Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

как снять и подтянуть расходник?

Автор: Виктор

Как известно, правильная работа генераторного узла во многом влияет на работоспособность транспортного средства в целом. И отечественные машины Лада Приора в данном случае — не исключение. Как и любой другой агрегат, этот узел нуждается в периодическом обслуживании. В этой статье мы расскажем о том, по каким признакам вычислить износ ремень генератора Приора и как его заменить своими руками.

Содержание

Открытьполное содержание

[ Скрыть]

В каких случаях автомобиль нуждается в замене?

В каких случаях необходимо проверить и поменять ремешок на Ладе Приоре 8 или 16 клапанов, какой лучше использовать ремень, как правильно подтянуть натяжитель?

Для начала давайте разберем основные признаки износа:

  1. В первую очередь, проверка осуществляется в случае, если ремешок начал свистеть. Свист обычно проявляется при запуске мотора, повышении числа оборотов, активации электрооборудования. Иногда ремонт проблемы заключается в том, чтобы натянуть ремешок, для этого следует подтянуть натяжной ролик. Если натяжка в норме, есть вероятность, что заклинил один из приводов, к примеру, компрессорного или генераторного узла. Также свист может быть обусловлен износом подшипниковых элементов муфты кондера, все изношенные подшипники подлежат замене.
  2. При отключенном моторе следует внимательно осмотреть устройство. Если видно, что ремешок потерял эластичность, на нем появились повреждения в виде трещин, расслоения или разрывов, это свидетельствует о том, что скоро его придется менять.
  3. Ослабление также может быть связано с износом натяжного ролика.
  4. Автомобиль начинает трясти при активации электрооборудования. Такая проблема случается очень редко и обычно в таких случаях автовладельцы понятия не имеют, что делать. Снижение тяги и тряска могут быть обусловлены высокими нагрузками на электросеть авто.
  5. На приборной панели стал гореть индикатор разряда аккумуляторной батареи, при этом вы уверены в том, что сама АКБ функционирует нормально и она полностью заряжена. Но учтите, что такая проблема может быть связана и с износом составляющих частей генераторной установки, к примеру, щеток или ротора (автор видео — Владимир З).

Пошаговая инструкция по замене расходника на моделях без ГУР и кондиционера

Вкратце о том, как производится разборка основных элементов и снятие ремешка в автомобилях без кондиционера и ГУР:

  1. В первую очередь необходимо ослабить при помощи гаечного ключа гайку кронштейна генераторного узла, а также регулировочный винт.
  2. Далее, агрегат следует максимально отодвинуть в сторону двигателя.
  3. После этого необходимо открутить болты крепления переднего колеса (правого) и снять его.
  4. Далее, производится демонтаж подкрылка, таким образом, вы сможете получить доступ к установленному ремешку.
  5. Теперь его следует снять со шкива и заменить.
  6. Производится установка нового ремешка, после чего он подтягивается. Производится проверка натяжки — учтите, что деталь должна быть нормально натянута, но не перетянутой. Перетяжка может спровоцировать более ускоренный износ подшипникового устройства.

Фотогалерея «Меняем самостоятельно»

1. Открутите гайку на кронштейне.
2. Выкрутите винт.
3. Снимите со шкива старый ремешок и установите новый.

Руководство по замене на авто с гидроусилителем или кондиционером

Размер ремешка с ГУР и кондиционером составляет 1125 мм.

Замена производится следующим образом:

  1. Сначала следует обработать винты, которые фиксируют подушку силового агрегата и кронштейн жидкостью WD-40, это позволит их без проблем выкрутить.
  2. Подождите около 20 минут, после чего выкрутите гайки, которые фиксируют кронштейн.
  3. Теперь переднее колесо следует поддомкратить. Открутите болты, которые его крепят, после чего подставьте надежную опору под двигатель, само колесо можно убрать.
  4. Незначительно опустите автомобиль и выкрутите натяжной ролик установки.
  5. Выполнив эти действия, вы сможете немного отогнуть ремешок и выкрутить винты, при помощи которых фиксируется подушка.
  6. После этого автомобиль необходимо немного опустить так, чтобы силовой агрегат стал вывешиваться. Сделав это, подушку следует немного отодвинуть к двигателю.
  7. Теперь можно приступать к замене ремешка. Извлекается старый ремень, очищается место его установки на шкиве, устанавливается новый.
  8. Транспортное средство приподнимается на домкрат, это делается для того, чтобы двигатель опустился. На этом этапе следует действовать аккуратно, в противном случае это может привести к смещению ремешка, а также подушки.
  9. Теперь все винты и гайки следует закрутить обратно. На место ставится колесо, закручиваются болты, автомобиль убирается с домкрата (автор видео — канал Дневник Механика).

Натяжка и проверка

Для натяжки и проверки выполните следующие действия:

  1. Сначала необходимо ослабить гайку, которая фиксирует ролик, при этом обойму следует зафиксировать с помощью ключа.
  2. Вращением ключа проверните обойму ролика, после чего его гайку следует зажать.
  3. Теперь нужно произвести проверку натяжения на наиболее длинном отрезке ремня, между шкивами.
  4. Если вы надавите на этот отрезок, ремень установки прогнется, допускается не более 1 см прогиба. Это актуально для моделей без ГУР и кондера.
  5. Что касается авто с ГУР, то в данном случае натяг должен быть более сильным, недостаточная натяжка будет сопровождаться свистом. Если она будет слишком сильной, то будет раздаваться гул от подшипниковых устройств.
 Загрузка …

Видео «Особенности натяжки ремней на Приоре»

Основные особенности и нюансы этого процесса приведены в ролике ниже (автор — канал Всего понемногу).

Замена ремня генератора лада приора с кондиционером

Вновь пришло время замены ремня генератора на моей приорке…
С новья первый раз ремень менял на 65000 км пробега, столько прослужил заводской. Замену производил на СТО.
На мененом ремне я проехал 10000 км состояние ремня как показало вскрытие было такое же как у заводского: расслоение и трещины ручейков. Одно отличие: ремень не ссохся как заводской.
В этот раз решил заменить ремень самостоятельно (впервые в своей практике на этом авто).
По замене ремня генератора с кондиционером на приоре подробной инфы в инете я не нашел, так что решил выложить для тех кому необходима такая информация.
Итак, для работы мне понадобились: рожково-торцевой ключ на 17, ключ для натяжения ремня генератора,

два ключа на 13, головка на 17, головка под звездочку на 10 (в отсутствие оной воспользовался головкой на 10, без проблем), WD40, хороший рычаг и кой какие приспособы собственного производства :).

Итак для начала смачиваем WD40 болт кронштейна и 2 болта крепления подушки.

Спустя минут 10 откручиваем гайку кронштейна, затем наддомкрачиваем правое переднее колесо

Новую Приору можно смело сравнивать с бюджетными иномарками. Обновленный российский автомобиль получил необходимый набор опций, который поднял комфорт на новый уровень. Поспособствовала этому установка гидроусилителя руля (ГУР) и кондиционера. Единственный минус такой модернизации заключается в том, что добраться до генератора и его ремня стало сложнее.

В этом материале мы расскажем, как происходит замена и натяжка ремня в новых версиях автомобиля ВАЗ 2170. После прочтения статьи читатель будет знать, какие неисправности бывают у ремня в версии с кондиционером и когда его нужно менять или подтягивать.

Описание и расположение

Задача генератора заключается в обеспечении питания электрооборудования автомобиля. Как и остальные узлы в автомобиле, генератор работает от двигателя, для обеспечения постоянного вращения ротора на вале генератора и коленвале силовой установки установлены шкивы. Между ними натянут ремень. После пуска двигателя коленчатый вал приходит во вращение, по ремню движение передается на ротор.

На последних моделях Приоры с помощью этого элемента в действие приводятся кондиционер и гидроусилитель. В этом материале разобрана замена и натяжка ремня в автомобиле нового образца, где установлено дополнительное оборудование.

Ремень – это расходный материал, который требует замены после 45-60 тысяч км пробега. Размер штатного ремня на Приоре с кондиционером составляет 1125 мм.

Признаки неисправности и их устранение

Определить, нужна ли замена или можно просто подтянуть на Приоре 16 клапанов ремень ГУР с кондиционером, вы сможете только после осмотра этого компонента. Для этого достаточно открыть капот и изучить ремень– он расположен рядом с правым передним колесом. Существует признаки, указывающие на то, что пора проверить ремень генератора: из-под капота что-то свистит и пищит.

Причины могут быть следующие:

  • На шкив генератора или на ремень попал антифриз, масло или другие рабочие жидкости.
  • Ремень износился – вы поймете это по его внешнему виду.
  • Упало натяжение – в этом случае компонент необходимо подтянуть.
  • Износился подшипник в генераторе.

Когда в Приоре на 16 клапанной свистит ремень, пора проводить диагностику. Если на его поверхности есть трещины, разрывы и другие серьезные повреждения, значит требуется замена. В случае, когда компонент генератора с гидроусилителем и кондиционером выглядит нормально, следует проверить его натяжение, оптимальный уровень прогиба составляет 6-8 мм – нажимать на компонент нужно посредине между генератором и шкивами.

На поверхности видны пятна от охлаждающей жидкости или моторного масла? Если загрязнение не значительные, их можно очистить. В случае, когда жидкость въелась в материал, чистка никаких результатов не принесет, здесь нужна замена. Если компонент хорошо натянут и никаких повреждений или пятен не видно, то стоит перейти к проверке подшипников. Возможно их придется поменять.

Иногда расходник генератора свистит из-за низкого качества изделия. Особенно это касается китайских аналогов, которые высоким качеством не отличаются. Такой ремень сильно свистит уже на пятой тысяче пробега, его лучше сразу поменять. Рекомендуем покупать расходники, предназначенные для вашей модели, в нашем случае, для Приоры с двигателем на 16 клапанов.

Натяжка ремня генератора

При снижении качества сцепления шкивов, роликов и поверхности ремня генератора следует увеличить натяжку. Также эту процедуру стоит провести, если расходник используется больше 15-20 тысяч км пробега, но при этом повреждения отсутствуют (замена не требуется). Если вы открыли капот и увидели потрепанную ленту, то сразу переходите к инструкции по замене, потом все равно придется его перетягивать. Для проведения работы понадобится специальный ключ для ролика и стандартные ключи на 19 и 17.

Процесс и проверка результата

  1. Зажимаем обойму при помощи ключа и ослабляем гайку крепления ролика;
  2. Теперь нам нужно зажать эксцентрическую обойму и начать прокручивать. Вращение инструмента должно быть минимальным – это позволит лучше натянуть компонент;

Как видите, процесс состоит всего из трех шагов, но главный этап – это проверка натяжения на Приоре с кондиционером и ГУР (либо с этими компонентами по отдельности). В этом случае натяжка должна быть сильнее, если сравнивать с базовой версией ВАЗ 2170 на 16 клапанов. На наиболее длинном участке между валом и шкивами материал должен прогибаться примерно на 5-6 мм.

Определить результат можно по звуку: при движении слышно проскальзывание, ремень свистит – недостаточное натяжение; из-под капота после регулировки доносится гул подшипников – компонент перетянут, обойму нужно ослабить.

Замена

Необходимые инструменты

Приготовим все необходимое для ремонта:

  • Смазочный материал WD-40.
  • Ключи на 19, 17.
  • Два экземпляра ключа на 13.
  • Головка на 10 и 17.
  • Домкрат.
  • Специальный ключ для натяжки.
  • Рычаг.

Ремень генератора на модифицированной Приоре с кондиционером и ГУР проходит вокруг опоры двигателя. Конструкторы решили выполнить такую доработку Для Приоры 16 из-за того, что шкив гидроусилителя установлен низко. Отсюда и дополнительные действия, о которых нужно знать.

Пошаговая инструкция

  1. В первую очередь нам необходимо смочить болты, которые держат кронштейн и подушки мотора. Подождите 10-15 минут, пока смазка распространится по поверхности;

Замена окончена, осталось провести регулировку ремня генератора с ГУР и кондиционером. Новый расходник на Приоре придется натягивать несколько раз, пока вы не получите требуемое натяжение. Если компонент свистит или из-под капота доносится гул, значит нужно проводить повторную регулировку, пока эти дефекты не будут устранены.

Лада Приора всегда выпускалась в различных комплектациях, и в зависимости от этого привод вспомогательных агрегатов имел свои отличия. Так, например, версия с ЭУР имела обычный всем знакомый механизм натяжения ремня генератора, и для замены его не потребовалось бы более 5 минут, так как конструкция ничем не отличалась от моделей десятого семейства.

Если же рассматривать автомобили в комплектации с Гидроусилителем рулевого управления или кондиционером, то там траектория ремня немного иная, да и сама процедура замены несколько отличается от стандартной. А вот в чем отличия, рассмотрим на примере ниже.

Порядок замены ремня генератора (привода вспомогательных агрегатов) на Приоре с ГУР или кондиционером

Итак, для выполнения данного ремонта Приоры нам понадобится минимум инструмента, и это:

  1. Головка torx E12
  2. Удлинитель
  3. Трещотка или вороток
  4. Специальный ключ для подтяжки ролика или клещи для демонтажа стопорных колец (загнутые)
  5. Ключ на 17 накидной

Итак, первым делом необходимо будет открутить ролик ремня привода при помощи ключа на 17. Ниже данный шаг показан наглядно на фото:

Он сам ослабляется, после чего его можно окончательно снимать.

Так как ремень проходит по траектории поверх подушки крепления двигателя (правой его опоры), то извлечь его никак не получится без откручивания этой детали. В таком случае необходимо отвернуть два болта крепления опоры силового агрегата, и затем поднять двигатель при помощи домкрата.

В этот момент между кузовом и опорой образуется небольшой зазор, через который можно будет извлечь старый ремень генератора, и в дальнейшем — установить новый на свое место. Вот так выглядит расстояние между опорой и кузовом после выполнения описанных выше действий:

Теперь аккуратно, через появившийся зазор извлекаем старый ремень, как показано на фото ниже.

Придется немного «поиграть» с положением двигателя и передней части кузова, чтобы добиться максимально возможного расстояния между опорой и мотором. Но стоит отметить, что особых сложностей при выполнении данных действий не возникает.

Затем скидываем ремень с о всех шкивов и просовываем вниз таким образом, чтобы его можно было максимально просто и беспроблемно вытащить.

Через низ вынимаем его полностью и производим замену необходимых деталей на новые, а это могут быть:

  • ремень привода вспомогательных агрегатов при его чрезмерном износ
  • ролик привода агрегатов, если он имеет посторонний шум и люфт

Натяжение ремня генератора на Приоре с ГУР или кондиционером

Что касается натяжения ремня, то с ГУРом или климатической системой все делается немного иначе. Дело в том, что в обычной комплектации, когда кроме шкива генератора и коленвала больше нет ничего, там при нажатии на ветвь ремня, он должен прогибаться от 8 до 12 мм. В нашем же случае такого натяжения будет скорее всего недостаточно. Из личного опыта многих владельцев, прогибаться ремень должен примерно на 5 мм (заводские показатели).

А лучше всего воспользоваться так называемым опытным путем. Для этого производим натяжение немного большее рекомендуемого в инструкции. После этого запускаем двигатель, и включаем максимальные потребители электроэнергии в автомобиле: дальний свет, обогрев заднего стекла, сидений, отопитель. Если в таком режиме ремень не начнет свистеть, и в то же время не будет посторонних звуков при работе ролика и подшипника генератора, то можно считать натяжение нормальным.

Если появился посторонний звук от ролика или подшипника (они начали гудеть), то необходимо слегка ослабить ремень. И добиться нужно такого баланса, чтобы ремень не проскальзывал, и в то же время не был перетянут.

Какой ремень генератора выбрать?

На сегодняшний день на рынке существует огромное множество компаний и производителей, которые занимаются производством комплектующих для автомобилей. И что касается ремней, то наиболее ходовые можно назвать следующие марки:

  • GATES
  • БРТ — Балаковские ремни
  • Лузар
  • Andycar

Наиболее качественными из того, что продается в магазине можно назвать двух первых производителей, и именно их в большей степени устанавливают на конвейере. Но что касается качества реально заводских, и «оригинала» купленного в магазине, то разница очень большая. Заводские комплектующие могут ходить в два, три или даже пять раз большие пробеги, чем тот же «оригинал» из лавки.

Видео обзор по замене ремня привода вспомогательных агрегатов на 2170

Специально для данного сайта и конкретно этой статьи был записан видео обзор по выполнению ремонта Приоры. В нем наглядно и вполне доступно показан весь процесс замены ремня.

Надеюсь, что после просмотра ролика вопросов осталось еще меньше. Если же таковые имеются, то можно задавать ниже в комментариях или на канале.

Лада Приора — проверка ремня привода агрегатов — журнал За рулем


Автомобиль Лада Приора, созданный на базе седана ВАЗ 2110, относится к семейству российских автомобилей малого класса. Модель выпускалась в различных комплектациях с разным приводом вспомогательных агрегатов.

Например, базовая модель имеет обычный механизм натяжения ремня генератора. В то же время в автомобилях, укомплектованных кондиционерами или ГУР (гидроусилитель руля), траектория ремня генератора немного другая.

Соответственно, замена ремня генератора на Приоре без кондиционера немного проще, чем на Приоре с кондиционер. Рассмотрим алгоритм замены ремня с разными типами привода.

Снимок441


Привод вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционера
Привод вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционера

Сни


Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень по всей длине.
Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень по всей длине.

На ремне не должно быть трещин, разрывов, отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень заменяем.

Сн9шимо


Для проверки натяжения ремня, взявшись пальцами за ремень посередине между натяжным роликом и шкивом генератора, поворачиваем ремень.
Для проверки натяжения ремня, взявшись пальцами за ремень посередине между натяжным роликом и шкивом генератора, поворачиваем ремень.

Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°. В противном случае необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в отверстия натяжного ролика специальный ключ в виде двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями — 18 мм). Можно использовать ключ от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на все переднеприводные автомобили ВАЗ. При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяжного ролика два штифта (винта) диаметром 4 мм. Стержнем отвертки, расположенным между штифтами, поворачиваем ролик.

Натяжение ремня

Теперь следует разобраться с натяжкой ремня генератора на Приоре, поскольку и тут есть свои особенности.

Для начала про обычную комплектацию. Здесь есть шкив генератора и коленчатого вала. Больше ничего. Нажимая на ветвь ремня, он должен прогнуться в диапазоне 8-12 мм.

Если же это комплектация с гидроусилителем или кондиционером, тогда такое натяжение окажется слишком слабым. Оптимальным заводским показателем считается натяжка с растяжением 5 мм, не более.

Если кто не знает, как правильно подтянуть ремень генератора на Ладе Приоре, то взгляните на следующую инструкцию:

  • ослабьте гайку ролика натяжения, удерживая обойму с помощью ключа;
  • проверните обойму ролика, вращая для этого ключ;
  • зажмите гайку ролика натяжения;
  • проверьте, какой уровень натяжения ремня на самом длинном участке между шкивами.

Как уже говорилось, в простой комплектации натяжение должно быть таким, чтобы при надавливании ремень генератора прогнулся в среднем на 10 мм. Больше 12 мм и меньше 8 мм прогиб желательно не допускать.

Если же есть гидроусилитель, либо кондиционер, натягивать следует сильнее. Оптимально получить 5-6 мм при нажатии на прогиб ремня.

Попробуйте проверить, достаточное ли натяжение, опытным путём. Для этого подтяните ремень и запустите двигатель. Если натяжение окажется чрезмерно сильным, тогда начнут гудеть подшипники. А при недостаточном натяжении раздаётся характерный свист со стороны нового ремня.

Немаловажным моментом является выбор качественного ремня генератора для замены. Сейчас существует множество компаний, которые могут предложить достойные запчасти и комплектующие для отечественных автомобилей, в числе которых и Lada Priora.

Если отталкиваться от отзывов самих владельцев Приоры, то наиболее предпочтительными вариантами будут:

  • Gates
  • БРТ.
  • Лузар.
  • Andycar и пр.

Причём первые два производителя самые востребованные и популярные. Их считают самыми качественными. Не зря же ремни этих брендов поступают на конвейеры АвтоВАЗ при сборке автомобилей.

К большому разочарованию, качество ремней, которые поставляют на заводы АвтоВАЗ, существенно отличается от тех же оригинальных запчастей, реализуемых в магазинах. Но тут уже ничего не поделаешь.

Помимо ремня генератора, может потребоваться заменить и натяжной ролик. Поэтому перед проведением работ обязательно проверьте текущее состояние элементов. Если имеются признаки износа и повреждения, детали придётся заменить комплексно. Но тут ничего сложного нет.

Практика показывает, что подтянуть ремень генератора на Приоре иногда оказывается недостаточно. И если подтяжка не дала желаемого результата, единственным выходом становится полная замена.

Другой вопрос, когда выходит из строя сам генератор. Тут есть 2 возможных варианта: замена, либо ремонт.

Сн9шимо4


Для натяжения ремня накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки.
Для натяжения ремня накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки.

Отрегулировав натяжение ремня, затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м.

Для замены ремня подставляем под поддон картера через деревянный брусок регулируемый упор.

Замена ремня генератора Лады Приора с кондиционером и ГУРом

Содержание статьи:

Замена ремня генератора Лады Приора с кондиционером

При недавнем осмотре были выявлены дефекты ремня генератора. Решение о замене не заставило себя ждать. На 99 ремень менялся в течении 1 минуты. Здесь я потратил около 1 часа.

Откручиваем два болта крепления правой опоры двигателя. Тут была первая засада, болты звездочкой, пришлось купить головку Е10.

ВОT ОНИ ОТКРУЧЕНЫ

Под отверстие штатной защиты, где сливная пробка подставляем упор и опускаем домкрат, вывешивая двигатель. Под образовавшим отверстием между правой опорой двигателя и кронштейном вынимаем старый ремень. Предварительно откручиваем натяжной ролик ключом на 17.

СТАРЫЙ РЕМЕНЬ, ВИДНЫ СЛЕДЫ ДЕФЕКТОВ И РАЗМЕР РЕМНЯ

Вот тут хотел бы остановится более подробно. О размере ремня. Как выбрать? На рынках и магазинах 90% говорили бери 6рк1125, остальные 10% 6рк1115. И один хороший человек сказал следующее и вам я советую также

1. Смотри на старом ремне, может сохранился размер. 2. Бери 2 ремня, с условием возврата одного их них.

В моем случаем первый вариант сработал. Приобрел ремень немецкой 6рк1115

Для заметки: по мануалу нужно было покупать 6рк1125.

Ставим новый ремень и в обратной последовательности, собираем агрегаты, попутно контролируем натяжной ролик на наличие дефектов, и, при необходимости, меняем его.

Регулируем натяжение ремня

Я забыл, что ключ для таких роликов отдал владельцу 99. Использовал для натяжки приспособление для снятия стопорных колец.

При правильном натяжении ремень не должен прогибаться более чем на 8 мм.

На самом деле ожидал больших проблем, но все прошло как по маслу

Замена ремня генератора на Приоре с кондиционером Панасоник

Постараюсь рассказать наиболее подробно об этом довольно нехитром процессе, каким он кажется на первый взгляд, и за который в некоторых сервисах пытаются содрать побольше денег, мол, надо подушку снимать, и все такое. Замена мной производилась на земле без подъемника, и на машине не стоит защита картера, которую, конечно, придется снять при замене. Нам понадобиться ремень (о них я тоже напишу подробнее.) два домкрата, один, желательно, подкатной или просто гидравлический (так как особого места, чтоб крутить ручку обычного под машиной нет), трещотка, головка на 17, на 15 удлинитель трещотки и карданчик, а также ключ для натяжения ролика и отвертки для откручивания пыльника (там уж у кого на какие саморезы закручены). Снимаем колесо.

Снимаем натяжной ролик.

Нам открывается данный вид

Подкатываем под картер домкрат и немного упираем. Сильно поднимать пока не нужно.

Дальше откручиваем до конца гайку на 17. Крепление подушки к кузову откручивать совершенно не нужно, как многие делают, металл там тонкий, резьба — на раз закрутить.

Выглядеть будет вот так

Дальше выкручиваем болт подушки на 15. он довольно длинный, но до конца его выкручивать не за чем. Примерно на половину, может чуть больше

Для наглядности сделал вот это фото тем, кто не знает очень может пригодиться. Между подушкой и кронштейном стоит замысловатая гайка, которая входит в паз кронштейна, тем самым мы можем беспрепятственно выкручивать болт снизу подушки.

Теперь начинаются манипуляции с домкратами. Приподнимаем кузов машины, дабы получить расстояние, чтоб просунуть ремень через подушку.

Но увлекаться не стоит так как можно порвать гитару. так как кузов идет на верх, а двигатель остается внизу. Поднимаем и смотрим на гитару: как станет жалко, так, значит, хватит. Для удобства можно смотреть на нижнюю — они выгибаются одинаково.

В появившийся зазор между подушкой и кронштейном просовываем ремень, немного поднимаем двигатель и вытаскиваем его снизу.

Просовываем новый за подушку не много опускаем двигатель и просовываем его на его место.

Приподымаем машину и не много опускаем двигатель. можно и то, и другое можно что-то одно главное смотреть на гитару. Садим кронштейн обратно на эту гайку смотрим чтоб попадала в пазы кронштейна

Дальше, затягиваем болт подушки до конца. Если кронштейн не посадить на подушку, скорей всего болт будет прокручиваться, а держать ту гайку крайне неудобно и нужен будет второй человек. Так же смотрите, чтобы подушка осталась стоять, как стояла, чтоб не проворачивало. На что это повлияет я не знаю, но я за то, чтобы оставить как было.

Как затянем нижний болт на 15 опускаем аккуратно двигатель на этот болт чтоб получилось, как на фото, и закручиваем до талого гайку на 17.

Ставим ремень с роликом на место. натягиваем. ставим пыльник и колесо. Должен получиться вот такой результат.

Здесь он еще не натянут.

На замену ремня и попутную съемку у меня ушло минут 30. еще минут 30 я его натягивал и проверял зарядку с нагрузкой и без нагрузки. В общем, ничего сложного. Раз поменяете, потом будет проще. Все нюансы я, вроде, описал.

А теперь о ремнях из личного опыта: я поставил себе ремень Contitech. Данная длина ремня прекрасно подходит на Приору с кондиционером Панасоник. с другими системами кондиционирования не сталкивался ничего не скажу. но можно так же поставить 6pk1120 он чуть покороче. так же читал что запихивают 6pk1115 но там уже нужно генератор подвинуть в сторону двигателя. и натянуть можно будет но потрудней. это из легких вариантов. 25 и 20 ремень ставил себе. подходят без проблем. ставить ремень короче особо смысла не увидел. Ну вот вроде и все.

Сн9шимо442442411


Для замены натяжного ролика полностью отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик.
Для замены натяжного ролика полностью отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик.

Устанавливаем натяжной ролик и ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности. После установки регулируем натяжение ремня (см. выше).

Lada Priora: замена ремня привода вспомогательных агрегатов на машине с кондиционером

Проверка натяжения ремня генератора на Приоре

Владельцы автомобиля Приора как натянуть ремень генератора, могут знать из многочисленных источников в Сети и читая соответственную литературу. Ведь как правильно натянуть ремень генератора на Приоре любой автолюбитель узнает именно из этих источников, а не посредством передачи опыта от других автолюбителей. Но некоторые «хитрости», связанные с проверкой натяжения, невозможно найти даже в вышеуказанных источниках. Рассмотрим их подробнее.

Если надавливать на ремень на самом протяженном промежутке непосредственно между шкивами, то его прогиб должен составлять в пределах 8-12 мм., но данное правило подходит лишь для очень скромной комплектации авто. Ведь если автомобиль оснащен ГУРом либо кондиционером, ремень тогда имеет другую траекторию, что способствует уменьшению площади взаимодействия ремня со шкивами.

Для восполнения недостаточного соприкосновения необходимо будет подтянуть ремень на «Приоре» чуть посильнее. Если отсутствует возможность воспользоваться услугами специалиста, то можно попробовать выполнить регулировку натяжения генераторного ремня Приора «на слух». В случае недостаточного натяжения ремень обязательно будет проскальзывать, издавая дикий «свист», а при очень сильном натяжении подшипники генератора будут гудеть.

Замена ремня генератора Lada Priora с кондиционером или ГУР: как снять и подтянуть расходник?

Как известно, правильная работа генераторного узла во многом влияет на работоспособность транспортного средства в целом. И отечественные машины Лада Приора в данном случае не исключение. Как и любой другой агрегат, этот узел нуждается в периодическом обслуживании. В этой статье мы расскажем о том, по каким признакам вычислить износ ремень генератора Приора и как его заменить своими руками.

В каких случаях автомобиль нуждается в замене?

В каких случаях необходимо проверить и поменять ремешок на Ладе Приоре 8 или 16 клапанов, какой лучше использовать ремень, как правильно подтянуть натяжитель?

Для начала давайте разберем основные признаки износа:

  1. В первую очередь, проверка осуществляется в случае, если ремешок начал свистеть. Свист обычно проявляется при запуске мотора, повышении числа оборотов, активации электрооборудования. Иногда ремонт проблемы заключается в том, чтобы натянуть ремешок, для этого следует подтянуть натяжной ролик. Если натяжка в норме, есть вероятность, что заклинил один из приводов, к примеру, компрессорного или генераторного узла. Также свист может быть обусловлен износом подшипниковых элементов муфты кондера, все изношенные подшипники подлежат замене.
  2. При отключенном моторе следует внимательно осмотреть устройство. Если видно, что ремешок потерял эластичность, на нем появились повреждения в виде трещин, расслоения или разрывов, это свидетельствует о том, что скоро его придется менять.
  3. Ослабление также может быть связано с износом натяжного ролика.
  4. Автомобиль начинает трясти при активации электрооборудования. Такая проблема случается очень редко и обычно в таких случаях автовладельцы понятия не имеют, что делать. Снижение тяги и тряска могут быть обусловлены высокими нагрузками на электросеть авто.
  5. На приборной панели стал гореть индикатор разряда аккумуляторной батареи, при этом вы уверены в том, что сама АКБ функционирует нормально и она полностью заряжена. Но учтите, что такая проблема может быть связана и с износом составляющих частей генераторной установки, к примеру, щеток или ротора (автор видео Владимир З).

Пошаговая инструкция по замене расходника на моделях без ГУР и кондиционера

Вкратце о том, как производится разборка основных элементов и снятие ремешка в автомобилях без кондиционера и ГУР:

  1. В первую очередь необходимо ослабить при помощи гаечного ключа гайку кронштейна генераторного узла, а также регулировочный винт.
  2. Далее, агрегат следует максимально отодвинуть в сторону двигателя.
  3. После этого необходимо открутить болты крепления переднего колеса (правого) и снять его.
  4. Далее, производится демонтаж подкрылка, таким образом, вы сможете получить доступ к установленному ремешку.
  5. Теперь его следует снять со шкива и заменить.
  6. Производится установка нового ремешка, после чего он подтягивается. Производится проверка натяжки учтите, что деталь должна быть нормально натянута, но не перетянутой. Перетяжка может спровоцировать более ускоренный износ подшипникового устройства.

Фотогалерея «Меняем самостоятельно»

 1. Открутите гайку на кронштейне.
 2. Выкрутите винт.
 3. Снимите со шкива старый ремешок и установите новый.

Руководство по замене на авто с гидроусилителем или кондиционером

Размер ремешка с ГУР и кондиционером составляет 1125 мм.

Замена производится следующим образом:

  1. Сначала следует обработать винты, которые фиксируют подушку силового агрегата и кронштейн жидкостью WD-40, это позволит их без проблем выкрутить.
  2. Подождите около 20 минут, после чего выкрутите гайки, которые фиксируют кронштейн.
  3. Теперь переднее колесо следует поддомкратить. Открутите болты, которые его крепят, после чего подставьте надежную опору под двигатель, само колесо можно убрать.
  4. Незначительно опустите автомобиль и выкрутите натяжной ролик установки.
  5. Выполнив эти действия, вы сможете немного отогнуть ремешок и выкрутить винты, при помощи которых фиксируется подушка.
  6. После этого автомобиль необходимо немного опустить так, чтобы силовой агрегат стал вывешиваться. Сделав это, подушку следует немного отодвинуть к двигателю.
  7. Теперь можно приступать к замене ремешка. Извлекается старый ремень, очищается место его установки на шкиве, устанавливается новый.
  8. Транспортное средство приподнимается на домкрат, это делается для того, чтобы двигатель опустился. На этом этапе следует действовать аккуратно, в противном случае это может привести к смещению ремешка, а также подушки.
  9. Теперь все винты и гайки следует закрутить обратно. На место ставится колесо, закручиваются болты, автомобиль убирается с домкрата (автор видео канал Дневник Механика).

Натяжка и проверка

Для натяжки и проверки выполните следующие действия:

  1. Сначала необходимо ослабить гайку, которая фиксирует ролик, при этом обойму следует зафиксировать с помощью ключа.
  2. Вращением ключа проверните обойму ролика, после чего его гайку следует зажать.
  3. Теперь нужно произвести проверку натяжения на наиболее длинном отрезке ремня, между шкивами.
  4. Если вы надавите на этот отрезок, ремень установки прогнется, допускается не более 1 см прогиба. Это актуально для моделей без ГУР и кондера.
  5. Что касается авто с ГУР, то в данном случае натяг должен быть более сильным, недостаточная натяжка будет сопровождаться свистом. Если она будет слишком сильной, то будет раздаваться гул от подшипниковых устройств.

Видео «Особенности натяжки ремней на Приоре»

Основные особенности и нюансы этого процесса приведены в ролике ниже (автор канал Всего понемногу).

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Приора ремень генератора


Замена ремня генератора на приоре с ГУР (TokarDjan) — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Этот пост о том как поменять ремень генератора на приоре с ГУР, который какой то умный человек ( наверное даже с высшим образованием )обернул вокруг правой опоры двигателя не снимая защиту двигателя, без ямы.

Причина по которой я полез ремень менять -продольные трещины на ремне который отходил всего 20.000 км.(по моему маловато, заводской отходил 58 тыс. и был как новый)после замены. Менял на 58.000 км. ГРМ вместе с помпой, заодно и ремень ребята посоветовали поменять. Полез под капот на днях уровни жидкостей посмотреть, а тут такой сюрприз, хотя ремешок покупал в хорошем магазине за 600 рэ. и продавец убеждал, что лучше фирмы нет(не помню к сожалению названия.)Пять тысяч назад поменял ролик -предыдущий шелестел сильно и отчетливо, купил какой то в восьмиугольной желтой коробочке -вроде чешский — продавец тоже убеждал, что лучше фирмы нет, а вот дальше на фото вы увидите что стало с ремнем за 20 тыс. и с роликом за 5 тыс.пробега.

Сюрприз, боковины с ролика отлетели с обоих сторон, а на ремне продольные сквозные разрывы в количестве 2 штук

Ну а теперь как собственно поменять ремень -у меня ушло около часа-но это в первый раз, реально за полчаса управиться при наличии некоторого инструмента.Итак нам понадобиться:

1. Головка удлиненная на 17- без нее нет смысла даже начинать. Можно у кого нибудь попросить, понадобиться один раз-потом можно будет открутить обычной головкой, если заранее изготовить вот такую шайбу

слева шайба которая под гайкой была, справа под гайкой шайба-бочонок высота его 16-18 мм., отверстие 11 мм., наружний диаметр 22 мм.

