Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена вкладышей коленвала самостоятельно

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

Расточка и фрезеровка вкладышей

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения. Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло. Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

  • слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
  • слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
  • недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Замена вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм. Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0. Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

  • снять капот и аккумуляторную батарею;
  • слить масло и охлаждающую жидкость;
  • освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
  • далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
  • уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
  • после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
  • для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.

Вкладыши коленвала: неисправности и подбор новых деталей

Одним из важнейших элементов привычного нам ДВС является коленвал. За счет него энергию от сгорания топлива можно передать смежным элементам и обеспечить вращение колес. Ключевой момент здесь: вал вращается. На первый взгляд ничего особенного, но любой инженер подтвердит, что работа с вращающимися элементами требует особого подхода. Ведь необходимо обеспечить вращение для вибраций, а также нагрева, обусловленного действием сил трения. В этом очень помогают вкладыши коленвала, представляющие собой полукольца с т.н. антифрикционным покрытием. На первый взгляд, очень простая вещь, однако грамотному автолюбителя нужно знать об этих элементах коленвала все. Об устройстве вкладышей, их неисправностях, а также методике замены вы узнаете из материала Avto.pro.

Подробнее о детали

Вкладыши по своей сути – это подшипники скольжения, в которых нуждаются шатуны, вращающие коленвал, и отдельные части самого вала. Вращение обеспечивает сгорающая в цилиндрах двигателя смесь воздуха и топлива. Разумеется, двигатель работает при больших нагрузках и стремится как можно сильнее раскрутить коленчатый вал. Проблема возможного трения деталей здесь стоит особенно остро, причем возникновение т.н.

сухого (безмасляного) трения может вывести двигатель из строя очень быстро. Решение простое: обеспечить постоянное наличие тонкой масляной пленки. Выходит, что вкладыши коленчатых валов представляют собой лишь своеобразную защиту, которая поддерживает масляную пленку в местах трения. В идеале из строя по адекватным причинам вкладыши должны выходить. Сразу отметим, что вкладыши коленвала бывают следующие:

  • Коренные. Такие вкладыши располагают между самим валом и теми местами, в которых он проходит через корпус двигателя;
  • Шатунные. Их устанавливают между шатунами и шейками автомобильного коленвала.

Как уже было указано выше, вкладыши коленвала не похожи на классические роликовые или шариковые подшипники – они выглядят как обычные полукольца. Дело в том, что обычные подшипники не выдержат нагрузок, которые выдает силовой агрегат автомобиля. Лишь в некоторых маломощных моторах установлены подшипники качения, тем временем как наиболее распространенными являются именно подшипники скольжения. Резюмируя, назначение вкладышей коленчатого вала в следующем:

  • Обеспечить нормальную передачу сил и моментов, которые возникают при работе силового агрегата;
  • Минимизация сил трения, которые возникают в местах контакта коленвала, опор блока цилиндров, а также шатунов;
  • Центровка деталей, правильное позиционирование;
  • Распределение масла.

Здесь стоит отметить, что со временем геометрия вкладышей меняется. Сильно изношенные детали необходимо менять, но в качестве замены не всегда подходят оригинальные вкладыши, установленные еще на заводе автоконцерна. Рекомендуется установка вкладышей ремонтных размеров, толщина которых больше. Если на старый двигатель установить не ремонтные вкладыши, зазор между деталями будет слишком большим, что может вылиться к появлению стуков и интенсивному износу коленчатого вала.

Как устроены вкладыши коленвала

Конструкция современных подшипников скольжения коленчатого вала составная. Она включает в себя пару металлических полуколец, которые охватывают шейку коленчатого вала и снизу, и сверху. Сами полукольца при этом плоские – иначе бы не удалось создать достаточно небольшой зазор между вкладышем и валом. Кроме того, во вкладышах предусмотрены такие элементы:

  • Одно или два отверстия, через которые масло может двигаться к масляному каналу;
  • Продольная канавка, если это коренной вкладыш (нижний) или же верхний шатунный;
  • Боковые стенки, если вкладыш упорный;
  • Фиксирующий замок, выполненный в виде пазов под штифтовое крепление или в виде шипов.

Сами вкладыши при этом бывают биметаллические или же триметаллические. Самыми простыми и распространенными являются именно биметаллические вкладыши, основой которых является полосы

0,9 – 4,0 миллиметра толщиной из стали и с антифрикционным покрытием, толщина которого составляет 0,25 0,40 миллиметра. Как правило, такое покрытие выполнено из мягкого сплава меди, свинца и олова. Реже встречается сплав из меди, алюминия и олова, а также свинца, алюминия, олова и кремния. Как правило, медь и алюминий составляют 75% сплава.

Менее распространенные триметаллические вкладыши коленвала имеют специальный покровный слой очень малой толщины. Он призван защитить вкладыш от коррозии и быстрого износа. Состав сплава почти аналогичен составу для антифрикционного слоя, вот только в нем содержится очень много свинца и довольно мало меди. Кроме того, самые продвинутые и дорогостоящие вкладыши могут иметь дополнительные защитные слои – один с внутренней, а второй с наружной стороны. В составе защитных слоев может встречаться олово и никель. Сразу отметим, что подшипники скольжения имеют иногда имеют весьма занятные исполнения, так как автоконцерны могут создавать вкладыши по-своему, не руководствуясь единым стандартом.

Причины и признаки неисправности

Вкладыши могут выходить из строя по ряду причин. Разумеется, эксплуатационный ресурс вкладышей очень большой, так что автолюбители не так часто сталкиваются с необходимостью их замены. Но если поломка все же случилась, действовать нужно незамедлительно. Рекомендуется сразу обратиться на СТО, где двигатель сможет осмотреть специалист. Однако продлить эксплуатационный ресурс вкладышей автолюбитель может. Вот по каким причинам данные детали могут выходить из строя:

  1. Попадание инородных тел;
  2. Усталость металла;
  3. Износ вследствие проникновения олова;
  4. Коррозия поверхности;
  5. Грязевая эрозия;
  6. Недостаточное смазывание;
  7. Эрозия из-за кавитации;
  8. Несоостность.

Как видите, причин выхода из строя довольно много. Давайте рассматривать их по порядку. Касательно первой причины: если на рабочую поверхность вкладыша попадают инородные тела или же грязь, дальнейший износ вкладыша происходит ускоренно. Строго рекомендована очистка системы и замена подшипников, если они имеют критический износ. Касательно второй: усталость может быть вызвана как длительной эксплуатацией, так и чрезмерной нагрузкой на деталь. Стоит опасаться как установки низкокачественных вкладышей, так и недогорания топлива в камерах и неправильного тюнинга мотора. Кроме того, имеет смысл проверить форму шейки вала. Касательно третьей: если вкладыш перемещается на своем посадочном месте, в местах, где слой олова значителен, он может изнашиваться намного сильнее. Здесь рекомендован осмотр, очистные работы и корректировка. Касательно четвертой причины: ускоренный износ детали и появление на ней следов коррозии зачастую связано с применением низкокачественного моторного масла. При этом особняком стоит выход вкладышей из строя вследствие грязевой эрозии (пятый пункт списка). На вид все просто: из-за скопления грязи на вкладышах, а в иных случаях и в области вокруг масляных отверстий, детали изнашиваются быстрее. На деле же причин, по которым в системе появляется так много грязи, несколько. Рекомендована замена масла, а также масляных и воздушных фильтров.

