Как притереть клапана на 16 клапанном двигателе: Как притереть клапана на ВАЗ-2112 16 клапанов: фото, видео

Содержание

Как притереть клапана на 16 клапанном двигателе

Как правильно притереть клапана на 16 клапанной ВАЗ-2112 самому?

Клапана в 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 создают компрессию, а также не дают попадать лишнему топливу в камеру сгорания. Если седло и клапан прижимаются друг к другу не плотно, то у автомобиля упадет давление в моторе. Если выпускной клапан зажат не полностью, то выпускные газы помогут ему износиться и прогореть быстрее. Таким образом, при совершении ремонта — клапана притираются до седла.

Видео о клапанной притирке на ВАЗ-2112 (ДВС 16 клапанов)

Видеоматериал расскажет о том, как притереть клапана на автомобиле, о нюансах, а также даст некоторые рекомендации.

Притирка клапана

Пасты для притирания клапанов

Не многие автомобилисты видели непосредственно процесс ремонта головки блока, не говоря уже о самой притирке клапана. Этот процесс достаточно трудоемкий, если делается вручную. Станочный метод, конечно, намного проще, но не всегда эффективный в использовании.

Справа притёрт, а слева ещё нет!

Для того чтобы притереть клапана к седлу необходимы некоторые инструменты и знания. Так, потребуется специальное приспособление для шарошки седел, абразивная паста, а также умение притирать. Рассмотрим, непосредственно сам процесс притирки клапана к седлу:

Этапы процесса шарошки седла клапана

Ручной фрезер для нарезки фаски седла

На специальном стенде проходит обработка фаски клапана

Нанесение притирочной пасты

Инструмент для притирки клапана к седлу

Наносим пасту для притирки клапана

Зачем нужна притирка?

Нанесение пасты со средней зернистостью на клапан для притирки

Клапан притирается для того, чтобы обеспечить максимальное сцепление с седлом.

Это делается, чтобы при закрытом впускном клапане в цилиндр не попадала топливная смесь сверх нормы. Если это происходит, то двигатель получает слишком много горючего, что может повлиять на работоспособность и расход.

Идеально притертый клапан к седла

Если плотно не закрывается выпускной клапан, то топливная смесь теряет не только воздух, который поступил в цилиндр, а еще и обратно всасывает выхлопные газы, что способствует скорому прогоранию клапанов. Поэтому, чем лучше сцепка клапана с седлом, тем меньше проблем будет с системой впрыска и выпуска отработанных газов.

Выбор абразивной пасты

Пасты для притирки клапана разных производителей и зернистости

Существует несколько видов абразивной пасты, которая используется для притирки клапанов. Рассмотрим, все варианты, которые можно применять:

Выводы

Притереть клапана на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2112 в домашних условиях, достаточно легко и просто, если иметь необходимый инструмент и навыки. В случае, если автомобилист не уверен, что способен проделать все необходимые операции, то рекомендуется обратиться в автосервис по ремонту головок блоков цилиндров, где все сделают быстро и качественно.

Источник

Притирка клапанов

Притирка клапанов своими руками — несложная процедура при условии, что автовладелец до этого имел опыт выполнения ремонтных работ. Для проведения притирки седел клапанов понадобится ряд инструментов и материалов, среди которых притирочная паста, устройство для демонтажа клапанов, дрель (шуруповерт), керосин, пружина, по диаметру проходящая в отверстие седла клапана. По времени притирка клапанов двигателя — процедура достаточно затратная, поскольку для ее выполнения необходимо произвести демонтаж головки блока цилиндров.

Что такое притирка и для чего она нужна

Притирка клапанов — это процесс, обеспечивающий идеальное прилегание впускного и выпускного клапана в цилиндрах двигателя на их посадочных местах (седлах). Обычно притирка выполняется при замене клапанов на новые, или же после выполнения капитального ремонта двигателя. В идеале притертые клапана обеспечивают максимальную герметичность в цилиндре (камере сгорания). Это, в свою очередь, обеспечивает высокий уровень компрессии, коэффициент полезного действия мотора, его нормальную работу и технические характеристики.

Другими словами, если не притереть новые клапана, то часть энергии сгоревших газов, будет безвозвратно потеряна вместо того, чтобы обеспечить должную мощность двигателю. При этом наверняка увеличится расход топлива, а мощность мотора однозначно уменьшится. Некоторые современные автомобили оборудованы системой автоматического контроля за формой клапанов. Она попросту стачивает клапан, поэтому необходимость в ручной притирке отпадает.

Что необходимо для притирки

Процесс притирки выполняется при демонтированной головке блока цилиндров. Поэтому кроме инструментов для притирки клапанов автовладельцу также понадобится инструмент для демонтажа ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, ветошь. Однако также желательно иметь и динамометрический ключ, который понадобится на этапе обратного монтажа головки на место. Необходимость в нем возникает, поскольку крепежные болты, держащие головку на ее посадочном месте, должны быть закручены с определенным моментом, который как раз и можно обеспечить лишь при помощи динамометрического ключа. В зависимости от того, какой будет выбран способ притирки клапанов — ручной или механизированный (о них немного позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания покупать заводское приспособление для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичное устройство можно сделать самостоятельно с помощью подручных средств. Для этого понадобится:

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

В настоящее время подобное приспособление заводского изготовления можно найти во многих интернет-магазинах. Однако проблема заключается в том, что цена на них явно завышена. Но если автовладелец не хочет выполнять процедуру изготовления самостоятельно — можно вполне купить приспособление для притирки клапанов.

Методы притирки клапанов

Способов притирки клапанов на самом деле существует два — ручной и механизированный. Однако ручная притирка — процесс трудоемкий и затратный по времени. Поэтому лучше пользоваться так называемым механизированным методом, с использованием дрели или шуруповерта. Однако разберем один и другой метод по порядку.

Вне зависимости от выбранного метода притирки в первую очередь необходимо выполнить демонтаж клапанов из головки блока цилиндров (она должна быть также предварительно демонтирована). Чтобы извлечь клапана из направляющих втулок головки блока цилиндров необходимо снять пружины клапанов. Для этого пользуются специальным приспособлением, после чего вынуть из тарелок пружин «сухари».

Ручной метод притирки

Чтобы выполнить притирку клапанов двигателя автомобиля, необходимо следовать приведенному ниже алгоритму:

В процессе притирки клапанов необходимо избавиться от следующих типов дефектов:

Обратите внимание, что если в первом случае клапан можно просто притереть, то во втором нужно обязательно выполнить его проточку. В некоторых случаях притирка выполняется в несколько этапов. Например, грубая притирка проводится до тех пор, пока на поверхности обрабатываемой детали не будут удалены все раковины и царапины. Зачастую для притирки используют пасту с разным уровнем зернистости. Крупный абразив предназначен для удаления значительных повреждений, а мелкий — для доводки. Соответственно, чем более мелкий абразив применяется — тем качественнее считается притирка клапанов. Обычно пасты имеют номера. Например, 1 — чистовая, 2 — черновая. Нежелательно попадание абразивной пасты на другие элементы клапанного механизма. Если же она попала туда — смойте ее керосином.

Притирка клапанов дрелью

Притирка клапанов с помощью дрели — наиболее оптимальный вариант, с помощью которого можно сэкономить время и силы. Его принцип аналогичен ручной притирке. Алгоритм его выполнения следующий:

Притирка новых клапанов

Существует еще один притирки новых клапанов на головке блока цилиндров. Алгоритм его выполнения следующий:

Обратите внимание, что многие современные автомобильные двигатели не поддаются притирке клапанов. Это связано с тем, что они выполнены из алюминия, и при значительном повреждении элементов двигателя возникает риск частой замены клапанов. Поэтому владельцам современных иномарок имеет смысл дополнительно уточнить эту информацию или лучше обратиться за помощью в автосервис.

Как проверить притирку клапанов

По окончании выполнения притирки клапанов обязательно нужно выполнить проверку качества притирки. Это можно сделать одним из двух методов.

Метод первый

Описанный ниже способ наиболее является наиболее распространенным, однако он не всегда покажет правильный результат со 100% гарантией. Также его невозможно использовать для проверки качества притирки клапанов у двигателей, оснащенных клапаном EGR.

Так, для выполнения проверки необходимо положить головку блока цилиндров на бок, таким образом, чтобы отверстия колодцев, к которым присоединяются коллекторы, «смотрели» вверх. Соответственно, клапана будут располагаться в горизонтальной плоскости, а их крышки будут расположены вертикально. Перед выполнением проверки выполненной притирки клапанов необходимо с помощью компрессора осушить выходы клапана, чтобы обеспечить наглядность возможного вытекания топлива из-под них (то есть, чтобы вертикальная стенка была сухая).

Далее необходимо в вертикально расположенные колодцы заливать бензин (а еще лучше керосин, поскольку он обладает лучшей текучестью). Если клапана обеспечивают герметичность, то из-под них залитый керосин не будет просачиваться. В случае, если же топливо даже в малых количествах просачивается из-под клапанов — необходимо выполнить дополнительную притирку или другие ремонтные работы (зависит от конкретной ситуации и диагностики). Преимущество этого метода заключается в простоте его выполнения.

Однако такой метод имеет и свои недостатки. Так, с его помощью невозможно проверить качество притирки клапанов при работе двигателя под нагрузкой (просачивание газов под нагрузкой). Также его нельзя использовать для двигателей, оснащенных клапаном ЕГР, поскольку их конструкция подразумевает наличие в одном или нескольких цилиндрах соответствующих клапанов, через которые топливо и выльется наружу. Поэтому проверить герметичность данным способом не получится.

Метод второй

Второй метод проверки качества притирки клапанов является универсальным и наиболее достоверным, поскольку позволяет проверить прохождения газов через клапана под нагрузкой. Для выполнения соответствующей проверки необходимо расположить головку блока цилиндров «вверх ногами», то есть, таким образом, чтобы выходы (отверстия) клапанов были сверху, а отверстия колодцев коллекторов — сбоку. Далее нужно налить небольшое количество топлива (в данном случае неважно, какое именно, и даже неважно его состояние) в полость выхода клапанов (своеобразная тарелка).

Взять воздушный компрессор и с его помощью подать в боковой колодец струю сжатого воздуха. Причем необходимо подавать сжатый воздух как в отверстие впускного коллектора, так и в отверстие выпускного коллектора. Если притирка клапанов была выполнена качественно, то из-под них не будут выходить пузырьки воздуха даже под нагрузкой, которую обеспечивает компрессор. Если же имеют место воздушные пузырьки — значите, герметичности нет. Соответственно, притирка была выполнена некачественно, и необходимо выполнить доработку. Описанный в данном разделе метод является чрезвычайно эффективным и универсальным, его можно использовать для любых двигателей.

Заключение

Притирка клапанов — несложная процедура, с которой может справиться большинство автовладельцев, особенно имеющих навыки ремонтных работ. Главное при этом иметь соответствующие инструменты и материалы. Пасту для притирки можно сделать самостоятельно, или же купить уже готовую. Однако второй вариант предпочтительнее. Для проверки качества выполненной притирки желательно использовать воздушный компрессор, обеспечивающий проверку просачивания газов под нагрузкой, это более качественный подход.

Источник

Притирка клапанов ВАЗ (модели 01 до 07)

Для стабильной работы двигателя и адекватного расхода бензина, требуется четкая работа его составляющих, и клапана не исключение. Они должны четко, и главное вовремя, открываться и закрываться, и плотно сидеть в седлах и обеспечивать герметичность при работе поршней.

После прохождения мотором нескольких сотен или даже десятков тысяч километров на клапанах образовывается нагар, поэтому они неплотно сидят в седлах и не обеспечивают полной герметичности камер сгорания, что приводит к потере мощности и лишнему расходу топлива.
В таких случаях приходится применять процедуру притирки клапанов. На автомобилях импортного производства (дорогих), эту процедуру проводят высококлассные специалисты (на СТО). А на недорогих машинах отечественного производства, таких, как ВАЗ (классика), подобную процедуру проводят в гаражных условиях самостоятельно, что сэкономит семейный бюджет. Из «сложных» инструментов нужна дрель.

Определение состояния клапанов

Чтобы определить состояние клапана без полной разборки головки блока цилиндров, нужно визуально определить, пропускает он или нет. Для этого надо на снятой головке посмотреть на тарелку клапана (его цвет), он должен быть однородного, чаще коричневого цвета. Если в каком-то месте между седлом клапана и тарелкой нет полного прилегания, то в этом месте будет черный нагар.

Это касается выпускных клапанов, впускные прогорают крайне редко, так утверждают многие автолюбители.

Как правильно притереть — процесс выполнения работ

Начинается процесс притирки с рассухаривания клапанов. Сначала подкладываем под тарелку клапана предмет, который служит упором для него.

После снятия пружины вытягиваем клапан из седла и визуально осматриваем. После долгой работы, даже если он не прогорел, все равно на нем есть нагар, поэтому проводим притирку клапанов.
Для этого понадобится специальный притирочный порошок или паста (Permatex® Valve Grinding Compound, паста ГОИ, ВПМ- Авто, М-14 – М-40, и т. д). Пасты применяют сразу, а порошки разводят моторным маслом, при этом получается вязкая субстанция, которая наносится на фаску клапанной тарелки. Пасты и порошки имеют разную величину зерна: крупнее — для первичной притирки, мельче — для финальной.

Важно! Ни в коем случае не перекашивайте дрель, чтобы притереть клапана правильно. Лучше осторожно тянуть дрель вверх пальцами, упираясь ими в районе патрона, и придерживая ее за ручку.

Сначала дрель должна некоторое время поработать в одном направлении, потом переключите в противоположную сторону (включить реверс).
После нескольких минут работы в каждую сторону ( по 1 минуте в каждую сторону), клапан достают и осматривают. Результат видно невооруженным глазом, седло клапана блестит или имеет матовый серый цвет. Если остаются вкрапления или пятна, процедуру повторите, нанеся финишную пасту. Тоже касается и седла, если оно имеет вкрапления, раковинки или неоднородный цвет, притирку повторяют.
Если клапан правильно притёрт к седлу, его устанавливают на место, предварительно заменив сальник на новый.

Важно! Сальники клапанов менять ОБЯЗАТЕЛЬНО! Это одноразовая деталь. Иначе вся работа пойдет насмарку, клапан будет свободно чувствовать себя в седле, не даст полноценной герметизации, и по нему будет попадать масло в цилиндры.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Сальник снимается при помощи пассатижей. Ими захватывают сальник и, проворачивая его из стороны в сторону, извлекают из паза. Главное — нельзя бить по направляющей втулке, чтобы ее не повредить.

Когда старый сальник снят, ставим новый. Для этого рекомендуют вставить клапан в седло, чтобы он послужил направляющей и облегчил процесс установки. Новый сальник одевается на шток клапана, берется трубка подходящего диаметра, и легким постукиванием молотка по трубке ставим сальник на место. То, что сальник стал на место, определяем по звуку. Сначала он слышен только в районе сальника, а после того как тот станет на место, звук начнет распространяться по всей ГБЦ.

Не стоит забывать, что и в торце штока образуется выработка, которую обязательно убираем. Если ее оставить, то мотор работает с перебоями. Сточить ее можно легко, например, на точильном станке, главное, чтобы поверхность торца штока была ровной (допускается даже слегка выпуклая).

Засухарив клапан, переходим к следующему. Процесс засухаривания несложен, даже если нет специального съемника, воспользуйтесь рожковым ключом, но тогда понадобится посторонняя помощь. Один человек прижимает рожковым гаечным ключом пружину, а другой устанавливает сухарик.

Тщательно вытерев торец клапана и рокер от пыли, грязи и механических частиц, собираем узел, устанавливаем рокер, зафиксировав пружиной. Переходим к следующему клапану, соблюдая ту же последовательность в работе.

После притирки проверяем – болтается клапан или нет? Причиной люфта клапана может быть либо выработка направляющей втулки, либо самого клапана. Если выработка на клапане, то это увидим невооруженным взглядом, и тогда стоит менять его, а если он в порядке, то меняем направляющую втулку.

Видео: Альтернативный вариант — ручная (без дрели) притирка клапанов

Источник

Притирка клапанов ГБЦ на примере автомобилей ВАЗ

Автовладельцам за время длительной эксплуатации машины зачастую приходится сталкиваться с разными трудностями. Одной из них является притирка, или замена клапанов. Однако это один из этапов ремонта ГБЦ, который можно провести своими силами. Как притереть клапаны на авто марок ВАЗ 2106 и 2109?

Для чего нужна притирка клапанов

Основная цель проведения процедуры — обеспечение работоспособности клапанов. Регулярное неосуществление притирки может привести к тому, что клапаны перестанут качественно функционировать — не будут пропускать в камеру сгорания воздух и топливо. Последствия этого могут быть не самыми благоприятными: ухудшаются ходовые качества двигателя, что со временем способно привести к поломке.

Поводов для притирки клапанов может быть много, основной из них — длительная эксплуатация авто

Притирка клапанов позволяет достичь максимальной герметичности системы. Процедура проводится не только после монтажа новых деталей, но и при их длительной эксплуатации. Например, справиться с «дёрганьем» автомобиля на холостых оборотах ввиду разницы компрессии может именно качественно проведённая притирка.

Способы проведения работ

Форму клапанам можно придавать разными способами — как ручным, так и станочным, однако разница в итоге будет значительной. Наиболее точно выполнить процедуру возможно на станке для обработки клапанов и сёдел, наименее, соответственно, вручную с использованием притирочной пасты.

Станок для притирки клапанов — дорогое удовольствие, не в каждом гараже найдётся

Ручные фрезы. Если нет возможности работать на высокоточном оборудовании, можно провести процедуру притирки клапанов при помощи ручной фрезы. Такие инструменты различаются диаметром, который подбирается под определённую модель двигателя. Всего вырезается три фаски на сёдлах под разными градусами — 30, 45 и 60°. Подобным образом не обрабатываются новые детали, только старые.

Притирку клапанов можно проводить с помощью ручной фрезы

Собственноручная притирка клапанов. Проводится самостоятельно посредством абразивного состава в случае, если поверхности деталей должны быть просто обработаны без внесения значимых изменений. При таком варианте по периметру детали наносится специальная паста, после чего клапан помещается на своё посадочное место. Затем деталь необходимо упереть в седло и одновременно вращать вокруг оси, что позволяет полностью стереть все неровности плоскости.

Ручная притирка клапанов — наиболе трудоёмкий вариант проведения работ

После проведения абразивной притирки вся паста должна быть тщательно смыта.

Правила и секреты притирки

Процесс притирки — процедура, которую можно провести как самостоятельно, так и с помощью специалистов. При осуществлении подобной обработки деталей желательно соблюдать правила:

Головка блока цилиндров перед притиркой снимается. Прежде чем приступать к процедуре, необходимо учесть несколько нюансов:

Как притереть в домашних условиях правильно

Притирка клапанов осуществляется несколькими методами. В домашних условиях можно использовать фрезу, однако если её нет, то можно прибегнуть и к ручному способу.

Инструменты для проведения притирочных работ

Используют приспособления двух групп:

Инструменты для притирки клапанов можно приобрести либо изготовить своими руками

Присоски для притирки клапанов имеют различные размеры и для каждой марки автомобиля подбираются индивидуально

Если специального инструментария нет, то можно воспользоваться обычной дрелью или шуруповёртом.

Помимо перечисленных выше приборов, могут понадобиться следующие материалы:

Притирочная паста

Притирочная паста для проведения работ должна быть как минимум двух разновидностей

Абразивный материал — одна из главных составляющих, используемых в процедуре притирки клапанов. Приобрести его можно в специализированных автомобильных магазинах.

Перед работой желательно приобрести два тюбика пасты — крупнозернистую и мелкозернистую. Если купить такие составы нет возможности, его можно приготовить самостоятельно из стружки с наждачного камня или бумаги и солидола либо похожего вещества. Готовая паста должна по структуре напоминать сметану.

Шарошка

Шарошка, используемая для восстановления сёдел клапанов, не всегда необходима при притирке, однако запастись ей не помешает

Сёдла клапанов восстанавливаются при помощи этого инструмента. Необходимость его применения определяется по состоянию сёдел. Если на них имеется нагар и раковины, дефекты фасок (наличие ступенек или скруглений), то используется шарошка.

Поскольку на ВАЗ 2106 и ВАЗ 2109 величины и формы сёдел различаются, то подбирается определённый инструментарий. Чтобы сократить время обработки клапана, можно воспользоваться дрелью. С этой целью шарошку крепят в патроне и удаляют верхний слой металла. Выработку прекращают после того, как появится ровный и блестящий круг.

Инструменты для притирочных работ

Дрель с хомутами и шлангом — эконом-вариант инструмента для притирки клапанов

Притирку клапанов и сёдел проводят при соблюдении определённых условий:

Притирка клапанов на ВАЗ 2109 при помощи пасты своими руками

Клапан оснащается пружиной и помещается в гнездо

Инструмент устанавливается на клапан с пружиной

Абразивная паста на тарелке клапана должна быть распеделена равномерно

Так осуществляется ручная притирка клапана

Так проявляется серое кольцо на тарелке клапана (справа)

Так должен выглядеть клапан после притирки и промывки

Видео в помощь новичку

Как притереть на станке

При проведении притирки клапанов желательно воспользоваться специальным станком.

