Как отрегулировать клапана на ваз: Регулировка клапанов ВАЗ 2106, 2107 классика

Содержание

Регулировка клапанов на ВАЗ-2114 — фото и видео, цена

В процессе эксплуатации автомобиля рабочая кромка клапанов срабатывается и они усаживаются, а значит поднимаются вверх.

При этом уменьшается либо вообще пропадает необходимый тепловой зазор, который обеспечивает полное плотное закрытие клапана. Завод рекомендует проверять зазоры в клапанном механизме каждые 15 000-30 000 км пробега.

Основные неисправности

Обычно стоит проверять тепловые зазоры в случаях если:

в двигателе появляется излишний шум, особенно в области клапанной крышки;
нарушается стабильность его работы, падает тяга в нагрузочных режимах;
появляются хлопки и «выстрелы» в глушителе;
значительно поднимается расход топлива при том, что система питания отрегулирована.

Регулировка клапанов

Установив автомобиль на ручной тормоз, включить пятую передачу и вывеить одно переднее колесо.

Открутив две гайки, снять клапанную крышку, предварительно сняв кронштейн троса привода дроссельной заслонки и отсоединив шланг сопуна.

Теперь, когда открыт полный доступ к клапанному механизму, с помощью набора щупов проверить зазоры между клапаном и распределительным валом. Для впускных клапанов он составляет 0.2±0.5 мм, для выпускных 0.35±0.5 мм.

ВНИМАНИЕ! Проверка зазоров производится только на холодном двигателе!

Зазоры проверяются на закрытых клапанах. Определить это можно взглянув в прорезь пинала распределительного вала – на закрытом клапане кулачек будет смотреть вверх.

Определить, какой клапан впускной, а какой выпускной, очень легко: выпускной клапан расположен напротив выпускного коллектора (чугунного), а впускной – напротив впускного (алюминиевого), еще он побольше выпускного.

Проворачивая вывешенное колесо, выставить распредвал в такое положение, чтобы открытые клапана закрылись, и проверить зазоры в них.

Щуп должен проходить между затылком кулачка и клапаном с легким натягом. Если он входит слишком туго либо вообще не пролазит, клапан необходимо отрегулировать. Регулировка выполняется с помощью шайб разной толщины.

Чтобы вытащить шайбу, понадобиться специальный съемник для двигателей семейства ВАЗ 2108, который можно приобрести в любом автомобильном магазине.

Трубку съемника прикрутить к шпилькам клапанной крышки;
дальше чего серповидную часть рычага завести между регулировочной шайбой и кулачком распредвала;
нажать на рычаг и утопить клапан до упора;
между ребром стакана и распредвалом вставить специальный флажок («клюшку»), который идет в комплекте со съемником;
поднять рычаг вверх, освободив шайбу.

Также шайбу можно вытащить с помощью двух плоских отверток, вставив одну из них между клапаном и распредвалом и нажать на него, после чего вторую отвертку вставить ребром между стаканом регулировочной шайбы и распределительным валом.

После того, как клапан зафиксирован в нижнем положении, вытащить отвертку, вставленную между шайбой и кулачком, острым предметом типа шила через прорезь стакана поддеть шайбу и вытащить ее.

ВНИМАНИЕ! Если у вас недостаточно опыта для подобных операций, менять шайбы с помощью отверток не рекомендуется!Кромки стаканов достаточно хрупкие и неопытными руками легко ломаются. Для замены стаканов необходимо снять ремень ГРМ и распределительный вал. Рекомендуется использовать специальный съемник.

Замена шайб и зазоры

Размер шайбы подбирается путем несложного математического расчета: если зазор между кулачком и клапаном составляет, например 0.15 мм, а необходимо сделать 0.35 мм при том, что шайба 3.40 мм, то 3.40-0.20=3.20 мм – толщина необходимой шайбы.

Аналогично примеру подбор производится при других зазорах для всех клапанов. Установка шайб производится в обратном порядке снятию.

После того, как все зазоры выставлены в допуск, собираем все в обратном порядке и запускаем двигатель.

Итог работы

По итогу регулировки работа двигателя стабилизируется, падает расход, возвращается исходная мощность. Автомобиль снова едет так, как должен. Поэтому и рекомендуется проверять тепловые зазоры каждые 15 000-30 000 км пробега.

Как отрегулировать клапана двигателя ВАЗ-21114

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала.

При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, при уменьшенном — полностью закрываться.

— Если будет увеличен зазор в клапанах, то появится характерный звонкий стук в верхней части двигателя.Появится вибрация.

— Если зазор клапанов будет маленьким, двигатель будет работать очень «жестко».

Есть такой термин («жесткий» двигатель и «мягкий» двигатель). «Жестко» двигатель работает, как будто перетянут коленчатый вал.

Двигатель работает в натяг. Идет быстрый перегрев двигателя. И как следствие сильный износ газораспределительного механизма.

Зазор измеряется на холодном двигателе (при +20°c) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.

Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного — (0,35±0,05) мм.

Зазоры регулируются подбором толщины регулировочных шайб.

В качестве запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.

Считая от привода распределительного вала:

— первый, четвертый, пятый и восьмой клапаны — выпускные;

— второй, третий, шестой и седьмой клапана — впускные.

Рекомендуется выкрутить свечи зажигания, чтобы легче проворачивать коленчатый вал.

Фиксатор должен быть установлен между распределительным валом и краем толкателя.

Для того чтобы легче вынуть регулировочную шайбу, в толкателе проточены два паза.

Поверните толкатель так, чтобы было удобнее подцепить шайбу.

Толщина новой шайбы рассчитывается по формуле:
H=B+A-C, где:
— А — измеренный зазор, мм;
— В — толщина старой шайбы, мм;
— C — номинальный зазор, мм;
— Н — толщина новой шайбы, мм.

Пример (для впускного клапана):
А = 0,26 мм,
В = 3,75 мм,
C= 0,2 мм,
тогда

Н = 3,75 + 0,26 — 0,2 = 3,81 (мм).

В пределах допуска зазора ±0,05 мм подбираем ближайшую по толщине шайбу (3,8 мм).

Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке ключом за болт крепления шкива коленчатого вала или за болт крепления шкива генератора.

Запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

Выполнение:

1. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута нижнего шланга вентиляции картера и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

2. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута шланга вентиляции картера (основной контур), и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

3. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута шланга вентиляции картера (контур холостого хода) и отсоединяем шланг от патрубка крышки головки блока цилиндров.

4. Ключом на 10 отворачиваем две гайки крепления крышки головки блока цилиндров и снимаем шайбы

5. Снимаем две резиновые втулки

6. Снимаем крышку головки блока цилиндров

Считая от привода распределительного вала, первый, четвертый, пятый и восьмой клапаны – выпускные; второй, третий, шестой и седьмой – впускные.

Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ»).

Порядок проверки и регулировки зазоров в механизме привода клапанов следующий.

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток, град	№ кулачков
	Выпускной (зазор 0,35)	Впускной (зазор 0,20)
40 – 50	1	3
220 – 230	5	2
400 – 410	8	6
580 – 590	4	7

Поворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива привода генератора по часовой стрелке до совмещения установочных меток на зубчатом шкиве распределительного вала и задней крышке ремня привода ГРМ.

Затем доворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке еще на 40 — 50° (2,5—3 зуба на шкиве распределительного вала).

В этом положении валов проверяем набором щупов зазоры у первого и третьего кулачков распределительного вала.

Зазор между кулачками распределительного вала и регулировочными шайбами должен быть 0,20 мм для впускных клапанов и 0,35 мм для выпускных.

Допуск на зазоры для всех кулачков составляет 005 мм.

Если зазор отличается от нормы, то на шпильки корпусов подшипников распределительного вала устанавливаем приспособление для регулировки клапанов.

Разворачиваем толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была обращена вперед (по ходу автомобиля).

Вводим «клык» приспособления между кулачком и толкателем.

Нажимаем вниз на рычаг приспособления, утапливаем «клыком» толкатель.

Устанавливаем между краем толкателя и распределительным валом фиксатор, который удерживает толкатель в нижнем положении

Переводим рычаг приспособления в верхнее положение

Пинцетом через прорезь поддеваем и извлекаем регулировочную шайбу

При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно воспользоваться двумя отвертками.

Мощной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз.

Вставив ребро другой отвертки (с шириной лезвия не менее 10 мм) между краем толкателя и распределительным валом, фиксируем толкатель и вынимаем пинцетом регулировочную шайбу.

Зазор регулируем подбором регулировочной шайбы с требуемой толщиной.

Для этого микрометром измеряем толщину извлеченной шайбы.

Толщину новой регулировочной шайбы определяем по формуле:

Н = В+(А—С), мм,

где «А» — замеренный зазор; «В» — толщина извлеченной шайбы;

«С» — номинальный зазор; «Н» — толщина новой шайбы.

Толщина новой шайбы маркируется на ее поверхности электрографом.

Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз и убираем фиксатор.

Еще раз проверяем зазор.

При правильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с легким защемлением.

Последовательно поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, проверяем и при необходимости регулируем зазоры других клапанов в последовательности, указанной в таблице.

Сборку двигателя проводим в обратной последовательности.

Перед установкой крышки головки блока заменяем ее уплотнительную прокладку новой.

Заключение: — На первый взгляд довольно сложная операция. Но если перечитать статью 2 – 3 раза и потом выполнять пунктуально, то ничего сложного в этом процессе нет. Наборы шайб для регулировки клапанов продаются в магазине запасных частей.

Регулировка клапанов в Ростове-на-Дону

Если вам потребовалась регулировка клапанов двигателя в Ростове-на-Дону — обращайтесь в автосервис «АвтоВЭЛ». Грамотные специалисты мастерской всегда имеют под рукой все необходимое для быстрого и качественного проведения этой операции.

В городе Ростове-на-Дону представлен автосервис «АвтоВЭЛ»:

На Северном

пр. Королева 1г.

Телефон: 303-02-01 (доб 302)

Мобильный: +7-960-446-81-95

Мобильный: +7-960-446-81-96

Для того чтобы проконсультироваться с мастером-приёмщиком или записаться на диагностику, оставьте заявку или позвоните по телефонам, указанным выше.

Как понять, что необходима регулировка зазоров клапанов

Появление стука, шума, «чихания» со стороны двигателя, особенно при запуске на холостом ходу или под нагрузкой.
Карбюратор функционирует со сбоями.
Снижение мощности мотора.
Повышение расхода топлива.
Троение двигателя.
Появление запаха гари.

Профессиональная регулировка клапанов

Если ваша специальность не связана с автомобильным ремонтом — не пытайтесь решить проблему самостоятельно. Появление одного или нескольких вышеперечисленных признаков не всегда означает, что неисправность связана с уменьшением/увеличением зазора клапанов.

Для того, чтобы понять, чем именно она обусловлена, необходимо провести серьезную диагностику транспортного средства. Но даже если неполадка сопряжена с неправильной регулировкой клапанов — доверить эту работу разумнее всего опытным мастерам. В противном случае есть риск недотянуть/перетянуть клапана. Обращайтесь в автосервис «АвтоВЭЛ». Во избежание излишних затрат отрегулируйте клапаны в нашей мастерской!

Плюсы компании «АвтоВЭЛ»

Штат опытных компетентных специалистов.
Оригинальные запчасти от официальных дилеров.
Современное оборудование для диагностики и ремонта машин.
Низкие цены.
Ремонтируем автомобили всех отечественных и зарубежных производителей.

Оставьте заявку на регулировку клапанов сейчас, и получите скидку 10%

Online заявки работают круглосуточно. Оставьте свой номер телефона, специалист перезвонит вам в рабочее время.

Имя

Телефон*

Марка

Модель

Год

Север

Многоканальный телефон: 8 (863) 303-02-01.

Адрес автотехцентра:

г.Ростов-на-Дону, проспект Королева, 1Г.

Адреса магазинов автозапчастей:

1) пр. Королева, 1Г,

2) ул. Таганрогская 142А/77,

3) ул. Малиновского, 5А,

4) Авторынок «Алмаз», г.Ростов-на-Дону , Аксайский проспект 5, ряд 15, павильон №6

Руководство по регулировке клапанов на ВАЗ 2110-2115

Если вы являетесь владельцев ВАЗ 2110-2115 с обычным 8-клапанным двигателем, то наверняка знаете про такую процедуру, как регулировка тепловых зазоров клапанов. Разумеется, если у вас 16-клапанный мотор, то этого делать не нужно, так как у вас установлены гидрокомпенсаторы и никаких регулировок не проводится.

Итак, для обычных ДВС, которые мало чем отличаются от ВАЗ 2108, эта процедура проводится не так часто. После покупки нового автомобиля можно проехать около 100 000 км и без этого, но не всегда это удается и не каждому владельцу так везет. Этот вид техобслуживания ВАЗ 2110 можно выполнять как на СТО, заплатив определенную цену за работу, так и самостоятельно, разобравшись в этой работе. Если вы будет проводить это впервые, то приведенное ниже руководство вам поможет в этом.

Необходимый инструмент и приспособления для регулировки зазоров клапанов на ВАЗ 2110-2115

Ключ на 10 для снятия клапанной крышки и отсоединения тросика педали газа
Крестовая и плоская отвертка
Набор щупов от 0,01 до 1 мм
Специальное приспособление (рейка) для утопления и фиксации толкателей клапанов
Пинцет или длинные плоскогубцы
Набор регулировочных шайб или определенное количество необходимых (станет ясно после измерения зазоров)

Видео инструкция и пошаговое руководство

Для тех, кто привык все смотреть в видео отчетах, сделал специальный ролик. Вставлен он с моего канала на YouTube, поэтому при возникновении вопросов обращайтесь с комментариями под видео.

Ну а ниже в случае недоступности обзора будет представлен фото отчет и текстовое изложение всей необходимой информации.

Порядок проведения работы и руководство с фотографиями

Итак, прежде чем приступать к выполнению, нам понадобится установить коленчатый и распределительный вал двигателя по меткам газораспределения. Более подробно об этой процедуре написано здесь.

Затем снимаем полностью клапанную крышку с двигателя, после чего можно устанавливать рейку и зафиксировать ее на шпильках крепления самой крышки, как это наглядно продемонстрировано на фотографии ниже:

Спешить извлекать шайбы не стоит, так как предварительно необходимо проверить тепловые зазоры между кулачками распредвала и регулировочными шайбами. И делается это в следующей последовательности:

При нахождении коленвала и распредвала по меткам проверяем зазоры в тех клапанах, кулачки которых направлены вверх. Это будут 1, 2, 3 и 5 клапан.
Остальные 4,6,7 и 8 клапана регулируются после прокрутки коленвала на один оборот

Номинальный зазор для впускного клапана будет равен 0,2 мм, а для выпускных 0,35. Допустимая погрешность 0,05 мм. Вставляем щуп нужной толщины между шайбой и кулачком, как показано на картинке:

Если он отличается от вышеприведенных данных, то необходимо отрегулировать его, купив подходящую по размеру шайбу. То есть, если вместо 0,20 он у вас составляет 0,30, то необходимо поставить шайбу толщиной на 0,10 толще, чем та, которая установлена (размер на ней нанесен). Ну, думаю, смысл ясен.

Извлекать шайбу довольно просто, если использовать приведенное на картинке приспособление, рычагом утапливаем нужный клапан до упора вниз:

И в это время вставляем фиксатор (упор) между стенкой толкателя и распредвалом:

После чего пинцетом или длинногубцами можно без особых проблем вынимать шайбу:

Далее все делается так, как описано выше. Измеряются остальные зазоры и подбираются необходимые по толщине регулировочные шайбы клапанов. Строго — проводите регулировку тепловых зазоров только на холодном моторе, не более 20 градусов, иначе вся работа может быть насмарку!

Как отрегулировать клапана автомобиля Лада Гранта

Для компенсации теплового расширения клапана конструктивно задается зазор между торцом стержня клапана и кулачком распределительного вала

При увеличенном зазоре клапан не будет полностью открываться, при уменьшенном — полностью закрываться.

— Если зазор клапанов будет маленьким, двигатель будет работать очень «жестко».

Двигатель работает в натяг.

Идет быстрый перегрев двигателя. И как следствие сильный износ газораспределительного механизма.

Зазор измеряется на холодном двигателе (при +20° c) между кулачком распределительного вала (кулачок должен быть направлен вверх от толкателя) и регулировочной шайбой толкателя клапана.

Номинальный зазор для впускного клапана составляет (0,2±0,05) мм, для выпускного — (0,35±0,05) мм.

Зазоры регулируются подбором толщины регулировочных шайб.

В качестве запасных частей поставляются шайбы толщиной от 3 до 4,5 мм через 0,05 мм.

Считая от привода распределительного вала:

— первый, четвертый, пятый и восьмой клапаны — выпускные;

— второй, третий, шестой и седьмой клапана — впускные.
Рекомендуется выкрутить свечи зажигания, чтобы легче проворачивать коленчатый вал.

Фиксатор должен быть установлен между распределительным валом и краем толкателя.

Для того чтобы легче вынуть регулировочную шайбу, в толкателе проточены два паза.

Поверните толкатель так, чтобы было удобнее подцепить шайбу.

Толщина новой шайбы рассчитывается по формуле:
H=B+A-C, где:
— А — измеренный зазор, мм;
— В — толщина старой шайбы, мм;
— C — номинальный зазор, мм;
— Н — толщина новой шайбы, мм.
Пример (для впускного клапана):
А = 0,26 мм,
В = 3,75 мм,
C= 0,2 мм,
тогда
Н = 3,75 + 0,26 — 0,2 = 3,81 (мм).
В пределах допуска зазора ±0,05 мм подбираем ближайшую по толщине шайбу (3,8 мм).
Поворачивайте коленчатый вал по часовой стрелке ключом за болт крепления шкива коленчатого вала или за болт крепления шкива генератора.

Запрещается проворачивать коленчатый вал за болт крепления шкива распределительного вала.

Выполнение задания:

Снимаем экран двигателя.

Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от сектора дроссельного узла.

Отвернув три гайки крепления, снимаем кронштейн троса привода дроссельной заслонки и отводим кронштейн с тросом в сторону.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута нижнего шланга вентиляции картера и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута шланга вентиляции картера (основной контур), и снимаем шланг с патрубка крышки головки блока цилиндров.

Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута шланга вентиляции картера (контур холостого хода) и отсоединяем шланг от патрубка крышки головки блока цилиндров.

Головкой на 10 откручиваем три гайки крепления кронштейна ресивера

Снимаем кронштейн

Ключом на 10 отворачиваем две гайки крепления крышки головки блока цилиндров и снимаем шайбы

Снимаем две резиновые втулки

Снимаем крышку головки блока цилиндров

Снимаем переднюю крышку ремня привода ГРМ (см. «Проверка состояния и замена ремня привода ГРМ»)

Порядок проверки и регулировки зазоров в механизме привода клапанов следующий.

Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток, град	№ кулачков
	Выпускной (зазор 0,35)	Впускной (зазор 0,20)
40 – 50	1	3
220 – 230	5	2
400 – 410	8	6
580 – 590	4	7

Допуск на зазоры для всех кулачков составляет 005 мм.

Разворачиваем толкатель так, чтобы прорезь в его верхней части была обращена вперед (по ходу автомобиля)

Вводим «клык» приспособления между кулачком и толкателем.

Нажимаем вниз на рычаг приспособления, утапливаем «клыком» толкатель

Переводим рычаг приспособления в верхнее положение

Пинцетом через прорезь поддеваем и извлекаем регулировочную шайбу

При отсутствии приспособления для регулировки клапанов можно воспользоваться двумя отвертками.

Мощной отверткой, опираясь на кулачок, отжимаем толкатель вниз.

Зазор регулируем подбором регулировочной шайбы с требуемой толщиной.

Для этого микрометром измеряем толщину извлеченной шайбы.

Толщину новой регулировочной шайбы определяем по формуле:

Н = В+(А—С), мм, где «А» — замеренный зазор; «В» — толщина извлеченной шайбы; «С» — номинальный зазор; «Н» — толщина новой шайбы.

Толщина новой шайбы маркируется на ее поверхности электрографом.

Новую шайбу устанавливаем в толкатель маркировкой вниз и убираем фиксатор.

Еще раз проверяем зазор. При правильной регулировке щуп толщиной 0,20 или 0,35 мм должен входить в зазор с легким защемлением.

Сборку двигателя проводим в обратной последовательности.

Перед установкой крышки головки блока заменяем ее уплотнительную прокладку новой.

Регулировка клапанов ваз 2106: порядок, схема и видео

Автовладельцам “классики”, сконструированной в советский период, часто приходиться сталкиваться с вопросом ремонта и настройки своего автомобиля.
Благодаря высокой популярности и достаточно сильной плотности на дорогах автомобилей того времени, некоторые ремонтные процедуры и операции по настройке остаются достаточно актуальными.

Конструктивным отличием классических автомобилей от продуктов современного автопрома является необходимость регулировки многих параметров вручную.

Порядок работ:

Процедура регулировки клапанов на ВАЗ 2106 необходима по ряду определенных причин. Главной причиной является существенный нагрев силового агрегата во время работы. Законы физики гласят, что во время нагрева происходит линейное увеличение размеров твердых тел.

Это касается многих деталей ДВС, что и вызывает необходимость периодической регулировки согласно параметрам, определенным конструкторами на заводе.

Одним из наиболее важных элементов, требующих подстройки в условиях эксплуатации, является механизм газораспределения. Ключевым элементом данного механизма выступает клапан.

Клапаны принято делить на впускные и выпускные, они отвечают за открытие доступа для проникновения топливовоздушной смеси в рабочую камеру сгорания через специальные окна в головке блока цилиндров. Также они отвечают за выпуск отработанных газов.

В точке соприкосновения клапана образуется зазор, который принято называть тепловым. Именно этот зазор и подлежит тщательной регулировке.

Щупы для регулировки клапанов

Результатом неправильной регулировки клапанов является увеличение расхода топлива и ощутимое снижение характеристик мощности силового агрегата.

Подготовка к работе и разборка

Сразу хотелось бы отметить, что данная процедура требует временных затрат и обусловлена пониманием процесса. Существует определенный алгоритм реализации этой задачи. Для начала, установите свой автомобиль на ровной площадке, организуйте свободный и хорошо освещенный доступ к моторному отсеку.

Двигатель должен быть охлажденным и иметь температуру окружающего воздуха.

Перед началом работы по процессу регулировки, необходимо подготовить:

набор различных гаечных ключей размером на “10”, “13”, “14”, “17”;
щуп на 0,15 мм;
ключ для получения возможности проворота коленвала;
отвертки;
запасную прокладку под клапанную крышку.

Процесс разборки включает в себя снятие воздушного фильтра, отсоединения всех патрубков от крышки воздушного фильтра, снятие троса подсоса, тяги акселератора и крышки ГБЦ.

Желательно снять крышку трамблера, чтобы она не доставляла неудобств в процессе регулировки. На шкиве и крышке сальника будут находиться метки. Коленчатый вал необходимо провернуть до момента их совпадения.

Это положение свидетельствует о том, что в 4-м цилиндре поршень находиться на такте сжатия.

Порядок осуществления процесса регулировки клапанов

Таблица последовательности регулировки зазоров клапанов на автомобиле ВАЗ 2106:

Угол поворота коленчатого вала	Угол поворота распределительного вала	Номера цилиндров	Номера регулируемых клапанов
0° 180° 360° 540°	0° 90° 180° 270°	4 и 3 2 и 4 1 и 2 3 и 1	8 и 6 4 и 7 1 и 3 5 и 2

Клапана следует регулировать по строго определенной последовательности. Следующие данные указывают градус поворота коленвала для регулировки одного или другого клапана:

Первоначальное положение, когда метки совпали, дают возможность отрегулировать клапаны 6 и 8.
Провернув коленчатый вал на 180 градусов, регулируем клапаны 4 и 7.
Проворот на 360 градусов обеспечивает доступ для работы с клапанами 1 и 3.
Проворот на 540 градусов позволяет регулировать клапаны 5 и 2.

Для удобства, автолюбители и мастера наносят на шкив коленвала собственные метки. Чаще всего его делят на две части, оставляя отметку напротив той, что была сделана на заводе.

Процесс регулировки клапанов на ВАЗ 2106, список и видео

Из этого видео, вы узнаете, как можно сделать регулировку клапанов для ВАЗ 2106. Приятного просмотра!