.Даже если будете отдавать на станцию рекомендую изготовить такой бочонок и попросить человека который будет ремень менять его поставить-экономия 215 рэ.-меня жаба задушила на один раз такую головку покупать-взял у мотористов. Потом можно даже рожковым ключем при желании открутить.2. Ключ для натяжного ролика — выглядит вот так. Им же рейку можно подтянуть.3.Головка на 13,чтоб открутить кронштейн-у кого звездочки как на фото, нужно подготовиться заранее, и заменить при сборке эти два болта на человеческие и желательно брать в автомагазине болты покрепче, а не у дяди Васи в гараже сыромятину.4.Ключ на 175.WD-40Итак порядок действий:

Сначала брызгаем WD-40 на болты подушки. Пусть отмокают.

вот эти звездочки-советую при сборке поменять под головку на 13

Ставим домкрат под переднюю правую сторону-снимаем колесо.

Снимаем натяжной ролик, отводим ремень в сторону. Удлиненной головкой на 17 откручиваем гайку подушки, и головкой на 13(или если у вас звездочки, то необходимой головкой) кронштейн крепления подушки.

Пытаемся вывести ремень как можно выше и ближе к кронштейну двигателя.

В защите двигателя есть отверстие для слива масла, Через это отверстие я просунул и упер в край отбортовки поддона свечной приоровский ключ узкой частью вверх-подходит идеально. Ключ немного коротковат-подложил половинку кирпича и обрезок доски.

вот такой ключ

как фотку повернуть не знаю, поэтому поворачиваем голову налево

Начинаем машину потихоньку опускать. Соответственно двигатель начнет приподниматься. НО до определенного предела пока шкив гура не упрется в кронштейн подушки двигателя. Именно поэтому сначала выводим ремень к подушке, а потом двигатель начинаем поднимать. Иначе не получиться. Подушка будет болтаться, но мы именно к этому и шли. Отводим подушку ближе к двигателю и вынимаем ремень.Не в коем случае не режьте старый ремень, когда достанете старый будет понятно как просовывать новый, я старый доставал минуты три, новый же просунул за 30 секунд.Просунули под подушку-начинаем поднимать машину, чтоб образовалась щель между шкивом гура и кронштейном. заодно сразу пока подушка еще шевелиться наживляем болты. Ремень на место просовываем, под гайку подушки ставим шайбу-бочонок, затягиваем, ставим колесо., ставим ролик натяжитель.

Я ролик натягиваю по часовой стрелке, мне так удобней.

Здесь голову направо. Теперь гайку крепления подушки можно открутить обычной головкой, а при желании и коротким рожковым

поставил вот такой ремень за 280 рэ. ну и ролик соответственно

Собираем инструменты, радуемся проделанной работе, все не так сложно как в мурзилке написано-снимите защиту, открутите шкив гура. чтоб подушку снять.

Повторюсь -машина стояла на земле, и защиту я не откручивал. Глаза бояться-руки делают.

Какой размер ремня генератора на Приоре — Авто-чип

Наверняка всем владельцам автомобиля Лада Приора приходилось производить замену ремень генератора. Ресурс его не вечен и он имеет регламент замены, который составляет 60 000 тыс. км, либо два года, после его установки на автомобиль. Но как правило, вынужденной заменой является неприятный скрип при пробуксовывании ремня, так как ремень со временем растягивается. Также при визуальном осмотре ремня можно увидеть трещины и потертости, это тоже говорит о скорой его кончине. Тут у владельцев Лады Приоры возникают трудности при покупке ремня вспомогательных агрегатов, так как их размеры разные.размеры ремней на приору

Размер поликлинового ремня генератора на Ладу Приору без ГУРа и без кондиционера составляет 6РК742 — (742 мм). Размер ремня с ГУР и без кондиционера 6РК1115 — (1115 мм). Размер ремня генератора с кондиционером и без ГУРа 6РК1125 — (1125 мм). Ремень генератора с ГУР и кондиционером 1420.

Но так же можно отметить, что размер ремня генератора на Приоре с кондиционером тоже различается. На модель Лада Приора устанавливались две различные системы кондиционирования — Halla и Panasonic, и крепления компрессора отличаются конфигурацией кронштейна, по этому длина ремня разная. На Приору с кондиционером Halla ремень устанавливается 6РК1115 (1115 мм), на систему кондиционирования Panasonic 6РК1125 (1125 мм). Поэтому владельца данной модели необходимо знать какая климатическая система у вас установлена. Также будет полезна информация о применяемых лампах на Ладу Приору

Как узнать какой кондиционер стоит на Приоре

Различий между системами кондиционирования салона Halla и Panasonic не так много, но они все же есть. Первое на что необходимо обратить внимание — это блок управления климатической установкой.

Panasonic:Кондиционер Panasonic Приора

  1.  В средней кнопке (направление потока воздуха) есть функция обдув стекл. При ее нажатии вентилятор печки включается на максимальный режим скорости и включается кондиционер.
  2. В крайней кнопке (скорость потока воздуха), у Панассоника более 15 положений скорости.
  3. Шланг от компрессора кондиционера мягкий, резиновый Кондиционер Panasonic Приора
  4. Вентиляторы охлаждений раздельны и один находиться в моторном отсеке на радиаторе, а второй стоит за бампером.
  5. Салонный фильтр установлен меньшего размера.

Halla:Кондиционер Halla Приора

  1.  В средней кнопке ( направление потока воздуха) стоит заглушка.
  2. В крайней кнопке (скорость потока воздуха), Халла четыре положений скорости обдува.
  3. Шланг от компрессора кондиционера жесткий, алюминиевыйКондиционер Halla Приора
  4. Вентиляторы спарены и оба стоят на радиаторе в моторном отсеке.
  5. Салонный фильтр установлен большего размера

Замена ремня генератора на Приоре видео

Lada Priora: замена ремня привода вспомогательных агрегатов на машине с кондиционером

12 января 2016 года

В соответствии с регламентом технического обслуживания проверку состояния ремня проводим через каждые 15 тыс. км пробега, а заменяем по необходимости.

Для проверки состояния ремня снимаем правый грязезащитный щиток. Выполнение этой операции описано в статье «Проверка и замена ремня генератора Lada Priora».

Привод вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционераПривод вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционера Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень по всей длине.Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень по всей длине.

На ремне не должно быть трещин, разрывов, отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень заменяем.

Для проверки натяжения ремня, взявшись пальцами за ремень посередине между натяжным роликом и шкивом генератора, поворачиваем ремень.Для проверки натяжения ремня, взявшись пальцами за ремень посередине между натяжным роликом и шкивом генератора, поворачиваем ремень.

Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°. В противном случае необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в отверстия натяжного ролика специальный ключ в виде двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями — 18 мм). Можно использовать ключ от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на  все переднеприводные автомобили ВАЗ. При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяжного ролика два штифта (винта) диаметром 4 мм. Стержнем отвертки, расположенным между штифтами, поворачиваем ролик.

Для натяжения ремня накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки.Для натяжения ремня накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки.

Отрегулировав натяжение ремня, затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м.

Для замены ремня подставляем под поддон картера через деревянный брусок регулируемый упор.

Накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.Накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика. Снимаем ремень с натяжного ролика.Снимаем ремень с натяжного ролика. Высокой головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну двигателя.Высокой головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну двигателя. Головкой Е-10 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну, приваренному к правому лонжерону.Головкой Е-10 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну, приваренному к правому лонжерону.

Поворачиваем опору против часовой стрелки.

Приподняв двигатель регулируемым упором, проводим ремень между опорой и кронштейном опоры.Приподняв двигатель регулируемым упором, проводим ремень между опорой и кронштейном опоры. Сняв ремень со шкивов привода вспомогательных агрегатов, генератора и компрессора кондиционера, вынимаем ремень из моторного отсека.Сняв ремень со шкивов привода вспомогательных агрегатов, генератора и компрессора кондиционера, вынимаем ремень из моторного отсека. Маркировка ремня (шестиклиновой, длиной 1115 мм).Маркировка ремня (шестиклиновой, длиной 1115 мм). Для замены натяжного ролика полностью отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик.Для замены натяжного ролика полностью отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик.

Устанавливаем натяжной ролик и ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности. После установки регулируем натяжение ремня (см. выше).

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Безымянный

Достоинства:

Неубиваемая подвеска, в люксе приора 2 были все современные опции бюджетных машин и некоторые опции машин по дороже, доступность запчастей, ремонтопригодность, экономичность, ликвидность машины в хорошем состоянии.

Недостатки:

Тесный салон для задних пассажиров, ГРМ, большой разброс качества машин и запчастей, неудобные водительские сиденья в дорестайлинговой приоре, хороший экземпляр на вторичке нужно поискать.

Меняем самостоятельно ремень генератора на автомобиле Лада Приора

Новая версия Лады — Приора очень приглянулась отечественным автолюбителям. Но, как и любой другой автомобиль нуждается в своевременном сервисе. К примеру, ремень генератора Приора необходимо менять после определенного пробега, а проверять его состояние нужно регулярно.

От предыдущих моделей Лада Приора отличается комфортабельностью и улучшенной управляемостью. Но основные отличия под капотом. Тут все находится по-иному, нежели в предшествующих моделях. Вследствие этого даже не все специалисты не знают, каким образом должна производиться замена ремня и его натяжка. Новые модели оборудованы дополнительными системами. Кондиционер и ГУР (ЭУР) добавили комфорта, но подобные перемены усложнили подход к генератору.

В модификациях с гидроусилителем или с кондиционером ремень длиннее, если сравнивать с обыкновенной версией авто. Вследствие этого мы рассмотрим, как происходит смена в первом и во втором случае на моделях 16 и 8 клапанов.

Автомобиль Лада Приора

В каких случаях автомобиль нуждается в замене?

Обычно потребность в замене ремня генератора появляется из-за изнашивания во время его использования и ухудшения сцепления с поверхностями роликов. Также натяжка или смена необходима, если как выражаются водители, стал свистеть.

В этом видео показан свист привода генератора.

В инструкции, идущей вместе с автомобилем указывается, что замена ремня генератора должна проводиться каждые 60 тыс. км. В случае если автомобилем пользуются нечасто, то замена должна проводиться раз в два года.

Пошаговая инструкция по замене без гидроусилителя

Работы по замене своими руками, на Приоре без ГУР (ЭУР) и кондиционера удобней проводить на смотровой яме.

Инструменты
  • набор ключей;
  • устройство для снятия подкрылка;
  • баллонный ключ.
Этапы
  1. Сначала ослабляем ключом соответствующего размера гайку.
  2. Откручиваем регулировочный болт.
  3. Отодвигаем генератор к силовой установке.
  4. Демонтируем правое переднее колесо.
  5. Снимаем подкрылок и получаем доступ к старому ремню.
  6. Меняем его на новый и не забываем подтянуть.
  7. Проверяем натяжку. Она не должна быть слабой, но и перетяжка на модели с ГУР (ЭУР) также опасна. В первую очередь могут пострадать подшипники генератора.
Гайка, которую нужно ослабить Откручиваем болт Ставим новый

Инструкция по замене с гидроусилителем

Так как шкив ГУР в этой модификации находится на малой высоте, создатели пустили ремень генератора вокруг опоры двигателя. Это немного усложняет смену своими руками.

Инструменты
  • ключ для натяжения;
  • набор ключей;
  • домкрат;
  • набор головок;
  • жидкость WD40.
Этапы
  1. Жидкостью WD40 нужно смочить болты, которыми крепится подушка мотора и кронштейн.

    Эти болты нужно смочить жидкостью

  2. Приблизительно через четверть часа можно приступить к откручиванию гайки кронштейна.
  3. Домкратим колесо.
  4. Далее подкладываем, какой-нибудь предмет под мотор и убираем колесо.
  5. Немного опускаем машину.
  6. Откручиваем ролик натяжки.
  7. Отгибаем ремень.
  8. Теперь можно открутить болты, которыми закреплена подушка.

    Эти болты нужно выкрутить

  9. Далее опускаем авто таким образом, чтобы мотор начал вывешиваться.
  10. Подушка отодвигается к мотору.

    Сдвигаем подушку

  11. Теперь можно менять.
  12. Далее поднимаем автомобиль домкратом, чтобы силовой агрегат опустился. Делаем это осторожно, чтобы не сместился ремень и подушка.
  13. Закручиваем болты и гайки.
  14. Одеваем колесо и опускаем машину.

На этом работу на модели с ГУР можно считать завершенными.

Натяжка и проверка ремня

Ремень в Ладе Приора натягивается следующим образом:

  1. Первым делом ослабляется гайка ролика, для этого обойма удерживается ключом.
  2. Проворачиваем обойму ролика, вращая ключ.
  3. Зажимаем гайку ролика.
  4. Проверяется натяжение на самом длинном участке меж шкивами.
  5. При надавливании ремень генератора должен прогнуться приблизительно на 10 миллиметров.
  6. На модели с гидроусилителем руля натяжка должна быть немного сильнее. Также можно проверить «на слух». В случае недостаточной натяжки, будет слышен свист и нужно подтянуть. В случае излишней вы услышите гул подшипников и затяжку нужно будет ослабить.

    Ключ для ролика

Работа несложная, но немного хлопотная из-за необходимости демонтажа некоторых узлов в моделях с ГУР и кондиционером своими руками, но посильна даже начинающему автолюбителю. Но посчитайте, сколько стоит такая работа на станции технического обслуживания и не лучше ли направить эти деньги на другие цели.

 Загрузка …

Видео «Как быстро и правильно провести замену»

В этом видео показано как проводится смена на Приоре с ГУР 16кл.

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Замена ремня генератора с ГУР или кондиционером

Лада Приора всегда выпускалась в различных комплектациях, и в зависимости от этого привод вспомогательных агрегатов имел свои отличия. Так, например, версия с ЭУР имела обычный всем знакомый механизм натяжения ремня генератора, и для замены его не потребовалось бы более 5 минут, так как конструкция ничем не отличалась от моделей десятого семейства.

Если же рассматривать автомобили в комплектации с Гидроусилителем рулевого управления или кондиционером, то там траектория ремня немного иная, да и сама процедура замены несколько отличается от стандартной. А вот в чем отличия, рассмотрим на примере ниже.

Итак, для выполнения данного ремонта Приоры нам понадобится минимум инструмента, и это:

  1. Головка torx E12
  2. Удлинитель
  3. Трещотка или вороток
  4. Специальный ключ для подтяжки ролика или клещи для демонтажа стопорных колец (загнутые)
  5. Ключ на 17 накидной

Итак, первым делом необходимо будет открутить ролик ремня привода при помощи ключа на 17. Ниже данный шаг показан наглядно на фото:

Он сам ослабляется, после чего его можно окончательно снимать.

Так как ремень проходит по траектории поверх подушки крепления двигателя (правой его опоры), то извлечь его никак не получится без откручивания этой детали. В таком случае необходимо отвернуть два болта крепления опоры силового агрегата, и затем поднять двигатель при помощи домкрата.

В этот момент между кузовом и опорой образуется небольшой зазор, через который можно будет извлечь старый ремень генератора, и в  дальнейшем — установить новый на свое место. Вот так выглядит расстояние между опорой и кузовом после выполнения описанных выше действий:

Теперь аккуратно, через появившийся зазор извлекаем старый ремень, как показано на фото ниже.

Придется немного «поиграть» с положением двигателя и передней части кузова, чтобы добиться максимально возможного расстояния между опорой и мотором. Но стоит отметить, что особых сложностей при выполнении данных действий не возникает.

Затем скидываем ремень с о всех шкивов и просовываем вниз таким образом, чтобы его можно было максимально просто и беспроблемно вытащить.

Через низ вынимаем его полностью и производим замену необходимых деталей на новые, а это могут быть:

  • ремень привода вспомогательных агрегатов при его чрезмерном износ
  • ролик привода агрегатов, если он имеет посторонний шум и люфт

Натяжение ремня генератора на Приоре с ГУР или кондиционером

Что касается натяжения ремня, то с ГУРом или климатической системой все делается немного иначе. Дело в том, что в обычной комплектации, когда кроме шкива генератора и коленвала больше нет ничего, там при нажатии на ветвь ремня, он должен прогибаться от 8 до 12 мм. В нашем же случае такого натяжения будет скорее всего недостаточно. Из личного опыта многих владельцев, прогибаться ремень должен примерно на 5 мм (заводские показатели).

А лучше всего воспользоваться так называемым опытным путем. Для этого производим натяжение немного большее рекомендуемого в инструкции. После этого запускаем двигатель, и включаем максимальные потребители электроэнергии в автомобиле: дальний свет, обогрев заднего стекла, сидений, отопитель. Если в таком режиме ремень не начнет свистеть, и в то же время не будет посторонних звуков при работе ролика и подшипника генератора, то можно считать натяжение нормальным.

Если появился посторонний звук от ролика или подшипника (они начали гудеть), то необходимо слегка ослабить ремень. И добиться нужно такого баланса, чтобы ремень не проскальзывал, и в то же время не был перетянут.

Какой ремень генератора выбрать?

На сегодняшний день на рынке существует огромное множество компаний и производителей, которые занимаются производством комплектующих для автомобилей. И что касается ремней, то наиболее ходовые можно назвать следующие марки:

  • GATES
  • БРТ — Балаковские ремни
  • Лузар
  • Andycar

Наиболее качественными из того, что продается в магазине можно назвать двух первых производителей, и именно их в большей степени устанавливают на конвейере. Но что касается качества реально заводских, и «оригинала» купленного в магазине, то разница очень большая. Заводские комплектующие могут ходить в два, три или даже пять раз большие пробеги, чем тот же «оригинал» из лавки.

Видео обзор по замене ремня привода вспомогательных агрегатов на 2170

Специально для данного сайта и конкретно этой статьи был записан видео обзор по выполнению ремонта Приоры. В нем наглядно и вполне доступно показан весь процесс замены ремня.

Надеюсь, что после просмотра ролика вопросов осталось еще меньше. Если же таковые имеются, то можно задавать ниже в комментариях или на канале.