Станки для притирки клапанов обычно есть лишь в автосервисах, и то не во всех

Шлифовка клапана на станке должна проводиться аккуратно, без фанатизма

Так выглядит клапан после притирки на станке. Разница между ручным и автоматизированным способами видна сразу

Шарошка нужна только для устранения нагара

Как осуществляются работы (видео)

Проверка качества выполненных операций

Проверить качество выполненной работы можно несколькими средствами:

Самый эффективный способ проверки — применение вакуум-тестера, который имитирует процессы, проходящие в двигателе автомобиля. Пропускаемый газ вырывается через возможные щели.

Проверку ГБЦ вакуум-тестером лучше осуществлять в специализированном сервисе, приобретение тестера достаточно накладно

Со стороны как впускного, так и выпускного коллекторов подключается прибор, в результате чего образуется вакуум. При плохой притирке клапанов манометр будет фиксировать минимальный уровень давления, поскольку через щели проходит воздух, чего в норме не должно быть.

Ещё один способ проверки — использование керосина. ГБЦ располагается таким образом, чтобы камера сгорания была направлена вверх, а поверх наливают керосин. Бытует мнение, что за ночь керосин при неправильно проведённой притирке должен вытечь, однако на деле это не совсем так и названный метод не является достаточно эффективным.

Проверка герметичности ГБЦ керосином — не самый достоверный метод контроля

Равномерность распределения специального маркирующего вещества — ещё один вариант проверки. По всей окружности клапанного седла рисуются радиальные риски, после чего деталь вставляется на место, прижимается и прокручивается. Затем её вынимают и осматривают сложившийся узор. Если риски были стёрты и всё основание седла прокрасилось равномерно, то клапан можно пускать в эксплуатацию. В противном случае притирку проводят ещё раз.

Притирка клапанов — необходимая процедура, обеспечивающая нормальное функционирование ГБЦ автомобиля. Проводить её, несмотря на всю простоту работы и доступность материалов, лучше всего при помощи специалистов: это гарантирует длительный срок эксплуатации не только клапанов, но и двигателя машины в целом.

Источник

Как делать притирку клапанов правильно и что для этого нужно

Притирка клапанов. Как притирать клапана.

Притирка клапанов головки цилиндров пожалуй самый ответственный этап ремонта ГБЦ. Прежде чем начинать ремонт головки, не забудьте проверить плоскость головки и наличие трещин. От того насколько качественно были притерты клапана ГБЦ при ремонте, зависит качество и срок их работы, а также и работа всего двигателя. Притирать клапана ГБЦ к клапанному гнезду необходимо в том случае, если вы меняете клапана или, и клапанные втулки.

Что понадобится нам для этой процедуры: 1. Стружка наждачного камня и немного моторного масла, для приготовления притирочной пасты аля колхоз привет из девяностых. Можно купить готовую, эффект тот же. 2. “Шарошка” для снятия небольшого выработонного слоя металла на клапанном гнезде. 3. Новые клапана. 4. Непосредственно сам инструмент для притирки клапанов.

С первым думаю все понятно, объяснять откуда берется и где раздобыть стружку наждачного камня думаю не стоит. Второе “шарошка”, с этим сложнее. Шарошка представляет из себя наставку для клапанного гнезда, сделанную по форме посадки клапана, в зоне соприкосновения с клапанным гнездом имеются зубья, которые и снимают выработку с клапанного гнезда. В наше время если хорошо постараться, можно подобрать шарошку практически к любой ГБЦ. Шарошку подобрали, теперь ставим ее на клапанное гнездо и начинаем вращать. Вращаем аккуратно до тех пор, пока на клапанном гнезде не образуется блестящий чистый круг по форме и размеру рабочей области нового клапана. Новые клапана – от их качества зависит многое, а качество зависит от цены… думайте сами…

Приспособление для притирки клапанов.

Можно сделать самостоятельно за пол часа, если руки растут откуда надо. Для этого нам потребуется:

трубка длиной 10-20 см, с отверстием внутри (диаметр отверстия должен быть на 2-3мм больше чем диаметр стержня вашего клапана).
дрель, сверло на 8.5мм
контактная или газовая сварка (автоген).
гайка и болт 8мм.

Берем нашу трубку, берем дрель и почти около самого края (за 7-10мм) сверлим отверстие 8.5мм. Далее берем гайку и аккуратно, чтобы не испортить резьбу, привариваем ее над просверленным отверстием так, чтобы можно было закрутить болт и он мог достать до противоположного края трубки. Затем делаем рукоятку для нашего приспособления, загинаем ее прямым углом или же навариваем на другой конец поперечную трубку так, чтобы вам было удобно её держать и работать. К слову на сегодняшний интернет магазины инструментов пестрят всякими вариантами притирочных приспособлений, правда цена немного кусается.

1. Берем новый клапан, вставляем в клапанную втулку. 2. стружку наждачного камня смешиваем с моторным маслом в пропорции примерно 2\1, чтобы смесь стала похожа по вязкости на шампунь. 3. готовым раствором смазываем края рабочей зоны клапана так, чтобы раствор попал на шарошенную часть клапанного гнезда (больше нигде мазать не нужно). 4. берем наше приспособление для притирки и одеваем на стоящий в клапанной втулке и смазанный притирочной пастой клапан, в гайку закручиваем болт и зажимаем клапан в приспособлении как можно крепче. Далее берем наше приспособление за рукоятку и методично, по ходу работы клапана начинаем его притирать: вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо, вперед, назад, влево, вправо. По мере трения притирочная паста будет стекать, выдавливаться, поэтому следите за тем, чтобы притирочное место было хорошо смазано притирочной пастой. После нескольких минут этого адски неудобного и напрягающего процесса можно посмотреть что же там получается. Если среди грязного цвета смеси увидите блестящую непрерывающуюся полосу на клапанном гнезде, значит можно приступить к последнему этапу: насыпать сухой стружки дальше тереть уже на сухую. Когда придет время, клапан начнет скрипеть и издавать разные звуки, это и будет сигналом того что он хорошо притерся. Проверить качество притирки клапанов можно так: полностью собранную головку положить на бок и в коллекторные отверстия залить воды или солярки, если вода не капает через клапаны, значит клапана притерты хорошо, если же капает то… сами знаете.

Как притирать клапана Притирочная паста

В процессе работы двигателя как дизельного, так и бензинового, на клапанах впускного и выпускного вала образуется нагар, вследствие неправильной работы топливной системы. Врезультате происходит частичная разгерметизация камеры сгорания.

Если выпускной клапан плотно не закрывается, то топливная смесь не только теряет воздух, который поступил в цилиндр, но еще и всасывает обратно выхлопные газы. Это вызывает скорое прогорание клапанов, износ направляющей втулки клапана, разбитие седла клапана, износ рабочей фаски клапана.

Поэтому при ремонтных работах, связанных со снятием головки блока цилиндров (далее по тексту ГБЦ) и заменой клапанов, осуществляется процесс притирки очищенных или новых клапанов в седла при помощи притирочной пасты.

Сегодня мы разберем, как правильно делать притирку клапанов.

Что понадобится:

1. Притирочная паста.

Описание:

Специально разработанный состав для притирки клапанов в двигателях.
Одним из компонентов является Карбору́нд — техническое название синтетического материала Син: карбид кремния

Сфера применения:

Притирка клапанов к седлам ГБЦ. Также используется для полировки никелированных и хромированных деталей.

Свойства:

— Два в одном:

КРУПНОЗЕРНИСТАЯ (Зернистость 80 гранул\квадратный дюйм)

МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ (Зернистость 220 гранул\квадратный дюйм)

Окончательная посадка клапана в седло, восстановление герметичности.

— Возможность достигать любого уровня зернистости пасты, добавляя в состав масло.
— Обеспечивает получение оптимальной шероховатости обрабатываемой поверхности и повышение производительности работ.

2. Рассухариватель клапанов – универсальный инструмент для снятия «сухарей клапана».

3. Шуруповерт, две руки, шпилька, 2 кусочка шланга, небольшая пружинка.

Работа:

Снимаем оси.

Процесс притирки клапанов мы покажем на примере двигателей H5 и Н2 автомобиля Great Wall HOVER.

Итак, мы уже демонтировали ГБЦ, проверили на плоскость, выяснили, что отклонений нет, следов пробоя тоже нет.

Снимаем оси с коромыслами. Они держатся за счет пяти болтов на впуске и восьми на выпуске.
Откручивается все довольно просто ключом на 12.

При съеме коромысел нужно быть внимательным с осью: на двигателях у Н5 и Н2 могут выскочить гидрокомпенсаторы.

В нашем случае гидрокомпенсаторы сильно изношены, поэтому был установлен комплект новых.

Важно! Если у вас гидрокомпенсаторы в хорошем состоянии, то лучше их не вынимать и не сжимать, чтобы не ушло масло. Рассухариваем клапаны

Рассухариваем клапаны.

Что такое сухари?

«Сухари клапанов» – вспомогательные детали, предназначенные для соединения тарелки пружины клапана с клапаном таким образом, чтобы пружина клапана постоянно поддерживала его в требуемом положении.

Вкручиваем болт в одно из отверстий под осью и устанавливаем рассухариватель.

Берем в одну руку инструмент, в другую – магнит или пинцет для извлечения сухарей.

Пружины и клапаны ставим по порядку, как были в ГБЦ, чтобы не путать местами.

У одного впускного клапана оказалась потертость от тарелки сверху пружины, заменяем на новый.

Очищаем клапаны от нагара и прочищаем каналы ГБЦ.

Первый этап

Клапаны были хорошо «подпорчены», поэтому притирать пришлось в два этапа крупнозернистой и мелкозернистой пастами.

Собираем конструкцию как на фотографии.

Наносим крупнозернистую притирочную пасту по периметру клапана.

Вставляем конструкцию в седло и надеваем свободную часть трубки на шуруповерт.

На малых оборотах вращаем клапан в седле сначала по часовой стрелке, потом в обратном направлении, приподнимая иногда клапан (в этом нам помогает пружина).

Второй этап.

Двумя трубками и мелкозернистой пастой вручную доводим клапаны до финиша.

Процесс напоминает добычу огня, но через пару оборотов необходимо поднимать клапан и смещать на 30-40 градусов, чтобы он не шлифовался в одном положении.

Притертые клапана:

Наличие раковин и неровностей не допустимо ни на клапане, ни на седле!

Ставим клапаны на место, идем на улицу проверять работу.

ГБЦ переворачивается пластиной вверх, свечи закручиваются с обратной стороны как на фото, на клапаны наливается керосин. Если керосин не проник в зазор между клапаном и седлом, значит мы все сделали правильно.

Если где-то уровень ушел, опять разбираем и притираем:)

Вот и все, ГБЦ готова к сборке, осталось обработать прокладку ГБЦ герметиком-спреем медным для прокладок, о котором мы поговорим в следующей записи.

За фотоматериал и помощь в подготовке статьи, благодарим Shustrii

Спасибо, что любите ABRO!

Способ 3 пневмоинструмент для притирки клапанов вращением

Пневмомашинка – автоматизированный, упрощенный и многократно ускоренный метод ручной притирки. Двигатель

соединен со штифтом, который приводится в движение энергией сжатого воздуха.

На штифт устанавливается присоска подходящего размера, которая затем крепится на тарелку клапана.

Под воздействием сжатого воздуха двигатель обеспечивает возвратно-вращательное движение штифта с присоской,
вследствие чего вращается и клапан – происходит притирка. Перед сменой направления вращения клапан успевает
провернуться примерно на 75 градусов.

Это самый простой и доступный способ притереть клапан, не требующий никаких специальных навыков. Устройство
само контролирует угол и частоту вращения, которые являются оптимальными. Скорость работы еще выше, чем у
дрели – для притирки одного клапана достаточно всего нескольких минут.

Также отметим, что тестируемый нами набор для притирки клапанов имеет очень удобную для хранения упаковку –
пластиковый противоударный кейс. Это может стать дополнительным плюсом, например, для применения в условиях

автосервиса.

Главные преимущества: очень высокая скорость работы, простота и удобство использования, отсутствие
требований к навыкам и заведомо гарантированное качество.

Что необходимо для притирки

Непосредственно для выполнения притирки клапанов автовладельцу понадобится:

Ручной держатель клапана. В автомагазинах или автомастерских имеются в продаже уже готовые такие изделия. Если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить подобный держатель, то его можно изготовить самостоятельно. Как его сделать, рассказано в следующем разделе. Ручной держатель клапана используется при ручной притирке клапанов.
Паста для притирки клапанов. В большинстве случаев автовладельцы покупают уже готовые составы, поскольку в настоящее время этих средств в автомагазинов достаточно много, в том числе по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав и самостоятельно из абразивной стружки.
Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для выполнения механизированной притирки). Как правило, притирка выполняется в обе стороны вращения, поэтому дрель (шуруповерт) должна вращаться как в одну, так и в другую стороны. Также можно воспользоваться ручной дрелью, которая сама по себе может вращаться в одном и другом направлении.

Шланг и пружинка. Эти устройства необходимы для выполнения механизированной притирки. Пружинка должна иметь невысокую жесткость, и диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Аналогично и шланг, чтобы его можно было впритык надеть на стержень. Также для его закрепления можно воспользоваться маленьким хомутом. Еще необходим какой-нибудь недлинный металлический стержень по диаметру аналогичный стержню поршня, чтобы он также впритирку подходил для резинового шланга.
Керосин. Его используют в качестве очистителя и впоследствии для проверки качества выполненной притирки.
«Шарошка». Это специальное приспособление, предназначенное для снятия поврежденного металла в посадочном гнезде клапана. Такие приспособления продаются в готовом виде в автомагазинах. В настоящее время в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (тем более для распространенных автомобилей).
Ветошь. Впоследствии с ее помощью нужно будет вытереть насухо обработанные поверхности (заодно и руки).
Растворитель. Нужен для очистки рабочих поверхностей.
Скотч. Является нужной составляющей при выполнении одного из методов механизированной очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Металлическая трубка с полостью внутри. Ее длина должна составлять около 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия трубки должен быть на 2…3 мм больше, чем диаметр стержня клапана двигателя.
Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
Контактная или газовая сварка.
Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления устройства для притирки клапанов будет следующим:

С помощью дрели на расстоянии около 7…10 мм от одного из краев необходимо просверлить дырку указанного выше диаметра.
С помощью сварки необходимо приварить гайку ровно над просверленным отверстием. При этом работать нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу на гайке.
Вкрутить болт в гайку так, чтобы его край достал внутренней поверхности противоположной от отверстия стенки трубки.
В качестве рукоятки для трубки можно либо загнуть противоположный кусок трубы под прямым углом, либо же доварить еще один кусок трубы или любой другой металлической детали, похожей по форме (прямой).
Выкрутить болт обратно, а в трубку вставить стержень клапана, и с помощью болта зажать его крепко с помощью гаечного ключа.

Какую притирочную пасту использовать

Наши деды изготавливали средство для притирки самостоятельно. Они собирали пыль под наждаками с алмазным кругом, после чего смешивали ее с маслом. Сегодня, благодаря прогрессу и развитию торговли, у автомобилистов имеется приличный выбор в специализированных магазинах. Поэтому у новичков возникает закономерный вопрос о том, чем притереть клапана, какой пастой. О цене речь не идет. Здесь каждый выбирает на свое усмотрение и в соответствии с возможностями. Гораздо важнее определиться с зернистостью и составом.

Крупнозернистые пасты неопытному автолюбителю использовать не стоит. Ошибка в работе может привести к появлению существенных дефектов не фасках клапана и седла, что повлечет за собой дополнительные расходы. По этой причине лучше использовать среднезернистые пасты для основной работы и мелкозернистые для шлифовки.

Очень часто в комплекте идут уже два тюбика, что облегчает задачу для покупателя. В магазинах часто встречается паста «ФАБО» в стилизованной (в форме клапана) упаковке. Кстати, название – это аббревиатура и расшифровывается как Финишная Антифрикционная Безабразивная Обработка. Эту пасту нужно использовать в качестве финишной, после того, как клапан будет притерт при помощи паст «Классическая» или «Алмазная», продающихся в такой же упаковке.

Кроме вышеупомянутой пасты в продаже есть средство ABRO Grinding Paste GP-201. В данном случае в одной упаковке будет сразу два варианта: крупнозернистая и мелкозернистая. Стоит намного дешевле ФАБО. Кроме того, эта паста подходит и для удаления ржавчины с любой металлической поверхности, а также для правки режущих инструментов. Одним словом, такая паста многофункциональная. Среднезернистую и мелкозернистую пасту в одной упаковке можно получить, купив Done Deal. Основа здесь – порошок карбида кремния. Также универсальное средство, пригодится в хозяйстве

А если есть вероятность и необходимость работать с хромированными поверхностями, то стоит обратить внимание на пасту PERMATEX. В любом случае, перед покупкой рекомендуется внимательно изучить инструкцию и уже потом делать выбор

Теперь давайте ответим на вопрос, что делать, когда пасты нет. Иногда бывают такие ситуации, когда нужно притереть клапана если нет пасты. Что ж, в этом случае придется вспомнить дедовские способы, о чем уже говорилось выше или немного разнообразить их. Итак, если нет пыли с алмазного круга, то понадобится самая мелкая наждачная бумага. С нее нужно снять абразив и смешать его с моторным маслом или солидолом. В качестве финишной пасты используется паста ГОИ, смешанная с теми же смазочными материалами. Разумеется, качество обработки такими средствами будет намного ниже. Особенно, когда нет соответствующего опыта.

Как проверить притирку клапанов

Метод первый

Метод второй

Далее нужно налить небольшое количество топлива (в данном случае неважно, какое именно, и даже неважно его состояние) в полость выхода клапанов (своеобразная тарелка)

Заключение

Притирка клапанов

После прирезки сёдел, нужно притереть клапана. Это нетрудная операция, но как и все в двигателе, ответственная. Сделаете все правильно – будете ездить. Ошибетесь эвакуатор Балашиха вам поможет. Нужно нанести на коническую поверхность клапана шлифовальную пасту, вставить стержень клапана во втулку и притирать, вращая и прижимая к седлу. Это кратко.

Иногда рекомендуют применить самодельную притирочную пасту, из молотого стекла с солидолом или средства для чистки посуды. Наверное, в какой-то критической ситуации такой рецепт может спасти. Мне не потребовалось. Если вы живете в городе, даже небольшом, купить хорошую притирочную пасту проще и эффективнее.

Нужно соблюдать чистоту, кроме как конус клапана и седло, паста не должна никуда попасть. Закончив притирку, нужно промыть седло и конус. Не стоить рассчитывать, что при нагреве алмазные крупинки превратятся в графит. Такое явление существует. Но в двигателе этого не произойдёт. Не настолько нагреваются клапана и седла.

Перед притиркой, протрите седло и клапан бензином, ацетоном или растворителем. Это кажется ненужным, но подумайте. Загрязнения не попадают на детали равномерно. Масла, литола и отработки в любом гараже завались. Маленькое масляное пятнышко сделает притирку неодинаковой по окружности клапана. Это может только осложнить работу .

Инструмент для притирки.

Чем вращать клапана? Инструменты для этого довольно разнообразны. Самый традиционный, цанговое приспособление. Вы вставляете клапан в головку, переворачиваете её и зажимаете стержень в цанговом зажиме. Клапан тянут и вращают за рукоятку. Просто и надёжно. Один раз купив такое приспособление, можно работать им несколько лет.

Я если такого приспособления нет, чем его заменить? Можно натянуть на клапан кусок шланга подходящего диаметра, но такой заменитель не очень удобен. Шланг будет сползать со стержня клапана. Без хомутика на шланге, работать просто невыносимо.

Что нужно для притирки клапана? Вращение и не очень сильный прижим! Почему вращение обязательно за стержень? Просто потому, что ухватиться за тарелку клапана негде. Только присоской за торец. Поэтому более удобный инструмент именно присоски.

Конечно, любителями придумана замена и присоскам. Взгляните, кусок шланга приклеивается к шлангу горячим клеем. Затем клапан притирают, а клей убирают ножом.

Описанные выше приёмы предполагают ручную притирку, но ведь люди всегда стараются облегчить себе работу. Тем более, если притереть клапанов нужно шестнадцать. Какой можно применить механизированный инструмент? Шуруповёрт!

Как было сказано выше, после притирки клапан и седло следует тщательно промыть. Иначе притирочная паста продолжит свою работу и после сборки, ускоренно изнашивая клапан.

Ремонт ГБЦ Лада Приора (ВАЗ 2170, 2171, 2172)

Рисунок 5.9. Детали головки блока цилиндров: 1 – головка блока; 2 – впускной распределительный вал; 3 – сальник; 4 – выпускной распределительный вал; 5 – корпус подшипников распределительных валов; 6 – крышка головки блока; 7 – кронштейн крепления жгута проводов; 8 – заглушки; А – отличительный поясок впускного распределительного вала

Головка 1 (Рисунок 5.9) блока цилиндров общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава, с камерами сгорания шатровой формы. Впускные и выпускные каналы выведены на разные стороны головки блока. Клапаны расположены V-образно в два ряда: с одной стороны впускные, с другой — выпускные.

В головку запрессованы металлокерамические седла клапанов и латунные направляющие втулки клапанов. Внутренний диаметр направляющих втулок (7±0,015) мм, наружный (для втулок, поставляемых в запасные части) – 12,079–12,090 мм и 12,279–12,290 мм (втулка, увеличенная на 0,2 мм).

Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, выпускного – 25,5 мм. Диаметр стержня впускного клапана (6,975±0,007) мм, выпускного – (6,965±0,007) мм.

На каждый клапан установлено по одной пружине. Длина пружины в свободном состоянии 38,19 мм, под нагрузкой (240±9,6) Н [(24,5±0,98) кгс] должна быть 32 мм, а под нагрузкой (550±27,5) Н [(56,1±2,8) кгс] – 24 мм.

Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления, а затем по верхним каналам, выполненным на нижней плоскости корпуса подшипников. По этим же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительных валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя.

Для привода клапанов служат два распределительных вала: впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и снабжены пятью опорными шейками, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала. Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и шейка под сальник отбелены. Для того чтобы отличить впускной распределительный вал от выпускного, на впускном валу около первой опоры выполнен отличительный поясок А.

От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками.

Вам потребуются: приспособление для сжатия клапанных пружин, приспособление для выпрессовки и оправка для запрессовки маслосъёмных колпачков, торцовые ключи «на 8», «на 10», «на 13», ключи «на 19», «на 21», шестигранник «на 10», отвертка, пинцет.

1. Снимите головку блока цилиндров с двигателя (смотрите «Замена прокладки ГБЦ»).

2. Установите головку блока распределительными валами вверх, подложив под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны.

3. Отверните торцовой головкой «на 13» три гайки крепления левой опоры силового агрегата…

4. …и снимите опору.

5. Выверните ключом «на 10» два болта крепления кронштейна топливной трубки…

6. …и снимите кронштейн.

7. Выверните ключом «на 10» два болта крепления датчика фаз…

8. …и снимите датчик.

9. Выверните ключом «на 21» датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла из корпуса подшипников распределительных валов.

10. Выверните ключом «на 19» из термостата Замена датчика охлаждающей жидкости.

11. Выверните ключом «на 21» датчик указателя температуры охлаждающей жидкости из заднего торца головки блока.

12. Отверните ключом «на 13» две гайки крепления термостата.

13. Снимите термостат…

14. …и установленную под ним уплотнительную прокладку.

15. Выверните свечным ключом свечи зажигания, чтобы случайно не повредить их.

16. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов…

17. …и снимите корпус.

18. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.

19. Выньте заглушки из заднего торца головки блока.

20. Извлеките гидротолкатели клапанов из отверстий головки блока цилиндров.

21. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.

22. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор больше 0,1 мм, можно прошлифовать привалочную поверхность. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

23. Аналогично проверьте плоскостность привалочных поверхностей головки блока под впускной коллектор…

24. …и катколлектор. Неплоскостность этих поверхностей не должна превышать 0,1 мм.

25. Для проверки герметичности головки блока заглушите отверстие в головке под гнездо термостата. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под гнездо и завернув гайки его крепления. Вверните на место датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, если его выворачивали.

26. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина при выдержке 15–20 мин понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку и извлечь пробки.

27. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки распределительных валов на головке блока…

28. …и корпусе подшипников. Если хотя бы на одной из них есть следы износа, задиры или глубокие риски, замените головку и корпус подшипников.

29. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания (канал находится между 3-м и 4-м цилиндрами)…

30. …залейте бензин в масляный канал головки блока…

31. …и корпуса подшипников распределительных валов и выдержите 15–20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.

32. Для проверки герметичности клапанов вверните свечи и залейте керосин в камеры сгорания. Если в течение 3 мин керосин не просочится из камер сгорания в каналы, клапаны герметичны. В противном случае притрите (смотрите «Притирка клапанов») или замените клапаны.

Для замены или притирки клапанов снимите с головки блока цилиндров следующие детали: 1 – клапан; 2 – пружина; 3 – тарелка; 4 – сухари.

33. Установите под снимаемый клапан подходящий упор.

34. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.

35. Выньте два сухаря из верхней тарелки пружины с помощью пинцета или намагниченной отвертки. Затем снимите приспособление.

Рекомендация

Если усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.

36. Снимите тарелку пружины.

37. Снимите пружину.

38. Подтолкните и выньте клапан из головки блока.

39. Спрессуйте маслосъёмный колпачок с направляющей втулки клапана приспособлением или пассатижами (смотрите «Замена маслосъёмных колпачков»).

40. Очистите нагар с клапана подходящим инструментом (например, металлической щеткой). Затем внимательно осмотрите клапан.

42. Если повреждения рабочей фаски клапанов невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать фаску на специальном станке в специализированной мастерской.

43. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (смотрите «Притирка клапанов»).

44. Более значительные дефекты седел клапанов устраняют шлифованием. Седла рекомендуется шлифовать в специализированной мастерской.

45. Имея слесарный навык, эту работу можно выполнить вручную с помощью набора специальных фрез. Вначале обрабатывают фаску а (Рисунок 5.10) под углом 15°, затем фаску б под углом 20° и фаску в под углом 45°. После шлифования необходимо притереть клапаны (смотрите «Притирка клапанов»).

46. Проверьте состояние пружин клапанов. Искривленные, сломанные или имеющие трещины пружины замените.

47. Для проверки упругости наружной пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками (Рисунок 5.11). Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.

48. Осмотрите гидротолкатели клапанов. Если на рабочей поверхности 1 есть задиры, царапины и прочие дефекты, замените гидротолкатели. Измерьте наружные диаметры толкателей, изношенные толкатели замените. На рабочих поверхностях 2 не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, натира металла. Гидротолкатели с такими дефектами надо заменить. На поверхностях 2 допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.

Рисунок 5.12. Размеры клапанов и их направляющих втулок

49. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана (Рисунок 5.12). Проверку зазора рекомендуется выполнять в специализированной мастерской, так как для измерения диаметра втулок нужен специальный инструмент (нутромер).

Зазоры между клапаном и направляющей втулкой, мм:

номинальный для впускных и выпускных клапанов…..0,018–0,047

предельно допустимый для впускных и выпускных клапанов…..0,300

51. Охладите новую втулку (например, с помощью углекислотного огнетушителя), смажьте ее моторным маслом, вставьте в специальную оправку и запрессуйте со стороны распределительного вала так, чтобы высота выступания верхней части втулки соответствовала замеренному значению. Разверните отверстие во втулке с помощью развертки до 7,000–7,015 мм для впускных и выпускных клапанов.

52. Если устанавливается старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу (смотрите «Притирка клапанов»).

53. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав стержни моторным маслом.

54. Установите маслосъёмные колпачки (смотрите «Замена маслосъёмных колпачков»).

55. Установите распределительные валы и корпус подшипников распределительных валов (смотрите «Замена маслосъёмных колпачков»).

56. Установите на головку блока все снятые при ее разборке детали и узлы.

Руководство по ремонту ВАЗ 2170, 2171, 2172

Замена клапанов на ВАЗ 2112 16-клапанов своими руками: видео инструкция

Если автомобиль ВАЗ-2112 перестал нормально заводиться или его двигатель постоянно глохнет, то нужно проверка клапанов. Довольно часто они прогорают, вследствие этого нужно будет сделать установку новых элементов. Замена 16-ти клапанов не сложная манипуляция, поэтому каждый автолюбитель, который немного разбирается в автомобилях, способен произвести данный процесс своими руками, не прибегая к помощи профессиональных механиков.

Что может стать причиной неисправности в двигателе типа «16-клапанов»

Основная причина поломки клапанов ВАЗ-2112 с 16 такими элементами – сильное нагревание, которое приводит к прогоранию составляющих помпы. С такой проблемой автолюбители сталкиваются не слишком часто, а возникает она вследствие:

Заправки машины некачественным бензином.
Если автомобиль заправляется пропаном, а прошивка контроллера не была надлежащим образом изменена.
В ВАЗ-2112 на 16 клапанов не предусмотрено нужное количество свечей для зажигания.
В моторе происходит постоянная детонация форсунок.
Эксплуатируется транспорт на оборотах выше дозволенных, вследствие этого показания сцепления начинают ухудшаться, на детали идет повышенная нагрузка.

Читайте также: Замена гидрокомпенсатора на ВАЗ 2112

Вышеперечисленные факторы – самые распространенные, они способны стать причиной прогорания клапанов в ВАЗ-2112, однако, разумеется, не все. Довольно часто замена этого элемента может понадобиться, если он подвергнется процессу деформации, то есть примет загнутое положение из-за непосредственной близости в рабочем положении с автомобильным поршнем. Именно 16-клапанный двигатель предусматривает такое расположение клапанов и поршней, что часто приводит к разрыву ремня ГРМ. Если такой инцидент произойдет с ВАЗ-2112, то печальные последствия последуют незамедлительно. Чтобы не допустить такой ситуации, важно постоянно следить за техническим состоянием своей машины, замена непригодных деталей должна производиться своевременно и правильно.

Читайте также: Замена радиатора печки на ВАЗ 2110

Необходимо дополнить, что для идеальной работы гидрокомпенсаторов требуется достаточно места, в котором будет нужное количество качественного масла. Если его или внутреннего места окажется недостаточно, сильные нагрузки начнут постепенно разрушать гидрокомпенсатор, в итоге начнет прослушиваться своеобразный стук при заведенном моторе, который должен стать серьезным сигналом для всех автолюбителей.

Как производится замена деталей ВАЗ-2112 на 16 клапанов самостоятельно

Как уже говорилось ранее, замена прогоревших элементов автомобиля не сложное мероприятие. Самое главное, производить его поэтапно, принимая во внимание рекомендации профессионалов, занимающихся ремонтом машин:

в первую очередь автолюбитель должен снять ГБЦ с постоянного места. Если этот момент пропустить, то замена элемента в двигателе 16-ти клапанов просто не осуществится, так как до поврежденных деталей не получится добраться. Чтобы снять ГБЦ, необходимо убрать ремень ГРМ, а также все детали, включая крышку клапанов, которые будут мешать при рабочем процессе;
далее следует отвинтить все соединительные элементы, которые присоединяют головку к основному блоку. Всего их должно быть десять штук. Крепежные элементы могут подходить под специальный профиль или под шестигранную отвертку. Стоит дополнить, что крепежные соединители располагаются как внутри, так и снаружи автомобильной головки, и, конечно, они все должны быть отвинчены;
рекомендуется снять распределительный вал заранее, так как если крепежные элементы будут отвинчены, то вынимать его неудобно. После снятия вала можно производить процесс, который по-простому называют «рассухариванием клапанов». Чтобы произвести такую процедуру, нужно применить специальный прибор – «рассухариватель». Длинная часть устройства помещается поочередно в каждый клапан и обрабатывается согласно инструкции по эксплуатации;
следующий этап замены в ВАЗ-2112 16 клапанов заключается в снятии и обработке колпачков, которые прикрывают масляные отсеки. Далее деталь вынимается из удерживающей его втулки, лучше всего производить извлечение элемента с внутренней части.

Читайте также: Как стойки-амортизатора выбрать на ВАЗ 2112

Для извлечения остальных клапанов применяется аналогичная схема.

Дополнительные рекомендации относительно замены элементов ВАЗ-2112 16 клапанов

Перед тем как устанавливать новые клапаны, рекомендуется тщательно их притереть, чтобы увеличить трение деталей. На новом элементе не должно быть следов от пасты, которая была использована для притирания. Если при установке наблюдается большой зазор, а притирка не дала ожидаемых результатов, лучше всего выбрать новую деталь, а эту просто убрать за ненадобностью. Собираются все элементы в обратном порядке, который предусматривался при разборке.

Замена клапанов двигателя Renault Logan 1.6 литра (8 клапанов)

Замена клапанов Рено Логан 1.6 8 клапанов может потребоваться в случае обрыва ремня ГРМ, вследствие чего клапана встречаются с поршнями и происходит непоправимое. К сожалению двигатели Renault Logan имеют такой огрех конструкции.

При обрыве ремня ГРМ клапана гнет однозначно, что выливается в масштабный ремонт двигателя. Стоит отметить, что моторы Рено Логан 1.4 и 1.6 8 клапанов имеют схожую конструкцию, поэтому инструкция пригодится для обоих вариантов.

Если клапана загибает на 16-клапанном движке Logan, тогда это еще более сложный случай, ведь там конструкция головки блока цилиндров более продвинутая. Два распредвала, гидрокомпенсаторы, 16 клапанов… но об этом мы расскажем в следующий раз.

Замена клапанов Рено Логан 1.6 8 клапанов потребует серьезных трудозатрат, ведь предстоит снять и разобрать головку блока цилиндров. Снять с ГБЦ поврежденные клапана, притереть новые клапана и собрать все заново. Не забываем, что вам предстоит для начала снять клеммы с аккумулятора и слить охлаждающую жидкость.

Для демонтажа головки блока цилиндров Рено Логан необходимо снять воздушный фильтр и открутить клапанную крышку. Фото прилагаются.

Для снятия воздушного фильтра Рено Логан необходимо отсоединить шланг воздухозаборника с патрубка воздушного фильтра, затем головкой на 12 отворачиваем два винта крепления корпуса воздушного фильтра к крышке головки блока цилиндров и два винта крепления корпуса к впускному трубопроводу. Аккуратно приподнимаем корпус воздушного фильтра и отсоединяем трубки вентиляции картера от патрубка.

Перед снятием клапанной крышки необходимо будет снять катушку зажигания. Клапанная крышка у Рено Логан 1.6 8 клапанов крепится 8 болтами, которые можно открутить головкой на 8. Но перед съемом клапанной крышки желательно открутить от головки блока цилиндров впускные и выпускные коллекторы.

Выпускной коллектор на Логане снять проще, поскольку расположен он удобнее. Для начала головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления теплозащитного экрана, затем можно откручивать той же головкой «на 10» 7 гаек крепления выпускного коллектора. Фото расположения гаек прилагается.

С другой стороны двигателя нам необходимо снять впускной коллектор. Впускной коллектор так же крепится к ГБЦ с помощью 7 гаек. Головкой «на 13» отворачиваем гайку 1 крепления опорного кронштейна к впускному трубопроводу и болт 2 крепления кронштейна к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом силовом агрегате). Снимаем опорный кронштейн впускного трубопровода. Тем же инструментом отворачиваем три гайки 3 нижнего крепления (снизу автомобиля) и четыре болта 4 верхнего крепления впускного трубопровода к головке блока цилиндров (показаны одна гайка и один болт — другие на фото не видны).

Когда головка цилиндров Рено Логан освобождена от всего навесного, можно откручивать её от блока цилиндров. Но для начала придется еще снять распределительный вал. Для того, что бы снять головку придется открутить 10 болтов крепления головки цилиндров в определенном порядке. Каждый болт следует ослаблять плавно, по пол оборота. Порядок откручивания показан на следующей схеме.

Болты имеют разную длину, поэтому их лучше заранее положить так, что бы потом не перепутать, это очень важный момент. Сборка тоже процесс весьма важный и ответственный. Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров показан на следующем рисунке. Момент затяжки: 20 Нм + доверните на угол 110° ±6°. Подождите три минуты. Поле чего отпустите болты 1 и 2 и снова затяните указанным моментом. Потом отпустите и затяните болты 3,4,5,6. После отпустите и затяните болты 7,8,9,10.

В общем снимать и ставить головку блока цилиндров на Рено Логан (да и на других машинах) надо очень ответственно. Иначе возможна деформация ГБЦ, а это чревато прогаром прокладки головки, перегревом двигателя и прочими проблемами.

После того, как головка цилиндров Renault Logan снята, вам нужно рассухарить клапана. Для этого нужно найти рассухариватель или воспользоваться помощью друга. После того, как сухарики, тарелочки и пружины будут сняты, перед вашим взором предстанет следующая картина. Вот они гнутые клапана.

Если поршни и рабочая камера двигателя не повреждены, приступаем к очистке от нагара и смолистых отложений. Далее нам необходимо притереть новые клапана. Для притирки клапанов Рено Логан понадобится специальная притирочная паста. Притирка мало чем отличается от того же процесса на других моторах. Результатом притирки должна стать плотная посадка клапанов в седла. Проверить правильность притирки можно визуально, на клапане, должна появится матовая непрерывная полоска не менее 1.5 мм шириной. Проверить качество притирки можно с помощью керосина например. Для этого вставляем клапана на место, переворачиваем головку и наливаем в рабочие камеры жидкость, которая не должна уходить через клапан, хотя бы несколько минут. Если не провести притирку новых клапанов, то в двигателе не будет компрессии, он просто не будет работать.

После притирки клапанов Рено Логан необходимо все тщательно промыть от остатков абразивной притирочной пасты. Перед сборкой устанавливаем новые маслосъемные колпачки, заменяем сломанные пружины и засухариваем клапана. Теперь прикручиваем головку к блоку, как описано чуть выше и не забываем про новую прокладку ГБЦ. Теперь устанавливаем распределительный вал и ремень ГРМ. Следующий важный момент это регулировка теплового клапанного зазора, который необходимо провести вручную.

Как отрегулировать клапана на Рено Логан с 8-клапанным двигателем можно посмотреть здесь. Как только ремень установлен, клапана отрегулированы, можете ставить клапанную крышку, впускной и выпускные коллекторы, при этом не забываем устанавливать новые прокладки, что бы потом уже сюда не возвращаться. После сборки двигателя Рено Логан 8 клапанов заливаем охлаждающую жидкость, подсоединяем аккумулятор и заводим движок. Если все собрано правильно, значит работа мотора будет радовать ближайшие 60 тысяч километров. Затем стоит поменять ремень ГРМ. Поверьте своевременная замена ремня ГРМ на Рено Логан (Сандеро) гораздо проще, замены гнутых клапанов.

Когда и как сделать замену гидрокомпенсаторов на Приоре своими руками, 16 клапанов

В новом поколении автомобилей ВАЗ 2170-2172 «Приора» тольяттинский автомобилестроительный завод не только усовершенствовал дизайн, но и со временем снабдил их новым 16-клапанным двигателем. Такой двигатель начали устанавливать на все последующие модели.

Но, помимо улучшений в динамике и мощности, этот мотор принес в жизнь их владельцев новую проблему – быстрый износ и загиб клапанов, поскольку в 8-клапанных моторах это случалось значительно реже. В этой статье будет рассмотрена поэтапная замена клапанов на Приоре. 16 клапанов в головке двигателя увеличили мощность автомобиля с 76 до 92 л.с. Но они также немного усложнили ремонт автомобиля.

Симптомы и диагностика неисправной работы клапанов

Первым симптомом неисправности клапанов является ухудшение динамики работы двигателя. Автомобиль становится менее приемистым. Это может сопровождаться характерным постукиванием в двигателе, черным дымом из выхлопной трубы и неровной работой на холостом ходу. К тому же,если клапана на «Приоре» сильно износились или повреждены, то двигатель будет «кушать» много масла. Это станет заметно при регулярной проверке его уровня.

Более точную диагностику можно произвести, сняв и разобравголовку двигателя.При осмотре клапанов в первую очередь нужно проверить их целостность. Если какой-либо из клапанов прогорел или загнут, то использовать его дальше нельзя. Еще нужно обратить внимание на прилегание клапана к седлу, износ рабочей плоскости и направляющих клапанов.

Причины неисправной работы клапанов

Первая и самая неприятная ситуация, которая может случиться с клапаном на Приоре, – это загиб штока. В основном это случается на полуторалитровых двигателях после обрыва ремня ГРМ. В этих моторах не были предусмотрены выемки для клапанов на поршнях, поэтому при обрыве ремня ГРМ или его перескакивании клапана ударяются о поршень и загибаются.

Вторая причина неисправности – износ или изгиб рабочей плоскости клапана. Чрезмерно быстрый износ этой части клапана может произойти из-за бедной смеси, некачественных деталей или сильного перегрева в работе двигателя.

Третьей причиной является износ возвратно-движущихся деталей, в частности пружины. При этом клапан может касаться днища поршня. В таком случае можно деформировать поверхность поршня, и вас будет ожидать более значительный и дорогостоящий ремонт.

Замена клапанов наВАЗ 2170, 2171, 2172 «Приора»

Несмотря на всю сложность ремонта моторов, заменить клапана на 16-клапанной «Приоре» можно собственноручно. Для этого необходимо иметь общее представление об устройстве двигателя внутреннего сгорания, запастись необходимыми запчастями и инструментами, а также использовать данную статью в качестве руководства.

Инструменты и запчасти, необходимые для замены клапанов на «Приоре»:

Торцевые ключи на 8, 10, 13, 19 и 21.
Съемник для клапанных пружин.
Съемник маслосъемных колпачков.
Отвертки.
Пинцет.
Прокладка между головкой и блоком.
Набор клапанов.

Процедуру замены клапанов необходимо начать со съема головки двигателя.

После того как снимите головку, расположите ее на деревянной подложке распределительными валами вверх, чтобы не повредить клапана. Затем нужно снять левую опору двигателя. Для этого торцевым ключом на 13 отверните 3 гайки, закрепляющие ее.

После того как опора отсоединена от корпуса, открутите ключом на 10 болт, который держит крепление топливной трубки, и отсоедините его.

После тем же ключом на 10 открутите 2 болта, которые крепят датчик положения распредвала.

Затем вам нужно отсоединить датчик аварийного падения давления масла. Для этого его нужно вывернуть из блока подшипников ключом на 21.

Потом ключом на 19 выкрутите из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости

, а ключом на 21 выверните его заднюю часть из корпуса головки двигателя.

