: Рекомендации :: Автовектор Kayaba ::

Внимание!Чтобы предотвратить выход из строя поршневой системы амортизатора, двухтрубный амортизатор необходимо прокачать перед установкой. Устанавливая непрокачаный амортизатор, Вы нарушаете инструкцию производителя и создаете основания для отмены гарантийных обязательств! Воздух, который находится во внутренней гильзе непрокачаного амортизатора, создает шумы и стуки при работе амортизатора, и может служить причиной его поломки.

 

Чтобы избежать поломки и правильно установить двухтрубный амортизатор, перед этим его ОБЯЗАТЕЛЬНО следует привести в рабочее состояние. А именно — прокачать два-три раза. Эта процедура позволяет вновь правильно распределить рабочую жидкость и газ между внутренним и внешним цилиндром амортизатора, если такое распределение было нарушено при транспортировке, — например, рабочая жидкость перетекла из внутреннего во внешний цилиндр, а во внутреннем цилиндре собрался газ подпора или воздух. Прокачка амортизатора позволяет избежать стуков при работе подвески, разрушения дроссельных клапанов, выявить случаи заклинивания и другие неисправности клапанного механизма.

При этом необходимо знать, что случаи небольших провалов в сопротивлении клапанного механизма, также как и разница в скорости выхода штока в газо-масляных амортизаторах , не являются неисправностью и не влияют на работу амортизатора.

 

ВАЖНО! Определенные модели амортизаторов оснащены механизмами для слива масла. В одних моделях масло удаляется при провале штока внутрь амортизатора, в других для этого имеется специальная технологическая канавка в самом верху штока. По этой причине, при прокачке, амортизатор не следует сжимать полностью — шток должен оставаться несжатым на 2-3 см (то есть, рабочая поверхность штока не должна доходить до верхней части стакана стойки на 2-3 см), либо сжимать только до технологических канавок. 

Краткая инструкция по прокачке амортизатора

Обязательно прокачивайте амортизатор  при его замене!

Как правильно прокачать амортизатор:

1) Амортизатор извлекается из коробки и ставится в вертикальное положение, в котором он и будет далее устанавлен на автомобиль;

2) Перед установкой амортизатор прокачивается 3-4 раза — для этого нужно надавить на шток до упора и подождать, пока он сам вернется в начальное положение, повторив эту операцию 3-4 раза;

3) До момента окончательной установки на автомобиль, амортизатор должен находиться в вертикальном положении.

При сборке амортизатора ВАЖНО обратить внимание на:

1) состояние пыльников-отбойников — в случае износа их необходимо заменить на новые, так как они существенно влияют на качество работы амортизаторов. Они не идут в комплекте с амортизаторами, и их нужно приобретать отдельно;

2) состояние верхних опор амортизатора.

При замене амортизатора НЕОБХОДИМО соблюдать следующее условие:

Верхняя гайка, которая идет в комплекте с амортизатором, закручивается только ручным инструментом — вначале головка — ключ, затем — полная затяжка динамометрическим ключом.

При змене амортизатора ЗАПРЕЩЕНО использовать пассатижи и газовые ключи для удержания штока амортизатора. Также, запрещено использовать воздушные электрические инструменты для закручивания верхней гайки амортизатора.

При использовании этих инструментов происходит механическое повреждение штока амортизатора, что, в свою очередь, приводит в негодность сальник, от чего происходят течь и стук, и амортизатор выходит из строя.

Использование пассатижей или газового ключа для удержания штока амортизатора, а также воздушных электрических инструментов для закручивания верхней гайки амортизатора, ПРИВОДИТ К УТРАТЕ ГАРАНТИИ НА АМОРТИЗАТОР. 

 

Амортизатор с пыльником-отбойником и верхней опорой

Амортизатор, пыльник, отбойник и опора по-отдельности 

(Будьте внимательны! Пыльники-отбойники и опоры не идут в комплекте с амортизатором, они продаются отдельно!)

Инструменты для работы с амортизаторами

Последствия работы с неправильными инструментами

Как прокачать амортизаторы перед установкой на автомобиль правильно: что нужно знать

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Содержание статьи

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

• масляные амортизаторы;
• газомасляные амортизаторы;
• газовые амортизаторы; 

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

Также можно отметить особенности конструкции, так как амортизатор может быть однотрубным и двухтрубным. При этом сегодня распространены двухтрубные амортизаторы, они ставятся на подавляющее большинство автомобилей. По этой причине остановимся на прокачке стоек данного типа.

• Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

• Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
• Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Другими словами, если стойку не прокачать, появляются стуки и шумы после установки, при этом клапана амортизатора разрушаются. По этой причине перед установкой на автомобиль прокачка двухтрубных амортизаторов нужна для того, чтобы привести стойки в рабочее состояние (подготовить к работе), а также выполнить проверку их работоспособности еще до установки на машину.

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

• Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
• Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
• В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
• Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

  Закончив прокачку, амортизатор должен быть только в вертикальном положении до момента его установки на автомобиль. Если стойка случайно переместилась горизонтально, прокачку нужно повторить.

• Также отметим, что при прокачке не нужно глубоко утапливать шток амортизатора в корпус (на отдельных моделях это может привести к переводу стойки в режим слива жидкости из амортизатора для утилизации). Еще добавим, чтобы избежать проблем, шток не следует доводить до крайнего положения сжатия на 20-30 мм.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

• Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
• Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
• Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.  

Еще отметим, что если ставится однотрубный амортизатор, такой тип особо не нуждается в прокачке (обычно заполнен газом под давлением, причем камера отделена от остальной части стойки герметичным поршнем). Это значит, что масло в камеру с газом не попадает.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как снять коробку передач механика и автомат. Из этой статьи вы узнаете о том, каким образом осуществляется снятие АКПП и МКПП с автомобиля, а также на какие нюансы следует обращать внимание.

Зачастую, если удается выявить брак на этапе прокачки, с обменом проблемной детали не возникает проблем (в отличие от претензий уже после установки стоек на автомобиль). Также прокачка является своего рода проверкой, что позволяет свести к минимуму возможные риски, возникающие при езде на машине с вышедшими из строя, неисправными или непрокачанными амортизаторами.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Читайте также

Как правильно прокачать газомасляный амортизатор перед установкой

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

• Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
• Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
• Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
• Высовывайте шток из цилиндра до конца;
• Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
• Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
• Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
• Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
• Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Как прокачать амортизаторы перед установкой?

Амортизатор выполняет одну из важнейших функций автомобильной подвески – демпфирует колебания автомобиля при движении по неровностям дорожного покрытия. Надежная работа стоек обеспечивает комфорт пассажиров и водителя в салоне, сохранность грузов.

Существенно влияет исправность узлов на безопасность движения – благодаря амортизаторам достигается постоянное прижатие колес к поверхности дороги. Отказ или неправильная работа стоек чреваты кратковременными потерями сцепления с дорожным покрытием, управляемости и устойчивости авто.