Замена ремня генератора или сикретный размер ремня для чайника — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Guten tag дорогие исследователи своего железного коня. Сегодня хотелось бы поделиться с вами, очередным замечанием и первым опытом. Делаю всё сам, пользуясь лишь только тем что увидел, услышал, прочитал (кароче чайник с книжкой).Как то не так давно, разбирался с помпой (водяной насос), при её извлечении, пришлось много чего снять (смотрите другие записи по теме). Ну и конечно же, каждая деталь, была подвержена тщательному осмотру и проверки на пригодность к работе.В процессе осмотра, мне не понравился люфт в подшипнике натяжного ролика (даже скорее то что сам ролик потерял свою упругость и мог с лёгкостью крутится хоть минут 5, а так быть не должно) ну и как уже указано в теме, ремень генератора.

Значит, в магазине где в основном закупаюсь =), был куплен (по совету продавцов) натяжной ролик ремня генератора компании VBF(Вологодский подшипниковый завод)

Левый VBF старый, Правый VBF новый (найди 4 отличия кроме грязи =) )

Нууууу а теперь самое интересное. Приорка моя с кондиционером фирмы ПАНАСОНИК (как узнал какой фирмы кондей? Очень просто, вот ссылка www.drive2.ru/c/62146/, там всё подробно расписано, за что респект и уважуха автору).Ну это пол беды. Главный вопрос, КАКОЙ ДЛИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ РЕМЕНЬ? И тут понеслось, кто пишет 1115 кто 1113 кто 1118 ну а кто 1125 (вы будете просто удивленны моему мааааленькому открытию, но сладенькое так скажем на потом).

Не долго думая, я снял свой ремень генератора и с ним отправился в магазин. Надписей на нём не осталось, пришлось тянуть его в месте с новым ремнём и проверять вероятность совпадения. ИТОГ, 1115 как показал образец был немного мал, 1125 был немного велик. Исходя из прочитанного в инете (мол что некоторые длинные ремни хлюпают и проворачиваються при полной натяжке натяжного ролика) выбор пал по совету продавцов (причём у одного из них тоже приора с кондеем и он ставил 1113) на 1115 фирмы БРТ (БалаковоРезиноТехника)

В общем вот он, написано что для гура.

Я радостный вернулся домой и приступил к установке. В общем ребят, опишу самый простой на мой взгляд, метод установки ремня генератора на приору с кондиционером (P.S натяжной ролик перед всеми ниже перечисленными действиями мы сняли).

Для начала отворачиваем накладку грязе-защиты (она немного залезает под подкрылок колеса), причём колесо можно просто повернуть в правую сторону, думаю её не составит труда вам снять (помоему 3 самореза видны уже и 1прячется под подкрылком колеса) и вытаскиваем её

вот она

Отворачиваем только ДВА болта крепления правой подушки

Болт кронштейна (расположенный посередине) нам отворачивать не нужно. Лишняя головная боль.

Затем ставим домкрат под кронштейн нижней гитары (по моему так она называется), не забываем подложить дощечку

Вот как то так

И поддомкрачиваем двигатель

Стораемся без фанатизма

Далее в образовавшуюся щель,

Этого должно хватить

просовываем старый ремень иииииии он не может пролезть доконца (дело в том, что приподнятый движок, оставляет совсем маленький выход, между шкивом коленчатого вала и опорой для подушки, которая остаётся на своем месте). Лечится всё очень просто, достаточно немного стравить домкрат и щель тут же увеличится. Ну и конечно теперь просунуть ремень можно очень легко. Нууу и теперь в обратном порядке устанавливаем новый ремень (засунули-поддомкратили-просунули-опустили-закрутили-натянули) Вот как то так =)Продолжу свой рассказ. И тут, после всех моих махинаций, оказываеться что ремень длиною 1115,

Вот он родимый

я не то чтобы натянуть, даже ролик натяжной вдеть не могу.Моему удивлению не было предела. и это притом что я ходил в магазин со старым ремнём. Вобщем пришлось идти опять (поскольку ремень 1115 был исправен) и покупать 1125.

Вот они оба от одной фирмы БРТ (БалаковоРезиноТехника)

И как вы понимаете, 1125 подошёл кок раз в пору

Вот оно спасение

Далее вставляем направляющие ремня в пазы шкивов и натягиваем ролик. Причём тупо проверяем натяжку, путём надавливания на промежуток между роликом и шкивом генератора (примерно пол ногтя большого пальца, если верить интернетовскому видио).

Итог, ни что ни где не свистит, ни гудит, всё работает ровно. Слышна работа ролика и самого ремня (от этого ни куда не деться к сожалению).

Установлен, но ещё не натянут. Надписи читаемы и не перевёрнуты в сторону мотора. Всё по феншую.

Но один вопрос, меня просто не оставлял в покое, ПОЧЕМУ ДЛИНА РЕМНЯ У ВСЕХ РАЗНАЯ, при одинаковых кондеях? В итоге, из мной купленной книги самоучителя по приоре я пришёл к одному очень интересному открытию

вот она

Оказывается, сам генератор, путём ослабления болтов крепления, можно легко подвинуть в сторону натяжного ролика (это доказывает довольно широкие петли, в которых находятся болты крепления генератора). Выходит (сам я конечно не проверял, да мне и не к чему уже), что в моём случае, ремень длиною 1115 тоже может мне подойти, передвинь я генератор немного ближе к натяжному ролику.Данная догадка не является на 100% достоверной, так как я её ещё не успел проверить, но другого объяснения разной длины ремня на абсолютно схожих по конструкции машинах я не вижу.Моё мнения, повторюсь, сугубо моё мнение, не ахти какое, но ни чего реально разъясняющего, относительно длины ремня, я в интернете не нашёл. Спрашивайте, отвечу кому что не понятно, критикуйте, это ваше право.Ну а мне остаёться лижь сказать.

Auf Wiedersehen

Замена ремня генератора без кондиционера

При нормальной эксплуатации ремень генератора на Приоре может ходить до 70 000 км и даже дольше. Но это чаще всего бывает в том случае, если он заводской. Качество же деталей, купленных в магазине или на рынке оставляет желать лучшего. Для того, чтобы произвести замену ремня генератора своими руками, понадобится:

  • Головка на 13
  • Трещотка или вороток
  • Ключ на 10 мм

Конечно, если нет вспомогательных агрегатов, то выполнять данный ремонт будет несколько проще, но в данном случае — опытный образец был в обычной комплектации. Итак, первым делом ослабляем верхний болт крепления генератора, как показано на фото ниже.

После чего откручиваем регулировочный болт до тех пор, пока ремень не будет максимально ослаблен для снятия.

Затем можно снимать ремень, руками скидывая его со шкива генератора:

А теперь окончательно снимаем со шкива коленвала:

Теперь можно производить замену ремня на новый, предварительно купив его необходимой длины. После того, как ремень установлен, необходимо произвести его натяжение.

Какой ремень генератора купить на Приору

Из основных производителей, которые неплохо себя зарекомендовали, можно выделить следующие:

  1. GATES
  2. БРТ — Балаковские ремни
  3. ANDYCAR
  4. BOSCH
  5. ЛУЗАР
  6. CONTITECH

Что касается самых надежных ремней, то к ним можно отнести два таких производителя как GATES и БРТ — именно эти ремни могут устанавливать на Приору с завода. Причем, зачастую наши балаковские ходят дольше европейских. Оригинальные могут спокойно пройти даже до 100 тыс. км, а вот купленные в магазине уже не блещут качеством.

Цены на ремни генератора Приоры

Стоит отметить, что стоимости данных комплектующих может сильно отличаться не только от фирмы производителя, но и от длины ремня: с кондиционером (или ГУРом) или без него.

  • БРТ — 400 руб, и 550 с кондиционером
  • GATES — 450 руб, и 600 — с кондиционером
  • LUZAR — от 150 руб

Если остались какие-либо вопросы, можно обсудить вместе в комментариях к посту ниже!

Замена ремня генератора lada 21065 (ваз 21065)

Приветствую вас дорогие посетители сайта zerga.ru. Если Вы находитесь на этой странице, значит, Вас интересует информация, как происходит замена ремня генератора ВАЗ 2110.

Будьте уверены на все 100%, что Вы пришли именно туда куда нужно. Здесь предоставлено подробное иллюстрированное руководство по замене ремня. Данная статья, не ограничивается только моделью ВАЗ 2110, а полностью охватывает всё десятое семейство, учитывая Приору и Калину.

Перечислю главные пункты, о которых пойдёт речь в данном руководстве.

• Почему свистит ремень генератора.

• Какие используются размеры ремней генератора ВАЗ 2110-2115.

• Замена ремня генератора ВАЗ 2110.

• Как натянуть ремень генератора ВАЗ 2110.

Воспользовавшись данным руководством, Вы без особых усилий самостоятельно проделаете всю работу. Поверьте, сложного ничего нет.

Свистит ремень генератора ВАЗ 2110, почему?


От чего свистит ремень? Причин несколько: слабое натяжение, в клиноременное соединение попала влага (очень редко), пересыхание (разрушение), а тек же клин генератора.

Все вышеперечисленные моменты, могут спровоцировать свист ремня.

Давайте подробно рассмотрим, каждую из причин.

При слабом натяжении ремня, происходит проскальзывание в клиноременном соединении, особенно это заметно при эксплуатации автомобиля в ночное время, когда включены осветительные приборы. Генератор выдаёт больше мощности, а значит, возрастает нагрузка на клиноременном соединении (ремень, шкив). От проскальзывания и появляется свист.

Очень сильно этому явлению подвергаются автомобили с установленным ГУР или кондиционером. Детально об этом описано ниже в пункте натяжка ремня.

Попадание влаги зачастую не приводит к свисту, а скорей к пробуксовке ремня. При пробуксовке, от нагрева влага испаряется и может немного издать свист. Это свидетельствует тому, что нужно подтянуть ремень.

Пересыхание ремня — это значит, что идёт разрушение. На ремне появляются трещины, задиры и могут даже отваливаться кусочки, все эти признаки показывают, что нужно срочно менять ремень.

Размеры ремня генератора ВАЗ 2110-215, Калина, Приора


Размеров генераторных ремней многовато, такое впечатление, что делали отдельный ремень под конкретную модель, но есть несколько размеров, которые наиболее часто используются и подходят ко всем моделям десятого семейства.

Начнем, пожалуй, с общей модели широкого многоручейного ремня, которая устанавливалась на моделях ВАЗ стандартной комплектности и первыми генераторами:

• Ваз 2108 — Ваз 2115 размер — 698 мм.

Модели без гидро усилителя руля и кондиционера:

• ВАЗ 2110 — ВАЗ 2112 размер — 742 мм.

Далее вариант Калина ВАЗ 1118:

• Без гидро усилителя руля и кондиционера Размер — 882 мм.

• С кондиционером размер — 1005 мм.

ВАЗ 2110 — ВАЗ 2112, а так же ВАЗ 1118 (Калина), ВАЗ 2170 (Приора) с гидро усилителем руля:

• Размер 1115 мм.

ВАЗ 2110 с кондиционером:

• Размер 1125 мм.

Это самые основные размеры, которые точно подойдут к той или иной марке.

Замена ремня генератора ВАЗ 2110


Что нам нужно для замены: хороший набор инструментов. домкрат (для поднятия двигателя) и новый ремень.

Перед началом работы, все резьбовые соединения на натяжителе желательно обработать жидкостью WD-40, что бы всё раскисло, иначе есть возможность сломать болты.

Ослабляем ремень генератора. Полный процесс снятия натяжителя описан в статье «Замена генератора ВАЗ 2110 », рекомендую ознакомиться. После того как Вы ослабите ремень, его можно легко снять из шкива генератора, но что бы вытащить его полностью, нужно снять правый пыльник на кузове автомобиля.

Сняв защитный пыльник, можно легко вытащить изношенный ремень генератора.

Заранее купив нужного размера ремень, устанавливаем его обратно. Если Вы стоите возле правого крыла автомобиля, то буквы и цифры на ремне должны читаться с вашей стороны, а не вверх ногами.

Осталось только натянуть ремень и собрать всё обратно, но это будет чуть ниже, а сейчас проведём замену на автомобилях ВАЗ с ГУР или кондиционером.

Как оказалось, здесь не так всё просто. При установке на двигатель ГУР или кондиционера, генератор перенесли немного вверх и что бы заменить ремень, его нужно продеть через дополнительную опору двигателя.

Почему так сделали, не понятно, но работы прибавилось.

Здесь процесс замены практически такой же, но нужно повозиться возле дополнительной опоры двигателя.

Нам нужно открутить и вытащить центральный болт опоры, потом немного поднять двигатель и в зазор между подушкой и опорой двигателя продеть ремень. Этот метод подходит для моделей с установленным кондиционером, но если установлен ГУР, то болт не выйдет полностью и упрётся в шкив.

Что бы вытащить болт, нужно снять шкив или полностью открутить подушку дополнительной опоры. Немного подняв домкратом двигатель и повернув подушку, можно протянуть новый ремень.

Не знаю, что легче, снять шкив или открутить опору оба способа очень неудобны, так что выбор Ваш.

Вернёмся немного к первому варианту, если установлен кондиционер.

Можно повозиться и открутить полностью подушку опоры, а можно выкрутить полностью только центральный болт.

Устанавливаем механическую опору под кузов автомобиля.

Теперь нам нужно установить домкрат под двигатель и немного его приподнять. На фотографии ниже показано, куда установить домкрат, и не забудьте подложить деревянный брусок — это предотвратит деформацию поддона картера.

Двигатель не стоит сильно поднимать, потому что можно отломить выпускной коллектор, который жестко закреплён или другие механизмы. Нужно поднять не много, что бы только пролез ремень.

Когда будите продевать ремень, будьте осторожны, сверху на подушке установлена фиксирующая шайба, не потеряйте её.

После того как протянули ремень, устанавливаем обратно болт и опускаем двигатель. Устанавливаем на место боковой пыльник и колесо. Теперь дело за натяжкой.

Как натянуть ремень генератора на ВАЗ 2110?


Регулировка происходит очень просто. Ключиком на 10, закручиваете болт на натяжитале до тех пор, пока при нажатии пальцами на ремень между шкивами прогиб будет примерно 6 — 10 мм. Усилие нажатия не большое. Если у вас есть специальная измерительная линейка, то при усилии 10 кгс прогиб должен быть в приделах 10 — 15 мм.

На автомобилях ВАЗ с установленным ГУР или кондиционером, натяжка должна быть немного больше. При надавливании пальцами, ремень должен прогибаться на 5 мм. Всё это делается для того что бы ни проскальзывал ремень, потому что площадь контакта ремень шкив не большая.

Но нужно помнить, что перетягивать тоже нельзя, потому как быстро выйдут из строя подшипники генератора. Вот такая вот конструкция с сюрпризом.

На этом, пожалуй, всё. Мы произвели замену ремня генератора ВАЗ 2110.

Источник

Как поменять ремень генератора на приоре 16 клапанной с кондиционером

Главная » Разное » Как поменять ремень генератора на приоре 16 клапанной с кондиционером

Замена ремня генератора с кондиционером на приоре, часть 1 — Лада Приора Седан, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

Вновь пришло время замены ремня генератора на моей приорке…С новья первый раз ремень менял на 65000 км пробега, столько прослужил заводской. Замену производил на СТО.На мененом ремне я проехал 10000 км состояние ремня как показало вскрытие было такое же как у заводского: расслоение и трещины ручейков. Одно отличие: ремень не ссохся как заводской.В этот раз решил заменить ремень самостоятельно (впервые в своей практике на этом авто).По замене ремня генератора с кондиционером на приоре подробной инфы в инете я не нашел, так что решил выложить для тех кому необходима такая информация.

Итак, для работы мне понадобились: рожково-торцевой ключ на 17, ключ для натяжения ремня генератора,

ключ для натяжения ремня генератора

два ключа на 13, головка на 17, головка под звездочку на 10 (в отсутствие оной воспользовался головкой на 10, без проблем), WD40, хороший рычаг и кой какие приспособы собственного производства :).Итак для начала смачиваем WD40 болт кронштейна и 2 болта крепления подушки.

Спустя минут 10 откручиваем гайку кронштейна, затем наддомкрачиваем правое переднее колесо

подкладываем под двигатель что нибудь

так я вывесил двигатель

снимаем колесо

Немного опускаем машину, откручиваем натяжной ролик, отгибаем ремень и откручиваем 2 болта крепления подушки.

так это выглядит

Затем опускаем машину пока не прослабнет домкрат, при этом вывешивается двигатель.Отодвигаем подушку в сторону двигателя. Снять целиком подушку не удалось. В принципе этого хватило для извлечения старого ремня и установки нового.

Просовываем ремень в образовавшейся щели под подушкой

Пришлось немного изловчится, вспомнить такую-то мать и того кто это придумал. Как только я сказал все что о нем думал, так сразу все получилось. В плане просовывания нового ремня возиться пришлось меньше.После всех манипуляций со старым и новым ремнями поднимаем машину на домкрате дабы опустить двигатель, при этом не забываем следить за подушкой, чтобы та встала на свое место и за ремнем, чтобы его нигде не зажало. Потом закручиваем 2 болта подушки и гайку кронштейна до конца. Затем вытаскиваем всю конструкцию из под машины, одеваем колесо, опускаем машину на пол. После этого домкрат нам более не понадобится.

Цена вопроса: 399 ₽ Пробег: 75200 км

Page 2

Вновь пришло время замены ремня генератора на моей приорке…С новья первый раз ремень менял на 65000 км пробега, столько прослужил заводской. Замену производил на СТО.На мененом ремне я проехал 10000 км состояние ремня как показало вскрытие было такое же как у заводского: расслоение и трещины ручейков. Одно отличие: ремень не ссохся как заводской.В этот раз решил заменить ремень самостоятельно (впервые в своей практике на этом авто).По замене ремня генератора с кондиционером на приоре подробной инфы в инете я не нашел, так что решил выложить для тех кому необходима такая информация.

