукоизоляции, так что не тратьте на них время и деньги:

Звукоизоляционная краска

Звукоизоляционная краска обещает заглушить звук, однако при толщине от 30 до 40 тысячных дюйма ее способность делать это очень низка, потому что краска очень тонкая. Звукоизоляционная краска обещает поглощать звуковые волны модального диапазона, предлагая недорогой способ звукоизоляции вашей комнаты. Однако его тонкость и отсутствие поглощения чего-либо на нижнем или верхнем конце звукового спектра делают его неэффективным выбором.Кроме того, эта краска бывает всего нескольких цветов и является относительно дорогой по сравнению с материалом, обеспечивающим небольшое шумоподавление.

Обои звукоизоляционные

Звукоизоляционные обои — это еще один «тонкий» слой, который обещает обеспечить звукоизоляцию, не оправдывая при этом своего потенциала. Обычно такие обои изготавливаются из эстетичных обоев, покрытых пеной или другим звукопоглощающим материалом. Хотя это может уменьшить общий шум из комнаты в комнату в доме, он не обеспечивает звукоизоляции комнаты и, опять же, часто не может блокировать звуки в диапазонах высоких и низких частот, такие как высокая музыка или звуки движения транспорта.Звукоизоляционные обои просто не предназначены для реальной звукоизоляции в профессиональном офисе или даже в очень шумном доме. Мы предлагаем Mass Loaded Vinyl, он выглядит как черные обои, но на самом деле работает!

Изоляционная пена для распыления

Утеплитель

Spray Foam предназначен для изоляции дома или офиса от жары и холода, но не обеспечивает звукоизоляцию. В то время как любая изоляция здания обеспечивает небольшое снижение шума от внешнего шума, изоляция из целлюлозы является не более звукоизоляционным элементом, чем черепица или сайдинг.Кроме того, этот вариант дорог в установке и включает в себя сверление отверстий в стенах, чтобы продуть изоляцию внутри — дорогой и беспорядочный вариант для чего-то, что не работает, чтобы заблокировать звук! У нас было множество компаний по производству изоляционных материалов из распыляемой пены в Калгари, Эдмонтоне, Ванкувере и Виннипеге, которые связались с нами, чтобы сообщить нам, что они знают, что их продукт не работает для звукоизоляции, и что они хотели бы заказать продукты в Hush City или Направляйте клиентов к нам, когда они звонят в эти компании по производству пенопласта для звукоизоляции.Эти компании по производству аэрозольной пены по-прежнему (и, вероятно, всегда будут) продолжать рекламировать и продавать свои продукты для «звукоизоляции», поэтому покупатели ОСТОРОЖНО !!

Коробки для яиц

Эти слои пенопласта часто используются в картонной упаковке или используются как наматрасники. Однако они не обеспечивают звукоизоляции. Эта пена с низкой плотностью мало поглощает звук даже в среднем диапазоне. Пористый материал просто позволяет звуку проходить через него — преимущество в упаковке, где давление сжатия смягчается за счет пространства в материале.Однако эта особенность ухудшает звукоизоляцию. Не обманывайте себя, что гребни и впадины в ящиках для яиц похожи на акустическую и звукоизоляционную плитку. Этот легковоспламеняющийся материал может быть даже опасен, поэтому любой ценой избегайте его использования в проекте звукоизоляции!

Поролон

Материал, из которого изготовлен коврик для мыши или коврик для йоги, также не обеспечивает звукоизоляции вашей комнаты. Звукоизоляционные материалы работают только частично из-за своего состава и частично из-за их элементов дизайна, предназначенных для прерывания и поглощения звуковых волн.Приклеивание ковриков для йоги к стене / полу (независимо от цвета) не сделает вашу комнату звукоизоляцией. Кроме того, расходы на облицовку комнаты поролоном могут легко дать эффективные решения по звукоизоляции, которые будут работать намного эффективнее.

Занавески, ковры или матрасы

Эти решения хитры, так как мягкие поверхности нарушают поток звуковых волн в комнате, заставляя ваши уши думать, что в комнате тише. Шторы и ковровое покрытие имеют схожий эффект — вот почему пустая комната кажется более эхогенной и громкой, чем комната с мебелью и декором.Однако ковры и матрасы на стенах не препятствуют входящему или исходящему звуку и не шумят в комнате. Кроме того, они эстетически неприятны и будут плохим выбором для домашнего декора или офисного здания, которое требует профессиональной атмосферы.

Стены темного цвета

Цвет влияет только на глаза, но не на ухо. Хотя темные цвета в вашей комнате могут выглядеть уютно, на самом деле они никак не влияют на звукоизоляцию комнаты. Темные цвета обманывают взгляд, заставляя думать, что комната меньше, тише и уютнее.Однако внешний вид не влияет на движение звука в комнате. Покрасьте комнату в любой цвет, но это никак не повлияет на качество звука или звукоизоляцию в комнате.