Соответственно, автовладельцу необходимо осуществлять постоянный контроль технического состояния, производить своевременную замену отработавших ресурс и вышедших из строя комплектующих. При ремонте и замене стоек нередко требуется правильно прокачать новые амортизаторы перед установкой.

Необходимость прокачки.

Ответить на вопрос автомобилистов, нужно ли прокачивать стойки, поможет знание принципа работы и особенностей устройства различных типов амортизаторов.

В конструкцию узла входят:

• Шток с поршнем, воспринимающий механические нагрузки (воздействие веса автомобиля) при наезде на препятствие.
• Рабочая камера, где осуществляется движение поршня. Как правило, камера заполнена несжимаемой жидкостью — маслом.
• Демпфирующая камера. Здесь происходит основной процесс гашения механической энергии.

В различных типах устройств элементы конструкции имеют особенности реализации. Производители предлагают множество разновидностей:

• Двухтрубные и однотрубные;
• Масляные, газомасляные и газовые.

Масляные амортизатры (гидравдические).

Для демпфирования механических воздействий устройство использует законы гидродинамики. Стойки выполняются двухтрубными – конструкция содержит 2 концентрически расположенных цилиндра. Внутренний является рабочей камерой, в которой движется связанный со штоком поршень. Пространство между стенками внутреннего и внешнего цилиндров образует демпфирующую камеру. Рабочая камера и частично демпфирующая заполнены маслом, а свободное пространство между стенками цилиндров – воздухом. Связаны полости клапанами (жиклерами).

При давлении веса автомобиля на шток, последний начинает перемещение в рабочей камере. Несжимаемая жидкость (масло) выдавливается через клапанный механизм в демпфирующую (компенсанционную) камеру. Поскольку площадь сечения демпфирующего пространства меньше, возрастает сопротивление перемещению поршня. Дополнительное сопротивление оказывает сжимающийся под воздействием выдавливаемой жидкости воздух. При равенстве сил система приходит в равновесие.

Снятие нагрузки со штока создает условия для возврата поршня в начальное положение. Внутри устройства источники энергии для совершения действия отсутствуют, возврат осуществляется за счет упругости деформированной пружины.

Гидравлические стойки обеспечивают демпфирование колебаний, достаточное для комфортного движения и безопасности автомобиля на высококачественных дорожных покрытиях и неровностях. Простая технология изготовления, позволяет производителям предлагать их по доступным ценам. В результате устройства этого типа выпускаются практически всеми известными брендами (например, Sachs, Monroe и пр.) и занимают сегодня более 50% рынка. В сериях представлены передние и задние амортизаторы для большинства марок и моделей автомобилей.

Газомасляный амортизатор.

Устройство представляет собой двухтрубный амортизатор, аналогичный по конструкции и принципу действия гидравлическому. Основным отличием является использованием в демпфирующей камере вместо воздуха газа (азота или инертного) под незначительным давлением (в пределах до 4-5 атмосфер). Газ подпора создает более высокое сопротивление при перетекании масла в демпфирующую область и, соответственно, обеспечивает увеличение жесткости при отработке на неровностях. Кроме того осуществляется автоматический возврат штока в рабочее положение и его постоянное подбирание, что позволяет снизить время реакции.

Газомасляные стойки лучшие отрабатывают неровности дороги, что обеспечивает повышенную популярность в условиях российских дорог. Наибольшей известностью среди отечественных автомобилистов пользуется продукция KYB, хотя технология производства делает амортизаторы Каяба относительно дорогими. Присутствуют серии газомасляных устройств и в ассортименте других известных производителей.

Газовые амортизаторы.

Конструкция отличается физическим разделением рабочей и демпфирующей камер непроницаемым плавающим поршнем, а также наличием поршневого клапанного механизма, обеспечивающего при срабатывании стравливание части масла в запоршневое пространство. В демпфирующий камере находится газ под высоким давлением.

Особенности конструкции позволяют добиться высокой жесткости и минимального времени реакции. Выпускаются газовые стойки в однотрубном и двухтрубном вариантах.

Зачем прокачивать амортизаторы?

При транспортировке (производится, как правило, в горизонтальном положении) или во время ремонта и обслуживания автомобиля возможно попадание воздуха или газа подпора из демпфирующей камеры в рабочую. Образование заполненных газом полостей чревато изменением характеристик сжимаемости жидкости, что чревато провалами штока при наезде на препятствия или запаздыванием при срабатывании на впадинах. В результате теряется комфорт и создаются условия для кратковременной потери управляемости, создающей угрозу безопасности при движении.

Чтобы избавиться от газа в рабочей камере амортизаторы необходимо прокачивать перед установкой. Кроме того, выполнение операции позволяет убедиться в работоспособности клапанного механизма и выявить другие проблемы и неисправности.

Прокачка амортизаторов — пошаговая инструкция .

Технология выполнения операции зависит от используемого типа стоек.

Прокачка масляного амортизатора.

• стойку размещают вертикально, шток располагается вверху;
• прикладывая усилия, утапливают шток в цилиндр, над срезом должно остаться 3-4 см;
• устройство фиксируют в таком положении в течении 4-5 с;
• плавно полностью выдвигают шток из цилиндра;
• действия повторяют 3-4 раза.

Прокачивание газомасляных стоек.

• амортизатор располагать вертикально штоком вниз, уперев его в ровную поверхность;
• прикладывая незначительное усилие, плавно без рывков сжимают устройство;
• фиксируют стойку в таком положении в течение 2-3 с;
• Не отпуская шток переворачивают амортизатор, удерживая в течение ещё 3-6 с;
• отпускают шток, давая ему выдвинуться до конца.

Операцию повторяют 6-8 раз, после 3-4 проводят проверку. Для этого стойку удерживают штоком вверх и несколько раз резко надавливают на него. Перемещение должно быть плавным, без рывков и провалов, а выход в крайнее положение – без задержек и видимых проблем.

Такую же последовательность можно применить и для прокачки масляных стоек, но в крайнее положение шток вытягивают.

Газовые устройства за счет наличия разделительного непроницаемого плавающего поршня в прокачке не нуждаются!

Некоторые важные нюансы.

Детали сразу после завершения прокачки устанавливают на автомобиль.

Поскольку рекомендуется проводить замену сразу пары стоек (передних или задних) прокачивают амортизаторы также парой.

Если монтаж планируется проводить позже, прокачанные устройства хранят, расположив вертикально штоком вверх.

Прокачку стоек перед установкой выполнять обязательно, поскольку это является требованием инструкций по эксплуатации. При выходе из строя монтаж непрокачанных устройств рассматривается как негарантийный случай!

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Автомобильный амортизатор является одним из важнейших элементов подвески автомобиля, особенно в российских реалиях. Из-за дорог не самого лучшего качества машина во время движения постоянно раскачивается. Задачей амортизатора является гашение возникающих колебаний рессор, пружин или торсионов.