Одной из самых частых причин, по которой любые вкладыши приходится менять чаще обычного, кроется в невысоком качестве смазывания (шестой пункт списка). Вследствие возникновения сухого трения вкладыши могут изнашиваться очень сильно. Рекомендуется проверить систему смазывания агрегата, а также убедиться в опор вкладышей и общей целостности вала. Касательно седьмой причины: проверьте, нет ли в моторном масле примесей антифриза от утечки. Также имеет смысл убедиться в правильности зазоров вкладышей. В иных случаях эрозия из-за кавитация может быть вызвана частой детонацией топлива и слишком большой скоростью тока моторного масла в системе. Сам вкладыш при этом будет иметь хорошо заметные точки вымывания. И, наконец, что касается восьмой причины: если вкладыш сильно изнашивается ближе к кромке, нужно проверить правильность расположения осей вкладышей и шейки.

Выявить поломку вкладыша зачастую удается лишь в самый последний момент. Именно по этой причине производители автомобилей рекомендуют периодически проводить диагностику двигателя, менять вкладыши, опционально производить шлифовку шеек коленчатого вала. Если вы слышите глухой металлический стук в районе двигателя, критически высока вероятность того, что его источником является вал с изношенными вкладышами. Как показала практика, стук шатунных вкладышей имеет высокую резкость и очень хорошо прослушивается, если вы удерживаете холостые обороты и затем резко подгазовываете.

Немного о подборе вкладышей

Самостоятельный подбор вкладышей – довольно рисковое дело, так как вероятность выбрать деталь, которая не вполне подходит к коленвалу вашего автомобиля, будет сложно. Дело в том, что потенциальному покупателю важно учитывать не только совместимость запчасти с автомобилем, но еще и состояние некоторых его узлов. В данном случае речь идет об коленчатом вале, который еще и придется отшлифовать. Так что без обращения к эксперту, который разберет двигатель и проведет диагностику, зачастую не обойтись. Вполне вероятно, что придется устанавливать ремонтные вкладыши большой толщины. Такие детали можно искать по следующим параметрам:

  • Данные автомобиля;
  • VIN-код;
  • Код подходящего вкладыша.

Проще всего вести поиски в каталогах интернет-магазинов. Там автолюбитель сможет, к примеру, найти оригинальные вкладыши и, отталкиваясь от них, подобрать ремонтные. Если старые вкладыши просто износились по причине длительной эксплуатации и значительных нагрузок, есть вероятность того, что дефектовка коленчатого вала не потребуется. Из этого следует, что подходящие вкладыши будет подобрать несколько проще.

Если вы хотите выполнить как можно более значительный объем работ самостоятельно, то для начала вам придется определить показатель зазора. Для этого нужен динамометрический ключ и специальная калибровочная проволока. Если зазор большой, это говорит о необходимости расточки вала и дальнейшей установки ремонтных вкладышей. Работу с валом можно доверить исключительно профессионалам. Размер подходящих вкладышей можно определить микрометром. В технических руководствах тоже можно найти полезную для поиска вкладышей информацию.

Вывод

Вкладыши коленчатого вала – простые и, на первый взгляд, невероятно живучие элементы современных двигателей. Практика успела показать, что с необходимостью замены вкладышей за весь период пользования автомобилем приходится сталкиваться один-два раза. Но не стоит думать, что это именно та деталь, которая не должна ломаться. Напротив, вкладыши иногда называют защитными элементами коленчатого вала, так как они одними из первых принимают на себя удар. Если вы столкнулись с необходимостью замены вкладышей, ни в коем случае не медлите. Обратитесь к специалисту по двигателям и доверьте все ему, или же попытайтесь сделать часть работы самостоятельно.

Как узнать ремонтные размеры деталей двигателя ваз. Вкладыши коленвала

Двигатель внутреннего сгорания – сложный механизм, состоящий из не одной сотни деталей. И все они до одной важны для сбалансированной и корректной работы сложной системы, в той или иной степень. Но в тот же момент ни в коем случае нельзя равнозначно расценивать степень важности каждой из них. Одним из самых важных элементов, безусловно, является коленчатый вал и все его детали, что сопрягаются с ним, который передаёт энергию сгорающего топлива на колёса, тем самым вращая их. Речь далее пойдёт о составляющих данного механизма, а именно о вкладышах коленвала, что представляют собой небольшие полукольца из мягкого металла с антифрикционным покрытием. Во время длительной работы мотора машины именно они должны самыми первыми покидать свой пост, а не шейки коленчатого вала.

Что такое ремонтные вкладыши коленвала, их виды

По сути, вкладыши коленвала – это подшипники скольжения для шатунов, что вращают коленчатый вал. Данное вращение является результатом микровзрыва в камерах сгорания цилиндров двигателя. В этой системе довлеют высокая скорость и большие нагрузки, в результате этого приходится минимизировать трение деталей, ибо в противном случае двигатель попросту выйдет из строя, причём мгновенно. Для того, чтобы трение было максимально снижено, все значимые детали двигателя внутреннего сгорания облачены в так называемую «масляную пелену» — тонкую микронную плёнку, что обеспечивается специальной системой смазки автомобильного двигателя. Появление плёнки, что обволакивает металлические детали, возможно только в том случае, если давление масла достаточно сильное. И между шейкой коленвала и его вкладышами так же присутствует подобная масляная прослойка. И только благодаря ей сила трения минимизируется, насколько это возможно. Из этого можно сделать вывод, что вкладыши коленвала представляют собой определённую защиту, действие которой увеличивает срок эксплуатации такой важной для мотора детали.

Для начала, вкладыши коленвала необходимо условно разделить на две категории: шатунные и коренные. Шатунные вкладыши, как мы говорили выше, расположены между шатунами коленвала и его шейками. Коренные же в свою очередь играют сходную роль, но располагаются они между коленчатым валом и местами его прохода через корпус ДВС.

Для разных двигателей на заводах изготавливают вкладыши коленвала, которые различаются между собой своим внутренним диаметром. Ремонтные вкладыши имеют отличия друг от друга и, безусловно, от новых, установленных на только что выпущенный автомобиль. Их минимальное различие исчисляется с отметки в четверть миллиметра и нарастает с аналогичным шагом. Таким образом, мы имеем размерный ряд ремонтных вкладышей коленвала с шагом в 0,25 мм по внутреннему диаметру: 0,25; 0,5; 0,75; 1 мм и т.д.

Причины замены вкладышей коленчатого вала?

В условиях экстремальных температурных и физических нагрузок, что постоянно переносит коленчатый вал, помогают ему удержаться на оси, обеспечивая деятельность кривошипно-шатунного механизма, только лишь вкладыши коленвала. Коренные и шатунные шейки работают по принципу внутренних обойм, а вкладыши коленвала выполняют функцию наружных, соответственно. В системе моторного блока продумана целая сеть маслопроводов, через которые на вкладыши подаётся моторное масло под большим давлением. Оно то и создаёт ту самую микроскопическую плёнку, о которой говорилось выше, что и позволяет вращаться коленвалу.

Первопричиной замены вкладышей коленвала является их физическое изнашивание . Каково бы ни было желание уберечь вкладыши от износа, но физика есть физика. Поверхности шеек вкладышей коленвала со временем стираются, увеличивая между ними зазор, что приводит свободному ходу коленвала и меньшей подаче масла из-за резкого снижения давления. А это уже приводит к поломкам автомобильных двигателей.

Второй причиной вынужденного ремонта является проворачивание вкладышей коленчатого вала . О таких ситуациях доводилось слышать, наверное, каждому автовладельцу, но вот о причинах данного положения вещей знают, увы, но далеко не все. Так как же и почему это случается? Тончайшая пластина вкладыша ложиться в импровизированную постель. Наружные стенки полуколец обрамлены специальными выступами, которые в новом двигателе упираются во фронтальные части блока. При определённых условиях усики попросту не выдерживают вкладыш, и он начинает проворачиваться, слипаясь с шейкой коленчатого вала. Если такое случилось и вкладыш повернуло, двигатель попросту перестаёт функционировать. Типичными причинами таковой поломки являются:

— предельная вязкость смазки, попадание в неё абразивных соединений или вообще её пропадание;

Недостаточный натяг установленных крышек подшипников;

Слишком жидкая смазка и эксплуатация двигателя в режимах постоянных перегрузок.

