Как узнать, когда пора менять цепь ГРМ: Важно!

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ. Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод. Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно. Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью. Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости. На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Зачем требуется замена

Вполне закономерный вопрос, который задают многие. Ведь если цепь такая надежная и долговечная, а при условии правильной эксплуатации работает так же долго, как и двигатель, почему так часто интересуются заменой цепи.

Работа ГРМ напрямую зависит от состояния, степени износа и качества цепи. При работе мотора механизм также активно работает, причем под большими нагрузками. А в таком режиме ни один элемент вечно служить не сможет. Начинается процесс постепенного износа. Если на цепи сломается хотя бы один зубец, будет происходить проскальзывание. Даже оно одно может повлечь за собой череду неисправностей и полный выход из строя узла. Как показывает практика, при обрывах цепи появляются проблемы с клапанами двигателя, которые подлежат в итоге замене. Если это дизельный мотор, тогда есть риск поломки распредвала. В этой ситуации нужно менять не только цепь, но также распределительный вал, клапана и прокладку головки блока.

Если несвоевременно поменять цепь, последствия могут оказаться крайне серьезными, а на их устранение придется потратить внушительную сумму денег.

В связи с этим рекомендуется своевременно проводить диагностику. Заметив признаки износа, цепь обязательно меняют. Кстати, если покупаете подержанную машину, обязательно изучайте состояние цепного привода. Элемент не самый дешевый, а потому затраты на приведение авто в порядок существенно увеличатся.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

• Фольксваген Поло Седан 1.6;
• Киа Спортейдж;
• Фольксваген Тигуан;
• Киа Рио;
• Шкода Йети 1.2;
• Хендай Солярис;
• Хендай Элантра;
• Киа Спектра;
• Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

• При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
• Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
• В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Полезные сведения о замене и состоянии цепи

Простым, но в то же время эффективным способом проверки состояния цепи ГРМ, считается компьютерная диагностика. Но для этого потребуется посетить автосервис, имеющий в своем распоряжении соответствующее оборудование.

Учтите, что двигатель и ГРМ работают под постоянной нагрузкой, при сильных оборотах и вибрации. Это способствует сильному натяжению цепи, что может привести к последующему разрушению узла.

Металлический стук свидетельствует о том, что цепь уже растянулась, либо начались проскоки. Даже один такой признак ярко свидетельствует о том, что узел требуется менять. Также на цепь стоит обратить внимание, если:

• температура двигателя без явных причин растет;
• стучат клапана;
• появляются странные и непонятные металлические звуки;
• из выхлопной трубы валит густой дым;
• ощущается падение мощности;
• машина движется словно рывками;
• растет расход топлива и пр.

На многих современных авто, где используется цепной привод ГРМ, устанавливается специальный индикатор. С его помощью автомобилист может вовремя заменить ошибки, связанные с работой газораспределительного механизма. Если индикатор есть, и он сработал, тогда стоит приступать к замене. В случае растягивания начнутся перескакивания, и это выльется в порчу ГБЦ. В лучшем случае можно обойтись заменой прокладки ГБЦ и сменой погнутых клапанов. В худшем, замене будет подлежать весь блок цилиндров.

Если вам есть, чем дополнить, либо хотите задать вопрос по теме, пишите в комментариях.

У меня на этом все. Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и рассказывайте о нашем сайте своим друзьям!

как определить износ, на каком пробеге становится растянута, когда и как менять

Нередко автовладельцам приходится произвести замену цепи ГРМ. Этой детали стоит уделить пристальное внимание, поскольку от неё зависит слаженная работа механизма газораспределения. При этом правильность и последовательность процедуры играет решающую роль в правильной работе двигателя.

Зачем менять цепь ГРМ

На данную деталь в процессе эксплуатации двигателя возлагаются огромные нагрузки, которые через определённый пробег могут вовсе привести к разрыву цепи. При этом повреждение может быть частичным, например, когда от неё отрывается одно из звеньев. Механизм в данном случае продолжает работать, но наблюдается проскальзывание, двигатель начинает работать с перебоями. Поскольку деталь расположена внутри мотора, то, даже при малейших погрешностях, последствия могут быть самыми непредсказуемыми. Из этого следует вывод, что цепь ГРМ необходимо менять своевременно. Если вы любитель дальних поездок, то совсем не лишним будет возить запасную деталь, тем более что много места она не займёт.

Каждый автовладелец должен знать и учитывать, что у цепи ГРМ есть определенный ресурс, после которого деталь нуждается в замене

Как определить износ

Как уже было отмечено, цепь в процессе эксплуатации подвергается серьёзным нагрузкам. В результате чего деталь со временем растягивается, соединения звеньев изнашиваются. Рано или поздно такая деталь может перескочить на один или несколько зубьев. В зависимости от двигателя такая ситуация может оказаться достаточно плачевной.

Чтобы избежать неприятных последствий, нужно производить замену цепи в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя вашего автомобиля. Мнения специалистов насчёт того, что можно определить износ детали по звуку, расходятся. Некоторые считают — это невозможно, другие придерживаются мнения, что состояние можно определить по следующим признакам:

1. В районе привода ГРМ появляется характерный звенящий шум. Он также может сопровождаться небольшими ударами. Постепенно звон может усиливаться, что приведёт к возникновению ударов.
2. При растяжении цепи смещаются фазы газораспределения. В результате впрыск топлива будет ранним либо поздним. Это приводит к воспламенению несгоревшего топлива в глушителе. При наличии выстрелов в системе выхлопа можно судить о неисправности системы ГРМ и в частности цепи.

Рассматриваемая деталь имеет определённый ресурс. В зависимости от мотора и условий эксплуатации он может находиться в пределах 30–160 тыс. км. Даже с учётом рекомендаций завода-изготовителя и соблюдении сроков замены, цифры в реальности могут отличаться. Автомобиль может эксплуатироваться в самых различных условиях и порой достаточно сложных. Производитель проводит тесты своих авто на полигоне, а ежедневная эксплуатация по городским пробкам сказывается куда больше на износе мотора. На сроки замены детали влияют и погодные условия. Несмотря на то, что ремень и цепь ГРМ выполняют одну и ту же функцию и цепь служит гораздо дольше, о её своевременной замене забывать не стоит.

При больших пробегах автомобиля цепь ГРМ растягивается и если не предпринять соответствующие меры по замене детали, то в будущем двигателю может потребоваться серьезный ремонт

К чему может привести повреждение цепи ГРМ

Сегодня существует немало силовых агрегатов, как современных, так и старых марок, в которых расположение клапанов и поршней выполнено в одном блоке. В процессе работы поршней в цилиндре происходит перемещение топлива и воздуха. Если сказать простыми словами, то, в тот момент, когда поршень находится в верхнем положении, клапаны закрыты. В этот момент происходит воспламенение топливо-воздушной смеси. Когда поршень оказывается в нижнем положении, то клапаны открываются для выпуска отработанных газов и впуска топлива. Таким образом, происходит правильная работа всего механизма, а главное, синхронная.

Если же происходит разрыв, то эта синхронность нарушается. В результате чего происходит удар поршня по клапану, клапан сгибается, возможно повреждение поршня. Двигатель не сможет работать в прежнем режиме, потребуется серьёзный и порой дорогостоящий ремонт. Бывают случаи, когда можно обойтись и малыми затратами. Но важна не только поломка цепи, но и её растяжение, о чём выше уже было отмечено.

При слишком большом рястяжении цепи ГРМ детали двигателя могут быть повреждены. На фото видны поврежденные клапаны в результате удара по поршням

Когда пора менять

Некоторые производители заверяют, что деталь в процессе всего срока службы автомобиля в замене не нуждается. Это утверждение уместно для идеальных условий эксплуатации авто. Тем не менее замену детали лучше производить при каждых 100 тыс. км. пробега. Если при работе двигателя слышен металлический звон, стук, то, скорей всего цепь растянута и происходит её проскакивание. При таких симптомах замена должна быть безотлагательной. О необходимости замены можно судить по густому сизому выхлопу, падению мощности двигателя, громким звукам в глушителе, резком повышении температуры мотора без каких-либо видимых причин. В большинстве случаев эти признаки появляются вместе и свидетельствуют об износе данной детали.

Если вы приобрели авто с пробегом, то на цепь ГРМ в обязательном порядке нужно обратить внимание. Даже если бывший владелец говорил, что произвёл недавно её замену. Есть некоторые автомобили, у которых на панели приборов присутствует специальный индикатор, сигнализирующий в случае неполадок с газораспределительным механизмом. При несвоевременной замене цепи она будет проскакивать, нанося повреждения головке блока. В лучшем случае это приведёт к согнутым клапанам, в худшем — предстоит замена блока цилиндров, поскольку он попросту придёт в негодность.

Как правильно выбрать новую запчасть

Итак, мы выяснили, когда двигатель нуждается в замене рассматриваемой детали. Но, как её выбрать правильно, ведь цепь может быть как однорядной, так и двухрядной. Для каждого варианта присущи свои плюсы и минусы:

1. Однорядная цепь обеспечивает некоторое увеличение мощности мотора, способствует уменьшению шума. Связано это с тем, что двигателю легче прокрутить один ряд, чем два.
2. Несмотря на то, что двухрядная цепь более шумная, она наделена большей надёжностью. Для неё характерен более длительный срок эксплуатации.

Кроме того, цепи имеют разное количество звеньев. В зависимости от марки машины и типа мотора могут применяться разные варианты цепей. Если рассмотреть такие автомобили, как ВАЗ 2101 и 2102 с установленным на них силовым агрегатом объёмом 1,2 и 1,3 л, то они оснащаются деталью на 114 звеньев. Для автомобилей с силовыми агрегатами объёмом 1,5, 1,6 и 1,7 л применяется цепь на 116 звеньев, соответственно. Относится это к моделям ВАЗ 2103, 2107 и 21213. При замене цепи необходимо уточнять информацию в соответствующем документе к автомобилю.

Для ГРМ цепи могут быть однорядными и двухрядными. Ту или иную цепь выбирают в зависимости от модели автомобиля и типа двигателя

Замена цепи ГРМ своими руками

Процедура требует внимания и аккуратности. Если вы привыкли выполнять ремонт авто самостоятельно, то замена цепи не должна вызвать особых сложностей. Перед началом работ необходимо подготовить соответствующие инструменты. Перечень может отличаться в зависимости от марки автомобиля. Мы же рассмотрим замену детали на примере Nissan Almera. Потребуется такой набор инструментов:

• шестигранный ключ на 6;
• головки на 12, 13, 14;
• зубило и небольшой молоток;
• ветошь;
• ёмкости, чтобы можно было слить жидкости;
• динамометрический и разводной ключи;
• брусок из дерева;
• обезжириватель и герметик;
• новая цепь.

В зависимости от типа силового агрегата для замены цепи ГРМ может потребоваться снять переднюю крышку двигателя

Процедуру по демонтажу проводим следующим образом:

1. Начинаем со снятия с катушек зажигания проводов и их выкручивания. Убираем детали в сторону. Чтобы ничего не перепутать в процессе сборки, лучше все пронумеровать.
2. С крышки клапанов снимаются воздушные шланги. Крышка крепится при помощи болтов. Её потребуется также снять, тогда откроется доступ к цепи.
3. Снимается правая подушка двигателя. В противном случае она будет препятствовать разборке.
4. Подставляем подходящую ёмкость, отвинчиваем пробку и сливаем моторное масло. Ожидаем, пока оно полностью стечёт, снимаем масляный фильтр.
5. Берём ещё одну ёмкость и сливаем антифриз с радиатора, открыв при этом крышку, чтобы жидкость стекла полностью.
6. Далее, демонтируется радиатор охлаждения, снимается ремень привода генератора и хомут подводящего патрубка.
7. Следующий этап — демонтаж ГБЦ. Крышка головки узла фиксируется при помощи четырёх винтов. Откручиваем их и убираем крышку вместе с вентилятором и сопутствующими элементами.
8. Потребуется открутить поддон мотора. Для этого снимаем глушитель, крепление которого выполнено несколькими болтами.
9. Ослабляем винты, крепящие шкив помпы. Это позволит убрать ремни, подходящие к системе климата и управления.
10. Необходимо найти место между коленчатым валом и боковой частью картера. Сюда нужно поместить деревянный брусок и снять шкив коленвала. Чтобы открутить болт, используется головка необходимого размера.
11. Далее, снимаем шкив помпы. Под ним располагается прокладка, которую также потребуется снять. На время демонтируется и масляный насос.
12. На этом подготовка к снятию цепи закончена. Можно приступать к её демонтажу. Шестерни распредвала закреплены винтами, которые нужно открутить. Фиксация распределительного вала производится разводным ключом.