Многие из этих «простых приемов» звукоизоляции — явные мифы. Кроме того, к тому времени, когда вы купите и внедрите многие из этих решений, вы сможете позволить себе приобрести и установить фактическое звукоизоляционное оборудование для своего помещения. Если вы не знаете, что делать, чтобы должным образом звукоизолировать свое пространство, просто позвоните специалистам в Hush City Soundproofing.Обычно лучше всего, чтобы консультация на дому (или в офисе) проводилась обученным экспертом, так как он может определить любые и все области, которые могут стать проблемой. В Hush City есть решения по звукоизоляции практически для всех возможных сценариев. Итак, требуется ли вам звукоизоляция стены или потолка, пола, окна, двери, трубы или воздуховода, механического оборудования для изоляции вибрации или вам просто необходимы продукты для улучшения внутренней акустики; В звукоизоляции Hush City есть все, поэтому позвоните нам сегодня!

Поделиться в блоге:

Поделиться — это забота !!

Как повысить звукоизоляцию существующей стены | Руководства по дому

Автор: Мэри Кокрилл Обновлено 15 декабря 2018 г.

Принятие мер по улучшению звукоизоляции существующих внутренних стен вашего дома может помочь снизить потенциально вредное шумовое загрязнение.Агентство по охране окружающей среды США ссылается на исследования, которые показали прямую связь между шумом и проблемами со здоровьем, такими как высокое кровяное давление, болезни, связанные со стрессом, нарушение сна и снижение производительности. Создайте более тихую и спокойную домашнюю обстановку, повысив звукоизоляцию существующих стен.

Изоляция

Вдувание изоляции во внутренние пространства существующих стен может сделать их более звукоизоляционными, уменьшив количество шума, проникающего в комнату.Изоляция вдувается в существующую стену с помощью специальных шлангов, насосов и машин через отверстия, просверленные в стене. Утеплитель из стекловолокна имеет тенденцию быстро высыхать, что делает его идеальным для более влажных географических областей, которые выделяют больше влаги. Целлюлозный утеплитель экологически безопасен и нетоксичен. Его часто делают из измельченной переработанной газетной бумаги, обработанной антипиреном.

Гипсокартон

Добавьте второй слой гипсокартона поверх существующих внутренних стен, чтобы увеличить толщину и вес стены.Более тяжелые стены с большей массой обычно более звукоизолированы, чем их тонкие аналоги. Добавьте слой демпфирующего состава Green Glue между двумя слоями гипсокартона, чтобы создать еще больший звукоизоляционный барьер. Зеленый клей — это материал, используемый в качестве ограниченной мембраны, которая преобразует звуковую энергию в тепло.

Краска

Нанесите специально разработанную акустическую краску на внутренние стены, чтобы снизить уровень шума до 30 процентов. Акустическая краска создана из звукопоглощающих смол, наполнителей и полых керамических микросфер, которые могут улучшить звукоизоляцию ваших стен.Нанесите краску на стены с помощью малярного валика для больших участков и угловой кисти для труднодоступных углов и краев. Акустическая краска быстро сохнет и обладает превосходными изоляционными и звукопоглощающими характеристиками. Для оптимального результата нанесите два слоя краски.

Обои

Акустические обои способствуют звукоизоляции стен, снижая уровень шума до 75 процентов. Он доступен в больших рулонах и может быть прикреплен к внутренним стенам, как и традиционные обои, с помощью клея.С помощью степлера прикрепите верхний край акустических обоев к стене. Плотно прижмите обои к стене руками, разгладив складки и пузыри. Нанесите тонкую полоску шпаклевки на линии шва, где встречаются секции обоев, удаляя излишки шпаклевки влажной тряпкой. Дайте шпаклю высохнуть перед тем, как покрасить всю стену внутренней латексной краской.

Что такое шумоизоляционный состав Green Glue и как он работает?

Что такое шумоизоляционный состав GreenGlue?

GreenGlue Шумоизоляционный состав — это уникальный демпфирующий продукт, который идеально подходит для нового строительства и ремонта.Это самый популярный и экономичный звукоизоляционный материал на рынке. В уникальные свойства компаунда действуют как демпфирующий материал для рассеивания вибрации, вызванные звуковыми волнами при прохождении через потолки, стены и этажи. Шумоизоляционный состав GreenGlue неопасен, экологически безопасен, практически не имеет запаха.

Как работает зеленый клей?

Действительно ли Green Glue работает? Многие люди задаются вопросом, как выглядит простой слой шумоизоляционного состава Green Glue. так эффективно рассеивает шум.Чтобы понять науку, стоящую за соединение вам нужно немного понять об энергии звука волны и как они путешествуют.

Шум распространяется по воздуху как волна или воздушная вибрация. Когда эти волны ударяются о потолок или стену, вибрации проходят через структуру и снова выйдите через другую сторону как звук. Это, если конструкция не демпфирована.