Как определить износ вкладышей коленвала и помочь механизму?

После того как случилось так, что ремонт двигателя уже неизбежен, возникает вопрос о том, как же определять далее износ коленвальных вкладышей и какого размера необходимо их будет приобретать для следующей замены? В основном для замеров используется микрометр, но всё же достаточно точно это вычисляется и визуально, как говорится «на глаз». Сразу же оцените возможность следующей расточки коленчатого вала.

Незамедлительная замена необходима в случае поворота вкладышей коленвала. Показателем данной проблемы послужит громкий стук коленвала и постоянные попытки мотора заглохнуть. Если заклинит шейки, то ехать Вам дальше уже не получится никак. В любом из случаев следует проводить детальный осмотр механизмов. Если Вы обнаружите на шейках волнообразные рытвины, которые вполне осязаются руками, то не избежать расточки коленвала и последующей установки ремонтных вкладышей соответствующего размера. Настоятельно рекомендуем приобретать вкладыши только по факту его расточки. Ведь большой износ может повлечь провести данную процедуру на один, а то и на два размера.

Как поставить вкладыши на коленвал – порядок действий?

По большей части случаев заменять вкла

Что такое шатунный вкладыш | Hondavodam.ru

Вкладыши шатунные, — подшипники скольжения, необходимые для работы кривошипно-шатунного механизма (коленчатого вала и шатунов).

Вкладыши шатунные в  автомобилях компании Honda имеют уникальную особенность, — их подбор осуществляется при установки шатуна на шейку коленчатого вала по специальной таблице, и пара шатунных вкладышей на каждой шейке метятся своей цветовой меткой на бокой части вкладыша. Цветовая метка обозначает толщину вкладыша согласно специальной таблице. Наиболее тонкие вкладыши, как правило, метятся красным цветом, толстые, — синим.

При замене вкладышей без расточки шейки коленвала (а это самый распространенный ремонт) следует подбирать вкладыши по имеющимся цветам, — новые красные вместо старых красных, новые зеленые вместо старых зеленых, и так далее.

При утере цветовой метки (стирании от времени), подбор осуществляется согласно схеме, указанной в сервисных мануалах по моделям. Подбор осуществляется на основе сочетания буквенно-цифрового кода. Первая часть кода берется с шейки коленвала на которой стоит шатун (в этой области должны быть нанесены буквы или цифры). Вторая часть, —  цифра, находящаяся на стыке нижней (съемной) части шатуна. Сама цифра образуется из двух половин шатуна при соединении их.

То есть должна получиться следующая схема, например A3-A2-A4-B4. Или, если и на шейке и на шатуне цифры, то код выглядит так, — 11-14-31-22. Полученный код дешифруется по таблице, указанной в мануале именно для этой модели (другие мануалы могут иметь иную расшифровку, которая приведет к ошибке при подборе).

Неправильно подобранные по меткам вкладыши могут в течение короткого времени эксплуатации привести к провороту или к заклиниванию.

Универсального ремонтного размера вкладышей от компании Honda не существует.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Коренные и шатунные вкладыши коленвала: 4 шага по установке детали

Современный двигатель является весьма сложным устройством, состоящим из большого числа деталей. Одним из самых важных считается коленчатый вал и все связанные с ним детали, передающие энергию топлива сгорания на колёса, придавая им вращение. Составной частью коленвала являются вкладыши коренные и шатунные, которые во время работы мотора первыми приходят в движение.

Содержание статьи

Что такое вкладыши коленвала?

Вкладыши коленчатого вала представляют собой подшипники скольжения для вращающих вал шатунов. Вращение здесь является следствием микроскопического взрыва, происходящего в камерах сгорания двигательных цилиндров.

Высокая скорость и большие нагрузки, возникающие в данной системе, вынуждают сделать трение деталей между собой минимальным, иначе двигатель практически мгновенно выйдет из строя. А допускать этого нельзя категорически. Что же помогает защитить мотор?

Чтобы этого не произошло, значимые детали двигателя имеют тонкую масляную плёнку, которая обеспечивается особой смазочной системой автомобильного мотора. Появление такой защиты возможно только при довольно сильном давлении масла. То есть вкладышевые детали коленвала дают некоторую защиту, продлевающую срок эксплуатации такой важной части.

Бывают шатунные и коренные вкладыши коленвала. Первые располагаются между его шатунами и шейками. Коренные имеют аналогичную роль, но их расположение соответствует пространству между коленвалом и его проходом через корпус двигателя внутреннего сгорания.

Причины поломки

Из-за высоких нагрузок данные части коленвала имеют повышенный риск поломки. Основными причинами возникающих проблем с данными элементами являются их физический износ и проворачивание. Первая считается естественной поломкой, поскольку со временем они имеют свойство стираться, это ведёт к большему ходу вала и сниженной подаче масла из-за низкого давления.

Вторая ситуация происходит потому, что пластина вкладышевого элемента слишком тонкая и при проворачивании он слипается с шейкой коленвала. Это фактически ведёт к поломке двигателя. Причины второго случая могут быть такими:

  • предельные показатели вязкости смазки, попадание в неё вредных примесей или полное отсутствие таковой;
  • плохое натяжение для поставленных подшипниковых крышек;
  • смазка слишком жидкая;
  • двигатель часто эксплуатируется в условиях регулярных перегрузок.

Всё это ведёт к поломке указанных компонентов и фактически делает невозможной эксплуатацию двигателя. Поэтому важно при обнаружении указанной неисправности заменить поломанные детали новыми и произвести их полноценную установку.

Порядок установки

Чаще всего ставят данные элементы в автомастерских, где работают опытные специалисты. Однако, если человек имеет определённые навыки в плане ремонта и хорошо умеет обращаться с инструментами, то можно попробовать поставить элементы коленвала самостоятельно. Для этого необходимо соблюдать такой порядок действий:

  1. Проверяется зазор между валом и вкладышем. Здесь используется пластмассовая проволока. Её затягивают с усилием 51 ньютон на метр и после этого по степени сплющивания проволоки определяют имеющийся зазор. Если таковой больше номинального, то требуется замена вкладыша.
  2. Все шатуны снимаются с реек, коленвал демонтируется и растачивается. Затем подбирается ремонтный элемент. Производить указанные процедуры следует на центростремителе, также важно иметь микрометр.
  3. После подбора элемента производится обратный монтаж коленвала. Вставляются в свои посадочные места компоненты и закручиваются крышки коренных подшипников.
  4. Ставится коленвал и шатуны обратно. Смазываются вкладыши маслом и закручиваются их крышки. В результате процесс полностью завершается, вкладыши будут работать длительное время.

Непосредственная установка таких элементов занимает сравнительно малое количество времени по сравнению с подготовительными мероприятиями и дополнительными работами. А это значит, что при наличии большого желания и соответствующих навыков каждый может вставить вкладыши собственными силами.

Вывод

Коленчатый вал считается важной и весьма дорогостоящей деталью автомобиля, которая работает под невероятно большими нагрузками. Потому важно сделать всё для того, чтобы продлить период его эксплуатации. Своевременной мерой станет расточка вала и правильная замена вкладышей. Всё это поможет сделать элементы механизма более гладкими и прочными, дабы они были практически сразу готовы к работе.

Вкладыши можно приобретать как отдельно, так и в комплекте. Важным моментом здесь будет то, что для каждого автомобиля имеются стандартные вкладыши, которые помогают в дальнейшем подбирать похожие по своим характеристикам элементы. Удачной эксплуатации коленвала и автомобиля в целом!