Цепь демонтируют в такой последовательности:

1. Снимается успокоитель цепи (планка вверху).
2. Снимаем натяжитель и планку, которая отвечает за натяжение успокоителя. Натяжитель необходимо внимательно осмотреть, возможно, потребуется и его замена.
3. Нижняя планка надевается на шпильку.
4. Снимаем цепь.
5. При помощи плоской отвёртки снимаем расположенную внизу шестерню.
6. Теперь можно сравнить новую деталь со старой. Разница должна быть заметна: у старой цепи длина будет большей.
7. Далее, производят монтаж новой цепи, смазав её моторным маслом.
8. Процесс сборки производится в обратной последовательности. Все детали механизма необходимо очистить. Для чистки боковой части двигателя пригодится обезжириватель и чистая ветошь.
9. Для правильной установки цепи нужно следить, чтобы метка на ней совпала с метками на шкивах. Далее, боковину мотора смазывают герметиком, закручивают болты, которыми выполняется крепление крышки. Нужно подождать некоторое время, чтобы герметик высох. Все последующие действия по сборке производятся в обратной последовательности.

Видео: пример замены на автомобиле Ниссан Альмера

Как может располагаться

Обычно в моторах с цепным приводом ГРМ его расположение может быть передним либо задним. Первый вариант предполагает установку привода со стороны приводного элемента. Во втором варианте привод располагается со стороны коробки передач и маховика. Переднее расположение наиболее распространено и этому есть вполне логичное объяснение: более простой ремонт и обслуживание. Несмотря на меньшую популярность, второй вариант также применяется, причём такими известными брендами, как Audi и BMW.

По утверждениям производителей, приводной элемент разрывается в результате несоблюдения рекомендаций, которые приводятся в руководстве по эксплуатации. Цепь тесно связана с такой деталью, как натяжитель. Он может выйти из строя из-за применения некачественного масла. Его продолжительность эксплуатации также зависит от показателей давления в системе смазки. Если мотор расходует масло и не предпринимается никаких действий по устранению проблемы, то со временем давление в системе снизится. В результате цепь должным образом натянута не будет, что повлечёт к её разрыву.

Заднее расположение цепи ГРМ можно встретить на автомобилях Audi и BMW. Замена детали достаточно проблематична, поскольку требуется демонтаж двигателя

Натяжение цепи после замены

После того как выполнена замена детали, потребуется её натяжение. Рассмотрим в качестве примера автомобиль ВАЗ 2101. Перед тем как приступить к выполнению процедуры, нужно убедиться в отсутствии механических повреждений основных элементов ГРМ, для чего снимают клапанную крышку. При наличии дефектов производят замену повреждённых деталей. Чтобы выполнить натяжение цепи понадобятся:

• ключи на 13 и 38;
• плоская отвёртка;
• плоскогубцы.

Автомобиль предварительно устанавливают на удобную площадку, под колёса подставляют упоры, чтобы избежать случайного движения. Рычаг КПП (коробки переключения передач) переключают в нейтральное положение. Далее:

После замены цепи ГРМ необходимо выполнить ее натяжение и проверить совпадение меток на корпусе подшипников и шестерне распредвала, что важно для правильного выставления момента зажигания

1. Натяжитель располагается около водяного насоса под патрубками. С помощью ключа на 13 отпускаем его. При ослаблении цепи башмак должен отщёлкнуть.
2. Ключом на 38 прокручиваем шкив коленвала на 2 оборота по часовой стрелке.
3. Вал проворачивают до тех пор, пока не совпадут метки на корпусе подшипников и на распределительном валу. При проворачивании коленвала произойдёт требуемое натяжение цепи.
4. Отвёрткой проверяют натяжение. Если цепь натянута, то ключом на 13 затягиваем натяжитель.

Видео: как правильно отрегулировать натяжители цепи

После проделанных действий нужно проверить работу двигателя. Какие-либо посторонние шумы должны отсутствовать. Если же они остались, то причиной может быть успокоитель. В этом случае проверяют его исправность и в случае необходимости производят замену.

Важно: при регулировке натяжения цепи нужно следить за метками, чтобы фазы газораспределения не изменились.

Замену цепи ГРМ важно выполнить своевременно и правильно. Сделать процедуру можно самостоятельно, придерживаясь пошаговой инструкции.

Основные причины, снижающие ресурс цепи ГРМ. Как определить износ и когда менять цепной привод?

 
Ранее, большинство производителей в свои легковые автомобили устанавливали двигатели внутреннего сгорания, оснащенные приводным зубчатым ремнем ГРМ, ресурс которого довольно редко превышал 90 тысяч километров пробега. Тем не менее, с течением времени, почти все мировые автопроизводители ввели в состав своих моторов приводную цепь ГРМ, которая по определению не должна была выходить из строя в течение всего срока службы силового агрегата (в среднем, 250-350 тысяч километров пробега, в зависимости от типа двс).

Действительно, как утверждают автоспециалисты, силовая установка, оснащенная цепью, свидетельствует о том, что механизм газораспределения является более надежным, прочным и долговечным. Тем не менее, цепной привод также, как и ременной, имеет свойство выходить из строя раньше регламентируемого заводом-изготовителем срока. Поэтому водителям, необходимо быть всегда наготове, так как конструкция большинства современных двс устроена таким образом, что при перескоке через зубец шестерни или обрыве приводного компонента ГРМ, может наступить летальное сгибание клапанов, после чего банальной заменой комплекта газораспределения автовладельцу уже не обойтись, придется готовится к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.

Как определить износ и неисправность цепи ГРМ?
Стоит сказать, что в отличие от ременного привода ГРМ, который, как бы вынесен за пределы силового агрегата, приводная цепь с шестернями, установлена непосредственно внутри двигателя и совершенно невидна под капотом, что с одной стороны является преимуществом (гораздо меньше издает шума при работе и лучше смазывается маслом, благодаря чему способна долго служить), а с другой, намного усложняет проведение диагностики и возможной замены (без демонтажа крышки клапанов достаточно сложно в визуальном плане определить текущее техническое состояние компонента двс).
Основным и наиболее значимым признаком износа или появления неполадок в цепном приводе является четкий рокочущий звук, который доносится из-под клапанной крышки в процессе функционирования бензинового или дизельного двигателя. Как правило, появившийся рокот, свидетельствует об ослаблении или, чего хуже растяжении цепи ГРМ (данный звук ни с чем спутаешь и слышен он именно с той стороны, где располагается газораспределительный механизм). Для справки заметим, что ослабление с зазором до 1 сантиметра, повышает угрозу перескока приводной цепи ГРМ через зубец шестерни при запуске силового агрегата сразу на 50-60%.

Кроме вышеописанного ключевого признака, к не менее серьезным намекам, которые непосредственно указывают на сильный износ или растяжение цепи ГРМ также относят следующие симптомы:

— Появление металлического шума при работе силовой установки на холостых оборотах, исходящий из-под капота.

— Чрезмерное дребезжание или вибрация двигателя на холостых оборотах.

— Появление на приборной панели индикатора проверки мотора “Check Engine”.

— Полная или частичная остановка силовой установки без возможности запуска.

ТОП—3 ВЕРНЫЕ ПРИЧИНЫ, КОТОРЫЕ СНИЖАЮТ РЕСУРС ЦЕПИ ГРМ

1. Дефекты конструкции цепи. Некоторые, даже новые автомобили могут проявлять тревожные симптомы, почти сразу после выезда из дилерского центра. Примером могут служить приводы, устанавливаемые на всю серию автомобилей одного из крупнейших немецких производителей автомобилей (например, автомобили Фольксваген, которые оснащались двигателями TSI с 2010 по 2014 страдали критической проблемой, связанной с быстрым износом цепи ГРМ, в следствии чего, некоторые модели не выхаживали даже 50-60 тысяч километров пробега). Как утверждают автоспециалисты, повышенный износ у владельцев новеньких Volkswagen/Seat/Skoda, возникал из-за того, что цепь привода ГРМ сильно вибрировала при запуске и остановке двигателя, а все из-за того, что производитель, автокомпания VAG, использовала при сборке силового агрегата бракованную рейку, отвечающую за направление приводной цепи.

Таким образом, на примере, самой продаваемой на планете марки Volkswagen, можем видеть, как небольшая конструктивная недоработка, способна привести к очень плачевным последствиям для автовладельцев. Также отметим, что перед покупкой подержанного автомобиля с пробегом, желательно ознакомиться с информацией о двигателе, в особенности приводе ГРМ, который установлен в той или иной серии двс. Благодаря этому можно избежать незапланированного растяжения или того хуже, обрыва зубчатого привода газораспределительного механизма.
2. Качество и количество моторного масла. В то время, как более старые модели автомобилей, которые были оснащены двигателями с ремнем ГРМ, могли преодолевать многие десятки тысяч километров пробега на одном масле, более новые модели с цепной синхронизацией требуют регулярной замены смазки (желательно каждые 8-12 тысяч километров пробега). К тому же это должно быть масло высокого класса. Низкое качество масла или неправильно подобранная спецификация смазки может крайне негативно сказаться на деталях системы газораспределения. Кроме того, слишком низкий или слишком высокий уровень масла в силовой установке также может серьезно нарушить работу двигателя, в особенности привода ГРМ.
3. Короткие расстояния и высокие обороты. Автомобиль, который постоянно преодолевает короткие расстояния, гораздо сильнее подвержен проблемам с газораспределением. Это связано с созданием недостаточных условий работы для силового агрегата. Оптимальная работа двигателя возможна в том случае, когда масло наберет нужную температуру и давление. В ситуации, когда холодный двигатель работает на высоких оборотах и коротких дистанциях, его привод ГРМ изнашивается намного быстрее.
Справочно заметим, что в современных автомобилях популярных японских (Toyota, Lexus, Mitsubishi, Subaru и другие) и немецких (Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi и другие) марок, в подавляющем большинстве случаев устанавливается приводная цепь двухрядного типа, способная ходить до 400-500 тысяч километров пробега (даже больше, чем сам мотор). В противовес немецким автомобильным маркам, двухрядные цепи ГРМ, устанавливаемые на многие востребованные корейские модели автомобилей от таких именитых производителей, как Киа и Хендай, ходят на удивление мало (довольно часто отмечаются случаи вытягивания и замены цепей ГРМ на детских пробегах до 60-90 тысяч километров) и это, еще не считая появления такой серьезной проблемы, как образование задиров в цилиндрах.

Видео: «Основные причины, снижающие ресурс цепи ГРМ двигателя автомобиля«

В завершении отметим, что в среднем, ресурс цепного привода газораспределения в современных двигателях составляет от 150 до 250 тысяч километров пробега, в зависимости от марки автомобиля (у многих китайцев и того меньше). Как правило, итоговый показатель долговечности, варьируется также в зависимости от манеры езды водителя, а также частоты замены и качества используемого моторного масла, заливаемого в силовую установку в процессе ее интервального обслуживания (смазка необходима для смазывания звеньев и шестерен газораспределительного механизма). Кроме того, от качества моторного масла, зависит и долговечность работы гидравлического натяжителя цепи ГРМ.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

особенности, строение, обслуживание, ресурс, преимущества и недостатки

 
Добрый день, в статье мы расскажем, какими особенностями, строением и ресурсом обладает цепь системы газораспределения двигателя (цепь ГРМ), чем отличается компонент мотора от приводного ремня, а также, какой элемент двс считается более надежным и долговечным. Кроме того, узнаем, какими преимуществами и недостатками обладает цепь ГРМ, какой интервал обслуживания необходимо соблюдать по замене (подтяжке) элемента силовой установки, а также, с какими деталями меняется эта важнейшая приводная деталь того или иного мотора. В заключении выясним, какими конструктивными особенности выделяется приводная цепь и, почему со временем элемент системы газораспределения может растягиваться.

Значительное количество автолюбителей на планете хотя бы один раз видели в живую, а также слышали, для чего предназначена цепь системы газораспределения силовой установки транспортного средства. Для тех, кто впервые в жизни столкнулся с таким понятием, как цепной привод поясним, что цепь газораспределительного механизма является ключевой деталью, которая призвана соединять коленчатый и распределительный валы двигателя друг с другом. Справочно заметим, что в некоторых типах силовых установок, цепь ГРМ может соединять не один, а два распределительных вала, пример тому система газораспределения DOHC с 16-ю клапанами.