Демпфирующий состав Green Glue имеет уникальную полимерную формулу, которая преобразует механическую энергию звуковых волн в небольшое количество тепла.Когда соединение зажато между двумя жесткими слоями материала (например, гипсокартона) образует демпфирующую система. Итак, когда звуковые волны проходят через структуру, энергия рассеивается в виде тепла.

Результат впечатляющий — всего один слой шумоизоляционного состава Green Glue. между двумя листами гипсокартона может устранить до 90 процентов шум даже на низких частотах. На диаграмме выше показано, как это система демпфирования работает, чтобы преобразовать звуковую энергию в тепло и обеспечить эффективная шумоизоляция.

Что такое шумоподавление?

Демпфирование — один из важнейших аспектов шумоизоляции нового или существующей конструкции стены. Проще говоря, демпфирование сводится к уменьшению или устранение накопленной энергии, создаваемой звуком. Если вы поставите стену между две комнаты и стена не имеет демпфирования, звук в одной комнате будет просто пройдите сквозь стену и войдите в следующую комнату как звук. Если вы хотите изолировать этот звук, вам нужно наилучшее демпфирование, которое вы можете найти.

Демпфирование сначала работает за счет уменьшения вибрации, вызванной звуком, известной как резонанс, а затем рассеивая эту вибрацию при движении через структуру, подобную стене. На большинстве частот масса стены обеспечивает устойчивость к воздушным звукам, и чем тяжелее стена, тем больше Звуку трудно сотрясать поверхность стены. Некоторые частоты, однако трудно предотвратить вибрацию звука поверхности. Эти частоты называются резонансными точками.

Если конструкция имеет низкое демпфирование, по ней может распространяться звуковая вибрация. на большие расстояния. Фактически, плохое демпфирование обычных строительных материалов как гипсокартон или дерево, в значительной степени ответственны за проблемы с шумом, которые опыт домовладельцев.

Сравнительные таблицы ниже показывают, насколько эффективно Green Glue Noiseproofing Compound демпфирует конструкцию стены за счет уменьшения передачи энергии шума между одной комнатой и другой. Звукоизолирующий состав значительно снижает структурный шум, а также снижает боковой шум.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ В БЛОГЕ, СВЯЗАННЫЕ С ЭТОМ:

Размер шляпного канала для использования с шумоизоляционными зажимами Whisper с зеленым клеем

Звукоизоляция стен: Урок 1 Decoupling

Green Glue Стены квартиры

Что использовать: зеленые клеевые трубки или ведра?

Как правильно установить зажимы Whisper с зеленым клеем

Ключ к звукоизоляции: избежать эффекта тройного листа

Лучшие варианты звукоизоляции потолка с зеленым клеем

Сравнение зеленого клея с QuietRock

Влияние зеленого клея на шумоизоляционный герметик

Боковые шумовые пути

Передача звука по конструкциям, а не по воздуху, часто называется «боковым звуком» — звук, идущий в следующую комнату через пол или потолок, а не через стены.Звук, идущий наверх через каркас и т. Д. Если мы сможем уменьшить количество передаваемой вибрации, мы сможем значительно уменьшить проблему структурного шума.

На этой диаграмме показаны некоторые простые пути обходного шума. Зеленая стрелка — это прямой звук — то, что вы должны измерить в лаборатории, чтобы получить оценку STC и т. Д. — красные и синие пути — это простые «обходные пути». Часто эти пути более важны, чем прямой зеленый путь на многих частотах.

Итак, насколько сильно гниет на расстоянии, можно ожидать поставки зеленого шумоизоляционного герметика на клей?

Проверить затухание вибрации на расстоянии в механической конструкции очень сложно.Все тестовые структуры должны быть конечными, а звук, отражающийся от концов, вызывает помехи, модальную активность и т. Д. И немного сбивает показания. Поскольку образцы для лабораторных испытаний по существу всегда должны быть меньше реальных конструкций, это приведет к консервативным оценкам распада с увеличением расстояния в меньших структурах (поскольку некоторые колебания в любой точке отражаются). Тем не менее, этот простой тест консервативно иллюстрирует эффективность шумоизоляционного герметика Green Glue в этом отношении.

Листы технических данных на шумоизоляционный герметик с зеленым клеем

Может быть полезно просмотреть простые уровни вибрации на всех частотах, чтобы получить представление о том, затухает ли энергия на испытательном расстоянии вообще.

Эти графики отражают уровни ускорения при стимуляции 20-20 кГц в первой контрольной точке (прямо через опору) и другой точке на расстоянии 42 ″. Всего за 42 дюйма вибрация снизилась почти до минимального уровня шума, что отражено горизонтальной красной линией.Это отражает примерно 12 дБ затухания (мы рассмотрим более подробно через минуту).