Почему проворачивает шатунные вкладыши или вкладыши коленвала

 24.04.2018

Вкладыши шатунов или коленвала являются подшипниками скольжения, на которые дополнительно подается моторное масло из системы смазки двигателя. Данное решение позволяет нагруженным деталям свободно и легко перемещаться, при этом достигается такое сопряжение нагруженных элементов, в котором отсутствуют зазоры и люфты. Под такими подшипниками скольжения следует понимать высокопрочный стальной лист особой формы, на который нанесено специальное антифрикционное покрытие.

 

Проворачивание шатунных вкладышей или вкладышей коленвала является серьезной неисправностью, которую необходимо устранять незамедлительно. Чаще всего водитель узнает о возникшей проблеме благодаря появлению отчетливого характерного шатунного стука или стука коленчатого вала двигателя.  Дальнейшая эксплуатация ДВС, в котором провернут вкладыш, крайне не рекомендуется, так как поломки данного рода причиняют значительный ущерб не только сопряженным деталям, но и другим узлам силового агрегата. Далее мы поговорим о том, что делать, если провернуло шатунный вкладыш, какой может быть причина и последствия в результате такой поломки.

 

Почему проворачивает вкладыши?

 

Вкладыши в двигателе установлены в специальные установочные места (постель вкладыша). Установка предполагает особую фиксацию, так как вкладыши имеют в своем теле отверстия, что позволяет подавать на них моторное масло. Указанные отверстия должны четко совпадать с отверстиями, которые высверлены в самих деталях для прохода смазки. Также фиксация вкладыша необходима с учетом того, что во время работы двигателя возникает трение по поверхностям сопряженных элементов.

 

С учетом вышеприведенной информации становится понятно, что если провернуло шатунный вкладыш, причина может заключаться в следующем:

 

  • недостаточная фиксация вкладыша;
  • сильное трение по поверхности вкладыша;

 

Как известно, трение возникает в результате скольжения двух тел по отношению друг к другу при наличии определенной нагрузки. Общая величина силы трения будет зависеть от величины нагрузки на трущуюся пару, а также от коэффициента трения. Для того чтобы снизить силу трения при изготовлении деталей применяются специальные антифрикционные материалы, которые имеют низкий коэффициент трения.

 

 

 

 

Что касается вкладыша, антифрикционный материал наносится на его поверхность. Коленвал по отношению к вкладышам совершает вращательное движение, в месте сопряжения вкладыша и коленчатого вала  возникает сила трения, которая стремится провернуть вкладыши по отношению к их установочным местам. Для защиты от проворачивания и смещения вкладыш удерживает специальный усик. Также при установке сами вкладыши вставляются с определенным натягом, величина которого рассчитана конструкторами того или иного ДВС.

 

Становится понятно, что избыточное трение или недостаточно надежная фиксация (слабый натяг), являются основными причинами, по которым не удается удержать вкладыш на его посадочном месте. Отметим, что во время изготовления двигателя на заводе недостаточный натяг вкладышей при сборке ДВС встречается крайне редко. Чаще проблемы с коренными или шатунными вкладышами появляются после того, как двигатель ремонтировался. Другими словами, неправильный подбор ремонтных вкладышей и другие дефекты, которые не позволяют добиться необходимого натяга, приводят к проворачиванию. Так как на КШМ воздействуют неравномерные нагрузки, вкладыши с ослабленной посадкой начинают вибрировать, масляная пленка на их поверхности разрушается, вкладыш может «прихватить». В такой ситуации проворачивание неизбежно, так как фиксирующий усик попросту не способен противостоять моменту проворачивания на самом вкладыше.

 

Как уже было сказано, еще одной причиной проворачивания вкладышей двигателя является превышенный момент трения, то есть нарушаются расчетные условия работы самих подшипников скольжения. Нормальная работа вкладышей предполагает так называемое жидкостное трение, то есть поверхность вкладыша и шейку коленчатого вала разделяет масляная пленка. Это позволяет избежать прямого контакта нагруженных деталей, обеспечивает необходимую смазку и охлаждение, минимизирует трение.

 

 

 

 

Вполне очевидно, что если масляная пленка будет иметь недостаточную толщину или прорвется, коэффициент трения начнет увеличиваться. Работа сопряженных деталей, которые испытывают постоянную нагрузку, в подобных условиях будет означать, что проворачивающий момент увеличился. Если проще, чем больше сила трения, тем сильнее возрастают риски проворачивания вкладышей коленвала при таких увеличенных нагрузках.

 

Рост нагрузок в паре вкладыш-коленвал приводит к уменьшению толщины масляной пленки или к полному разрыву (сухое трение). Параллельно увеличению силы трения происходит усиленное выделение тепла, в области трения возникают локальные перегревы. При повышении нагрева нарушается температурная стабильность масла, толщина масляной пленки еще больше снижается, вкладыш может прихватывать к поверхности шейки коленчатого вала.

 

Также следует добавить, что толщина масляной пленки между сопряженными деталями напрямую зависит от того, с какой скоростью указанные детали перемещаются относительно друг друга (гидродинамическое трение). Чем быстрее детали двигаются, тем интенсивнее масло попадает в зазор, который присутствует между трущимися элементами. Получается, создается более толстый масляный клин-пленка по сравнению с такой же пленкой на меньшей скорости движения сопряженных деталей. При этом необходимо учитывать тот факт, что увеличение скорости движения деталей увеличивает и силу трения, а также растет нагрев от такого трения. Это значит, что температура моторного масла начинает повышаться, смазка разжижается, толщина пленки становится меньше.

 

Еще на силу трения оказывает влияние то, с какой точностью изготовлены поверхности сопряженных деталей, от степени шероховатости указанных поверхностей и т.д. Если, например, поверхность вкладыша или шейки окажется неровной, тогда возникнут зоны, в которых возникнет практически сухое трение или детали будут контактировать в условиях недостаточной толщины масляной пленки.  Параллельно такие зоны сухого трения могут возникать и в тех случаях, когда в моторном масле присутствуют механические частицы, то есть масло загрязнено.

 

 

 

 

По указанным причинам после сборки нового ДВС или капитального ремонта двигателя силовой агрегат должен пройти процесс обкатки, который предполагает умеренные нагрузки и частую смену моторного масла. Дело в том, что нагруженные пары должны приработаться друг к другу, так как притирка постепенно нивелирует возможные имеющиеся микродефекты, которые оказывают влияние на эффективность образования и последующую стабильность образованной масляной пленки.

 

Добавим, что определенное влияние оказывает и вязкость масла в двигателе. Более вязкие масла вызывают увеличенный момент трения в нагруженных парах. Параллельно с этим толщина пленки вязкого масла также больше в месте сопряжения деталей. Однако это не значит, что нагруженные детали будут защищены от повышенного или сухого трения. Дело в том, что вязкая смазка может просто не доходить до места трения в необходимом количестве, что приводит, в свою очередь, к уменьшению толщины пленки или даже ее разрыву.

 

По указанной причине не так просто дать ответ, какое масло лучше применительно к вкладышам и их проворачиванию с учетом только одного показателя вязкости. Не следует забывать о том, что важнейшей характеристикой является также смазывающая способность масла, то есть свойство смазки сцепляться с металлическими поверхностями. Следует учитывать и стабильность пленки того или иного масла в условиях различных нагрузок и температур.

 

Последствия проворота вкладышей

 

Начнем с того, что проворачивание шатунных вкладышей двигателя при своевременном определении поломки является менее серьезной проблемой по сравнению с проворачиванием коренных вкладышей коленвала. Если же проблему выявили поздно, тогда последствия для ДВС могут быть разными. Бывает так, что после проворачивания шатунного вкладыша двигателю может понадобиться дорогостоящий капитальный ремонт.