При отсутствии или неправильной работе автомобильного амортизатора теряется не только комфорт от вождения автомобиля, но и понижается его безопасность. Неисправный амортизатор на очередной кочке не сможет выполнить свою главную задачу – прижать колеса к асфальту, соответственно, водитель на несколько миллисекунд потеряет контроль над машиной, что может привести к дорожно-транспортному происшествию.

Автомобильный амортизатор может выйти из строя в самый неожиданный момент, и его потребуется срочно заменить. Наиболее распространенная неисправность – это протекание амортизатора, то есть проблема, при которой из детали выходит масло или газ, необходимые для правильной работы устройства. Если потек амортизатор, решение может быть только одно – замена детали, но перед установкой нового амортизатора его следует правильно прокачать.

Зачем прокачивать амортизатор

Доставка автомобильного амортизатора до магазина, в котором водитель приобретает деталь для установки ее на свой автомобиль, может занимать не один месяц. За это время во внутреннюю гильзу амортизатора рискует попасть воздух, образовав дополнительный воздушный слой. Если его не удалить перед установкой элемента подвески автомобиля, он скажется на его работе.

Не прокачав амортизатор перед установкой, во время движения автомобиля водитель будет слышать посторонние шумы, исходящие из детали. Если амортизатор стучит, свистит и другим образом шумит при движении машины, это связанно именно с неправильной прокачкой амортизатора перед установкой. Со временем лишний воздух в детали приведет к выходу всей поршневой системы, и вновь амортизатор потребуется менять.

Также прокачка амортизаторов несет важную диагностическую функцию. При выполнении процедуры водитель может определить различные проблемы с механизмом амортизатора до установки детали на автомобиль. Например, прокачка позволяет диагностировать заклинивание клапанов элемента подвески.

Как правильно прокачать амортизатор

Никаких специальных инструментов для прокачки амортизатора не потребуется. Все что нужно – это непосредственно сама деталь, а также твердая ровная поверхность, например, кирпич или бетонный пол. Прокачка амортизатора выполняется следующим образом:

1. Амортизатор устанавливается вертикально, упираясь внизу штоком о ровную твердую поверхность;
2. Далее нужно приложить небольшие физические усилия и начать плавно сжимать амортизатор;
3. Сжав, необходимо его зафиксировать в таком положении на 2-3 секунды;
4. После этого амортизатор переворачивается штоком вверх и так его необходимо подержать в таком положении около 5 секунд;
5. Когда обозначенное время пройдет, начните вытягивать плавно шток вверх до конца.

Для максимальной эффективности рекомендуется повторить процедуру прокачки амортизатора до 6 раз.

Важно: Если вам кажется, что амортизатор прокачен, можно диагностировать стабильность его работы следующим образом. Когда шток амортизатора смотрит вверх, встряхните немного деталь несколько раз. Если шток движется плавно и не проваливается, то все нормально.

Прокачав амортизатор, нужно его сразу установить на автомобиль. Ни в коем случае не меняйте положение детали после прокачки, то есть шток должен смотреть вверх. Не кладите амортизатор на горизонтальную поверхность, иначе все затраченные усилия на прокачку детали будут потрачены впустую.

Обратите внимание: Прокачивая газомасляный амортизатор, можно заметить, что имеются небольшие провалы в работе клапанного механизма. Это не является для подобного типа детали неисправностью, как и разница в скорости выхода штока. При этом на газовом или масляном амортизаторе подобные проблемы встречаться не должны.

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

– Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

– Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Прокачка амортизаторов перед установкой

Автомобильный амортизатор — это один из тех узлов, которые могут нормально работать только в определённом положении. Современные амортизаторы редко разбирают для ремонта, как правило, их заменяют в сборе. Именно поэтому перед началом эксплуатации нового узла его необходимо подготовить. Если этого не сделать, последствия могут быть самые неприятные.

Содержание:

Зачем нужна подготовка амортизаторов

Особенно это касается двух самых основных типов амортизаторов — масляных и газомасляных, как однотрубных, так и двухтрубных. Дело в том, что рабочая жидкость, которая принимает кинетическую энергию сжатия и впоследствии выделяет тепло в атмосферу (а именно на этом и основан принцип действия практически всех амортизаторов, в том числе и газовых), может быть распределена по камерам неравномерно и находиться не там, где нужно для нормальной работы устройства.

Это происходит, как правило, во время хранения и транспортировки, когда амортизатор может находиться в любом положении, в том числе и горизонтальном. Логически понятно, что масло, рабочая жидкость, растекается из рабочей камеры, но растекается постепенно, под действием силы тяжести и даже перепускные клапана не в силах ей помешать. Привести устройство в рабочее состояние можно только одним способом — прокачка амортизаторов перед установкой.

Последствия установки непрокачанного амортизатора

В большей степени это относится к двухтрубным амортизаторам, поскольку именно их конструктивные особенности располагают к перетеканию жидкости из одного резервуара в другой, что может привести к некорректной работе всего устройства и в некоторых случаях, к выходу из строя перепускных клапанов.

Кроме того, непрокачанный амортизатор на сможет нормально выполнять свою работу, поскольку при отсутствии жидкости в рабочей зоне он будет гонять воздух. Рабочая жидкость также выполняет роль смазки, поэтому без смазки амортизатор выйдет из строя окончательно — износятся клапана и уплотнители, жидкость станет вытекать. С однотрубными амортизаторами проще — при герметичном поршне и исправных перепускных клапанах жидкость не сможет покинуть рабочий резервуар. Но в любом случае, прокачка не помешает, поскольку иногда владелец автомобиля просто не в курсе, какой амортизатор он ставит — однотрубный или двухтрубный, а прокачка будет полезна и для однотрубной конструкции.

Что такое прокачка амортизаторов

Резюмируя все вышесказанное, прокачка амортизатора — это равномерное распределение воздуха (газа) и рабочей жидкости по их рабочим резервуарам. В результате устройство работает равномерно по всему рабочему ходу штока, без провалов и рывков, именно этого мы и будем добиваться прокачкой. Алгоритм подготовки амортизатора к установке прост. Вначале прокачаем обычный двухтрубный (или однотрубный) масляный амортизатор.

1. Установить амортизатор штоком вниз, утопить шток до упора. Действовать нужно не спеша и плавно, без резких движений и рывков.
2. Дать штоку устояться в таком положении в течение 5-7 секунд.
3. Перевернуть узел штоком вверх, дать отстояться несколько секунд.
4. Так же осторожно и плавно вывести шток на максимальную высоту, не допуская рывков.
5. Повторить процедуру несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы или рывки.

Проверка работы амортизатора осуществляется резким нажатием на шток, при этом амортизатор должен находиться в рабочем положении. Провалов быть не должно, шток должен перемещаться плавно.