Этот аудиофайл демонстрирует резкое затухание шума на высоте более 8 футов в шумоизоляционной панели Green Glue из гипсокартона толщиной 5/8 ″. Большинство шумов во втором сегменте — это простой фоновый шум.

Испытания необработанного гипсокартона

Необработанный гипсокартон не так хорошо. Это уровни ускорения 12 ″ через первую опору, 36 ″ дальше и 72 ″ дальше.

Может показаться, что уровень вибрации на самом деле повышается, но это просто иллюзия, вызванная модальным откликом в гипсокартоне. Скорость распада настолько мала, что звук, отраженный от конца исследуемого образца, может создавать пики и нули в различных местах, создавая видимость отрицательного затухания.

Этот тест предназначен для измерения распада, поэтому важны не абсолютные значения, а изменение от позиции к позиции.

Вы слышите гниение (его отсутствие) на высоте более 8 футов в незатухшем гипсокартоне.Уровень практически не меняется, спектр просто сдвигается.

Снижение частоты вибраций для зеленого клея

Этот график ниже отражает частоту за счет снижения уровня вибрации для гипсокартона с шумоизоляционным герметиком Green Glue на расстоянии 52 дюйма. Толстая зеленая линия приблизительно отражает расчетный прогноз для демпфирования 0,30. Хаотическое поведение, отраженное на этом графике, связано с характером теста. Достаточно сказать, что некоторые вещи можно сделать вывод

1. Затухание на расстоянии для амортизированных конструкций с использованием зеленого клея огромно.
2. Даже на низких частотах исключительный демпфирующий эффект зеленого клея позволяет очень быстро распадаться на расстоянии.

График выше дает данные о распаде на участке длиной 6 футов в центре образца длиной 16 футов, опять же, материал — гипсокартон 5/8 ″, смоченный зеленым клеем.

Какие четыре элемента звукоизоляции?

Как именно построить звуконепроницаемую комнату? Начните с базового понимания конструкции звукоизоляции. Если вы поймете основы, у вас будет более образованный взгляд на свою проблемную комнату.В общем, мы стараемся, чтобы вибрации не доходили до «вашей» стороны стены или потолка.

Ниже приведена иллюстрация типичной проблемы шума через обычную стену. Они создают шум на своей стороне этой стены, и вы это слышите.

Красные стрелки на приведенной выше диаграмме показывают, как звук передается с их стороны в вашу сторону. Жесткий гипсокартон жестко соединен со стеновыми стойками, которые жестко соединены с вашим гипсокартоном. Вибрация проходит прямо насквозь.

Синие волны указывают на передачу по воздуху. Их гипсокартон колеблется взад и вперед, создавая звуковую волну в воздушной полости. Это, в свою очередь, вызывает вибрацию гипсокартона и воссоздает звук на вашей стороне. Гипсокартон становится гигантской диафрагмой и действует точно так же, как ваш стереодинамик, перемещаясь вперед и назад, воссоздавая записанный звук с вашего любимого компакт-диска.

Давайте кратко рассмотрим

4 основных элемента изолированного помещения

Воздушные полости будут резонировать.Вы когда-нибудь «слышали океан» в морской ракушке? Вы когда-нибудь дули через горлышко бутылки и слышали звук? Оба звука на самом деле представляют собой резонанс захваченного воздуха. Полая стена также будет задерживать воздух, который будет резонировать. Когда стена вибрирует от звука (от вашего соседа), воздух в полости стены также вибрирует, как барабан. Эта воздушная полость является еще одним средством распространения звуковой вибрации от одной стороны стены к другой.

Как видите, даже несмотря на то, что каркас стены разъединен, вибрирующая воздушная полость по-прежнему будет передавать некоторый звук через стену между стойками стены.Простая изоляция из стекловолокна поглотит часть этого (впитывания).

Изоляция помогает и должна быть сделана, если возможно, но снижение вибрации меньше, чем у других 3 элементов. Вы можете использовать другие изоляционные материалы, такие как целлюлоза, минеральная вата и переработанный хлопок. Главное — поддерживать низкую плотность. Не сжимайте и не уплотняйте изоляцию.

Теперь у нас есть несвязанный и изолированный каркас стен. Эти элементы останавливают сильную вибрацию, но не все. Что же нам теперь делать?

Очень важный элемент.В данном случае мы просто хотим сделать стены как можно более тяжелыми. Обычные рентабельные варианты для тяжелых материалов включают гипсокартон, фанеру, OSB и цементную плиту.

Чтобы звук прошел через стену, он должен немного сдвинуть стену. Тяжелую стену сдвинуть сложнее, чем более легкую. Просто как тот. Гипсокартон — один из самых дешевых источников массы. Лучше всего использовать два слоя гипсокартона 5/8 дюйма. Очень важно отметить, что тяжелая стена все равно будет вибрировать, но не так легко.

Обратите внимание, что добавление массы улучшило ситуацию. Звуку труднее сдвинуть эту более тяжелую стену. Вы по-прежнему довольно легко услышите низкие частоты (басы).