Как мы знаем любой автомобиль приводится в движение благодаря коленчатому валу, который “толкают” поршни двигателя. Что касается распределительного вала, то его функция заключается в открытии клапанов силовой установки, причем в нужной последовательности с целью подачи смеси горючего и отвода выхлопных газов из камер сгорания цилиндров. Что касается цепной и ременной передач, то они выполняют единую задачу по взаимодействию приводных компонентов при помощи их соединения друг с другом. 

Заметим, что определенная доля автовладельцев считают цепную передачу не надежной, дорогой в обслуживании, а также не практичной, так как данный узел двигателя очень тяжело диагностировать на растяжение и износ. Однако, так ли это? Почему тогда подавляющее большинство автопроизводителей в последние годы так активно стали оснащать свои транспортные средства цепной передачей? Значит все-таки не так страшна цепь ГРМ, как про нее говорят. Чтобы окончательно определить надежность, а также реальный ресурс цепи ГРМ, необходимо тщательно рассмотреть преимущества и недостатки, которыми обладает данный компонент двигателя, что мы и сделаем в нашей статье.

1. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ИНТЕРВАЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ И НЕДОСТАТКИ ЦЕПИ ГРМ
Сразу отметим, что главной отличительной чертой цепи от ремня системы газораспределения двигателя является вид используемого материала и расположение приводной детали в силовой установке. Цепь ГРМ конструктивно, как правило, располагается внутри двигателя, а ремень наоборот снаружи мотора под специальным кожухом. Кроме того, цепь всегда функционирует в смазке, оно же моторное масло, причем высокого качества, а ремню это все не требуется. Данный момент является также немаловажным отличием приводных деталей.

Как утверждают автомеханики, то по их мнению, приводная цепь ГРМ считается лучше ремня системы газораспределения двигателя по надежности. Специалисты утверждают, что самой сильной стороной цепи является именно материал, из которого она изготавливается, то есть металл однозначно крепче и практичней, чем химические резина-полимерные или тканевые волокна в ременной передаче. Однако, почему же некоторых автопроизводителей все же не устраивает цепь ГРМ и они не устанавливают ее на свои машины, а ставят морально устаревшие ремни? Ответ на этот вопрос кроется в недостатках приводной цепи системы ГРМ мотора.

Недостатки цепи ГРМ двигателя:Высокая шумность работы: является одним из основных минусов цепной системы ГРМ. Отметим, что даже в новом и отлично настроенном двигателе, оснащенном цепью работа газораспределительного механизма всегда будет более шумной, чем с ремнем. А дело все в том, что во время движения металлической цепи по звездам, которые изготовлены из такого же материала, звука никак не избежать. У приводного же ремня в этом плане ситуация совсем иная.

Конструктивные особенности: порой играют не в пользу цепи ГРМ, так как некоторые производители автомобилей, в угоду все той же тишине и компактности (справочно: ременной мотор по размерам меньше цепного на 10-15%), не вправе устанавливать цепной привод, изготовленный из металлических звеньев, который в отличие от ремня идет внутри двигателя. Кроме того, некоторые автопроизводители для своих машин используют силовые установки, которые просто конструктивно не могут оснащаться цепным приводом, поэтому они отказываются от цепей в пользу ремня, который работает за пределами мотора и вращается, как бы в воздухе.

Не эффективно захватываются звенья: во время движения цепи по шестерням валов, как распределительного, так и коленчатого в сравнении с ремнем, что является доказанным фактом. Дело в том, что шестерни цепной системы газораспределения имеют широкие полоски для зацепления, а зубья цепи в придачу всегда находятся в смазке, что снижает цепкость компонентов двигателя друг с другом. Однако нельзя утверждать, что цепь работает совсем не эффективно – это не так, потому что в зацеп она входит вполне нормально, благодаря наличию двух рядов зубьев в своем строении. Если сравнивать цепь и ремень ГРМ, то как утверждают автомеханики, первый элемент все же намного быстрее может перескочить через зуб шестерни, нежели гибкий компонент мотора.

Натяжение: наравне с перескакиванием через зубья является очень серьезной проблемой для цепного привода системы газораспределения двигателя. Как мы уже знаем, приводной ремень является гибким компонентом, который легко гнется и настраивается при надобности, а вот цепь находится внутри мотора, в смазке, что значительно усложняет процедуру по ее подтягиванию, то есть выравниванию по натяжению.

Диагностика: также не является сильной стороной цепного привода, так как его гораздо сложнее проверять на износ, в отличие от ремня. Из-за этого, порой случаются ситуации, когда недосмотренный компонент двигателя в процессе сильного износа рвется и происходит “дружественная” встреча клапанов с поршнями, а это уже как ни странно приводит к капитальному ремонту силовой установки.
Кроме того, некоторые специалисты по обслуживанию и ремонту транспортных средств утверждают, что цепной механизм сложнее менять, так как необходимо разобрать почти половину мотора. Что же касается ременной передачи, то для замены там нужно только открутить защитный кожух, снять старый ремень и установить новый. Однако стоит учитывать тот факт, что ремень нужно обновлять, как минимум в 3-4 раз чаще, чем цепь.

Заметим, что на ресурс цепи напрямую влияет моторное масло, в котором работает компонент двигателя. Как мы знаем цепь функционирует внутри силовой установки, поэтому, чем лучше она смазывается, тем больше будет ее срок службы. Положительным образом на цепной механизм влияет частая замена моторного масла, так как благодаря этим действиям, мы убираем из двигателя ненужный мусор в виде песка и разного рода грязь, которые ускоренно разбивают, а также изнашивают систему газораспределения. Новое моторное масло помогает лучше скользить поршням, что обеспечивает снятие лишней нагрузки с цепного механизма автомобиля.

Таким образом, можно уверенно сказать, если мы хотим повысить ресурс цепи ГРМ и ее элементов, то нам просто, как воздух необходимо обновлять моторное масло примерно на 1-2 тысячи километров раньше регламентного срока производителя. Например, автопроизводитель заявляет срок по замене моторного масла 1 раз в 15 тысяч километров пробега, но менять его лучше уже на 13-14 тысячах, а в идеальном варианте на 9-10 тысячах километров пробега. Соблюдая правила по обслуживанию цепного механизма двигателя, цепь будет служить верой и правдой значительно дольше.

2. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ (РЕСУРС) ЦЕПИ ГРМ НА АТМОСФЕРНОМ И ТУРБИРОВАННОМ МОТОРЕ
Цепной привод системы газораспределения устанавливается, как на атмосферные, так и на турбированные двигатели. Что касается простых, атмосферных силовых установок, то конкретной информации, которая касалась бы точных сроков замены цепи толком нигде нет. Дек может она вечная? К сожалению, вечного, как и постоянного в этом мире ничего не бывает. Однако, как утверждают некоторые автопроизводители машин с атмосферными моторами, ресурс цепи ГРМ, как правило, не ограничен, то есть он закладывается на весь срок службы двигателя, а это не много, не мало, в среднем около 250-350 тысяч километров пробега. Но это не значит, что мы вообще не должны следить за цепью.

По мнению автомехаников, если автомобиль имеет пробег в 160-200 тысяч километров, то автовладельцу стоило бы уже прислушиваться к работе мотора на наличие излишнего шума, вибрации и биения. Если имеются эти нехорошие симптомы, то тогда нужно более тщательно диагностировать цепной механизм и при необходимости подтянуть или поменять компонент на новый.
Таким образом, основным диагностическим признаком, указывающим на скорый выход из строя цепного привода в атмосферных двигателях, является наличие постороннего звука со стороны цепи во время работы двигателя, а не какой-то конкретный пробег. Вот поэтому ресурс цепи довольно сильно разнится от производителя к производителю и от владельца к владельцу. Однако существует определенный алгоритм высчитывания приблизительного срока службы цепного привода мотора, который гласит, что если автомобиль обслуживается каждые 15 тысяч километров, то в этом случае цепь оптимально функционирует до 160-170 тысяч километров пробега, а если машина проходит техобслуживание каждые 10-12 тысяч километров, то цепь способна нормально работать до 300 тысяч километров пробега.

Таким образом, если мы постоянно следим за своей машиной и не ленимся делать техобслуживание, как можно чаще, то с уверенностью можно сказать, что цепной механизм будет последним узлом в двигателе, который мы поменяем. Однако не все так радужно с турбированными двигателями, особенно от Фольксваген и его моторов “TSI” и “TFSI“, в которых цепь действительно слабая, но это касается в основном силовых установок с объемами в 1.2 и 1.4 литра.

Что касается двигателей, оснащенных турбо нагнетателем, то в этих установках работают другие правила и законы функционирования. Как мы знаем турбомоторы зачастую обладают большим крутящим моментом и усилием, следовательно, они мощнее, чем атмосферные собратья. Вот поэтому цепной механизм в таких моторах имеет иной срок службы, как правило, меньший. 

Основной проблемой двигателей с турбинами является вытягивание цепи, в следствии чего она просто перескакивает на зубец, и силовая установка перестает нормально функционировать. Косвенными симптомами, которые указывают на проблемы с цепью ГРМ в турбо моторах являются повышенный расход масла, топлива и троение силовой установки с потерей тяги. В самом крайнем случае, мотор просто перестает заводится.

Особенно характерны проблемы с растяжением цепи для моторов производства VAG с объемами в 1.2 и 1.4 литра с маркировкой TSI. Дело в том, что с этими двигателями конструкторы сильно просчитались и допустили конструктивную ошибку, которая касается ширины металлического полотна цепи. Почему-то ширина цепи в данных моторах оказалось очень узкой. 

Справочно заметим, что обладатели автомобилей с моторами 1.2 и 1.4 TSI первых годов выпуска получили “подарки” в виде скорой замены цепей. Причем такие замены происходили уже на 30 тысячах километров пробега для моторов 1.2 TSI, а для силовых установок с объемом в 1.4 TSI с мощностью в 122 лошадиные силы, цепь обновлялась на 70-80 тысячах километров пробега. Кроме того, двигатели 1.8 и 2.0 TSI в стороне не остались и также обновляли свои цепи довольно рано, примерно на 110-120 тысячах километров пробега.

Как мы понимаем, выше обозначенные пробеги очень тяжело назвать большими, причем даже для современных автомобилей, которые сплошь и рядом делаются маркетологами, то есть одноразовыми. А теперь давайте пофантазируем и представим, как функционировал бы ремень ГРМ в условиях турбо мотора. Быстрее всего ремню стало бы уже плохо на 10-15 тысячах километров пробега. 

Справочно заметим, что если отбросить недоработанные двигатели TSI и TFSI первых годов выпуска и проанализировать нормальные турбо моторы, то получается, что средний ресурс цепи составляет около 150-170 тысяч километров пробега и не более того. Но это все же приблизительные цифры, а вообще нужно читать регламенты производителей, где четко прописан срок службы и частота обслуживания турбированного двигателя.

Видео: «Цепь ГРМ: особенности, строение, обслуживание, ресурс, преимущества и недостатки»

В заключении отметим, что при своевременном обслуживании и правильной эксплуатации автомобиля, оснащенного цепью системы газораспределения силовой установки, проблем, связанных обрывом или растяжением цепной передачи, не возникнет, за исключением конструктивно недоработанных моторов. Также справочно заметим, что в случае обнаружения посторонних звуков со стороны цепи ГРМ во время работы двигателя, то рекомендуется незамедлительно обратиться на станцию технического обслуживания для тщательной проверки компонента механизма газораспределения и возможной его замены. Таким образом, если мы обладаем атмосферным мотором, то можно сильно не волноваться по поводу цепного привода, потому что пробеги таких механизмов составляют в среднем около 300 тысяч километров, а вот турбо двигатели – это, в какой-то степени, кот в мешке, может повести, а может и нет.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ВНИМАНИЕ. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ НОВОСТИ. ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ.

Проблемы с цепью ГРМ: причины и диагностика

Газораспределительный механизм с цепным приводом — это проверенное технологическое решение, которое успешно используется множеством автопроизводителей. В последние годы из-за усложнения конструкции двигателей, с одной стороны, а также из-за невнимательности водителей или механиков, выполняющих замену привода газораспределительного механизма, с другой стороны, мы отмечаем все больше случаев чрезмерного растяжения или даже разрыва цепи ГРМ. С технической точки зрения данная поломка может быть вызвана несколькими основными причинами. Давайте разберемся, как их эффективно диагностировать.