 

Распространена и такая ситуация, когда провернутый  шатунный вкладыш попросту меняют на новый и двигатель работает дальше. Отметим, что делать так не рекомендуется по причине того, что ресурс отремонтированной таким образом сопряженной пары шатун-шейка коленвала может быть сильно сокращен (на 60-70%). Более приемлемым вариантом принято считать подход, когда меняется шатун, в котором провернуло вкладыш. Также шатун часто подлежит замене и по причине того, что в результате проворачивания вкладыша ломается замок шатуна. Оптимальным же способом ремонта принято считать расточку коленвала и замену вкладышей/шатунов.

 

 

 

 

Шлифовка коленвала после проворачивания вкладыша обычно является необходимой операцией, так как на шейке появляются задиры. После разборки двигателя коленчатый вал необходимо промерять, после чего осуществляется его расточка с учетом последующей установки новых вкладышей ремонтного размера. Только так удается добиться необходимого состояния поверхностей и правильного натяга вкладыша после установки.

 

Что в итоге

 

С учетом приведенной выше информации можно сделать вывод о том, что появление стука в двигателе является подом для немедленного прекращения эксплуатации ТС. Также следует учитывать, что на состояние вкладышей сильно влияет и температурный режим работы силового агрегата. Другими словами, перегрев двигателя может привести к проворачиванию шатунных или коренных вкладышей, заклиниванию мотора и т.д. В таком случае двигатель может полностью прийти в негодность, так как разбивается постель коленвала, выходит из строя сам коленчатый вал, блок цилиндров и т.д.

 

Что касается моторного масла, необходимо использовать только те ГСМ, которые соответствуют всем требованиям и необходимым допускам завода-изготовителя силового агрегата. Также масло и масляный фильтр необходимо своевременно менять, не допускать попадания грязи и механических частиц в смазку. Повышенного внимания заслуживает и сама система смазки, так как снижение производительности или неисправности могут привести к масляному голоданию, в результате чего существенно повышается риск проворачивания вкладышей.

 

Напоследок добавим, что бензиновый двигатель нуждается в прогреве после холодного запуска, затем ездить необходимо без нагрузок до момента выхода силовой установки на рабочие температуры. В случае с дизелем мотор прогревается в движении, до полного прогрева не рекомендуется резко нагружать агрегат. Также следует помнить, что как новый двигатель, так и мотор после ремонта нуждается в обкатке, так как нагруженные пары и сопряженные элементы нуждаются в притирке.

Rod School: как правильно выбрать шатуны

(Image / Wiseco)

Сталь или алюминий? Двутавровая или двутавровая балка? И даже не обращайте внимания на длину удилищ и их соотношение!

Да, выбор правильных шатунов для вашего двигателя зависит от множества факторов. Правильный выбор стержня, несомненно, является одним из наиболее важных решений, которые вы можете принять при создании двигателя. Подключение r ods не только влияет на то, как ваш двигатель подходит (или не совпадает) друг с другом, они также играют роль в производительности и долговечности двигателя.

Вот почему мы обратились к специалистам Eagle Specialties, Lunati и Callies Performance за советами о том, как правильно выбрать шатуны для вашего двигателя и области применения. Неудивительно, что основными факторами в этом уравнении являются мощность и крутящий момент. По словам Алана Дэвиса из Eagle Specialties, — это не только общая мощность и крутящий момент, но и способ производства мощности.

«Необходимо учитывать мощность, крутящий момент и число оборотов в минуту», — сказал Дэвис.«Но вы также должны учитывать применение и среду, в которой будет использоваться двигатель, и то, как производится мощность. Например, 600-сильный двигатель без наддува, который вращает 10000 об / мин, будет иметь совершенно другие нагрузки, чем 600-сильный двигатель с наддувом или 400-сильный двигатель с 200 порциями закиси азота ».

В зависимости от области применения к шатунам прикладываются различные типы напряжений. Например, большой крутящий момент вызовет тяжелые сжимающие и изгибающие нагрузки на штанги.С другой стороны, высокие обороты вызывают в основном растягивающие нагрузки или силы растяжения. В большинстве случаев шатуны не выходят из строя на такте сжатия; скорее, они распадаются на такте выпуска при работе на высоких оборотах из-за растягивающей нагрузки.

«Эта (растягивающая нагрузка) также намного сложнее для стержневых болтов, чем мощность и крутящий момент», — сказал Дэвис. «Другие факторы, которые следует учитывать, — это вес поршня и ход коленчатого вала. Кроме того, разное использование топлива и закиси азота будет по-разному влиять на горение и то, как нагрузка передается на стержни.”

Помимо мощности двигателя и уровней оборотов, при выборе шатуна важны следующие факторы:

  • Применение: стрит, дрэг-рейсинг, гонки на выносливость и т. Д.
  • Размеры двигателя: ход поршня, соотношение штоков, высота поршня и т. Д.
  • Вес штока и надежность
  • Бюджет (для большинства из нас это играет роль)

Все это поможет определить длину стержня, материал и конфигурацию, которые лучше всего подходят для вашего применения.

Двутавровая балка в сравнении с двутавровой балкой

Шатун двутавровой балки

Существует два основных типа шатунов: двутавровая балка и двутавровая балка.

Большинство стандартных шатунов — двутавровые. Стандартные шатуны V8 могут развивать мощность до 400 лошадиных сил и 6500 об / мин. Как только вы превысите эти уровни производительности, вам нужно будет подумать о шатунах для вторичного рынка. В зависимости от типа используемой стали (подробнее об этом мы поговорим ниже) двутавровые балки послепродажного обслуживания могут выдерживать большие сжимающие нагрузки, обладают хорошей прочностью на растяжение и часто более легкие, чем двутавровые балки.

Способность шатуна выдерживать сжимающие нагрузки и растягивающие нагрузки зависит от площади поперечного сечения балки. Поэтому стержни двутавровой балки на вторичном рынке обычно имеют более толстое поперечное сечение в критических областях для повышения прочности. Шатуны с двутавровой балкой , , однако, имеют совершенно другую конструкцию для увеличения жесткости и прочности.

Шатун двутавровой балки Шатуны с двутавровой балкой

имеют две большие плоские стороны с тонким сечением посередине.Такая конструкция делает эти стержни более жесткими и способными выдерживать усилия сжатия.

«Двутавровая балка — более прочная конструкция с учетом напряжения изгиба», — сказал Дэвис. «Стержни двутавровых балок труднее обрабатывать, поэтому они часто дороже. Стержни двутавровой балки легче изготовить и иногда они легче, чем двутавровые балки. При прочих равных условиях стержни двутавровых балок — самая прочная конструкция ».

Независимо от того, выберете ли вы двутавровую или двутавровую балку, общая прочность и надежность зависят от материала, веса и поперечного сечения стержней, — сказал Ник Норрис из Callies Performance Products .

«Вся наша двутавровая балка и некоторые из наших двутавровых стержней имеют конструкцию сужающейся балки», — сказал он. «Наша конструкция с двутавровой балкой — очень хорошая деталь, которая обычно на 20 грамм легче, чем наша двутавровая балка в стандартной конфигурации. Мы считаем нашу двутавровую балку сверхмощной штангой из-за большего поперечного сечения материала и конструкции опоры штифта ».

Так что насчет материалов?

Сталь против алюминия против титана

Когда дело доходит до шатунов, основными материалами являются сталь, алюминий и титан.Опять же, правильный выбор будет зависеть от указанных выше переменных (мощность, частота вращения, приложение и т. Д.).