Теперь вы можете отсоединить термостат. Для этого открутите две гайки на 13, которые его держат, и снимите его со шпилек вместе с прокладкой.

Затем для удобства в дальнейшей работе свечным ключом выкрутите свечи зажигания.

Теперь снимите блок подшипников распределительных валов. Для этого торцевым ключом на 8 нужно открутить 20 болтов, держащих корпус блока.

Затем выньте распредвалы из выемок блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.

Снимите заглушки с торца головки.

Затем вы можете извлечь из нее гидротолкатели клапанов.

После отсоединения всех элементов очистите поверхность головки от нагара и возможных заусенцев.

Замена клапанов на «Приоре»

Для начала вам нужно установить упор под снимаемый клапан. Затем правильно поставить съемник для пружины клапана.

Для этого в крутите в отверстие на корпусе головки болт, который крепит крышку блока подшипников, и зацепите за него съемник. Теперь сожмите этим приспособлением пружину и выньте оба сухаря клапанов из верхней тарелки пружины.

Это можно сделать пинцетом или отверткой. Если «сухарь» не выходит, то можно легонько ударить по верхней тарелке пружины молотком и освободить его. Теперь можно снять съемник. Затем снимите верхнюю тарелку и выньте пружину из отверстия.

Теперь вы можете с легкостью достать клапан, немного подтолкнув его отверткой.

Следующим этапом в замене будет снятие маслосъемного колпачка с клапана. Он спрессовываеться с втулки специальным съемником или плоскогубцами.

Затем очистите клапан от нагара и внимательно его осмотрите. Заменять клапана нужно со следующими дефектами:

Глубокие царапины и повреждения на рабочей плоскости клапана.
Загиб стержня или трещины на нем.
Прогоревшая рабочая плоскость.

Также следует внимательно осмотреть седла клапанов на наличие значительных повреждений. Если дефекты есть, то нужно отшлифовать их в специализированной мастерской. Проверьте состояние пружин клапанов. Если на них есть какие-либо повреждения или изгибы, то замените их.

После полного осмотра всех клапанов замените неисправные и установите клапана на место, смазав их перед этим моторным маслом. Для сборки головки и установки ее на место повторите действия, описанные в статье, в обратном порядке.

Важно: прокладка между блоком цилиндров и головкой одноразовая. Поэтому обязательно замените ее перед установкой головки.

Несколько советов для владельцев автомобиля «Приора»

Для того чтобы избежать быстрого износа или загиба клапанов, рекомендуется придерживаться нескольких правил:

Следите за состоянием ремня ГРМ. Большинство проблем с клапанами возникает при его обрыве. Это можно предупредить, если использовать качественные ремни, и, главное, вовремя их менять.

Заправляйте качественное топливо. При бедной смеси температура сгорания в двигателе значительно повышается, что приводит к деформации рабочей плоскости клапана или его прогоранию.

Используйте качественные запчасти. Если вам уже пришлось заменить клапана, то устанавливайте только проверенные фирменные запчасти. Не стоит экономить, покупая аналоги от неизвестного производителя или заведомо некачественные, но дешевые детали. Как показывает практика, впоследствии такая экономия обходится значительно дороже.

Операции проводимые при разборке, ремонте и сборке головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Общий вид и конструкция головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Рис. 1. Детали головки блока цилиндров: 1 – головка блока; 2 – впускной распределительный вал; 3 – сальник; 4 – выпускной распределительный вал; 5 – корпус подшипников распределительных валов; 6 – крышка головки блока; 7 – кронштейн крепления жгута проводов; 8 – заглушки; А – отличительный поясок впускного распределительного вала.

Головка 1 (рис. 1) блока цилиндров общая для четырех цилиндров, отлита из алюминиевого сплава, с камерами сгорания шатровой формы. Впускные и выпускные каналы выведены на разные стороны головки блока. Клапаны расположены V-образно в два ряда: с одной стороны впускные, с другой — выпускные.В головку запрессованы металлокерамические седла клапанов и латунные направляющие втулки клапанов. Внутренний диаметр направляющих втулок (7±0,015) мм, наружный (для втулок, поставляемых в запасные части) – 12,079–12,090 мм и 12,279–12,290 мм (втулка, увеличенная на 0,2 мм).Диаметр тарелки впускного клапана 29 мм, выпускного – 25,5 мм. Диаметр стержня впускного клапана (6,975±0,007) мм, выпускного – (6,965±0,007) мм.На каждый клапан установлено по одной пружине. Длина пружины в свободном состоянии 38,19 мм, под нагрузкой (240±9,6) Н [(24,5±0,98) кгс] должна быть 32 мм, а под нагрузкой (550±27,5) Н [(56,1±2,8) кгс] – 24 мм.

Принцип работы газараспределительного клапанного механизма в головке блока цилиндров автомобиля ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Клапаны приводятся в действие кулачками распределительных валов через цилиндрические гидротолкатели, расположенные в направляющих отверстиях головки блока цилиндров по оси отверстий под клапаны. Гидротолкатели автоматически устраняют зазор в клапанном механизме, поэтому при техническом обслуживании автомобиля проверять и регулировать зазор в клапанном механизме не требуется.Масло для работы гидротолкателей подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления, а затем по верхним каналам, выполненным на нижней плоскости корпуса подшипников. По этим же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительных валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя.Для привода клапанов служат два распределительных вала: впускной и выпускной. Валы отлиты из чугуна и снабжены пятью опорными шейками, которые вращаются в гнездах, выполненных в головке блока цилиндров и в одном общем корпусе подшипников распределительного вала. Для повышения износостойкости рабочие поверхности кулачков и шейка под сальник отбелены. Для того чтобы отличить впускной распределительный вал от выпускного, на впускном валу около первой опоры выполнен отличительный поясок А.От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками.

Инструменты и приспособления необходимые для снятия клапанов на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Вам потребуются: приспособление для сжатия клапанных пружин, приспособление для выпрессовки и оправка для запрессовки маслосъемных колпачков, торцовые ключи «на 8», «на 10», «на 13», ключи «на 19», «на 21», шестигранник «на 10», отвертка, пинцет.

Разборка головки цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

1. Снимите головку блока цилиндров с двигателя (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»). 2. Установите головку блока распределительными валами вверх, подложив под нее деревянные прокладки, чтобы не повредить клапаны.

3. Отверните торцовой головкой «на 13» три гайки крепления левой опоры силового агрегата…

4. …и снимите опору.

5. Выверните ключом «на 10» два болта крепления кронштейна топливной трубки…

6. …и снимите кронштейн.

7. Выверните ключом «на 10» два болта крепления датчика фаз…

8. …и снимите датчик.

10. Выверните ключом «на 19» из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости.

11. Выверните ключом «на 21» датчик указателя температуры охлаждающей жидкости из заднего торца головки блока.

12. Отверните ключом «на 13» две гайки крепления термостата.

13. Снимите термостат…

14. …и установленную под ним уплотнительную прокладку.

15. Выверните свечным ключом свечи зажигания, чтобы случайно не повредить их.

16. Выверните торцовой головкой «на 8» двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов…

17. …и снимите корпус.

18. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров и снимите с их передних концов сальники.

19. Выньте заглушки из заднего торца головки блока.

20. Извлеките гидротолкатели клапанов из отверстий головки блока цилиндров.

21. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.

Проверка отклонения форм головки цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

22. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор больше 0,1 мм, можно прошлифовать привалочную поверхность. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

23. Аналогично проверьте плоскостность привалочных поверхностей головки блока под впускной коллектор…

24. …и катколлектор. Неплоскостность этих поверхностей не должна превышать 0,1 мм.

25. Для проверки герметичности головки блока заглушите отверстие в головке под гнездо термостата. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под гнездо и завернув гайки его крепления. Вверните на место датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, если его выворачивали.

26. Залейте керосин в каналы водяной рубашки. Если уровень керосина при выдержке 15–20 мин понижается, значит, в головке есть трещины и ее надо заменить. После проверки не забудьте снять картонную прокладку и извлечь пробки.27. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки распределительных валов на головке блока…

28. …и корпусе подшипников. Если хотя бы на одной из них есть следы износа, задиры или глубокие риски, замените головку и корпус подшипников.

29. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал со стороны камеры сгорания (канал находится между 3-м и 4-м цилиндрами)…

30. …залейте бензин в масляный канал головки блока…

31. …и корпуса подшипников распределительных валов и выдержите 15–20 мин. Вылейте бензин, выньте заглушку и окончательно промойте каналы бензином с помощью груши.

32. Для проверки герметичности клапанов вверните свечи и залейте керосин в камеры сгорания. Если в течение 3 мин керосин не просочится из камер сгорания в каналы, клапаны герметичны. В противном случае притрите (см. «Притирка клапанов на двигатель 21126 автомобиль ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)» или замените клапаны.

Снятие клапана с головки цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Примечание

33. Установите под снимаемый клапан подходящий упор. 34. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.

Полезный советЕсли усилие перемещения рычага приспособления значительно увеличивается, а сухари не выходят из проточки клапана, нанесите легкий удар молотком по тарелке пружин, чтобы сухари освободились.

36. Снимите тарелку пружины.

37. Снимите пружину.

38. Подтолкните и выньте клапан из головки блока.

Снятие маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

39. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана приспособлением или пассатижами (см. «Замена маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)»).

41. Замените клапаны со следующими дефектами: глубокие риски и царапины на рабочей фаске 1, трещины, деформация стержня 3, коробление тарелки 2, следы прогара. Неглубокие риски и царапины на рабочей фаске можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов на двигатель 21126 автомобиль ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).42. Если повреждения рабочей фаски клапанов невозможно вывести притиркой, можно прошлифовать фаску на специальном станке в специализированной мастерской.

43. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов на двигатель 21126 автомобиль ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

Рис. 2. Места обработки фасок седел клапанов

45. Имея слесарный навык, эту работу можно выполнить вручную с помощью набора специальных фрез. Вначале обрабатывают фаску а (рис. 2) под углом 15°, затем фаску б под углом 20° и фаску в под углом 45°. После шлифования необходимо притереть клапаны (см. «Притирка клапанов на двигатель 21126 автомобиль ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

46. Проверьте состояние пружин клапанов. Искривленные, сломанные или имеющие трещины пружины замените.

Рис. 3. Параметры проверки пружины клапана на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

47. Для проверки упругости наружной пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками (рис. 3). Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.48. Осмотрите гидротолкатели клапанов. Если на рабочей поверхности 1 есть задиры, царапины и прочие дефекты, замените гидротолкатели. Измерьте наружные диаметры толкателей, изношенные толкатели замените. На рабочих поверхностях 2 не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, натира металла. Гидротолкатели на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora) с такими дефектами надо заменить. На поверхностях 2 допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.

Рис. 3. Размеры клапанов и их направляющих втулок на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

49. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана (рис. 3). Проверку зазора рекомендуется выполнять в специализированной мастерской, так как для измерения диаметра втулок нужен специальный инструмент (нутромер).

Зазоры между клапаном и направляющей втулкой, мм: номинальный для впускных и выпускных клапанов…..0,018–0,047предельно допустимый для впускных и выпускных клапанов…..0,300

50. Если зазор не достиг предельно допустимого, можно попробовать устранить его заменой клапана. Если это не удается сделать или зазор превышает предельно допустимый, замените направляющую втулку. Для этого выпрессуйте со стороны камеры сгорания дефектную втулку специальной оправкой, предварительно замерив высоту выступания верхней части втулки над поверхностью головки блока.51. Охладите новую втулку (например, с помощью углекислотного огнетушителя), смажьте ее моторным маслом, вставьте в специальную оправку и запрессуйте со стороны распределительного вала так, чтобы высота выступания верхней части втулки соответствовала замеренному значению. Разверните отверстие во втулке с помощью развертки до 7,000–7,015 мм для впускных и выпускных клапанов.52. Если устанавливается старый клапан, снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу (см. «Притирка клапанов на двигатель 21126 автомобиль ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

53. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав стержни моторным маслом.54. Установите маслосъемные колпачки (см. «Замена маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)»).55. Установите распределительные валы и корпус подшипников распределительных валов (см. «Замена маслосъемных колпачков на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада приора (Lada Priora)»).56. Установите на головку блока все снятые при ее разборке детали и узлы.

Когда пора менять?

Эксплуатируя авто, следует постоянно следить за герметичным прилеганием головки блока цилиндров к самому блоку, чтобы не было протеканий рабочих жидкостей. Как все агрегаты автомобиля, ГБЦ требует регулярного техобслуживания. Больше требуют внимания детали, которые испытывают постоянную нагрузку. К ним относятся комплектующие механизма газораспределения: сальники клапанов, клапана, сальники распредвала, прокладка. От качественного обслуживания автомобиля зависит продолжительность службы его узлов и агрегатов.

Ремонт ГБЦ

Замену расходных материалов следует выполнять согласно рекомендаций, указанных в руководстве по обслуживанию Лада Приора. Менять сальники и прокладку следует по мере износа либо при их внешних повреждениях. Существует ряд операций, при которых необходим демонтаж головки блока цилиндров: доработка и шлифовка седел, замена клапанов, опрессовка седел и втулок клапанов и другие.

ГБЦ на Лада Приоре 16 цилиндров подлежит замене, если при ее визуальном осмотре обнаружены сколы, трещины, признаки коррозии. При ремонте могут выполняться следующие работы:

меняться прокладки;
осуществляться замена распределительных валов;
меняться гидрокомпенсаторы, если они неисправны;
меняться погнутые клапана, если оборвался ремень ГРМ.

Принцип работы гидрокомпенсатора и конструкция

Гидрокомпенсаторы автомобиля Лада Приора

Гидрокомпенсаторы находятся в двигателе, прямо между клапанами и кулачковым валом. Это металлические цилиндры и внутри каждого из них есть плунжер. Когда двигатель работает, кулачок вала давит на днище цилиндра и гидрокомпенсатор начинает перемещаться вниз. В это же самое время находящийся внутри него плунжер начинает давить на клапан, в результате чего клапан открывается. Благодаря такой конструкции у автовладельца нет необходимости измерять клапанные зазоры каждый раз во время планового техобслуживания двигателя, поскольку за размер зазора теперь отвечает масло, закачиваемое под высоким давлением в пространство под плунжерами. Чем больше туда подаётся масла, тем выше его давление и тем больше клапанный зазор.

Что такое ГБЦ?

Головка блока цилиндров – один из главных агрегатов двигателя. Она состоит из крышки, которая служит для защиты внутренних деталей от внешних воздействий окружающей среды. Изготавливается ГБЦ путем точечного литья из чугуна или сплава алюминия. Чтобы убрать остаточное напряжение, возникающее на этапе литья, изделие искусственно старят с помощью механической обработки.

Нижняя часть ГБЦ более расширенная, таким образом, она надежнее защищает внутренности блока. Внутри поверхность головки идеально гладкая. Агрегат состоит из большого количества элементов.

Строение ГБЦ Лада Приора

В верхней части ГБЦ отведено место под корпуса подшипников распредвалов, пружин клапанов, втулок и опорных шайб, а также для механизма газораспределения. Так как головка состоит из большого количества деталей, процесс сборки и разборки ГБЦ очень трудоемкий. В совокупности детали агрегата преобразуют энергию при сгорании топлива в механическую, благодаря которой осуществляется движение автомобиля.

Важные моменты

Как уже говорилось выше, причиной стука компенсаторов может быть некачественное масло. Если планируется заменить только масло без замены гидрокомпенсаторов, то нужно будет запастись промывочной жидкостью для двигателей. Проблема в том, что приобрести действительно качественную жидкость сейчас не так-то просто.
Если нормальной жидкости нет, двигатель придётся промывать вручную. Для этого нужно извлечь все гидрокомпенсаторы из их гнёзд и промыть их в керосине. В ходе этой операции важнее всего не перепутать детали местами, то есть каждый компенсатор надо будет поставить туда, где он был до промывки.
Извлечь гидрокомпенсатор из гнезда — задача не такая простая, как кажется на первый взгляд. Он достаточно глубоко утоплен и его ничем нельзя поддеть. Лучше всего извлекать эти детали из двигателя с помощью магнита.
Перед заменой гидрокомпенсаторов каждый из них следует проверить: возможно, некоторые ещё послужат. Для проверки нужно просто надавить на каждый компенсатор пальцами и попытаться утопить его в гнездо. Если для этого потребовалось значительное усилие, деталь ещё послужит. Если же гидрокомпенсатор провалился в гнездо очень легко — его надо заменить.
После замены компенсаторов и запуска двигателя не следует ожидать, что стук пропадёт мгновенно. Нужно дать машине поработать на высоких оборотах минут 5-8. За это время масло дойдёт до подплунжерного пространства гидрокомпенсаторов и стук исчезнет. То же самое относится и к ситуации с простой заменой масла — новому маслу нужно дать время дойти до гидрокомпенсаторов.

Самое важное при замене гидрокомпенсаторов — не принимать поспешных решений, так как в ряде случаев вообще можно обойтись без замены. А если менять всё равно придётся, важно следовать инструкции и обязательно обратить внимание на важные нюансы процесса, изложенные выше.

Головка блока цилиндров лада приора 16 клапанов

Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11-00 до 20-00, суббота и воскресенье — выходные дни).
Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 2-4 рабочих дней после поступления оплаты).
Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
(товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

Способы оплаты

Варианты доставки

Варианты самовывоза

Товар добавлен в закладки!

Описание
Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: 16-ти клапанные двигатели ВАЗ 2112 (1.5), 21124 (1.6), 21126 (1.6), 21127 (1.6), 21129 (1.6), 21128 (1.8).

Требуется доработка (увеличение цековок) или замена поршней.

Доработанная ГБЦ (Спорт):

1. Установлены увеличенные облегчённые клапаны «AE»: впускные — 32 мм, выпускные — 27 мм.
2. Установлены увеличенные сёдла клапанов.
3. Увеличены каналы: впускные — 37 мм, выпускные — 34 мм.
4. Осажены пружины на 1,2 мм под тюнинговые распредвалы.

Пружины, тарелки клапанов, гидрокомпенсаторы и распредвалы в комплект не входят.

ПРИБАВКА МОЩНОСТИ 15-20%.

Работы, проводимые с головкой блока, направлены на улучшение коэффициента наполнения, уменьшение сопротивления выхлопным газам, повышение степени сжатия и снижение вероятности детонации при высокой степени сжатия. Способами повышения коэффициента наполнения является установка клапанов увеличенного диаметра и (или) продутых на специальном стенде, а также снижение потерь скорости движения горючей смеси в приборах питания, впускных трубах и клапанной щели. Поскольку величины потерь пропорциональны квадрату скорости движения смеси, то у впускного тракта форсированного двигателя для её снижения увеличивают проходные сечения. Установка увеличенных клапанов (32 мм/27 мм) даёт ощутимую прибавку в наполнении цилиндров горючей смесью и очистки их от продуктов сгорания. Для тех же целей, т.е. для улучшения наполнения цилиндров и создания минимального сопротивления выхлопным газам, производится обработка (увеличение) впускных (37 мм) и выпускных (34 мм) каналов головки блока, а также соответствующих коллекторов. Доводка чистоты каналов головки делается набором шарошек, а затем наждачной бумагой. Аналогично производятся работы с впускным коллектором. Следует особо отметить, что значительные потери в мощностных показателях двигателя появляются при неточной стыковке каналов головки с соответствующими коллекторами (на двигателях ВАЗ нестыковка составляет до 3 мм). При обработке каналов головки на это сразу обращается внимание, подгоняются по месту все прокладки и ликвидируются уступы за счёт подгонки патрубков.

Детали головки блока цилиндров
1 – головка блока
2 – впускной распределительный вал
3 – сальник
4 – выпускной распределительный вал
5 – корпус подшипников распределительных валов
6 – крышка головки блока
7 – кронштейн крепления жгута проводов
8 – заглушки
А – отличительный поясок впускного распределительного вала

Головка 1 блока цилиндров общая для четырех цилиндров отлита из алюминиевого сплава, с камерами сгорания шатровой формы. Впускные и выпускные каналы выведены на разные стороны головки блока. Клапаны расположены V-образно в два ряда: с одной стороны впускные, с другой — выпускные.

Масло для работы гидротолкателей лада приора подводится из системы смазки по вертикальному каналу в блоке цилиндров к каналу в головке блока цилиндров около 5-го болта крепления, а затем по верхним каналам, выполненным на нижней плоскости корпуса подшипников. По этим же каналам подводится масло и для смазки шеек распределительных валов. В вертикальном канале головки блока цилиндров расположен обратный шариковый клапан, не допускающий слива масла из верхних каналов после остановки двигателя.

От осевых перемещений валы удерживаются упорными буртиками, расположенными по обе стороны от передней опоры. Передние концы распределительных валов priora уплотнены самоподжимными резиновыми сальниками. Задние отверстия, расположенные по оси валов в головке блока цилиндров лада приора и корпусе подшипников, закрыты обрезиненными колпачковыми заглушками.

1. Снимите головку блока цилиндров с двигателя (см. «Замена прокладки головки блока цилиндров лада приора»).

3. Отверните торцовой головкой «на 13» три гайки крепления левой опоры силового агрегата…

4. …и демонтируйте опору.

5. Раскрутите ключом «на 10» два болта крепления кронштейна топливной трубки…

6. …и выньте кронштейн.