Прокачка газомасляных картриджей и стоек

Газомасляные амортизаторы прокачиваются по похожей технологии:

1. Амортизатор установить штоком вверх, плавно утопить шток, но оставив расстояние между рабочей кромкой и краем стакана 20 мм.
2. Дать амортизатору отстояться в течение пяти секунд.
3. Плавно вывести шток на максимальный уровень.
4. Повторить операцию несколько раз до тех пор, пока не исчезнут провалы и работа устройства не станет равномерной и плавной.

Как видим, ничего сложного в подготовке амортизаторов нет, главное проводить прокачку максимально плавно и не спеша.

Советы по замене амортизаторов

Тем не менее, производители амортизаторов дают ряд советов, которые помогут провести замену правильно и быстро. К примеру, производители KYB и Каяба рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

• при прокачке амортизатора не использовать никаких дополнительных инструментов для удерживания штока во избежание повреждения сальника и возможной преждевременной течи жидкости;
• не использовать пневмоинструмент для затяжки гайки штока;
• крайне нежелательно при замене оригинального амортизатора использовать старые пыльники,
• прокладки и формовые шайбы;
• амортизаторы должны устанавливаться только попарно;
• перед фиксацией верхних креплений необходимо убедиться, что автомобиль свободно опирается на четыре колеса и все домкраты, подставки убраны.

Таким образом необходимо готовить амортизатор к использованию при замене, а если учитывать рекомендации производителя, то узел прослужит долго и без проблем. Ровных всем дорог!

«

Отличная статья 0

Как правильно прокачать новый амортизатор перед установкой

Автор Дмитрий Кузнецов На чтение 5 мин. Просмотров 5.5k. Опубликовано 23.12.2018

Важным элементом подвески современного автомобиля является амортизатор. Также эта составляющая ходовой называется амортизационной стойкой. Она обеспечивает комфортную и безопасную езду на автомобиле. На неё возложена задача гашения колебаний кузова и смягчение ударов при движении по дороге.

Перед установкой нового амортизатора на авто его прокачивают. Неверная подготовка приводит к быстрому выходу из строя стойки. Прокачка поможет выявить заводской дефект и поменять стойку по гарантии. Эта статья поможет узнать, что из себя представляет амортизаторная стойка и как её правильно прокачать?

Разновидности

Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые.

Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ.

Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные.

Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Амортизаторы конструктивно делаться на двухтрубные и однотрубные. В середину закачано масло и газ

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла.

Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан.

Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях.

Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку.

Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации

Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться.

Общие детали

1. Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении.
2. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке.
3. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх.
4. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.

Прокачиваем масляный

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Выполнять прокачку амортизаторов надо плавно, без рывков. Нельзя фиксировать шток плоскогубцами или газовым ключом

1. Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3. Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.

После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный

1. Достать амортизатор из упаковки. Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3. Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5. Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.

Видео прокачивания амортизационных стоек

Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее, просмотрев видеоролик:

Прокачка амортизационных стоек – обязательная процедура перед установкой на транспортное средство. Она поможет выявить заводской брак и подготовить амортизатор к правильной работе. Прокачанная стойка прослужит намного дольше, а управление автомобилем станет безопасным и удобным. Не забывайте про это!

Давайте знакомиться, меня зовут Дмитрий Кузнецов. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

прокачка стоек каяба — Видео

Как прокачать амортизаторы KYB Kayaba Каяба, kyb.com.ua Shock absorber twist

Олег Кравцов
22-01-2013

Прокачка амортизаторов. Самое полное и подробное видео в интернете! Часть 2.

Канал PARTBOX про автозапчасти
27-11-2018

Восстановление стоек. Прокачка стоек.

KKMP _
02-11-2018

КАК ПРОКАЧАТЬ ГАЗОМАСЛЯНУЮ СТОЙКУ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ Авторемонт

Механик Петрович
21-08-2019

Как правильно прокачать амортизатор перед установкой

Ilya Bzrkv
27-03-2019

Правильная прокачка стоек (амортизаторов)

ONE. CHANEL
15-03-2018

Прокачивание новых стоек перед установкой

Денис Тугаринов
11-04-2015

Как прокачать газомасляную стойку амортизатор перед установкой.How to pump gas-oil shock absorber

Сделай САМ
27-05-2020

Как прокачать амортизаторы перед установкой

Владимир Шархун
19-06-2015

ремонт стоек амортизаторов своими руками прокачка видео

Ваш автосервис
01-03-2018

Стойки KYB для Chevrolet Aveo

AS — SOVET
12-07-2018

Что лучше прокачать стойки или купить новые

Владимир Аксёнов
27-11-2017

Прокачка стоек KYB. Обзор китайских Decoo. Subaru Forester SF.

Avto Tehnik
12-06-2017

Прокачка стоек KYB своими руками

Allex Sh
06-11-2016

Амортизаторы каяба. Где купить, как прокачать.

Ремонт ходовой. Electrovovik -Электрововик.
02-06-2019

«Прокачка» стойки Toyota Vista

токарная мастерская
18-05-2019

ПРИНЦИП РАБОТЫ АМОРТИЗАТОРОВ KYB. Часть 2

ТЕСМА Днепр tesma.ua
27-03-2018

Покупка амортизаторов KYB на автомобиль Chevrolet Lacetti

yaric1986
29-04-2015

Kayaba оригинал из Японии. Как выглядит. Передняя стойка Toyota RAV4.

Канал PARTBOX про автозапчасти
28-04-2017

ПРОКАЧИВАТЬ ИЛИ НЕ ПРОКАЧИВАТЬ АМОРТИЗАТОРЫ?

IAIndustry
24-03-2019

Переделка газо масляных стоек ,когда с них вышел газ и наченают стучать…

Сибиряки 89
28-12-2019

Оригинальные амортизаторы KYB — как отличить подделку?

ТЕСМА Днепр tesma.ua
16-09-2017

Как правильно прокачать амортизаторы передние и задние / Shock Absorber

Resta
26-12-2017

Прокачка стойки KAYABA🗜️

Denis Chernich
02-04-2020

Рулевые системы 101: зубчатая рейка и рециркуляционный шарик

Одна из основных причин, по которой автомобиль g-Machine лучше стандартного автомобиля или автомобиля Pro Street, — это возможность быстро преодолевать повороты и повороты в дополнение к прямым характеристикам. В то время как много внимания уделяется модным амортизаторам с койловером и трехрычажной подвеске, о системе рулевого управления часто забывают. С ростом этого сегмента сборки выбор систем рулевого управления для наших автомобилей никогда не был таким обширным… или таким запутанным.Какое соотношение лучше? Влияет ли это на поворачиваемость? Силовой или ручной? Стеллаж или ящик? Выбор бесконечен, и он может привести к ментальной версии паровой пробки, когда вы просто не знаете, куда идти.

В этой истории мы рассмотрим некоторые из наиболее популярных систем, а также их плюсы и минусы.