Стальные шатуны изготавливаются с использованием различных материалов и производственных процессов. Например, шатуны из литой стали использовались во многих транспортных средствах 1960-х и 1970-х годов, но они не подходят ни для каких рабочих целей. Большинство неоригинальных стальных шатунов изготавливаются из кованой стали.

Кованая сталь бывает разных типов в зависимости от марки материала.Eagle Specialties, например, использует сталь 5140 для своих удилищ начального уровня. Для более модифицированных конкурентных применений большинство производителей, включая Eagle Specialties, используют высокоуглеродистую сталь 4340 или 4330.

«Для соревнований высокого класса наши стержни кованы и подвергаются термообработке в соответствии со сталью 4340 по спецификации SAE / ASTM», — сказал Дэвис. «Эта спецификация допускает некоторые вариации легирующих элементов. Компания Eagle придерживалась более жестких допусков на нашу сталь и достигла немного более высокого предела текучести, чем «типичная» сталь 4340.”

В зависимости от материала стальные шатуны подходят для большинства применений.

Алюминиевые стержни могут быть на 25 процентов легче стальных стержней, что делает их популярным выбором среди гонщиков. Более легкий вес уменьшает общую массу поршневого узла, позволяя двигателю вращаться все быстрее и выше. По словам Дэвиса, алюминий также является отличным выбором для систем с наддувом.

«Алюминий, хотя и не такой прочный, как сталь, но часто используется в очень мощных воздуходувных двигателях», — сказал он.«Это связано с тем, что алюминий слегка« поддается »при сильном сгорании и действует как« амортизатор », так что вредный удар от горения не распространяется на подшипник штока и не приводит к выходу подшипника из строя».

Обратной стороной алюминиевых стержней является их усталостная долговечность. Алюминиевые шатуны имеют более ограниченный срок службы, чем стальные, и могут начать растягиваться, особенно когда они сделали много проходов по драгстрипу. Тем не менее, многие производители алюминиевых шатунов утверждают, что хороший набор алюминиевых шатунов может прослужить до 100 000 миль в уличных условиях.Так что все сводится к вашему заявлению и бюджету. Если вы гонщик и можете позволить себе более частую замену удилищ, алюминий — хороший выбор. Если у вас ограниченный бюджет или ваш двигатель представляет собой завод с высоким крутящим моментом и низкой частотой вращения, сталь может быть более экономичным вариантом в долгосрочной перспективе.

Titanium — третий вариант.

Титановые шатуны сочетают в себе легкий вес алюминия с прочностью, более сопоставимой со сталью. Это делает их подходящим вариантом для драг-каров или спринтерских автомобилей, требующих быстрого отклика на педаль газа.Однако они очень дорогие.

«Титан немного слабее стали, но из-за чрезвычайно малого веса создается гораздо меньшее напряжение», — сказал Дэвис. «Таким образом, титан можно считать более прочным, если рассматривать систему в целом. Однако это непростой материал; и за это приходится платить. И я говорю не только о долларах ».

Специальные процедуры

Материал шатуна — это единственное, что определяет прочность.

«Это важные факторы, но они даже близко не могут рассказать историю», — сказал Дэвис.

Вы также должны убедиться, что стержни прошли термообработку, которая требуется для того, чтобы материал соответствовал большинству спецификаций SAE / ASTM. По словам Дэвиса, дробеструйная обработка является обычным явлением и абсолютно необходима для обработанных или кованых деталей. Полировка помогает уменьшить микроскопические ямки и включения и продлить усталостный ресурс; однако это нужно делать правильно. Агрессивная шлифовка или полировка могут принести больше вреда, чем пользы.

Криообработка — еще один завершающий процесс. Это можно рассматривать как продолжение процесса термообработки. Криообработка по существу охлаждает материал до гораздо более низкой температуры, чем комнатная температура, сразу после окончания термообработки. По словам Дэвиса, преимуществом этого процесса является повышение предельной прочности примерно на 2-3 процента и повышенная износостойкость.

Длина штанги и передаточное число

Передаточное число шатуна — это длина шатуна (от центра к центру), деленная на ход коленчатого вала.Это число может напрямую влиять на мощность, крутящий момент, КПД двигателя и износ поршня.

Вот некоторые стандартные длины шатунов:

ЧЕВИ

FORD

Как правило, более низкие передаточные числа штоков связаны с двигателями с более низкой частотой вращения. Более высокие передаточные числа штоков обычно работают с высокооборотными двигателями. Вообще говоря, передаточное число для бензиновых автомобильных двигателей, работающих в типичных диапазонах оборотов, будет около 1.45: 1 –1,7: 1, с некоторыми гоночными двигателями с передаточным числом штоков до 2,1: 1.

Есть несколько идей относительно соотношения стержней.

Соотношение штанги на этом изображении разделено на B, разделенное на A. (Изображение любезно предоставлено MustangsandFords.com)

«Чем выше максимальный угол штока (и ниже передаточное число), тем больше будет боковая нагрузка на поршень», — сказал Дэвис. «Это приводит к более высокому трению и ускоренному износу юбки поршня. Однако, прежде чем бросать самый длинный шток во все, что вы строите, поймите, что более низкие соотношения штоков имеют тенденцию лучше «смешивать» воздух / топливо в цилиндре из-за более агрессивного ускорения поршня.Это может привести к повышению эффективности, крутящего момента и мощности ».

По словам Норриса: «Еще более типичным является использование самого длинного стержня, доступного для работы в пределах хода, высоты деки и доступной высоты сжатия поршня. Это помогает снизить вес поршня и, в свою очередь, нагрузку на шатун. Примером, когда это может быть неверно, может быть усиленное или тяжелое применение закиси азота, когда поршню потребуется большая высота сжатия, чтобы позволить смещать кольцевой пакет вниз.”

Большинство согласны с тем, что выбор длины штанги / соотношения штанги должен быть частью большего уравнения.

«Длина штока влияет на время выдержки поршня в ВМТ», — сказал Норрис. «В случаях, когда ход достаточно короткий, чтобы обеспечить некоторую гибкость при выборе штока, его можно учесть с учетом расхода в отверстиях, фаз газораспределения и диапазона оборотов, чтобы оптимизировать двигатель для конкретного применения».

Быстрое слово по болтам тяги

Обязательно обратите внимание на болты шатуна при покупке и установке новых шатунов.По словам Дэвиса, эти болты являются единственным крепежным элементом двигателя, который подвергается наибольшему напряжению.

«Мы используем материалы ARP 8740, 2000, L19 и Custom Age 625+», — сказал он. «Подобно тому, как важен выбор правильных болтов, следование инструкциям производителя по затяжке, смазке и уходу также имеет жизненно важное значение для срока службы болта (и вашего двигателя)».

Избегайте чрезмерного растягивания болтов штока во время сборки двигателя. Когда новые болты штока установлены и затянуты, чтобы они соответствовали подшипникам, обязательно используйте подходящую смазку для резьбы.

Выбрав правильный материал, размер и стиль шатуна (не забывая и о правильных болтах), вы обеспечите максимальную производительность и надежность вашего двигателя.

Что еще можно пожелать?