7. Выверните ключом «на 10» два болта крепления датчика фаз…

8. …и достаньте датчик.

10. Вытащите ключом «на 19» из термостата датчик температуры охлаждающей жидкости.

12. Отверните ключом «на 13» две гайки крепления термостата ваз 2170.

13. Извлеките термостат…

14. …и установленную под ним уплотнительную прокладку.

15. свечным ключом раскрутите свечи зажигания, чтобы случайно не повредить их.

16. торцовой головкой «на 8» раскрутите двадцать болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов лада приора.

17. …и достаньте корпус.

18. Выньте распределительные валы из опор головки блока цилиндров ваз 2172 и снимите с их передних концов сальники.

19. Выньте заглушки из заднего торца головки блока.

20. Извлеките гидротолкатели клапанов из отверстий головки блока цилиндров.

21. Очистите камеры сгорания от нагара. Осмотрите головку блока лада приора. Если на ней есть трещины или следы прогара в камерах сгорания, замените головку. Удалите заусенцы и забоины на плоскости головки блока.

22. Проверьте плоскостность поверхности, прилегающей к блоку цилиндров лада приора. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, а затем по диагоналям и измерьте щупом зазор между поверхностью головки и линейкой. Если зазор больше 0,1 мм, можно прошлифовать привалочную поверхность. Для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

23. Аналогично проверьте плоскостность привалочных поверхностей головки блока под впускной коллектор…

24. …и катколлектор. Неплоскостность этих поверхностей не должна превышать 0,1 мм.

25. Для проверки герметичности головки блока лада приора заглушите отверстие в головке под гнездо термостата. Это можно сделать, например, установив глухую прокладку из плотного картона под гнездо и завернув гайки его крепления. Вверните на место датчик указателя температуры охлаждающей жидкости, если его выворачивали.

27. Проверьте состояние опорных поверхностей под шейки распределительных валов на головке блока…

29. Промойте масляные каналы. Для этого заглушите вертикальный масляный канал ваз 2171 со стороны камеры сгорания (канал находится между 3-м и 4-м цилиндрами).

30. . залейте бензин в масляный канал головки блока…

33. Установите под снимаемый клапан подходящий упор.

34. Установите приспособление для сжатия пружин клапанов приора, ввернув в одно из отверстий головки блока болт крепления крышки подшипника распределительного вала и зацепив приспособление за этот болт. Сожмите приспособлением пружину клапана.

36. Снимите тарелку пружины.

37. Аккуратно достаньте пружину.

38. Подтолкните и выньте клапан из головки блока.

39. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана приспособлением или пассатижами (см. «Замена маслосъемных колпачков лада приора»).

43. Проверьте состояние седел клапанов. На рабочих фасках седел не должно быть следов износа, раковин, коррозии и т.п. Седла клапанов можно заменить в специализированной мастерской. Незначительные повреждения (мелкие риски, царапины и пр.) можно вывести притиркой клапанов (см. «Притирка клапанов лада приора»).

Места обработки фасок седел клапанов

45. Имея слесарный навык, эту работу можно выполнить вручную с помощью набора специальных фрез. Вначале обрабатывают фаску а под углом 15°, затем фаску б под углом 20° и фаску в под углом 45°. После шлифования необходимо притереть клапаны (см. «Притирка клапанов»).

46. Проверьте состояние пружин клапанов. Искривленные, сломанные или имеющие трещины пружины замените.

Параметры проверки пружины клапана

47. Для проверки упругости наружной пружины измерьте ее высоту в свободном состоянии, а затем под двумя различными нагрузками. Если пружина не соответствует требуемым параметрам, замените ее.

48. Осмотрите гидротолкатели клапанов лада приора. Если на рабочей поверхности 1 есть задиры, царапины и прочие дефекты, замените гидротолкатели. Измерьте наружные диаметры толкателей, изношенные толкатели замените. На рабочих поверхностях 2 не должно быть задиров, забоин, царапин, следов ступенчатого или неравномерного износа, натира металла. Гидротолкатели с такими дефектами надо заменить. На поверхностях 2 допускаются концентрические следы приработки с кулачками распределительного вала.

Размеры клапанов и их направляющих втулок

49. Проверьте зазоры между направляющими втулками и клапанами. Зазор вычисляют как разность между диаметром отверстия во втулке и диаметром стержня клапана лада приора. Проверку зазора рекомендуется выполнять в специализированной мастерской, так как для измерения диаметра втулок нужен специальный инструмент (нутромер).

Зазоры между клапаном и направляющей втулкой, мм:

номинальный для впускных и выпускных клапанов. 0,018–0,047

предельно допустимый для впускных и выпускных клапанов. 0,300

52. Если устанавливается старый клапан снимите заусенцы с проточек под сухари. После этого необходимо притереть клапан к седлу (см. «Притирка клапанов»).
53. Установите клапаны в головку блока в соответствии с ранее сделанной маркировкой, предварительно смазав стержни моторным маслом.
54. Установите маслосъемные колпачки (см. «Замена маслосъемных колпачков»).
55. Установите распределительные валы и корпус подшипников распределительных валов (см. «Замена маслосъемных колпачков»).
56. Установите на головку блока все снятые при ее разборке детали и узлы.

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

Видео притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
доворачиваем на 90 градусов
еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Шлифовка клапанов, 4 двигателя: 8 шагов

Я включаю предложение по нанесению меток времени, которые на двигателях с верхним кулачком необходимо будет повторно собрать таким же образом до правильных меток
Я упомяну здесь, что любой двигатель с толкателем не влияет на метки синхронизации но дистрибьютор должен быть помечен на них (скорее всего), так как вам иногда приходится снимать его, чтобы снять головку / с
, конечно, у новых двигателей нет дистрибьюторов, у них есть пакеты катушек и т. д.
Я использовал краску разных типов, но я всегда очищаю небольшое пятно рядом с предполагаемыми отметками
чем-то вроде карбонового спрея, вы, скорее всего, можете использовать ацетон или скипидар, возможно, средство для снятия лака с пальцев, это гарантирует, что краска останется на шестерне ГРМ или ремень и область рядом с отметкой
(блок / литье или шестеренка)
держите большую часть ваших следов краски на видимой стороне, чтобы вы не повернули ремень назад по ошибке
В общем, найдите время, чтобы выяснить, какие отметки предполагаются для согласования, просмотрев руководство для вашего двигателя или спросив автозону.возможно, посетите библиотеку, сделайте копию или нарисуйте хорошее изображение, как если бы вы работали над v6 0r v8 с большим количеством кулачков и балансиров, вам действительно нужно знать
, где каждая из них помечена
На небольших 4-цилиндровых двигателях с Нет в блоке балансировки RS или, может быть, с одним кулачком, вы, вероятно, сможете обойтись, просто нарисовав отметки на звене цепи и шестерне или на ремне и его зубчатом колесе для ременных приводов типа
(кулачок).
Скажу за отсутствие знаков совмещения ГРМ: можно краской сделать свой.
ПОПЫТАЙТЕСЬ НАЙТИ МЕТКИ (время)
В большинстве случаев я начинаю свою работу (работу с клапаном) с поворота двигателя в верхнюю мертвую точку на поршне номер 1, это обычно приводит метки синхронизации в нормальное положение, где вы можете проверить точно, где каждая из 3 или 4 меток совмещена (на шестернях). Если вы обнаружите, что кулачок или кулачки выровнены, но не видите метку от кривошипа, просто промойте место на цепи и звездочке с помощью растворителя (упоминалось ранее).
НЕКОТОРЫЕ ДВИГАТЕЛИ НЕ ВЫРАВНИВАЮТСЯ В ВЕРХНЕМ МЕРТВОМ ЦЕНТРЕ, ТАК ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
Нанесите пятно краски на 1 зуб и на сопрягаемую цепь используйте зуб и сопрягаемое звено, чтобы быть осторожным, чтобы нанести достаточно маленькое пятно краски, чтобы не спутать, на каком звене он находится, хорошо?
ИСПОЛЬЗУЙТЕ КРАСКУ ДЛЯ БЫСТРОСОСЫХАНИЯ ИЛИ БЕЛЫЙ ПОЛИК ДЛЯ НОГТЕЙ.

ДАННАЯ МАРКА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ИЛИ ПОКРАСКА МАРКИ, ДОЛЖНА БЫТЬ СДЕЛАНА ПОСЛЕ ЛЮБЫХ ИСПЫТАНИЙ НА СЖАТИЕ, ПОТОМУ ЧТО ДВИГАТЕЛЬ НЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ДО ПЕРЕУСТАНОВКИ ГОЛОВКИ
НА БЛОК (НЕ ПЕРЕМЕЩАЙТЕ ШАТУНУ ВО ВРЕМЯ ИЛИ ВО ВРЕМЯ СНЯТИЯ ГОЛОВКИ ** **
, когда вы будете готовы установить головки, вы можете немного переместить метки, чтобы они оказались в том же месте, используя руку и гаечный ключ, не забудьте вернуть кулачок в то же положение перед
установкой или прикручиванием кулачка на головку или когда кулачок уже прикручен к головке (двигатели с верхним расположением кулачков)

**** если ваш двигатель представляет собой натяжной двигатель, не переворачивайте двигатель, удерживайте кривошип и кулачки в том же месте, когда они разделены
Имейте 2 кулачки на двигателе или 4 кулачка? Отметьте их, нанесите пятно краски на передний и задний кулачки или прикрепите бирку с помощью ef if — er = ir ect
, не перепутайте их.(например, передний выпускной кулачок, передний впускной кулачок, или, если у вас двигатель с двумя головками, два задних кулачка)
После того, как вы сделаете отметки, возьмите болты, удерживающие головку, скорее всего, вам понадобится
удалить все верхние кулачки ОК СМОТРЕТЬ КОЛПАЧКИ, КОТОРЫЕ ЗАВЕРШАЮТ КРЫШКИ, ВИДЯТ ЦИФРЫ И СТРЕЛКИ НА ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ? ХМ? Нет ?
НУ ВАМ НУЖНО НАМЕТИТЬ КАЖДУЮ КРЫШКУ И СОЗДАТЬ СТРЕЛКУ ИЛИ НОМЕР
ЕСЛИ ВЫ СМЕШИТЕ ЭТО, ВЫ РАЗРУШИТЕ ВАС МОТОР ИЛИ ГОЛОВКУ
, если вы не уверены в положении колпачков (числа?), Попробуйте сопоставить царапины, видимые на нижний кулачок
журнал они похожи на отпечатки пальцев
там могут быть набор цифр и буква, например E на одном кулачке (CAP) и аналогичный номер и буква N

, если цифры и буквы невидимы, сделайте свои собственные буквы и цифры сделать так, как это
возьмите отвертку или номер ледяного рисунка, держатели кулачков (выступ), начиная с одного конца, скажем, от 1 до 5, затем, дополнительно говоря о головках сдвоенных кулачков, поставьте e или x для выпускных кулачков? только рядом с крышками выпускных распредвалов (двойной кулачок требует большего количества отметок)

Более 1 кулачка? сделайте что-то подобное (последний абзац) для задней головки, но держите детали подальше от кулачков 1-й головки (храните их, чтобы не смешивать их)
Колпачки кулачков Я кладу колпачки в крышку клапана после проверки номеров колпачков сохраните их, чтобы заменить на том же месте на шейках кулачка
Снимите все необходимые болты впускного коллектора с головки и снимите в сторону снимите все болты выпускного коллектора и снимите выпускной коллектор в сторону
снимите все скобы с коллектора, которые заедают вы от удаления головы и связанных частей.

ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЕТЕ ЗВЕЗДОЧКУ ИЛИ ШЕСТЕРНЮ КАМЕРЫ, ЧТОБЫ ВЫБРАТЬ ЕГО ОТ ЦЕПИ, ТОГДА
ОТМЕТЬТЕ ЕЕ И ЗАТЕМ НАДЕВАЙТЕ НАЗАД (после), ЧТОБЫ НЕ СМЕШИВАТЬ ИХ, МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРАСКУ, ЧТОБЫ ОТМЕТИТЬ ИХ КАК КАМЕРА 1 ИЛИ КАМЕРА 2 ИЛИ 3 ИЛИ 4 В КАЧЕСТВЕ
ВЫ МОЖЕТЕ УСТАНОВИТЬ КАМЕРУ В ТОЧКЕ, КОТОРОЕ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЕГО ОТ ПОВОРОТА ВО ВРЕМЯ ОСЛАБЛЕНИЯ ЗАТЯЖКИ ШЕСТЕРН ИЛИ БОЛТОВ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОВОРОТ КАМЕРЫ, КОГДА ВЫ ОТСОЕДИНЯЕТЕ ЧТОБЫ ПЕРЕДАЧИ ОНА МОЖЕТ РАЗРУШИТЬ КЛАПАНЫ, если ОНА ПОВОРАЧИВАЕТСЯ, поэтому ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОВОРОТ КЛАПАНА ПРИ РАЗБОРКЕ ШЕСТЕРНИ ИЛИ ЧАСТЕЙ
(пневматический ударный гаечный ключ полезен для снятия больших болтов, если они затянуты, но не должны использоваться для маленьких болтов, таких как 1/2 0r 13 мм только на 17 мм или больше) И ОТСОЕДИНИТЕ ФИКСИРУЮЩИЕ БОЛТЫ КУЗОВА, ПЕРЕД ОТКЛЮЧЕНИЕМ КАКИХ-ЛИБО БОЛТОВ КОЛПАЧКА
УПРАВЛЯЙТЕ БОЛТЫ ГОЛОВКИ В КРЫШКЕ КЛАПАНА, ИЛИ МОЖЕТЕ ВСТАВИТЬ МАЛЕНЬКИЕ БОЛТЫ В ДРУГУЮ ЧАШКУ ИЛИ НЕ ПРОПУСКАЕТСЯ ИХ В ОБЛАСТЬ МЕЖДУ ЦЕПЬЮ И ДНОМ МАСЛЯНОГО ПОДДОНА ВЫ НЕ ХОТИТЕ, ТОГДА Я ВАШ МОТОР »! ЕСЛИ ВЫ БРОСИТЕ ОДИН В ЗВОНИТЕ И СПРОСИТЕ МАШИНА О ЧТО ПРОИЗОШЛО, используйте большую пару тисков, чтобы заблокировать кулачок и удерживать его, или, если вы можете попытаться снять кулачок и шестерню, не снимая, я использовал трубный ключ, чтобы держите кулачок
, но он может соскользнуть, и помните, что вы не можете позволить кулачку вращаться (на двигателях с помехами), если у вашей консервной передачи есть большие отверстия, вы иногда можете вставить металлический стержень через отверстие, чтобы заблокировать его, чтобы он действительно отправил поворот (при ослаблении зубчатый болт)

СОВЕТЫ «
Если вы не уверены в положении колпачков, попробуйте вычислить царапины на нижней цапфе кулачка
, они похожи на две половинки, а иногда их можно сопоставить по образцам царапин от износа
, если у вас есть повреждение колпачка. или журнал, вы можете немного сгладить его (слегка) наждачной бумагой с зернистостью 320, натянутой вокруг гнезда очень маленького размера (после этого очистите всю пыль).

CAM CAM CAM НЕ ОСТАНОВИТСЯ НА МЕТКЕ ИЗ-ЗА ПРУЖИН
Если вы обнаружите, что кулачок, установленный на правильную метку, прыгает в другое место, потребуется
, чтобы удерживать или заблокировать его, пока вы завершаете позиционирование, любые оставшиеся шестерни / цепь и т. Д. пара
зажимов тисков, прикрепленных к кулачку в каком-то месте, не обработанном на станке.
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
Некоторые двигатели, такие как
GM 2.4 используйте отверстия в кулачковых зубчатых колесах, в которые вы вставляете болт или сверло при выравнивании
, остерегайтесь регулируемой кулачковой шестерни gm 2.4, так как там 2 шестерни расположены друг над другом, и вы не должны
позволять двум шестерням проскальзывать на другой зуб или он не будет работать (серьезно)

2,4 — двигатель сложно опереться, их спрятаны болты за устройством натяжения цепи и т. д.
На железных блоках и / или головках я использую перматексный шеллак с индийской головкой для герметизации пятен ржавчины
, даже если это не может быть совершенно необходимым, это может предотвратить образование ржавчины на металле
, которая вызовет точечную коррозию и приведет к повреждению прокладки (используйте ваше собственное суждение).

Если вы работаете с Ford SOHC V-8, натяжитель цепи Gas TYPE находится за крышкой механизма газораспределения
, ее будет очень трудно сжать, если вы снимете шестерню, поэтому, если у вас
есть кусок дуба, вы может сделать клин и ударить его
по цепи, чтобы натяжитель не выпрыгивал, когда вы снимаете верхнюю шестерню кулачка
. Если он все же выйдет, вам будет сложно снова надеть свое снаряжение.
кулачок ослаблен.
Газ под давлением T Энсионер

Знайте, какой тип T Ensioner у вас на двигателе, если он имеет давление газа
Тип T Энсионер вам в большинстве случаев потребуется удалить это потому, что вы не сможете
надеть цепь или ремни на кулачки, так как они будут расширяться и плотно прилегать. нужно медленно
повторно сжать его обратно в корпус цилиндра, чтобы вы могли вставить его достаточно глубоко, чтобы вставить
штифт в фиксирующее отверстие на стороне рядом с резиновым чехлом, который нужно удалить, как
штифт гранаты, только после всех шестерен и цепи / ремни на месте и прикручены.

Требуется большое усилие, чтобы вдавить тиски T Ensioner : вам нужно будет поместить его
в большие магазинные тиски и медленно в течение 4 или 5 минут затянуть тиски
до упора. отверстие выровнено по большому весу, и вы испортите конец натяжителя
. Я положил их под машину и использовал домкрат, чтобы медленно их сжать.
не забудьте дать им время, чтобы они двигались медленно, скажем, 4 или 5 минут.

при замене узла коромысла на 4-цилиндровом двигателе Honda civic, будьте осторожны, когда узел
начинает затягивать часы, чтобы увидеть, соприкасаются ли все коромысла с соответствующими штоками клапана
, если верхний конечный клапан выходит вбок, он будет согните выпускной клапан
вбок. ОСТОРОЖНО, просто подтолкните его к верхней части штока, чтобы он не заедал, когда вы приближаете его к вытягиванию
, даже если некоторые выступы высоки, и нажимайте на узел, когда вы затягиваете его на кулачок головки. inplace
понимаете?

В цилиндрах Nissan с 4 или 6 цилиндрами используется гидравлический натяжитель, если ваша цепь издает шум
при нагревании двигателя, это может означать, что коренные подшипники изношены! работа цепи
не поможет в этом, у вас большие проблемы, поэтому проверьте давление масла «с горячим мотором».

У вас старый мотор переднего колеса GM с плохим кулачком? Не хотите тоже вынуть мотор
из-за рамы бокового крыла? затем поднимите двигатель домкратом, снимите всасывающий и толкающий стержни
и все подъемники (используйте тиски для подъема подъемников), крышку привода ГРМ и шестерню. Затем сдвиньте кулачок
в сторону, пока он не ударится о металл над рамой коробки (немного приподнимите двигатель) используйте сверло
, чтобы просверлить серию отверстий в форме полукруга, немного большего размера, чем кулачок из
, и через жестяную банку за колесной аркой, отогните металлический стержень (колесо снято)
и вытяните кулачок через заслонку, он будет сэкономить
работы и иногда замену двигателя.Установите новый кулачок и подъемники ».

Приложите негерметичное уплотнение кривошипа к боковой части, где вы не сможете его вытащить отверткой
? Возможно, потребуется просверлить небольшое отверстие в корпусе уплотнения через
тонкую жестяную оболочку ( (осторожно, не просверливайте коренной подшипник)
и вставьте достаточно длинный винт для листового металла в отверстие, чтобы
вы могли потянуть винт (с уплотнением), чтобы вытащить старую негерметичную прокладку
Эти несколько автомобилей с затонувшими уплотнение будет трудно выровнять новое уплотнение, чтобы протолкнуть его в
. В это время я вырезал небольшой кусок пластика сбоку от пластиковой бутылки
и обернул его вокруг носика коленчатого вала (временно), чтобы резина на новой кромке на новом уплотнении может скользить по пластиковому рукаву как рожок для обуви и новый
Уплотнение не опрокидывается, когда вы вставляете уплотнение в углубление.
всегда наносите смазку или масло на новое уплотнение.

УТЕЧКА МАСЛЯНЫХ УПЛОТНЕНИЙ И РЕМНЕЙ ГРМ
Если уплотнения кулачка или коленчатого вала протекают, а у вашего двигателя есть ремень / ремни
, вам необходимо заменить все без исключения уплотнения на поврежденном кулачке или коленчатом валу.
В противном случае, если вы допустите масло чтобы продолжить протекать на ремень ГРМ
, это иногда (в зависимости от ремня) приводит к его быстрому разрыву, возможно,
всего за 2 месяца, и потенциально в течение года он может сломаться.
Лучше всегда использовать новый ремень, но если После этого не промойте масло ремня
обезжиривающим средством или затем используйте жидкое мыло или очиститель для духовки и т. д.