За правильную работу цепи ГРМ вместе со звездочками отвечают гидравлические натяжители, которые регулируют натяжение цепи в зависимости от нагрузки на двигатель. Автомастерские хорошо знакомы с процедурой замены цепей как в относительно новых, так и в старых автомобилях. Как распознать признаки неисправности и о чем следует помнить при установке нового комплекта цепи ГРМ?

Определить неисправность можно, в первую очередь, по слишком громкой работе привода ГРМ при непрогретом двигателе. Звук, который в этом случае сопровождает работу силового агрегата, напоминает грохот или стук, причиной которого, как правило, служит неправильно работающий натяжитель, не способный должным образом регулировать натяжение цепи. Это может привести к ударам цепи о защитный кожух или ее направляющую. Частота стука возрастает вместе с увеличением оборотов коленвала двигателя, поэтому, чтобы убедиться в наличии неисправности, следует несколько раз нажать на педаль газа. По достижении рабочей температуры звук может немного уменьшиться.

Кроме того, растяжение цепи может привести к незначительному смещению фаз ГРМ, что проявляется в неровной работе двигателя, слабой реакции на добавление газа, а также в повышенном расходе топлива. В некоторых автомобилях на приборной панели активируется индикатор check engine (проверить двигатель). В этом случае после подключения диагностического компьютера и проверки доступных контроллеров регистрируется ошибка датчика распредвала или/и положения коленвала. Однако, это бывает не всегда.

Каковы наиболее распространенные причины неисправности цепи? Прежде всего, ошибка при монтаже, допущенная механиком, который, например, неправильно определил взаимное расположение установочных меток. Однако, существует множество других причин, не связанных с человеческим фактором.

«Неисправность цепи может быть вызвана низким давлением масла, которое питает натяжитель. Причина этого чаще всего заключается в неправильной работе масляного насоса, который не подает масло под необходимым давлением. Отсутствие давления может также быть связано с затруднением подачи масла из поддона картера двигателя, например при сужении внутреннего диаметра масляной трубки из-за засорения. Поэтому мы рекомендуем каждый раз менять этот компонент. Еще одна причина неисправности цепного привода ГРМ связана с использованием низкокачественного масла, которое не обеспечивает требуемой работы натяжителей. И наконец, к неисправности может привести слишком низкий уровень масла — в этом случае ответственность ложится на водителей, которые должны регулярно контролировать уровень масла», — объясняет Томаш Охман (Tomasz Ochman) из компании SKF, занимающейся производством ремкомплектов ГРМ.

Стоит обратить внимание на то, что неисправность цепного ГРМ обычно возникает в результате небрежности, не связанной непосредственно с самим механизмом. Цепь удлиняется в результате износа ограничительных пальцев, на что влияет слишком низкое давление масла, снижение его уровня ниже минимального или использование масла низкого качества. В свою очередь, вытянутая цепь бьется о кожух или направляющую, приводя к их разрушению. Таким образом, простая небрежность или неисправность одного элемента значительно влияет на работу другого.

Учитывая связь многих взаимодействующих компонентов, при обслуживании данного узла необходимо менять все, даже мельчайшие детали системы, независимо от пробега с момента последней замены цепи ГРМ.

«При покупке новых деталей целесообразнее всего выбирать ремкомплект ГРМ от одного производителя. Благодаря этому вы можете быть уверены в том, что все компоненты будут подходить друг к другу и отличаться высоким качеством изготовления. Примером этого служит продукция компании SKF, которую можно приобрести в виде готовых к установке комплектов», — резюмирует Томаш Охман.

О компании

SKF является ведущим мировым производителем и поставщиком подшипников и подшипниковых узлов, систем смазывания, мехатроники, уплотнений, оборудования для мониторинга состояния и сопутствующих изделий, а также предоставляет сервисные услуги, инженерный консалтинг и технические тренинги. Представительства компании SKF располагаются в более чем 130 странах, а всего в мире работает около 17 000 компаний-дистрибьюторов продукции SKF. В 2018 году годовой объём продаж компании SKF достиг 85 713 000 000 шв. крон, а количество штатных сотрудников составило 44 428 человек.

Когда надо менять цепь ГРМ Опель: типичные симптомы и правильное решение проблем

На многих автомобилях Opel сегодня применяется цепной привод газораспределительного механизма. К их числу относятся такие популярные модели, как Астра h и Астра J, Антара, Вектра, Зафира, Инсигния, Корса, Мерива. Данный привод демонстрирует высокую надёжность и долговечность. Главным его преимуществом является значительный эксплуатационный ресурс, которым обладает цепь ГРМ Опель. Однорядная цепь газораспределительного механизма служит намного дольше по сравнению с резиновым ремнём. Однако и она подвержена износу. Причём, последствия её выхода из строя могут быть не менее тяжёлыми по сравнению с последствиями обрыва ремня. Поэтому замена цепи Опель является одной из важнейших сервисных операций. Чтобы избежать серьёзного и дорогостоящего ремонта силового агрегата, необходимо обеспечить её своевременную замену, причём выполнять эту работу должны только квалифицированные мотористы.

Почему и когда нужно выполнять замену цепи ГРМ Опель

В процессе эксплуатации приводная цепь газораспределительного механизма подвергается значительным механическим и температурным нагрузкам. В результате она постепенно изнашивается и провисает. Его причиной является износ шарниров и сочленений между звеньями. В результате возникают люфты, и образуется провисание. При таком состоянии привода газораспределительного механизма двигатель начинает работать в неблагоприятном режиме. Поэтому должна быть срочно выполнена замена цепи ГРМ Опель.
Если вовремя не провести замену, то вследствие провисания начинаются проскальзывания и перескоки на звездочке на один или несколько зубьев. Это вызывает нарушение фаз газораспределения, что в самом безобидном случае может привести к тому, что двигатель заглохнет и уже не заведется без ремонта. При неблагоприятном же стечении обстоятельств может произойти встреча поршней и клапанов со всеми вытекающими из неё последствиями. В некоторых случаях цепь рвётся, что делает взаимный удар поршней и клапанов практически неизбежным. Результатом являются не только погнутые клапаны, но и серьёзные повреждения цилиндропоршневой группы и клапанного механизма в целом. Для устранения таких поломок зачастую требуется капитальный ремонт мотора.
Учитывая вышеизложенное, важно не пропустить срок, когда должна выполняться замена цепи Опель вашей модели. Во многом он зависит от литража силового агрегата. Для малолитражных моторов (до 2,2 литров) средний срок службы комплектующей составляет до 150 тысяч километров пробега, на автомобилях с двигателями объёмом более 2,2 литров срок службы обычно больше.
В то же время специалисты рекомендуют регулярно проверять состояние цепного привода ГРМ в автосервисе, по крайней мере, через каждые 50 тысяч километров. Это объясняется тем, что во многих случаях цепь может изнашиваться преждевременно. Для этого существует несколько основных причин. Одной из главных среди них являются проблемы в системе смазки. При низком уровне или качестве масла, а также при его недостаточном давлении, существенно ухудшается смазка цепи, что вызывает её очень быстрый износ. Также на сроке её службы негативно отражается перевозка тяжёлых грузов, резкий набор оборотов, частая езда на повышенных оборотах и т.д.
О наличии растяжения цепи и необходимости её замены может свидетельствовать повышенный уровень шума из района привода ГРМ, который раздаётся во время работы силового агрегата. При этом компьютерная диагностика показывает ошибку по датчикам распределительного вала. Нужно отметить, что определить шум, характерный для данной неисправности газораспределительного механизма, может только квалифицированный специалист. Поэтому необходимо обращать внимание и на косвенные симптомы. К их числу относятся лязгающие звуки при запуске мотора, нестабильная работа ДВС, рывки, снижение приёмистости силового агрегата, быстрый нагрев охлаждающей жидкости и т.д. Наличие таких признаков – это весомый повод обратиться в автосервис для проверки состояния привода газораспределительного механизма.
При износе цепь подлежит только замене. Это сложная процедура, которая может занимать от 5-6 часов до нескольких рабочих дней. Сложность также определяется литражом мотора. Так более простой является замена цепи Корса, Мерива, Астра с объёмом ДВС от 1,0 до 1,4 литра. На Зафира и Вектра устанавливаются уже две цепи, одна из которых является балансировочной, а другая – основной. На Опель Антара используется две балансировочные цепи и одна основная, к каждой из которых прилагается натяжитель, успокоитель и направляющие, которые также обязательно должны меняться. При проведении замены должны обязательно использоваться только оригинальные детали, включая ремкомплект. Таким образом, выполнять данную процедуру можно только в условиях современного профессионального сервиса.

Быстрая и качественная замена цепи Опель

Если вам необходима замена цепи ГРМ Опель, рекомендуем обратиться в наш автосервис. Мы специализируемся на автомобилях этого бренда и имеем многолетний опыт работы с ними.
Своим клиентам мы предлагаем следующие преимущества:
• выполнение работ высококвалифицированными мотористами с большим стажем;
• строгое соблюдение технологий проводимых работ;
• использование оригинальных деталей, которые предлагаются у нас по выгодной цене;
• привлекательная стоимость и сжатые сроки выполнения работ.
Наши специалисты смогут быстро, качественно и без лишних расходов определить необходимость и выполнить замену узлов цепного привода на автомобилях Опель. При этом автовладельцу гарантируется надёжная и эффективная работа двигателя в течение длительного срока.

❤️ Все, что вам нужно знать

Когда дело доходит до замены цепи привода ГРМ в вашем двигателе, вы должны быть уверены, что это именно та цепь ГРМ, которую вы ищете. Ремни ГРМ и цепи ГРМ выполняют одну и ту же работу, но не зря имеют разные названия. Ремень ГРМ выполнен из резины, цепь ГРМ — из стали. Ремни ГРМ в основном заменили цепи ГРМ, но не полностью. Стоимость замены ремня ГРМ или цепи ГРМ обычно составляет от 300 до 500 долларов.

Авторемонт стоит ДОРОГОЙ
Замена двигателя: 1300 $ +
Трансмиссия: 1000 $ +
Кондиционер: 750 $ +

Если вы отправитесь в AutoZone прямо сейчас, вы можете найти цепи привода ГРМ, которые стоят от 25 до 100 долларов и более. Существуют также комплекты синхронизации, которые включают необходимые вам шестерни, которые могут стоить от 15 до 250 долларов. И, конечно же, есть резиновые ремни ГРМ, которые могут быть меньше 20 долларов.

Очевидно, что то, что вам нужно, очень сильно зависит от типа вашего автомобиля.Вы можете получить наборы времени производительности, предназначенные для гоночных автомобилей. Цепи ГРМ часто необходимы только в старых транспортных средствах или некоторых более тяжелых транспортных средствах, которым требуется дополнительная прочность стальной цепи.

Меньшие транспортные средства, как правило, имеют цепи привода ГРМ, к которым легче получить доступ, а это означает, что затраты на рабочую силу, связанные с их заменой, вероятно, будут меньше. В большом транспортном средстве, таком как внедорожник, механику может быть сложнее сесть в двигатель, снять старые ремни и надеть новый.Это может увеличить вашу оплату труда. Затраты на рабочую силу для такой работы могут составлять от 200 до 400 долларов и более.

Как и при любом ремонте, марка и модель вашего автомобиля могут сильно повлиять на результат. Некоторые автомобили просто ремонтировать дороже, чем другие. Точно так же стоимость одной механики для другой может сильно различаться даже в пределах одного города.

Если у вас нет механика, которому вы доверяете, чтобы он предоставил вам хорошее обслуживание по хорошей цене, лучше всего отправиться в Google и провести небольшое исследование.Никогда не бывает плохой идеей спросить друзей и семью или поискать отзывы в Интернете, чтобы узнать, является ли механик надежным и заслуживающим доверия.

В эпоху цифровых технологий у нас есть преимущество, которого у нас не было 20 или 30 лет назад, когда дело доходит до поиска механики. В настоящее время вы можете посмотреть обзоры в Google и на таких сайтах, как Yelp, чтобы определить, стоит ли вашего времени и денег пойти к конкретному механику. Вы всегда должны доверять своим инстинктам, но никогда не помешает взглянуть на опыт других людей.Если у местного механика есть 400 человек, которые говорят, что у них большой опыт работы с ними, можно с уверенностью сказать, что вы можете положиться на этого механика.