Следуйте инструкциям и узнайте, как направить ваш проект g-Machine в правильном направлении.

Гидроусилитель или ручное рулевое управление

Независимо от того, какую систему вы выберете, вам нужно будет решить, какую систему вы хотите — ручную или с усилителем.Ручное рулевое управление давно стало популярным среди любителей дрэг-рейсинга и Pro Street по одной простой причине: вес. Снять 20-30 фунтов с передней части машины — это большое дело для прямой машины, и, кроме того, заставить эти передние тощие поворачиваться не нужно много усилий. Отказавшись от гидроусилителя руля, вы также получите несколько лошадиных сил, поскольку двигателю больше не нужно крутить насос. Опять же, небольшой выигрыш не стоит дополнительных усилий каждый раз, когда вам нужно повернуть колеса. В управляемой машине эти тонкие передние шины были заменены широкими полосами резины, которые оставляют значительный след на асфальте.Все это сопротивление, особенно на низких скоростях, делает снижение веса за счет отказа от гидроусилителя рулевого управления не стоит того, чтобы жить с автомобилем. Вы могли бы это сделать? Конечно. Вы должны это сделать? На наш взгляд, нет. Кроме того, вождение автомобиля по дороге достаточно утомительно без дополнительных усилий, необходимых для ручного управления рулем вперед и назад. Водители автомобилей, определенных как Pro Touring или g-Machine, тоже беспокоятся о весе, но не в ущерб общим ходовым качествам.

Системы рулевого управления с усилителем имеют контур высокого и низкого давления.Насос гидроусилителя рулевого управления приводится в движение приводным ремнем и нагнетает жидкость, идущую в коробку передач, до уровня от 1200 до 1600 фунтов на квадратный дюйм. Трубопровод низкого давления отправляет жидкость обратно в резервуар гидроусилителя рулевого управления, где она откачивается и отправляется под высоким давлением обратно в коробку передач. Очень важно помнить об этом при выборе линий для вашей системы. Сторона низкого давления довольно проста, но вы должны убедиться, что используете правильные детали для линии высокого давления. Еще одна хорошая идея — установить какой-нибудь охладитель для жидкости рулевого управления с гидроусилителем.Во время использования гусеницы температура жидкости может превышать 200 градусов, и это повлияет на производительность вашей системы. Фактически, если вы используете насос более старого типа, в котором резервуар-резервуар припаян к корпусу насоса, этот тип высокой температуры, как известно, вызывает разделение деталей, разбрасывая жидкость по всему горячему моторному отсеку и на гусеницу. Совсем не хорошо. Один из способов решения этой проблемы — удаленные резервуары, или вы можете использовать современный блок со встроенным непаянным или пластиковым резервуаром.

2/9

Вот пример насоса рулевого управления с усилителем от GM.Хотя он подходит для путешествий, он не выдержит использования трека. Некоторые другие версии этого насоса имеют верхние секции бака, которые припаяны к нижней секции, и при высоких температурах они могут отделиться; не очень хорошая вещь.

3/9

Flaming River и многие другие компании предлагают насос с переменной производительностью, который выдержит даже самые жесткие условия эксплуатации.Жидкость перекачивается быстрее на низких оборотах, чтобы облегчить маневрирование, и медленнее перекачивается на высоких оборотах, чтобы лучше чувствовать себя. Этот тип насоса может использовать как встроенный, так и удаленный резервуар. В этом случае он настроен для удаленной версии.

4/9

Этот современный насос GM Type-II от Eddie Motorsports имеет встроенный резервуар для жидкости, который не подвергается воздействию тепла.Он также имеет лучшее внутреннее устройство, чем старые заводские насосы. Поскольку бак прикреплен к насосу, у вас меньше проблем с жидкостными линиями.

5/9

Многие компании предлагают переработанные рециркуляционные редукторы. Некоторые из этих компаний, например Detroit Speed ​​Inc., помогут вам выбрать коробку, которая лучше всего соответствует вашим потребностям.Такие компании, как Flaming River и CPP, предлагают широкий выбор коробок передач для любого проекта, над которым вы работаете. Этот от Detroit Speed ​​можно заказать с керамическим покрытием, чтобы уменьшить тепло, исходящее от коллекторов.

Рулевой механизм с рециркуляцией шариков

Примерно с 1950 года до 80-х годов прошлого века шарнир с рециркуляцией был стандартом в технологии рулевого управления. Поскольку мы уже обсуждали достоинства рулевого управления с усилителем, мы предполагаем, что это то, что вы собираетесь использовать.Рулевые редукторы настроены с различными передаточными числами, которые влияют на то, сколько раз вам нужно повернуть рулевое колесо, чтобы передние колеса повернулись от упора к упору. Например, в коробке передач с широким передаточным числом вам может потребоваться повернуть рулевое колесо на 4,5 оборота, чтобы передние колеса повернулись от упора к упору. Для рулевого механизма с близким передаточным числом с передаточным отношением 12,7: 1 потребуется всего 3 оборота рулевого колеса, чтобы перейти от упора к упору. Итак, какая разница 1,5 оборота? Ответ — много. Вы можете не замечать этого, когда едете в продуктовый магазин, но на дороге или автокроссе, где вы постоянно кидаете машину вперед и назад через повороты, коробка с широким передаточным числом заставляет вас работать намного усерднее, чем с близким передаточным отношением коробка.Больше работы быстрее утомит вас и повлияет на вашу производительность. Коробка с близким передаточным отношением также заставит ваш автомобиль чувствовать себя более отзывчивым, поскольку для его маневрирования потребуется меньше усилий водителя.

В дополнение к передаточному отношению рулевого управления коробки передач также можно отрегулировать в зависимости от усилия или сопротивления, которое вы ощущаете при повороте рулевого колеса. В автомобиле, настроенном с минимальным усилием или без него, у вас будет очень небольшая обратная связь через рулевое колесо, и будет казаться, что машина плывет по дороге.Вам нужно найти золотую середину между низкими усилиями, когда вы медленно двигаетесь или сидите неподвижно, и настройками с более высокими усилиями, которые были бы хороши на скорости. Имейте в виду, что диаметр рулевого колеса также влияет на это соотношение или, по крайней мере, на то, как оно воспринимается. Колесо меньшего размера заставит передаточное число казаться еще более быстрым, поэтому небольшое колесо в сочетании с быстрым рулевым механизмом 12,7: 1 может быть не лучшим выбором.