Экономия времени при снятии некоторых головок, что «болты головки» могут быть сняты
без предварительного снятия кулачка? просто выньте болты: когда будете готовы, поднимите конец головки
дальше от шестерни / шестерни, что позволит вам снять ремень с шестерни / шестерни и снимите головку
и кулачок одним куском,! оставьте регулировку в покое. если вы фрезеруете головку, она может ослабнуть, поэтому отрегулируйте ремень, если
имеет ручной натяжитель ремня (информацию о натяжении сжатого газа см. выше!) ok

НИКОГДА НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАТЯНИТЬ БОЛТ ИЛИ БОЛТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ШЕСТЕРНИ ПЕРЕД ЗАВЕРШЕНИЕМ РЕМНЯ РАБОТА ОК?

Снятие и шлифовка клапанов | Как работает автомобиль

Хорошо двигатель производительность зависит от клапан состояние.Изношенные направляющие или штоки, а также обгоревшие или плохо сидящие клапаны позволяют газ убежать под сжатие , что приводит к плохому запуску и потере мощности.

Пружины клапана тоже может повлиять на работу двигателя. Со временем они ослабевают, заставляя клапаны «подпрыгивать» на своих седлах при закрытии.

Удаление клапанов

Сжатие пружины клапана.

Поддержите крышка цилиндра прочно соберите на подходящей скамейке или рабочей поверхности.Следите за тем, чтобы оставалось достаточно места для хранения снятых деталей, а также картонных коробок и чистых газет, чтобы они оставались чистыми и безопасными.

Отверните гайки или болты крепления впускного патрубка. многообразие в сторону цилиндр голова; удалить его вместе с карбюратор если возможно.

На некоторых двигателях карбюратор откручивается и снимается до того, как вы сможете получить доступ к гайкам или болтам коллектора (см. Замена прокладки выпускного коллектора ).

Поместите узел коллектор / карбюратор в чистое безопасное место, желательно на листе газеты.

Аналогичным образом снимаем выхлопной коллектор со стороны головки и поместите вместе с впускным коллектором.

На некоторых двигателях впускной и выпускной коллекторы устанавливаются и снимаются как одно целое.

Отверните гайки или болты, удерживающие термостат корпус к ГБЦ. Снимите крышку и снимите термостат.

При необходимости открутите и снимите датчик температуры передатчик со стороны ГБЦ.

Поверните головку блока цилиндров на бок и подпереть ее опорами, чтобы снять клапаны.Поместите клапан-пружину компрессор над клапаном, ближайшим к передней части головы.

Удаление цанг.

Сжимайте пружину клапана до тех пор, пока две разрезные конические цанги вокруг верхней части шток клапана можно удалить. Следите за тем, чтобы не уронить их, они легко теряются.

Медленно отпустите компрессор, пока он не освободится, затем снимите узел пружины клапана и снимите клапан с головки. Соедините все части клапана вместе для проверки позже.Отбросьте сальники (если есть).

Повторите процедуру снятия клапана на остальных клапанах в правильном порядке и поместите компоненты в порядке их удаления на пронумерованный лист чистой бумаги или вставьте их в кусок картона.

В качестве альтернативы можно использовать старую головку блока цилиндров. прокладка • хранить клапаны в правильной последовательности.

Каждый клапан должен быть установлен в исходное положение при повторной сборке, как отдельные клапаны, направляющие клапана и седла клапана носить по-разному.

Удаление углерода

Очистка внутренних частей коллектора

Удалить все углерод отложения из ГБЦ камеры сгорания и порты клапана , используя подходящий скребок, например тупую отвертку, и проволоку. щетка .

Будьте очень осторожны, чтобы не порезать поверхность седел клапана или обработанную поверхность головки, особенно на головке из алюминиевого сплава.

Очистите обработанную поверхность головки блока цилиндров, чтобы удалить остатки старой головки на хранение — используйте гладкую сторону лезвия ножовки или скребок для краски.

Опять же, будьте осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить лицо.

Соскребите, пока лицо не станет гладким и плоским. Прокладки головки модема имеют покрытие из смолы, которое прилипает к поверхности и часто бывает трудно удалить. Убедитесь, что вы удалили все это.

Очистка головки клапана с помощью электродрели, зажатого в тисках.

Очистите нагар от каждого клапана по очереди. Зажмите шток клапана в патроне установленной на стойке электродрели или, при необходимости, в тисках.По возможности поверните на малой скорости и осторожно удалите отложения отверткой.

головка клапана можно разгладить очень тонкой наждачной бумагой. Не забудьте сохранить клапаны в порядке их снятия.

Осмотрите поверхность и край каждого клапана, ища канавки , ямы и другие признаки повреждений. Если клапаны обгорели, погнуты или повреждены, замените их.

Проверьте седла клапана в головке на наличие канавок, точечной коррозии и особенно трещин.

Небольшие точечные пятна обычно можно удалить шлифованием.Более серьезная точечная коррозия устраняется повторной подрезкой седла клапана в инженерной мастерской.

Очистка камеры сгорания проволочной щеткой.

Очистите весь нагар и грязь внутри впускного и выпускного отверстий, используя проволочную щетку чашеобразного типа, установленную в патроне электродрели. Защитите глаза очками.

Устойчивые частицы углерода можно удалить, осторожно соскоблив тупой отверткой, а затем проволочной щеткой.

Проверка направляющих клапана

Проверьте шток клапана и направляющую, пытаясь перемещать клапан из стороны в сторону в направляющей.

Обратный клапан направляющих для износа, сначала вставив клапан в соответствующую направляющую, а затем немного приподняв клапан над седлом.

Попробуйте переместить головку клапана из стороны в сторону. Если перемещение головки клапана превышает 0,007 дюйма (0,2 мм), направляющая клапана или шток клапана могут быть чрезмерно изношены — проверьте спецификации производителя, приведенные в руководстве по обслуживанию, или обратитесь к местному дилеру.

Блок цилиндров с гильзами

Держите деревянный брусок над цилиндрами, чтобы гильзы не поднимались.

Если движение слишком велико, повторите испытание с новым клапаном. Если он имеет меньшее движение, старый шток клапана изношен, и клапан необходимо заменить. Если движение по-прежнему слишком велико, значит, изношена направляющая, и головку блока цилиндров следует отнести в инженерную мастерскую для замены всех направляющих.

Проверьте шток клапана и направляющую, пытаясь перемещать клапан из стороны в сторону в направляющей.

Если направляющие интеграл часть головки блока цилиндров, их можно развернуть — раскрыть — до большего размера для установки новых клапанов с увеличенными штоками клапанов.Эту работу тоже стоит доверить машиностроительной мастерской.

Шлифовка и установка клапанов

Обычно клапаны должны быть земля , или «притертыми» к их соответствующим гнездам, чтобы гарантировать газонепроницаемость тюлень . Пришлифуйте каждый клапан (включая новые клапаны) вручную, используя инструмент для заточки клапанов и пасту для заточки клапанов.

Присоедините присоску на шлифовальном инструменте к торцу клапана.

На некоторых современных автомобилях поверхности клапана иметь тонкий слой, который нельзя удалять.При установке клапанов с покрытием используйте старый клапан для молоть седло клапана.

Нанесите чистое моторное масло на шток клапана и прикрепите головку клапана к присоске на конце шлифовального инструмента.

Нанесите тонкий слой шлифовальной пасты на скошенный край головки клапана и полностью вставьте клапан в его направляющую.

Отшлифуйте клапан в седле, вращая шлифовальный инструмент между ладонями вперед и назад.

Вращайте шлифовальный инструмент вперед и назад между ладонями, одновременно вдавливая инструмент и клапан в гнездо.

Через минуту непрерывного шлифования поднимите клапан с седла, поверните его примерно на 45 градусов, затем продолжайте процесс шлифования еще минуту.

Повторите процедуру шлифования, периодически меняя положение клапана, пока обе головки клапана не фланец а седло клапана имеет ровный матово-серый вид, что указывает на то, что клапан и седло имеют хороший контакт на всем протяжении.

Клапан и седло

Сиденье должно иметь матово-серый цвет без ямок и других дефектов.Головка клапана должна иметь небольшой шаг между торцом и седлом. Следует заменить клапан с острым краем.

Если на седле остается небольшая точечная коррозия, используйте пасту для более грубого помола, а затем пасту для мелкого помола.

Когда все клапаны притерты, снимите их и разместите каждый в порядке снятия.

Промыть ГБЦ, горение камеры и порты клапанов тщательно смазать парафином, чтобы удалить все следы шлифовальной пасты.

Просушите головку сжатым воздухом из шина ступня насос , и продуйте все масляные каналы и отверстия для болтов.

Удалите все следы шлифовальной пасты с клапанов, не забывая хранить их в порядке удаления.

Смажьте каждый шток клапана чистым моторным маслом и установите клапаны в соответствующие положения в головке.

Установите сальник на шток клапана.

Если есть сальники, соответствовать новые на штоки клапана, стараясь не повредить кромки уплотнения.Всегда устанавливайте новые клапанные пружины.

Поместите новую пружину клапана и колпачок пружины на шток клапана, обращая внимание на то, что конец пружины с закрытой спиралью обычно устанавливается рядом с головкой.

Сжимайте пружину клапана с помощью инструмента для сжатия до тех пор, пока две разрезные конические цанги не войдут в положение между крышкой пружины и штоком клапана.

Медленно отпустите компрессор, пока обе цанги не зафиксируют вместе колпачок пружины и шток клапана.

Снимите инструмент для компрессора и повторите процедуру установки клапана на остальных клапанах в том порядке, в котором вы их сняли.

Очистка поршней и блока цилиндров

Удалите нагар с днища поршня.

Очистите поршень коронки и поверхность блока цилиндров, чтобы удалить излишки нагара и остатки старой прокладки головки блока цилиндров перед заменой головки блока цилиндров.

Чтобы предотвратить попадание грязи или частиц углерода в двигатель во время очистки, при необходимости закройте масляные и водяные каналы на лицевой стороне блока цилиндров кусками чистой безворсовой ткани.

Цилиндр отверстия также следует заткнуть чистой тканью, чтобы частицы грязи не попадали между поршнями и стенками цилиндров.

Используйте скребок, например гладкую сторону ножовки, чтобы аккуратно удалить все следы прокладки головки блока цилиндров. Будьте очень осторожны, чтобы не поцарапать и не повредить лицо.

Поверните коленчатый вал гаечным ключом или головкой на болте шкива коленчатого вала, чтобы подвести каждый поршень к верхней части своего цилиндра.

На двигателях со съемными цилиндрами (с мокрыми гильзами) крепко прижмите деревянный брусок к верхнему краю всех цилиндров во время вращения коленчатого вала.

Это мешает цилиндру лайнеры от подъема, когда поршни поднимаются вверх по отверстиям, и гарантирует, что охлаждающая жидкость уплотнения внизу гильз цилиндров не нарушены.

Когда каждый поршень находится на ВМТ , используйте мягкий скребок, например деревянный брусок, чтобы аккуратно соскрести нагар с его коронки, оставив небольшое углеродное кольцо вокруг внешнего края, прилегающего к стенке цилиндра.

Отполируйте головку поршня мелкой наждачной бумагой.

Блок цилиндров с гильзами

Держите деревянный брусок над цилиндрами, чтобы гильзы не поднимались.

Очистите весь нагар и грязь из отверстий цилиндров и отверстий под болты, используя либо сжатый воздух от ножного насоса шины, либо вакуум очиститель.

Убедитесь, что в отверстиях нет частиц углерода.

Очистите поверхность блока, отверстия цилиндров и головки поршней чистой тканью, смоченной бензином или парафином, а затем высушите их.

Будьте осторожны, чтобы не загореться — например, не курите.

Нанесите тонкий слой чистого моторного масла на каждую стенку отверстия цилиндра, а затем удалите кусочки ткани из масляного и водяного каналов.

Собственный механический цех

Услуги механического цеха Art’s Automotive

Как правило, мы не выполняем автономные машинные работы для других цехов или отдельных лиц. Мы создали наш механический цех в первую очередь для того, чтобы контролировать расходы, время ремонта и качество механических работ на автомобилях, которые мы ремонтируем здесь, в Art’s. Мы выполним нестандартный тормозной ротор, маховик, ремонт поверхности головки или испытание под давлением, но по большей части мы рекомендуем вам передать свой бизнес по производству машин в Hasselgren Engineering.Их возможности намного превосходят наши, и они, кажется, готовы выполнять несколько небольших работ между высокотехнологичными гоночными моторами.

Капитальный ремонт двигателя

К счастью или к несчастью, в зависимости от того, как вы смотрите на это, большинство японских автомобилей настолько стары и изношены к тому времени, когда двигатель нуждается в ремонте, стоимость автомобиля не будет покрывать затраты на ремонт. полная перестройка. В большинстве случаев мы делаем только ремонт двигателя, а не полную перестройку. Однако время от времени мы находим владельца, который любит свою машину и хочет, чтобы двигатель работал как новый.Теперь мы предлагаем почти все операции с машиной, необходимые для восстановления двигателя до его нового состояния на месте.

Преимущество ремонта здесь по сравнению с отправкой нам восстановленного двигателя в том, что мы контролируем все аспекты качества. Мы можем быть уверены, что вместо простого чугуна используются высококачественные азотированные кольца. Мы можем гарантировать, что качество поверхности не только соответствует требованиям производителей, но и превосходит их. Мы можем опломбировать двигатель способом, который, как мы знаем, будет работать. Мы можем потратить столько времени, сколько необходимо, чтобы получить зазоры, как они были при новом двигателе.

Есть производители серийных двигателей, которые делают отличную работу. Многие даже лучше нас. К сожалению, есть также очень плохие производители двигателей, некоторые из которых имеют крупные контракты на восстановление оригинального оборудования. С некоторыми марками вы не можете доверять даже дорогостоящему мотору, купленному у дилера. Когда мы делаем это сами, по крайней мере, мы точно знаем, что гарантируем.

Шлифовка седла клапана

Седла клапана представляют собой стальные вставки, запрессованные в алюминиевую головку.Угол контакта седла с клапаном уменьшен до 45 градусов. Ширина и положение контакта на клапане обычно регулируются резаком «горловины» на 60 градусов и резцом «сверху» на 30 градусов. Некоторые автомобили используют разные углы; при шлифовке седел мы всегда следуем оригинальным спецификациям производителя. Внимание, уделяемое обрезке сиденья, влияет на то, как долго продлится ремонт. У нашего машиниста Сандора есть необходимый опыт и приверженность качеству, чтобы ваша восстановленная головка работала так же, как когда она была новой.

Шлифовка клапана

Стоимость шлифовки клапана составляет 0,1 часа труда. Большинство новых клапанов стоят от 15 до 35 долларов за штуку. На головке с 16 клапанами шлифовка вместо замены может сэкономить до 475 долларов. По-прежнему имеет смысл шлифовать, когда это возможно. Многие клапаны в новых автомобилях крошечные и не имеют большого запаса прочности. Мы шлифуем клапаны только тогда, когда производитель заявляет, что это приемлемая процедура, и мы всегда тщательно проверяем клапан на предмет износа перед обработкой и соблюдаем требования производителя к минимальной марже.Те из вас, кто смотрит на картинку и думает: «Ого, это похоже на старую шлифовальную машину!», Вы правы. Но старое не значит плохо. Это очень хорошо сконструированное устройство Snap On, работающее сегодня так же хорошо, как и в новинку. У нас также есть переходные цанги, и мы можем обрабатывать клапаны со штоком до 4 мм.

Фрезерование головки цилиндра

Это фрезерный станок Kwik-Way 855-5, который я потратил около 40 часов на восстановление и преобразование в фрезу. Прямо здесь, в Беркли, в Worrell Industries были переработаны способы обработки, а точильный камень был заменен на фрезерную головку Jamison.Двигатель траверсы был заменен двигателем с регулируемой скоростью постоянного тока, чтобы снизить скорость подачи до едва заметного проскальзывания. Эта машина теперь производит * очень * * гладкую поверхность 15 RA на алюминиевых головках, используя пластину CBN и WD40 в качестве смазки. Hasselgren Racing провела тестирование шероховатости поверхности, поскольку это единственный механический цех в этом районе, у которого есть пролифометр. Недавно мы перешли на пластину PCD и высокоэффективный спрей Goodson для обработки поверхностей. Наша поверхность выглядит более гладкой, чем когда-либо, но мы еще не тестировали другой образец нашей работы.Тем не менее, 15 RA на 5 RA лучше, чем самая низкая спецификация поверхности, с которой мы сталкивались до сих пор для двигателей с прокладками MLS, так что насколько лучше будет после перехода на PCD, на самом деле не имеет значения.

Расточка цилиндра

Если стенка цилиндра изнашивается сверх допусков производителя, ее необходимо просверлить большего размера для использования с поршнями увеличенного размера. Растачивание должно сопровождаться несколькими этапами хонингования, чтобы обеспечить чистоту поверхности, которая будет удерживать масло для смазки и обеспечивать хорошее уплотнение.Если возможно, мы будем следовать процедуре производителя для расточки и хонингования. Например, для двигателя 5SFE Toyota рекомендует растачивать до 0,0008 ″ (чуть менее 0,001 ″) ниже готового размера. Затем с помощью жесткого хона зернистостью 400 доведите отверстие до нужного размера. Однако часто не существует опубликованной процедуры. Если у нас нет доступа к процедуре, которую мы просверлили до 0,002 дюйма под готовый размер, удалите еще 0,0015 дюйма с помощью хона Sunnen Hone с зернистостью 280, затем удалите последний 0,0005 дюйма с помощью хона Sunnen с зернистостью 400, чтобы создать плато. финиш.Затем мы воспользуемся нейлоновым ультра-финишным мягким хонингованием против часовой стрелки, чтобы удалить складки или рваные металлические части, оставшиеся в процессе хонингования. После завершения расточки и хонингования стенки цилиндра тщательно протираются горячей мыльной водой.

Покрытие блоков цилиндров

Иногда необходимо заменить покрытие блока цилиндров. Деформация деки чаще встречается на Subaru и других алюминиевых блоках со вставками втулки, но может произойти с любым типом блока.Мы можем обработать большинство 4-цилиндровых и рядных 6-цилиндровых блоков, но в настоящее время мы не можем обрабатывать блоки V6 и V8.

Шлифовка головки цилиндров

** УСТАРЕВШАЯ ПРОЦЕДУРА **

Одно время мы использовали плоско-шлифовальный станок для шлифовки головок цилиндров. Для плоской шлифовки цилиндра используется лента из карбида кремния зернистостью 80. Поскольку это «сухая» машина без циркулирующей охлаждающей жидкости / смазки, мы покрываем ленту средством Goodson Grind Aid. Это улучшило чистоту поверхности, которую мы получаем на этой машине.Однако во многих случаях используются прокладки из многослойной стали (MLS), которые требуют очень гладкой поверхности. Некоторое время мы шлифовали, чтобы получить гладкую, как оригинал, поверхность, но это было очень трудоемко. Теперь, когда у нас есть головная фреза со вставками из PCD и CBN, мы редко используем эту машину для чего-либо, кроме восстановления поверхности выпускных коллекторов.

Головка цилиндра Притирка

** УСТАРЕВШАЯ ПРОЦЕДУРА **

Двигатели с прокладками MLS требуют обработки с очень низким среднеквадратичным значением для надлежащего уплотнения.Поскольку зернистость 80 — это лучшая лента, которая в настоящее время изготавливается для шлифовальных станков, мы используем гранитную пластину (прецизионно обработанная гранитная плита, отшлифованная до идеально плоской поверхности до 0,00001 дюйма, изначально предназначенная в качестве основы для измерения). Мы наносим примерно 400, затем 800, затем 1200 притирочной пасты на пластину, а затем перемещаем головку блока цилиндров по схеме «восьмерка», пока поверхность не станет очень гладкой. Изначально мы были обеспокоены тем, что этот метод создаст выпуклую поверхность на головке блока цилиндров. Однако мы не обнаружили заметных изменений плоскостности головок цилиндров, которые мы сделали до сих пор, и на самой пластине не наблюдается заметного износа.Этот метод утомляет физически, но дает красивый результат.

Замена направляющей клапана

Если расстояние между направляющей клапана и штоком клапана слишком велико, это вызывает две проблемы: во-первых, седло клапана не может быть срезано концентрически, а во-вторых, двигатель потребляет больше масла, чем необходимо. Состояние направляющих клапанов не может быть известно, пока головка блока цилиндров не будет извлечена из автомобиля и не будут измерены направляющие. Это означает, что при обнаружении изношенных направляющих нам необходимо позвонить вам для получения дополнительного разрешения на замену направляющих.Изношенные выпускные направляющие встречаются чаще, чем изношенные впускные направляющие, потому что выпускные клапаны становятся намного горячее, чем впускные. Чтобы снять направляющие, мы нагреваем головку до 200 градусов (F), затем выталкиваем направляющие с помощью отвертки, приводимой в действие пневмомолотом. Для установки направляющих мы повторно нагреваем и охлаждаем направляющие клапана перед тем, как вбивать их обратно.

Расширение направляющей клапана

Это входит в стоимость замены направляющей клапана. Размер новой направляющей клапана должен соответствовать указанным производителем масляным зазорам.Это делается путем измерения штока клапана, добавления спецификации масляного зазора и использования развертки определенного размера для обрезки направляющей до нужного размера.