Простое добавление гипсокартона не приведет к значительному улучшению низкочастотных басов.

На этом графике показано увеличение производительности за счет добавления дополнительного гипсокартона. Хотя добавление массы, очевидно, помогает, это не так сильно, как нам нужно.

Итак, у нас есть стена, которая изолирована, имеет некоторую изоляцию и тяжелая.Он останавливает большую вибрацию, но не все. Что еще мы можем сделать, чтобы уменьшить вибрацию?

Последний элемент звукоизоляции. Если бы мы могли уменьшить вибрацию гипсокартона в первую очередь, это сделало бы работу массы, изоляции и развязки проще и намного эффективнее. В конце концов, стандартный гипсокартон — это ОГРОМНАЯ площадь поверхности, которая вибрирует.

Обратите внимание на то, как демпфирование гипсокартона на звукоизлучающей стороне стены немедленно уменьшило всю вибрацию.Опять же, разделение, поглощение и масса — все это меньше работы, что приводит к значительному повышению производительности.

Есть несколько продуктов, которые увлажняют гипсокартон. Наивысшая производительность при минимальной стоимости — Green Glue. Используемый между стандартным гипсокартоном, фанерой или черным полом, Green Glue гасит более сильную вибрацию, чем любой другой доступный материал.

Все эти элементы выполняют разные и разные функции, поэтому вы видите, что разъединяющие звукоизоляционные зажимы не заменяют демпфирующий зеленый клей.Damping Green Glue не заменяет абсорбирующую изоляцию. Наилучшие результаты для высокой производительности достигаются при использовании всех этих элементов.

После этого вам нужно будет подумать о том, как проникает звук в комнату. В индустрии называют этот эффект фланговым.

Как звукоизолировать комнату для записи музыки

Забавно, как никогда не осознаешь, насколько шумный мир на самом деле…

Пока вы не построите собственную студию звукозаписи.

Все те фоновые шумы, которые вы никогда раньше не замечали…

Внезапно становится до боли очевидным, когда слышно через качественный конденсаторный микрофон.

Вот почему один из первых вопросов, которые задают новички:

Как мне сделать звукоизоляцию моей комнаты?

Итак, на сегодняшний пост я собираюсь ответить именно на это.

Приступим. Первый…

Чего НЕ делает звукоизоляция

Часто новички по ошибке спрашивают о звукоизоляции , тогда как на самом деле означает звукоизоляцию .

Так быстро… просто для уточнения:

• Звукоизоляция делает вашу комнату тише, блокируя внешний шум, а…
• Acoustic Treatment улучшает звучание вашей комнаты во время записи, поглощая чрезмерное окружение.

И , в идеале , любая студия звукозаписи должна использовать комбинацию ОБЕИХ. Но пока, если вам нужна акустическая обработка … вместо этого ознакомьтесь с этой статьей:

В противном случае, продолжим …

Что делает звукоизоляция

Когда комната идеально звукоизолирована:

1. посторонний шум оставайтесь снаружи и не мешайте сеансам.
2. внутри шумы оставайтесь внутри и не мешайте соседям.

Но пока вы не записали в комнате, которая НЕ звукоизолирована, вы, вероятно, не поймете, сколько шума на самом деле существует. Например:

1. К распространенным внешним шумам относятся: люди, движение транспорта, погода и водопровод.
2. К распространенным шумам оборудования относятся: вентиляторы компьютеров, стойки для оборудования и кондиционеры.
3. Общие ударные шумы включают: шаги и все остальное, соприкасающееся с полом.

И все это может испортить ваши записи.Позже в этом посте я покажу вам, как справляться с этими внутренними шумами…

Но сначала давайте разберемся с внешними шумами, используя…

4 метода звукоизоляции

Процесс звукоизоляции помещения осуществляется с помощью комбинации 4 тактик :

1. Добавление массы
2. Демпфирование
3. Развязка
4. Заполнение воздушных зазоров

Вот как это все работает:

1.Добавление массы / плотности

Для предотвращения проникновения звука в комнату и выхода из нее…

Стены этой комнаты требуют лота массы… что предотвращает их вибрацию в ответ на звуковую энергию.

При постройке комнаты с нуля можно добавить к стене достаточную массу, просто сделав ее толстой из плотного материала, такого как бетон.

Но чтобы добавить массы к существующей комнате , дополнительные конструкции должны быть построены с использованием таких материалов, как винил с массовой загрузкой, aka Sheetblock — (цена / отзывы), что является стандартным решением как для профессиональных, так и для домашних проектов.

Для измерения эффективности звукоизоляции материалов используется метрика, известная как Класс передачи звука (STC). Твердые материалы, такие как бетон, будут иметь более высокие значения STC, а более мягкие материалы, такие как изоляция, будут иметь более низкие значения.