Что такое цепь привода ГРМ?

Если вы посмотрите на двигатель вашего автомобиля, то внутри него вращается коленчатый вал. К нему подсоединены поршни, и при вращении коленчатого вала поршни качают вверх и вниз. Коленчатый вал соединен с распределительным валом, который имеет клапаны, которые открываются и закрываются одновременно с качанием поршней вверх и вниз.Распределительный вал и коленчатый вал связаны ремнем газораспределительного механизма, который прикреплен шестернями. Когда один поворачивается, другой поворачивается благодаря движению приводной цепи.

Название цепи привода ГРМ связано с тем, что она синхронизирует движения между этими двумя частями вашего двигателя. Все должно работать в строго установленном порядке. Поршни поднимаются и опускаются, когда клапаны открываются и закрываются идеально синхронно. Вот как работает ваш двигатель, и если цепь ГРМ проскальзывает или выходит из строя, то весь двигатель теряет это точное время.

Признаки неисправности цепи привода ГРМ

• Пропуски зажигания двигателя : Если ваша цепь ГРМ порвется или изнашивается, это может привести к тому, что все это просто соскользнет с шестерни. Если ремень больше не прикреплен к вашей шестерне, цилиндры будут открываться и закрываться не в то время. Это означает, что ничего не загорится в правильном порядке, и в конечном итоге вы можете получить пропуски зажигания в двигателе. Если ремень ГРМ дошел до этой точки, это серьезная проблема, которую необходимо немедленно устранить.

• Отсутствие давления масла : Это чаще встречается с ремнем ГРМ, чем с цепью ГРМ, поскольку ремни ГРМ сделаны из резины. Если ваш ремень ГРМ изнашивается или соскальзывает с шестерни, а кусок ломается, кусочки резины могут упасть в масляный поддон. Это повлияет на способность вашего автомобиля правильно циркулировать масло. Это, в свою очередь, означает снижение давления масла. Если это будет продолжаться слишком долго, ваш двигатель останется без надлежащей смазки и охлаждения, что может привести к катастрофической поломке.

• Дым двигателя : Часть точного времени, которое контролируется вашим ремнем ГРМ, заключается в том, как выпускается выхлоп и впускается воздух. В каждом цилиндре есть отверстия, через которые проходят эти газы. Если синхронизация отключена из-за того, что ремень ГРМ проскальзывает и выходит из строя, то воздух и выхлоп будут выпущены в неподходящее время. Это, в свою очередь, может привести к появлению чрезмерного количества дыма, выходящего из задней части вашего автомобиля.Обычно это белый дым, и его может быть трудно заметить, если это происходит зимой, поскольку вы можете подумать, что это обычная вытяжка в холодном воздухе.

• Неровная работа на холостом ходу : В вашем ремне ГРМ есть маленькие зубцы, которые зажимают шестерни при вращении ремня. Когда все работает нормально, не замечаешь вращения ремня по шестерням коленвала и распредвала. Однако, если он начнет выходить из строя, эти маленькие зубки могут расшататься и оторваться.Если они упадут на шестерни, расположенные ниже, они могут фактически заклинивать и вызвать разбрызгивание и вибрацию двигателя, вызвать резкую работу на холостом ходу и, в конечном итоге, заглохнуть из-за неточного времени.

• Поврежденные клапаны и поршни : Если ваша цепь или ремень ГРМ полностью выходит из строя и сразу соскакивает с шестерен, у вас серьезная проблема. Это не остановит вращение коленчатого вала, но распределительный вал больше не будет с ним синхронизирован. Это означает, что поршни будут задевать клапаны, потому что они не открываются и не закрываются в нужный момент.Это может вызвать деформацию клапанов и физическое повреждение поршней. Замена поврежденных клапанов и поршней в двигателе может оказаться чрезвычайно дорогостоящим ремонтом, превышающим несколько тысяч долларов.

Стоит помнить, что ремень ГРМ в вашем автомобиле — одна из тех частей, которые требуют регулярного обслуживания. Как и в случае с масляным фильтром, вы не можете просто оставить эту деталь в запасе на всю жизнь вашего автомобиля. Ремни привода ГРМ могут служить только определенное время и должны быть заменены в соответствии с рекомендациями производителя.Вы можете проверить руководство своего владельца, чтобы узнать наверняка, когда это произойдет, но хорошее практическое правило состоит в том, что от 75 000 до 100 000 миль означает, что пора заменить ремень ГРМ. Это одна из самых важных вещей, которую нужно поддерживать под капотом. Вы никогда не захотите оставлять ремень ГРМ, пока он не щелкнет

Что делать, если я не заменяю цепь привода ГРМ?

Не заменить ремень ГРМ или цепь ГРМ в вашем двигателе будет большой ошибкой.В этом случае профилактическое обслуживание стоит ваших усилий, потому что пара сотен долларов, которую вы платите за замену ремня ГРМ до того, как он сломается, могут сэкономить вам пару тысяч долларов после его поломки.

Когда ваша цепь ГРМ полностью обрывается, если вы ехали по шоссе в этот момент с двигателем, находящимся под большой нагрузкой, когда ваши поршни ударяют по клапанам в вашем двигателе, вы собираетесь нанести серьезный ущерб двигателю. Если это достаточно плохо, вам, возможно, придется полностью отремонтировать двигатель вашего автомобиля.Вы смотрите на затраты, начиная с минимума 2000 долларов, чтобы покрыть весь потенциальный ущерб. Это определенно не то, чего вы хотите.

Могу ли я заменить собственный ремень ГРМ?

На первый взгляд кажется, что замена ремня ГРМ — не такая уж сложная задача, но вы можете доверить ее профессионалам. Замена ремня ГРМ была обманчиво сложной задачей для человека, который еще не знаком с ремонтом автомобилей.Если вы никогда раньше не выполняли эту работу и не знаете, как уже работает ремень ГРМ, возможно, это не лучший вариант для начала вашего пути к ремонту своими руками.

Проблема с заменой ремня ГРМ самостоятельно заключается в том, что есть несколько шагов, которые не типичны для повседневного ремонта. Например, вам понадобится инструмент, называемый съемником, чтобы снять шкив распределительного вала. Если у вас еще нет этого инструмента, вам придется потратить немало денег на его получение.Если вы еще не знаете, как его использовать, вам также нужно это выяснить.

Детали уже обойдутся вам в пару сотен долларов, и если вам нужно купить какие-то специализированные инструменты, вы находитесь в точке, где может быть более экономичным и безопасным просто попросить механика сделать это. По крайней мере, тогда вы знаете, что человек, выполняющий работу, делал это раньше и имеет навыки и ноу-хау, чтобы сделать это безопасно. Нет ничего плохого в том, чтобы признать, что некоторые работы лучше оставить профессионалам в конце дня.

В шапке

говорилось, что, конечно, вы все равно можете попробовать это самостоятельно. Просто знайте, что вам нужен съемник, и, вероятно, лучше всего купить не просто ремень ГРМ, но и весь комплект ГРМ, который включает натяжители и шестерни, которые вам также нужны. Если вы все равно заменяете ремень ГРМ, неплохо также установить новые шестерни, чтобы вся система имела такой же срок службы. Вы не хотите иметь новый ремень, а затем полагаться на шестерни, которые, возможно, уже прошли 60000 миль пути, которые могут ослабевать и готовиться к отказу сами по себе.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что много раз при замене цепи привода ГРМ механики будут проверять ваш водяной насос и заменять его одновременно, поскольку они находятся в этой области. Это добавляет еще одно соображение, если вы хотите сделать это самостоятельно. Вам также нужно будет получить детали для этого, или знайте, что, если вы оставите его, возможно, придется изучить его в будущем.

Если вы уже уверены в своих способностях выполнить базовый или средний ремонт автомобилей и у вас есть доступ к необходимым инструментам, то стоит попробовать.Вы действительно можете арендовать некоторые из необходимых вам инструментов в нескольких местах в Интернете, включая AutoZone, если вы хотите принять это во внимание.

Итог

Раньше механики меняли сломанные цепи привода ГРМ и ремни ГРМ гораздо чаще, чем сегодня. Причина, по которой это происходит не так часто, заключается не в том, что ремни и цепи сделаны из высококачественных материалов и служат дольше, а в том, что водители более образованы.Люди теперь знают, что эти вещи необходимо менять, прежде чем они сломаются, потому что профилактическое обслуживание в конечном итоге сэкономит вам много денег.

Вы всегда должны вести график ремонта и когда он должен быть сделан на вашем автомобиле. Точно так же, как вы знаете, когда вам нужно заменить масло и проверить фильтры, вы должны также включить ремень ГРМ в этот список, чтобы убедиться, что ваша машина работает так же хорошо, как и все время.

Практическое руководство: замена цепи привода ГРМ

7 лет назад | слов: Иэн Хэнкок и Ник Доул

Эта статья впервые появилась в ноябрьском выпуске Transmoto за 2013 год (№ 37).

Замена цепи привода ГРМ — занятие не из приятных. Это не дает вам никакой дополнительной силы, чтобы поблагодарить вас за ваши усилия, и это не похоже на установку блестящей детали из сплава, где каждый в паддоке пит-стопа может полюбоваться вашей блестящей работой. Тем не менее, работа крайне важна, так как сломанная или ослабленная цепь, из-за которой ваши распредвалы пропускают зуб, может привести к тому, что чернобыльская катастрофа будет воспроизведена между вашими ногами, а ремонт стоит более 2500 долларов. В основном это механическая страховка.

Цепь газораспределительного механизма (естественно, только на четырехтактных двигателях) выполняет важную работу по удержанию распределительного вала — и, следовательно, открытия и закрытия впускных и выпускных клапанов — в точном согласовании с коленвалом. У старой школы были надежные шестерни, поворачивающие распределительный вал с помощью толкателей, передающих усилие на клапаны, однако более легкая и мощная технология верхнего кулачка позволила заменить эти шестерни на цепь.

Цепи привода ГРМ в наши дни довольно прочные и редко нуждаются в замене, но лучше перестраховаться.Рекомендуется придерживаться рекомендаций производителя по замене. Кроме того, проверяйте провисание цепи всякий раз, когда вы проверяете зазоры клапанов, потянув за цепь в верхней части звездочки распределительного вала и наблюдая, какой есть люфт — не более полузуба
, и пора заменить ее. . Ник Доул из Teknik объясняет, как это делается правильно.

Инструменты, которые вам понадобятся

• Набор гаечных ключей, Т-образных стержней и головок
• Шестигранный ключ
• Связка
• Плоскогубцы
• Магнит
• Штангенциркуль
• Клещи для стопорных колец
• Пистолет ударный
• Динамометрический ключ
• Съемник маховика

Сколько это будет стоить

Я.

• Принцип работы: 1.5 часов
• Цепь привода ГРМ: 60 $

1. Зачистите и снимите кулачки

Перед тем как начать, тщательно вымойте велосипед, чтобы песок и песок не попали в двигатель. Снимите седло и бак, а затем следуйте инструкциям из истории регулировки зазора клапанов, рассказанной два месяца назад (щелкните здесь, чтобы просмотреть), чтобы снять распределительные валы. Нет необходимости снимать ковши и прокладки, если клапаны уже отрегулированы.

2. Снимите вытяжную шестерню стартера.

.

Большинство цепей привода ГРМ представляют собой единую петлю, которую никогда не разрывают и не соединяют.Вместо этого они заменяются целиком вокруг звездочки кривошипа (за маховиком). Чтобы получить доступ, велосипеды со стартером потребуют снятия выкидной шестерни и, возможно, даже самого стартера — если уплотнение с крышкой маховика жесткое.

3. Снимите крышку маховика

При снятых стартерном двигателе и выжимной шестерне осторожно снимите крышку маховика, статор и прокладку. Следите за тем, где должны быть болты, поскольку они часто имеют разную длину вокруг крышки.Не снимайте крышку только с одной точки, так как она может треснуть. Вместо этого аккуратно поработайте небольшой отверткой.

4. Очистите маховик и движущиеся детали

Имея свободный доступ к левой стороне двигателя, сейчас самое время тщательно очистить доступные части. Несмотря на то, что разные масла обладают лучшими моющими качествами, чем другие, даже самые качественные масла со временем и при использовании могут образовывать сажу и грязь. Нанесите спрей для обезжиривания и кисть, если необходимо.