В процессе регулировки следует придерживаться данного алгоритма:

Сохранив выставленное по меткам положение, осуществляем проверку зазора на кулачках 8 и 6 распредвала. Важным фактом является то, что зазоры считаются начиная от метки-звездочки, которая находится ближе к лобовому стеклу. От этого кулачка приступаем к отсчету. Далее, под распределительный вал, немного выше самого рокера, помещаем щуп. Если щуп проникает свободно, то необходимо ослабление гайки на 17 того рокера, где происходят замеры. Чтобы не столкнуться с прокруткой, нужно ослабить гайку на 13. Дальше осуществляется затяжка гайки на 17 и зазор снова измеряется. Необходимо добиться того, чтобы щуп, проникая в зазор, не гнулся, но при этом достаточно туго заходил в него с определенным усилием. После достижения нужного результата можно приступить к регулировке следующего кулачка.
Приблизительно на 6 ходов, ключом реализуем прокрутку вала двигателя. Метка на звездочке должна занять положение на «9 часов» и совпасть с меткой на шкиве. Далее регулируем кулачки 4 и 7. Процесс регулировки идентичен вышеописанному.
Затем производим прокрутку вала на 180 градусов. Метка на звездочке занимает положение «6 часов». Метка на шкиве строго должна совпадать с ней. В этом положении регулируются кулачки 1 и 3.
Повернув вал так, чтобы отметка стала в положение «3 часа», мы получим возможность отрегулировать 2-й и 5-й кулачок.
Последним этапом становится прокрутка коленвала стартером, затем производится контроль всех регулировок и затяжка гаек. Сборку всех демонтированных элементов осуществляем в обратном порядке. При необходимости, замену прокладки клапанной крышки осуществляем в процессе сборки.

Полезные советы

Особое внимание перед началом регулировки клапанов следует уделить цепи газораспределительного механизма. Цепь должна быть установлена правильно.Следует тщательно проконтролировать степень её натяжения.

Неравномерный стук в зоне верхней части клапанной крышки является свидетельством того, что тепловые зазоры клапанов увеличены и необходима их регулировка. Для регулировки и измерения зазора необходимо использовать особые щупы, ориентированные на регулировку классических двигателей ВАЗ.

Эти щупы обладают большей шириной. Стандартные щупы являются достаточно узкими и не способны перекрыть весь зазор по ширине в зоне нажимных рычагов и кулачков распределительного вала. Это не дает возможности определения корректной величины зазора.

В большинстве случаев на чехле, сопровождающем щуп, находится схема регулировки клапанов. Она представлена и оформлена в виде таблицы. Хорошо отрегулированный двигатель на автомобиле ВАЗ модели 2106 является достаточно надежной конструкцией.

Отрегулированные клапана снижают шумность работы двигателя, обеспечивают его максимальную отдачу и топливную экономичность. Для достижения и поддержания максимальных эксплуатационных показателей, предусмотренных заводом-изготовителем, регулировку необходимо производить с предпочтительной периодичностью в 15 тысяч километров пройденного пути.

Предупреждающие знаки дорожного движения. Что это за знаки, вы сможете узнать на нашем сайте.
В этой статье, находится рейтинг видеорегистраторов с двумя камерами.
Тут, можно прочитать, как сделать тюнинг панели для ВАЗ 2114.

Опираясь на вышеуказанную информацию, процесс регулировки клапанов может быть осуществлен как в специализированном автосервисе, так и самостоятельно, путем проведения всех работ владельцем автомобиля.

Зазоры клапанов на Нива 2121 – какими должны быть и как их отрегулировать

В процессе работы двигателя происходит естественный износ его трущихся, соприкасающихся частей, в том числе клапанов, рокеров, распредвала. Зазор в приводе “кулачок распредвала-рокер-клапан” увеличивается, появляется стук, цоканье. Называют его “стук клапанов”.

Он хорошо различим на фоне остальных шумов, слышен с равномерными интервалами, частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе. Иногда этот стук клапанов пропадает полностью после прогрева двигателя. При наличии этого цоканья пора подумать о регулировке теплового зазора (далее регулировке клапанов) между рокером и кулачком распредвала. Регулировку клапанов лучше приурочить к замене масла в двигателе.

Почему? Пыль, грязь, песок, который случайно попадёт в двигатель при регулировке, будут удалены вместе со старым маслом и масляным фильтром.

Тепловые зазоры проверяют и регулируют на холодном двигателе. Для впускных клапанов (2, 3, 6, 7) зазор устанавливаем 0,15 мм, а для выпускных (1, 4, 5, 8) – 0,2 мм.

Наизусть запоминать какие впускные, а какие выпускные клапаны совсем не обязательно, достаточно взглянуть на впускной и выпускной коллекторы. Напротив труб впускного коллектора будут расположены впускные клапаны, а напротив труб выпускного коллектора – выпускные.

Зазор постарайтесь выставить с максимальной точностью. При большом зазоре происходит сильный износ рокера, кулачка распредвала и торца клапана, а при маленьком – прогорают тарелки клапанов.

Перед регулировкой клапанов необходимо сначала проверить крепление корпуса подшипников распредвала, совмещение меток на шкиве коленвала и звёздочке распредвала, натянуть цепь.

Регулировать можно двумя способами, щупами или с помощью специального приспособления с микрометром. Регулировка щупами долгая и неточная операция. Не учитываются неровные поверхности между рокером и кулачком распредвала, соответственно зазор будет плюс-минус километр. Поэтому предпочтение лучше отдать планке с микрометром. Легко, точно и быстро в течение 18-22 минут можно отрегулировать все восемь клапанов. Ошибиться в порядке регулировки невозможно, т. к. на планке обозначен номер клапана и на какой угол нужно повернуть коленвал для его регулировки. С процедурой легко справиться даже новичок.

Признаки неисправности клапанов на Нива 2121

Производитель регламентирует проводить данные работы через каждые 45 тыс. пробега.

Но довольно часто возникает необходимость в их регулировке значительно раньше, ввиду множества причин. Многие специалисты рекомендуют регулировать клапана с интервалом не реже пробега в 20 тыс. километров в случае частой максимальной нагрузки на двигатель. Данный показатель обусловлен в первую очередь качеством отечественных запчастей, которые и в идеальных условиях эксплуатации довольно быстро изнашиваются.

Появление металлического стука в верхней части работающего двигателя, очень схожим со звуком швейной машинки будет означать повышенный зазор между кулачком распредвала и толкателя клапана. К данной причине приводит повышенный износ установленной регулировочной шайбы или кулачка распредвала. При проявлении такого звука необходимо провести регулировку клапанов в скором порядке, что позволит избежать больших проблем.

Многое зависит и от качества моторного масла, которое оказывает существенное влияние на степень износа деталей силового агрегата.

Использование качественного масла, гарантирует хорошую смазываемость деталей, чем существенно продлит срок службы распределительного вала и других узлов двигателя.

В этом случае необходимость в регулировке клапанов наступает при пробеге в 30-35 тыс. километров, и вполне возможно, что потребуется провести только замер показателей зазоров толкателей клапанов.

Какие должны быть зазоры между клапанами на Ниве 2121

Регулировку зазоров клапанов на автомобиле Ваз 2121 и 2131 Нива производят в случае их разрегулировки, что сопровождается характерным хаотичным цокотом, особенно слышным на низких и средних оборотах двигателя. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов, специальный щуп (для выпускных клапанов — 0.20 и для впускного — 0.15 мм).

Видео: ВАЗ 2121 НИВА Регулировка клапанов

Для того, чтобы измерить тепловые зазоры клапанов на Нива 2121 необходимо выполнить следующий порядок действий:

Снимите крышку головки блока цилиндров.
Проворачиваем коленчатый вал по ходу его вращения до совмещения меток на звездочке привода распределительного вала и корпусе подшипников.
При этом метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив длинной метки, расположенной на крышке привода газораспределительного механизма. Что соответствует положению верхней мертвой точки в четвертом цилиндре (конец такта сжатия) — необходимо отрегулировать впускной клапан 3-го цилиндра и выпускной клапан 4-го, то есть 6-ой и 8-ой кулачки. Отчет ведется от звездочки распределительного вала.

Угол поворота коленчатого вала, град	№ регулируемых клапанов (кулачков)
0	8 и 6
180	4 и 7
360	1 и 3
540	5 и 2

Проворачиваем коленчатый вал на 180°, что так же соответствует перемещению бегунка распределителя зажигания на 90° и производим регулировку следующей пары, указанной в таблице выше.

Для проверки и регулировки зазоров, проделайте следующее:

Вставляем нужный щуп в зазор между рычагом клапана и кулачком распределительного вала. Щуп должен передвигаться с небольшим усилием. Если он не входит, или ходит через чур свободно, производим регулировку.
Рожковым ключом на семнадцать ослабляем затяжку контргайки, а ключом на тринадцать вращаем регулировочный болт и добиваемся необходимого зазора. При затягивание контр гайки, зазор может слегка сбиться, поэтому стоит проверить его снова.
После проведения полного цикла регулировки, еще раз проворачивания коленчатый вал, выполняем проверку и при необходимости доводим зазор до нужного.

Как отрегулировать зазоры клапанов на Нива 2121 своими руками – пошаговая инструкция

И так, теперь перейдем к пошаговой инструкции регулировки зазоров клапанов на Нива 2121:

Снимите крышку головки блока цилиндров.
Проворачиваем коленчатый вал по ходу его вращения до совмещения меток на звездочке привода распределительного вала и корпусе подшипников.
При этом метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив длинной метки, расположенной на крышке привода газораспределительного механизма. Что соответствует положению верхней мертвой точки в четвертом цилиндре (конец такта сжатия) — необходимо отрегулировать впускной клапан 3-го цилиндра и выпускной клапан 4-го, то есть 6-ой и 8-ой кулачки. Отчет ведется от звездочки распределительного вала.
Угол поворота коленчатого вала, град № регулируемых клапанов
Проворачиваем коленчатый вал на 180°, что так же соответствует перемещению бегунка распределителя зажигания на 90° и производим регулировку следующей пары, указанной в таблице выше.
Для проверки и регулировки зазоров, проделайте следующее:
Вставляем нужный щуп в зазор между рычагом клапана и кулачком распределительного вала. Щуп должен передвигаться с небольшим усилием. Если он не входит, или ходит через чур свободно, производим регулировку.
Рожковым ключом на семнадцать ослабляем затяжку контргайки, а ключом на тринадцать вращаем регулировочный болт и добиваемся необходимого зазора. При затягивание контр гайки, зазор может слегка сбиться, поэтому стоит проверить его снова.
После проведения полного цикла регулировки, еще раз проворачивания коленчатый вал, выполняем проверку и при необходимости доводим зазор до нужного.
Снимите крышку головки блока цилиндров.
Проворачиваем коленчатый вал по ходу его вращения до совмещения меток на звездочке привода распределительного вала и корпусе подшипников.
При этом метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив длинной метки, расположенной на крышке привода газораспределительного механизма. Что соответствует положению верхней мертвой точки в четвертом цилиндре (конец такта сжатия) — необходимо отрегулировать впускной клапан 3-го цилиндра и выпускной клапан 4-го, то есть 6-ой и 8-ой кулачки. Отчет ведется от звездочки распределительного вала.
Угол поворота коленчатого вала, град № регулируемых клапанов (кулачков)
Проворачиваем коленчатый вал на 180°, что так же соответствует перемещению бегунка распределителя зажигания на 90° и производим регулировку следующей пары, указанной в таблице выше.
Для проверки и регулировки зазоров, проделайте следующее:
Вставляем нужный щуп в зазор между рычагом клапана и кулачком распределительного вала. Щуп должен передвигаться с небольшим усилием. Если он не входит, или ходит через чур свободно, производим регулировку.
Рожковым ключом на семнадцать ослабляем затяжку контргайки, а ключом на тринадцать вращаем регулировочный болт и добиваемся необходимого зазора. При затягивание контр гайки, зазор может слегка сбиться, поэтому стоит проверить его снова.
После проведения полного цикла регулировки, еще раз проворачивания коленчатый вал, выполняем проверку и при необходимости доводим зазор до нужного.
Снимите крышку головки блока цилиндров.
Проворачиваем коленчатый вал по ходу его вращения до совмещения меток на звездочке привода распределительного вала и корпусе подшипников.
При этом метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив длинной метки, расположенной на крышке привода газораспределительного механизма. Что соответствует положению верхней мертвой точки в четвертом цилиндре (конец такта сжатия) — необходимо отрегулировать впускной клапан 3-го цилиндра и выпускной клапан 4-го, то есть 6-ой и 8-ой кулачки. Отчет ведется от звездочки распределительного вала.
Угол поворота коленчатого вала, град № регулируемых клапанов (кулачков)
Проворачиваем коленчатый вал на 180°, что так же соответствует перемещению бегунка распределителя зажигания на 90° и производим регулировку следующей пары, указанной в таблице выше.
Для проверки и регулировки зазоров, проделайте следующее:
Вставляем нужный щуп в зазор между рычагом клапана и кулачком распределительного вала. Щуп должен передвигаться с небольшим усилием. Если он не входит, или ходит через чур свободно, производим регулировку.
Рожковым ключом на семнадцать ослабляем затяжку контргайки, а ключом на тринадцать вращаем регулировочный болт и добиваемся необходимого зазора. При затягивание контр гайки, зазор может слегка сбиться, поэтому стоит проверить его снова.
После проведения полного цикла регулировки, еще раз проворачивания коленчатый вал, выполняем проверку и при необходимости доводим зазор до нужного.
Снимите крышку головки блока цилиндров.
Проворачиваем коленчатый вал по ходу его вращения до совмещения меток на звездочке привода распределительного вала и корпусе подшипников.
При этом метка на шкиве коленчатого вала должна располагаться напротив длинной метки, расположенной на крышке привода газораспределительного механизма. Что соответствует положению верхней мертвой точки в четвертом цилиндре (конец такта сжатия) — необходимо отрегулировать впускной клапан 3-го цилиндра и выпускной клапан 4-го, то есть 6-ой и 8-ой кулачки. Отчет ведется от звездочки распределительного вала.
Угол поворота коленчатого вала, град № регулируемых клапанов (кулачков)
Проворачиваем коленчатый вал на 180°, что так же соответствует перемещению бегунка распределителя зажигания на 90° и производим регулировку следующей пары, указанной в таблице выше.
Для проверки и регулировки зазоров, проделайте следующее:
Вставляем нужный щуп в зазор между рычагом клапана и кулачком распределительного вала. Щуп должен передвигаться с небольшим усилием. Если он не входит, или ходит через чур свободно, производим регулировку.
Рожковым ключом на семнадцать ослабляем затяжку контргайки, а ключом на тринадцать вращаем регулировочный болт и добиваемся необходимого зазора. При затягивание контр гайки, зазор может слегка сбиться, поэтому стоит проверить его снова.
После проведения полного цикла регулировки, еще раз проворачивания коленчатый вал, выполняем проверку и при необходимости доводим зазор до нужного.

Распространенные ошибки при регулировки клапанов на Ниве 2121

При повороте ключа зажигания раздался громкий удар – забыли снять храповичный ключ. Затяните храповичную гайку моментом 101,3-125,6 Н.м.

Двигатель запустился, но глохнет при утапливании кнопки подсоса – забыли вставить шланг вакуумного усилителя тормозов в вакуумный усилитель. Включаете передачу, а машина не едет – снимите машину с домкрата:-)

Видео: Как своими руками отрегулировать клапана на Нива 2121

Из чего сделать зонд 0,30 мм. Регулировка клапанов ВАЗ своими руками. Регулировка тепловых зазоров клапанов ВАЗ своими руками, с фотоотчетом пошаговых операций

Регулировка клапана Два щупа вместо одного

При регулировке клапанов по инструкции «Жигули» инструкция рекомендует использовать на 0,15 мм меньшую толщину, которая с некоторым усилием должна выходить из зазора. Эта работа требует сноровки, иначе она отнимет много времени и не обеспечит точность регулировки.Лучше всего измерять зазор с двумя указателями — «нерекламной» толщиной 0,16 мм и «проходной» — 0,14 мм. Если первый не входит в зазор между рычагом и кулачком, а второй увеличивается без усилия, значит, его действительное значение находится в диапазоне от 0,145 до 0,155 мм, что и требуется. Этот метод проще, чем использование одного зонда.

Сделайте кронштейн

При регулировке зазоров клапанов в двигателях ВАЗ-2108 и ВАЗ-2109 на станциях технического обслуживания используется довольно сложное устройство сжатия и фиксации пружин.

Но вы можете сделать только кронштейн, показанный на рисунке, выполняя работы следующим образом. Поверните распределительный вал по часовой стрелке (если смотреть со стороны ремня) до тех пор, пока нужный кулачок не будет зажат настолько, чтобы скоба его нижним краем с направляющим цилиндром толкателя, а кромка в ребре самого толкателя. Поддерживая его, поверните вал следующим образом, пока кулачок больше не будет оказывать давление на регулировочную шайбу, пропустите его сейчас, замените шайбу, а затем отпустите и удалите скобы, вращая вал в обратном (против часовой стрелки) направлении, чтобы избежать клапана встреча с поршнем (рис.14).

Это удобнее

Регулировать зазоры клапанов на двигателе ВАЗ-2105 будет удобнее, если на распределительном шкиве Valaw который имеет 42 зуба, каждые 10,5 зуба, начиная с заводской маркировки, делать «надрезы» стержнем или стойкой краской. Такая разметка упрощает настройку вала в процессе регулировки.

Для точной установки Vala

При регулировке зазоров клапанов на автомобилях «Жигули» распредвал необходимо повернуть последовательно на 90 градусов.Измерьте этот угол

устраивает примерно проворачивание коленвала каждый раз на пол-оборота.

Для более точной установки распредвала предлагаем дополнительные метки на его звездочке (как минимум Кернер), как показано на рис. Пятнадцатый.

Готовые этикетки

Регулировка зазоров клапанов на «Жигулях» нужна поочередно в четырех положениях распредвала. Чтобы точно их найти, сделайте несложное приспособление. На вышедшем из строя срезе крышки распределителя (как показано на

Рис.15.Расположение меток на звездочке: 1 — существующая метка; 2 — дополнительные метки. Остальные цифры — порядковый номер зубьев из первой метки

Регулировка тепловых зазоров Клапаны Ваз своими руками, с фотоотчетом пошаговых операций.

В этом положении на корпусе распределителя зажигания можно отметить метку 4. Она должна быть точно напротив метки 1, поршень четвертого цилиндра в верхней мертвой точке.

Весь смысл регулировки состоит в том, чтобы установить зазор между кулачком распределительного вала и рычагом привода клапана 15 в положение, когда поршень находится в верхней мертвой точке и кулачки максимально отведены от рычага 15.Рычаг 15 опирается одним концом на сферическую головку регулировочного болта 17 и удерживает сферическую головку 16, а другим, имеющим специальную выемку для удержания рычага на клапане, опирается на конец клапана. В головке блока цилиндров закручивается втулка регулировочного болта 17. Регулировка производится прикручиванием (зазор увеличивается) или откручиванием регулировочного болта (зазор уменьшается). Регулировочный винт остановит контргайку 18.

Таким образом, чтобы отрегулировать тепловой зазор клапана, необходимо отпустить контргайку 18, вставить щуп 0.15 мм между кулачком распределительного вала и рычагом привода клапана и поверните регулировочный болт 17, регулируя щуп в зазоре, пока щуп не выйдет из строя с усилием.

Подготовительные работы завершены. Поршень четвертого цилиндра в верхней мертвой точке. Метка на звездочке распредвала (круглая метка Зенковки) совмещена с продольной меткой на корпусе подшипников распредвала.

Приступаем к регулировке зазоров 8 кулачков 4 цилиндра (отсчет клапанов начинается с передней части двигателя) и 6 кулачков 3 цилиндра.Смазывая маслом, смоченным на 0,15 мм, вводим от 7 до 8 кулачков до упора, затем, когда зонд движется в обратном направлении, одновременно смещая зонд вправо, в зазор между кулачком и рычагом привода 8 8 клапанов. При вытягивании половинки щупа он уже должен быть полностью по ширине в зазоре под 8 кулачком. Чтобы протянуть зонд в зазоре, необходимо приложить значительное усилие, чем больше — тем лучше.

Увеличенные зазоры в этом механизме газораспределения могут привести к выбиванию рабочей поверхности рычагов управления клапанами и кулачков распределительных валов.Происходит это потому, что рычаг привода клапана расположен консолью на головке регулировочного болта, опирается на клапан и не имеет оси, как у коромысел рычагов на «Волге» и «Москвиче». Поэтому при увеличенном зазоре на больших поворотах появляются ударные нагрузки.

В качестве эксперимента проверены тепловые зазоры, установленные на заводском производстве, на нескольких новых автомобилях ВАЗ. Щуп с трудом входил в зазор и вынимался с очень большим усилием. Поэтому для облегчения настройки я использую датчик 0.14мм. Усилие движения этого щупа ощутимо, но можно сказать, его нужно с небольшим усилием перемещать вперед и назад. После такой регулировки при проверке щупа 0,15 мм и желаемое усилие перемещения получается.

Если при проверке датчик движется очень легко — необходимо отпустить шпонку № 17 регулирующего винта, а ключ № 13 откручивает регулировочный болт, при этом не вынимая датчик из зазора. Следя за регулировочным болтом, щупом постоянно проверяют силу перемещения.

Если ощутимая сила перемещения щупа появляется с помощью щупа 0,14 мм, но он свободный, без заеданий, можно отойти назад, удерживая регулировочный болт шпонки № 13, и затянуть контргайку. После этой операции еще раз проверьте зазор провала 0,14 мм. Если после затяжки контргайки усилие не изменилось, проверьте зазор до щупа 0,15 мм. Если этот зонд со значительным усилием проходит в зазор, навал восьмого кулачка завершен.Аналогичным образом отрегулируйте зазор на шестом кулачке. Если зазоры восьмого и шестого кулачков отрегулированы и проверены, пусковую рукоятку поворачиваем на половину оборота (180 0). Внешний контакт ротора распределителя зажигания перемещается на оборота и должен быть совмещен с этикеткой 2 на корпусе распределителя зажигания. Поршень второго цилиндра в верхней мертвой точке.

В таком положении распредвала нужно нанести метку на звездочку распредвала напротив продольной метки на корпусе подшипников распредвала.Это необходимо для облегчения следующих регулировок.

В этом положении регулируются кулачок кулачка второго цилиндра и кулак 7 четвертого цилиндра.

После регулировки и проверки зазоров 4 и 7 кулачков поворачиваем пусковую рукоятку на пол оборота. Внешний контакт ротора распределителя зажигания должен быть совмещен с меткой 1 на корпусе распределителя зажигания. Поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке.

В этом положении регулируются кулак первого цилиндра и кулак второго цилиндра.

Отрегулировав и проверив зазоры 1 и 3 кулачков, поворачиваем пусковую рукоятку на половину оборота. Внешний контакт ротора распределителя зажигания меткой 3 на корпусе распределителя зажигания. Поршень третьего цилиндра в верхней мертвой точке.

Кернер

нанесен на этикетку на более жестком распредвале напротив продольной метки на корпусе подшипников распределительного вала.

В этом положении регулируются кулачок третьего цилиндра и 2 кулачка первого цилиндра.

После регулировки и проверки зазоров 5 и 2 кулачков зехулровка тепловых зазоров клапаны ВАЗ считаются законченными. Можно еще раз пройти по кругу, уже ориентируясь на новые нанесенные метки на звездочку распредвала, проверить зазоры на всех кулачках. После этого устанавливаем новую прокладку и закрываем крышку ГБЦ. А работы по сборке проводим в обратной последовательности. Как видите, выполнить сложные наладки автомобиля можно своими руками .

Будут вопросы по ремонту авто — Пишите [Email Protected] .

Регулировка клапана — операция ответственная, дорогая. Владельцы многих современных автомобилей избавляются от расходов благодаря гидропразам (гидрокомпенсаторам) — они автоматически поддерживают нужный клиренс. Но усложнение системы снижает ее надежность (пусть даже теоретически) и ремонтопригодность. Например, известная суперменскими моторами «Хонда» не спешит отказываться от привычного упрямого винта с контргайкой, тем более что заводская регулировка часто сохраняется и после 100 тыс. Км.Из отечественных машин такой стабильностью зазоров могут похвастаться только отдельные экземпляры «Самар» и «Дюжина».