Nissan Sentra Service Manual: Как выбрать поршень и подшипник — Разборка и сборка агрегата — Механическая часть двигателя

Описание

Очки отбора Детали для выбора Элементы выбора Методы выбора
Между блоком цилиндров и коленчатый вал Коренной подшипник Марка коренного подшипника (подшипник толщина) Определяется соответствием цилиндра Блок корпус подшипника марка (внутренний диаметр корпуса) и шейка коленвала сорт (наружный диаметр цапфы)
Между коленвалом и соединением стержень Подшипник шатуна Марка подшипника шатуна (толщина подшипника) Объединение классов обслуживания для диаметр большого конца шатуна и наружный диаметр пальца коленчатого вала определить подключение выбор стержневого подшипника.
Между блоком цилиндров и поршнем Поршень и поршневой палец в сборе (поршень доступен вместе с поршневой палец в сборе.) Марка поршня (наружный диаметр поршня) Марка поршня = диаметр цилиндра марка (внутренний диаметр отверстия)

Поршень

При использовании нового блока цилиндров

  • Проверить класс диаметра отверстия цилиндра на задней (левой) стороне блока цилиндров. (L) и выберите поршень той же марки.
  1. Корректирующий штамп
  2. Стандартный штамп
  3. Марка цилиндра №1
  4. Цилиндр № 2, позиция
  5. Цилиндр № 3, позиция
  6. Цилиндр №4, позиция
  7. № 1 корпус коренного подшипника марки
  8. № 2 корпус коренного подшипника марки
  9. № 3 корпус коренного подшипника марки
  10. № 4 корпус коренного подшипника марки
  11. №5 корпус коренного подшипника марки
  • Если на блоке цилиндров есть отметка исправления, используйте ее как правильная ссылка.

При повторном использовании блока цилиндров

  1. Измерьте внутренний диаметр отверстия цилиндра. См. EM-123, «Цилиндр Блок «.
  2. Определите качество отверстия, сравнив измерение со значениями. под внутреннее отверстие цилиндра диаметр «Таблицы выбора поршня».
  3. Выбрать поршень той же марки.
  1. Марка поршня
  2. Передняя метка
  3. Идентификационный код

Таблица выбора поршня

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поршень доступен вместе с поршневым пальцем в сборе.

Подшипник шатуна

При использовании новых шатунов и коленвала

  1. Нанесите марку диаметра шатуна на шатун, выбитую на соединении. боковую грань шатуна к ряду в подшипнике шатуна Таблица выбора ».
  1. Масляное отверстие
  2. Тип двигателя
  3. Номер цилиндра
  4. Диаметр большого конца, класс
  5. Передняя метка


  1. Нанесите марку диаметра шейки коленчатого вала, выбитую на коленчатом валу. лицевой стороной к колонке в подшипнике шатуна Таблица выбора ».

Диаметр шейки цапфы № 1, класс

Диаметр шейки цапфы № 2, марка

№Диаметр шейки 3 штифта, марка

Диаметр шейки цапфы № 4, марка

№ 1 диаметр главной шейки, марка

№ 2 диаметр основной шейки, марка

№ 3 диаметр основной шейки, марка

№ 4 диаметр основной шейки, марка

№ 5 диаметр главной шейки, марка


  1. Считайте символ в точке пересечения выбранной строки и столбца в Выбор подшипника шатуна Таблица ».
  2. Примените полученный символ к «Таблице классов подшипников шатуна», чтобы выбрать шатунный подшипник.

При повторном использовании шатуна и коленчатого вала

  1. Измерьте размеры диаметра головки шатуна и Диаметр шейки коленчатого вала индивидуально.

    См. Em-103, «осмотр».

  2. Примените измеренный размер к «Выбор подшипника шатуна». Таблица ».
  3. Прочтите символ в точке пересечения выбранной строки и столбца в выбор подшипника шатуна стол ».
  4. Примените полученный символ к «Таблице классов подшипников шатуна», чтобы выбрать шатунный подшипник.

Таблица выбора подшипников шатуна

Таблица классов подшипников шатуна

Таблица классов подшипников шатуна: см. EM-127, «Шатун. Подшипник ».

Руководство по использованию подшипников меньшего размера

  • Когда не достигается указанный масляный зазор в шатунном подшипнике с шатуном стандартного размера подшипники, используйте подшипники меньшего размера (us)
  • При использовании подшипника меньшего размера (us) измерьте шатунный подшипник. внутренний диаметр с подшипником установлен, и отшлифовать штифт коленвала так, чтобы шатунный подшипник масляный зазор соответствует стандарту.

Осторожно:

При шлифовке пальца коленчатого вала для использования подшипников меньшего размера филе r [1,5–1,7 мм (0,059–0,067 дюйма)] (а).

Таблица размеров подшипников : см. em-127, «Шатунный подшипник».

Главный подшипник

При использовании нового блока цилиндров и коленчатого вала

  1. Строки «Таблица выбора главных подшипников» соответствуют коренным подшипникам. класс корпуса на задней (левой) стороне блока цилиндров (L).
  1. Корректирующий штамп
  2. Стандартный штамп
  3. Марка цилиндра №1
  4. Цилиндр № 2, позиция
  5. Цилиндр № 3, позиция
  6. Цилиндр №4, позиция
  7. № 1 корпус коренного подшипника марки
  8. № 2 корпус коренного подшипника марки
  9. № 3 корпус коренного подшипника марки
  10. № 4 корпус коренного подшипника марки
  11. №5 корпус коренного подшипника марки
  • Если на блоке цилиндров есть корректирующий штамп, используйте его как правильная ссылка.


  1. Нанесите маркировку диаметра основной шейки на переднюю часть коленчатого вала. стороной к столбцу в «Таблице выбора основных подшипников».
  1. Диаметр цапфы № 1, марка
  2. Диаметр цапфы № 2, марка
  3. Диаметр цапфы № 3, сплав
  4. №Диаметр шейки 4-х штифтовой марки
  5. № 1 диаметр основной шейки, марка
  6. № 2 диаметр основной шейки, марка
  7. № 3 диаметр основной шейки, марка
  8. № 4 диаметр основной шейки, марка
  9. № 5 диаметр основной шейки, марка


  1. Считайте символ в точке пересечения выбранной строки и столбца в «Таблица выбора основных подшипников».

ВНИМАНИЕ:

Существует две таблицы выбора коренных подшипников.Один для № 1, 4 и 5 журналы, а другой — для № 2 и 3 журналы. Обязательно используйте соответствующую таблицу. Это связано с различия в указанные зазоры.

  1. Примените полученный символ к «Таблице уклонов основных подшипников», чтобы выбрать основной подшипник.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запасная часть доступна в комплекте как верхней, так и нижней.

При повторном использовании блока цилиндров и коленчатого вала

  1. Измерьте размеры внутреннего картера коренного подшипника блока цилиндров. диаметр и главный коленчатый вал диаметр цапфы индивидуально.См. EM-103, «Осмотр».
  2. Примените измеренный размер к «Таблице выбора основного подшипника».
  3. Прочтите символ в точке пересечения выбранной строки и столбца в «Таблица выбора основных подшипников».

ВНИМАНИЕ:

Существует две таблицы выбора коренных подшипников. Один для № 1, 4 и 5 журналы, а другой — для № 2 и 3 журналы. Обязательно используйте соответствующую таблицу.Это связано с различия в указанные зазоры.

  1. Примените полученный символ к «Таблице уклонов основных подшипников», чтобы выбрать основной подшипник.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Запасная часть доступна в комплекте как верхней, так и нижней.

Таблица выбора коренных подшипников (ЖУРНАЛ № 1, 4 И 5)

Таблица выбора коренных подшипников (цапфы № 2 и 3)

Таблица марок коренных подшипников (ВСЕ ЖУРНАЛЫ)

Таблица марок коренных подшипников (все шейки): см. EM-127, «Основной подшипник».

Руководство по использованию подшипников меньшего размера

  • Когда указанный масляный зазор коренного подшипника не достигается с Коренные подшипники стандартного размера, используйте подшипники меньшего размера (США) подшипник.
  • При использовании подшипника меньшего размера (США) измерьте внутренний диаметр коренного подшипника. диаметр с установленным подшипником, и Отшлифуйте основную шейку так, чтобы масляный зазор коренного подшипника соответствовал стандарт.