Есть много компаний, которые предлагают восстановленные коробки передач Saginaw 600 для вашего применения в GM.Как правило, они были переработаны до близкого соотношения сторон 12,7: 1, и усилия были сведены к хорошему компромиссу с производительностью. Если у вас ограниченный бюджет, вы иногда можете найти заводские коробки с близким соотношением сторон, используемые в моделях производительности на гаражах. Например, если вы найдете подержанную коробку передач от более поздней модели (конец 70-х) Z28, она будет прикручена непосредственно к вашему Camaro первого поколения и обеспечит значительное улучшение за очень небольшие деньги. Такие компании, как Detroit Speed ​​Inc., CPP и Flaming River, продают совершенно новые коробки передач в широком ассортименте, подходящие для вашего Chevy.Одна компания, к которой гонщики часто обращаются за реконструкцией своих коробок, — это AGR. AGR полностью проходит через коробку и укрепляет внутренние части и уплотнения. Они даже зашли так далеко, что добавили дополнительный подшипник для дополнительной поддержки. Многие крупные ремонтные компании также проводят динамометрическую проверку каждой коробки передач на предмет давления и баланса, а также испытания на герметичность. Имея все возможности выбора, легко понять, почему эта система рулевого управления так популярна.

Как работает рециркуляционный редуктор? Рулевой механизм с шариковыми рециркуляциями содержит червячную передачу.Вы можете представить шестеренку в двух частях. Первая секция представляет собой металлический блок с резьбовым отверстием в нем. У этого блока есть зубья шестерни, вырезанные снаружи, которые входят в зацепление с шестерней, которая перемещает рычаг шатуна вперед и назад. Рулевое колесо соединяется со стержнем с резьбой, похожим на болт, который втыкается в отверстие в блоке, и при вращении рулевого колеса он поворачивает этот болт. Вместо того, чтобы стержень закручивался дальше в блок, как обычный болт, этот стержень удерживается фиксированным, так что при его вращении он перемещает блок, который перемещает шестерню, вращающую колеса.Вместо того, чтобы болт напрямую входил в резьбу в блоке, вся резьба заполнена шарикоподшипниками, которые рециркулируют через шестерню при ее вращении и действуют как катящаяся резьба. На самом деле шары служат двум целям. Во-первых, они уменьшают трение и износ в передаче, а во-вторых, они уменьшают люфт в передаче. Если бы не эта конструкция шарикоподшипника, то всякий раз, когда вы меняли направление рулевого колеса, ощущался бы перекос. Это связано с тем, что без подшипников в рулевом механизме зубья на мгновение не соприкасаются друг с другом, из-за чего рулевое управление кажется слабым и подвижным.

Системы с рециркуляцией шаров имеют несколько преимуществ. Во-первых, варьируя длину стрелы шатуна, вы можете легко обеспечить больший или меньший ход рулевого механизма, чем система с реечной передачей. Во-вторых, это обычно дешевле, чем преобразование в реечную систему, идеально подходящую для людей с ограниченным бюджетом. Эта проверенная временем система рулевого управления очень надежна, и ее до сих пор предпочитают в гоночных организациях, таких как NASCAR. В-третьих, это очень простое в установке обновление для вашего автомобиля, и, как правило, оно выполняется на болтах, благодаря чему ваша машина будет иметь заводской вид.

Традиционные коробки передач имеют ряд недостатков. Во-первых, поскольку коробка состоит из множества движущихся частей, возникает небольшое трение и много точек износа. Конструкция также делает ее менее эффективной по сравнению с реечной системой и требует больших усилий. Вы также должны учитывать, что система рулевого управления с коробкой передач имеет гораздо больше точек износа рычагов, включая внутреннюю и внешнюю рулевые тяги, штангу шатуна и рычаг холостого хода. Наконец, вес, даже при использовании более легкой коробки передач 600, система рулевого управления на базе рециркуляционной коробки передач немного тяжелее, чем более компактная реечная система.

Реечное рулевое управление

Одной из самых больших тенденций в сегментах Pro Touring и g-Machine стал перевод автомобилей на современные реечные системы. Это делается либо путем дооснащения вторичной реечной передачи на подрамнике оригинального оборудования, либо путем замены всего подрамника на вторичную, предназначенную для установки реечной передачи.

Так как же работает реечная система? Зубчатая передача с реечной передачей заключена в металлическую трубу, причем каждый конец рейки выступает из трубы.Набор передач выполняет две задачи. Во-первых, он преобразует вращательное движение рулевого колеса в линейное движение, необходимое для поворота передних колес, а во-вторых, зубчатая передача обеспечивает редукцию, что снижает усилие, необходимое для поворота колес. Стержень, называемый рулевой штангой, соединяется с каждым концом стойки. Ведущая шестерня прикреплена к рулевому валу. Когда вы поворачиваете рулевое колесо, ведущая шестерня вращается, перемещая рейку. Тяга на каждом конце стойки соединяется с рулевым рычагом на шпинделе.В системе питания часть стойки содержит цилиндр с поршнем посередине, и этот поршень соединен со стойкой. На стойке есть два порта для жидкости; по одному с каждой стороны поршня. Подача жидкости под более высоким давлением к одной стороне поршня заставляет поршень двигаться, который, в свою очередь, перемещает рейку, обеспечивая усиление.

У реечной системы много преимуществ. Во-первых, это простота. Благодаря наличию всего двух движущихся частей не только уменьшается трение, но и благодаря положительному взаимодействию системы рулевое управление становится очень плотным и отзывчивым.Во-вторых, вся система имеет только четыре точки износа в рычажном механизме: внутренние шаровые опоры и концы наружных рулевых тяг. Эта простота и меньшее количество деталей — одна из причин, почему в большинстве новых автомобилей используется реечная передача. В-третьих, реечная система немного легче традиционной коробчатой ​​системы. Меньший вес передней части автомобиля — это всегда хорошо, к чему нужно стремиться. В-четвертых, благодаря своей конструкции вы часто получаете дополнительный зазор для жаток, а зубчатую рейку иногда легче упаковать в автомобиль.

У каждого варианта в жизни есть недостатки, и зубчатая рейка не исключение. Из-за ограничений на количество зубьев, которые можно врезать в стойку, обычно меньше хода по сравнению с системой с рециркуляцией шариков. Еще одна вещь, которую следует учитывать, заключается в том, что система реечной передачи потребует довольно много работы, чтобы установить ее в более старый автомобиль. В некоторых случаях вам придется сделать надрез в раме и переместить стабилизатор поперечной устойчивости. Вам также нужно будет рассчитать геометрию, чтобы избежать плохой управляемости из-за неровностей дороги и множества других проблем.Если вы покупаете передний подрамник послепродажного обслуживания, у вас может не быть другого выбора, кроме как использовать реечный подрамник, особенно если он был разработан для этого. Некоторые компании, такие как Unisteer, предлагают системы реечной передачи, которые были модернизированы для конкретных применений по модернизации на стандартных подрамниках. Стойки Unisteer, хотя и дороже, чем вариант, сделанный своими руками, намного проще в установке и более правильны с геометрической точки зрения, поскольку они были разработаны, чтобы помочь ограничить такие проблемы, как поворачиваемость.Наконец, система реечной передачи, особенно в форме комплекта, сделает ваш кошелек немного легче, чем бросать в восстановленную коробку с близким соотношением сторон.