В механизме с регулировочными шайбами (переднеприводные водяные ваз) при отсутствии посторонних звуков зазоров хватает на 30 тыс. Км. На отечественных машинах с рычагами в приводе ГРМ («Жигули», «Москвич», «Волга», «Запорожец») целесообразно обойтись каждой потом. Такая езда на иномарках требует меньше внимания (например, на Хонде — каждые 40 тысяч км).

Основные принципы регулировки большинства двигателей аналогичны. В первую очередь дайте двигателю остыть. Чем ближе его температура к мануалу по ремонту (обычно 15-25 ° С), тем точнее будет измерение. С повышением температуры зазоры увеличиваются, и многие мастера регулируют их «горячо», внося поправки. Однако для разных двигателей эта зависимость неодинакова, и детали охлаждаются с разной скоростью. Поэтому лучше не торопиться, а пока остывает, меняют масло, фильтры, проверяют работу освещения и т. Д.

На многих автомобилях зазор измеряется под регулировочным винтом и для его контроля используется довольно обычный набор щупов шириной около 10 мм. Для «классики» понадобится широкий зонд (фото 1). Узкий может выдать ошибку из-за перекоса рычага клапана. В «Жигулях» зазоры впускных и выпускных клапанов одинаковые и равны 0,15 мм (допустимый разброс 0,14-0,17 мм). Замерить отрыв с такой точностью с одной вероятностью непросто, но подходящих наборов в продаже вы не встретите, поэтому придется тренировать мышечную чувствительность.Если зонд на 0,15 мм изгибается, но зазор не учитывается, клапан «отправляется». Если зонд проходит почти без усилий, зазор велик.

Иногда не получается выставить зазор точно — при затяжке контргайки он «уходит». В этом случае его можно оставить больше, но ни в коем случае не меньше положенного. Многие вводят в заблуждение корректирующую таблицу, в которой указаны зазоры для «горячей» регулировки — они больше, чем для горячего двигателя. Но не забывайте, что они выдают заглушенный двигатель.На работающем моторе зазоры не увеличиваются, а наоборот уменьшаются, так как клапаны нагреваются (и расширяются) намного сильнее, чем другие части газораспределительного механизма.

Мотор с «сработавшими» клапанами работает тише, но на некоторых режимах клапан может перестать закрываться, его пластина не сможет нагреть тепло ГБЦ, начинает перегреваться еще больше и т. Д. Завершает этот процесс сдавливания клапана; Двигатель троит, не тянет. Иногда осколки пластины повреждают поршень и цилиндр.Убедиться в том, что клапаны были вытянуты, можно, сняв распредвал: на тыльной (неработающей) стороне кулачков вы увидите следы износа.

Как показывает практика, нерабочая поверхность распредвала распредвала не всегда идеальна: эксцентриситет (биение) иногда составляет 0,04 мм. Получается, если проверить зазор с другим положением кулачка — после закрытия клапана и до его обнаружения. Итак, установив распределительный вал в положение, когда метка (колодец) на его шестерне направлена вверх, проверьте зазоры в клапанах 6, 7, 8, 4.Повернув коленчатый вал на 180 ° (поворот распредвала на 90 °), проверьте клапаны 7, 4, 3, 1. Еще один оборот — 3, 1, 2, 5 и, наконец, 2, 5, 6, 8. Если замер результаты совпали для всех клапанов — вам повезло. В противном случае при размещении люфта придется ориентироваться на самое «приколотое» место.

Для регулировки зазоров на «Жигулях» продаются специальные устройства с часовым индикатором. Теоретически они обеспечивают большую точность, чем щуп, и позволяют регулировать зазоры на несжатом двигателе.На практике не все гладко. Так, в нашем приспособлении для одновременной регулировки пары клапанов (фото 2) осей отверстий индикатор не совпадает с осями регулировочных болтов. В результате ножка индикатора смещается от середины рычага (в кружке на фото 2). В свободном состоянии рычаг часто немного портится, что дает погрешность измерения, пусть и небольшую. Другой крепеж (фото 3) Мы вообще не смогли установить на двигатель без доработки: головка винта упиралась в индикатор.Пришлось запустить его, как показано стрелкой на фото 4.

В двигателях, аналогичных ВАЗ 2108, где зазоры регулируются подбором шайб, точность регулировки намного проще. Да и толерантности к «Самаре» в три раза больше, чем к «классике». Хомуты впускных клапанов — 0,20 ± 0,05 мм, градуировка — 0,35 ± 0,05 мм. Если впускные клапаны диплома 0,15 мм не входят в зазор между шайбой и распредвалом или щуп проходит 0,25 мм (для деления — 0,3 и 0,4 мм соответственно) — требуется регулировка.Для этого вам понадобится специальное приспособление (фото 5). Он фиксируется на шпильках крепления крышек ГБЦ штатными гайками с шайбами.

Проверните коленчатый вал так, чтобы кулачок регулируемого клапана был направлен вверх. Маленький шприц отсасывает масло из углублений возле толкателей (фото 6) — так удобнее ориентировать толкатель и снимать шайбу. Наклонно или тонкой отверткой поверните толкатель так, чтобы прямоугольный вырез горловины «смотрел на нас» (фото 7). Прижимая рычаг к рычагу, стыкуем толкатель и устанавливаем фиксатор между его стороной и распредвалом (фото 5).Силле с помощью шайбы и пинцета удалите ее (фото 8). Не судите пальцы распредвала — если замок толкателя внезапно выскочит, не избежать серьезных травм. Толщина новой шайбы (нанесена на ее поверхность) с учетом реальной толщины старой, измеренной микрометром (фото 9). Если последняя изношена, ее можно повторно использовать при регулировке других клапанов. Для хранения очень удобны шайбы коробки с карманами из полиэтиленовой пленки. Устанавливаем новую шайбу в толкатель маркировкой вниз, после чего устройство снова отпускает толкатель и снимает фиксатор.

Владельцы иномарок иногда перематывают устройство «восьмерки», а иногда обходятся и без него — фиксатором толкателя подходящего размера. Для этого, набрав свечи, проверните коленвал до тех пор, пока толкатель не выйдет из строя кулачок распредвала, вставьте фиксатор и осторожно проворачивайте валы, пока кулачок не выйдет из шайбы. После замены шайбы поверните распредвал обратно специальной шпонкой для его шестерни. Коленчатый вал проворачивать невозможно, иначе ремень неправильно нагружен.

Использовать шайбы меньшего диаметра или прокручивать большие не стоит. Шайба-эрзац в таком ответственном и высоконагруженном узле быстро изнашивается, а то еще хуже — испортит остальные детали. К тому же иногда можно вообще обойтись без покупки шайб, просто поменяв их местами.

Для более точного измерения:

1. Дайте двигателю остыть до температуры 15-25 ° C.

2. Выполните не менее двух измерений, потянув распределительный вал на полный оборот.Если результаты не совпадают, измерьте зазоры еще раз.

3. По возможности используйте пару щупов — «проходной» и «непропорциональный».

Клапан впускной 2101-1007010 к автомобилю ВАЗ-2101

2101-1006010-01

# 2101-1006010-01
Распредвал

13540811

# 13540811
Шпилька М6х14

16100811

# 16100811
Гайка М8

2101-1006018

# 2101-1006018
Фланец упорный распредвал

2101-1006036

# 2101-1006036
Шайба корпуса подшипника

12430721

# 12430721
Шпилька М8х75

11197773

# 11197773
Шайба 6 пружинная коническая

12430821

# 12430821
Шпилька М8х80

15896211

# 15896211
Гайка М6

2101-1003017

# 2101-1003017
Гильза регулировочная

2101-1006010

# 2101-1006010
Распредвал

14328801

# 14328801
Колпачок 22

2101-1006033

# 2101-1006033
Корпус подшипника распредвала

2101-1007116-01

# 2101-1007116-01
Рычаг клапана

2101-1007117

# 2101-1007117
Пружина, рычаг

2101-1007028

# 2101-1007028
Фиксатор, клапан

2101-1007075

# 2101-1007075
Болт регулировочный

2101-1007025

# 2101-1007025
Чашка, пружина

2101-1007076

# 2101-1007076

2101-1007020

# 2101-1007020
Пружина внешняя

2101-1007077

# 2101-1007077
Гильза регулировочного винта

2101-1007021

# 2101-1007021
Пружина внутренняя

2101-1007023

# 2101-1007023
Шайба основная

2101-1007035

# 2101-1007035
Кольцо стопорное

2101-1007022

# 2101-1007022
Шайба основная

2101-1007033-20

# 2101-1007033-20
Гильза направляющая + 0,02мм

2101-1007026

# 2101-1007026
Крышка штока клапана

2101-1007032-22

# 2101-1007032-22
Гильза клапана

2101-1007012-01

# 2101-1007012-01
Клапан выпускной

2101-1007032-20

# 2101-1007032-20
Гильза направляющая + 0,02мм

2101-1007078

# 2101-1007078
Пластина с замком

2101-1007010

Регулировка клапанов ВАЗ 2106 в два приема своими руками

Регулировка клапанов ВАЗ 2106 необходима в том случае, когда слышен характерный стук при движении двигателя, когда мощность двигателя падает, а расход топлива увеличивается.2106 Так же нужно делать, когда на холостом ходу двигатель работает с перебоями, холостой ход «плавает». В связи с особенностями конструкции газораспределительного механизма (ГРМ) двигателя ВАЗ 2106 регулировку приходится проводить довольно часто, примерно раз в полгода. Эту несложную процедуру легко освоить и сделать своими руками.

Клапанный двигатель двигателя ВАЗ 2106 выполнен по кулисной схеме. Кулачковый качающийся распределительный вал проходит по одному краю коромысла, приподнимает его, а другой край, установленный на верхнюю часть клапана, обрезает его, открывая для забора топливовоздушной смеси или выпуска выхлопных газов.Если зазоры между коромыслами и кулачками находятся в пределах нормы, клапаны открываются на величину, необходимую для правильной работы. Если зазоры небольшие, клапаны закрываются не полностью, что приводит к снижению мощности двигателя, увеличению расхода топлива и «тренировке» клапанов. Увеличенные зазоры приводят к повышенному шуму при работе двигателя, деформации штоков клапанов приводят к еще большему увеличению зазоров.
При сгорании топлива в узлах и, в том числе в газораспределительном механизме, происходит сгорание.В результате нагрева зазоры между распредвалами и коромыслами уменьшаются. Размеры температурных зазоров определены разработчиками двигателя ВАЗ 2106 и составляют 0,15 мм.
Видеоурок по саморегулирующимся клапанам ВАЗ
В холодном состоянии детали газораспределительного механизма имеют максимальные зазоры, поэтому в момент запуска двигателя и в течение нескольких минут после него слышен шум от столкновения рамми и удочки. Постепенно двигатель и система GDM нагреваются и шум уменьшается.Это связано с отбором теплового зазора.

Порядок регулировки клапанов с помощью щупа

Регулировочные работы выполняются на холодном двигателе. Температура мотора должна быть в пределах 20-25 градусов Цельсия. Автомобиль должен стоять на ровной площадке. Если работы ведутся в гараже, необходимо обеспечить достаточный уровень освещения рабочей зоны.
Регулировка:

Отвертка с прямым шлицем.
Ключ или ручной стартер для вращения коленчатого вала.
Ненужные ключи с рейтингом «10», «14» и «17».
Непосредственно зондировать себя. Имущество в этом случае будет выступать в роли специального измерительного прибора, который позволит судить о правильности теплового зазора.
Начальным этапом работ можно назвать частичную разборку газораспределительного механизма, которая обеспечит доступ к регулируемым деталям. Для этого снимаем сам воздушный фильтр.

Затем снимается крышка клапана и открывается корпус распределительного вала, коромысла клапана и штоки клапана.После этого проворачиваем коленчатый вал в соответствии с метками, нанесенными на переднюю часть сальника и шкив. Это положение коленчатого вала соответствует началу такта сжатия в цилиндре №4. В этом положении проверяются клапанные зазоры №8 и №6 и третий цилиндр. Вставьте щуп толщиной 0,15 мм в зазор между кулачком распределительного вала и коромыслом. Щуп должен входить с некоторым усилием. Если зонд не входит или входит слишком легко, то требуется зазор.
Правильная регулировка зазора происходит следующим образом:

Используя гаечный ключ на «14», удерживая головку регулировочного болта, ослабляем затяжку стопорной гайки на ключе «17».
Поворотом головки регулировочного болта осуществляем регулировку зазора.
Контроль и ведение фиксации положения регулировочного болта.
После фиксации положения болта перепроверяем щуп.

Для правильной регулировки клапанов необходимо сделать вид таблицу, в которой указана последовательность управления клапанами:

регулирующие 6 и 8 клапаны;
регулирующие 4 и 7 клапанов;
крутим коленвал на полу оборот;
отрегулируйте клапан № 1 и 3;
крутим коленвал на полу оборот;
завершаем регулировку зазора зазора 5 и 2 клапана.

Затем следует несколько раз полностью провернуть коленчатый вал и еще раз проверить зазор с помощью щупа, после чего его используют для сборки всего разобранного перед регулировкой узлов и деталей. Мы убедились, что регулировка клапана щуповым методом сводится к двум простым операциям (в два приема): повороту коленвала и регулировке высоты болта. Однако этот метод нельзя назвать точным из-за наличия износа пары трения кулачок — коромысло.
Вышеуказанный недостаток лишен способ регулировки с помощью индикатора и регулировочной рейки.

Регулировка Рейки

Как и при регулировке по первому способу, с помощью щупа машину необходимо вогнать в горизонтальную гладкую поверхность и обеспечить чистоту и освещенность рабочей зоны.

Регулировка зазоров клапанов по рейке и индикатору позволяет получить наибольшую точность работы. Как и в первом способе, вам потребуются ключи на 10, 14 и 17, а также ключ для поворота коленвала или «кривой стартера».
Подготовительные работы аналогичны первому способу. Это снятие корпуса и клапанной крышки. Затем покажите коленчатый вал перед тем, как совместить метки на шкиве и передней крышке.
Следующий этап работ начинается с установки рейки, которую с помощью трех болтов следует закрепить на корпусе распредвала. Далее опускаем указатель поворота в гнездо рейки напротив регулируемого клапана и зажимаем крепежным винтом. Индикатор необходимо установить так, чтобы его измерительная рейка заходила на верхнюю поверхность кулачка.
Установив шкалу индикатора на ноль, приступить к измерению существующего зазора и регулировке, если это необходимо. Регулировка производится по той же методике, что и при регулировке щупа. Ослабляются контргайки, изменяется высота головки регулировочного болта при достижении необходимого стопорного зазора.
Схема регулировки клапана такая же, как и при первом способе.
После регулировки всех восьми клапанов необходимо несколько раз протереть коленвал и проверить зазоры индикатором и рейкой.
Затем устанавливаем все демонтированные детали на место, не забываем гайки и шайбы в механизме ГРМ (бывает). Момент затяжки гаек крышки клапана составляет от 6 до 7 нм (0,6-0,7 кгс). Порядок затяжки гаек — от середины к краям.
Этот метод несколько сложнее, чем метод измерения зазора до щупа, но он более точен и эффективен, так как позволяет установить необходимые зазоры клапанов даже при существующем износе коромысел и кулачков.
Результатом успешной регулировки клапана станет снижение расхода топлива, увеличение мощности двигателя, который будет работать меньше и с меньшим шумом.

Причины появления клапанов автомобиля ВАЗ. Зачем нужна регулировка клапанов и как от нее избавиться? Регулировка клапана на инжектор ВАЗ 2114 своими руками

Процедура регулировки клапана подразумевает регулировку зазора между кулачком распределительного вала и поперечной струной штока клапана. Причем каждый завод-производитель того или иного автомобиля определяет его необходимое количество, название «тепловой зазор» и предназначенный для того, чтобы при любой температуре двигателя происходило плотное закрытие клапанов.

В данной статье рассмотрим тепловой зазор клапанов на ВАЗ 2114, а точнее технология их регулировки.

Инструменты, необходимые для регулировки клапана.

Комплект шайб регулировочных.
Набор щупов для измерения зазоров клапанов.
Микрометр.
Зажим для толкателей пружин.
Специалист. Инструмент: Головки и ключи размером 8-13 мм.

Инструкции по настройке.

1. Сначала разбираем воздушный фильтр до самого корпуса.

2. Отсоедините форсунки между крышкой клапана и фильтром, а также отводом фрезерных газов.

3. Снимите клапан головки блока цилиндров с клапаном.

4. Снимите переднюю крышку ремня ГРМ, затем шестерню распределительного вала, а на ней зубчатый ремень.

6. После затяжки болта шкива генератора проверните коленчатый вал по часовой стрелке — так, чтобы метки на задней крышке зубчатого ремня и шкива совпали.А потом чуть-чуть, примерно 3 зубца шестерни распредвала.

7. С помощью набора щупов проверьте зазоры между толкателем первого впускного и третьего выпускного клапана (начиная от ведущего шкива) и их концами. Первый должен быть около 0,2 мм (+/- 0,05 мм, не более), второй — 0,35 (погрешность такая же).

8. В случае, если фактический размер зазора не совпадает с этими значениями, его необходимо скорректировать. Для этого залезаем на толкатель, закрепляем в нижнем положении, а затем снимаем оттуда регулировочную шайбу и заменяем на соответствующую.

9. Далее, последовательно прокручивая коленчатый вал на пол-оборота, поочередно измерять и при необходимости корректировать зазоры пятой и второй градуировки, восьмой и шестой градуировки, четвертой градуировки и седьмого выпускного клапана.

10. По окончании регулировки клапана ВАЗ 2114 выставить снятые детали в нужные последовательности.

Видео.

Газораспределительный механизм двигателя на автомобиле ВАЗ-2115 имеет регулируемую конструкцию, это означает, что с помощью регулировочных шайб можно периодически устанавливать необходимый зазор клапанов.Проводить эту процедуру необходимо при малейшем ударе в головке блока цилиндров или каждые 45 тысяч километров пробега.

Периодичность регулировки клапана ВАЗ-2115

Производитель регламентирует свою работу через каждые 45 тысяч запусков.

Но нередко возникает необходимость их настройки намного раньше, в силу многих причин.

Этот показатель определяется в первую очередь качеством отечественных запчастей, которые в идеальных условиях эксплуатации довольно быстро изнашиваются.

Регулировка клапанов

Появление металлического стука в верхней части двигателя двигателя, очень похожего на звук швейной машины, будет означать увеличенный зазор между кулачком распределительного вала и толкателем клапана. К этому приводит повышенный износ установленной регулировочной шайбы или распредвала распредвала. . При появлении такого звука необходимо в ближайшее время регулировать клапаны, что позволит избежать больших проблем.

Многое зависит от качества моторного масла , что существенно влияет на степень износа деталей силового агрегата.

Использование качественного масла, гарантирует хорошую смазываемость деталей, что значительно продлит срок службы распредвала и других узлов двигателя.

В этом случае необходимость регулировки клапанов возникает при пробеге 30-35 тысяч километров, и не исключено, что потребуется провести только замеры зазоров толкателей клапанов.

Что нужно для регулировки клапана

Правильный зазор толкателей клапанов обеспечивает стабильную работу силового агрегата на полную мощность.Клапаны делятся на два типа:

Видео регулировки клапана на ВАЗ-2115

Заключение

Многие владельцы автомобиля ВАЗ-2115 не уделяют должного внимания состоянию зазоров толкателей клапанов, в результате чего он подвергается повышенному износу внутренних деталей, что как минимум приводит к дорогостоящему ремонту головки блок цилиндров.

Своевременная наладка наладки позволит блоку питания правильно работать и продлит срок его службы.

При работе ДВС на клапанах постепенно получаются рабочие кромки. Следовательно, все клапаны со временем поднимаются. Именно по этой причине необходима регулировка клапанов ВАЗ-2114. Конструкция и привод на этом автомобиле намного надежнее, чем на машинах классической серии.

Но все же периодичность проверки зазоров в клапанном механизме от 15 до 30 тыс. Км пробега. Если вовремя не проверить, то тепловой зазор может уменьшиться, что приведет к неработоспособности двигателя.Регулировку также необходимо осуществить при замене клапанов ВАЗ-2114.

Основные признаки поломки

При уменьшении, увеличении или увеличении тепловых зазоров водитель может наблюдать ряд симптомов. Станок может заклинивать даже после прогрева до рабочей температуры (при нагревании металл расширяется). Регулировка ВАЗ-2114 необходима в следующих случаях:

Появляется посторонний из клапана
При значительном снижении мощности, что особенно заметно при большой нагрузке.
Двигатель нестабильный.
Иногда стреляет и хлопает в глушитель.
Значительно увеличивает расход бензина, несмотря на то, что все датчики в хорошем состоянии и система питания работает нормально.

Если вы заметили один или несколько знаков, вы должны проверить состояние клапана.

Подготовка к регулировке

Перед началом работ нужно установить автомобиль на ровной площадке, затем выжать ручник.Также желательно включить повышенную скорость, чтобы машина не катилась. Необходимо сделать следующее:

Поднимите любое переднее колесо домкратом. И установить надежную опору под кузов автомобиля.
Отсоедините шланг Sapuna.
Отсоедините трос привода от дроссельной заслонки. Для этого снимаем скобу.

Но после этого необходимо измерить зазоры впускных и выпускных клапанов между распредвалами. На восьмилопастных двигателях эта работа выполняется очень просто.

Какие должны быть зазоры

На автомобилях ВАЗ-2114 клапанные зазоры должны быть следующие:

деление — 0,35 мм;
впуск — 0,2 мм.

Допустимое отклонение не более 0,5 мм. Обратите внимание, что измерение зазора следует проводить только на остывшем двигателе.

Все проверяемые клапаны должны быть закрыты. Чтобы понять, что клапан закрыт, нужно посмотреть на распредвал. Расположенный на нем кулачок будет направлен вверх.Все выпускные клапаны расположены напротив выпускного коллектора. Впускные клапаны чуть больше диаметра выпускных.

Проверка зазоров

Для проверки зазоров необходимо установить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Проверку необходимо проводить по следующей схеме:

Сначала необходимо проверить величину зазора в 6-м и 8-м клапанах, на 3-м и 4-м цилиндрах. Зонды должны проходить с небольшим сопротивлением между кулачком и толкателем.В том случае, если зонд не входит или свободно проникает в зазор, необходимо произвести регулировку. Делается это с помощью шайбы разной толщины.

Как отрегулировать

Для снятия шайб вам понадобится съемник специальной конструкции. Продается в любом магазине. Он не очень большой, поэтому его легко можно приобрести в любом магазине. Процедура регулировки следующая:

Обработайте трубку съемника на шпильках крепления клапанной крышки.
Создайте серповидную часть рычага в зазоре между кулаком распредвала и регулировочной шайбой.
Нажмите рычаг съемника и смешайте клапан.
Установите флажок, имеющийся в комплекте съемника, между распредвалом и стеклом.
Подняв рычаг вверх, снимите шайбу.

Его можно вытащить как двумя плоскими отвертками, так и тонким пинцетом. Вторым инструментом пользоваться намного удобнее. Учтите, что регулировка клапанов ВАЗ 2114 нежелательна, если у вас нет достаточного опыта.

Выбор Шаба

Самым сложным эффектом в этой работе является расчет толщины новых шайб. Согласно порядку регулировки клапанов ВАЗ-2114 необходимо извлечь шайбы и отрегулировать зазор подбором новых. Выбор выглядит примерно так (данные взяты приблизительные, будут другие):

Измерьте зазор между клапаном и кулачком. Например, по шкале она составила 0,2 мм.И должно быть 0,35 мм.
А шайба, которая установлена в этом приводе клапана, имеет толщину 3,4 мм. Вы разобрались, сняв и посмотрев внизу.
Нужно увеличить зазор на 0,15 мм. Следовательно, вам необходимо установить новую шайбу, толщина которой будет на 0,15 мм меньше, чем у старой.
Новая шайба должна иметь толщину 3,25 мм.

Если у вас есть значение, не кратное 5, вам нужно выбрать шайбу, размер которой наиболее близок к значению к расчетному.По такому же принципу выбирается подбор шайб на остальных клапанах. Но стоит ли самому производить регулировку клапана ВАЗ-2114? Если у вас большой набор регулировочных шайб, вы можете выполнить эту работу самостоятельно.