ВНИМАНИЕ:

При шлифовании коренной шейки коленчатого вала для использования подшипников меньшего размера, оставить филе R [1.5–1,7 мм (0,059–0,067 дюйма)] (A).

Таблица размеров подшипников: См. EM-127, «Главный подшипник».


Блок цилиндров
В разобранном виде Цилиндрический блок Блочный обогреватель (для Канады) Верхнее кольцо Второе кольцо Масляное кольцо Поршень Поршневой палец Упорное кольцо Шатун Подшипник шатуна (верхний) Подключение r …
Сервисные данные и спецификации (sds)
Общая спецификация Приводной ремень Свеча зажигания *: Всегда уточняйте самую последнюю информацию о запасных частях в отделе запчастей.Выхлопной коллектор Распредвал КЛАПАН ПОДЪЕМНИК ЗАПОР КЛАПАНА …
Прочие материалы:

Базовый осмотр
Диагностика и ремонт Рабочий процесс Общая последовательность Подробный поток 1. получить информацию о симптоме Получите от клиента подробную информацию о симптоме (состоянии и окружающая среда, когда происшествие / неисправность). >> ПЕРЕЙДИТЕ К ЭТАПУ 2. 2. подтвердите симптом Попробуй …

Меры предосторожности для дополнительной удерживающей системы (srs) «подушка безопасности» и «ремень безопасности» преднатяжитель »
Дополнительная удерживающая система, такая как« ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ »и« ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ », используется вместе ремнем безопасности спереди, помогает снизить риск или тяжесть травмы водитель и передний пассажир наверняка типы столкновений.Информация, необходимая для обслуживания системы …

Схема подключения
Nvis (система иммобилайзера автомобиля Nissan- нац) Схема подключения Система безопасности автомобиля Схема подключения …

© 2014-2021 Авторские права www.nisentra.com

Комплекты шатунов

MX

> ВЕРНУТЬСЯ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ >

СОЕДИНИТЕЛЬ МОТОКРОССА КОМПЛЕКТЫ ШТОКОВ

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТЫ ШТОКОВ ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ШАТУНКОЙ И ПОДШИПНИКАМИ

НАЖМИТЕ НА ЗАПУСК К АССОРТИМЕНТУ

HONDA ХУСКВАРНА К.Т.М. КАВАСАКИ MAICO SUZUKI YAMAHA

НАЖМИТЕ «Деталь Нет «ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНУЮ СПЕЦИФИКАЦИЮ

Часть Нет МОДЕЛЬ ГОД
HONDA
93.1105 CR80 ’86 — ’01
93.1105 CR85 ’02 — ’09
93.1201 CR125 ’79 ’80
93.1202 CR125 ’81 — ’84
93.1203 CR125 ’85 — ’87
93.1212 CR125 ’88 — ’08
93.1314 CR250 ’78 — ’80
93,1315 CR250 ’81 — ’01
93.1322 CR250 ’02 — ’08
93.1227 CRF150 ВСЕ
93.1334 CRF250 ВСЕ
93.1402 CRF450 ’02 — ’08
93.1409 CRF450 ’09 — ’12
93.1405 CR500 ПРЕД 87
93.1406 CR500 ’87 — ’01
К началу страницы
HUSQVARNA
93.6217 CR125 ’97 — ’12
93,6319 CR / WR250 ’99 — ’14
93.6335 TE250 / 350 ’04 — ’05
93.6502 TE570 ВСЕ
93.6503 TE610 РАЗЛИЧНЫЕ
К.Т.М К началу страницы
93.6016.A KTM50 SX ’01 — ’17
93.6016.B KTM50 SX ’01 — ’17
93.6017 КТМ60 / 65 ’97 — ’02
93.6028 КТМ65 ’03 — ’08
93.6029 КТМ65 ’09 -’12
93.6104 КТМ85 ’03 -’12
93.6105 КТМ85 ’13
93,6220 КТМ125 / 144 ’98 — ’13
93.6248 КТМ200 ВСЕ
93.6326 KTM250SXF ’05 — ’12
93.6310 КТМ250 / 300 РАЗЛИЧНЫЕ
93.6320 КТМ250 ’00 — ’02
93.6323 КТМ250 / 300 ПОЗДНИЕ МОДЕЛИ
93.6351 KTM350SXF ’11 — ’12
93.6352 KTM350SXF ’13 — ’16
93.6520 КТМ250 / 400/450/520/525 РАЗЛИЧНЫЕ
93,6397 КТМ360 / 380 ’95 — ’02
93,6519 LC4-640 / 625 РАЗЛИЧНЫЕ
К началу страницы
KAWASAKI
93.4022 KX60 ВСЕ
93.4022 KX65 ВСЕ
93.4108 KX80 / KX100 ’82 — ’97
93.4118 KX80 / KX100 ’98 — ’03
93.4118 KX85 ВСЕ
93.4210 KX125 ’81 — ’87
93,4210 KX125 ’92 — ’93
93,4285 KX125 ’88 — ’91
93,4214 KX125 ’94 — ’97
93,4218 KX125 ’98 — ’02
93.4223 KX125 ’03 — ’14
93,4309 KX250 ’78 — ’08
93,4334 KXF250 ’04 — ’09
93,4342 KXF250 ’10 — ’16
93,4343 KXF250 ’17
93.4406 KXF450 ’06 — ’08
93,4408 KX500 ВСЕ
К началу страницы
MAICO
93.7309 MAICO 250 ’83 НА
93.7310 MAICO 250 ’76 -,82
93,7410 MAICO 400/440/490 НАИБОЛЕЕ ЛЕТ
93.7411 MAICO 490 ПОЗДНЯЯ МОДЕЛЬ
К началу страницы
SUZUKI
93.3108 RM80 ’90 — ’01
93.3122 RM85 ВСЕ
93.1202 RM125 ’84 — ’86
93.3207 RM125 ’87
93.3207 RM125 ’88 — ’96
93.3211 RM125 ’97 — ’98
93.3219 RM125 ’99 — ’03
93.3224 RM125 ’04 — ’14
93.3308 RM250 ’82 — ’84
93.3309 RM250 ’85 — ’86
93.3310 RM250 ’87 — ’95
93,3316 RM250 ’96 — ’02
93,3323 RM250 ’03 — ’09
93,4334 RMZ250 ВСЕ
93.3402 DR / LTZ400 ВСЕ
93.3405 RMZ450 ’05 -’07 и ’13 -’16
93.3408 RMZ450 ’08 — ’12
К началу страницы
YAMAHA
93.2103 YZ80 82-83 и ’86 — ’92
93.2105 YZ80 / 85 ’93 — ’14
93,2217 YZ125 ’86 — ’96
93,2221 YZ125 ’97 — ’04
93,2222 YZ125 ’05 — ’14
93.2310 YFS200 / BLASTER ВСЕ
93.2304 YZ250 ’83 — ’89
93.2305 TY250R ’86 -’91
93.2306 YZ250 ’90 — ’98, ’80 — ’82
93.2309 YZ250 ’99 — ’15
93.2401 YZF250 ’01 — ’02
93.2403 YZF250 ’03 — ’13
93.2414 YZF250 ’14 — ’15
93,2416 YZF250 ’16
93,2487 YFM350 ВСЕ
93.2400 YZF400 / WR400F ВСЕ
93,2420 YZF426 / WR426F ВСЕ
93,2423 YZF450 / WR450F ’03 — ’05
93.2426 YZF450 / WR450F ’06 — ’09
93,2440 YZF450 / WR450F ’10 — ’13
93.2434 YFZ450 QUAD ’04 — ’05
93.2411 YZ490 ВСЕ ГОДЫ
К началу страницы

НАЖМИТЕ ЧАСТЬ № ДЛЯ ПРОСМОТРА ПОДРОБНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СОЕДИНИТЕЛИ.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.