Вот общее представление о том, что означают числа:

• 20-30 плохо
• 30-40 среднее
• 40-50 хорошо

Другой используемый показатель — это Потеря передачи звука (STL), что, по мнению некоторых, лучше, поскольку оно измеряет изоляцию в дБ в конкретных полосах частот …

В то время как STC использует только одно число для всего частотного спектра, что часто может вводить в заблуждение с точки зрения фактических характеристик.

След. Вперед…

2. Демпфирование

Подобно добавлению массы, демпфирование — это метод звукоизоляции, который рассеивает кинетическую энергию звуковых волн, преобразовывая ее в тепло.

В настоящее время Green Glue — (Amazon) широко известен как наиболее эффективный демпфирующий состав на рынке.

Путем прослоения зеленого клея между двумя жесткими панелями, такими как гипсокартон, фанера или ДВП средней плотности (МДФ), с использованием двух трубок на каждый лист размером 4 × 8 футов…

Вы можете легко создать временный звуковой барьер для своей студии, который можно добавить к любой части комнаты, включая пол, потолок, стены или даже дверь.

След. Вперед…

3. Развязка

Когда две конструкции в вашей комнате находятся в непосредственном контакте друг с другом…

Звуковые колебания от одного могут свободно передаваться на другой, что еще больше усугубляет исходную проблему.

Развязка — это процесс блокирования передачи звука путем изоляции точек контакта, обычно с помощью какой-то плотной, податливой резины.

Другие распространенные примеры развязки включают:

• строительство плавающего пола — с использованием резиновых изоляторов, таких как подводные лодки Auralex.
• двойные стены здания — оставляют воздушный зазор, чтобы помочь блокировать звук, и его можно сделать более эффективным, добавив изоляцию в открытом пространстве.
• изолирующие слои — использование упругих каналов и упругих звуковых зажимов для создания «парящей» стены / потолка.
• изолирующие шпильки от пола / стен / потолка — наклеив ленту для уплотнения балки на шпильки.

Используя комбинацию этих методов, любой тип резонанса, который развивается в комнате, может быть ограничен его первоначальным источником, а не усилен окружающими поверхностями.

След. Вперед…

4. Заполнение воздушных зазоров

Последняя задача звукоизоляции — убедиться, что все маленькие щели и дырочки в комнате герметично закрыты.

Потому что даже после выполнения первых 3 заданий любые открытые пространства по-прежнему предлагают легкий проход для звука.

3 наиболее распространенных инструмента, используемых для закрытия этих отверстий:

• Acoustical Caulk (Amazon) — может использоваться для заделки любых трещин по периметру комнаты или любых небольших отверстий, которые могут существовать в другом месте.Этот тип герметика остается мягким и податливым, поэтому со временем не образуются зазоры.
• Прокладки из пеноматериала — закрывают воздушные зазоры в электрических розетках, окнах, дверях и т. Д.
• Автоматическая нижняя часть двери (Amazon) — закрывает открытое пространство между нижней частью двери и полом.

И это основные сведения о том, как выполняется звукоизоляция.

Теперь, возможно, вам интересно…

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО необходима звукоизоляция?

Как видите, звукоизоляция комнаты — огромная работа, требующая времени, денег и навыков, которых у большинства из нас просто нет.

Вот почему большинство домашних студий либо полностью пропускают его, либо просто стараются изо всех сил с ограниченными ресурсами. И это нормально…

Потому что, хотя за пределами шумы иногда могут раздражать, обычно это периодические , поэтому вы все равно можете найти эти тихие часы в течение дня, чтобы спокойно поработать, даже без какой-либо звукоизоляции.

С другой стороны, внутри шумы, например, из вашего компьютера, константа … что значительно усложняет поиск подходящих обходных путей.

Итак, вперед…

Как убрать компьютерный шум в ваших записях

В наши дни, когда установка в одной комнате является нормой…

Компьютерный шум — проблема, от которой страдают практически все домашние студии…

Так как микрофоны и компьютер теперь вынуждены сосуществовать в непосредственной близости.

Если это проблема , вы в настоящее время боретесь с…

Вот 5 возможных решений, которые я предлагаю вам попробовать:

1.Максимальное акустическое разделение

Хотя полностью не решит проблему …

Создание максимального акустического разделения между вашим компьютером и микрофоном может, по крайней мере, снизить уровень шума до приемлемого уровня.

Вот как это делается:

1. Увеличьте расстояние , поместив компьютер в один конец комнаты, а микрофоны — в другой.
2. Работайте с углами — направив микрофон в сторону от компьютера, используя кардиоидные микрофоны, когда это возможно.
3. Используйте динамические микрофоны , которые работают с более низкими настройками усиления и менее чувствительны к высокочастотному шуму компьютеров.
4. Используйте акустическую обработку — особенно СЗАДИ исполнителя, где микрофон наиболее чувствителен, чтобы любой отраженный компьютерный шум поглощался. Также можно попробовать фильтры отражения.