Если у вас нет таких шайб, лучше доверить эту работу профессионалам. Стоимость регулировки клапанов около 800 руб. Набор шайб разной толщины обойдется вам минимум в 2000 рублей. И не факт, что набор будет один.Но если в вашем городе проблемы с хорошими мастерами или вы привыкли доверять только себе, вы можете купить несколько комплектов и много лет не знать проблем с настройкой клапанов.

Если на ВАЗ-2114 1,5 или 1,6 клапаны на восемь клапанов, это говорит о том, что необходимо как можно быстрее отрегулировать узлы. К сожалению, не все автовладельцы сразу начинают устранять такую неисправность, так как это приводит к более серьезным последствиям. Ведь если своевременно не произвести регулировку, то мощность двигателя сильно упадет, возможно, засоритель, а распредвал вообще может быть разбалансирован.Не знаете, как правильно отрегулировать зазоры клапанов на ВАЗ-2114 8 клапанов? Тогда рекомендуем ознакомиться с информацией, которая будет представлена далее.

Размер зазора измеряется

Вы можете просто отрегулировать клапаны самостоятельно, если точно будете следовать инструкциям и выполнять работу поэтапно. Перед запуском следует проверить размер зазора, и если они не соответствуют утвержденному значению, и при работающем двигателе будет слышен оригинальный стук, значит, клапаны необходимо отрегулировать.Чтобы точно проверить размер зазора, необходимо дождаться полного остывания двигателя.

Не следует забывать, что если измерительный прибор установлен на горячей металлической поверхности, невозможно будет выявить точный размер зазора из-за погрешности, возникающей при расширении металла.

Размер зазора как для газа, так и для бензина должен соответствовать таким показателям:

впускной клапан — от 0,05 до 0,2 мм;
— от 0.От 05 до 0,35 мм

Для работы потребуются следующие инструменты:

рожков и свечных ключей, лучше иметь под рукой набор таких ключей;
инструмент, помогающий рисовать толкатели клапанов, его стоимость не превышает 150 рублей;
комплект специального щупа;
шайбы для регулировки толщины от 3 до 4,5 мм;
называется микрометром.

Поэтапная регулировка

Проверка и регулировка клапанов — простая работа, с которой будет выполнено все без исключения, если инструкция будет точной:

толкатели снимаются и фиксируются в самой нижней точке;
снимается шайба для регулировки зазора и измеряется ее толщина микрометром;
Определившись с желаемой толщиной шайбы, нужно взять подходящий элемент из комплекта и установить его в толкатель.При этом важно следить за тем, чтобы шайба вошла в толкатель с той стороны, на которой указана ее толщина;
ссылки проверены на размер разрыва.

По той же схеме настраиваются остальные клапаны, и каждый раз нужно провернуть коленвал на пол-оборота, причем последовательность регулировки должна происходить в таком порядке:

2-й набор и 5-й выпуск;
6-й впуск и 8-й выпуск;
7-й впуск и 4-й выпуск.

Как отрегулировать ВАЗ-2114 8 клапанов, зазоры клапанов 8 клапанов

Если на вазе 2114 1,5 Другими словами, 1,6 для восьми клапанов «протестированных» клапанов показывает, что компоненты должны регулироваться быстрее. Часто далеко не все автомобилисты собираются устранять такую неисправность, приводящую к более тяжелым последствиям. Ведь, если своевременно не произвести регулировку, мощность мотора значительно снизится, возможно, клапан будет, а распредвал вообще может быть разбалансирован.Не понимаю, как правильно отрегулировать клапанные зазоры на ВАЗ-2114 8 клапанов ? Тогда мы советуем вам изучить информацию, которая будет изложена далее.

Размер зазора измеряется

Прочтите так же

Без посторонней помощи вы можете легко отрегулировать клапаны, если точно будете следовать аннотациям и выполнять работу поэтапно. Перед проверкой размера зазора, когда они не соответствуют утвержденному значению, и будет слышен типичный стук на работающем двигателе, значит, клапаны непременно нужно отрегулировать .Чтобы точно проверить размер зазора, нужно дождаться полного остывания мотора.

Не следует забывать, что если измерительный прибор установлен на раскаленной железной поверхности, то вы не сможете определить четкую величину зазора из-за погрешности, которая не исключена при расширении металла.

Читаем так же

Размер зазора как под газ, поэтому для бензина должен соответствовать таким показателям:

Как отрегулировать клапан ВАЗ 2114 на 8 клапанов.

впускной клапан — от 0.От 05 до 0,3,2 мм;
Клапан выпускной — от 0,05 до 0,35 мм

При работе потребуются следующие инструменты:

рожков и свечных ключей, лучше иметь набор таких ключей;
инструмент, помогающий вытягивать толкатель клапана, его цена не превышает 150 рублей;
комплект специального щупа;
шайбы для регулировки ширины от 3 до 4,5 мм;
прибор с наименованием микрометра.

Регулировка клапанов на ВАЗ 2110, 2114, Калина, Гранта, 2109, 2108

Видеоинструкция по регулировке тепловых зазоров клапанов на автомобилях ВАЗ «передний привод» от ВАЗ 2108 до Лады Калины и Гранты с 8-клапанными двигателями .

Поэтапная регулировка

Читать так же

Проверка и регулировка клапанов — простая работа, при которой требуется справиться со всем, если аннотации будут точными:

Сразу необходимо снять крышку с цилиндра глава.
Снимается передняя защитная крышка с зубчатого ремня.
Справочные свечи. Для более удобного откручивания свечи рекомендуется использовать рожковый ключ соответствующего размера.
С верхней части головки аккуратно удалены излишки автомобильного масла.
Внимательно проверьте целостность кулачков. Если при осмотре на этих элементах будут обнаружены какие-либо недостатки, их обязательно нужно устранить.
На шпильке, на которой закреплена головка, установлено специальное приспособление, помогающее тянуть толкатели.
Далее нужно провернуть коленвал строго по часовой стрелке до тех пор, пока метка на задней крышке зубчатого ремня и шкива не совпадет.При совпадении метка должна повернуть коленвал на 50 градусов.
С помощью набора щупов проверяется 1-й зазор шкалы клапана и 3-й впускной, отсчет времени следует вести со шкива.
Если размер разрыва соответствует показателям, которые были показаны ранее, то делается последующий:

толкатели снимаются и фиксируются в одной верхней точке;
снимается шайба для регулировки зазора и измеряется ее толщина микрометром;
Определившись с подходящей шириной шайбы, необходимо взять подходящий элемент из комплекта и установить его в толкатель.При этом принципиально смотрится, чтоб шайба ушла в толкатель на одну сторону, указана ее толщина;
проверяется размер разрыва.

Остальные клапаны регулируются по той же схеме, здесь необходимо провернуть коленчатый вал на оборот пола, и последовательность регулировки должна происходить в таком порядке:

2-й набор и 5-й выпуск;
6-й впуск и 8-й выпуск;
7-й впуск и 4-й выпуск.

Отсчет, как и прежде, нужно начинать со шкива.

Прочитав эту статью, есть возможность понять, что без посторонней помощи отрегулируйте Вазовые клапаны 2114 Достаточно просто. Но если нет ни малейшего желания выполнять эту работу без посторонней помощи Тогда вам придется обратиться в СТО. Цена корректировки в автосервисе от 600 до 900 руб. Специалисты советуют проверять зазор и регулировать клапаны каждые 25-30 тысяч пробегов, даже если, по рекомендациям водителя, машина работает нормально.

Mitsubishi Galant — обзор, характеристики. Обзор Митсубиси Галант девятого поколения Цены на машину

В таблице указано, оцинкован ли кузов Mitsubishi Galant 9, выпускавшийся с 2003 по 2011 год, и качество обработки.

	Лечение	Тип А	Метод	Состояние кузова
2003	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	слой цинка 9-15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 17 лет.Учитывая возраст и качество обработки цинка этого автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова находится на начальной стадии. На таких машинах уже заметна ржавчина в полостях и стыках.

2004	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9-15 мкм обновленное лакокрасочное покрытие с 2004 года	Результат цинкования: Хороший Машине уже 16 лет.С учетом возраста и качества обработки цинка данного автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации) коррозия кузова происходит на начальной стадии. На таких машинах ржавчина заметна уже в пустотах и стыках.
2005 г.	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9-15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 15 лет.Учитывая возраст и качество цинковой обработки этого автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась. Сложно заметить, не подвергалась ли машина ударам и царапинам.
2006 г.	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9-15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 14 лет.Учитывая возраст и качество цинковой обработки этого автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась. Сложно заметить, не подвергалась ли машина ударам и царапинам.
2007 г.	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9-15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 13 лет.Учитывая возраст и качество цинковой обработки этого автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась. Сложно заметить, не подвергалась ли машина ударам и царапинам.
2008 г.	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9-15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 12 лет.Учитывая возраст и качество цинковой обработки этого автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась. Сложно заметить, не подвергалась ли машина ударам и царапинам.
2009 г.	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9-15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 11 лет.Учитывая возраст и качество цинковой обработки этого автомобиля (при нормальных условиях эксплуатации), коррозия кузова только началась. Сложно заметить, не подвергалась ли машина ударам и царапинам.
2010 г.	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9-15 мкм	Результат цинкования: Хороший Машине уже 10 лет.С учетом возраста и качества цинковой обработки этой машины (при нормальных условиях эксплуатации) первая коррозия начнется через 1 год.
2011 г.	Полный	Оцинкованный (двусторонний)	погружение в цинковый электролит под действием тока слой цинка 9-15 мкм включает долю алюминиевых деталей	Результат цинкования: Хороший Машине уже 9 лет. Учитывая возраст и качество обработки цинка на этой машине (при нормальных условиях эксплуатации), первая коррозия начнется через 2 года.

Если оцинкованный корпус поврежден, коррозия разрушает цинк, а не сталь .
Виды обработки
С годами изменился и сам процесс. Младшая машина — всегда будет лучше оцинкована! Оцинкованные типы
Наличие частиц цинка в почве, покрывающей кузов, не влияет на его защиту и используется производителем в рекламных материалах для слова «гальваника». … Испытания Результаты испытаний автомобилей сошедших с конвейера с таким же повреждением (крестиком) в нижней части передней правой двери.Испытания проводились в лаборатории. Условия в камере с горячим солевым туманом в течение 40 дней соответствуют 5 годам нормальной эксплуатации. Автомобиль горячего цинкования (толщина слоя 12-15 микрон)
Оцинкованный автомобиль (толщина слоя 5-10 микрон)

Автомобиль холодного цинкования (толщина слоя 10 микрон)
Автомобиль с металлическим цинком
Автомобиль без цинкования
Важно знать — С годами производители улучшили технологию цинкования своих автомобилей.Младшая машина всегда будет лучше оцинкованной! — Толщина покрытия от 2 до 10 мкм (микрометров) обеспечивает отличную защиту от возникновения и распространения коррозионных атак. — Скорость разрушения активного цинкового слоя в месте повреждения корпуса составляет от 1 до 6 мкм в год … Цинк более активно разрушается при повышенных температурах. — Если производитель использует термин «оцинкованный» без добавления «полный» , это означает, что были обработаны только элементы, подверженные ударам.- Уделите больше внимания наличию гарантии производителя на кузов, нежели громким фразам о гальванике из рекламы. Дополнительно

Давным-давно, в конце 1980-х годов, Mitsubishi The Galant был одним из самых спортивных седанов в своем классе. Он предлагал управляемые задние колеса и мощную версию VR4 с турбонаддувом. Последующие поколения стали более ориентироваться на комфорт, и интерес к модели заметно упал. Кратковременное возрождение наступило в 1997 году, когда дебютировал восьмой Galante с привлекательным динамичным внешним видом.Правда, сама машина была не так уж и интересна.

Последний Galante выглядит не так дерзко, как раньше. Он построен на платформе Mitsubishi PS — общей с Mitsubishi Endeavour и Eclipse.

Еще один японский седан заметно увеличился в размерах, что положительно сказалось на внутренних габаритах. Ширина салона увеличилась до 145 см, а пространство между спинками первого и второго рядов — до 94 см. Тем не менее, задний диван не такой уж и просторный, а нам троим тесновато.Внутри не хватает материалов более качественного … Пластик выглядит дешево, со временем начинает скрипеть.

Американские версии, помимо базовой DE, получили еще три комплектаций: ES, LS и спортивный GTS. Отделка SE (Sport Edition) заменила GTS после рестайлинга в 2008 году. В то же время изменилась и форма задних фонарей.

Шесть подушек безопасности и аксессуары с полным электропитанием включены в список стандартного оборудования DE. Версия ES отличается молдингами в цвет кузова, наружными зеркалами и дверными ручками.Модификация LS обзавелась сиденьем водителя с электроприводом. Автоматический климат-контроль был установлен только в ГТС, все остальные оснащались обычным кондиционером. Из вспомогательных систем предусмотрена только ABS с электронным распределением тормозных усилий (кроме DE). Система стабилизации не устанавливалась.

С точки зрения безопасности, девятый Galant получил четыре звезды по данным Управления безопасности дорожного движения США NHTSA. Седан получил аналогичные оценки от Страхового института дорожной безопасности IIHS.

Двигатели

Версии DE и ES оснащались 4-цилиндровым 2,4-литровым атмосферным двигателем (4G69) мощностью 160 л.с., в то время как LS и GTS оснащались 3,8-литровым двигателем V6 (6G75) / 230 л.с. (с 2008 года 258 л.с.). Российский Mitsubishi Galant 9 оснащался исключительно бензиновой четверкой мощностью 158 л.с. Оба двигателя имеют ременной привод ГРМ с интервалом замены 60 000 км.

4G69 — чрезвычайно надежное устройство. Проблемы с ним возникают исключительно по вине владельца, в частности, из-за несвоевременного обслуживания.В отличие от своего предшественника — 4G64, гидравлических подъемников здесь не предусмотрено. Поэтому через каждые 100000 км необходимо регулировать зазор клапанов. Осуществляется с помощью регулировочных винтов.

Через 150-200 тыс. Км может появиться масло в свечных колодцах. Устранить течь несложно, а на комплект новых прокладок потребуется около 500 рублей. Через некоторое время уплотнения штока клапана могут «затвердеть», что способствует увеличению расхода масла. Для замены лучше воспользоваться помощью автосервиса.

Со временем многие владельцы начинают замечать, что контрольная лампа низкого давления масла горит на полную мощность. Все дело в самом датчике или его контактах. В последнем случае болезнь проявляется в сырую погоду или во время дождя. На контакты разъема попадает влага. Датчик лучше заменить — от 300 руб.

Через 150-200 тыс. Км стартер, генератор, кислородные датчики и забитый катализатор потребуют внимания. Скорее всего, из-за появившихся вибраций придётся заменить и заднюю опору двигателя — от 3000 руб.

Топовые версии с 3,8-литровым V6 в России крайне редки и информации о них мало. V6 тот же, что используется в Mitsubishi Pajero IV и Endeavour. Там двигатель зарекомендовал себя с положительной стороны … Правда, есть единичные случаи ослабления крепежных винтов заслонок впускного коллектора и последующего удара по цилиндрам. А после 150-200 тыс. Км из-за естественного процесса старения навесное оборудование начинает постепенно выходить из строя.

Трансмиссия

Двигатели Митсубиси Галант 9 агрегатировались только с 4-ступенчатым автоматом (F4A4B), что в сочетании с V6 давало возможность ручного переключения передач.В 2008 году V6 оснастили 5-ступенчатой автоматической коробкой передач. Машина очень надежная. Главное не забывать заменять масло в коробке каждые 60 000 км.

После 100000 км владельцы часто замечают появление небольших афтершоков. Заболевание не прогрессирует, поэтому беспокоиться не о чем. Многие машины прошли без проблем и ремонтов 250-300 тыс. Км. К этому времени, возможно, придется заменить сальники привода.

Стоит отметить, что АКПП, как и многие машины, не любит длительного буксования.После таких «упражнений» Галант часто уходит в сервис из-за проблем с коробкой.

Шасси

Мягкая подвеска поглощает большинство неровностей дороги. На передней оси работают стойки МакФерсон, а на задней — многорычажная конструкция. К счастью, элементы подвески довольно выносливые. Замена сайлентблоков или рычагов может потребоваться только через 150-200 тыс. Км. А вот амортизаторы могут течь после 100000 км. Через 100-150 тыс. Км часто требуется замена ступичных подшипников (от 3000 руб. За аналог или 12000 руб. — за оригинал в сборе со ступицей)

Через 150-200 тыс.км может загудеть помпа ГУР.Ремонт обычно не рекомендуется. Вариант замены намного надежнее. Стоимость новой помпы от 13000 руб.

Рулевая рейка, как и у многих современных автопроизводителей, отличается прочностью. Детонации могут появиться только через 200-250 тысяч км, да и то только на единичных экземплярах.

Типичные проблемы и неисправности

Кузов не подвержен коррозии. Однако при осмотре Галанта особое внимание стоит уделить внутренней стороне дверей, капоту и порогам.Иногда там встречаются красные пятна.

Иногда после 100-150 тыс. Км возникают проблемы с компрессором кондиционера — он начинает шуметь или выть. Причина может быть как в муфте подключения (от 10 000 руб.), Так и в самом компрессоре (от 65 000 руб.). Нередко проблемный узел можно отремонтировать, что намного дешевле.

Заключение

Mitsubishi Galant не страдает серьезными заболеваниями. Неисправности обычно связаны с возрастом.Правда, в случае ремонта придется изрядно раскошелиться — новые оригинальные запчасти зачастую неоправданно дороги. К счастью, на рынке есть множество заменителей.

Mitsubishi Galant — среднеразмерный седан бизнес-класса, ближайший конкурент Toyota Camry, Honda Accord, Volkswagen Passat, Ford Mondeo и другим автомобилям D-класса. В производстве с 1974 года. В различных поколениях модель выпускалась в кузовах седан, хэтчбек и универсал. До недавнего времени Галант предлагался на рынке только в кузове седан.К тому же он считался самым доступным представителем этого сегмента. В 2004 году дебютировал Galant девятого поколения. В 2008 году была выпущена его рестайлинговая версия, а в 2012 году производство Галанта было полностью прекращено из-за низкого спроса.

Навигация

Двигатели Mitsubishi Galant

. Официальный расход топлива на 100 км.

Поколение 6

Бензин (1987-1992)

1.6, 79 л. сек, механика / автомат, перед
1.8, 85 л. сек, автомат / механик, перед
1.8, 90 л. сек, автомат / механик, перед
1.8, 94 л. сек, механика / автомат, полный / передний
2.0, 145 л. сек, механика / автомат, полный / передний, 8,5 сек до 100 км / ч, 12,5 / 8,5 л на 100 км
2.0, 160 л. сек, механика / автомат, полный / перед
2.0, 170 л. сек, механика / автомат, перед
2.0, 210 л. с., автомат, полный
2.0, 220 л. в., механика, полный
2.0, 109 л. сек., механика / автомат, полный / передний, 11,4 сек до 100 км / ч, 10,3 / 7 л на 100 км

Поколение 7 (1992-1998)

Бензин:

1,8, 135 л. сек, механика / автомат, перед
1.8, 110 л. сек, автомат / механика, полный / передний
1.8, 116 л. сек, автомат, передний
1.8, 126 л. сек, автомат / механик, перед
1.8, 140 л.сек, автомат / механик, перед
2.0, 137 л. сек., механика / автомат, спереди / полный, 9,7 сек до 100 км / ч, 10,7 / 6,8 л на 100 км
2.0, 145 л. сек, механика / автомат, перед
2.0, 170 л. сек, автомат / механика, перед / полный
2.0, 195 л. сек, автомат, передний
2.0, 200 л. сек, механика / автомат, перед
2.0, 215 л. с., автомат, полный
2.0, 240 л. в., механика, полный
2.0, 150 л. сек, механика / автомат, перед
2.4, 150 л. сек, механика / Автомат, перед
2.5, 170 л. сек, механика, полная, 8,8 сек до 100 км / ч, 15 / 8,8 л на 100 км

Дизель:

2.0, 90 л. сек., механика, спереди, 13,9 сек. до 100 км / ч, 8,5 / 5,5 л. на 100 км
2.0, 94 л. сек, механика / автомат, полный / перед

Поколение 8 (1996-2006)

Бензин:

1.8, 135 л. сек, автомат / механик, перед
1.8, 140 л. сек, автомат / механика, перед / полный
1.8, 150 л. сек., автомат / механика, полный, 9,7 сек. до 100 км / ч, 11,4 / 6,4 л. 100 км
2.0, 136 л. сек., механика, спереди, 9,7 сек до 100 км / ч, 11,4 / 6,4 л на 100 км
2.0, 136 л. сек, автомат, спереди, 11,9 сек. до 100 км / ч, 12,6 / 7 л. на 100 км
2.0, 145 л. сек., автомат / механика, полный / передний, 9.7 секунд до 10 км / ч, 12 / 6,7 л на 100 км
2.4, 165 л. сек, автомат / механика, полный / передний
2.4, 144 л. сек, автомат / механика, полный / передний
2.4, 150 л. сек, механика / автомат, перед / полный, 10,2 сек до 100 км / ч, 12 / 6,6 л на 100 км
2,5, 200 л. сек, механика / автомат, спереди, 8,6 сек до 100 км / ч, 13 / 6,7 л на 100 км
2.5, 163 л. сек., механика, перед, 8,6 сек до 100 км / ч, 13/6.7 литров на 100 км
2.5, 163 л. сек., автомат, спереди, 9,9 сек. до 100 км / ч, 13,3 / 7,2 л. на 100 км
2.5, 260 л. с., автомат, полный
2,5, 280 л. сек, механика / автомат, полный
3.0, 197 л. сек, автомат, спереди, 9 сек до 100 км / ч, 16 / 8,7 л на 100 км

Поколение 9 (2004-2008)

Бензин:

2,4, 158 л. сек., автомат, спереди, 11,5 сек до 100 км / ч, 13,5 / 7.2 литра на 100 км

Рестайлинг 9 поколения (2008-2012)

Бензин:

2,4, 160 л. сек, автомат, спереди, 11,5 сек до 100 км / ч, 13,5 / 7,2 л на 100 км

Митсубиси Галант Отзывы владельцев

Поколение 6

Константин, Липецк, 1,6 79 л. из. бензин. У меня Митсубиси Галант 1990 года выпуска, купил его в конце 90-х. Тогда страна была полна поддерживаемых иномарок, ввезенных из-за границы.Так что выбор был огромен, даже лучше, чем сейчас. Правда, барахла было намного больше, чем машин в хорошем состоянии. Но мне повезло, мне попался экземпляр с пробегом 78 тыс. Км. С бензиновым двигателем 1,6 л. Его емкость составляет 79 литров. из. Достаточно в городских условиях. В целом двигатель подходит для неспешной езды. Автомобиль комфортный, подвеска хорошо адаптирована к нашим дорогам. Средний расход топлива 8-9 литров на 100 км, заливаю 92-й бензин.
Михаил, Таганрог, 1,8 94 литра.из. бензин. Мой Галант 1991 года проехал 170 тыс км, и до сих пор все хорошо. Это то, что означает японская техника, она всегда на службе. Атмосферный 94-сильный мотор надежен, тяговит, экономичен, потребляет 10 литров на 100 км.
Олег, Московская область, 1,6 79 стр. из. бензин. У меня Галант в самой базовой комплектации, с бензиновым мотором на 79 лошадиных сил. Бюджетная и неприхотливая машина на каждый день. Крепкий и выносливый, с непробиваемой подвеской. В городе расходует до 8-9 литров на сотню.
Дмитрия, Ярославль, 1,8 94 литра. из. Машиной доволен, до сих пор езжу на Галанте. Это моя первая иномарка, доставшаяся в наследство от отца. Помню день, когда мы его купили — у одного перекупщика, дело было в 1999 году. Версия с 94-сильным 1,8-литровым мотором, поддерживающим 92-й бензин. Добротная и неприхотливая машина на каждый день. Вместительный салон и вместительный багажник. Отличный семейный и практичный автомобиль, иногда даже вызывает ностальгические чувства. Галант — машина моего детства, расходует до 9-10 литров на 100 км.Машина моего детства.
Алексей, Нижний Новгород, 1.8 135 л. из. У меня Галант с автоматической коробкой передач и мощным 135-сильным двигателем. В городе при активной езде расходует 11-12 литров, я обычно езжу на высоких оборотах, так как шасси спорткара настраивает его на быструю езду.
Татьяна, Николаев, 1,8 90 л. из. бензин. Машина пришла от мужа. Состояние отличное, не смотря на 150 тыщ на спидометре. Средний расход 92 бензина достигает 9-10 л / 100 км.