5. Снимите гайку маховика

Гайка маховика — одно из самых надежных креплений на вашем велосипеде. Хотя можно заблокировать двигатель, чтобы предотвратить проворачивание маховика, а затем открутить гайку гаечным ключом, нагрузка на двигатель и вероятность чего-то согнуть означают, что это не идеальный метод. Вместо этого здесь определенно подойдет пневматический или электрический пистолет-погремушка.

6. Снимите маховик

Единственный специальный инструмент, необходимый для этой работы, — съемник маховика, предназначенный для снятия маховика с конического конца коленчатого вала.Просто навинтите гайку на конец маховика, а затем корпус основного съемника на сам маховик. По мере затягивания болта на съемнике маховик будет сниматься с конца коленчатого вала.

7. Снимите шестерню стартера

.

Снимая маховик, обязательно возьмите шпонку (полукруглый металлический диск, который соединяет два компонента вместе) из паза на коленчатом валу. Затем снимите большую шестерню стартера с коленчатого вала, чтобы открыть цепь привода ГРМ.

8. Снимите направляющую цепи привода ГРМ

.

Последний шаг перед снятием цепи — это снятие направляющей цепи привода ГРМ. Здесь устанавливается нижний конец ползуна задней цепи привода ГРМ, и он предназначен для удержания цепи на правильном зубе кривошипно-шатунного механизма, поэтому вы не рискуете пропустить зуб при регулировке зазоров клапанов. Просто снимите два болта, удерживающих его на месте.

9. Заменить цепь

Когда все снято, просто дайте цепи упасть и вытащите ее единой петлей вокруг коленчатого вала.Чтобы надеть новую цепь, обвяжите ее отрезком проволоки и протяните ее сквозь корпуса, позволяя вытянуть цепь вверх. На этой фотографии показана новая цепь до того, как она будет вставлена ​​в корпуса двигателя.

10. Соберите двигатель

После установки новой цепи повторная сборка производится в обратном порядке, включая шаги из предыдущего рассказа о регулировке клапана. Важнейшим аспектом повторной сборки является получение правильного момента затяжки гайки маховика.Если вы пользуетесь гремучим ружьем и не уверены в себе, попросите о помощи механика или знакомого, который знает, что они делают.

Натяжитель цепи привода ГРМ

Как следует из названия, автоматический натяжитель цепи ГРМ автоматически применяет правильное натяжение цепи ГРМ, нажимая на ползунок задней цепи ГРМ. Это, в свою очередь, компенсирует провисание цепи, поскольку цепь естественным образом растягивается и ослабляется. Чтобы снять натяжение цепи, просто снимите болт крышки на задней части натяжителя, затем открутите болт до щелчка, в результате чего натяжитель автоматически отключается.При повторном натяжении цепи наматывайте болт до тех пор, пока не почувствуете аналогичный щелчок, и натяжитель автоматически настроится на правильное натяжение.

Ползун цепи привода ГРМ

Хотя нет необходимости снимать передний ползун при замене цепи привода ГРМ, вы это делаете, когда снимаете головку для замены поршня. Уловка состоит в том, чтобы правильно установить ползунок при его переустановке. На этой фотографии показано ковшеобразное сиденье, в котором находится нижний конец переднего ползуна, а также противовес (полукруглое устройство), используемое на большинстве современных грохотов для уменьшения вибрации двигателя.

–

Хотите просматривать эту статью в виде журнала? Возьмите печатное или цифровое издание ноябрьского выпуска Transmoto за 2013 год (№ 37).

Замена цепи привода ГРМ и стоимость

Что такое цепь привода ГРМ?

Ваш двигатель состоит из сотен движущихся компонентов, которые должны двигаться синхронно, чтобы ваш двигатель работал. Цепь газораспределительного механизма соединяет коленчатый вал в нижней части двигателя с распределительным валом в верхней части двигателя, поэтому они вращаются вместе.Он состоит из металлических звеньев и перемещается на зубчатых звездочках на концах распределительного и коленчатого валов. На автомобилях с регулируемыми фазами газораспределения небольшие приводы и двигатели опережают и замедляют синхронизацию, чтобы компенсировать экономию или производительность в различных ситуациях. В случаях, когда цепь привода ГРМ растянулась, вы можете услышать дребезжание двигателя или отсутствие реакции при ускорении. В крайнем случае двигатель может заглохнуть во время движения или не запуститься.

Имейте в виду:

• Замените изношенные направляющие цепи привода ГРМ одновременно с цепью привода ГРМ.
• Замените цепи уравновешивающего вала вместе с цепью привода ГРМ, если таковая имеется.

Как это делается:

• Цепь ГРМ проверена на дефект или обрыв. Автомобиль поднимается и опирается на домкраты. Слита охлаждающая жидкость и масло.

• Водяной насос, ремень и аксессуары снимаются, чтобы получить доступ к цепи привода ГРМ. Масляный поддон опускается.

• Крышка привода ГРМ снята, и метки привода ГРМ совмещены.Шестерни ГРМ, цепь и направляющие заменены на новые. Крышка ГРМ переустанавливается.

• Переустановлен масляный поддон. Водяной насос, ремень и аксессуары повторно устанавливаются по мере необходимости. Моторное масло и охлаждающая жидкость залиты. Автомобиль снимается с домкратов.

• Двигатель запускается, угол опережения зажигания проверяется и при необходимости регулируется. Автомобиль прошел дорожные испытания на предмет надлежащей эксплуатации.

Наша рекомендация:

В отличие от автомобиля, оснащенного ремнем ГРМ, цепь ГРМ не подлежит регулярному техническому обслуживанию и требует замены только при наличии симптомов.Если необходимо заменить цепь привода ГРМ, замените все изношенные направляющие цепи привода ГРМ, любые приводы или двигатели с изменяемой фазой газораспределения, не соответствующие спецификации, и цепи балансирных валов. Стоимость рабочей силы для замены этих деталей выше, чем стоимость деталей, и замена их одновременно с цепью привода ГРМ может предотвратить поломки в будущем.

Какие общие симптомы указывают на необходимость замены цепи привода ГРМ?

• Проверьте индикатор двигателя горит
• Дребезжание из моторного отсека на холостом ходу
• Потеря разгона и отзывчивости
• Двигатель вращается, но не запускается

Насколько важна эта услуга?

Цепь газораспределительного механизма является основным компонентом вашего двигателя.Цепь ГРМ, которая не рассматривается своевременно, может создать дополнительные проблемы, которые повлекут за собой дополнительные расходы в случае поломки. Если цепь привода ГРМ сильно растянута, ваш автомобиль может заглохнуть в пробке, создав опасность для вас и окружающих вас автомобилей.

Цепь ГРМ

и ремень ГРМ: в чем разница?

Цепи привода ГРМ и ремни привода ГРМ — Владельцы автомобилей часто путают эти две части двигателя. Оба выполняют функцию координации вращения распределительного и коленчатого валов, чтобы управлять клапанами двигателя и синхронизацией.Однако есть некоторые важные отличия, которые делают одно лучше другого. Итак, давайте исследуем реальную разницу между цепью ГРМ и ремнем ГРМ и выясним, какой из них лучше.

Полное сравнение — цепь привода ГРМ и ремень привода ГРМ

Трудно ответить на этот вопрос, поскольку и цепь привода ГРМ, и ремень привода ГРМ служат в автомобиле для одной и той же цели. Несмотря на то, что у них одна и та же работа, у каждого из них есть свои сильные и слабые стороны, которые делают их непохожими друг на друга.Итак, давайте начнем рисовать полную разницу, чтобы лучше понять эти две части двигателя.

1. Ремень ГРМ

Понимание назначения цепи ГРМ по сравнению с ремнем ГРМ

Одним из ключевых нововведений 1960-х годов был ремень ГРМ. Этот ремень был изобретен, принимая во внимание сложность двигателя транспортного средства и повышенное значение автомобилей в жизни человека. Это компонент двигателей внутреннего сгорания, который координирует вращение между распределительным валом и коленчатым валом.Этот ремень собирается рядом с гидравлическими натяжителями газораспределительного механизма, так что он поддерживает сбалансированное движение в течение всего цикла двигателя и сохраняет синхронизацию на гусенице.

Ремень ГРМ изготовлен из резины и содержит стекловолокно для повышения прочности. Поэтому со временем он обычно изнашивается. Когда этот ремень вращается, он не издает много шума и работает довольно тихо. Большинство производителей автомобилей советуют менять эти ремни ГРМ после 60 000 миль пробега.

2. приводная цепь

Сильные и слабые стороны цепи привода ГРМ vs.ремень ГРМ

>> Подержанный автомобиль из Японии по самым выгодным ценам <<

В отличие от этого, цепь привода ГРМ представляет собой металлическую цепь, которая объединяет коленчатый вал и распределительный вал, чтобы они вращались синхронно. Одним из основных преимуществ использования цепи ГРМ перед ремнем является ее долговечность. К счастью, эти цепи не нужно заменять через несколько километров. Их хватит на весь срок службы двигателя вашего автомобиля. Кроме того, они содержат натяжители, которые помогают поддерживать их точную работу и предотвращают расшатывание.

Цепи привода ГРМ

сильно зависят от давления масла в двигателе. Если давление масла низкое или непостоянное, это может повлиять на работу цепи и повлиять на синхронизацию двигателя. Итак, вы можете прочитать некоторые советы по обслуживанию автомобиля, чтобы узнать, как немедленно исправить эти цепи. В отличие от ремней ГРМ, цепи ГРМ громче, тяжелее и более устойчивы при обрыве.

ПОДРОБНЕЕ:

Посмотрите видео, чтобы увидеть разницу между ремнем привода ГРМ и цепью привода ГРМ более подробно:

3.Почему зубчатый ремень предпочтительнее цепи?

Есть две основные причины этого основного факта.

Во-первых, стоимость производства ремня ГРМ намного ниже, чем у цепи ГРМ. Как очевидное следствие, из-за огромной разницы в ценах продаваемость автомобиля с ремнем намного выше, чем с цепным. Эта тенденция особенно популярна на рынке дешевых автомобилей, где цены имеют наибольшее значение, а большинство покупателей не имеют инженерного и технического понимания плюсов и минусов ремня и цепи.Обычно покупатели в этой нише на автомобильном рынке так мало заботятся о том, чего они на самом деле хотят от своего двигателя, по сравнению с основной заботой о своем кармане. Поэтому производство автомобилей с ремнями намного выгоднее, чем с цепями.

Во-вторых, двигатели с ремнем ГРМ работают с меньшим уровнем шума. Понятно, что все любят бесшумную машину, но существует также неправильное представление о низком уровне шума как о высоком качестве и новом состоянии автомобиля. В долгосрочной перспективе ремень ГРМ не оправдает ожиданий, поскольку его необходимо заменять каждые 60 000–100 000 миль и пять-семь лет.Ремень стоит дешево в изготовлении, но требует больших затрат на замену из-за сложного технического процесса. Кроме того, водяной насос и натяжные устройства также необходимо заменить ремнем, что означает больше деталей и больше труда.

Наконец, могут быть и другие небольшие причины:

• Более высокая точность синхронизации, ведущая к более высокой производительности и снижению выбросов газов
• Пониженное трение и потребность в смазке
• Редкий выход из строя ремня причиняет гораздо меньший ущерб автомобилям, чем разрыв цепи

Заключение

Наконец, мы установили основные различия между цепью ГРМ vs.ремень ГРМ . У обоих есть свои сильные и слабые стороны. Если вы в порядке с обслуживанием вашего автомобиля, ремень ГРМ — лучший вариант. Но для тех, кто не озабочен обслуживанием своего автомобиля, они, вероятно, могут придерживаться цепи привода ГРМ.

Причинами большей популярности часового пояса в автомобилях являются низкая стоимость производства и низкий уровень шума при работе.