Проверка трещин пенетрантного красителя

Первым шагом является очистка головки блока цилиндров. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не закрывать трещины проволочной щеткой. Алюминий — довольно мягкий металл, и энергичная чистка щеткой может фактически скрыть трещины, делая их не обнаруживаемыми красителем. Затем на проверяемую область распыляют проникающую краску и дают ей впитаться в течение 5 минут или около того.После замачивания всю краску вытирают полотенцами. После очистки головки на нее распыляется проявитель. Трещины будут отображаться в виде красных линий. Простое выполнение движений теста с пенетрантным красителем не гарантирует, что вы найдете трещину. Залог успеха — очень внимательный осмотр. Краситель — это просто инструмент, который немного облегчает поиск трещин. Настоящий способ обнаружения трещин — это тщательность и опыт человека, проводящего тест, а не сам тест.

Теперь, когда у нас есть прибор для проверки давления в головке блока цилиндров, мы почти всегда проводим испытания под давлением вместо проверки красителя.Измеритель давления обнаружит трещины или пористость под седлами клапана, которые невозможно обнаружить с помощью красителя.

Краситель все же пригодится. Его можно использовать для проверки пластмассовых шестерен, установленных на Subaru 2.5 DOHC EJ25 1996–1999 годов, а также других деталей, кроме головок цилиндров.

Испытание головки цилиндров под давлением

Испытания под давлением — лучший метод испытания на наличие трещин, потому что трещины в невидимых областях все еще могут быть обнаружены, например, под седлом клапана или на полпути вниз по отверстию для болта в головке.Это тестер давления Axe, который мы приобрели, подержанный. Не требует специального набора пластин для каждой новой головы. Он использует 20 универсальных пластин настила и универсальные пластины для блокировки портов различных размеров. Он покрывает 95% всех голов и 100% голов, которые мы ремонтируем здесь, в Art’s. Чтобы проверить наличие трещин, мы перекрываем все порты системы охлаждения, затем повышаем давление в водяной рубашке до 40 фунтов на квадратный дюйм (примерно в 3 раза больше нормального давления в системе охлаждения). Затем мы погружаем головку в нагретую воду, чтобы довести головку до нормальной рабочей температуры и упростить обнаружение утечек по следу пузырьков.

Шлифовка маховика

Арт купил этот шлифовальный станок для маховика в 1990-х годах, и он с лихвой окупился. Покупка дорогой одноразовой машины может быть немного рискованной для независимого магазина. Тем не менее, возможность самостоятельно обрабатывать маховик при каждой работе сцепления позволила нам предложить более качественную работу сцепления за один день, не доезжая до механического цеха и обратно и не беспокоясь о том, выполнит ли машинист маховик в кратчайшие сроки. время.

Мы только что перешли с камней из карбида кремния на алмазные фрезы и очень довольны результатами.Алмазный отрезной круг обрезает маховики намного быстрее, оставляя на маховике привлекательную острую ступеньку и очень красивую поверхность.

Замена поверхности тормозного ротора и барабана

Мы рекомендуем заменять поверхность тормозных роторов при каждой замене колодок. Некоторые производители (например, Subaru) теперь рекомендуют либо повторно использовать роторы, либо заменить их. Их беспокоит то, что многие магазины не смогут произвести подходящую отделку поверхности.

Мы можем обрабатывать роторы на нашем токарном станке Hunter с качеством чистовой обработки более 60 микродюймов (при измерении с помощью калибра для чистоты поверхности).Затем мы используем шлифовальный диск с зернистостью 150, чтобы нанести перекрестную штриховку и улучшить качество покрытия примерно до 45 микродюймов. Это сравнимо с отделкой новых высококачественных тормозных дисков и намного лучше, чем у некоторых более дешевых брендов.

Нажимные втулки и подшипники

Для ремонта рычагов подвески и других компонентов подвески доступно множество втулок. Наши клиенты могут сэкономить много денег, ремонтируя детали подвески, а не заменяя их. Рычаги управления, изображенные справа, стоили 262 доллара за новые, а втулки стоили всего 26 долларов, что составляет одну десятую стоимости.Возможность выполнять этот тип работы на дому означает, что мы можем получать и возвращать машины в один и тот же день, а не зависеть от поставщика субаренды. Мы также прессуем собственные подшипники и шестерни.

Сварочный ремонт может сэкономить много денег по сравнению с покупкой новых деталей, а в некоторых случаях прочность детали может быть увеличена по сравнению с оригинальной. Теперь у нас есть Lincoln Electric Precision TIG 375, и мы предлагаем больше возможностей для сварки алюминия, включая ремонт головки блока цилиндров. Сварка также очень удобна в чрезвычайных ситуациях вечером в пятницу; Треснувший корпус термостата, из-за которого покупатель может остаться без машины на выходные, может быть исправлен в мгновение ока с помощью сварщика TIG на месте.

Кислородно-ацетиленовый

Мы не очень много свариваем кислородно-ацетиленом. В основном мы используем его для обогрева и резки.

GTAW (TIG)

Сварка TIG похожа на кислородно-ацетиленовую сварку в том, что горелку держат в одной руке, а наполнитель добавляли в другую. Нагрев можно добавлять без добавления наполнителя. Если вы заметили плохой сплав на сварном участке, вы можете просто вернуться и переплавить его. Сила тока может быть изменена с помощью педали, чтобы компенсировать нагрев детали во время сварки.Можно использовать любой присадочный материал без замены катушек или вкладышей.

GMAW (MIG)

Мы используем MIG для сварки стали. Это самый простой и быстрый процесс, из которого получаются более привлекательные шарики меньшего размера, чем у Oxy Acetylene.

Это изображение гибкого соединения, которое мы приварили к каталитическому нейтрализатору автомобиля Camry 49 State. Старый гибкий шарнир треснул и протекал. Новый преобразователь стоил 1100 долларов, как раз на запчасти! Поскольку остальная часть трубы была в относительно хорошем состоянии, мы смогли сварить гибкое соединение послепродажного обслуживания примерно за треть стоимости только новой детали.Для этой работы мы использовали сварочный аппарат TIG, так как эта область выхлопа подвергается сильной нагрузке, и мы хотели быть уверены, что наша работа задержится со временем. Сварочный аппарат TIG использует высокочастотный импульс для зажигания дуги и иногда может повредить чувствительное электронное оборудование (хотя это бывает очень редко). Поскольку этот автомобиль оснащен электронными блоками управления, мы закрепили гибкое соединение на месте с помощью MIG, а затем выполнили сварку TIG с автомобиля.

Выпускной коллектор из чугуна, в нескольких местах треснувший.Я использую сварочный аппарат TIG и присадочный пруток из чистого никеля для сварки чугуна. Чугун — материал, который сложно сваривать, потому что он очень жесткий и будет трескаться, а не гнуться. Когда он расплавится (как при сварке), он расширится. Когда он остывает и сжимается, он трескается в областях, прилегающих к сварному шву. Решение состоит в том, чтобы предварительно нагреть всю отливку медленно и равномерно, сварить, а затем дать отливке медленно и равномерно остыть. К сожалению, наша печь недостаточно нагревается для надлежащего предварительного нагрева чугуна, поэтому мой опыт сварки чугуна был неоднозначным.Мне гораздо больше везет со сварными швами на краю или углу отливки, а не в центре.

Следующий список содержит операции механического цеха, которые мы передаем на аутсорсинг. Все эти операции лучше выполнять тем, кто готов инвестировать в специализированное оборудование, необходимое для правильного выполнения работы:

Обслуживание шатуна

Шлифовка коленчатого вала

Выравнивание растачивания

Угол поворота клапана

— увеличение мощности

‘Вдохните. . . выдохнуть.Простое дыхание — это то, что сохраняет нам жизнь, и ваш двигатель ничем не отличается. В двигателе без наддува атмосферное давление проталкивает воздух через карбюратор, впускной коллектор, впускные отверстия и впускной клапан в цилиндр. Если бы все двигатели были построены с прямым выстрелом прямо в каждый цилиндр, двигатели, безусловно, сделали бы намного больше лошадиных сил и крутящего момента, и жизнь была бы грандиозной. Но в реальности низкие линии капота и другие компромиссы с упаковкой создают гораздо более извилистый путь к цилиндрам.Каждое изменение направления, скручивание или удар на пути индукции создает потери потока, что приводит к снижению мощности и крутящего момента.

Поиск мощности — это буквально поиски устранения этих потерь потока. Большие головки цилиндров с портами правильного размера и более крупными клапанами, а также более эффективные впускные коллекторы и коллекторы — все это части, предназначенные для минимизации этих потерь потока. Проблема с большими головками впускных каналов и гигантскими впускными коллекторами в том, что они дороги и предполагают некоторый компромисс с уличной мощностью.

Итак, что, если мы покажем вам небольшой небольшой трюк, который будет работать практически с любым двигателем, стоит очень мало денег и почти не гарантирует увеличения крутящего момента и мощности? Вам было бы интересно? Мы сделаем безумную догадку и предположим, что вы на борту корабля. Вот худышка.

Просмотреть все 9 фотографий

Углы клапана Одна из наиболее важных областей в головке блока цилиндров — это переход от порта к клапану и в цилиндр. Вот почему появились многоугольные клапаны — поиск улучшенного потока.Наш простой трюк, который может сделать любой, — это добавить 30-градусный задний разрез к внутреннему диаметру 45-градусного угла седла на впускном и / или выпускном клапане, чтобы улучшить поток.

Мы разговаривали со многими специалистами по головкам блока цилиндров, и все они пришли к единому мнению: добавление обратного среза к клапанам почти всегда приводит к улучшению потока. Мы решили проверить эту теорию на нескольких головках блока цилиндров. Jim Grubbs Motorsports помог нам, предоставив нам доступ к стенду SuperFlow 600 компании, который оснащен цифровым программным обеспечением SuperFlow FlowCom и Port Flow Analyzer v3 компании Performance Trends.0 программное обеспечение. Это очень полезная программа, которая не только очень быстро записывает данные, но также усредняет и строит графики результатов, что делает наш процесс оценки намного проще и точнее.

Мы начали наши испытания с головки Edelbrock Performer RPM Oldsmobile с 30-градусным вырезом назад на впускных и выпускных клапанах. Выпускной канал Olds не реагировал на эту модификацию, поэтому мы сосредоточили наши усилия на стороне впуска.

Посмотреть все 9 фотографий

Мы также поэкспериментировали с 35- и 32-градусными обратными разрезами на пути к 30-ти градусам, чтобы увидеть, какой из них работает лучше всего.Судя по результатам, можно сделать вывод, что у Oldsmobile порезы на спине под углом 30 или 32 градуса. Задний срез в 32 градуса дает небольшое преимущество при подъеме клапана 0,200 и 0,300 дюйма.

Наше тестирование показало, что, как и в предыдущем исследовании, этот прием работает не во всех приложениях. Но в некоторых случаях, особенно при использовании стандартных или заводских клапанов, эта простая операция обработки может стоить удивительного увеличения потока.

Olds Edelbrock алюминий
2.072-дюймовый впускной клапан
Клапан подъема	Интак на складе	Всасывание 35	Впуск 32	Впуск 30	Усиление с 30-градусным углом
0. 100	68	71	70	70	2	3%
0.200	136	146	146	144	8	6%
0.300	190	196	208	206	16	8%
0,400	236	242	243	246	10	4%
0,500	232	237	237	237	5	2%
0,600	234	240	239	239	5	2%
Сред.поток	182,6	188,6	190,5	190,3	7,6	4%

Показать все

Головки Ford Formula серийного производства Ford особенно ограничены с точки зрения расхода как на впуске, так и на выпуске, что, как нам показалось, было идеальным кандидатом для испытания на заднюю часть. Это был, безусловно, самый потрясающий тест, который мы провели. В результатах обратите внимание, как потребление улучшилось на поразительные 25 кубических футов в минуту, что также составляет 25 процентов при 0.Высота подъема клапана на 200 дюймов со 102 до 127 кубических футов в минуту. Мы действительно потеряли небольшую величину потока на 0,400 дюйма и выше, но для мягкого кулачка с подъемом клапана менее 0,500 дюйма потери потока выше максимального подъема клапана не имеют значения. Мы не тестировали срез под углом 32 градуса, но возможно, что при более высоком подъеме клапана возможно небольшое улучшение потока.

Мы получили почти такой же воздушный поток при подъеме клапана на 0,200 дюйма на выпуске, как и на стороне впуска, с общим улучшением на 14 кубических футов в минуту, что стоило 17 процентов.Это особенно полезно для стандартной головки с мягким кулачком. Основываясь на этих результатах, мы никогда не построим еще один «мягкий» малоблочный Ford без затвора клапанов.

Ford DOOE 351W утюг
Впускной клапан OE 1,840 дюйма
Клапан подъема	Впускной запас	Впуск 30	Прирост
0. 100	53	60	7	13%
0.200	102	127	25	25%
0,300	146	159	13	9%
0,400	170	165	-5	-3%
0,500	175	166	-9	-5%
0. 600	189	172	-17	-9%
1.560-дюймовый выпускной клапан OE
Клапан подъема	Отл. Фондовый	Отл. 30	Прирост
0,100	44	48	4	9%
0.200	83	97	14	17%
0,300	113	121	8	7%
0.400	127	129	2	1%
0,500	131	130	–1	–
0,600	133	132	–1	–

Показать всеПосмотреть все 9 фотографий

Small-Block Chevy Cuts Любой, кто читает автомобильные журналы и увлекается мелкоблочным Chevys, знает производство, железная головка Vortec с мелким блоком имеет разумную цену и хорошо течет.Одна из причин заключается в том, что GM пришла к выводу, что закрытие впускных и выпускных клапанов стоило значительного увеличения расхода. Это может показаться не таким уж большим делом, но учтите, что обратное сокращение даже клапанов с высокой производительностью стоит больше денег, и даже дополнительная копейка на пару миллионов клапанов в год — это большое дело для производителей оригинального оборудования. Так что это еще один пример успеха этой простой операции механической обработки, когда GM закрывает свои клапаны задним ходом.

Поскольку мы знаем, что этот трюк работает с Vortec и практически с любой другой мелкоблочной железной головкой Chevy, мы решили протестировать алюминиевую малоблочную головку Performer RPM Edelbrock, чтобы увидеть, как эта идея будет работать на вторичной головке блока цилиндров.Здесь улучшения со стороны впуска были не такими значительными, но они все же были полезны. Также возможно, что разрез на 32 или 33 градуса может быть более эффективным, но у нас не хватило времени, чтобы настроить наш тест. Что касается выпуска, мы увидели огромное улучшение при подъеме выпускного клапана на 0,100 дюйма, что может стоить некоторой мощности. Теория вокруг этого обсуждается в сопроводительной боковой панели «Поток с низким подъемом».

См. Все 9 фотографий В то время как стандартные клапаны действительно демонстрируют резкое улучшение с 30-градусным обратным срезом, лучший шаг — перейти на клапаны из нержавеющей стали с характеристиками, доступные от таких компаний, как Manley (на фото), Ferrea, SI Valves, Milodon, REV, и другие.Конечно, вам захочется и эти клапаны отрегулировать.

EDELBROCK PERFORMER RPM SMALL-BLOCK CHEVY ALUMINIUM
Впускной клапан 2,02 дюйма
Клапан подъема	Внутр. Фондовый	Внутр. 30	Прирост
0. 100	63	65	2	3%
0.200	126	136	10	8%
0,300	180	179	–1	–
0,400	218	215	-3	-1%
0,500	225	218	— 7	-3%
0. 600	226	225	–1	–
1.Выпускной клапан 60 дюймов
Клапан подъема	Отл. Фондовый	Отл. 30	Прирост
0,100	48	57	9	19%
0.200	98	105	7	7%
0,300	130	133	3	2%
0.400	149	153	4	3%
0,500	160	164	4	2%
0,600	167	170	3	2%

Показать всеСмотреть все 9 фотографий

Зона завесы потока Сочетание диаметра клапана и подъема клапана создает окно потока или зону завесы потока. Эта площадь увеличивается с подъемом клапана.Площадь можно рассчитать, сначала определив длину окружности клапана (3,1417 (пи), умноженную на диаметр клапана) и умножив ее на высоту подъема клапана. Например, допустим, у нас есть впускной клапан диаметром 2,02 дюйма с подъемом клапана 0,500 дюйма. 3,1417 x 2,02 = 6,34 дюйма окружности клапана. 6,34 x 0,500 = 3,17 квадратных дюйма площади завесы клапана.

Поток при малом подъеме В большинстве протестированных головок мы обнаружили, что прирост при 30-градусном обратном срезе был наибольшим при более низких значениях подъема между 0.100 и 0,300 дюйма. Поначалу это может показаться незначительным, особенно если ваш распределительный вал способен выдерживать подъем клапана на 0,500 дюйма или более. Реальность такова, что все подъемы клапана способствуют наполнению или опорожнению баллона.

На стороне впуска увеличение потока при малой высоте подъема особенно важно для двигателей умеренных уличных условий с максимальным подъемом клапана менее 0,450 дюйма. При высоте 0,225 дюйма клапан уже находится на половине полного подъема клапана, поэтому важен поток с малым подъемом. Кроме того, клапан будет находиться на этом подъеме дважды в течение полного цикла подъема клапана, как на стороне открытия, так и на стороне закрытия кривой подъема.Возможно, наиболее важно то, что при закрытии впускного клапана более эффективная зона завесы потока с низким подъемом увеличит объемный КПД, как только поршень в цилиндре поднимается, а впускной клапан вот-вот закроется. Более высокие значения расхода при этих более низких значениях подъема позволят головкам лучше заполнять цилиндры и, следовательно, обеспечивать большую мощность.

Посмотреть все 9 фото

Со стороны выхлопа картина немного другая. Давление в цилиндре достигает наивысшей точки в выпускном цикле сразу после открытия выпускного клапана.При более эффективном малоподъемном потоке это снижает давление в цилиндре при этих более низких значениях подъема, что означает, что двигателю не нужно расходовать мощность для вытеснения выхлопных газов, когда поршень поднимается во время закрывающего клапана части цикла выпуска. Это называется отрицательной работой и вычитается из мощности, уже производимой двигателем.

Как на впуске, так и на выпуске, усовершенствование воздушного потока с малой высотой подъема повысит мощность. Нет ничего проще или проще, чем это.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ
Описание	PN	Источник	Цена
Edelbrock RPM Olds Edelbrock RPM SB Chevy	60519 60719	Summit Racing Summit Racing	779 долларов.50 шт. 489,50 шт.
Manley 2,02 дюйма, SBC	11566-8	Summit Racing	87,60 (8)
Мэнли 1.60 отл., SBC	11565-8	Summit Racing	87,60 (8)
Милодон, 1,94 дюйма, SBF	45660-8	Summit Racing	86,99 (8)
Милодон, 1,60 отл., SBF	45665-8	Summit Racing	92.69 (8)

Показать все

Прайс-лист на услуги автомобильного цеха: MA, CT, RI, VT, NH, ME, NY, NJ

Прейскурант, действующий в марте 2017 г.

Цены могут быть изменены без предварительного уведомления

Цены не включают обезжиривание и чистку

Разборка и оценка в час

Работа клапана 3 Профилирование углового седла клапана, изменение облицовки клапанов.В сборе без распредвала (ов)

2 цилиндра — 2 клапана (Porsche / VW)

4 цилиндра — 2 клапана ea

4 цилиндра — 3 клапана

4 цилиндра — 4 клапана ea Honda / Nissan

OHV 6 цилиндров в линию — 2 клапана

6 цилиндров — 4 клапана в линию BMW / MB (без распределительных валов)

3 цилиндра — 2 клапана EA

3 цилиндра — 4 клапана EA

Harley Davidson / шт.