Поколение 7

С двигателем 1.8

Руслан, Ленинградская область … Машиной доволен, машину с пробегом купил у старого знакомого. Экземпляр 1998 года выпуска, текущий пробег 180 тыс. Км. 1,8-литровый мотор поддерживает 92-й бензин и потребляет в среднем 10 литров на 100 км. Автомобиль выглядит стильно и брутально. В экстерьере и интерьере Митсубиси Галант нет ничего лишнего, все сделано просто и по существу, не как у Nissan Juke моей жены.В общем, я любитель такой классики, просто тащусь от нее. Все эти вибрации, шумы и рев мотора — это для меня даже адреналин поднимается и настраивается на быструю езду. Таков мой Галант, мощная и экономичная машина.
Константин, Минск. Машина понравилась, родственники подарили за ненадобностью. Митсубиси Галант 1997 года выпуска, с двигателем 1,8 л. Я долго стоял в гараже, и перед первым запуском пришлось немного повозиться с электрикой. Седан потребляет от 8 до 12 литров в зависимости от стиля вождения.
Павел, Калининград. Галант — лучший автомобиль по соотношению цены, качества и характеристик. Купил вариант с пробегом под 100 тысяч, даже более менее свежий экземпляр. Двигатель 1,8 работает с точной механикой, а средний расход составляет 10 л / 100 км.
Екатерина, Ярославль. Тачка — это то, что мне нужно для моих нужд. Используется в основном в городе — на работу и домой. И до работы, и после нее еще нужно отвести детей в садик, а потом забрать их.В целом Галант — солидный семейный автомобиль на каждый день. Потребляет 10 литров с двигателем 1.8.
Юрий, Брянск. Имею поддерживаемый Митсубиси Галант, проехал на нем 100 тыс км — серьезных поломок нет, машина работает как часы. Расходует от 10 до 11 литров на 100 км, всегда езжу настолько быстро, насколько позволяет 1,8-литровый мотор. Галант настроен на агрессивную езду, устоять невозможно. Покупкой очень доволен.
Алексей, Ставропольский край. Классная машина, версия 1998 года, машина проехала под 200 тыс км.Я хожу и жалуюсь, с комфортом, чистой душой и удовольствием. У меня только положительные эмоции от этой машины, по городу она очень быстрая и практически не ломается, хотя на одометре около 140 тыс. Км. Двигатель объемом 1,8 литра потребляет 9-10 литров на сотню, по трассе можно уложиться в 8-9 литров на 100 км. Хочется похвалить Галант за вместительный салон, хорошие материалы отделки и хорошее качество сборки.

С двигателем 2.0

Константин, Смоленск.Мой Галант проехал 150 тыс км, спасибо что жив. Крепкий и прочный автомобиль с мужским дизайном. Едет отлично, еще похвалю мощный акселератор и динамику торможения … Двухлитровое сердце кушает от 10 л / 100 км.
Олег, Воркута. Галант — лучший вариант для работы в такси. До него я ездил на Dishman Logan, от которого мне надоело. Galant — более резвая, мощная и спортивная машина, доставляющая радость каждый день. С удовольствием сажусь за руль, должно быть, мне так везет.Автомобиль с двигателем 2.0 потребляет 10-11 литров на 100 км.
Николай, Пенза. У меня Галант 1998 года выпуска с мощным двухлитровым бензиновым двигателем. С ним по городу умещаюсь в 11 литров на 100 км, если ехать в основном на средних скоростях. Если надавить от души, получится 12 литров. Это уже много, но есть возможность залить 92-й бензин. К тому же в багажнике моего Галанта стоит ГБО итальянского производства — в салоне газом не воняет. Автомобиль отлично звукоизолирован от внешней среды, подвеска энергоемкая.По трассе Галант потребляет максимум 9-10 л / 100 км.
Антон, Липецк. Классная машина, созданная для моих нужд. Эксплуатируется в городских и загородных условиях. Я турист, объездил половину России, но потом у меня был Renault Logan … На этот раз я планирую помчаться по Восточной Европе. Я возьму с собой фотоаппарат и, конечно же, Митсубиси Галант. Пока что езжу по городу, делая обкатку перед далеким приключением, скажем так. Автомобиль с 2-литровым двигателем потребляет от 10 до 12 литров на 100 км.
Татьяна, Нижегородская область. Автомобиль, который мне нужен для моих нужд, семейный и практичный автомобиль для повседневных путешествий. Я заранее знал, какая машина мне нужна. Ну, конечно, японский, пусть даже и поддерживается. У меня двухлитровая версия Галанта со средним расходом 11 л / 100 км.
Михаил, Приозерск. Мне понравился Галант, машина на все случаи жизни. Езжу комфортно и не жалуюсь. Автомобиль потребляет в пределах 10 л / 100 км, оснащен мощным и надежным 2-литровым двигателем, работающим с автоматической коробкой передач.Коробка работает плавно, настраивается на динамичную езду.

С двигателем 2,5

Константин, Нижний Новгород. У меня Mitsubishi Galant 1998 года выпуска с мощным двигателем 2,5 литра. Бензиновый двигатель, добротный, атмосферный, проверенный временем. Уверенно тянет со всех поворотов, в надежности не сомневаюсь. За 200 тыс. Км с машиной ничего страшного не случилось, машина отлично адаптирована для наших дорог, езжу комфортно и проблем не знаю. Обслуживаю в собственном гараже, покупаю только оригинальные запчасти, которые можно найти на разборке.Стоит мне Галант недорого, по городу потребляет 12 литров на 100 км, заливаю 92-й бензин.
Владислав, Пермский край. Митсубиси Галант — легендарный автомобиль, и этим все сказано. Вся наша семья ехала в Галант. Сначала дед, потом отец, а теперь и я. Кстати, дедушка Галант попал на волю, он был партийцем. Так что Галант имеет для меня особое значение. Жалко, что перестали выпускать. Я до сих пор на нем езжу, кстати, у меня от отца версия 1997 года. С 2.Двигатель 5 литров и автомат у меня влезло в 11-12 литров на 100 км.
Карина, Симферополь. Автомобиль понравился, идеален для ежедневных поездок, путешествий и т.д. Вся семья довольна, дети и свекровь в восторге от моей покупки. Галант в хорошем состоянии, надежен и экономичен. Несмотря на мощный 2,5-литровый мотор, можно уложиться в 11 л.
Павел, Ростов. Мощная и надежная машина на каждый день. У меня Галант с двигателем 2,5 литра и АКПП. Коробка настроена как надо, хорошо раскрывает потенциал двигателя.В городском цикле умещаюсь в 12 литров, за городом получается 9-10 литров / 100 км. Хвалю Галанта за практичные и качественные материалы в салоне. Кстати, сзади поместятся трое высоких пассажиров.

Поколение 8

С двигателем 1.8

Алексей, г. Минск. Галант мне достался от брата, как только проехал направо. Итак это моя первая иномарка. Поначалу думал взять что-нибудь попроще, но потом подвернулся случай — брат собирался продавать машину, и вот я такой — отдай мне.Автомобиль 2000 года выпуска, в удовлетворительном состоянии, оснащен двигателем объемом 1,8 литра и автоматической коробкой передач. Расходует в пределах 10-11 литров на 100 км, заливаю 95-ю конструкцию. Автомобиль выглядит стильно, спортивно и в некоторой степени презентабельно. На Галанте не стыдно припарковаться у какого-нибудь Бентли, хотя чего и должно быть стыдно, ведь Галант — это почти бизнес-класс.
Дмитрий, Оренбург. Машиной доволен, получил поддержанный Митсубиси Галант. Автомобиль 2005 года выпуска, в отличном состоянии хоть и с пробегом 100 тыс. Км.Купил в 2015 году, за два года накатал еще 40 тыс км. Классная машина, очень вместительная и достаточно быстрая, даже не на фоне более современных конкурентов. 1,8-литровый мотор еще способен накапливаться. Разгон до сотни за 10 секунд, максимальная скорость до 200 км / ч, а средний расход топлива на уровне 10 литров.

С двигателем 2.0

Александр, Ставропольский край. Митсубиси Галант — машина легендарная, я работаю на ней в такси. Для этих целей эта машина как нельзя лучше ни подходит… Несмотря на возраст, машина поломками не раздражает, обслуживается только у дилеров. Я второй хозяин, за восемь лет эксплуатации поменял только коробку передач. Что касается расходников, то это само собой разумеется. Фильтры, масла, бензин — заливаю и меняю своевременно, по регламенту. Автомобиль до сих пор в хорошем состоянии, и за ним нужно ухаживать, как и за любой другой техникой. У меня Галант с двухлитровым мотором, потребляет максимум 12 л / 100 км.
Ярослав, Московская область Галант — идеальный транспорт для семейных нужд.К тому же машина привыкла работать в такси, где, можно сказать, незаменимый вариант, пришедший на смену моему ВАЗ-2107. По городу умещаюсь в 11 литров на 100 км, под капот установлен 2-х литровый мотор с механикой.
Олег, Иркутск. Хвалю Галант за хорошую обзорность, непробиваемую подвеску, мощный двигатель и достойную динамику. В салоне много места, развалится хоть пятеро. Средний расход топлива 11-12 литров.
Дмитрий, Оренбург.У меня Mitsubishi Galant 2005 года выпуска с двухлитровым двигателем. Его динамики хватает, чтобы разогнаться до первой сотни за 10 секунд. Максимальная скорость на уровне 200-210 км / ч. Салон просторный на уровне D-класса. Автомобиль надежный, поломками не раздражает. Кроме того, он ремонтопригоден и дешев в обслуживании. По городу умещаюсь в 10-12 литров в зависимости от характера езды.
Максим, Брянск. Машина понравилась, уже второй год езжу на Галанте.Пока не пожалел, что купил поддерживаемого японца. На данный момент пробег составляет 120 тыс. Км, все ремонтные работы — в основном по мелочам, проводятся в автосалоне. Я не мастер-любитель, и полагаюсь на квалифицированных людей, знающих толк в этом деле. Автомобиль укомплектован двигателем 2.0 и автоматом, расход по городу на уровне 12 литров.
Михаил, Краснодарский край. Пользуюсь Галантом 15 лет, продавать пока не собираюсь.К машине уже привык, езжу комфортно и на надежность этого японского чуда не жалуюсь. Изучил его до дыр, для этого у меня есть свой гараж. Я покупаю только бывшие в употреблении запчасти, новые запчасти бесполезны — сейчас они дорогие, и вы их не найдете. Конечно, Галант ломается, и довольно часто. Любая техника когда-нибудь выйдет из строя, даже японская. Но в целом машиной доволен, Галант мне обходится дешево, основные затраты только на бензин. Кстати, 2-литровый двигатель с автоматом потребляет 11-12 л.

С двигателем 2.4

Екатерина, Тамбов. У меня Митсубиси Галант с бензиновым двигателем 2,4 литра. Хорошего качества атмосферник, проверенный временем. За 170 тысяч пробегов эта 150-сильная ни разу не подводила, но надежность подвески оставляет желать лучшего. По городу укладываюсь в пределах 12 литров / 100 км. Машина потребляет 95 бензин. Галант — достойный представитель своего класса. Обидно, что сняли с производства. Купил бы следующее поколение, а пока езжу на старичке.
Николай, Москва. У меня Галант 2000 года выпуска, с двигателем 2,4 и автоматом. Машина мощная и крепкая, езжу по 14-15 часов в сутки. Седан без серьезных аварий проехал 130 тыс. Км и тем самым доказал свою надежность. В городской цикл вписываюсь в 11-12 литров.
Юрий, Таганрог. Машина вполне устраивает, кстати, давно искал недорогой седан бизнес-класса. Новую Волгу покупать не хотелось, в итоге выбор пал на поддерживаемый Галант.Машиной доволен, динамика и управляемость все на высоком уровне. Расход 12 литров.
Александр, Петр. Mitsubishi Galant — машина стоячая, до сих пор актуально выглядит. С его двигателем 2,4 литра вы можете работать на полную мощность, особенно на светофоре. В общем, этакая городская зажигалка на каждый день. Расходует от 10 до 13 литров, заливаю АИ-95.
Василий, Оренбург. Комфортная, а главное качественная машина. Галанта мне посоветовали друзья, кстати, у одного дружбана точно такой же был.Автомобиль оснащен двигателем объемом 2,4 литра. Двигатель выдает приемлемые 165 лошадей, что позволяет ему разгоняться до 220 км / ч. Отличная динамика и управляемость, удивляться тут нечему — проблем с этим у Mitsubishi никогда не было. Городской расход на уровне 12 литров.
Павел, Брянск. Классная машина, оптимальный транспорт на каждый день. С 2005 по 2015 Галант проехал 160 тыс. Км. Он был здоров до последнего, пока я его не сломал. Это была прочная машина, теплая память о нем.Расход 10-12 литров.
Маргарита, Екатеринославль. Автомобиль то, что нужно, обслуживается в гараже, да и то только по мелочам. Никаких серьезных поломок, езжу и не жалуюсь — сел и поехал как говорится. Галант хорошо управляется, а также хорошо адаптирован к нашим неровным дорогам. Двигатель объемом 2,4 литра потребляет 10-13 литров в зависимости от характера езды.

С двигателем 2,5

Максим, Пятигорск. Митсубиси Галант у меня с 2004 года. Своевременно обслуживаю тачку, не пропускаю прохождения ТО, покупаю только оригинальные запчасти — это мой рецепт живучести моей машины.Тачка ни разу не сломалась, несмотря на разные условия эксплуатации. У меня 2,5 литровая версия с АКПП. Бодрый разгон и отличная управляемость. Подвеска в меру энергоемкая, хотя иногда случаются поломки — все равно шасси настроено жестко, чтобы исключить крены в поворотах. Словом, некий компромисс между комфортом и управляемостью.
Денис, Нижний Новгород. Галант поразил меня с первого дня поездки. Автомобиль выглядит брутально и спортивно, так же ведет себя на дороге.Это один из немногих автомобилей, о котором можно сказать с уверенностью — внешний вид не обманывает. 2,5-литровый атмосферник любит обороты, что очень хорошо. Расход топлива по городу 12 литров, по трассе укладываюсь в 8-10 литров.
Нина, Пермский край. Галант — лучший автомобиль по мощности и характеристикам. Двигатель объемом 2,5 литра не нов, но позволяет уверенно держаться в городском потоке даже с запасом. К тому же двигатель очень экономичный и надежный, расход по городу достигает 12 литров.
Михаил, Казань. Мой Галант укомплектован топовым оборудованием. 2,5-литровый мотор наделяет седан огромным разгонным потенциалом, с которым чувствуешь себя чуть ли не на высоте — в городе и на светофоре я всех обгоняю. А на трассе вы можете оценить первоклассную езду Mitsubishi Galant. Все-таки не зря машина относится к бизнес-классу, наравне с Toyota Camry. Для 2005 года машина выглядит достойно, и способна дать фору любому конкуренту.Средний расход составляет 12 литров, а при постоянном нажатии педали в пол он достигает 13 литров.

Поколение 9

С двигателем 2,4

Дмитрий, Новосибирск. Галант на удивление хорошо приспособлен к холоду, не боится плохих дорог. Двигатель заводится с пол-оборота, исправно работает без особых забот. Бензиновый двигатель объемом 2,4 литра потребляет 14-15 литров на 100 км. Радовался, что такой роскошный бизнес-седан «любит» 92-й бензин.
Михаил, Москва. Отличная машина, идеально подходит для ежедневных поездок на работу и дальних поездок. В салоне есть запас места — как спереди, так и сзади. Функций предостаточно, но все же не на уровне современных конкурентов. В целом, Галант стоил своих денег в 2012 году, когда я его купил. До сих пор езжу, заливаю 15 литров бензина на 100 км.
Алексей, Саратов. Митсубиси Галант — мой первый бизнес-седан, купил на вторичке. До него ездил на ГАЗ-3110, после чего еще больше захотелось настоящий автомобиль премиум-класса, правда, с некоторыми оговорками.Мой Галант оснащен двигателем объемом 2,4 литра и потребляет от 11 до 15 литров в зависимости от характера езды.
Антон, Липецк. Приобрел Mitsubishi Galant в 2004 году на замену ГАЗ-31105. Я районный чиновник, мне нужна была недорогая комфортабельная машина с личным водителем. С точки зрения пассажира машина мне нравится. Едет мягко, дырок в подвеске почти нет, ну кроме лежачих полицейских. Седан оснащается двигателем объемом 2,4 литра мощностью 158 лошадиных сил.По городу умещаемся в 14 литров на сотню, есть возможность заправить 92 бензином. Я все еще езжу на Галанте, хотя уже три водителя пришлось сменить. Автомобиль не новый, но все же надежный. Обслуживается регулярно в автосалоне.
Дмитрий, Иркутск. Машиной доволен, идеальный автомобиль для семьи и работы. Я частный предприниматель, ищу недорогой седан бизнес-класса. В середине 2000-х Galant был одним из самых дешевых автомобилей в этом классе. Читал о нем отзывы — все пишут, что он надежен и отлично адаптирован к российским условиям.Я убедился в этом на практике, после 20 тысяч пробегов. Мой Галант укомплектован двигателем объемом 2,4 литра и автоматической коробкой передач. Расход по городу на уровне 14-15 литров, заправляюсь 92-м бензином.
Олег, г. Минск. У меня Galant 2011 года выпуска, с мощным атмосферником 2,4 литра. Пожалуй, это лучший представитель своего класса. Автомобиль, как говорится, без выпячки выглядит строго и презентабельно. К тому же и в салоне бросаться в глаза тоже не на что — у меня базовая версия, в которой даже нет центрального дисплея.Но для меня важнее управляемость и динамика, и с этим Галант в полном порядке. Разгон до сотни за 11 секунд, средний расход 14 литров.
Денис, г. Магнитогорск. Машина доставляет удовольствие целый день, езжу 14-15 часов. Машина используется в элитном такси, мои клиенты довольны. Галант удобен и способен быстро ездить, так как двигатель объемом 2,4 литра способен на многое. Расходует до 15 литров.
Леонид, Брянск. В 2017 году моему Галанту исполняется 10 лет, за это время машина показала себя с хорошей стороны.Быстрый и надежный, с полноценным пятиместным салоном и огромным багажником. С двигателем 2,4 расходует от 12 до 14 л / 100 км.
Карина. Сочи. Машина понравилась, своих денег стоит. Мощный и комфортный, уровень надежности. Расход 14 литров, заливка 92-го бензина.
Алексей, Днепропетровск. У меня Галант с 2010 года, версия 2,4 литра с автоматом. Хочется похвалить машину за достойную для бизнес-класса динамику, непробиваемую подвеску, минимальные крены в поворотах, функциональный салон и хорошую управляемость.Расход по городу 14 литров.

Нынешний Mitsubishi Galant — не столько японский автомобиль, сколько американский — Европе совершенно не нужен. В Европе Галанта никто не ждет, а мы (в автомобильном смысле) хоть и не Америка, но тем более и не Европа. Вспоминая до сих пор любимые предыдущие поколения Mitsubishi Galant, на которых ездили, ездим и будем ездить еще долго, все спрашивали: «Когда?» Россия — важный рынок для Mitsubishi, и наше мнение нельзя игнорировать.Итак, мы получили то, что хотели.

Вряд ли оценка дизайна Mitsubishi Galant 9-го поколения будет новостью: он (особенно в передней части) странный, непонятный, а для некоторых даже просто — некрасивый. Массивный бугорок посередине капота, невыразительная решетка радиатора, но главное — фары! Фары (где же ты — прелестные прищуренные полоски световых элементов Митсубиси Галант предыдущих поколений?) Заменили какие-то четырехугольники от Волги.

Один из руководителей дистрибьютора Mitsubishi отметил, что пока Galant продается немного хуже, чем ожидалось. Очевидно, что в первые месяцы российских продаж большинство из тех, кто ждал Митсубиси Галант (а многие ждали его), просто не успели опробовать машину на ходу — а значит, оценили только внешний вид. И внешний вид их не устраивал. Дизайн Mitsubishi Galant 9-го поколения (2004 г.) абсолютно не имеет ничего общего со стилем предыдущего Mitsubishi Galant.

Но их встречают по одежде и провожают … По дороге мнение о машине становится намного лучше.
Во-первых, за неоднозначной внешностью автомобиля скрывается огромный салон.
Во-вторых, все органы управления в Mitsubishi Galant четкие и на месте; с изобилием вариантов вы не чувствуете, что вас засыпают информацией. Кнопки в автомобиле Mitsubishi Galant немного больше, чем в Lancer, несмотря на гораздо более скромную конфигурацию последнего.Не слишком хорошо только: руль слишком большой и кнопки магнитолы не влезают в центральную консоль. Здесь дизайнеры снова оказались не на высоте.
В-третьих, машина порадовала удобными деталями. Главное — водительское сиденье с широким диапазоном регулировок, четкий парктроник и широкий подлокотник с вместительным боксом.
В-четвертых, и самое главное, Митсубиси Галант очень хорош в движении. Автомобиль управляется просто великолепно, хотя сам руль не самый удобный в обхвате.Двигатель и «коробка» работают практически идеально, хотя многим от такой машины захочется большей маневренности. В меру жесткая подвеска, обеспечивающая приличный комфорт, хороша как на прямой, так и в поворотах. Mitsubishi врезается в дорогу, сохраняя хорошую устойчивость на любой разумной траектории.

А вот и мчаться за рулем Mitsubishi Galant не хочется — «засветить» его непросто. Адаптивный «автомат» подстраивается под водителя, но не дает ему дополнительной свободы.

Новый Mitsubishi America увидел Galant в апреле 2003 года, а мы увидели его только через 3 года. Жители США и Канады могут выбрать 3,8-литровый 230-сильный V6, в то время как у нас есть только 2,4-литровый 158-сильный агрегат. Новый Mitsubishi Galant был почти полностью разработан в Штатах и для Штатов: дизайн в Калифорнии, «технологии» в Мичигане, сборка в Иллинойсе. Несложно догадаться, жители какой страны Mitsubishi были замечены сидящими на водительском и пассажирском сиденьях Galant.

Итог: машина могла быть лучше. Под капотом мог находиться двигатель объемом 3,8 литра и механическая коробка передач, начинающие водители будут довольны системой ESP. И японцы тоже могли доверить проектирование своим специалистам. Но сколько времени потребуется на подготовку такого Mitsubishi Galant и понадобится ли он нам в таком виде?

Цена на Митсубиси Галант 9 поколения в 2007 году на российском рынке начинается от 757 тыс. Руб.

Технические характеристики:

Кузов.

Тип — 4-дверный седан
Длина — 4865 мм
Ширина — 1840 мм
Высота — 1485 мм
Колесная база — 2750 мм
Объем багажника при сложенных задних сиденьях — 480 л
Снаряженная масса — 1560 кг
Дорожный просвет — 165 мм
Радиус поворота — 6,1 м

Двигатель.

Расположение — поперечное
Тип — бензин
Рабочий объем — 2378 куб.см.
Количество цилиндров / клапанов — 4/16, рядный
Максимальная мощность — 158 л.с. / 5500 об / мин
Макс. крутящий момент — 213 Нм / 4000 об / мин

Коробка передач.

Передний привод
Тип коробки — автомат, 4 ступени

Подвеска.

Фасад — независимый типа McPherson
Задняя — независимая многорычажная

Тормоза.

Передняя — дисковая вентилируемая
Задний — диск
Размер шин — 215/60 R16

Динамика.

Максимальная скорость — 200 км / ч
Время разгона 0-100 км / ч — 11,5 с

Расход топлива на 100 км.

Город — 13,5 л
Шоссе — 7,2 л.
Смешанный — 9,5 л
Емкость бака — 67 л
Топливо — А-95

Большинство автомобилей имеют обычные передний привод и программы механических и автоматических коробок, которые давно известны, например, по Lancer. Механические коробки передач — F5M42-1 и F5M42-2, автоматические коробки передач представлены вариантами трансмиссии собственной разработки F4A42, также известного как INVECS-II, и с 2-мя вариантами.На 4 двигателя GDI 4G64-4 и V6 серии 6A13-7 с наддувом установили также пятиступенчатую автоматическую коробку передач W5A42-2 и более мощную W5A51-3. Еще одна пятиступенчатая иногда встречается на японских полноприводных Legnum с двигателем 1.8 4G93-G.