Ремень ГРМ или цепь ГРМ на всех Тойотах. С сайта Toyota.com

Это должно быть липкое.

http://www.toyota.com/help/faqs/service-does_my_vehicle_have_a_timing_belt_or_a_timing_chain.html

Модель Год Двигатель Ремень / Цепь / Шестерня

1990-20004 Цепь цилиндра
1990-2002 Ремень V6
2003-2012 Цепь V6
2003-2009 Ремень V8

Avalon 1995-2003 Ремень V6
2004-2012 Цепь V6

Camry 1990-2001 Все ремни
2002-2012 Цепь 4 цилиндров
1990-2006 Ремень V6
2007-2012 Цепь V6

Camry Hybrid 2007-2012 Цепь 4 цилиндров

Celica 1990-1999 Ремень 4 цилиндра
2000-2005 Цепь 4 цилиндров

Corolla 1990- 1997 4-цилиндровый ремень
1998-2012 4-х цилиндровый

Cressida 1990-1992 L6 ремень

ECHO 2000-2005 4-х цилиндровый

FJ Cruiser 2007-2012 V6 цепь

Highlander 2001-2008,2010-2012 4-цилиндровая цепь
2001-2007 Ремень V6
2008-2012 Цепь V6

Highlander Hybrid 2006-2010 Ремень V6
2011-2012 Цепь V6

Land Cruiser 1990 -1992 Шестерня L6
1993-1997 Цепь L6
1998-2007 Ремень V8
2008-2012 Цепь V8

MR2 1990-1995 4-цилиндровый ремень
MR2 Spyder 2000-2005 4-цилиндровая цепь

Matrix 2003-2012 4-цилиндровая цепь

Paseo 1992-1997 4-цилиндровый ремень

Previa 1991-1997 4-х цилиндровая цепь

Prius 2001-2012 4-цилиндровый ремень

RAV4 1996-2000 4 цилиндра 2012 4-цилиндровая цепь
2006-2012 Цепь V6

Sequoia 2001-2007 Ремень V8
2009 4.7 Ремень V8
2010-2012 4.6 Цепь V8
2010-2012 5.7 Цепь V8

Sienna 2011-2012 Цепь 4 цилиндра
1998-2006 Ремень V6
2007-2012 Цепь V6

Solara 1999-2001 4 цилиндра Ремень
2002-2008 4-х цилиндровая цепь
1999-2009 V6 Ремень

Supra 1990-1998 L6 Ремень

T100 1993-1998 4-х цилиндровый
1993-1998 Ремень V6

Tacoma 1995-2012 4 Цепь цилиндра
1995-2004 Ремень V6
2005-2012 Цепь V6

Tercel 1990-1998 Ремень 4 цилиндра

Truck 1990-1995 Цепь 4 цилиндра
1990-1995 Ремень V6

Tundra 2000-2004 Ремень V6
2005-2012 Цепь V6
2000-2009 4.7 Ремень V8
2010-2012 4.6 Цепь V8
2007-2012 5.7 Цепь V8

Venza
2009-2012 Цепь

Yaris 2007-2012 4 Цилиндровая цепь

Для зубчатых ремней , пожалуйста, обратитесь к нашему FAQ (часто задаваемый вопрос) «Рекомендации по ремню ГРМ» для определения рекомендаций по интервалам обслуживания.

Для Цепи ГРМ и Gears нет предписанных интервалов замены; эти компоненты следует заменять по мере необходимости.

Обновлено 11/2012

Как заменить узел ГРМ на Ford 4.6L 3V

4.6 3V двигателя

Ford, который в сообществе Mustang обычно называют просто «3V», в семействе модульных двигателей, безусловно, имеет свои плюсы и минусы. С другой стороны, они звучат великолепно, а дополнительные клапаны и регулируемые фазы газораспределения, обеспечиваемые фазовращателями на распределительных валах, обеспечивали более полезный крутящий момент и мощность в удобном для улицы диапазоне, чем 2V, которые он заменил.С другой стороны, это также усложнило систему, но при этом не дало преимуществ, которые могла бы обеспечить конструкция DOHC 4V.

Тем не менее, по большей части, 3V — это прочные и надежные двигатели (при условии, что вы сохраняете мощность около 450 на колеса), но есть несколько проблем, которые в конечном итоге появятся. Самые страшные из них связаны с узлом ГРМ. Кулачковые фазовращатели могут погаснуть (обычно это выдает тикающий звук), что не является очень сложной заменой, поскольку это можно сделать, просто потянув за крышки клапанов.Однако все остальное, связанное с синхронизацией, включая печально известные натяжители цепи, требует значительно больше времени для решения.

В случае нашего проекта, обремененного 116 000 миль трафика SoCal, смешанного с большим количеством автокроссов и трек-дней, у нас было несколько вещей. Мы знали, что натяжители цепи выходят из строя, благодаря дребезжанию цепи при запуске. Кулачковые фазовращатели тикали с обеих сторон. И мы знали, что что-то происходит с направляющими цепи, когда однажды утром движение цепи внезапно стало более слышимым.Когда вы слышите что-либо из этого, не игнорируйте их надолго — они определенно быстро ухудшатся.

Именно тогда мы припарковали его и решили, что пора сделать решительный шаг.

Отчасти хорошая новость, когда дело доходит до замены узла ГРМ на 3V, заключается в том, что технически это не так уж и сложно. Если вы можете внимательно следовать инструкциям, вы можете сделать это и сэкономить кучу денег. Плохая новость заключается в том, что это на самом деле отнимает времени, поэтому, как правило, он стоит довольно дорого в магазинах, которые, как правило, выставляют счет почасово.Будем честны; мы не хотели делать это сами. Однако даже работая с опытным магазином, вам потребуется минимум 8 часов работы, а здесь, в SoCal, это не менее 900 долларов в большинстве магазинов, без запчастей. Большинство цитировало нас в районе 1200-1500 долларов.

К счастью, поскольку это известные проблемы, обновленные версии всех деталей легко доступны через Ford Racing Performance Parts и доступны на складе Summit Racing по лучшим ценам. Вы можете найти комплекты сторонних / неизвестных брендов, доступные в других торговых точках в Интернете, но мы настоятельно рекомендуем использовать только запчасти Ford для этого обмена, поскольку качество других источников было очень подозрительным, и это не та работа, которую вы хотите делать больше, чем один раз.

На YouTube есть учебные пособия, которые показывают полную разборку клапанного механизма и снятие кулачка, чтобы выполнить это обновление синхронизации, и, хотя это нормально, мы покажем вам самый быстрый и простой способ решить эту проблему. В то время как эти опытные магазины могут занять 8–9 часов, мы предложили выделить для этой работы выходные, если вы не технический специалист Ford.

Необходимые детали

Ford Performance разделяет набор

привода распределительного вала

Некоторые дополнительные ресурсы, которые помогут вам в этом проекте:

Полные спецификации крутящего момента для этого проекта можно найти в этой базе данных.