Итак, для работы мне понадобились: рожково-торцевой ключ на 17, ключ для натяжения ремня генератора,

ключ для натяжения ремня генератора

два ключа на 13, головка на 17, головка под звездочку на 10 (в отсутствие оной воспользовался головкой на 10, без проблем), WD40, хороший рычаг и кой какие приспособы собственного производства :).Итак для начала смачиваем WD40 болт кронштейна и 2 болта крепления подушки.

Спустя минут 10 откручиваем гайку кронштейна, затем наддомкрачиваем правое переднее колесо

подкладываем под двигатель что нибудь

так я вывесил двигатель

снимаем колесо

Немного опускаем машину, откручиваем натяжной ролик, отгибаем ремень и откручиваем 2 болта крепления подушки.

так это выглядит

Затем опускаем машину пока не прослабнет домкрат, при этом вывешивается двигатель.Отодвигаем подушку в сторону двигателя. Снять целиком подушку не удалось. В принципе этого хватило для извлечения старого ремня и установки нового.

Просовываем ремень в образовавшейся щели под подушкой

Пришлось немного изловчится, вспомнить такую-то мать и того кто это придумал. Как только я сказал все что о нем думал, так сразу все получилось. В плане просовывания нового ремня возиться пришлось меньше.После всех манипуляций со старым и новым ремнями поднимаем машину на домкрате дабы опустить двигатель, при этом не забываем следить за подушкой, чтобы та встала на свое место и за ремнем, чтобы его нигде не зажало. Потом закручиваем 2 болта подушки и гайку кронштейна до конца. Затем вытаскиваем всю конструкцию из под машины, одеваем колесо, опускаем машину на пол. После этого домкрат нам более не понадобится.

Цена вопроса: 399 ₽ Пробег: 75200 км

Lada Priora: замена ремня привода вспомогательных агрегатов на машине с кондиционером

12 января 2016 года

В соответствии с регламентом технического обслуживания проверку состояния ремня проводим через каждые 15 тыс. км пробега, а заменяем по необходимости.

Для проверки состояния ремня снимаем правый грязезащитный щиток. Выполнение этой операции описано в статье «Проверка и замена ремня генератора Lada Priora».

Привод вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционераПривод вспомогательных агрегатов на автомобиле с кондиционером: 1 — шкив привода вспомогательных агрегатов; 2 — натяжной ролик; 3 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 4 — шкив генератора; 5 — шкив компрессора кондиционера Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень по всей длине.Головкой «на 17» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и осматриваем ремень по всей длине.

На ремне не должно быть трещин, разрывов, отслоений резины от тканевой основы. Дефектный ремень заменяем.

Для проверки натяжения ремня, взявшись пальцами за ремень посередине между натяжным роликом и шкивом генератора, поворачиваем ремень.Для проверки натяжения ремня, взявшись пальцами за ремень посередине между натяжным роликом и шкивом генератора, поворачиваем ремень.

Ремень не должен поворачиваться более чем на 90°. В противном случае необходимо отрегулировать натяжение ремня. Для натяжения ремня необходимо повернуть натяжной ролик против часовой стрелки, а для ослабления — по часовой стрелке. Для этого вставляем в отверстия натяжного ролика специальный ключ в виде двух стержней диаметром 4 мм, приваренных к основанию ключа (расстояние между стержнями — 18 мм). Можно использовать ключ от натяжного ролика ремня привода ГРМ старого образца, устанавливаемого на  все переднеприводные автомобили ВАЗ. При отсутствии специального ключа можно вставить в отверстия натяжного ролика два штифта (винта) диаметром 4 мм. Стержнем отвертки, расположенным между штифтами, поворачиваем ролик.

Для натяжения ремня накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки.Для натяжения ремня накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика и специальным ключом поворачиваем ролик против часовой стрелки.

Отрегулировав натяжение ремня, затягиваем болт крепления натяжного ролика моментом 34–41 Н·м.

Для замены ремня подставляем под поддон картера через деревянный брусок регулируемый упор.

Накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика.Накидным ключом «на 17» ослабляем затяжку болта крепления натяжного ролика. Снимаем ремень с натяжного ролика.Снимаем ремень с натяжного ролика. Высокой головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну двигателя.Высокой головкой «на 17» отворачиваем гайку крепления правой опоры силового агрегата к кронштейну двигателя. Головкой Е-10 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну, приваренному к правому лонжерону.Головкой Е-10 отворачиваем два винта крепления опоры к кронштейну, приваренному к правому лонжерону.

Поворачиваем опору против часовой стрелки.

Приподняв двигатель регулируемым упором, проводим ремень между опорой и кронштейном опоры.Приподняв двигатель регулируемым упором, проводим ремень между опорой и кронштейном опоры. Сняв ремень со шкивов привода вспомогательных агрегатов, генератора и компрессора кондиционера, вынимаем ремень из моторного отсека.Сняв ремень со шкивов привода вспомогательных агрегатов, генератора и компрессора кондиционера, вынимаем ремень из моторного отсека. Маркировка ремня (шестиклиновой, длиной 1115 мм).Маркировка ремня (шестиклиновой, длиной 1115 мм). Для замены натяжного ролика полностью отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик.Для замены натяжного ролика полностью отворачиваем болт его крепления и снимаем натяжной ролик.

Устанавливаем натяжной ролик и ремень привода вспомогательных агрегатов в обратной последовательности. После установки регулируем натяжение ремня (см. выше).

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter Безымянный

Достоинства:

Неубиваемая подвеска, в люксе приора 2 были все современные опции бюджетных машин и некоторые опции машин по дороже, доступность запчастей, ремонтопригодность, экономичность, ликвидность машины в хорошем состоянии.

Недостатки:

Тесный салон для задних пассажиров, ГРМ, большой разброс качества машин и запчастей, неудобные водительские сиденья в дорестайлинговой приоре, хороший экземпляр на вторичке нужно поискать.

Ремень генератора Приора: замена, натяжка

Новую Приору можно смело сравнивать с бюджетными иномарками. Обновленный российский автомобиль получил необходимый набор опций, который поднял комфорт на новый уровень. Поспособствовала этому установка гидроусилителя руля (ГУР) и кондиционера. Единственный минус такой модернизации заключается в том, что добраться до генератора и его ремня стало сложнее.

В этом материале мы расскажем, как происходит замена и натяжка ремня в новых версиях автомобиля ВАЗ 2170. После прочтения статьи читатель будет знать, какие неисправности бывают у ремня в версии с кондиционером и когда его нужно менять или подтягивать.

Описание и расположение

Задача генератора заключается в обеспечении питания электрооборудования автомобиля. Как и остальные узлы в автомобиле, генератор работает от двигателя, для обеспечения постоянного вращения ротора на вале генератора и коленвале силовой установки установлены шкивы. Между ними натянут ремень. После пуска двигателя коленчатый вал приходит во вращение, по ремню движение передается на ротор.

На последних моделях Приоры с помощью этого элемента в действие приводятся кондиционер и гидроусилитель. В этом материале разобрана замена и натяжка ремня в автомобиле нового образца, где установлено дополнительное оборудование.

Ремень – это расходный материал, который требует замены после 45-60 тысяч км пробега. Размер штатного ремня на Приоре с кондиционером составляет 1125 мм.

Откройте капот, возле правого колеса вы увидите ремень

Определить, нужна ли замена или можно просто подтянуть на Приоре 16 клапанов ремень ГУР с кондиционером, вы сможете только после осмотра этого компонента. Для этого достаточно открыть капот и изучить ремень– он расположен рядом с правым передним колесом. Существует признаки, указывающие на то, что пора проверить ремень генератора: из-под капота что-то свистит и пищит.

Причины могут быть следующие:

  • На шкив генератора или на ремень попал антифриз, масло или другие рабочие жидкости.
  • Ремень износился – вы поймете это по его внешнему виду.
  • Упало натяжение – в этом случае компонент необходимо подтянуть.
  • Износился подшипник в генераторе.

Когда в Приоре на 16 клапанной свистит ремень, пора проводить диагностику. Если на его поверхности есть трещины, разрывы и другие серьезные повреждения, значит требуется замена. В случае, когда компонент генератора с гидроусилителем и кондиционером выглядит нормально, следует проверить его натяжение, оптимальный уровень прогиба составляет 6-8 мм – нажимать на компонент нужно посредине между генератором и шкивами.

На поверхности видны пятна от охлаждающей жидкости или моторного масла? Если загрязнение не значительные, их можно очистить. В случае, когда жидкость въелась в материал, чистка никаких результатов не принесет, здесь нужна замена. Если компонент хорошо натянут и никаких повреждений или пятен не видно, то стоит перейти к проверке подшипников. Возможно их придется поменять.

Иногда расходник генератора свистит из-за низкого качества изделия. Особенно это касается китайских аналогов, которые высоким качеством не отличаются. Такой ремень сильно свистит уже на пятой тысяче пробега, его лучше сразу поменять. Рекомендуем покупать расходники, предназначенные для вашей модели, в нашем случае, для Приоры с двигателем на 16 клапанов.

Натяжка ремня генератора

При снижении качества сцепления шкивов, роликов и поверхности ремня генератора следует увеличить натяжку. Также эту процедуру стоит провести, если расходник используется больше 15-20 тысяч км пробега, но при этом повреждения отсутствуют (замена не требуется). Если вы открыли капот и увидели потрепанную ленту, то сразу переходите к инструкции по замене, потом все равно придется его перетягивать. Для проведения работы понадобится специальный ключ для ролика и стандартные ключи на 19 и 17.

Вооружитесь этим ключом для регулировки ролика

Процесс и проверка результата
  1. Зажимаем обойму при помощи ключа и ослабляем гайку крепления ролика;
  2. Теперь нам нужно зажать эксцентрическую обойму и начать прокручивать. Вращение инструмента должно быть минимальным – это позволит лучше натянуть компонент;

    Закручиваем гайку, чтобы сохранить результат

  3. После проведения регулировки гайку ролика следует зажать.

Как видите, процесс состоит всего из трех шагов, но главный этап – это проверка натяжения на Приоре с кондиционером и ГУР (либо с этими компонентами по отдельности). В этом случае натяжка должна быть сильнее, если сравнивать с базовой версией ВАЗ 2170 на 16 клапанов. На наиболее длинном участке между валом и шкивами материал должен прогибаться примерно на 5-6 мм.

Определить результат можно по звуку: при движении слышно проскальзывание, ремень свистит – недостаточное натяжение; из-под капота после регулировки доносится гул подшипников – компонент перетянут, обойму нужно ослабить.

Приготовим все необходимое для ремонта:

  • Смазочный материал WD-40.
  • Ключи на 19, 17.
  • Два экземпляра ключа на 13.
  • Головка на 10 и 17.
  • Домкрат.
  • Специальный ключ для натяжки.
  • Рычаг.

Ремень генератора на модифицированной Приоре с кондиционером и ГУР проходит вокруг опоры двигателя. Конструкторы решили выполнить такую доработку Для Приоры 16 из-за того, что шкив гидроусилителя установлен низко. Отсюда и дополнительные действия, о которых нужно знать.

Пошаговая инструкция
  1. В первую очередь нам необходимо смочить болты, которые держат кронштейн и подушки мотора. Подождите 10-15 минут, пока смазка распространится по поверхности;

    Смажьте гайки WD-40, чтобы в дальнейшем их можно было без труда открутить

  2. Теперь можно откручивать гайку крепления кронштейна, следующим шагом будет поднятие переднего правого колеса. Операция выполняется при помощи домкрата;
  3. Приору следует слегка отпустить на подъемнике. Переходим к натяжному ролику – теперь его можно без труда снять;
  4. Нам необходимо открутить болты подушки двигателя, для этого отогните ремень, чтобы он не мешал работе;

    Демонтируем крепления ремня генератора

  5. Когда болты подушки сняты, Приору нужно опустить таким образом, чтобы мотор начал вывешиваться. Снимать подушку полностью не обязательно, просто отодвиньте ее в сторону мотора. Теперь можно проводить демонтаж ремня генератора и устанавливать новый расходник;

    Устанавливаем новый ремень на штатное место

  6. Когда замена завершена, нам необходимо вернуть двигатель на Приоре в начальное положение, для этого поднимаем Приору 16 на подъемнике. Следите за положением ремня генератора и подушки мотора. Не забудьте про крепления кронштейна и подушки, которые мы сняли в начале процесса;
  7. Финальный шаг – это монтаж колеса.

Замена окончена, осталось провести регулировку ремня генератора с ГУР и кондиционером. Новый расходник на Приоре придется натягивать несколько раз, пока вы не получите требуемое натяжение. Если компонент свистит или из-под капота доносится гул, значит нужно проводить повторную регулировку, пока эти дефекты не будут устранены.

Самое интересное

Опубликовано 9 октября 2016

Замена ремня генератора на приоре с кондиционером панасоник. — Лада Приора Хэтчбек, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Постараюсь рассказать наиболее подробно об этом довольно не хитром процессе каким он кажется на первый взгляд. И за который в некоторых сервисах пытаются содрать побольше бабла мол надо подушку снимать и все такое. Итак замена мной производилась на земле без подъемника и на машине не стоит защита картера. Которую конечно придется снять при замене. Нам понадобиться ремень ( о них я тоже напишу подробнее.) два домкрата один желательно подкатной или просто гидравлический так как особого места чтоб крутить ручку обычного под машиной нет. трещетка головка на 17 на 15 удлинитель трещетки и карданчик. А также ключ для натяжения ролика. ну и отвертки для откручивания пыльника. там уж у кого на какие саморезы закручены. Снимаем колесо.

Снимаем натяжной ролик.

Снимаем пыльник

Нам открывается данный вид

Подкатываем под картер домкрат и не много упираем. сильно подымать пока не нужно.

Дальше откручиваем до конца гайку на 17. крепление подушки к кузову откручивать совершенно не нужно как многие делают. металл там тонкий резьба на раз закрутить.

Выглядеть будет вот так

Дальше выкручиваем болт подушки на 15. он довольно длинный но до конца его выкручивать не за чем. примерно на половину может чуть больше

Для наглядности сделал вот это фото тем кто не знает очень может пригодиться. между подушкой и кранштейном стоит замысловатая гайка которая входит в паз кронштейна тем самым мы можем беспрепятственно выкручивать болт снизу подушки.

Теперь начинаются манипуляции с домкратами. приподымаем кузов машины дабы получить расстояние чтоб просунуть ремень через подушку.

Но увлекаться не стоит так как можно порвать гитару. так как кузов идет на верх а двигатель остается внизу. подымаем и смотрим на гитару. как станет жалко так значит хватит. для удобства можно смотреть на нижнюю. они выгибаются одинаково.

В появившийся зазор между подушкой и кронштейном просовываем ремень. не много подымаем двигатель и вытаскиваем его снизу.

просовываем новый за подушку не много опускаем двигатель и просовываем его на его место.

Приподымаем машину и не много опускаем двигатель. можно и то и другое можно что то одно главное смотреть на гитару.садим кронштейн обратно на эту гайку смотрим чтоб попадала в пазы кронштейна

Дальше затягиваем болт подушки до талого. если кронштейн не посадить на подушку скорей всего болт будет прокручиваться а держать ту гайку крайне не удобно и нужен будет второй человек. так же смотрите чтоб подушка осталась стоять как стояла чтоб не проворачивало. на что это повлияет я не знаю но я за то чтоб оставить как было

Как затянем нижний болт на 15 опускаем аккуратно двигатель на этот болт чтоб получилось как на фото. и закручиваем до талого гайку на 17.

Ставим ремень с роликом на место. натягиваем. ставим пыльник и колесо. и должен получиться вот такой результат.

Здесь он правда еще не натянут.

На замену ремня и попутную съемку у меня ушло минут 30. еще минут 30 я его натягивал и проверял зарядку с нагрузкой и без нагрузки.Дерзайте вообщем ничего сложного. раз поменяете потом будет проще. все нюансы я вроде описал.

А теперь о ремнях из личного опыта. я поставил себе ремень Contitech. Данная длина ремня прекрасно подходит на приору с кондиционером панасоник. с другими системами кондиционирования не сталкивался ничего не скажу. но можно так же поставить 6pk1120 он чуть покороче. так же читал что запихивают 6pk1115 но там уже нужно генератор подвинуть в сторону двигателя. и натянуть можно будет но потрудней. это из легких вариантов. 25 и 20 ремень ставил себе. подходят без проблем. ставить ремень короче особо смысла не увидел. Ну вот вроде и все.

Маркировка 6pk1125.

И забыл самое главное. соблюдаем технику безопасности) стопорим машину качественно. Чтоб не получилось такого конфуза)

Цена вопроса: 370 ₽

Page 2

Постараюсь рассказать наиболее подробно об этом довольно не хитром процессе каким он кажется на первый взгляд. И за который в некоторых сервисах пытаются содрать побольше бабла мол надо подушку снимать и все такое. Итак замена мной производилась на земле без подъемника и на машине не стоит защита картера. Которую конечно придется снять при замене. Нам понадобиться ремень ( о них я тоже напишу подробнее.) два домкрата один желательно подкатной или просто гидравлический так как особого места чтоб крутить ручку обычного под машиной нет. трещетка головка на 17 на 15 удлинитель трещетки и карданчик. А также ключ для натяжения ролика. ну и отвертки для откручивания пыльника. там уж у кого на какие саморезы закручены. Снимаем колесо.

Снимаем натяжной ролик.

Снимаем пыльник

Нам открывается данный вид

Подкатываем под картер домкрат и не много упираем. сильно подымать пока не нужно.

Дальше откручиваем до конца гайку на 17. крепление подушки к кузову откручивать совершенно не нужно как многие делают. металл там тонкий резьба на раз закрутить.