Я не рассматриваю самые экзотические варианты с YAC просто в силу того, что при малой распространенности объективных данных по эксплуатации нет. Да и информации о работе полноприводных версий не так много. Хотя сюрпризов от них ждать не приходится: они содержат те же комплектующие, что и на Lancer Evo и Outlander первого поколения.А раздаточные коробки для МКПП и АКПП унифицированы и взаимозаменяемы. А это значит, что все достаточно просто и надежно.

На фото: под капотом Mitsubishi Galant V6 «1998-2001 гг.

В конфигурациях Galant / Legnum / Aspire запутаться крайне легко, их много, они разные для разных рынков. А взаимозаменяемость агрегатов трансмиссии очень ограничена. Разве что механическую коробку передач можно купить, зная только передаточные числа.Но и здесь нельзя забывать, что для турбированных и атмосферных двигателей существуют разные варианты звонков для разных положений стартера. А если брать коробки для полноприводных машин, то сюрпризов может быть слишком много.

»»


На фото: Mitsubishi Aspire «1998-2003 гг.	На фото: Mitsubishi Legnum «1996-2002 гг.

Автоматические коробки передач не взаимозаменяемы с помощью электроники, и даже корпуса коробки передач могут отличаться в зависимости от двигателя, привода, года выпуска и положения рулевого управления.Установка коробки «ограниченной совместимости» требует хорошего понимания со стороны мастера, встретиться с которым в настоящее время становится все труднее.

И не удивляйтесь ценам на контрактные коробки. Они часто выглядят странно: они кажутся одной и той же коробкой, но разница в цене может быть в три раза. Часто причина кроется в востребованности и дефиците тех или иных вариантов коробки передач, а не только в жадности поставщиков.

Mitsubishi — один из тех производителей, которые не экономят на трансмиссиях.Практически на всех автомобилях есть коробки передач, которые с запасом могут поглощать крутящий момент двигателя. В зону риска попадут только коробки в паре с тюнингованными 6А13-7 и турбо версией 4G63T. Во всех остальных случаях поломки трансмиссии могут быть только результатом пробега менее полумиллиона километров, потери масла, ударов или неудачного вмешательства при мелком ремонте. Для АКПП добавляется перегрев, отсутствие замены масла, порванный газотурбинный двигатель или износ его блокирующих накладок на землю. А теперь обо всем по порядку.

Механические пятиступенчатые коробки передач F5M42 и W5M51 зарекомендовали себя достаточно надежными. Конечно, только при условии поддержания уровня масла и отсутствия резких перегрузок при пробуксовке и заносе. При пробегах под 200 тысяч у среднестатистического водителя наблюдается постепенный износ синхронизаторов второй-четвертой передач и даже затрудненное переключение, а вот при медленных переключениях проблема практически не беспокоит. Со временем механизм переключения теряет былую четкость, тросы начинают закисать, но если машина месяцами не стоит, таких проблем практически не бывает.И не стоит забывать о наличии на моторах GDI двухмассовых маховиков, которые со временем также требуют ремонта или замены.

Автоматические коробки передач в основном четырехступенчатые F4A42. Это коробка собственной разработки компании, но в дизайне явно тяготеет к АКПП производства компании Chrysler, которая долгое время являлась владельцем Mitsubishi. Дизайн получился очень удачным и долговечным. Близкий родственник данной коробки был установлен на Хендай солярис российской сборки до рестайлинга.

Срок службы F4A42 при тщательном обслуживании и бережном обращении практически бесконечен. В любом случае эти коробки при условии замены соленоидов и планового ТО ГТД служат даже более 350 тысяч. Версия F4A42 отличается наличием внешнего масляного фильтра, который лучше всего менять при каждом ТО, или хотя бы каждую секунду. Внутренний фильтр меняется только при снятии звонка АКПП, а значит, его заменят только при поломке коробки.

Теплообменник в основном радиаторе хорошо справляется со своими обязанностями на двигателях 2,0 и 1,8 литра, но с двигателями 2,4 и 2,5 литра на работающих автоматических трансмиссиях летом этого может не хватить, и тогда температура превысит 120 градусов при обычном городском режиме движения. В этом случае лучше установить дополнительный радиатор АКПП, который будет стоить существенно дешевле его переборки.

Помимо износа блока соленоидов и футеровки газотурбинного двигателя, существует ряд слабых мест… В первую очередь, это упорный игольчатый подшипник серии Overdrive, а также износ и даже поломки первичного вала. А на автомобилях с двигателем 2,5 л, на которые до рестайлинга устанавливались эти коробки, не выдерживают срезанные под нагрузкой шлицы ведомого вала ГТД. К счастью, все эти неприятности проявляются в основном на полноприводных версиях АКПП после заноса или пробуксовки, либо при переключении амортизаторов из-за проблем с гидроблоком.Ну или в случае потери масла, что, к сожалению, частое явление для этих коробок. На старых автомобилях при первых признаках трещин на трубках охлаждения масла автоматической коробки передач замените их новыми, с чрезмерно обжатыми трубками. И вовремя менять уплотнители коробки.

Пятиступенчатые коробки семейств F5A42 / W5A42 конструктивно аналогичны четырехступенчатым, но на слабых двигателях имеют лучший режим работы ГТД, больший ресурс его блокирующих накладок и меньшую вероятность перегрева. .Обычно они имеют меньший износ соленоидов гидроблока, в основном изнашивается только клапан регулирования давления. Но механика коробки более чувствительна к перегрузкам, тем более что на них устанавливаются мощные моторы, в том числе с V6. Здесь при перегрузках уже видна поломка вала барабана Директ, а также переднего и заднего планетарных редукторов. Из-за отсутствия давления масла на возрастных коробках часто возникает необходимость замены втулок и ремонта масляного насоса при пробегах более 250 тысяч.Дифференциал тоже тяжелее нагружен, и шансы его выхода из строя выше. В целом эти коробки прочнее четырехступенчатых и при прочих равных находятся в лучшем состоянии … Но чаще всего их ставят на полноприводные автомобили с мощными моторами, где им не светит спокойная жизнь. . Но, к счастью, эти коробки устанавливались на более новые модели, поэтому с контрактными агрегатами особых проблем нет.

С коробкой большего крутящего момента серии W5A51 хлопот больше.Встречается реже, чем предыдущие, хотя и цена на него невысокая. Эта коробка работает с самыми мощными двигателями, и ей не хватает прочности. Galant VIII имеет три варианта: E6A, E6B и EZB. Первое поколение самое слабое, второе и третье от рестайлинга заметно лучше, но у них проблема с пружиной с номером MR534166 / 2741A007. Коробки от Lancer evolution 7GTA и 9GTA с кодами DZH и D1Z. Но во всех вариантах все три планетарные передачи работают на пределе своих возможностей, а с мощными моторами оси планет и пружинное кольцо барабана задней передачи не выдерживают, а иногда и барабан протирается.Коробка E6A, имеющая самый старый и надежный вариант, и коробки Lancer, на которые снова стали ставить кольцо старой конструкции с кодом 2741A007, избавлены от этих неприятностей.

Конечно, муфты в боевом режиме требуют регулярных проверок и замены, а при проблемах с давлением масла из-за перегрева или загрязнения гидроблока сгорают.

Коробка с кодом D1Z имеет самую прочную конструкцию, но ее раструб не подходит для двигателя 6A13 (только для 4G63T).

Версии E6B и EZB имеют внешний фильтр, что неплохо по ресурсу при тихой работе. Впрочем, что это за тихая работа со стоковым мотором на 280 сил, о котором я говорю?

Коробка VR4 имеет стандартный радиатор, которого достаточно, если коробка находится в хорошем рабочем состоянии. Практически все варианты АКПП имеют штатный фильтр, а доработки нужны в основном его механической части. И, конечно же, каждые 30-40 тысяч километров требуется замена масла.Правда, для большинства ходовых и отлаженных машин 30-40 тысяч — это интервал «маленькой» переборки АКПП.

Двигатели

Двигатели Mitsubishi этого периода представляют собой интересное сочетание новых технологий и старой проверенной конструкции. Самыми надежными двигателями на Galant VIII, несомненно, являются двигатели 4G63-6 2.0 SOHC / DOHC с обычным впрыском и 4G64 2.4 MPI, особенно в версии SOHC. Шестицилиндровые двигатели серии 6А13 объемом 2.5 литров с обычным впрыском тоже надежны, но у них больше проблем со смазкой и заметно дороже в обслуживании, хотя ресурс у них выше. Варианты 6А13 с наддувом, конечно, намного дороже в обслуживании и более уязвимы, но они достаточно стабильны и могут иметь неплохой ресурс. Хотя вероятность того, что они были «отожжены», максимальна.

Гораздо больше хлопот со всеми моторами GDI, при положительных чертах их как-то невозможно отследить.Присутствуют все «прелести» непосредственного впрыска в виде повышенной сложности конструкции, ограниченного ресурса ТНВД и форсунок, высокой вероятности выхода из строя из-за датчиков, откровенно плохих пусковых качеств зимой и склонности к закоксовыванию поршневых колец. В целом двигатели 1.8 4G93-G, 2.4 4G64-4 и 2.0 4G94-G с GDI отличаются очень неприятным характером. Хуже их только дизельный 4Д58, который вообще считается одним из самых неудачных двигателей марки. Хотя самые удачные пятиступенчатые автоматические трансмиссии обычно шли с двигателями GDI.

Ремень балансирного вала

520 рублей

Несмотря на солидный возраст, у Galant относительно мало претензий к проводке моторного отсека и системе охлаждения. А модификации двигателей с обычным многоточечным впрыском могут похвастаться впечатляющей стабильностью. В целом механика моторов Митсубиси одна из лучших, хотя привод балансирных валов ремнем — очень и очень оригинальное решение, не прибавляющее надежности моторам, но эта проблема при желании устраняется при первая замена ГРМ.

Низкий ресурс узлов выхлопной системы и слабая подвеска моторов — общие недостатки всей серии. Уже после трех-пяти лет эксплуатации эти агрегаты часто требовали внимания, а сейчас, скорее всего, давно там уже неоригинальные комплектующие неизвестного качества. Оригинал слишком дорогой, да и замены не радуют невысокой стоимостью. От Chery (от которого тут много можно поставить) опоры не подходят, а вот опора раздаточной коробки от Нивы отлично встает как передняя опора рядной «четверки».Но нужно учитывать, что с неоригинальными опорами можно забыть о тихой работе двигателей: заметно добавляются вибрации, да и сами моторы при среднем пробеге 250 тысяч километров далеки от идеала.

Заглушки, которые давно не заменяли, грязный впускной или дроссельный клапан, неработающая система вентиляции и отсасывание через вакуумную систему — все это будни покупателя недорогого Галанта.

Еще одна проблема — низкий картер и не защищающий его подрамник.У значительного количества автомобилей есть картер двигателя со следами ремонта, поэтому обращайте на эту деталь пристальное внимание при покупке. А для двигателей 6А13 это просто необходимо в силу особенностей их системы впуска масла.

На фото: Mitsubishi Galant Elegance «1996-2003 гг.

Двигатели семейства 4G6 с обычным распределенным впрыском на Galant представлены в основном в двух вариантах. Это версия SOHC двигателя 2.0 4G63 на европейских автомобилях и версия SOHC. из 2.4 Мотор 4G64 на «американцах». Иногда можно встретить версию 4G63 DOHC и даже автомобили с 4G63T с турбонаддувом. И совсем не факт, что это «колхоз»: количество комплектаций машины подсчитать сложно, малых региональных и юбилейных версий довольно много. Эти версии двигателей не только надежны, но и имеют практически образцовую систему управления, устойчивы и удобны, отличную укладку всех узлов в подкапотном пространстве и при этом порадуют хорошей тягой.В целом безупречный японский автопром. Немногочисленные враги этих моторов — возраст и неряшливость обслуживания.

Ремень ГРМ 2.4 / 2.0 DOHC

3401 рубль

Возраст

проявляется в старении системы управления, шлангов и пластика системы охлаждения, треснувшем выхлопе и, что особенно печально, впускных коллекторах. Со временем увеличиваются шансы повреждения ремня ГРМ от обрыва ремня балансирного вала. При пробегах более 150 тысяч требуется либо ремонт всего механизма вала и постоянный контроль давления масла, чтобы исключить заклинивание втулок вала и обрыв приводного ремня, либо полное отключение системы с глушением масла. каналы и снятие проблемного ремня.Ремень ГРМ способен стабильно проезжать 60 тысяч, но «обычные» 90 по возрасту моторов, скорее, недостижимая мечта. Шансы погнуть клапан слишком велики, на ремне лучше не экономить.

Гидравлические подъемники — давняя проблема моторов компании, они недолговечны. Немного помогает уменьшение интервалов замены масла до 5-7 тысяч, но в долгосрочной перспективе дешевле просто менять их при каждой второй замене ремня ГРМ или использовать обезуглероживающие составы для очистки масляной системы.Эта мера может привести их в чувство на короткое время.

В целом, это по-прежнему один из лучших японских моторов, но при этом очень недорогой. Однако с контрактными двигателями все сложно. Моторы 4G6 существуют в целом ряде модификаций. У них могут быть разные головки блока цилиндров, разное расположение стартера, они могут быть выполнены под разное навесное оборудование. У него даже была версия GDI. В общем, просто по обозначению типа двигателя не получится взять подрядчика или запчасти.Но мотор популярный, специалистов в нем достаточно, так что проблему можно решить.

На фото: Mitsubishi Galant Elegance Wagon «1996-2003 гг.

Прямой впрыск — модная вещь, многие утверждают, что она необходима и очень полезна. Но ветераны моторов GDI обычно настроены гораздо скептически. Брать с собой машину — это не совсем так. сильно обескураживает.Правда, часто отказаться не удастся: живых машин не так много, да и систему управления мотором привести в порядок проще, чем кузов.Более того, теперь проблемы примерно ясны, и решения известны. Конечно, система дороже и капризнее. Вот и РВГ перегружен, и впуск грязный, и клапаны зарастают и болтаются, и компрессионные кольца лежат из-за особенностей процесса сгорания с повышенным количеством сажи, и форсунки пологие, и ТНВД еще более деликатный, чем насадки. Но дорогие комплектующие можно восстановить, самые популярные запчасти продаются, а Mitsubishi даже выпустила жидкость Shumma для коксоудаления двигателей GDI.

Механически моторы 4G64 в версии DOHC ничем не хуже своих собратьев MPI SOHC, за исключением того, что гидравлические подъемники часто даже не доживают до замены ремня.

Двигатели объемом 1,8 и 2,0 литра серий 4G93 и 4G94 построены на основе другого блока, не имеют балансирных валов и многие считают их даже более надежными, чем проверенный временем 4G63. Но на практике конструкция оказалась более ажурной, тем более что балансиры 63-го двигателя можно снять, а вот младшей серии обеспечить нормальное охлаждение цилиндров и более прочный поршень сложнее.Так что, к сожалению, масляный аппетит и довольно сильный износ поршневой группы присутствует даже при пробегах 150-200 тысяч. Да и наушники тут подозрительно часто задирают. В общем, не самая удачная серия двигателей ни с одной стороны.

На фото: Mitsubishi Galant Estate »1997-2003 гг.

Шестицилиндровые двигатели серии 6А13 всем подходят, но гильзы коленвала при любой ошибке вздуваются. Масло малой вязкости и небольшой перегрев — мотор в ремонте.Грязная сетка маслозаборника — в ремонт, масляный насос старый … ну ты знаешь куда едет мотор. Рекомендуется использовать вязкие масла, SAE40 или даже SAE50, и содержать картер в чистоте. Ремень ГРМ желательно менять каждые 60 тысяч, хотя это может занять больше времени, до сотни. Только помните, что экономия 10 тысяч может обернуться заменой всего мотора.

6838 рублей

Насос относительно малоресурсный, но, наверное, уже неоригинальный, и все зависит от выбора поставщика.Жидкостно-масляный теплообменник требует внимания и очень требователен к качеству антифриза, коррозия в нем происходит регулярно. В остальном — крепкий и очень удачный мотор. Многие считают его оптимальным для Галанта, но он тяжелый. С ним падает и без того небольшой ресурс передней подвески, а расход — высокий. В обслуживании он намного сложнее рядных «четверок», не говоря уже о ремонте. Но он не шумный, очень тяговитый и отлично сочетается с любой АКПП.

Электродвигатель вентилятора ВР-4 такой же 6А13 с битурбо. По спортивному двигателю он уступает 4G63 с наддувом, но у него больше тяга, сам двигатель в стоке дешевле и мощнее, а звук приятнее. Ресурс вполне приличный, есть даже экземпляры с пробегом более 200 тысяч без следов капремонтов, но на чудо надеяться не стоит. Машины с этими моторами не едут медленно, а сами моторы часто настраивают на значения «чуть больше 400».Ресурс, как и положено, зависит в основном от качества приготовления, обслуживания и степени «навалости». Но мне кажется, что если вы собираетесь покупать ВР-4, то вы уже знаете об этом моторе больше, чем можно изложить в одном абзаце текста.

Вместо резюме

Галант VIII был красивым и интересным автомобилем. Если за кузовом хорошо ухаживали, а двигатель не содержит букв GDI в индексе, то это не слишком хлопотная и приятная машина и сейчас.Правда, к качеству обслуживания он по-прежнему требователен. В противном случае получается довольно громоздкое ведро. Даже если выглядит красиво.

На фото: Mitsubishi Galant Sport «1996-2003 гг.

Брать эту машину стоит только с двигателями MPI, но есть сомнения в целесообразности шестицилиндровых атмосферных двигателей. Покупать ли VR-4 — вопрос неординарный. смысл: больше трехсот лошадиных сил — это не для всех и не на каждый день.

Отдельно несколько слов об «американцах».Их довольно много, и они проще и несколько дешевле в эксплуатации европейских и японских автомобилей. В первую очередь, благодаря моторам 2.4 4G64 MPI и отсутствию многорычажной подвески в передней подвеске. Но интерьер машин из США заметно хуже, их комплектация беднее, а качество сборки явно не до японцев. Однако если вас не смущает дешевизна американского среднего размера, и вам нужна большая и семейная машина, то это тоже довольно интересный вариант.