6/9

На этом упрощенном чертеже системы рулевого управления с рециркуляцией шаров вы можете увидеть, как энергия вращения рулевой колонки превращается в линейное движение штанги шатуна.- Рисунок Криса Хортона.

9/7

Вот общие детали рулевого управления, используемые с системой рулевого управления с шариковой циркуляцией. Количество деталей — одна из причин, по которой эта система тяжелее, чем система рулевого управления с реечной передачей. Однако он также сильнее. Вы также можете видеть, что существует больше точек износа по сравнению с реечной системой рулевого управления.Обратите внимание, что эта диаграмма даже не включает коробку передач.

8/9

Здесь вы можете увидеть, как работает система реечной передачи мощности изнутри. Вращение рулевого колеса приводит в действие поворотный клапан и направляет жидкость под высоким давлением к соответствующей стороне поршня для облегчения поворота.- Рисунок Криса Хортона.

9/9

Обратите внимание на простоту реечной системы. Хотя она не такая прочная, как традиционная система рулевого управления, она легкая и отзывчивая. В этой конфигурации четыре точки износа. На этом рисунке изображена ручная стойка, в то время как стойка с усилителем будет иметь фитинги для трубопроводов жидкости.При переоборудовании его в старый автомобиль вы должны быть осторожны, чтобы получить правильную геометрию рулевого управления.

Итог

По словам Тристана Стэтлера из Unisteer: «В целом, рассматривая вариант рулевого механизма по сравнению с реечной передачей, нужно всегда помнить, что любая система будет работать только так, как она есть. разработан и построен для конкретного применения. Плохо спроектированная установка рулевого механизма может не работать так же хорошо, как установка реечной передачи, и наоборот.«Вам нужно подумать о том, как вы планируете использовать свой автомобиль. Если ваша машина никогда не увидит гусеницу, возможно, вам не нужно запускать охладитель рулевого управления с гидроусилителем или беспокоиться об использовании старых паяных насосов. Если вы планируете серьезно рассчитывать время на треке, то такая компания, как AGR, должна быть в состоянии поставить вас на более дорогие детали рулевого управления «гоночного уровня», что является их специальностью.

Каким бы путем вы ни пошли, важно, чтобы вы задавали правильные вопросы различным поставщикам и объясняли им, как вы будете использовать свой автомобиль.Благодаря правильному выбору запчастей вы получите систему рулевого управления, которая сделает вашу поездку намного приятнее.

Как правильно ставить гирю

Как и все движения силовых тренировок, мастерство тренировки с гирями приходит со временем и качественной практикой.

Поддержание легких весов во время обучения правильной технике, поддержание хороших положений и проработка полного диапазона движений обеспечит устойчивое продвижение к вашим тренировочным целям.

Базовые упражнения с гирями, такие как становая тяга, приседание, сгибание, мах, толкание, толкание и пресс, и рывок — не исключение.

Одна из наиболее часто игнорируемых техник тренировки с гирями — это правильная установка гири.

Стойка — это место, где гиря заканчивается после опоры, и служит переходом между опорой и нажатием гири над головой в фиксированное положение (или опусканием ее обратно из над головой).

Это положение стойки должно быть прочным и прочно закрепленным в вашей голове, чтобы вы могли направлять туда гирю во время рабочих подходов.

Неправильная форма стойки для гири

«Плохая» или неподходящая стойка — это место, где ручка гири находится прямо напротив ладони атлета. В этом положении из-за веса гири запястье согнуто назад, и на локоть и плечо оказывается огромное давление.

На картинке ниже вы можете увидеть, как гиря тянет предплечье наружу от средней линии тела и создает крутящий момент в локтевом и плечевом суставах.Это давление становится экспоненциально интенсивнее, чем тяжелее гиря, которую вы используете, и чем больше объем вы делаете на тренировке.

Эта неэффективная стойка возникает, когда вы слишком сильно сжимаете гирю и не позволяете ей свободно вращаться при переходе от маха к взмаху. Ключ состоит в том, чтобы держать руку свободно на рукоятке (просто зацепляя ее пальцами), когда вы чистите гирю, чтобы ваша рука могла « стрелять » через рукоятку — заканчивая тем, что рукоятка по диагонали пересекает вашу ладонь и складку. ваше запястье.

Правильная форма стойки для гири

Когда вы устанавливаете рукоятку гири в этом положении в стойке, вы можете поддерживать более вертикальное положение предплечья, удерживать запястье в нейтральном положении и снимать давление с локтя и плеча. Это обеспечит более эффективный переход к жиму и позволит вам «зависать» в этом положении стойки в течение более длительного периода времени, что критично для подходов с большим количеством повторений.

Быстрый наконечник для правильной формы стойки для гири

Один продвинутый совет, который поможет вам установить лучшую стойку, — это брать гирю за рог, а не за центр ручки.Этот простой переключатель позволит легко перемещать ручку гири по диагонали через ладонь и складку запястья.

Посмотрите это видео, где я демонстрирую, как создать более эффективную стойку. Это может полностью изменить вашу тренировку с гирями и помочь вам быстро улучшить технику и переходы. Пожалуйста, оставьте комментарий ниже и дайте мне знать, если у вас есть предложения для будущих статей / видео.

Как выполнить базовое обслуживание вашего страйкбольного оружия

Как владелец пистолета для страйкбола, вы захотите правильно распорядиться своими вложениями, чтобы им можно было пользоваться долгие годы.Пистолет для страйкбола, который выходит из строя из-за плохого ухода или преждевременно изнашивается, не является необходимым, и его можно избежать. Сохранение вашего страйкбольного оружия в чистоте и в хорошем состоянии имеет решающее значение, когда речь идет о безопасности оружия и предотвращении несчастных случаев. Следуя этим инструкциям по обслуживанию, вы можете гарантировать, что ваш страйкбольный пистолет остается в надлежащем рабочем состоянии.

Очистка ствола

Иногда необходимо чистить ствол вашего страйкбольного оружия. На это часто указывают, если ваши BB отклоняются по вертикали при стрельбе из ружья.Очистить ствол очень легко, все, что вам понадобится, — это чистящая палочка и бумажное полотенце хорошего качества. Выполните следующие простые шаги, чтобы очистить ствол:

• Используйте полоску бумажного полотенца (длиной около 3 дюймов и шириной ½ дюйма), чтобы продеть кончик чистящего стержня.

• Слегка распылить силиконовую смазку на полосу

• Вставьте чистящий стержень в ствол, сначала зачистите

• Осторожно поверните стержень, перемещая его по длине ствола, и повторите процесс, если необходимо.