Выглядеть будет вот так

Дальше выкручиваем болт подушки на 15. он довольно длинный но до конца его выкручивать не за чем. примерно на половину может чуть больше

Для наглядности сделал вот это фото тем кто не знает очень может пригодиться. между подушкой и кранштейном стоит замысловатая гайка которая входит в паз кронштейна тем самым мы можем беспрепятственно выкручивать болт снизу подушки.

Теперь начинаются манипуляции с домкратами. приподымаем кузов машины дабы получить расстояние чтоб просунуть ремень через подушку.

Но увлекаться не стоит так как можно порвать гитару. так как кузов идет на верх а двигатель остается внизу. подымаем и смотрим на гитару. как станет жалко так значит хватит. для удобства можно смотреть на нижнюю. они выгибаются одинаково.

В появившийся зазор между подушкой и кронштейном просовываем ремень. не много подымаем двигатель и вытаскиваем его снизу.

просовываем новый за подушку не много опускаем двигатель и просовываем его на его место.

Приподымаем машину и не много опускаем двигатель. можно и то и другое можно что то одно главное смотреть на гитару.садим кронштейн обратно на эту гайку смотрим чтоб попадала в пазы кронштейна

Дальше затягиваем болт подушки до талого. если кронштейн не посадить на подушку скорей всего болт будет прокручиваться а держать ту гайку крайне не удобно и нужен будет второй человек. так же смотрите чтоб подушка осталась стоять как стояла чтоб не проворачивало. на что это повлияет я не знаю но я за то чтоб оставить как было

Как затянем нижний болт на 15 опускаем аккуратно двигатель на этот болт чтоб получилось как на фото. и закручиваем до талого гайку на 17.

Ставим ремень с роликом на место. натягиваем. ставим пыльник и колесо. и должен получиться вот такой результат.

Здесь он правда еще не натянут.

На замену ремня и попутную съемку у меня ушло минут 30. еще минут 30 я его натягивал и проверял зарядку с нагрузкой и без нагрузки.Дерзайте вообщем ничего сложного. раз поменяете потом будет проще. все нюансы я вроде описал.

А теперь о ремнях из личного опыта. я поставил себе ремень Contitech. Данная длина ремня прекрасно подходит на приору с кондиционером панасоник. с другими системами кондиционирования не сталкивался ничего не скажу. но можно так же поставить 6pk1120 он чуть покороче. так же читал что запихивают 6pk1115 но там уже нужно генератор подвинуть в сторону двигателя. и натянуть можно будет но потрудней. это из легких вариантов. 25 и 20 ремень ставил себе. подходят без проблем. ставить ремень короче особо смысла не увидел. Ну вот вроде и все.

Маркировка 6pk1125.

И забыл самое главное. соблюдаем технику безопасности) стопорим машину качественно. Чтоб не получилось такого конфуза)

Цена вопроса: 370 ₽



Reckingers предлагает приоритетное обслуживание в Юго-Восточном Мичигане


При неправильном обслуживании вскоре у вас возникнут проблемы с кондиционером или печью. К сожалению, эти проблемы могут обернуться дорогостоящим ремонтом, если их вовремя не выявить. Проводя ежегодное техническое обслуживание ваших систем, мы можем выявить проблемы до их возникновения. И, в случае возникновения проблемы, вы будете первыми в очереди на обслуживание!

 

Соглашение об обслуживании жилого помещения Peak Performance

Наше соглашение об обслуживании жилого помещения включает в себя приоритетное планирование перед всеми счетами жилого помещения, которые не являются частью нашей программы обслуживания.Кроме того, вы получите полный спектр услуг по ежегодному техническому обслуживанию:

При проверке технического обслуживания вашей печи мы:

  • Проверка теплообменника и дымоходов на наличие утечек, чистоты и препятствий
  • Проверка источника питания и вторичного трансформатора на правильное напряжение
  • Осмотрите и проверьте переключатели системы и состояние проводки в топке
  • Осмотрите дымоходы на наличие утечек или коррозии
  • Проверьте дымоход и вентиляцию на наличие препятствий
  • Проверьте термостат и включите системы отопления
  • Проверьте работу системы управления розжигом или автоматического управления безопасностью
  • Проверить правильную работу вентилятора или управления насосом
  • Осмотреть подшипники воздуходувки или циркулятора системы и при необходимости смазку
  • Проверить выравнивание и натяжение ремня и шкива
  • Проверить воздушный фильтр и правильность установки и записать размеры
  • Осмотреть и записать состояние и правильность работы увлажнителя
  • Магазин-Vac я
  • Проверьте и запишите повышение температуры системы, давление газа в коллекторе и силу тока в двигателе

При техническом обслуживании вашего кондиционера. Проверьте, мы проверим:

  • Проверьте источник питания на правильное напряжение
  • Осмотрите наружный разъединитель
  • Осмотрите точки контактов на предмет точечной коррозии
  • Визуально проверьте на наличие утечек фреона или масла
  • Проверьте источник питания и вторичную обмотку трансформатора на правильное напряжение
  • Осмотрите & проверьте переключатели системы и состояние проводки в кондиционере
  • Проверьте правильность работы вентилятора или управления насосом
  • Проверьте подшипники нагнетателя системы или циркулятора и смазку при необходимости
  • Проверьте выравнивание и натяжение ремня и шкива
  • Проверьте воздушный фильтр и правильность установки размеры записи
  • Проверить и записать падение температуры на теплообменнике
  • Проверить термостат и запустить систему кондиционирования воздуха
  • Очистить змеевики конденсатора и внутреннюю часть
  • Проверить и сбалансировать заправку хладагента

Коммерческие соглашения о пиковой производительности

Все коммерческие соглашения включают приоритетное планирование до всех коммерческих счетов, которые не являются частью нашей программы обслуживания.Дополнительные преимущества зависят от того, какой план вы выберете:

Inspection Maintenance

Этот план включает плановый или сезонный осмотр определенного механического оборудования. Любые рекомендуемые дополнительные услуги представляются заказчику на утверждение и оплачиваются как дополнительные после завершения.

Соглашение о профилактическом обслуживании

Этот план включает в себя:
  • Специальные плановые проверки указанного механического оборудования
  • Плановая сезонная очистка оборудования такие детали, как ремни
  • Рекомендации по ремонту и/или усовершенствованию системы
  • Скидки на оплату труда и запасные части при необходимости

Соглашение о полном техническом обслуживании

Этот план включает все, что указано в Соглашении о профилактическом техническом обслуживании, а также полное покрытие неисправных деталей или компонентов. по согласованию между заказчиком и сервисным отделом Reckingers.


Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить ваши потребности и узнать, какой план обслуживания подходит именно вам.

Некоторые мысли о натяжении ремней — Школа HVAC

У нас был отличный разговор в группе Facebook School HVAC о некоторых передовых методах натяжения ремней. Оказывается, даже очень много действительно умных и опытных техников не знают обо всех факторах, связанных с натяжением ремня.

Миф №1 заключается в том, что сила тока используется для регулировки натяжения ремня.Не поймите меня неправильно; Проверка силы тока до и после изменения натяжения ремня — отличная практика, позволяющая убедиться, что подшипники не заедают из-за чрезмерного натяжения. Однако это не говорит вам, оптимально ли натянут ремень.

Я думаю, что Browning лучше всего резюмирует это в следующем заявлении из своего технического приложения Browning toolbox:

Идеальное натяжение — это минимальное натяжение, при котором ремень не будет проскальзывать в условиях пиковой нагрузки.

Слишком сильное натяжение ремня сокращает срок службы ремня и подшипников и может привести к высокой силе тока.Слишком слабое натяжение ремня сократит срок службы ремня и приведет к шуму и потере потока воздуха.

Многие специалисты путают регулировку шкива, предназначенную для изменения передаточного числа шкивов и воздушного потока, с регулировкой натяжения ремня. Это не одно и то же и служит разным целям.

Регулируемый шкив позволяет регулировать поверхности шкива ближе или дальше друг от друга, в результате чего ремень движется ближе к ступице, когда он ослаблен (половины дальше друг от друга), или ближе к краю, когда он натянут (половины дальше друг от друга). ЭТА РЕГУЛИРОВКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ТОЛЬКО ДЛЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА, НО НЕ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ!

Правильно натянутый ремень не должен сильно проскальзывать при запуске; он не должен шуметь и не должен подпрыгивать. Если вы натянули ремень, проверьте амперы до и после. Мотор не должен перегружаться.

Правильный метод натяжения заключается в том, чтобы приблизить ремень к правильному натяжению на ощупь с прогибом 1/64 дюйма на каждый 1 дюйм расстояния между двумя центрами шкивов. Затем вы можете использовать приложение или диаграмму, подобную ЭТОЙ, чтобы найти правильную силу для создания этого отклонения.

Затем вы должны использовать инструмент для отклонения ремня, подобный показанному выше, чтобы проверить требуемое усилие отклонения и отрегулировать его соответствующим образом. Видео ниже демонстрирует это.

Мне нравится то, что сказал Джереми Смит в группе:

«Натяжение ремня меньше влияет на силу тока двигателя, чем диаметр шага шкива и то, как это влияет на общий воздушный поток. Используйте инструмент Emerson и приложение (или бумажную диаграмму, если вы все в каменном веке) Запишите натяжение и другие данные (диаметр шкива, расстояние между центрами, число оборотов в минуту и ​​правильное натяжение) на корпусе воздуходувки.”

Проверяйте эти ремни во время ввода в эксплуатацию, технического обслуживания и ремонта и заменяйте их по мере необходимости.

-Bryan

1 связан

Приоритетный клуб

Gold Plan

Первый блок $ 249 за год

Дополнительные единицы $ 199 за

год

6

6

Дополнительные агрегаты $ 99 в год


24 часа неотложной помощи

  • 2
  • 2
  • 2

    Газовые журналы / вентилируемый газовый план

  • 6

    • 1 Один визит в год: 6
    • 2
    • 2
    • 1 Чистый пилотный сборник
    • 6
    • 1 Чистая горелка
    • Чистое стекло
    • 9001 6 Проверка срабатывания защитного отключения
    • Проверка на наличие утечек газаВведите абзац здесь.

    Дополнительное обслуживание ваших домашних отопительных и комфортных устройств включены в ваш приоритетный клуб Членство:

    Gold Plan также включает в себя:

    • 1 15% скидка на все часы во время Установка
    • Проверка и очистка газовой печи
    • Проверьте Безопасность электрических соединений

    Приоритетный клуб означает приоритетный сервис.

    Участники Priority Club всегда получают услугу BEST  ! Членам Gold Club гарантируется обслуживание в тот же день, если вы позвоните до полудня. Члены Silver и Bronze Club имеют приоритетный статус по сравнению с теми, кто не является членом, поскольку мы стремимся предоставлять услуги в тот же день, когда вы звоните до полудня. Кроме того, участники Gold Club получают скидку 15% на все детали во время обслуживания. Члены Серебряного клуба получают скидку 10%. Все члены Клуба ежегодно проходят тщательную проверку оборудования квалифицированным специалистом Thompson BEST , чтобы обеспечить надлежащую работу вашего оборудования для отопления и кондиционирования воздуха.Члены Gold и Silver Club получат дополнительный полугодовой чек.

    Дополнительные товары Техническое обслуживание могут быть добавлены к вашему приоритетному клубу Членство: 6

    СМИ РАЗМЕЩЕНИЯ

  • 176

      • 1
      • Заменить медиафильтр

      Silver Plan также включает в себя:

    • 6

      • 10% скидка на все детали во время установки
      • 2

      Silver Plan

      Первый блок $ 199 в год

      Дополнительные устройства 160 долларов США в год


      Нажмите выше, ​для всех ваших газовых каминов и каминов, дровяных печей или пеллет, обязательно посмотрите нашу новую печь — и Stove Center во Фредерике, Мэриленд

      Gas logs / вентилируемый газовый план 6

    • 1
    • 6 6 9
    • 1 Чистый пилотный сборник
    • 2
    • 1 Чистая горелка
    • Чистое стекло
    • Проверка срабатывания защитного отключения
    • Проверка на наличие утечек газаВведите абзац здесь.

    Все планы включают в себя:

  • 6

      • 1
      • 6
      • 2
      • 1 Смажьте все движущиеся части
      • 6
      • 1
      • Осмотрите и отрегулируйте термостат
      • 1 Изменить фильтры (Золотые участники получают бесплатные фильтры)
      • 1
      • 6
      • 2
      • 2
      • 6
      • 2
      • 6
      • 2
      • Проверьте все элементы управления безопасностью Включая электрические соединения
      • 1 6
      • 1
      • 6
      • 2
      • Проверьте вмешательство на внутреннюю и снаружи
      • 6
      • 2
      • Проверьте и отрегулируйте все вентиляторы приводы и шкивы
      • Проверка общего состояния оборудования

      Thompson BEST Отопление и кондиционирование воздуха — Мы много работаем для вас.

      24 часа
    • 2 Аварийная служба 1-866-987-HVAC (4822)
    • 2
    • 6

      Главный офис:


      6

      4959 Новый дизайн-роуд, Люкс # 118 301- 662-0600 — Округ Фредерика, Мэриленд

      Frederick, Мэриленд 21703 301-739-0998 — Округ Вашингтон, Мэриленд

      703-443-2378 — Leesburg, Virginia

      304-557-3018 — Западная Вирджиния

    • 2
      Licensed в MD HVAC 01-2, VA 2710059808, WV 9А-001 и PA


      Когда менять цепь Когда менять цепь ГРМ

      Несмотря на растущую популярность двигателей с ременным приводом, двигатели с цепным приводом все еще встречаются сегодня.Более того, его можно увидеть на таких автомобилях, как Мерседес, Хонда, Ниссан, Фольксваген, Ауди и Шкода. Цепь ГРМ выполняет ту же функцию, что и ремень – приводит в движение распределительный вал, который, в свою очередь, вовремя открывает и закрывает клапана. Некоторые думают, что этот механизм рассчитан на весь срок службы. Но это не так. В сегодняшней статье мы узнаем, когда менять цепь ГРМ и как выполняется эта процедура.

      О ресурсе

      Во многих руководствах по эксплуатации не указано, сколько времени занимает замена этого элемента.Но как показывает практика, ресурс привода составляет от 100 до 200 тысяч километров.

      Да, цепь ГРМ будет надежнее ремня, и она не рвется, а только растягивается. Но стоит помнить, что это растяжение компенсируется натяжителем только до определенного момента. Если цепь удлинилась, это не повод для срочной замены. Но если ездить на нем долго, может сместиться фаза газораспределения. Ведь натяжитель уже не сможет компенсировать длину, на которую растягивается элемент.

      Интересный факт: ресурс цепей на двигателях Honda (в частности, Civic) может достигать до 250 тысяч километров. При этом признаков замены не наблюдается.

      Признаки

      В первую очередь узнать о предстоящей замене можно с помощью компьютерной диагностики. Так вот, при этой операции можно точно определить нарушение фаз газораспределения. Еще один косвенный признак растяжения – повышенный расход топлива.При пробеге цепь может издавать повышенный шум в работе. Но стоит помнить, что эти звуки могут быть кратковременными. Если при запуске мотора слышен только шум, это нормально. Масляный насос просто не успевал развивать необходимое давление.

      Также обратите внимание, что если цепь перескочила, мотор будет «гулять» из стороны в сторону и работать нестабильно на холостом ходу. Это основные признаки, при их появлении стоит осмотреть состояние цепи.Однако специалисты советуют не доводить машину до такого состояния. Заменять элемент лучше по пробегу – в среднем каждые 150 тысяч. Также целесообразно производить замену при покупке автомобиля с пробегом. Не каждый владелец будет заниматься таким делом перед продажей, так как при частичном растяжении цепь особых знаков не издает.

      О покупке

      Нужно понимать, что для выполнения такой операции, как замена цепи ГРМ, нужен не только этот элемент.Также с пробегом изнашиваются колодки демпфера и натяжителя.

      Поэтому приобретать вещи стоит только в наборе. Только так вы можете быть уверены, что после замены цепь прослужит долго. Что касается производителей, то лучше выбирать оригинал. Менять цепь ГРМ на Ниссане (как и на любом другом автомобиле) непросто. И вряд ли кому-то понравится разбирать мотор каждые 20 тысяч километров. Поэтому следует приобретать только качественные оригинальные комплекты или хороший аналог при отсутствии первого варианта.Если говорить о цене, то этот комплект для иномарок в среднем будет стоить от 3 до 8 тысяч рублей.

      Что еще вам нужно?

      Так как работать будем с механизмом ГРМ, то желательно иметь смотровую яму. Также следует подготовить следующий набор инструментов:

      • Головки торцевые.
      • Шестиугольники.
      • Кусок чистой ткани.
      • Плоская отвертка.
      • Деревянный брусок.
      • Динамометрический и разводной ключ.
      • Емкости для слива технологических жидкостей.
      • Обезжириватель.
      • Герметик.

      Приступая к работе

      В первую очередь нам необходимо снять подключенные к катушке провода зажигания. Затем с помощью рожкового ключа открутите сами катушки и отложите их в сторону. Важно подписать каждый из них, чтобы не перепутать их при сборке (иначе машина просто не заведется). Далее отсоединяем воздушный патрубок от клапанной крышки. Последний крепится к головке несколькими болтами.Крышку также необходимо снять. Далее демонтируем правую подушку двигателя (не обязательно — в зависимости от конструктивных особенностей автомобиля). После этого подготавливаем емкость для слива масла и откручиваем пробку в картере. Также демонтируем масляный фильтр. После этого сливаем охлаждающую жидкость. Если он относительно новый, важно, чтобы емкость была чистой (то же самое касается и масла). Ставим емкость под сливное отверстие и открываем кран.

      Когда в системе не останется технических жидкостей, снимите радиатор и снимите ремень генератора.Затем снимаем хомут подающего шланга. На следующем этапе демонтируем головку блока. Крышка обычно крепится четырьмя болтами. Также следует снять масляный поддон. На некоторых автомобилях для этого сначала нужно снять впускную выхлопную трубу. Затем ослабьте болты крепления шкива водяного насоса. Это снимет приводные ремни, которые идут к кондиционеру и другим навесным устройствам.