Магазин подержанных автозапчастей

Пыльцевый фильтрЗадний выпускной ящик ГлушительЭлектрический топливный насос Топливный бакПневматическая подвеска Компрессор НасосБросовые стержниWebastoИнверторАккумулятор в сбореПередний приводной вал (кардан) Задний приводной вал (кардан) Задний стабилизатор (стабилизатор поперечной устойчивости) Задний дифференциал в сбореКомплект ручного тормоза (электродвигатель ручного тормоза с электронным управлением — тросы) Мосты — задний правый диск Задний правый тормозной суппорт Датчик ABS (ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОЛЕСА ABS) задний правый Поворотный кулак — задний правый Амортизатор — Амортизатор подвески — Задний правый Сторона подвески Верхняя опора стойки амортизатора Передняя задняя правая Пружинная ось Задний тормозной барабан задний правыйРучка управления задний правыйСтяжной стержень задний правый мотор Тормозной суппорт задний сервопривод праваяОсь — задняя левая сторона Тормозной диск — задний дисковый тормозной суппорт Задний левый Датчик ABS (ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА АБС) задний левый Поворотный кулак — задний левый Амортизатор — стойка амортизатора — Задняя левая сторонаПружина сзадиПодвеска Верхняя опора стойки амортизатора Передняя левая Задняя левая тяга тормозного барабана задний левый Рычаг управления задний левый тормозной суппорт Servo M otor задний левый Передний стабилизатор (стабилизатор поперечной устойчивости, стабилизатор поперечной устойчивости) Передний дифференциал в сборе Рулевая тяга КОНЕЦ передняя правая сторона Рулевая тяга КОНЕЦ передняя левая сторона Оси — передняя правая сторона Тормозной диск — передний Диск-Тормозной суппорт передний правый бок Датчик ABS (ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА ABS) передний правый Поворотный кулак — передний правая сторона Амортизатор — стойка амортизатора в сборе — передняя правая сторона Подвеска Верхняя опора стойки амортизатора Передняя правая сторона Рычаг управления ВВЕРХ — передний правый Рычаг управления — передний правыйОсь — передняя левая сторона Дисковый тормозной суппорт передний левый Датчик ABS (ДАТЧИК СКОРОСТИ КОЛЕСА АБС) передний левый Поворотный кулак — передний левый Сторона Амортизатор — стойка амортизатора — передняя левая сторона Пружина Передняя подвеска Верхняя опора стойки амортизатора Передняя левая сторона Рычаг управления ВВЕРХ — передний левый Рычаг управления — передний левый Расширительный бачок охлаждающей жидкости (БУТЫЛКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАКА РАДИАТОРА) ЭБУ ЭБУ двигателя (блок управления двигателем) Блок АБС (тормозной насос АБС) ) Усилитель тормозов — усилитель (серво тормоз) Блок предохранителей Замок капота — Защелка капота Очки авто — передний левый es auto — передний правый Диффузор, вентилятор радиатораРадиатор-водяной охладительКонденсатор кондиционера Радиатор интеркулера — охладитель двигателя подходит к зарядному устройству Масляный радиаторПередний бампер Усилитель звукового сигнала Сирена лобового стекла Тяги стеклоочистителя переднийБачок воздушного фильтраДатчик массы воздухаДатчик омывателя лобового стекла Резервуар бачка (Омыватель лобового стекла) Блок омывателя лобового стекла Впрыскивающий насос Насос компрессора AC AIR Насос в сборе — Насос гидроусилителя рулевого управления Шкив насоса гидроусилителя рулевого управления Турбокомпрессор МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ТУРБО ПРИВОД Водяной насос Впускной коллектор (впускной коллектор) Клапан рециркуляции отработавших газов (впускной коллектор) Клапан рециркуляции отработавших газов Датчик магистрали Катушка зажигания Топливный инжектор Маховик (для сцепления) Диск сцепления Нажимной диск сцепленияСцепление автоматической коробки передачРаспределительные коробки (привод раздаточной коробки) Главный цилиндр сцепления Подшипник сцепления (центральный выжимной подшипник) Трансмиссионный компьютер Коробка передач Выпускной коллектор Автокатализатор Ремень натяжителя (натяжной ролик Gates) Реле свечей накаливания Крышка двигателя (пластиковая декоративная крышка двигателя) Датчик положения распределительного вала Шланг радиатора (водяной шланг) Замена шланга радиатора (верхний и нижний) Двери — задняя правая сторона Механизм блокировки двери — задняя правая сторона Стекло заднее правое Ручка двери Наружная, задняя правая сторона Механизм стеклоподъемника двери (стеклоподъемник) задняя правая сторона Мотор стеклоподъемника Заднее правое стекло — заднее правое стекло Отделка стекла Молдинг-уплотнитель заднее правое Отформованная дверь — задняя правая сторона Двери — задняя левая сторона Механизм блокировки двери — задняя левая сторона Задняя левая Ручка двери Наружная сторона, задняя левая сторона Механизм стеклоподъемника (стеклоподъемник) задняя левая сторона Мотор стеклоподъемника сзади Левое стекло — задняя левая сторона Стеклянная отделка Молдинг-уплотнитель — задняя левая сторона Отформованная дверь — задняя левая сторона Двери — передняя правая сторона Механизм блокировки двери — передняя правая сторона Стекло переднее правое Ручка двери Наружная передняя правая сторона Механизм подъема двери mec Ганизм (стеклоподъемник) передняя правая сторона Мотор стеклоподъемника Передняя правая Вентиляционное окно — передняя правая сторона Стеклянная отделка Молдинг-уплотнитель — передняя правая сторона Молдинговая дверь — передняя правая сторона Двери — передняя левая сторона Механизм замка двери — передняя левая сторона Дверное стекло передняя левая Ручка двери Наружная передняя левая сторона Дверь Механизм стеклоподъемника (стеклоподъемник) передняя левая сторона Мотор стеклоподъемника Переднее левое Вентиляционное окно — передняя левая сторона Стеклянная отделка Молдинг-уплотнитель — передняя левая сторона Молдинг двери — передняя левая сторона Заднее левое боковое угловое стекло четвертого окна Заднее правое пассажирское угловое стекло четверть окна Задний фонарь внутри, слева Задний фонарь внутренняя, правая сторона Защелка замка крышки багажникаЗадний капот Петли слеваЗадний капот Петли правыйБагажник Амортизатор Подъемный цилиндр, давление газа Пружина заднего фонаря Лампа заднего фонаря, Задний левый Фонарь заднего фонаря Снаружи, Задний правый Усилитель заднего бампера Угол накладки бампера Задний левый Угол накладки накладки бампера Задний правый Задний датчик парковки, парк Assist Противотуманная фара (Противотуманная фара), задний левый amp (Противотуманная фара), правая задняя Опора заднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) леваяПоддержка заднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) правая ) Покрытие капота Переднее крыло (арка) Левое переднее крыло (арка) Правый передний датчик парковки, система помощи при парковке Крепления переднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) левая Омыватель переднего бампера (КРОНШТЕЙН БАМПЕРА) правая Омыватель фар, левый распылитель Омыватель фар, правый распылитель Накладка накладки бампера Угол накладки переднего левого бампера лампа (противотуманная фара), передняя левая Противотуманная фара (противотуманная фара), передняя правая Передний бамперДвигательЗадний бамперЗаднее стеклоПередний глушитель посерединеРулевая колонкаЗадний подрамникПередний подрамникКолеса — Tirer R16ABS КомпьютерОбщий модуль Комфортное реле (блок) Другие компьютеры Блок датчиков удара подушки безопасности Блок управления иммобилайзером Блок управления двигателем UNCRISE Блок управления двигателем на стекле (Модуль помощи при парковке) Релейный модуль Аудиоусилитель (стереоусилитель) Авторадио CD-чейнджеры Навигационный модуль (система навигации) Педаль акселератора (потенциометр) Блок управления электрическими стеклоподъемниками Управление стеклоочистителями (реле стеклоочистителей) Реле управления дверьми (ЭБУ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ДВЕРЬЮ) Модуль управления зажиганием Давление воздуха Датчик MAP Коллектор BoostSrs Датчик удара подушки безопасности Нагнетатель в сборе ветрового стекла Электродвигатель переднего стеклоочистителя Электродвигатель заднего стеклоочистителя (двигатель стеклоочистителя заднего стекла) Мотор люка в крыше Блок ЭБУ управления двигателем Наружное зеркало заднего вида (крыловое зеркало) правая сторона Наружное дверное зеркало (крыловое зеркало) левая сторона Внутреннее освещение Держатель чашки и лоток для монетПереключатель регулятора фар (Противотуманные фары) Переключатели управления противотуманными фарами) Электродвигатель регулировки угла наклона фар (резистор электродвигателя вентилятора отопителя) Арка правого заднего колеса (крыло) TrimLeft арка заднего колеса (крыло) TrimRight правого переднего колеса (крыло) TrimLeft арки переднего колеса (крыло) TrimEsp Датчик акселератора (ESP) Блок управления) Кузов Заднее крыло четверть правое Заднее крыло четверть левыйПороги металлические передние правыеПередние металлические накладки на левыйПравая накладка на порогиЛевой накат на порогиВнутренний порог справаВнутренний порог слеваПередняя четверть правого крылаПередняя четверть переднего крыла слеваМеханизм складывания крыши Правый рельс крыши — задняя правая сторона — панель двери — задняя левая сторона — панель двери — правая передняя панель Панель двери — передняя левая сторона Передний коврик салона Заднее ковровое покрытие салона Подлокотник сиденья Рычаг ручного тормозаРычаг переключения передач Механический (БЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ) Трос переключения передач Трос переключения передач (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ) Перчаточный ящик в сборе Панель управления климатом (обогреватель) контрольные переключатели) Спидометры — Кабина — Спидометры Приборные панели Внутренние панели RemCar Внутренняя панель автомобиля Подушка безопасности пассажираБордкомпьютер Дисплей НавигацияКожаная обивка автомобильного сиденья Заднее сиденье — переднее правое Сиденье — переднее левое Цилиндры зажигания (выключатель зажигания) Рулевое колесоРулевое колесо SRS AirbagAirbag Slip Squib RingSteering system Радиатор обогревателя (матрица обогревателя) Ремень безопасности — задний средний Ремень безопасности — задняя правая сторона Ремень безопасности — задний левый Ремень безопасности — передняя правая сторона Ремень безопасности — передняя левая сторона 1 Устройство чтения карт ENKey (БЛОКИРОВКА ЗАЖИГАНИЯ КАРТЫ) Датчик давления в коллекторе Электрический селеноид (электромагнитный соленоид) ЭБУ Иммобилайзер Антенна Клапан регулирования давления топлива (клапан управления давлением наддува) Электродвигатель центрального замка Вакуумный механизм центрального запирания двери (клапан управления приводом) Радио-дисплей на приборной панели (часы, информационный монитор, BORD COMPUTER) Электродвигатель оконного мотора Привод управления вентиляционной заслонкой Электродвигатель Регулятор вентилятора (модуль реле переключателя управления вентилятором) Датчик положения коленчатого вала Датчик детонации (детонации) зажигания Насос центральной блокировки Выключатель зажигания, стартер Карбюратор (СИСТЕМА ВПРЫСКА ТОЧКИ, КАРБЮРАДОР) Датчик топливного бака (датчик топлива) Распределитель зажигания Передний индикатор Левый левый передний индикатор Передний индикатор Правая сторона Крышка ремня безопасности двигателя (КРЫШКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РЫЧАГА) ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА РУЛЕВОЙ КОЛОНКЕ Указатель поворота и переключатель стеклоочистителя Cr uise Control Stalk Switch Переключатель радиоуправления (Switch Radio Control) Дверь Боковая передняя подушка безопасности Коленные подушки безопасности Сиденье AIRBAG Рычаг переключения передач — рычаг переключения передач Топливная крышка Крышка бензобака Крышка топливного бака (FUEL FILLER FLAP) Топливный фильтр Переключатель, фара (БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ) Двигатель стеклоочистителя (фара) Антенна (Антенна GPS) (Антенна) Громкоговоритель (Сабвуфер) Крышка топливного бака Решетка переднего капота Заднее пластиковое внутреннее крыло ПравоеЗаднее пластиковое внутреннее крыло ЛевоеПодрамник Передняя опора подвескиПод моторным кожухом КПП Слой заливки газаГазовый баллонКрышка багажникаУправление стеклоподъемником (стеклоподъемник-переключатель стеклоподъемника) Комплект колес комплект R13Колеса — Шиномонтажник R15Колеса — Шиномонтажник R14Колеса — Шиномонтажник R13Колеса — Шиномонтажник R17Колеса — Шиномонтажник R18Крыша SRS Блок управления балластом фар (ксеноновая фара) Отражатель крышки бампера Передняя правая сторонаКрышка бампера ОтражательE Передняя левая крышка Отражатель заднего правого бампера Крышка переднего бампера Отражатель заднего правого бампера Стоп-сигнал) Внутренняя ручка двери, правая задняя дверь Ручка двери в салоне, передняя правая Ручка двери в салоне, передняя левая Переключатель, фара заднего хода Переключатель давления, кондиционер Переключатель давления переменного тока Управление переключателем дальности света Контроллер освещения Подсветка Переключатель управления зеркалом заднего вида (Переключатель наружного зеркала) Переключатель инерционного отключения топлива (FUEL CUT OFF SWITCH) Переключатель аварийной сигнализации Зеркала заднего вида Чтение датчика наружной температуры Переключатель обогреваемого стекла (переключатель обогревателя окон) Выключатель противотуманных фар Грязевые щитки Передний правый Грязевые щитки Передний левый Брызговик Задний правый Брызговик Задний левый переключатель БЕЗОПАСНОСТИ ВКЛ. / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ) Комплект гаек колес автомобиля Педальный переключатель (переключатель сцепления) Управление переключателем блокировки центрального замка двери (ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЗАМКА ДВЕРИ) Панель управления затемнением внутреннего освещения (переключатель затемнения) Блок антенны Задний фонарь номерного знака Датчик температуры воздуха на впуске (температура воздуха в салоне) Кнопка остановки двигателя (пусковой выключатель) Шифтер BootTail Облицовка крышки фонаря Задний правый Облицовка крышки фонаря Задний левый датчик Выключатель аварийной сигнализации (выключатель аварийной сигнализации) Кнопка переключателя обогрева зеркал Пепельница центральной консоли (пепельница) Повторители прозрачной стороны Правая Повторители четкой стороны Левая Крышка клапана Впускной шланг (Воздушный шланг) (Воздуховод) Вентиляционное отверстие (решетка воздухозаборника) Кнопка рулевого колеса Holden Накладка на задний фонарь Накладка переднего правого хвоста Облицовка переднего левого освещения Фланец охлаждающей жидкости (Крышка корпуса термостата охлаждающей жидкости двигателя) Передний внутренний свет Заднее внутреннее освещениеПриточное вентиляционное отверстие (вентиляционная решетка) справа Приборная панель (вентиляционная решетка) слева Панель управления климатом и жгут проводов устройства смены компакт-дисков AutoradioCD Кнопка переключателя управления тяговым усилием (переключатель ASR Регулировка против скольжения) Правая фара Брызговик Крышка откидного щитка Фара Левая фара Брызговик Крышка откидного щитка Фара Пылезащитная крышка лампы фары Передняя крышка крюка буксировки (передняя буксировочная крышка бампера) Задняя крышка буксирного крюка (передняя буксирная крышка бампера) Крышка точки домкрата Правый порог Крышка точки гнезда Левый порог Рычаг трансмиссионного реле Тяга несущей балки маховика Болт ВинтBOOT FALSE FLOOR НИЖНЯЯ ПОЛКА КОМПЛЕКТ ЗАГЛУШКИКомплект поручнейКруиз Кнопка управления (переключатель) Резистор Насос впрыска воздуха (Пневматический насос) Облицовка внутренней подножки слева спереди Облицовка подножки справа спереди Обивка ступеньки правой задней двери Обивка ступеньки слева сзади Комплект обивки ступеньки внутренней двери Винт Открыватель багажника (кнопка разблокировки) Динамик передней решетки слева Передний динамик решетки правая сторонаДинамик в решетке радиатора, левая сторона, динамик в решетке радиатора, правая сторона Громкоговоритель (аудиосистема), динамик центральной решетки, крышка омывателя фар (ксенон), левая, крышка омывателя фар (ксенон), правая Боковой трос в сборе, задняя левая сторона, дверной трос в сборе, передняя правая сторона, дверной трос, передняя левая сторона, Опора стержня опоры капота, коленчатый вал двигателя (коленчатый вал), задний фонарь, спойлер заднего бампера, переключатель подогрева сиденья, нижняя часть облицовки кожуха рулевой колонки, нижняя часть облицовочной панели рулевой колонки, обшивка кожуха рулевой колонки, передняя накладка, поручни, панели Ручка — передний правый борт Ручка eGrab — задняя левая сторона Рукоятка захвата — задняя правая сторона Комплект ручек Шатун (шатун) Поршень Поршень и шатун (шатун) Газовый переключательВакуумный клапан продувки (электромагнитный клапан) Впускной резонатор (Выхлопная камера воздушной камеры) Угольный фильтр (Дверца) Резина — передняя левая сторона Резина двери — передняя правая Резина двери — задняя левая сторона Резинка двери — задняя правая Шестерня распределительного вала (шкив) (распределительный вал шестерни) Крышка болта сиденья — передняя правая сторона Крышка болта сиденья — передняя левая сторона Крышка болта сиденья — задняя правая крышка Крышка болта сиденья — задняя левая сторона Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) передний правый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) передний левый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) задний правый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) задний левый Панель облицовки ВЕРХ Передняя правая Панель облицовки двери ВЕРХ Передняя левая Масляный насос Клапан регулировки холостого хода впрыска топлива Держатель форсунки Топливная трубка (трубчатая форсунка) Корпус (фланец) термостата Термостат В сборе (термостат охлаждающей жидкости) Другой датчик двигателя Крышка сиденья — передняя правая Крышка сиденья — передняя левая крышка сиденья — задний Насос дозатора масла двигателя Другой датчик Жгут проводов заднего капотаЖгут проводов задних фонарей Жгут проводов заднего фонаряКрышка аккумуляторного отсекаБАКУМЕНТ, ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ОТДЕЛКИ ЗАДНЯЯ КРЫШКА ЗАДНЕЙ ОТДЕЛКИ СоленоидТормозно-вакуумный насосШкив масляного насоса (Шкив) Шкив дизельного насоса (ШЕСТЕРНЯ НАСОСА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ) Задний спойлерЗадний спойлер задней двериШкив переднего колесаРамки номерного знака спереди Рамки номерного знака сзадиМеталлическая крышка губки багажникаПередний бампер Комплект спойлераБампер переднего бампераБампер переднего бампераПереключатель переднего бампераДополнительный обогреватель Накладка на обшивку багажника крышки багажника Коленчатый вал Ременный шкив Кнопка управления сиденьем (переключатель управления сиденьем) Модуль управления ГАЗОМ (Контроллер газовой системы LPG) Дисплей коробки передач Вискомуфта вентилятора радиатора Задний нижний поддон вокруг моста Главный тормозной цилиндр Насос рулевого управления с электроусилителем (Гидравлический усилитель рулевого управления Pu mp) Задняя ЛЕВАЯ боковая накладка на торце юбки Задняя правая боковая накладка на торце юбки Комплект внутренней части сиденья Датчик качества воздухаЗащита снизуПрофессиональный радиоуправляемый контроллер Крышка автомобильного багажного отсекаКнопка вентилятора воздуха (переключатель обогревателя) Облицовка петель багажного отделенияКомпрессорНаправляющая опора Задняя правая направляющая опора Задняя левая направляющая опора Передняя праваяПоддержка Emguide Передняя леваяПередняя левая опора Решетка переднего центрального бампера Решетка переднего левого бампера Решетка переднего правого впускного распредвала (кулачковый вал) Рычаг переключения передач Автоматический (БЛОК ПЕРЕДАЧИ ПЕРЕДАЧ) Задняя эмблема Переднее левое боковое оконное стекло Переднее правое пассажирское стекло в четверть окна Впускной клапан Выпускной клапан Провода зажигания (кабель зажигания) Масло Датчик давления (ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА) Выключатель электрического ручного тормоза Выключатель датчика аварийной сигнализации в капоте Крышка ступицы (крышка) 13 Крышка ступицы (крышка) 14 Крышка ступицы (крышка) 15 Крышка ступицы (крышка) 16 Крышка ступицы (крышка) 17 Насос гидроусилителя рулевого управления Масляный резервуарСпидометр Окружающая среда Декоративная отделка крыши Антенна Управление ESP UnitMemory Se передний левый переключатель сиденья с памятью переднее правое Крепление двигателя и опора трансмиссии (опора двигателя) Кнопка переключателя ESP Молдинг переднего бампера Украшение антенны Переключатели управления приводом Лямбда-зонд 4 провода, БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ СЕРЫЙ Лямбда-зонд, 1 провод, ЧЕРНЫЙ Лямбда-зонд 3 провода, БЕЛЫЙ БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ Датчик выхлопных газов Температура выхлопных газов Туман свет — центральный задний Климатическая коробка Нагреватель Кондиционер 5 проводов лямбда-зонд, БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЧЕРНЫЙ СИНИЙ СЕРЫЙЛямбда-зонд 5 проводов, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ СЕРЫЙ КРАСНЫЙ Лямбда-зонд 4 провода, Белый Черный Черный Синий Лямбда-зонд 4 провода, Белый Черный Черный Зеленый Лямбда-зонд 4 провода, Белый Коричневый Коричневый Фиолетовый Лямбда-зонд 4 провода, Белый Черный Серый Фиолетовый Лямбда-зонд 3 провода, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ СЕРЫЙЛямбда-зонд 4 провода, Коричневый Коричневый Коричневый Фиолетовый Универсальный внешний встроенный топливный насос Заменяет 3-х проводный лямбда-зонд, ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ СИНИЙ Объем трансмиссионного масла в коробке передач, литр: 1Масло гидроусилителя руля, литр: 1Масло для кондиционера , Литр: 20 л — 300 л. Масло для промышленных и циркуляционных Радиатор трансмиссионного масла Теплообменник Насос омывателя фарДатчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (датчик температуры) Кабель акселератораВакуумный насос — сапун (дыхательный клапан двигателя PCV) Клапан контроля давления в картере масляного амортизатора Тормозные колодки — тормозные накладки (диск) Датчик положения дроссельной заслонки (впрыск топлива) Датчик (ДАТЧИК ОБОРОТОВ КОЛЕСА АБС) Газовый амортизаторЗаслонка вибрации, ремень привода ГРМПневматическая пружина Амортизатор в сбореРулевое управление амортизатораАмортизатор двигателяУглеродная щетка генератора переменного токаКрышка педали сцепленияКрышка педали сцепленияРазъем свечи зажиганияКонец рулевой тягиАнтифриз (охлаждающие жидкости) ПереключательЗадний капотКПП Объем трансмиссионного масла, Литр: 5 Масло, Литр: 1 Масло, Литр: 5 Пружина, пластина крышки Верхняя опора амортизатора Верхняя опора Тормозной барабан Задний Воздушный фильтр Масляный фильтр Ремкомплект подшипника колеса Тяга стабилизатора поперечной устойчивости (узел тяги стабилизатора) Трос Воздушный фильтр eCabin Ремень привода ГРМ (Cambelt) Ремень вентилятора и генератора (Cambelt) Прокладка головки блока цилиндров двигателя Ремкомплект Тормозной суппорт Комплект шарнира рычага управленияДизель Свеча зажигания (свечи накаливания) Запасной комплект сцепления Втулка рычага управленияДругая прокладка Щетка стеклоочистителяШариковый шарнирКомплект подшипников коленчатого вала Прокладка впускного коллектора Прокладка клинового ремня, датчик выхлопного газа , крышка головки блока цилиндровСуставной пыльникКомплект тормозных колодок, осевой шарнир рулевой тяги, держатель задней фары (держатель лампы), другой клапан, комплект поршневых колец, направляющая клапана, втулка стабилизатора, комплект зубчатого ремня (камбельт), верхняя опора стойки амортизатора, передний тормозной цилиндр колеса, лампочка, фара, прокладка масляного поддона двигателя, датчик педали тормоза (педаль тормоза) ) Бензиновая свеча зажигания — свеча накаливанияКомплект колодок тормоза, стояночный тормозКабель трансмиссионного маслаАдаптер масляного фильтра (кронштейн — фланец, корпус масляного фильтра) Привод бокового окна ГРМ (распределительный вал) Удерживающий кронштейн, глушитель Цепь привода ГРМ, натяжительРезиновый буфер, подвеска Комплект принадлежностей, тормозные колодки Уплотнение коленчатого вала Цилиндр Болт с головкой Винт Уплотнение, шток клапана Ротор распределителя зажигания Предохранители Лямбда-зонд 4 провода, Белый Желтый Черный Серый Втулка Несущей Ступицы Датчик ТА — Комплект износа тормозных накладок Комплект для ремонта, тормозной суппорт Прокладка турбонагнетателя Прокладка дверной ручкиГибкий шарнир ведущего вала — Диск муфты Автоматическая — Ручная трансмиссия Крышка расширительного бачка Опора охлаждающей жидкости , Крышка радиатора, крышка резервуара, прокладка коллектора, уплотнение вала, коленчатый вал, трос спидометра, вал тахометра, задний правый фонарь внутреннего освещения двери, задний левый фонарь освещения салона, передний правый фонарь освещения салона, передний левый фонарь, передняя маска, регулятор мощности, задняя крышка багажника, переключатель и ручка, датчик угла поворота рулевого колеса, датчик угла поворота рулевого колеса, датчик заднего стеклоочистителя Задний рычаг стеклоочистителя, черный кабель привода обогревателя, датчик уровня регулировки положения фар, двигатель автоматической регулировки фар, воздушный клапан, топливный бак, замок зажигания рулевого колеса, датчик температуры окружающего воздуха, датчик уровня охлаждающей жидкости, удаленный ключ, дверные замки, регулятор генератора или Привод клапана завихрения (устройство завихрения в сборе) Переключатель деактиватора круиз-контроля (клапан круиз-контроля) CD-плеер НАВИГАЦИЯ Датчик спидометра (датчик скорости автомобиля) Фланец, карбюратор (карбюратор Фленса) Уплотнение Масляная пробка сливной пробки (масло сливной пробки) Прокладка, термостат Регулятор зазора кинетического клапана (клапан двигателя Подъемник) переключатель контроля тяги TCS (регулировка противоскольжения) Масляный щуп двигателя Крышка форсунки омывателя ветрового стекла, маслозаливная горловина (крышка маслозаливной горловины) Охладитель системы рециркуляции отработавших газов (охладитель выхлопных газов) Подвеска, радиатор Комплект втулок рычага управления Рычаг рычага, клапанный механизм Уплотнение вала, распределительный вал (радиальное масло) Уплотнение, распределительный вал) Уплотнения штока коробки передач Журнал, карданный шарнир Промежуточная шестерня, стартер Держатель угольных щеток Стартер Втулка пружины Ремкомплект, рычаг переключения передач (рычаг переключения передач) Прокладка Гидравлическое рулевое управление (Комплект для повторного уплотнения рулевой рейки, насос в сборе) Регулировочный диск, зазор клапанов Центральное звено (штанга в сборе) АБС Сенсорное кольцо (сенсорное кольцо, АБС) Муфта свободного хода генератора Трос освобождения капота Регулятор, барабанный тормоз Опора стабилизатора (втулка стабилизатора поперечной устойчивости) Дыхание картера ее вентиляционный шланг Уплотнительное кольцо Крепление топливной форсунки Держатель пружины клапана двигателя Держатель Шланг сцепления Замена масляного сапуна (масляный декантер) Ролик, раздвижная дверь Возвратный шланг гидроусилителя рулевого управления Зеркальное стекло Левая сторона (затемняющее зеркало) Зеркальное стекло Правая сторона (затемняющее зеркало) Другая эмблема Петля передней двери Петля задней двери, Другая деталь автомобиля масляный радиатор Тормозная жидкость Датчик колеса, система контроля давления в шинах Крышка, ручка двери Болт соединительной тяги Доза багажа для запасного колеса (пластиковый пакет) Спойлер Heckspoiler (спойлер перед люком на крыше) Ящики для аккумуляторов — поддоныСолнечный козырек, со светом, зеркалом и зажимом Мотор топливной заслонки Предупреждающий световой сигнал подушки безопасности (Airbag Kontrollleuchte ) Термоклапан нагревателя (нагреватель клапана, нагреватель охлаждающей жидкости) Бензин — Охладитель топлива Охладитель дизельного топлива Клапан управления нагревателем (вспомогательный нагрев) Масло в гидроусилителе руля Антифриз (охлаждающая жидкость) 1 л Кольцо буксирной проушины крюка буксировки Задняя накладка рычага стеклоочистителя, Накладка рычага стеклоочистителя ABS-переключатель антиблокировочного тормоза Замок сиденья Защелка в сборе Колеса — Tirer R19 Колеса — Tirer R20 Кнопка переключателя люка (с подсветкой) Выключатель сдвижного люка в крыше) Вилка освобождения подшипника сцепленияКронштейн опоры двигателя и кронштейн крепления коробки передач Переключатель стеклоочистителя Кнопка переключения парктроника ЭБУ рулевого управления (модуль рулевого управления) Провода парктроника (жгут проводов парктроника) Дефлектор бокового окна Левое переднее крыло (арка) Молдинг Правое переднее крыло (арка) Молдинг Левое заднее крыло ( Арка) Молдинг Правое заднее крыло (арка) Молдинг Фиксатор аккумуляторной батареи Проверка задней правой двери (ремень) Проверка задней левой двери (ремень) Проверка передней правой двери (ремень) Проверка передней левой двери (ремень) Крышка резервуара для жидкости омывателя лобового стекла Верхняя крышка Центральная крышка (Cao в сборе -ступица колеса) ТОПЛИВНЫЙ ШЛАНГ ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ Ось прицепа (ROR) Ось прицепа (BPW) Ось прицепа (другая) Прицеп контейнер (изотермический) Прицеп контейнер (рефрижератор) Прицеп контейнер (тент) Транспортная холодильная установка для грузовика и прицепа Рама прицепа Опоры прицепа Колесо прицепа: R22 .5Колесо прицепа: R19.5Колесо прицепа: R17.5Ручка открывания капотаКнопка для переноски велосипеда Кнопка стеклоочистителя (переключатель стеклоочистителя) Шкив дефазатора распредвалаЗеркало, левая сторонаЗеркало, правая сторонаЗеркало, указатель поворота, левая сторонаЗеркало, указатель поворота, указатель поворота, правая сторона, рулевой модуль (блок управления рулевым колесом), масло Корпус фильтра (охладитель масляного фильтра) Наклон двигателя (открытый) Передняя крышка, кожух уплотнения кривошипа (уплотнительный фланец) Рулевая колонка Универсал Окно управления стеклоподъемником (облицовка) Управление регулировкой рулевого колеса Датчик температуры топлива DSC Насос Компрессор (тормозной насос) Защитная пластина тормоза Задний левый тормоз Защита Пластина, задний правый, Защитная пластина тормоза, передний левый, передний правый, ДАТЧИК ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВНОЙ РЕЙКИ, Вспомогательный водяной насос охлаждающей жидкости (регулирующий клапан сердечника нагревателя) Топливный насос Webasto, Крышка распределителя, Регулятор подогрева (FUEL HEATER) Охладитель масляного радиатора (масляный радиатор) Головки цилиндров и крышки головки (ROCKER VALVE) КРЫШКА) Ротор, распределитель Регулятор фаз газораспределения (регулирующий клапан) Поворотный кулак Левая муфта (нижняя муфта рулевой колонки) Трубка рециркуляции выхлопных газов МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТРУБКА РЕЦИРКУЛЯЦИИ ОГ) Задний переключатель жалюзи Ролик натяжения трансмиссионного масла Компьютер стояночного тормоза — модуль Переключатель циркуляции воздуха Задний индикатор Правая сторона Правый Индикатор заднего хода Левая сторона Модуль LHECU Двигатель охлаждающего вентилятора двигателя Гидравлический насос ESP (насос стабилизации ESP) Лямбда-зонд 5 проводов, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ ЖЕЛТЫЙ СЕРЫЙ РОЗОВЫЙ Лямбда-зонд 4 провода, Белый Черный Серый Красный Переключатель открывания заднего окна Лямбда 8 проводов, Белый Желтый Черный Серый Синий Оранжевый Красный Зеленый Лямбда-зонд 4 провода, БЕЛЫЙ ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ Лямбда-зонд 5 провода, белый Черный Серый Коричневый Фиолетовый ЭБУ системы безопасности двигателя Компьютер клемма аккумуляторной батареи Датчик давления DPF (Датчик перепада давления выхлопных газов DPF) Накладка переднего порога (облицовка) Накладка (облицовка) заднего бокового порога Лямбда-зонд 6 проводов, Белый Черный Желтый Синий Зеленый Лопатка вентилятора БЛОК ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАЦИИ Лямбда-зонд 3 провода, Коричневый Коричневый Фиолетовый Электронная система управления дизельным двигателем (EDC) Bumpe r Угол Левый ЗаднийБампер Угловой Правый Задний Контакт дверцы двери слева Контакты двери справа Задняя камера ЭБУ впрыска топлива (ЭБУ форсунки) ГАЗ-форсунка Реле поперечин (модуль прицепа) Рычаг реле переключения передач Внутренняя отделка Кабель (домкрат) USB-AUX-iPod Трубка подачи масла (масляная трубка маслопровода) Колеса — Tirer R12мотоциклетная вилкаМотоциклетный тормозной рычагМотоциклетный суппортМасляный бак для мотоциклаМотоцикл Панели и рамыДругие детали мотоциклаПроводка и жгутыПереключатель управления подвеской (кнопка переключения гидравлической подвески) Передний индикатор лампы Держатель Цилиндр замка двериКронштейн панели рокера передний левыйКронштейн панели рокера передний правыйПодъемный кронштейн опоры передней подвески передний левый опорный кронштейн опоры передней фары Сенсор Аптечка первой помощи Предупредительный треугольник встроен в багажник Держатель номерного знака TACHOGRAF Крепление тормозного суппорта (Carrier Fits) — ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ Крепление тормозного суппорта (Carrier Fits) — ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ Крепление тормозного суппорта (Carrier Fits) — ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ Крепление тормозного суппорта (Carrier Fitspare) — ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ ire Крепление колеса Рама окна двери — Рама окна задней правой двери — Рама окна задней левой двери — Оконная рама передней правой двери — Левая передняя Остальные держатели АВТОТЕЛЕФОН, КОЛЕСА Осушитель воздуха, гидроаккумулятор тормозного давления — передний правый Аккумулятор тормозного давления — передний левый Аккумулятор тормозного давления — Задний правый Шарнир — передний правый Шариковый шарнир — передний левый топливозаливной патрубок Наружный ШРУС Газовый редуктор Блок сирены (сигнализация-звуковой сигнал) Коромысло Выхлопной валВыхлопная труба для webastoКрышка прикуривателяВнутренний шрус стопорной ступицыЭлектронный суппорт стояночного тормоза — Задний левый Электронный суппорт стояночного тормоза — Задний правый — Балка оси правая задняя ось опоры балки — задняя левая гидравлическая подвеска — задняя правая сторона гидравлическая сфера подвески — задняя правая левая сторона поперечный багажник впускной кулачок колпачок распредвала лямбда-зонд 4 провода, БЕЛЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЧЕРНЫЙ КРАСНЫЙ Комплект колец для жести R14 Комплект колец для жести R15 Комплект колец для жести R16 Комплект колец для жести R 17Педаль работа, педаль тормоза, кронштейн педали, педаль сцепленияШрус Шрус.Alex Rush Поворотный кулак — ПРАВАЯ ПЕРЕДНИЙ Поворотный кулак — ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ Поворотный кулак — ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ Поворотный кулак — ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ Коннектор Держатель подшипника задний левый держатель подшипника задний правыйПодушка безопасности подвески — передняя праваяПодушка безопасности подвески Задняя левая подушка безопасности — передняя леваяПодушка безопасности с электроприводом — левая подушка безопасности с электроприводом Крышка багажника Заднее крыло (арка) Правое переднее крыло (арка) Левое реле топливного насосаЛампочка топливного праймера Ручной насосЗащита выхлопной головкиГидравлические насосы подвески (насос подвески) Сферы гидравлической подвески — передняя правая сфера гидравлической подвески — Передняя левая сторона Лямбда-зонд 4 провода, ЖЕЛТЫЙ ЧЕРНЫЙ ЧЕРНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ Регулятор регулятора впускного коллектора КОРОБКА ПРИВОД МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ БЛОК Гайка крепления охладителя масла МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОЙ ПОДВЕСКОЙ Пневматическая подвеска Блок управления гидравлической подвеской (Гидравлический распределитель) Ударный гаечный ключ Аккумуляторная дрель Комплект инструментовR Дифференциальный масляный насос (Haldex Pre-Charge) ВТУЛКИ RM WISHBONE, правая задняя, ВТУЛКИ ТЯГОВОГО РЫЧАГА, задний левый, ВТУЛКИ ТЯГОВОГО РЫЧАГА, передний левый, ВТУЛКИ ТЯГОВОГО РЫЧАГА, передний левый, Электродвигатель подъемника задней двери, Трос замка заднего багажника, Крепления заднего бампера, Крепления переднего бампера, фиксатор замка двери, фиксатор переднего бампера, фиксатор переднего бампера, крепежные винты, фиксатор двери, задний фиксатор, фиксатор замка, задний замок, задний механизм, запасные части, комплект запасных частей для автозапчастей левыйПружина передняя осьРучка прицепаБлок соленоида коробки передачГлушительПодголовник сиденьяТорсионная балка Шкив насоса компрессора AC AIRКорпус вентилятораПЕРЕДНЯЯ ОПОРКА (кронштейн) Бачок DPF (FAP) Багажник на крыше — передняя левая сторона Стойка — задняя правая Гибкая трубка, выхлопная система Maitnikas Держатель топливного бака Держатель подушки безопасностиРасширительный клапан, кондиционерВакуумный бак (резервуар) Стойка колеса (разводной гаечный ключ) Воздухозаборник Охладитель усилителя рулевого управления Преобразователь напряженияКрышка запасного колеса Адаптер электрической розетки Буксировочная штанга Гнездо сопла Защитная пластина C Передняя правая Защитная пластина вала Крышка передняя левая Защитная пластина вала задняя правая Защитная пластина вала задняя левая Бумажник с ручным руководством (руководство по обслуживанию) Стеклоочистители передняя левая Стеклоочистители передняя правая MP3, CD, MD адаптер кассеты Мотор ремня безопасности передний правый Мотор ремня безопасности передний левый Комплект колес R13 Комплект колес R14 Комплект колес R15Комплект колес R16Комплект колес R17Комплект колес R18Комплект колес R19Комплект колес R20 Держатель рессоры стабилизатораКронштейн стабилизатора поперечной устойчивости Выхлопной демпферАвтоматический привод сцепленияРегулятор напряжения Стабилизатор Блок управления стабилизатором напряжения Блок управления стабилизаторомLEPESTOK-200 Лицевая маскаValvetronic Мотор-маска Распредвал-лицевой баллон — Воздушный гидроаккумуляторVector Multi Temp Reefer Trailer Flush Mount ControllerЗадний фонарь Приводной вал (кардан) Радарный датчик ACC Flag Distance distronic Передняя камера Лямбда-зонд, 1 провод, фиолетовый Держатель ремня безопасности (пряжка ремня безопасности) задний средний Угловая шлифовальная машинаCorded Drill Заглушка ступицы (крышка) 18 Внутренний держатель порога правый Внутренний si Кронштейн балки (подрамник) передний правыйКронштейн балки (подрамник) левыйПередний левыйКронштейн балки (подрамник) — задний правыйКронштейн балки (подрамник) — задний левый