Если одних этих уловок недостаточно для решения проблемы, дальше…

2. Используйте подставку для ноутбука

Факт таков: когда ноутбуки нагреваются горячим , включаются вентиляторы, и они получают шумный .

Так что отличный способ охладить ваш компьютер — использовать подставку для ноутбука…

Который поднимает компьютер над столом, позволяя воздуху течь под ним.

Вентилятор время от времени включается, но не так часто.

И учитывая невысокую цену такого предмета, вложение того стоит.

След. Вперед…

3. Получите Isobox

Isobox , изображенный справа, представляет собой высококлассную стойку, которая решает ряд проблем, которые не решаются стандартными студийными стойками.

Чтобы решить проблему компьютерного шума, он имеет звукоизоляционный корпус, который защищает от перегрева с помощью бесшумного охлаждающего вентилятора, и сигнализацию, которая предупреждает вас в случае каких-либо проблем.

Как вы могли догадаться, Isobox чрезвычайно популярен в студиях высокого класса… поскольку, возможно, это идеальное решение для всех, кто может позволить себе его невероятно высокую цену.

Для тех, кто не может себе это позволить, вот альтернатива…

4. Постройте DIY Isobox

Хотя он может выглядеть не так круто или даже быть таким эффективным, как настоящий Isobox…

Многие люди добились большого успеха, построив собственный «DIY Isobox» из фанеры и акустической пены.

Чтобы увидеть пример того, как это делается, посмотрите это видео: ( Этот парень использует его для своего гитарного усилителя, но аналогичный может быть построен и для компьютера. )

Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО попробуете это… ВОТ МОЕ ВАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ :

Каждый раз, когда вы помещаете компьютер в такой корпус, он рискует перегреться. Создавая собственный проект, будьте ОЧЕНЬ осторожны, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию, и действуйте на свой страх и риск.

Понял? Хорошо.

А теперь последний способ…

5. Используйте несколько комнат

Одно из достоинств профессиональных студий — это…

Наличие нескольких комнат позволяет легко убрать компьютерный шум подальше от ваших микрофонов.

А дома лучшее, что вы обычно можете сделать, — это оставить свой компьютер отдельно в соседней спальне.

Конечно, этот только работает с настольными вышками… и многие проблемы возникают при удлинении компьютерных кабелей на большие расстояния.

Хотя ни одна стратегия не будет работать для всех комнат, некоторые из наиболее популярных методов, которые используют люди, включают:

• Поместите компьютер в шкаф в той же комнате
• Покупка удлинителя кабеля, позволяющего протянуть кабели в другую комнату
• Использование Apple Airplay для подключения компьютера к телевизору через Wi-Fi
• Сверление отверстий в стене для прокладки более коротких кабелей между соседними комнатами (, наверное, лучший вариант ).

Итак, лучше всего изучить планировку комнаты и решить, какой из этих методов лучше всего подойдет в вашей ситуации.

След. Вперед…

Как убрать шум кондиционера в ваших записях

Другой «внутренний шум», с которым студии часто борются, — это их кондиционер.

Если вы живете в более теплом климате, то уже знаете, сколько отстойно записывать в жаркой душной комнате.

И хотя вы могли подумать, что простым решением будет просто выключить эфир во время записи…

Попробовав, вы поймете, насколько это сложно.

• Когда он включен, вы забываете выключить его, и в результате получается шумный, но в остальном идеальный дубль.
• Когда он выключен, вы забываете его включить и не вспоминаете снова, пока он не станет чертовски горячим.

А постоянное внимание к кондиционеру отвлекает всех от реальной задачи. Так что, хотя работает , это не долгосрочное решение.

Предположим, вы снова выполнили 4 шага по созданию максимальной акустической изоляции , которые я показал вам ранее для компьютерного шума … и кондиционер все еще слишком громкий …

Вот что я рекомендую:

1.Запечатать эти трещины

Многие не осознают этого … но большая часть шума кондиционера исходит не от самого устройства, а из внешнего мира.

При использовании оконного кондиционера каждая маленькая трещина оставляет отверстие для проникновения звука.

Так что убедитесь, что он герметичен. А если необходимо, обратитесь к профессионалу, который поможет вам переустановить его.

2. Удалите эти вентиляционные отверстия

При использовании центрального кондиционера иногда проблема не в компрессоре или вентиляторе, а в самом вентиляционном отверстии.

• Некоторые вентиляционные отверстия дребезжат от воздушного потока.
• Другие перекликаются с определенными нотами при воспроизведении музыки.

Чтобы быть в безопасности, удалите все вентиляционные отверстия, закрывающие воздуховоды в комнате.

В качестве дополнительного преимущества это также может обеспечить более эффективное охлаждение за счет лучшего воздушного потока, что, возможно, позволит вам также использовать кондиционер на более низких настройках.