      Далее нам нужно найти место между коленвалом и бортиком картера двигателя.Сюда подкладываем деревянный брусок и откручиваем шкив вала. Для этого используют розетку большого размера (обычно на 27 или 30).

      Цепные операции

      Итак, мы освободили доступ к цепи и теперь можно приступать к ее разборке. Для этого снимаем демпфер в верхней части, планку, отвечающую за натяжение демпфера, и гидронатяжитель. После этого берем нижнюю планку и надеваем ее на шпильку. Далее снимаем старую цепь ГРМ. С помощью плоской отвертки избавляемся от шестерни, которая находится снизу.

      Теперь вы можете сравнить длину старой цепочки с новой. Обычно он растягивается примерно на 2-3 сантиметра. Это очень серьезный показатель. Как установить новую цепь? Его необходимо таким же образом поставить на место старого и дополнительно смазать моторным маслом. Затем удаляем всю грязь со стороны двигателя, смочив чистую тряпку в обезжиривателе. Также следует пройтись по тем местам, где ранее был обнаружен герметик. Его нужно аккуратно соскоблить и нанести новый.

      Метки

      Обратите внимание на метки цепи привода ГРМ. Элемент необходимо установить так, чтобы метки на шкивах и на самой цепи совпадали. После этого можно приступать к сборке всего навесного оборудования и комплектующих. Обратите особое внимание на головку блока.

      Затягивается по специальной схеме, крест-накрест, соблюдая момент затяжки. Точный момент у всех автомобилей разный, и это можно узнать в руководстве по эксплуатации. В места, где были установлены прокладки, необходимо установить новые.Старые уплотнительные элементы использовать нельзя – они уже дали усадку и будут неэффективны.

      Цепь или ремень?

      Ремень ГРМ автомобилей, как мы говорили ранее, может иметь два типа привода. Это цепь или ремень. Понятно, что если у вас двигатель с цепью ГРМ, ни в коем случае нельзя ставить ремень. Но что, если вам придется выбирать между двумя автомобилями? Однозначного ответа на вопрос «что лучше» нет. Оба элемента привода имеют свои плюсы и минусы. Так, цепь более надежна, так как никогда не рвется и заранее сигнализирует о приметах.Но при этом он шумный в работе, и заменить его намного сложнее, чем ремень. Последний, в свою очередь, не шумит при работе.

      Но менять приходится чаще — каждые 60 тысяч километров. В случае обрыва загиб створок неизбежен. Единственным исключением являются 8-клапанные двигатели. Но их сегодня практически не производят.

      Заключение

      Итак, мы выяснили, в каких случаях нужно менять цепь ГРМ и как это сделать своими руками.В общей сложности операция займет полные световые сутки. Чтобы работа была выполнена быстро, нужно заранее подготовить все новые прокладки, запастись герметиком и инструментами. Обратите внимание, что при неправильной затяжке головки блока может прогореть прокладка и деформироваться сама головка блока цилиндров. Затяжка делается только

      Все современные автомобили представляют собой многосложные конструктивные установки, четко выверенные для функционирования в сложных, не однопоточных условиях. Эта тема особенно актуальна для силовой установки машины, в которой очень много комплектующих.У каждого из них есть определенная функция, роль. И ремень ГРМ является одним из таких элементов, повреждение которого легко может привести к серьезной поломке и дорогостоящему ремонту. Поэтому крайне важно знать, когда следует заменить вышедший из строя элемент.

      Важнейшая деталь двигателя внутреннего сгорания

      ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верите мне? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал.И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

      Ремень ГРМ – это та самая деталь, которая отвечает за передачу вращательного движения от коленвала к распредвалам. Последние, в свою очередь, контролируют распределение топливно-воздушной смеси в цилиндрах двигателя.

      При проскальзывании и слабом натяжении ремня это приводит к неправильной работе всего механизма ГРС. Не обеспечивается правильное вращение распределительного вала, что приводит к плохой регулировке фаз газораспределения. В результате может возникнуть неисправность двигателя, падение его мощности, повышенный расход топлива или другие проблемы.

      Сильное натяжение и обрыв ремня приводят к большим изменениям в работе механизма ГРС. Например, это может грозить сложным ремонтом ДВС, при котором клапаны цилиндров открываются в сторону поршня, что соответственно приводит к серьезным деформациям внутренностей двигателя. Капитальный ремонт или замена мотора – единственные варианты настройки в этом случае.

      Предотвратить удручающие последствия – задача автовладельца, отвечающего за состояние своего автомобиля.Никто не сделает это за вас. По этой причине крайне важно своевременно следить за состоянием ремня, ведь он может порваться и по другой причине. Например, это может быть конец срока службы. Ремень – это резиновое изделие, имеющее свой ресурс. Когда приходит время, он изнашивается по естественным причинам, нужно просто вовремя заменить, и все.

      Компоненты, которые функционируют в паре с ремнем, также должны быть продиагностированы. Например, это касается проверки роликов или насоса.Если игнорировать эти детали, обеспечивающие правильное натяжение и работу ремня в целом, проблемы не заставят себя долго ждать.

      В целях снижения риска повреждения ДВС рекомендуется уточнять у автосалона или дилера сроки ресурса ремня ГРМ. Особенно важно это делать при покупке автомобиля со «вторички». Если на новый автомобиль есть сервисная книжка, и ей можно доверять, то в случае с подержанным автомобилем все гораздо сложнее.Для несведущего человека практически нет способа точно определить, когда деталь была заменена. Придется поверить на слово, или отвезти машину в автосервис.

      Ремень: определение срока замены

      Чтобы понять, когда пора менять ремень, нужно уметь учитывать не один, а несколько факторов. В первую очередь рекомендуется обращать внимание на качество продукта. Другими словами, определить – что это за производство.Сегодня в условиях доступности продукции на рынки поступает различный набор продукции, в том числе от «левых» производителей. Даже в магазинах продавцы часто навязывают покупку не оригинальных, а универсальных товаров, якобы ничем не отличающихся от своих сородичей.

      Конечно, это не так, и не стоит идти на поводу у дилера, заинтересованного в продаже собственного товара. Следует понимать, что запчасти неоригинального качества редко бывают качественными и надежными.При эксплуатации автомобиля с неоригинальным ремнем срок службы сокращается почти вдвое. Менять стоит только на хороший товар.

      60-70 тыс. км пробега автомобиля — это средний показатель ремня, его ресурса. Если автомобиль подержанный, то не стоит слепо доверять его бывшему владельцу, ожидая замены даты по паспорту.

      Примечание. Важно понимать, что на старых автомобилях ресурс детали сокращается намного быстрее, так как это связано с износом всей системы, в том числе узлов и механизмов машин, подверженных естественному старению.

      Цепь

      : некоторые особенности и сроки замены

      Если ремень ГРМ представляет собой резинку, закрытую с двух сторон насечками (зубьями), то цепь уже является металлической деталью. Оба элемента выполняют одну и ту же функцию, обеспечивая синхронную работу обоих валов. Отличие цепи от ремня в том, что металлическое изделие имеет больший срок службы.

      Цепной привод по сравнению с резиновым имеет как свои преимущества, так и недостатки.Цепь с более длинной историей символизирует классический тип привода. Применение цепной передачи началось в автомобилестроении с 50-х годов прошлого века, что совпадает со временем перехода к конструкции двигателя внутреннего сгорания с верхним расположением распределительного вала.

      Если бы цепь была лучше ремня, сегодня ее использовали бы везде. Но как показывает реальность, наоборот, большинство автопроизводителей оснащают свои машины резиноременной передачей. Сам факт того, что цепь шумная, многих отпугивает.

      Цепь, в отличие от ремня, выполнена в виде роликовых соединителей, а не зубьев. Известно, что ролики обладают меньшей гибкостью и производят больше шума при вращении.

      Априори более долговечные дополнительные компоненты работают в паре с цепным приводом. Например, натяжители такой трансмиссии должны быть по своей природе мощными, чтобы поддерживать постоянное натяжение металлической цепи. По сравнению с натяжителями ремней разница огромна. Тут большой и тяжелый гидронатяжитель, тут легкий и миниатюрный масляный амортизатор.Самих натяжителей может быть несколько, поэтому делаете соответствующий вывод не в пользу цепи.

      Не будем углубляться в тему отличий цепи от ременной передачи. Выше была представлена ​​лишь описательная, сравнительная характеристика. Нас больше интересуют сроки замены.

      Классический ответ продавца автомобиля с цепным приводом ГРМ: У меня в машине стоит цепь, которая по сравнению с ремнем неубиваемая. Это так? Конечно, это заблуждение, но большинство потребителей попадаются на удочку.Металлическое изделие, как и ремень, в результате рвется, а это грозит ДВС еще большими проблемами.

      Примечание. В свое время Мерседесы выпускались с цепью, которая могла прослужить очень долго. Но эпоха таких автомобилей давно закончилась. Современные машины с цепным приводом почти так же уязвимы, как и машины с ременным приводом.

      При обрыве ремня ДВС можно легко спасти от капитального ремонта, вовремя заменив деталь на новую.Если цепь оборвется, это грозит полным провалом. Объясняется это материалом изделия, которое значительно массивнее ремня. Металлическая цепь сильно повреждает внутренности мотора после обрыва, и лишь единицам удается реанимировать ДВС после таких случаев.

      Итак, примерный ресурс цепи 200 или 250 тысяч километров. Конечно, по сравнению с ремнем это в 4 раза больше, но не забывайте, что приведены паспортные данные, действительные только при идеальных условиях эксплуатации.В большинстве случаев цепь в российских условиях эксплуатации не выдерживает и половины заданного срока.

      Интересна и другая особенность цепного привода. Так, на одних автомобилях он работает хорошо, ресурс изделия выдерживает практически весь паспортный период, на других автомобилях он не выдерживает и 60 тыс. км, как и ремень. Что это значит? По словам специалистов, о врожденном пороке. Об этом стоит написать подробнее.

      Проблема не всегда заключается в производителе металлической цепи или натяжителя.Большинство цепей рвутся из-за отсутствия смазки. Например, такое наблюдалось на бензиновых 1,6-литровых двигателях внутреннего сгорания Peugeot-Citroen норм Евро-4 или на 2-литровых дизельных агрегатах баварских моделей автомобилей BMW.

      Нарушение стандартов производителя по качеству смазки, ее обилию и интервалам замены значительно ускоряет вероятность возникновения проблем. Практически любая цепь фиксируется роликовым натяжителем. Именно последнее обеспечивает правильное натяжение. В свою очередь эффективность натяжителя напрямую зависит от давления смазки.Опять же, вот пример: Opel CDTI оснащен 1,3-литровым двигателем Fiat Multijet. При активной езде в городских условиях в таком двигателе наблюдается падение уровня масла. Если водитель вовремя этого не заметит, давление в системе смазки тоже снизится, а это приведет к ослаблению натяжения.

      Конечно, не обходится без ошибок в процессе проектирования элементов. Например, цепи и натяжители силовых установок концерна Volkswagen TSI за 1.2 и 1,4 литра, яркий тому пример.

      Ни один разработчик не указывает идеально точное время для замены цепи. Определить срабатывание цепи проще по различным признакам. Например, это могут быть сильные шумы и фазовый сдвиг ГРМ, которые определяются с помощью компьютерной диагностики. Опытные автомобилисты быстро выявят проблему.

      Примечание. На некоторых моторах легко проанализировать исправность цепи по неисправности штока роликового натяжителя.

      При покупке автомобиля с цепным приводом ГРМ рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:

      • Как и в случае с ремнем, здесь нецелесообразно заменять изделие «на всякий случай». При наличии признаков износа цепи в автоторговле можно будет снизить цену автомобиля на несколько сотен и даже тысяч долларов.
      • Надо очень внимательно подойти к вопросу моторной смазки. Обязательно нужно проверить качество масла, используемого на автомобиле.Если она некачественная, то это уже повод задуматься, в порядке ли цепь.
      • Кроме того, необходимо оплатить отдельный вопрос, касающийся регулярной замены масла. Смазку следует проводить не реже одного раза в 15 тысяч километров.
      • Будьте предельно внимательны к разного рода шумам, стукам. Особенно важно обращать внимание на шумы, возникающие сразу после запуска двигателя внутреннего сгорания или при длительной работе двигателя на холостом ходу.Не исключено, что это начальные признаки неисправности ГРМ.

      Как правило, привод ГРМ располагается в моторном отсеке по-разному. Условно принято различать переднеприводную и заднеприводную компоновку. Первый тип подразумевает такое расположение привода, когда он устанавливается в одной плоскости с ремнями навесного оборудования. Второй тип – это когда привод расположен в одной плоскости с маховиком и коробкой передач.

      Облучение накопителя первого типа встречается чаще, так как его легче осуществить по схеме. С другой стороны, уже несколько лет подряд такие автомобильные гиганты, как Audi и BMW, используют системы заднего привода. Конечно, такое решение значительно усложняет обслуживание ГРМ. Хорошо, что заднеприводная компоновка используется только на некоторых моделях этих немецких автомобилей, да и то, наделена цепью, а не ремнем.

      В конце статьи приведем полезные советы, которые помогут определить износ ремня и цепи ГРМ.

      • Грубый холостой ход.
      • Необычный шум блока во время работы.
      • Оптимально допустимое положение натяжителя, видимое после снятия кожуха-защиты.

      О ремне:

      • Неблагоприятный внешний вид продукта.
      • Отклонение от установленного положения ролика натяжителя и звездочки вала.
      • Чрезмерная температура или дефект роликового подшипника.
      • Удлинитель ремня.

      Сегодня многие автомобили Opel используют цепной привод ГРМ.К ним относятся такие популярные модели, как Astra h и Astra J, Antara, Vectra, Zafira, Insignia, Korsa, Meriva. Этот привод демонстрирует высокую надежность и долговечность. Главное ее преимущество – значительный эксплуатационный ресурс, которым обладает цепь ГРМ Opel. Однорядная цепь ГРМ служит намного дольше, чем резиновый ремень. Однако он также подвержен износу. Причем последствия его выхода из строя могут быть не менее тяжелыми по сравнению с последствиями обрыва ремня. Поэтому замена цепи Опель – одна из важнейших сервисных операций.Чтобы избежать серьезного и дорогостоящего ремонта силового агрегата, необходимо обеспечить его своевременную замену, и выполнять эту работу должны только квалифицированные механики.

      Зачем и когда менять цепь ГРМ Опель

      В процессе эксплуатации цепь ГРМ подвергается значительным механическим и термическим нагрузкам. В результате он постепенно изнашивается и провисает. Это вызвано износом шарниров и стыков между звеньями. Результат — люфт и провисание. В таком состоянии газораспределительного механизма двигатель начинает работать в неблагоприятном режиме.Поэтому цепь ГРМ Опель подлежит замене в срочном порядке.
      Если вовремя не провести замену, то из-за провисания начинаются пробуксовки и скачки на звездочке на один или несколько зубьев. Это вызывает нарушение фаз газораспределения, что в самом безобидном случае может привести к тому, что двигатель заглохнет и без ремонта не заведется. При неблагоприятном стечении обстоятельств может произойти встреча поршней и клапанов со всеми вытекающими последствиями. В некоторых случаях происходит обрыв цепи, что делает взаимные поршни и клапана практически неизбежными.Результат – не только погнутые клапана, но и серьезные повреждения цилиндропоршневой группы и клапанного механизма в целом. Для устранения подобных поломок часто требуется капитальный ремонт мотора.
      Учитывая вышеизложенное, важно не пропустить момент, когда цепь Опель вашей модели должна быть заменена. Во многом это зависит от литража силового агрегата. Для небольших двигателей (до 2,2 л) средний срок службы детали составляет до 150 тысяч километров, на автомобилях с двигателями больше 2.2 литра срок службы обычно больше.
      При этом специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ в автосервисе, не реже, чем каждые 50 тысяч километров пробега. Это связано с тем, что во многих случаях цепь может изнашиваться преждевременно. Этому есть несколько основных причин. Одна из основных – проблемы в системе смазки. При низком уровне или качестве масла, а также при недостаточном давлении значительно ухудшается смазка цепи, что вызывает очень быстрый ее износ.Также негативно сказывается на сроке службы перевозка тяжелых грузов, резкий набор оборотов, частая езда на высоких скоростях и т.п.
      О наличии растяжения цепи и необходимости ее замены может свидетельствовать повышенный уровень шума из области ГРМ, который слышен при работе силового агрегата. В этом случае компьютерная диагностика показывает ошибку датчиков распредвала. Следует отметить, что определить шумовую характеристику данной неисправности газораспределительного механизма может только квалифицированный специалист.Поэтому необходимо обращать внимание на косвенные симптомы. К ним относятся лязгающие звуки при запуске двигателя, нестабильная работа ДВС, рывки, сниженная приемистость силового агрегата, быстрый нагрев охлаждающей жидкости и т. д. Наличие таких признаков – веский повод для обращения в автосервис для проверить состояние привода газораспределительного механизма.
      При износе цепь следует только заменить. Это сложная процедура, которая может занять от 5-6 часов до нескольких рабочих дней.Сложность также определяется объемом двигателя. Так проще заменить цепь Корса, Мерива, Астра с объемом ДВС от 1,0 до 1,4 литра. На Zafira и Vectra уже установлены две цепи, одна из которых балансировочная, а другая основная. В Опель Антара используются две балансировочные цепи и одна основная, каждая из которых снабжена натяжителем, демпфером и направляющими, которые также необходимо менять. При проведении замены обязательно использовать только оригинальные запчасти, в том числе и ремкомплект.Таким образом, данная процедура может быть выполнена только в условиях современного профессионального сервиса.