Регулировка ТНВД ваз 2107

Можно немного углубиться в историю, так как сейчас мы поговорим о том, почему не работает бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107.И разговор пойдет о карбюраторном двигателе. Следовательно, топливный насос приводится в движение штоком, установленным в головке блока цилиндров. Но для начала нужно продумать конструкцию устройства и понять, что может выйти из строя.

Основные элементы ТНВД ВАЗ 2107

Бензонасос на автомобиле ВАЗ 2107 имеет корпус из двух половинок, в чем-то даже похож на снаряд. Все самое интересное спрятано внутри. Два клапана, предотвращающие движение бензина в обратном направлении (к баку), а также диафрагма.Он приводится в движение кулачком на распределительном валу с помощью стержня. При выдавливании диафрагмы создается разрежение, благодаря которому впускной клапан открывается, а выпускной клапан плотно закрывается.

Когда диафрагма движется в противоположном направлении (с некоторым количеством бензина в корпусе насоса), впускной клапан полностью закрывается, а выпускной клапан открывается. А топливо по шлангу идет к карбюратору. Диафрагма имеет сложную конструкцию, так как состоит из нескольких слоев, а также содержит пружины, облегчающие движение штока.Однако из столь краткого описания видно, что элементов в конструкции не очень много, работа бензонасоса основана на простейших законах физики.

Основные неисправности ТНВД ВАЗ 2107

К наиболее частым поломкам можно отнести чрезмерный нагрев корпуса насоса и элементов. Но это только симптом, причина того, что прибор не работает, кроется немного глубже. Если нагревается топливный насос ВАЗ 2107, необходимо дать ему остыть. Вы, наверное, видели, как водители несколько раз мочили тряпку.холодной воды и оберните топливный насос. Да, это реальный выход из ситуации, причем самый быстрый. Но следует отметить, что цена всего насоса для карбюраторного мотора составляет порядка 600-700 рублей. А можно сразу поставить новую и забыть о поломке навсегда.

А что будет, если перегреется бензонасос ВАЗ 2107? Ведь режим работы двигателя не меняется, а вдруг, без видимых причин, он начал глохнуть, не хватает бензина, помогает только мокрая тряпка.А все дело в сильном износе клапанов или диафрагмы. А при перегреве корпуса увеличиваются зазоры или полностью заклинивают клапаны. Следовательно, когда диафрагма движется, оба клапана закрыты или открыты, их поведение трудно предсказать. И только ремонт поможет? Но этот вопрос нужно рассмотреть более подробно.

Обращаем ваше внимание, что замена бензонасоса ВАЗ 2107 не требуется, если автомобиль разгоняется до определенной скорости нормально (или развивает определенное значение скорости), а затем начинает глохнуть, как будто в нем не хватает топлива.Причина кроется в таком маленьком элементе, как шток актуатора. При его сильном износе достигается следующее поведение: расход топлива становится больше, чем производительность насоса. Нельзя сказать, что бензонасос ВАЗ 2107 не качает, карбюратор просто не получает ту порцию топлива, которая ему необходима для работы в текущем режиме. Поможет только замена ложа, цена его не превышает 50 руб.

Ремонт или замена насоса?

Есть два способа избавиться от неисправной топливной системы.В первую очередь дорого, но надежно — замена всего бензонасоса на карбюратор ВАЗ 2107. Во втором — установка ремкомплекта. Как лучше? Если руки заняты и все работы можно провести на отлично, то, конечно, дешевле будет установить только новые внутренности. Но если вы водитель, который редко сталкивается с подобными трудностями, лучше обзавестись новым устройством и установить его на автомобиль. К счастью, процедура простая — нужно открутить две гайки и ослабить зажимы.

Если двигатель автомобиля не заводится, то причинами таких последствий могут служить различные факторы. Одним из таких факторов может быть бензонасос, основное назначение которого — перекачка бензина в двигатель из бензобака. На автомобиле ВАЗ 2107 инжектор, бензонасос намного надежнее, чем на карбюраторных. Несмотря на это, даже на автомобилях с впрыском топлива может выйти из строя топливный насос.

О чем идет речь

Топливный насос на форсунке ВАЗ 2107 представлен в виде электродвигателя с насосом, качающим бензин из бака.

Насос оснащен электродвигателем, который питается от автомобильной сети 12 В. Конструкция электродвигателя представлена ротором, щетками и коллектором, которые постоянно находятся в бензине. Многие подумают, что такая система питания инжектора ВАЗ-2107 довольно опасна, но не все так просто.

Искра и бензин — опасные соединения, которые могут привести не только к возгоранию, но и к взрыву. Это произошло бы, потому что в электродвигателе бензонасоса возникает искрение, если бы не то, что бензин относится к категории жидкостей, не проводящих электрический ток.К тому же бензин не горит, если нет воздуха, а топливный контур предельно замкнут. Таким образом, представлена конструкция электрического бензонасоса на автомобиле ВАЗ 2107.

Владельцы автомобиля узнают, где находится топливный насос форсунки ВАЗ 2107, только при подозрении на его неисправность. На карбюраторной семерке это устройство находится в моторном отсеке рядом с двигателем. Многие могут подумать, что это устройство находится там на инжекторных семерках, но это не так. Устройство расположено непосредственно в бензобаке автомобиля, что упрощает систему подкачки топлива.Если открыть багажник и приподнять ковер, можно увидеть его выпускные патрубки. Такое расположение рассматриваемого устройства упростило процесс перекачки топлива, но тем самым затруднило доступ и замену изделия в случае выхода из строя.

Принцип работы устройства довольно прост. После поворота ключа зажигания на выводы электродвигателя подается питание, в результате чего насос качает бензин в систему до тех пор, пока не будет создано определенное давление.Когда давление будет создано, можно запустить двигатель. При запуске ДВС бензонасос продолжает работать на протяжении всего периода работы двигателя, поддерживая давление в топливной системе. После выключения двигателя давление в системе сохраняется некоторое время в течение нескольких минут, после чего, если двигатель не был перезапущен, то оно снижается.

Причины неисправностей и их диагностика

Чтобы выяснить причину неисправности бензонасоса, нужно будет обратить внимание на характерные признаки.В этом случае проводится диагностика рассматриваемого устройства. Самый простой способ проверить форсунку бензонасоса ВАЗ 2107 — включить зажигание и прислушаться к характерному шуму. Если топливный насос не перекачивает топливо, то в районе бензобака не будет слышно характерное жужжание. Причины могут быть разными:

Неисправен предохранитель. Для этого замените предохранитель и проверьте, начинает ли устройство работать.
Неисправное реле. При неисправности реле напряжение на выводы электродвигателя не будет подаваться, а значит, устройство не будет работать.
Повреждение цепи питания электродвигателя. Необходимо проверить целостность проводки. Возможно, повреждена проводка к бензонасосу или отсутствует контакт массы.
Неисправность электродвигателя. Необходимо проверить изделие, сняв его с бензобака.
Неисправность насоса. Двигатель будет работать, но топливо в систему не будет подаваться.
Забит фильтр.
Неисправность ЭБУ. Не исключена и неисправность блока управления.

Если электродвигатель неисправен, то на него будет подаваться питание, но устройство не будет работать, и вы не услышите характерного гудения в районе бензобака.

Оценка состояния и работоспособности комплектующих осуществляется проверкой наличия напряжения на выводах электродвигателя. Для проверки можно использовать тестер, вольтметр или лампочку на 12В. Наличие напряжения говорит о неисправности самого электродвигателя.

Проверка давления в системе питания инжекторного двигателя автомобиля ВАЗ 2107 осуществляется с помощью манометра. Масло- и бензостойкий шланг диаметром 12 мм следует закрепить к манометру с помощью хомута. Другой конец шланга прикреплен к штуцеру топливного насоса. Предварительно снимается заглушка и откручивается катушка. Таким образом, можно оценить давление, подаваемое на форсунки автомобиля ВАЗ 2107. В этом случае давление на манометре должно составлять 3 атмосферы.

Пора менять ТНВД

Ремонт ТНВД ВАЗ-2107 не проводится, так как изделие неразборное и подлежит замене. Прежде чем прибегать к замене, нужно убедиться, что действительно неисправно устройство подачи топлива, а не другие элементы.

Важно знать! Некоторые мастера ремонтируют изделия самостоятельно, осуществляя их аккуратное вскрытие. Делать это не рекомендуется, так как слишком велики риски возгорания топлива.

Наиболее частые причины выхода из строя электрического топливного насоса:

Использование некачественного топлива.
Отсутствие периодической очистки топливной сетки.
Долгосрочное поддержание минимального количества топлива в бензобаке. Если бензонасос часто захватывает воздух, то это в несколько раз ускорит его выход из строя.

Перед заменой топливного насоса необходимо сбросить давление в топливной системе. Для этого снимите клемму с устройства и запустите двигатель.Данная процедура проводится, если топливный насос накачивает топливо перед заменой, если нет, то в системе не будет никакого давления.

Процесс замены изделия осуществляется следующим образом:

Во избежание возникновения короткого замыкания требуется отсоединить «минусовую» клемму от аккумулятора.
Выкрутите 4 самореза, которыми фиксируется крышка топливного бака. Снимите крышку.
Ключом на «10» откручиваем болт крепления хомута, тем самым освобождая бак и открывая доступ к насосу.
Отвинтите фитинги трубопровода ключом на «17».
Снимите разъем питания.
Открутите все 8 гаек, которыми закреплено изделие. Вам нужно будет использовать клавишу на «7».
Осторожно снимите крышку вместе с основным изделием и поплавком датчика уровня топлива. Если не получается снять помпу, то следует воспользоваться плоской отверткой.
Приемный мешок или крупная сетка удаляются.

При установке нового изделия важно убедиться, что резиновая прокладка в хорошем состоянии, в противном случае ее следует заменить.Деталь устанавливается в отверстие бака, после чего процесс сборки производится в порядке, обратном снятию. Наконец, необходимо проверить работоспособность продукта. Для этого запускается двигатель, после чего проверяется герметичность всех соединений топливной системы.

При работе «семерки» одним из проблемных агрегатов является топливный насос. Иногда его неисправности приходится устранять срочно, «в дороге». Поэтому каждому владельцу «семерки» будет полезно знать, как работает бензонасос (карбюратор) ВАЗ 2107, каковы его основные неисправности и как отремонтировать.

Функции и устройство бензонасоса (карбюратора) ВАЗ 2107

Топливный насос является ключевым элементом системы питания двигателя. Насос предназначен для подачи бензина из топливного бака в поплавковую камеру карбюратора. Бензонасос на карбюраторных моделях ВАЗ устанавливается сбоку от блока цилиндров, внутри моторного отсека.

Специфика конструкции насоса делает бензонасос одним из слабых мест системы питания. Загрязнение и низкое качество бензина, постоянные нагрузки, приводящие к естественному износу деталей, часто становятся причиной поломки агрегата.В результате прекращается подача бензина и двигатель перестает работать.

Бензонасос ВАЗ 2107 состоит из следующих частей:

Бензонасос ВАЗ 2107 работает так:

возвратно-поступательные движения толкателя обеспечиваются за счет совместной работы кулачка привода и возвратной пружины.
рабочие диафрагмы перемещаются, создавая попеременно давление и разрежение в рабочей камере;
при падении давления выпускной клапан закрывается, бензин начинает течь из газовой магистрали через открывающийся впускной клапан;
при повышении давления впускной клапан закрывается, и бензин через выпускной клапан перекачивается в шланг, ведущий к карбюратору.

Причины неисправности ТНВД ВАЗ 2107

Сброс давления рабочей камеры из-за износа уплотнительной прокладки. Это приводит к утечке топлива из насоса или всасыванию воздуха вместо бензина.
Засорение каналов клапана (впускного и выпускного), в результате чего клапаны перестают выполнять свои функции. Проблему можно предотвратить, установив фильтр тонкой очистки в топливопроводе перед топливным насосом.
Износ и перекос деталей клапана.Результат перекоса такой же, как и при засорении клапанов, но выявить и устранить проблему довольно сложно.
Разрыв рабочей диафрагмы. В рабочей камере перестают образовываться перепады давления, насос теряет работоспособность.
Повреждение камеры безопасности. Бензин начинает поступать в картер, где разжижает моторное масло. Если вовремя не заметить проблему, двигатель может заклинивать.

Устранение неисправностей ТНВД ВАЗ 2107

Перед проверкой ТНВД желательно запастись болтами М8 или другими изделиями аналогичного диаметра, которые могут служить заглушками для топливных шлангов.

Для проверки ТНВД ВАЗ 2107 необходимо выполнить следующие действия:

Ослабить хомут на шланге подачи бензина к карбюратору и снять шланг с штуцера.
Заглушить топливный шланг, чтобы топливо не вылилось.
Несколько раз поверните рычаг ручного привода топливного насоса. Если из выпускного патрубка идет струя бензина, топливный насос исправен. Если нет, проверку следует продолжить.
Ослабьте зажим наливного шланга, снимите шланг и заглушку так же, как и раньше.
Закройте впускное соединение пальцем и несколько раз поверните рычаг ручного привода. Если есть заметный вакуум, проблема не в топливном насосе. Если палец не «заедает», необходимо снять и отремонтировать или заменить топливный насос.

Замена топливного насоса ВАЗ 2107

Самый простой способ восстановить работу двигателя в случае поломки бензонасоса — заменить последний. Замена топливного насоса ВАЗ 2107 производится следующим образом:

Ремонт топливного насоса ВАЗ 2107

Ремонт топливного насоса ВАЗ 2107 вместо его замены — гораздо более рациональное решение с финансовой точки зрения.Для этого снимаем агрегат. Порядок снятия топливного насоса описан в предыдущем разделе «Замена топливного насоса ВАЗ 2107».

После разборки топливного насоса можно приступать к его разборке и проверке деталей на наличие повреждений или износа.

Начать стоит с прокладок. Толщина прокладки между топливным насосом и изолирующей пластиковой прокладкой должна быть более 0,3 миллиметра. Прокладка между проставкой и блоком цилиндров должна быть толще 0.8 миллиметров.

Самая частая поломка бензонасоса — это разрыв рабочей диафрагмы. Для его замены необходимо открутить болт крышки и вытащить узел диафрагмы (шток с неподвижными диафрагмами). Для их замены достаточно открутить гайку на штоке. Также следует проверить исправность возвратной пружины и при необходимости заменить ее.

Когда крышка снята, становится доступным сетчатый фильтр, который необходимо очистить от загрязнений и проверить на наличие повреждений перед повторной установкой.

Каналы клапанов топливного насоса следует очистить и проверить, не ослаблены ли они в седлах. Если виден люфт, клапаны следует заменить. Если причина люфта в сломанном сиденье, неисправность не может быть устранена.

Разное