Пошаговая инструкция

В нашем GT была система нагнетания холодного воздуха K&N, поэтому этот первый шаг будет немного другим, если у вас стандартная коробка, но не сильно. После того, как вы удалите стандартный фильтрующий элемент, вы должны увидеть винты, крепящие коробку к внутреннему крылу. Ослабив их, снимите два соединителя на корпусе дроссельной заслонки и 4 гайки, крепящие его к впускному коллектору, и весь узел выйдет как единое целое. Говоря о разъемах, большинство двигателей 3V похоже на эти два.Сдвиньте красный фиксатор назад, чтобы освободить рычаг на черной части вилки. Обе эти части могут довольно легко сломаться, поэтому перед тем как тянуть, убедитесь, что каждая блокирующая часть отключена. Если вам удастся покалечить одного, не волнуйтесь; NAPA обеспечивает дешевую замену дженериков. В то время как в большинстве учебных пособий по цепи привода ГРМ 3В вы узнаете, как вытащить радиатор и вентилятор (или, по крайней мере, вентиляторы), мы предпочитаем разбирать только то, что необходимо, поэтому наши останутся на месте, жидкими и всем остальным. Открутив 2 болта по 10 мм, можно переместить бачок охлаждающей жидкости над модулем АБС.Кроме того, рекомендуется заклеить впускной коллектор лентой или набить на него тряпку. Прежде чем мы перейдем к передней крышке, необходимо снять клапанные крышки. К сожалению, это означает, что нам нужно убрать кучу вещей, включая шланг PCV. Далее идут катушки на пробках (КС). Их удерживает один болт с головкой 7 мм. Чтобы освободить место для выдвижения крышки, потяните за разъем топливных форсунок (коричневые штекеры на рис.) И соленоиды VCT (черный зажим на переднем плане). Это позволит всему ремню соскользнуть со шпилек на крышках клапанов и переместиться на впускной коллектор.Хорошие новости и плохие новости по поводу болтов клапанной крышки. Хорошие новости, болты фиксируются в крышке вставками и не выпадают. Плохая новость в том, что их много, а до тех, что находятся сзади, немного сложно добраться. Со стороны водителя вам также необходимо открутить болт масляного щупа, чтобы он мог поворачиваться в сторону. После непродолжительных поисков крышка сразу же выдвинется, и вы впервые увидите, использовалось ли в вашем 3V качественное масло или нет.Мы были счастливы отметить отсутствие отложений или отложений и приятные легкие пятна износа на кулачках. Глядя на крышку, направляющие выглядят хорошо и с этой стороны не сломаны. Скрещенные пальцы! Со стороны пассажира мы впервые увидели источник шума. Обратите внимание на провисание приводной цепи сверху. На этой стороне гиды тоже выглядели законченными. С закрытыми клапанами пора заняться аксессуарами. Перед снятием серпантинного ремня ослабьте болты на водяном насосе.Совет от профессионала: здесь нет места для удара, но пневматический или аккумуляторный храповик значительно ускорит процесс с помощью многочисленных болтов. Чтобы снять серпантинный ремень, трещотка на 1/2 привода вставится прямо в натяжитель. Сдвиньте его вниз, и у вас будет достаточно провисания, чтобы ремень соскользнул. Обычно проще всего снять его с генератора, а потом работать. При ослабленном ремне натяжитель ремня удерживается тремя болтами с головкой диаметром 10 мм. Да, этот пояс очень сухой и потрескавшийся, он больше не будет носить.Если вам посчастливилось получить удар компактного размера, вот где он действительно пригодится — ослабить болт гармонического балансира. Тот, который мы здесь используем, от Eastwood Tools, но Summit Racing предлагает множество отличных опций, таких как очень компактный Aircat NitroCat. Чтобы снять балансир приклада, вам понадобится довольно компактный съемник с тремя захватами. Стандартный магазин запчастей, который мы используем, не идеален, но его можно заставить работать. Чтобы сэкономить время и нервы, мы рекомендуем съемник балансира OTC.Мы знали, что у нас есть переднее уплотнение, выходящее из распылительной линии, видимое на масляном фильтре, и когда балансир отключен, мы можем видеть, насколько оно плохое. Их можно заменить при надетой крышке, но со снятой крышкой это действительно несложно. Пришло время перейти к сути задачи; снятие болтов крышки. Здесь нет никаких уловок, кроме отслеживания местоположения болтов. В то время как те, что в центре буквы V, такие же, болты в нижних углах возле поддона и те, что вверху возле крышек клапанов, уникальны и должны быть переустановлены там, где они были.На этом же этапе следует снять натяжные ролики. Также необходимо снять болты насоса гидроусилителя рулевого управления. Он тугой, но если у вас есть гаечный ключ, это не имеет большого значения. До двух болтов, видимых на картинке, легко добраться, но есть третий под напорным шлангом, который требует немного больше терпения и коротких ходов с гаечным ключом, чтобы его открутить. Когда передняя часть крышки свободна и все передние болты удалены, фактически осталось еще четыре болта; они находятся в нижней части крышки, прижимая ее к сковороде.К счастью, прокладка поддона герметизируется и не требует замены. После того, как вы удалите болты поддона, пора снимать крышку! Если ваша передняя крышка никогда раньше не снималась, вероятно, потребуется немного уговоров. Клин или отвертка с широкой плоской головкой могут сломать уплотнение, постучав им по верхнему краю крышки, где он встречается с блоком и головками. Будьте осторожны, чтобы не забить блок или крышку. Гол! Все направляющие цепи в сборе и на месте! На двигателях с большим пробегом действительно часто можно увидеть пропавшие части, которые, конечно, упали в масляный поддон.Посмотрите внимательнее на отстой в цепи со стороны пассажира. Этого совсем немного, давайте посмотрим, сможем ли мы выяснить, что здесь происходит. Мы знали, что натяжители будут медленно протекать, когда автомобиль некоторое время простоял из-за дребезжания кривошипа, но мы предположили, что постоянный шум исходит от полностью вышедших из строя натяжителей. Однако при ближайшем рассмотрении мы обнаружили, что оба они почти полностью расширены. Сюжет сгущается. Вы не поверите, но только гармонический балансир удерживает колесо реактора, поэтому крайне важно полностью затянуть его во время переустановки.Мы рассмотрим последовательность затягивания, чтобы все было правильно. Убрав реактор с дороги, пора установить синхронизацию кулачка, прежде чем мы коснемся цепей. Гнездо 1 ¼ плотно прилегает к носику кривошипа и фиксируется на шпоночной канавке. Используйте трещотку с приводом ½ привода с хорошим рычагом, потому что вы собираетесь провернуть двигатель. Вы можете тянуть свечи зажигания, чтобы облегчить эту задачу, или просто потренируйте руки. На самом деле нет никакого волшебства в синхронизации 2 или 3 В 4.6; вам просто нужно совместить правильные отметки с темными звеньями на цепи привода ГРМ.Кулачковые фазовращатели имеют метки L и R, поэтому важно знать, какие из них использовать. L и R всегда указываются с сиденья водителя, поэтому, когда вы смотрите на двигатель, кулачок слева от вас (со стороны пассажира) будет использовать метку R, а кулачок справа от вас (сторона водителя) будет использовать L. Это фазер пассажирского кулачка, и нам еще нужно немного его повернуть, чтобы правильно выровнять темное звено. Мы не только должны правильно выровнять оба фазовращателя, мы также должны совместить вторые темные звенья цепи на обеих цепях с точкой на звездочке кривошипа.При правильном выравнивании точка будет указывать прямо на 6:00, с темными звеньями, охватывающими ее, в то время как обе метки фазера кулачка также имеют темное звено, охватывающее их. Звучит сложно, но на самом деле все выровняется, когда вы заводите двигатель. Поскольку мы не снимаем пружины и толкатели, выступы кулачков находятся под давлением и будут двигаться к самому близкому равновесию, а это означает, что это нарушит ваш тщательно синхронизированный выбор времени. Есть несколько способов решить эту проблему. Первый — зафиксировать пару зажимов тисков на кулачке сразу за фазером.Убедитесь, что зажимы тисков плотно прижаты к головке и той стороне, с которой кулачок хочет вращаться. (не обращайте внимания на то, что наша цепочка уже отключена, мы забыли сделать снимок заранее. Ваш должен быть включен.) Вам может быть интересно, почему мы не использовали такой инструмент, как этот удобный внебиржевой кулачковый замок (номер по каталогу: OTC6477). Хотя они отлично подходят для двигателей 2V, и есть версии для 4V, мы не знаем ни одного, который подходит для кулачка большего диаметра, используемого в 3V. Кстати, это не наш движок, так что не говорите нам о грязи.Итак, как узнать, в какую сторону хочет вращаться кулачок? Что ж, самый простой способ — когда у вас есть кулачки и кривошип, просто снимите натяжители. Когда цепь все еще на месте, кулачки будут немного вращаться из-за возникшего провисания, но не далеко. Медленно снимите натяжитель, но прижимая к направляющей цепи, отметьте, в каком направлении кулачок хочет двигаться, а затем заблокируйте зажимы тисков позади фазера, чтобы предотвратить дальнейшее движение. Если вы хотите быть особенно осторожными, используйте два зажима, расположенные напротив друг друга.Когда мы открутили болты и сняли направляющие цепи, мы обнаружили сюрприз — не только одна из направляющих изношена сквозь пластик и упала на металл, но и натяжитель действительно пробил направляющую! Здесь следует отметить два момента. Во-первых, натяжитель слева был тем, который сломал направляющую, и в нем отсутствует значительная часть головки от цепи привода ГРМ, стачивающей ее. Менее чем в идеале. Также обратите внимание на прокладку на том же натяжителе по сравнению с прокладкой справа. Видите этот разрыв вверху справа? Это частый выброс и причина большинства дребезжаний цепи при проворачивании коленчатого вала, так как они не имеют храпового механизма, а потеря давления масла приводит к выпуску воздуха из натяжителя.Пока мы здесь, мы собираемся заменить масляный насос на большой агрегат от Ford Performance (номер по каталогу M-6600-F46), поскольку это довольно простая и понятная работа. Поскольку мы оставляем масляный поддон на месте, самая сложная часть этого — ослабление болтов крепления подборщика. Для этой работы необходим трещоточный ключ на 8 мм. Также держите палец на болте, иначе вы будете ловить рыбу с помощью магнита. После снятия крепежных и захватных болтов используйте отвертку, чтобы осторожно надавить на всасывающую трубку вниз, чтобы снять ее с насоса.Монтажный кронштейн в поддоне удерживает его на месте. Насос Ford Performance готов к работе из коробки, но мы сняли опорную пластину, чтобы добавить немного масла в шестерни. Мы не будем использовать новую всасывающую трубку, поскольку для этого потребуется опустить масляный поддон, но мы украдем новое уплотнительное кольцо, чтобы поменять его на трубку, все еще находящуюся в нашем поддоне. Достаточно немного пошевелить, чтобы насос встал на место. Затяните крепежные болты с правильной спецификацией и просто хорошо и плотно затяните болты всасывающей трубки.Пришло время снять фазовращатели. Это еще одно место, где вам пригодится удар. Чтобы предотвратить движение кулачка, возьмите фазер тряпкой, прежде чем ударять по нему. Он не затянут сильно, поэтому не должен сопротивляться выходу. Это спаситель вашего 3V, полный комплект замены ГРМ от FRPP (PN M-6004-463V). Вы не только получаете важные компоненты синхронизации, такие как цепи, направляющие, фазовращатели и натяжители, но также получаете все новые прокладки, звездочки, уплотнения, болты и даже колесо реактора.Это, безусловно, лучший комплект на рынке, и Summit Racing предлагает его по лучшей цене, которую мы нашли. Направляющие цепи имеют уникальную форму и подходят только в одном направлении, поэтому вероятность их неправильной установки мала. Также стоит отметить, что вам понадобится динамометрический ключ, который можно преобразовать в фунт-дюйм для получения правильного крутящего момента на этих болтах. В отличие от более ранних комплектов, фазовращатели FRPP идентичны, поэтому нет L и R. Они скользят по шпоночной канавке на кулачке, поэтому также не стоит беспокоиться о неправильной установке, так как мы рассчитали двигатель до того, как снять запасные части.Этот крутящий момент состоит из двух этапов (этап 1 — крутящий момент до 30 фунт-футов, этап 2 — затягивание еще на 90 градусов), но пока просто установите их аккуратно; мы закрутим их, как только цепь будет надежно удерживать их на месте. Некоторые склонны отключать фазовращатели, но поверьте нам, без них на легком атмосферном уличном автомобиле вы многое потеряете в среднем диапазоне. Если вы когда-нибудь задумывались, как эти фазовращатели заставляют масло под давлением продвигаться вперед и тормозить кулачки, взгляните на болт, который оказался полым.Это отверстие рядом с головой направлено в фазер. Время цепочки! Прежде чем что-либо пойдет на двигатель, совместите одно из темных звеньев с точкой на звездочке кривошипа. Задние зубы будут совпадать с боковой стенкой двигателя водителя. После того, как вы сдвинули кривошипную звездочку на двигателе и обмотали боковую цепь водителя петлей вокруг фазера (должно быть большое провисание), добавьте боковую цепь пассажира. Хорошей практикой является визуально убедиться, что вы видите выстроенные в линию темные звенья для обеих цепей с обеими цепями, установленными на фазовращателях, прежде чем двигаться вперед.Пока рукоятка не двигалась, а точка на звездочке указывала вниз в положении «6 часов», у нас все в порядке. Помните, что мы говорили об идентичности фазовращателей FRPP? Это означает, что они имеют обе метки L и R, поэтому очень важно убедиться, что ваше время совпадает с правильным. На берегу водителя (L от сидения на сиденье водителя) второе темное звено должно перекрывать отметку L. И наоборот, на пассажирском берегу убедитесь, что темное звено пересекает R.Если вы видите это выравнивание на обоих берегах, и у вас есть темные звенья цепи, охватывающие точку на звездочке кривошипа (с точкой, направленной вниз в положение 6 часов), и, конечно, предполагая, что с момента снятия старой цепи привода ГРМ ничего не вращалось, это подтверждение того, что ваш двигатель рассчитан правильно. Когда синхронизация кулачков закончена, пришло время для плавающих направляющих, которые натяжители используют для прижатия к цепи. На этом этапе вам может потребоваться отпустить выбранный метод блокировки кулачков, чтобы позволить некоторый поворот для создания необходимого провисания.Эти руководства также подходят только для одного способа, но это немного менее очевидно. Плавающая направляющая на пассажирском блоке имеет это смещение, чтобы немного разнести его, поскольку в этом ряду установлена ​​передняя цепь. Натяжители также имеют маркировку L и R в комплекте, чтобы убедиться, что они правильно установлены. Оставьте фиксатор на месте, пока все не будет правильно затянуто (направляющие, фазовращатели и т. Д.). Реле на самом деле не изнашиваются, но рекомендуется установить новый с новыми и жесткими допусками.Единственное, на что здесь следует обратить внимание, — это надеть его на кривошип так, чтобы «передняя часть» была обращена наружу. Он не будет регистрироваться датчиком кривошипа, если он повернут назад. Здесь все установлено и затянуто, натяжители сняты. Пришло время подготовить переднюю крышку к установке. Помните тот ужасный беспорядок за нашим балансиром на передней крышке? Это было от этого парня; передняя печать. Они, как известно, начинают просачиваться на 4.6 около 75-100k. Их сложно снять, когда крышка все еще установлена, но их довольно легко удалить с помощью большого гнезда или уплотнителя, когда она снята.Как вы можете видеть здесь, масляная губа на нашей исчезла. Новое уплотнение будет врезаться резиновым молотком. В комплект FRPP также входят новые уплотнения передней крышки, чтобы все было хорошо и герметично. Есть три уникальных предмета, и они специфичны для своей стороны. Используйте квадратные выступы на концах, чтобы легко определить, какое уплотнение какое. Все болты крышки затягивают с усилием 19 фунт-футов, но есть особая последовательность, рекомендованная Фордом, которая доступна в документе, ссылка на который содержится в тексте. Поскольку наш проект время от времени отслеживается, и поскольку наш заводской балансировщик имел большой пробег, мы немного потратили деньги и превратили наши 3V в ATI Super Balancer.Они идут с небольшой сборкой. Для всех этих болтов требуется немного синего резьбового фиксатора, и они должны быть затянуты в соответствии со спецификациями самого балансира. Для двигателей 4.6 есть шайба, которую необходимо надеть на кривошип перед установкой балансира для правильного смещения. Не забывайте об этом, иначе вы будете снимать балансир и покупать новый болт, так как они одноразовые, рассчитанные на крутящий момент. Последовательность крутящего момента для коленчатого болта: затягивание до 66 фут-фунт, ослабление на 360 градусов. Затем затяните до 36 футов на фунт, а затем еще на 90 градусов.Эта последняя часть последовательности крутящего момента имеет решающее значение, и может быть трудно определить, получили ли вы истинные 90 градусов с двигателем в автомобиле. Самый простой способ следить за прогрессом — отметить головку болта и балансир начальной точкой, а также отметить балансир конечной точкой, в которую нужно попасть. Мы не уверены, какой крутящий момент для этого потребуется, но вам может понадобиться очень длинный прерыватель. Эта последняя часть последовательности крутящего момента имеет решающее значение, и может быть трудно определить, получили ли вы истинные 90 градусов с двигателем в автомобиле.Самый простой способ следить за прогрессом — отметить головку болта и балансир начальной точкой, а также отметить балансир конечной точкой, в которую нужно попасть. Мы не уверены, какой крутящий момент для этого потребуется, но вам может понадобиться очень длинный прерыватель. Хотя это и не всегда необходимо, в нашем случае мы обнаружили, что соленоиды VCT (номер по каталогу 917-200) становились слабыми и нуждались в замене. Поскольку клапанные крышки снимать немного сложно, неплохо было бы заменить их, пока вы там.Их удерживает только один винт с головкой под шестигранник. Мы также рекомендуем заменять прокладки крышки клапана (номер по каталогу VS50372), когда они сняты, и они имеют рекомендованную последовательность затяжки, которая доступна в документе, ссылка на который содержится в тексте. После того, как вы снова надели аксессуары и воздухозаборник, вы готовы к первому запуску! Наш двигатель сразу стал намного тише и плавнее, и больше не было дребезжания коленвала.