      Быстрая и качественная замена цепи Опель

      При необходимости замены цепи ГРМ Опель рекомендуем обратиться в наш автосервис. Мы специализируемся на автомобилях этой марки и имеем многолетний опыт работы с ними.
      Мы предлагаем своим клиентам следующие преимущества:
      выполнение работ высококвалифицированными слесарями с большим опытом работы;
      строгое соблюдение технологий выполняемых работ;
      использование оригинальных запчастей, которые мы предлагаем по выгодной цене;
      привлекательная стоимость и сжатые сроки.
      Наши специалисты смогут быстро, качественно и без лишних затрат определить необходимость и заменить узлы цепного привода на автомобили Opel. При этом автовладельцу гарантируется надежная и эффективная работа двигателя в течение длительного времени.

      При этом замена цепи является необходимой операцией и в том случае, когда наступает момент ее значительного износа. Другими словами, цепь ГРМ имеет определенный ресурс, по истечении которого элемент необходимо менять.В процессе эксплуатации двигателя с цепью ГРМ автовладельцы и мастера различными способами подтягивают изношенную цепь. Достаточно распространенным решением является увеличение длины на рабочей части натяжителя цепи, что достигается с помощью стальной трубки подходящего диаметра. Некоторые из них навариваются на так называемые «башмачные» скобы и т.п.

      Следует помнить, что если цепь ГРМ растянута, то велика вероятность неполного совпадения фаз газораспределения. Такой дефект существенно влияет на работу всего ДВС, двигатель может работать шумно, с перебоями, не выдавать полной мощности, перерасходовать топливо, плохо заводиться и т.д.Изношенная цепь также значительно сокращает срок службы «башмака» и быстро разрушает успокоитель цепи. В некоторых случаях может быть обрыв цепи ГРМ, что приводит к серьезным последствиям для двигателя. Далее мы рассмотрим, как поменять саму цепь ГРМ, что нужно для того, чтобы поменять цепь ГРМ и сколько это стоит.

      Читать в этой статье

      Как заменить цепь ГРМ

      Начнем с того, что замена цепи ГРМ — стандартная процедура.При этом особенности замены цепи на конкретной модели автомобиля могут отличаться. В качестве простого примера рассмотрим, как поменять цепь на отечественном ВАЗ 2106 для лучшего понимания особенностей этого процесса. В первую очередь хотелось бы отметить, что правильная замена цепи предполагает снятие передней крышки двигателя. Однако многие умельцы, принимая во внимание определенную сложность этой операции, предпочитают клепать звенья цепи ГРМ на весу.

      Обращаем ваше внимание на то, что не рекомендуется использовать этот метод замены без крайней необходимости.В общем случае звенья старой цепи приклепываются, затем делается временное соединение с новой цепью, после чего ее проворачивают так, чтобы новая цепь оказалась на всех звездочках. Далее цепь натягивается до того момента, пока не произойдет «стыковка» с ранее приклепанным звеном старой цепи, после чего приклепывается и звено новой цепи. К недостаткам этого метода можно отнести то, что ставится под сомнение общая надежность такого соединения, снижается ресурс новой цепи и т. д.

      • Для того, чтобы произвести замену правильно, необходимо снять переднюю крышку ДВС, а также шкив. Перед началом работы также рекомендуется снять клемму с, параллельно снимается корпус воздушного фильтра и клапанная крышка.
      • Затем двигатель необходимо выровнять по меткам. Верхняя метка находится на внутренней стороне звездочки, также имеется выступ к центру кожуха распредвала. Нижняя метка представляет собой полосу на шкиве коленчатого вала, продублированную с конца шкива с риской-приливом.Указанная метка должна быть совмещена с меткой на передней крышке двигателя внутреннего сгорания. Чтобы было удобнее, лучше смотреть на совмещение меток с той стороны, где находится трамблер.
      • Далее необходимо снять храповик, удерживающий шкив коленчатого вала. Для решения проблемы на брызговик с левой стороны кладут деревянную рейку или небольшой брусок, что позволит избежать ударов о лонжерон. Затем на храповик коленчатого вала набрасывается ключ, которым прокручивается ДВС.Указанный ключ представляет собой плоский шестигранный ключ с длинной ручкой. Этот ключ помещается в такое положение, что у него есть место для перемещения, а затем он ударяет по деревянному блоку.
      • Теперь его можно снять с катушки зажигания и поставить коробку передач на «нейтраль». Затем двигатель прокручивается стартером, завернутый ключ в этот момент бьется о деревянный брусок на лонжероне. Обычно храповик можно отпустить после 2-3 оборотов. Добавим, что если специального ключа нет, то подойдет набалдашник с головкой и коротким плечом.Следует учитывать, что головку с торца необходимо придерживать с помощью дополнительного приспособления, так как плотности посадки может не хватить. Иногда для решения проблемы подходит и накидной ключ, который имеет небольшой угол перехода.
      • Далее можно снять шкив коленвала, ослабить болты передней крышки силового агрегата и затем снять саму крышку. Далее откручиваются болты крепления натяжителя цепи, после чего натяжитель снимается.После снятия необходимо оценить состояние «башмака» натяжителя, осмотреть элемент, проверить его выработку.
      • Также нужно отогнуть стопорную шайбу болта верхней звездочки, после чего откручивается сам болт, затем снимается шкив. Аналогичная процедура проводится со шкивом вспомогательного вала, который также снимается. Для работы подойдет ключ на 10, которым снимается стопор цепи. Заключительный этап – снятие самой цепи ГРМ.

      Стоит обратить внимание на то, что важно проверять сами звезды. Для этого нужно взять новую цепь и надеть ее на звездочку, затем рукой захватить цепь снизу, обжав ее вокруг шкива. Если цепь не имеет сильного люфта при посадке, значит звездочка пригодна к дальнейшей эксплуатации.

      Также аналогичным образом можно сравнить степень люфта при надевании новой и старой цепи. В том случае, если люфт такой же, то следует задуматься о замене шкивов на новые.Добавим, что замена звездочек является рекомендуемой процедурой при замене цепи ГРМ вне зависимости от их состояния. Если автолюбитель задумывается, сколько стоит поменять цепь ГРМ, то этот нюанс тоже стоит учесть в перечне дополнительных затрат.

      Установка новой цепи ГРМ

      • В процессе обратной сборки через звездочку коленчатого вала пропускается новая цепь, в цепь вставляется шкив, после чего наживляется болт крепления.Также установлены звездочка распределительного вала, натяжитель и стопор. Завершением считается затяжка болта шкива, отгибание края фиксирующей шайбы на болте звездочки. Затем натягивается новая цепь ГРМ. Учтите, что все описанные выше действия выполняются с учетом того, что двигатель не крутился, то есть метки выставлены.
      • Теперь можно поставить на место шкив коленчатого вала, установить переднюю крышку, а затем затянуть храповик. Шкив коленчатого вала точно позиционируется с помощью шпонки.Вы можете ударить гаечным ключом, чтобы затянуть храповик. Другой способ — снять защитный кожух маховика, а затем зафиксировать маховик отверткой или металлическим стержнем. Затем храповик можно затянуть.

      Что касается болта крепления шкива распределительного вала, то перед окончательной затяжкой сначала проверьте совмещение всех меток. Для проверки коленвал проворачивают на пару оборотов. В том случае, если метки не совпадают, то снимается звездочка распределительного вала, после чего цепь ГРМ перемещается вперед или назад на одно или два звена, что зависит от степени расхождения при попытке совпадения меток.

      • Затем снова устанавливается шкив на распредвал для повторной проверки меток. При совпадении меток болт звездочки распредвала затягивается полностью, а затем фиксируется тем, что загибается стопорная шайба. По окончании всех работ следует еще раз проверить все метки, после чего клапанная крышка устанавливается на свое место.

      Подведем итоги

      Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что замена цепи ГРМ – процедура ответственная. При этом ответом на вопрос, где поменять цепь ГРМ, может быть как поездка в специализированный автосервис, так и выполнение всех действий в своем гараже.

      Также следует учитывать, что при обратной сборке крайне важно контролировать совпадение заводских клейм. Игнорирование этого правила часто приводит к тому, что довольно распространенной является ситуация, когда после того, как владелец поменял цепь ГРМ, автомобиль не заводится или двигатель работает с явными перебоями. В этом случае обычно необходима повторная разборка с последующей правильной маркировкой.

      Напоследок отметим, что цена замены ремня ГРМ несколько отличается от замены цепи ГРМ.Замена цепи ГРМ в сервисе дороже на 40-60% и более по сравнению с аналогичной заменой ременного привода на различных моделях. Если делать замену самостоятельно, то нужно быть готовым к необходимости установки новой цепи, звездочек, натяжителя и успокоителя.

      Читайте также

      Машина не заводится после замены ремня ГРМ, цепи ГРМ или других работ на приводе механизма ГРМ. Основные причины, рекомендации.

    • Использование цепи в таймере.Роликовая и зубчатая цепь. Натяжитель и успокоитель цепи, особенности работы цепного привода.
    • Добро пожаловать!
      Время от времени изнашивается цепь «Газораспределительного механизма» и, как следствие, требует замены. Еще очень радует тот факт, что цепь ГРМ может прослужить очень долго, в отличие от ремня газораспределительного механизма. Если честно, были даже случаи, когда машина проходила около «180-200 тыс. км» с цепью ГРМ ни разу не меняли, но она действительно была уже очень сильно растянута на тот момент и гарантия скорого обрыва цепи была очень высока .А сколько километров вы проехали только на одной цепи ГРМ?

      Сводка:

      Сколько будет стоить замена цепи ГРМ?
      1) Замена цепи ГРМ обойдется вам примерно в 250-500 руб.

      Когда нужно менять цепь ГРМ?
      Цепь ГРМ подлежит замене, когда:

      • Ее натяжение, а именно когда штатный натяжитель цепи уже не в состоянии натянуть цепь.
      • А также его нужно менять при пробеге автомобиля около 80-100 тыс. км. (Может и дальше сюда, главное смотреть на ее растяжение, если растяжение цепи очень большое, то в этом случае ее лучше заменить, иначе она просто оборвется)

      Что нужно для замены цепи ГРМ?
      1) Кирпичи.
      2) Молоток.
      3) Отвертки.
      4) Ключи.
      5) Может потребоваться монтажная лопатка.
      6) Крючок или что-то еще, чем можно зацепить цепь.
      7) Ключ для откручивания коленчатого вала. (Если нет, то подойдет головка на 36!)

      Как заменить цепь ГРМ на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

      Снятие:
      1) Сначала снимите крышку головки. (О том, как снять крышку головки «», пункт «1-10»)

      2) Теперь поверните коленчатый вал, пока метка на звездочке распределительного вала не совпадет с меткой на корпусе.

      Внимание!
      Метка на коленвале тоже должна совпасть с меткой на крышке распредвала!

      4) Затем включить четвертую передачу и поставить машину на ручник.

      5) Далее ослабьте болт крепления звездочки распределительного вала.

      6) Затем снимите успокоитель цепи с двигателя. (О том, как снять успокоитель цепи, читайте «в этой статье»)

      7) Затем снимите башмак натяжителя цепи с двигателя. (О том, как снять башмак натяжителя цепи, читайте в «»)

      8) Далее отогните стопорную шайбу, которая находится на болте крепления вспомогательной звездочки.

      9) Теперь откручиваем сам болт крепления вспомогательной звездочки.

      10) Затем снимите вспомогательную звездочку.

      Внимание!
      После снятия звездочки не вращайте приводной вал, так как это может повредить начальную настройку зажигания! (см. фото в самом низу статьи, в рубрике «»)

      12) Далее полностью откручиваем болт крепления звездочки распредвала.

      13) Затем, приподняв цепь, снимите звездочку распределительного вала.

      14) Затем, глубоко опустив цепь вниз, аккуратно сняв ее со всех звездочек.

      Внимание!
      Чтобы снять цепь ГРМ, звездочку коленчатого вала снимать не нужно!

      15) После всех проделанных операций проверьте, совпадает ли метка на звездочке коленчатого вала с меткой на блоке цилиндров.

      Внимание!
      Если метки не совпадают, проверните коленчатый вал до их совпадения!

      Установка:
      1) Сначала наденьте новую цепь на звездочку коленчатого вала.

      2) Затем наденьте цепь на звездочки вспомогательных агрегатов.

      4) Далее зацепите цепь крючком.

      5) Затем поднимите цепь вверх до места установки звездочки распредвала.

      6) Затем наденьте цепь на звездочку распредвала, и только потом установите звездочку на место.

      7) Далее проверяем совпадение всех меток и натягиваем цепь ГРМ. (Как проверить совпадение меток, см. в статье: «Установка поршня четвертого цилиндра в ВМТ — ВМТ») (А как натянуть цепь, читайте «в этой статье»)

      Внимание!
      Если вы не понимаете как натянуть цепь, то в самом низу посмотрите видео ролик по правильной установке цепи и по ее натяжению!

      8) Затем затяните болт звездочки распределительного вала.

      9) Затем установите успокоитель цепи на место в порядке, обратном снятию.

      10) Затем установите на место башмак натяжителя цепи в обратном порядке.

      11) Затем установите стопорный штифт на место.

      12) Теперь поставьте на нейтраль и проверните коленвал на три оборота по направлению вращения.

      13) Убедитесь, что все надписи на звездочках совпадают.

      Внимание!
      Если метки не совпадают, установите цепь заново и исправьте ситуацию!

      14) Если все метки совпадают, то:
      1.Затяните колпачковую гайку натяжителя цепи.
      2. Включите передачу.
      3. Затяните все болты на звездочках.
      4. Установите все остальные детали в порядке, обратном снятию.

      Важно!
      1) При работе в кювете подложите под колеса автомобиля кирпичи, чтобы автомобиль не откатился!
      2) Если вы не можете снять вспомогательную звездочку, попробуйте сдвинуть ее с помощью монтажной лопатки, а затем снимите звездочку!

      Для новичков!
      Вопрос: Где находится ролик привода вспомогательных агрегатов?
      Ответ:

      Дополнительный видео ролик:
      Если вы не понимаете как установить цепь на автомобиль, то в таком случае посмотрите небольшой видео ролик в котором все подробно объясняется при снятом двигателе с автомобиля.

      формулировка диагностики принципиально отличается. Подход, основанный на модели из первых принципов, использует априорные знания для определения модели, которая служит в качестве

      Энергетическая инициатива Ксавьера

      Инициатива Xavier Energy Автор Рон Перкинс Отчет об августовском посещении объекта Перефразируя Блеза Паскаля, если бы у меня было больше времени, я бы написал более короткий отчет.В знак уважения к тем, кто не разделяет моего энтузиазма

      Дополнительная информация

      Предложение по механическим системам

      Предложение по механическим системам Подготовлено для: доктора Уильяма Банфлета, профессора Пенсильванского государственного университета, факультет архитектурной инженерии Подготовлено: Крисом Николаисом Механический вариант Декабрь 9006 г. Дополнительная информация

      ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ

      ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ Примечание. Здания на территории кампуса UCCS делятся на две категории: общий фонд и вспомогательные помещения.Здания общего фонда включают академические и административные функции. Вспомогательный

      Дополнительная информация

      Руководство Иордании по экологическому строительству

      Руководство Иордании по экологическому строительству Т. Авадаллах 1*, С. Хабет 1, А. Махаснех 1, Х. Адас 2 1 Королевское научное общество, Амман, Иордания 2 Национальный центр энергетических исследований, Амман, Иордания * Автор, ответственный за переписку.

      Дополнительная информация

      Модульные активные охлаждающие балки

      Модульные активные охлаждающие балки Представлены: Даррен Александр, П.англ. Модульные активные охлаждающие балки Текущие системные решения Фанкойлы – среднее/высокое энергопотребление, средний уровень шума. Мощность = 100-200 Вт/м

      Дополнительная информация

      Руководство Иордании по экологическому строительству

      Руководство Иордании по экологическому строительству T. Awadallah 1*, S. Habet 1, A. Mahasneh 1, H. Adas 2 1 Королевское научное общество, Амман, Иордания 2 Национальный центр энергетических исследований, Амман, Иордания * Автор, ответственный за переписку.

      Дополнительная информация

      Управление энергопотреблением здания: комплексное управление активными и пассивными системами отопления, охлаждения, освещения, затенения и вентиляции

      588 IEEE ТРАНЗАКЦИИ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ НАУКИ И ТЕХНИКИ, ТОМ.10, НЕТ. 3, ИЮЛЬ 2013 г. Управление энергопотреблением здания: комплексное управление активным и пассивным отоплением, охлаждением, освещением, затенением и вентиляцией

      Дополнительная информация

      YKN2open A R C 032 A B

      york air-conditioning products ACTIVA Rooftop ARC-ARG-ARH-ARD Полный модельный ряд от 17 кВт до 40 кВт YKN2open Особенности Высокая эффективность EER и COP Низкий уровень шума Приточный вентилятор EC Все конфигурации: Охлаждение

      Дополнительная информация

      Начальная школа Фритауна

      Технический отчет по энергетическому анализу зданий и предприятий 2 Начальная школа Фритауна Глен Берни, доктор медицины Мэтью Р.Буда Государственный университет Пенсильвании Архитектурное проектирование Консультант по вариантам механики: доктор

      Дополнительная информация

      Предписывающее обещание

      Управление активами нового поколения Превратить промышленные тенденции и закономерности из шума в действие Промышленные данные Что это такое? 1 Определение 2 Примеры источников данных Временные ряды Сенсорные устройства Высокая скорость Температура

      Дополнительная информация

      ЦЕНТРЫ ГЕЙТС-ХИЛМАН

      GATES-HILLMAN CENTERS УНИВЕРСИТЕТ КАРНЕГИ-МЕЛЛОНА ПРИМЕР ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ УНИВЕРСИТЕТ КАРНЕГИ-МЕЛЛОНА Университет Карнеги-Меллона обратился к SEMCO за решениями для достижения своих целей в области энергоэффективности.

      Дополнительная информация

      Зональное управление комфортом

      Справочник по продукту Zoned Comfort Control Полная линейка продуктов для зонирования всего дома; разработан для более простой установки, долговечной работы и более прибыльной работы.

    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.