3. Постройте шумоглушитель

Как и DIY Isobox, который мы рассмотрели ранее, простой глушитель звука A / C может быть изготовлен из фанеры, акустической пены и небольшой ручной работы.

Пример того, как может выглядеть…

Вот диаграмма, которую я нашел на веб-сайте Auralex, которая прекрасно иллюстрирует концепцию:

Теперь, как и любой другой совет в этом посте, шумоглушители работают ПОЛНОСТЬЮ, но не ПОЛНОСТЬЮ.

И если трех предыдущих советов недостаточно для решения проблемы, это может быть связано с тем, что ваш текущий кондиционер просто не в рабочем состоянии.

Итак, дальше я помогу вам найти лучшую.

Начиная с…

4 типа кондиционеров

Все домашние кондиционеры делятся на 1 из 4 основных конструкций:

1. Переносные кондиционеры
2. Оконные кондиционеры
3. Центральный кондиционер
4. Раздельные бесконтактные кондиционеры

Вот как они сравниваются:

1.Переносные кондиционеры

Поскольку портативные кондиционеры Portable A / C легко перемещать и не требуют установки, они могут показаться привлекательными для домашней записи…

Но правда в том, что это худших из 4 вариантов. И вот почему:

1. Они не всегда хорошо охлаждают комнату.
2. Они на удивление дорогие.
3. Они не осушают комнату, как другие модели.
4. Хуже всего … они ШУМНЫЕ.

Итак, если вы в настоящее время используете портативный кондиционер, я настоятельно рекомендую изучить другие варианты.

2. Оконные кондиционеры

По сравнению с портативными моделями, кондиционер Window A / C обладает рядом преимуществ:

• Наружный капельница осушает комнату.
• Они дешевле.
• Они менее шумные.

Я говорю МЕНЬШЕ шумно, потому что лично каждый оконный кондиционер, который я когда-либо пробовал, был слишком громким для записи.Однако, по некоторым данным, новейшие модели стали намного тише.

Однако они все еще далеки от идеала.

3. Центральный кондиционер

ОГРОМНЫЙ шаг вперед от оконных кондиционеров, центральных кондиционеров охлаждает весь дом, а не только одну комнату.

Самым большим преимуществом этой конструкции является то, что компрессор расположен снаружи, подальше от ваших микрофонов…

Который может теоретически обеспечить чрезвычайно тихое решение для охлаждения вашей студии.

Единственная загвоздка в том, что в доме ДОЛЖНЫ быть качественные воздуховоды, чтобы обеспечить адекватный воздушный поток с минимальным шумом.

И, к сожалению, в большинстве домов плохие воздуховоды, а в некоторых их вообще нет.

К счастью, есть и другие варианты…

4. Раздельные бесконтактные кондиционеры

Гибрид оконных и центральных кондиционеров, раздельных бесканальных кондиционеров фактически состоит из двух отдельных блоков:

• один за пределами
• один для внутреннего

Для студии, нуждающейся в тихом охлаждении, раздельные кондиционеры без воздуховодов могут быть идеальным вариантом, потому что, как и оконные кондиционеры…

• они не требуют воздуховодов, поэтому установка проста.
• охлаждают только одноместные комнаты, поэтому они дешевле системы кондиционирования.

И так же, как центральные кондиционеры…

• компрессор находится снаружи, поэтому в помещении практически нет шума.

Хотя я обычно не люблю рекомендовать конкретные продукты, если я не пробовал их сам, но если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотите посоветовать, с чего начать поиск, сверхтихие кондиционеры Mitsubishi MSZ серии -GE серии выглядят ЧРЕЗВЫЧАЙНО многообещающе. :

Вот цитата, которую я взял с веб-сайта компании:

Наши внутренние блоки являются одними из самых тихих в отрасли и работают с уровнем шума всего 19 дБ.Чтобы представить это в перспективе, учтите, что фоновый шум в библиотеке составляет 30 дБ.

Стоит упомянуть один полезный совет: купите модель, предназначенную для комнаты БОЛЬШЕ, чем ваша собственная. Таким образом, чтобы в ВАШЕЙ комнате было прохладно, она может работать на более низком уровне и работать как можно тише.

Теперь, чтобы завершить эту статью…

Последняя мысль о плагинах шумоподавления

Поскольку шум — это такая сложная проблема с домашней записью, некоторые люди просто отказываются от этой проблемы…

И вместо этого полностью полагаться на плагинов шумоподавления , которые становятся все более популярными в последние годы.

Но проблема с этими плагинами … они не могут удалить плохой звук (шум) без серьезного ухудшения качества хорошего звука (музыки).

И они действительно не предназначены. Потому что изначально эти плагины были разработаны для аудио-криминалистики… НЕ для музыки.

Таким образом, лучшая стратегия — работать над устранением шума ДО того, как он будет записан… не ПОСЛЕ.

И используя вашу собственную комбинацию методов, описанных в этом посте, у вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы сделать именно это.

.