Смазка пистолета

Если ваш пистолет заклинивает или неправильно подает, вам может потребоваться смазать его, особенно коробку передач или подъемник.Для этого снимите магазин и несколько раз выстрелите в полуавтоматическом режиме, чтобы убедиться, что на прыжке нет BB. Затем положите пистолет вверх дном себе на колени и с помощью бутылки с силиконовым маслом несколько раз распылите его на хмель. Тем не менее, вы должны использовать масло экономно, оставив его на несколько минут, чтобы оно могло просочиться в хмель.

Редуктор также может нуждаться в смазке время от времени, и для этого сначала необходимо снять двигатель. Как только эта задача будет выполнена, вы увидите небольшое отверстие в нижней части коробки передач, и вы сможете несколько раз распылить в него силиконовое масло.Опять же, не забудьте дать маслу время проникнуть в коробку передач, оставив пистолет вверх дном на несколько минут.

Уход за журналом

Уход за магазином вашего страйкбольного оружия будет зависеть от типа вашего оружия. Для пружинного и электрического страйкбольного оружия вы должны убедиться, что магазин опорожняется после каждого использования, чтобы сохранить прочность пружины. Это может гарантировать, что вы будете наслаждаться своим страйкбольным оружием долгие годы.

Когда дело доходит до газового страйкбольного оружия, магазины следует оставлять под давлением. Это поможет сохранить в целости все необходимые компоненты. Если вы используете газ, в котором нет силиконовой смазки, вам следует добавить каплю на внутренние детали. Всегда следите за тем, чтобы при выпуске газа из пистолета для страйкбола нельзя было использовать выпускной клапан. В противном случае вы можете заморозить уплотнительное кольцо, что приведет к утечке газа в будущем.

Устранение засорения вашего страйкбольного оружия

Несмотря на все ваши усилия по надлежащему уходу за своим страйкбольным оружием, заклинивание все же может происходить по разным причинам:

• Чрезмерное количество грязи, мусора или остатков внутри ствола

• Деформированные или грязные BB

• Скопление мусора или грязи в магазине

• Повреждены форсунки или пластины толкателя

• Поврежденные или деформированные подпрыгивания или слишком узкие подпрыгивания

Если ваш страйкбольный пистолет заклинивает, важно немедленно принять меры для его устранения.Прекратите стрелять и выключите прыжок. Затем вставьте противоположный конец чистящего стержня в ствол. Переверните пистолет и аккуратно протолкните застрявший BB внутрь магазина. Затем произведите пробный выстрел из пистолета, но если заклинивание не исчезнет, ​​вам нужно будет обратиться к местному дилеру страйкбола для более полного обслуживания.

Рекомендуемые ссылки

Вам нужна дополнительная информация о безопасности оружия для страйкбола? Ознакомьтесь с некоторыми из следующих ресурсов:

Как правильно определять состояние в компонентах React

Если вы использовали React, есть 100% вероятность, что вы знаете шаблон инициализации состояния компонента в его конструкторе.Однако с этим шаблоном всегда было несколько проблем, и теперь, благодаря определенно Typed — React, мы «вынуждены» решать эти проблемы.

Прежде чем мы углубимся, я просто скажу, что мои примеры будут основаны на Typescript, однако те же идеи / принципы актуальны и для Javascript.

Common Component’s State Issue

Давайте начнем с рассмотрения этого простого компонента, который получает реквизиты (имя супергероя) и имеет внутреннее состояние (здоровье супергероя).

До недавнего времени, если вы запускали этот код, вы не получали ошибок времени компиляции. Однако во время выполнения вы получите ошибку при доступе к свойству с нулевым значением, потому что состояние не было определено, когда мы пытались получить доступ к this.state.health . Это может произойти, если вы забудете инициализировать состояние компонента в конструкторе. К счастью, последняя версия Определенно Типизированного @ types / react, теперь вы выдаете ошибку при компиляции.

Хорошо, давайте установим это состояние в конструкторе!

В чем проблема с использованием конструктора?

Вот тот же компонент, что и раньше, но теперь мы инициализируем состояние в конструкторе.

Есть 2 проблемы с этим кодом:

1. Ненужный шаблон. Мы вызываем функцию конструктора, снова определяем тип свойства и вызываем super (props). Все это просто потому, что мы хотим инициализировать состояние…
2. Мы оставляем состояние открытым для мутаций — Первое правило React — мы не говорим о мутациях. Второе правило React — МЫ НЕ ГОВОРИМ О МУТАЦИЯХ. Хорошо, мы говорим об этом, но как чего-то, чего следует избегать любой ценой. В этом случае я могу сделать следующее, не получая сообщения об ошибке: this.state.health = 90; Действительно, мой компонент больше не будет отображаться, и я все равно буду видеть состояние здоровья как 100, но ошибок не будет, поскольку мы не защитили атрибут состояния класса.

И действительно, начиная с @ types / react 16.4.3 этот код выдаст следующую ошибку:

Невозможно присвоить «состояние», потому что это константа или свойство только для чтения

Хорошо, я убежден , какое решение?

К счастью, в Typescript мы можем использовать атрибут readonly для свойства класса.Это дает нам чистый и ясный способ защиты объекта состояния от мутаций (строка 10):

Я знаю, о чем вы думаете

После прочтения приведенного выше примера первая мысль, которая пришла вам в голову, была: «Прекрасно! ». Вторая мысль, которая пришла вам в голову, была: «Но что, если мне нужно инициализировать мое состояние с помощью некоторой логики из свойств ?!». Что ж, есть хорошее решение для этого:

Как вы можете видеть в строке 12, мы вызываем getInitialHealth (это чистая функция) с реквизитами компонента, и если супергероя зовут Человек-паук, его здоровье равно 0 , если это кто-то другой, будет 100.Мне очень нравится этот подход, поскольку вы всего лишь ссылаетесь на реквизиты, потому что они вам действительно нужны, а не потому, что их требует функция конструктора.

У меня нет на это времени! БЫСТРО ИСПРАВИТЬ как можно скорее!

Есть большая вероятность, что теперь у вас есть куча неудачных проектов, которые нужно исправить. Если у вас действительно мало времени (даже если эти исправления действительно небольшие и не требуют много времени для внесения изменений), вы можете сделать 2 вещи. Либо:

Закрепите пакет версии @ types / react в своем пакете.json до версии 16.4.2 до того, как были введены эти новые типы.

OR

Определите свойство состояния в классе, чтобы компилятор «знал», что он будет установлен в конструкторе (строка 10):

Заключение

«Новый» способ установки состояния в Компонент Typescript React действительно хорош и защищает ваш объект состояния от мутаций. Конечно, это может быть не «критично» для опытных разработчиков (мы все еще люди, верно?), Но для начинающих разработчиков это определенно может помочь предотвратить типичные ошибки, которые обычно довольно сложно найти.

Я использую Typescript в течение прошлого года и каждый день чувствую, что это даже более необходимый инструмент, чем когда-либо при разработке Javascript.

Если вам понравился этот пост, подпишитесь на меня на Medium и проявите немного любви, нажав несколько раз на значок «Clap».