105 долларов США.00

$ 143,00

$ 192,00

$ 222,00

$ 177,00

$ 387,00

$ 110,00

$ 143,00

$ 143,00
9112 9112 $

9 4-х или более угловое высокоточное профилирование седла, переориентация клапанов, сборка без распредвала (-ов)
4 цилиндра — 2 клапана ea
4 цилиндра — 4 клапана Honda / Nissan (увеличенные клапаны) (без распределительных валов) )
6-цилиндровый — 4-клапанный рядный (клапаны увеличенного размера) (без распределительных валов)
OHV 6-цилиндровый рядный — 2-клапанный
V-6 / ea
$ 180.00
270,00 $
620,00 $
222,00 $
$ 132,00
Дизель с 2 клапанами, на 2 цилиндра
Дизель с 4 клапанами, на 2 цилиндра
Давление 43 ( Окончательная цена может отличаться в зависимости от конструкции головки блока цилиндров.)
Головка блока цилиндров, 4-цилиндровый легковой автомобиль
Головка цилиндра, 6-цилиндровый легковой автомобиль
Головка цилиндра V-6 и V-8, легковой автомобиль / шт.
Цилиндр головка BMW M3 6 цилиндров
Блок цилиндров
2 цилиндра головка блока цилиндров дизеля (т.е.е. Mack)
4-цилиндровый дизельный (например CAT 3204)
6-цилиндровый дизельный (например CAT 3406)
59,00 $
$ 109,00
109,00 $
78,00 $
132,00 $
88,00 $
96,00 $
114,00 $
Направляющая клапана Установка и обработка
Установить направляющую клапана — одиночную
Установить направляющую клапана — одиночную BBC (включая испытание давлением)
Установить и установить направляющую клапана — шт./ в наборах по 8
Установить и установить направляющую клапана — шт. / в наборах (Porsche 911 и 356)
Снять и заменить направляющую клапана / шт.
Установить и установить направляющую клапана — Harley Davidson
Универсальные направляющие втулки клапана
$ 35.00
$ 69.00
$ 14.00
$ 21.00
$ 10.50
$
$ 5,37
Разное оборудование для головки блока цилиндров
Установка вкладыша седла клапана / одинарного
Установка вкладыша седла клапана / в наборах
Без преобразования свинца — установите упрочненные седла клапана / на 4 цилиндра
Седло клапана R&R — Harley Davidson — ea
Обезжирить головку блока цилиндров — 4 цилиндра
Пескоструйная головка блока цилиндров — 4 цилиндра
Гильза пружины станка для безнапорной пружины V8 / ea
Машина для обновления положительного уплотнения / на 4 цилиндра
Удаление запрессованных шпилек, машина для шпилек и направляющих пластин : 9000 3
с.B. Chevy & Windsor КАЖДОЕ
Cleveland и 460 PAIR
R&R штифт коромысла / шт.
Установить спиральную катушку свечи зажигания — Ремонт резьбы
Отремонтировать сломанные шпильки / болты
Станок Канавка приемника уплотнительного кольца V-8 / ea
Станок Канавка приемника уплотнительного кольца 6 литров Ford ea.
Преобразование уплотнения Лопата Harley Davidson
Испытание на вакуум, 4 цилиндра, одинарная пара
Испытание на вакуум, 6 цилиндров
Преобразование с двумя заглушками
Форсунки R&R — Международные — шт.
R&R Injectors — Детройт — шт.
Установить трубки форсунок — шт. (DT466E)
Цены в автомастерской
Замена поверхности головки цилиндров
Легковые автомобили с 3 и 4 цилиндрами / шт.
6-цилиндровый легковой автомобиль / шт.
2-цилиндровый дизельный
3-цилиндровый дизельный
4-цилиндровый дизельный
6-цилиндровый дизельный
Головки блока цилиндров CC V-8 (1 камера ea)
Угловая мельница, точечная поверхность и куб. 8
47 долларов США.50
$ 25,00
$ 100,00
$ 44,00
$ 32,00
$ 37,50
$ 53,00
$ 51,00
$ 143000

$ 143000
9000 19,00
25,00 $
В час
151,00 $
211,00 $
65,00 $
35,00 $
45 $.00
$ 84,00
$ 29,00
$ 42,00
$ 36,00
$ 65,00
$ 76,00
$ 82,00
000 $ 137,00
9000 9000 $ 137/210
$ 68,00
$ 374,00
Впускной
V-8
Рядный 6
4 цилиндра
Выхлоп
4 цилиндра — шт.
6 цилиндров — шт.
460 Замена поверхности выпускного коллектора Ford — шт.
$ 117,00
$ 65,00
$ 59,00
$ 57,00
$ 65,00
$ 87,00
Шлифовка блока цилиндров 41538

4 цилиндра 0,015 — 0,030 дюйма
6 цилиндров
V-6 и V -8
110 $.00
$ 163,00
$ 125,00
$ 193,00
Изменение размера цилиндра — Цилиндр для расточки и алмазного шлифования, подходящие поршни
4-цилиндровый рядный
6 цилиндров
рядный
V-6
V-8 (ковкий чугун, доп. 45,00 $
* с упорной пластиной — 50,00 долл. США
Chevy 409 ………… … $ 396,00
Subaru диаметром до 1 мм
Малый двигатель, 2-тактный
Одинарный
Многоканальный — еа цил.
2 цикла — тип V / шт.
2 цикла — тип V — глухое отверстие / шт. (174,00 одинарное)
Harley Davidson
Диаметр цилиндра и хонинг. установить поршень с упорной пластиной — шт.
883-1200 или 1340 (большие негабаритные) — шт.
163,00 $
228,00 $
231,00 $
285,00 $
230,00 $
$ 75,00

$ 75,00
0

$ 105,00

$ 95,00
$ 190,00
Автомобильная промышленность
Двухтактный двигатель и малый двигатель
Установка гильзы Darton (цены уточняйте)
Nikasil, одноцилиндровый только пластина
Nikasil одноцилиндровый увеличенный размер и повторная пластина
Nikasil ремонт одноцилиндрового отверстия повреждение / замена пластины
$ 163,00
$ 205.00
Позвоните, чтобы узнать цену

4 цилиндра в линию
6 цилиндров в линию
V-6
V-8
с доп. 50,00 $
2-тактный двигатель с малым объемом двигателя
Harley Davidson с упорной пластиной
86,00 долл. США
98,00 долл. США
105,00 долл. США
120,00 долл. США
34 долл. США.00
$ 68,00
Разные операции с блоком
Установить кулачковые подшипники
Установить комплект заглушки блока
Проверить отверстие в главном корпусе
Отверстия подъемника для шлифования
Блок зазора Sonic
900 для строкера или алюминиевых стержней
Станок для канавок под уплотнительные кольца
Блок подготовки к гонке — возвратные отверстия для метчика и заглушки, отверстие для смазки кулачковой шестерни
Заполняющий блок — жесткий блок
Установочный комплект Подъемные гильзы V-8 Ford , Chevy Single $ 190.00
Блок машин для подъемников Ford
Блок Prep — Ford (метчик для трубных заглушек 1 1/4 «
Factory SB 302-351 (6 заглушек)
SVO SB (8 заглушек)
BB 460 (6 штекеров)
75,00
63,00
72,00
53,00
157,00
193,00
205,00
$00
$ 175,00
$ 738,00
$ 340,00
$ 105,00
$ 152,00
$ 105,00
Легковой автомобиль с 4 цилиндрами

002 Легковой автомобиль с 6 цилиндрами
8 цилиндр
Установите 4 болта основных крышек и выровняйте отверстие
Align Hone
265,00 $
344,00 $
307,00 $
435 $.00
$ 240,00
Головка блока цилиндров струйной промывки
Коленчатый вал струйной промывки
Впускной коллектор струйной промывки
Струйная промывка (8) шатунов
Струйная промывка / окончательная очистка блока цилиндров
Выпечка / Взрывная головка блока цилиндров / легковой автомобиль и тн. дизель
Запекание / продувка блока цилиндров
Струйная мойка / окончательная очистка Цилиндры Harley Davidson шт.
35,00 долларов США
28 долларов США.00
$ 28,00
$ 22,00
$ 107,00
$ 48,00
$ 185,00
$ 17,50
Впускной коллектор
Головка блока цилиндров
Легковой автомобиль
грузовик — шт.
Шатун тяжелый газ и дизель — шт.
Коленчатый вал легкового автомобиля
Коленчатый вал дизель
Головка блока цилиндров дизель
Головка цилиндра легкового автомобиля
Блок цилиндров
$ 9.50
$ 16,50
$ 54,00
$ 90,00
$ 48./80 ..
$ 34,00
$ 51,00
Сервис и стеклянные бусины — шт.
Предохранительный клапан с откидной крышкой
1 предохранительный клапан — шт.
Оба рельефа — шт.
Поршень R&R на штоке — одинарный
Поршень R&R на штоке — шт. в наборах
Штифты Hone & fit o / s — шт.
$ 17,50
$ 26,00
$ 39,00
$ 16,50
$ 11,50
$ 11,50
Проверить шатун B.E. и выровнять
Изменить размер шатуна — легковой автомобиль
Изменить размер шатуна — тяжелый газ и дизельное топливо
Болты прессованной тяги R&R — набор
Полностью плавающий без втулки / шт. запрессованный штифт / шт.
Втулка заднего и правого пальца, подгонка и выравнивание — легковой автомобиль / шт.
Втулка пальца R&R, установить штифт и выровнять — тяжелый газ и дизельное топливо / шт.
Втулка пальца R&R, установить штифт и выровнять — дизель — конический / шт.
Дробеструйная обработка / шт.
Боковой зазор с пазами / шт.
Шлифовка и полировка стержневой балки / шт.
Установите только втулку пальца — установка не требуется шт.
11,50 долл. США
21,00 долл. США
33 долл. США / 43.
29,00 долларов США
16 долларов США.50
$ 14,50
$ 20,00
$ 27./35 ..
$ 45,00
$ 12,50
$ 19,50
$ 28,00
19
19
19
19
19
19 И 6-цилиндровый рядный
V-8 внутренний
V-8 внешний
V-6
4- и 6-цилиндровый рядный только кривошип
Только коленчатый вал V-6 и V-8
Только маховик и сцепление
Установить тяжелый металл / шт., только рабочая сила
Heavy Metal
.500 x 1.200 HM-06
.625 x 1.200 NPN
.750 x 1.200 HM-750
. 875 x 1.200 HM-09
1.000 x 1.200 HM-11
Установочные штифты 7/16 x 7/8 HM-454
$ 277,00
$ 387,00
$ 418,00
$ 357,00 $
$ 156
9002 .00
$ 110,00
$ 37,00
$ 26,47
$ 39,36
$ 46,77
$ 48,58
$ 57,68

масло
Поперечное сверло
Шпоночная канавка для привода нагнетателя
Нитридный коленчатый вал
Заглушки масляного канала R&R / Коленчатый вал Porsche 911
$ 85.00
$ 156,00
$ 180,00
Позвоните
$ 315,00
Сварка / час
Сварка стежком / за дюйм
Автомобиль
9m HD Truck
— HD Truck
—
Кольцевая шестерня R&R
Установочные штифты R&R шт.
Маховик струйной мойки
90,00 $
$ 145,00
$ 90,00
$ 43.00
6,00 долларов США
17,50 долларов США
4 цилиндра — 16 клапанов DOHC (M-44)
Восстановленная головка цилиндров
4 цилиндра — 8 клапанов SOHC ( S-4 -5)
Обезжирить головку блока цилиндров
Головка блока цилиндров дробеструйной очисткой
Установить / установить направляющие клапана
Заменить клапаны и седла
Отремонтировать головку блока цилиндров
Испытать головку блока цилиндров под давлением
$ 34.00
$ 45,00
$ 17,50
$ 154,00
$ 70,00
$ 60,00
6 Цилиндр — 12 клапанов SOHC (M-20)
Разрушение головка блока цилиндров
Установить / установить направляющие клапана
Отремонтировать клапаны и седла ( Без распределительного вала )
Отремонтировать головку блока цилиндров
Испытание головки блока цилиндров под давлением
$ 78.00
$ 17,50
210,00 $
$ 70,00
$ 60,00
6 цилиндров — 24 клапана DOHC (S-52, M-50, M-54)
Демонтаж / оценить головку блока цилиндров
Обезжирить головку блока цилиндров
Заменить смазку клапанов и седел ( Меньше распределительных валов )
Работа клапана Competition
Отремонтировать головку блока цилиндров
Испытать головку блока цилиндров под давлением
R&R
Отрегулировать распределительные валы 9000 Клапаны (механические распределительные валы Schrick)
Портовая работа
Установить / установить направляющие клапана — шт.
Установить седла клапана — шт.
Испытание на вакуум
Клапаны для клапанов Competition увеличенного размера ( NO Assembly)
$ 54,00
$ 94..00
$ 363,00
$ 638,00

9002 $

$ 70,00 9000 99,00 $
104,00 $.
$ 722,00
$ звоните
$ 17,50
$
$ 78.00
430,00 $
4 цилиндра — 16 клапанов (M-3, S-4, S-14)
Блок цилиндров для обжига / продувки
Промывка струей / окончательная очистка блока цилиндров
Блок цилиндров Magnaflux
Установить гильзы цилиндров — шт.
Цилиндры расточки / заточки
Восстановить поверхность деки
Выровнять блок цилиндров
Обезжирить головку блока цилиндров
Заменить смазку клапанов и седел
Испытание головки блока цилиндров под вакуумом
$ 143.00
$ 88,00
$ 50,00
$ 165,00
$ 220,00
$ 121,00
$ 220,00
$ 77,00
780003

780003

возможно ли сделать работу клапана, не снимая двигатель? — Форум о грузовиках с плоской головкой Mopar
Пол,
Я заземлил свои клапаны при выключенном двигателе в шасси, носовой части и коллекторе. Я отнес свои клапаны в местный магазин и профессионально отшлифовал их — все было в отличном состоянии.Затем я накатал направляющие клапана и развернул их до исходных характеристик. Эта операция накатки центрировала шлифовальный инструмент седла для этой операции. Все мои направляющие имели мелкую накатку и были развернуты до исходного внутреннего диаметра. кроме переднего выпускного клапана. Этот клапан работает наиболее горячо из всех клапанов из-за положения комплектов в блоке и того факта, что он получает наименьшее количество брызг масла из картера. Эту направляющую я заменил на новую, а затем накатал и развернул, чтобы все они смазывались одинаково.
В разделе технических советов на этом веб-сайте есть отличное руководство, которое расскажет вам, как заменить направляющие, направляя их вниз и отламывая их молотком. Работает как шарм. Когда мои направляющие вернулись к стандартному размеру, я использовал старый комплект Sioux, похожий на инструмент, который показал Don C, в котором использовался небольшой абразивный диск на оправке под 45 градусов для полировки седел, прежде чем они были окончательно притерты до красивой тонкой контактной площадки в середина седла клапана.
Мой опыт подсказывает мне, что почти невозможно снять внутреннее крыло на грузовике Pilothouse, если собственно крыло все еще на месте.У автомобилей есть съемная внутренняя панель, но у грузовиков такой функции нет. За свои деньги было бы проще и быстрее перетянуть крыло в сборе целиком. И непременно бросьте коллектор. Это позволит вам увидеть, что вы делаете при повторной сборке и процедуре регулировки.
Между прочим, поскольку регулировка этих клапанов в горячем состоянии невозможна для меня с онемевшими, диабетическими руками и плохим зрением, я установил свои на четыре тысячных шире, чем спецификации, с ними в холодном состоянии и при комнатной температуре. Двигатель звучит идеально — можно услышать малейший шум клапанов — именно то, что я хотел.Если вы ошиблись при выполнении этой регулировки, всегда ошибайтесь в направлении слишком ослабления, иначе вы рискуете сжечь клапаны. JMHO
Удачи
Контроль размеров (часть третья)
Поршень и поршневые пальцы
Если старый поршень будет использоваться повторно или новый поршень, измерьте внешнюю часть поршня с помощью микрометра. Замеры необходимо снимать в нескольких направлениях и на юбке, а также на участке площадки. Сравните эти размеры с размером цилиндра.В большинстве двигателей используются поршни с кулачковой шлифовкой, чтобы компенсировать большее расширение параллельно штифту во время работы двигателя.
Диаметр этих поршней на несколько тысячных дюйма больше под углом к отверстию под палец, чем параллельно отверстию под палец. Осмотрите кольцевые канавки на предмет износа. Канавку необходимо проверить на боковой зазор с помощью щупа, чтобы определить степень износа канавок. Осмотрите поршневой палец на предмет задиров, трещин, чрезмерного износа и точечной коррозии.Проверьте зазор между поршневым пальцем и отверстием втулки поршневого пальца с помощью телескопического калибра и микрометра. Используйте метод магнитных частиц, чтобы проверить штифт на наличие трещин. Поскольку штифты часто закалены, трещины внутри штифта появляются чаще, чем снаружи. Проверьте штифт на наличие изгибов с помощью V-образных блоков и циферблатного индикатора на пластине. [Рисунок 10-14] Измерьте посадку заглушек в штифт. Во многих случаях поршни и поршневые пальцы обычно заменяются при капитальном ремонте.
Рисунок 10-14. Проверка поршневого пальца на изгибы.
Клапаны и пружины клапана
Критические области клапана включают лицевую часть и наконечник [Рисунок 10-15], которые следует проверить на точечную коррозию и чрезмерный износ. Небольшие точечки на поверхностях клапанов иногда можно удалить шлифовкой. Перед проверкой убедитесь, что направляющие клапана чистые. Часто углубления внутри направляющей покрывают уголь. Если направляющую в этом состоянии снова ввести в эксплуатацию, нагар снова скапливается в ямах, и это приводит к заеданию клапана.Помимо ямок, царапин и обгоревших участков внутри направляющей клапана, проверьте их на предмет износа или ослабления. Проверка вкладышей седла клапана перед повторной облицовкой в основном заключается в том, чтобы определить, достаточно ли места в седле для устранения точечной коррозии, прожога, задиров или отклонения от правильности.
Рисунок 10-15. Торцевая поверхность клапана.
Замена седел клапанов
Вкладыши седел клапанов цилиндров авиационных двигателей обычно нуждаются в доработке при каждом капитальном ремонте. Они переработаны, чтобы обеспечить правильное, чистое седло клапана правильного размера.При замене направляющих клапанов или седел клапанов в цилиндре седла должны быть концентричными по отношению к направляющей клапана.
Двигатели малой мощности могут использовать седла из бронзы или стали. Седла из бронзы, хотя и не используются широко в современных двигателях, изготавливаются из сплавов алюминиевой бронзы или фосфорной бронзы. Стальные седла обычно используются для седел клапанов в двигателях с большей мощностью и изготавливаются из жаропрочной стали со слоем стеллитового сплава на контактной поверхности клапана. Седла из стеллита могут потребовать специального камня для шлифовки этого очень твердого материала.
Стальные седла клапанов обтачиваются на шлифовальном оборудовании. [Рис. 10-16] Бронзовые седла предпочтительно перетирать с помощью резцов или расширителей, но их можно отшлифовать, когда это оборудование недоступно. Единственный недостаток использования камня для бронзы — это то, что мягкий металл нагружает камень до такой степени, что много времени уходит на восстановление камня, чтобы он оставался чистым.
Рисунок 10-16. Оборудование для шлифования седел клапанов.
Оборудование, используемое на стальных седлах, может быть оборудованием для мокрого или сухого шлифования седел клапана.В мокрой шлифовальной машине используется смесь растворимого масла и воды для смывания стружки и охлаждения камня и сиденья; это обеспечивает более плавную и точную работу, чем сухая шлифовальная машина. Камни могут быть из карбида кремния или оксида алюминия.
Перед заменой седла убедитесь, что направляющая клапана в хорошем состоянии, чистая и не требует замены. Надежно закрепите цилиндр в прижимном приспособлении. Расширяющийся пилот вставляется в направляющую клапана изнутри цилиндра, а расширительный винт вставляется в направляющую сверху направляющей.[Рисунок 10-17] Пилот должен плотно прилегать к направляющей, потому что любое движение может привести к плохому шлифованию. Шланг для жидкости вставляется через один из вкладышей свечи зажигания.
Рисунок 10-17. Установка для шлифования седла клапана.
Три класса камней, доступных для использования, подразделяются на необработанные, чистовые и полирующие. Грубый камень предназначен для чистки и чистки сиденья. Отделочный камень должен повторять шероховатость, чтобы удалить следы шлифования и получить гладкую поверхность. Полировальный камень выполняет те же функции, что и название, и используется только там, где требуется отполированное сиденье.
Камни устанавливаются на специальные держатели для камней. Лицо камня отшлифовано алмазным мастером. Камень следует перефрезеровывать всякий раз, когда он протыкается или нагружается, а также при первой установке камня на подставку для камня. Алмазный станок также можно использовать для уменьшения диаметра камня. Обработка камня должна быть сведена к минимуму в целях сохранения; поэтому желательно иметь достаточное количество держателей для камней для всех камней, которые можно использовать на работе.
В реальной работе по шлифованию требуются значительные навыки обращения с шлифовальным пистолетом. Пистолет необходимо точно отцентрировать на держателе для камней. Если пистолет наклонен не по центру, это приведет к дребезжанию камня и получению грубого шлифования. Очень важно, чтобы камень вращался со скоростью, позволяющей измельчать, а не тереть. Эта скорость составляет примерно от 8000 до 10000 оборотов в минуту (об / мин). Чрезмерное давление на камень может замедлить его. Это не лучший прием — позволять камню измельчать на медленной скорости, оказывая давление на камень при запуске или остановке пистолета.Максимальное давление, оказываемое на камень в любой момент, не должно превышать давления, оказываемого весом пистолета.
Еще одна практика, способствующая хорошему шлифованию, — ослаблять камень примерно каждую секунду, чтобы охлаждающая жидкость смыла стружку на седле. Это ритмичное шлифование также помогает поддерживать правильную скорость камня. Поскольку замена седла — довольно трудоемкая задача, удаляйте как можно меньше материала во время шлифовки. Часто проверяйте работу, чтобы предотвратить ненужное шлифование.
Неочищенный камень используется до тех пор, пока седло не будет соответствовать направляющей клапана и пока не будут удалены все ямки, царапины или прожоги. [Рисунок 10-18] После доработки седло должно быть гладким и правильным. Отделочный камень используется только до тех пор, пока сиденье не станет гладким и полированным. При шлифовании шлифовальным камнем следует проявлять особую осторожность, чтобы избежать вибрации.
Рисунок 10-18. Шлифовка седла клапана. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Размер и правильность сиденья можно проверить несколькими способами.Биение сиденья проверяется специальным циферблатным индикатором и не должно превышать 0,002 дюйма. Размер сиденья можно определить, используя берлинскую лазурь. Берлинская лазурь используется для проверки передачи контакта с одной поверхности на другую. Чтобы проверить посадку сиденья, равномерно нанесите тонкий слой берлинской синей краски на сиденье. Вдавите клапан в седло. Синий цвет, нанесенный на клапан, указывает на контактную поверхность.
Контактная поверхность должна составлять от одной трети до двух третей ширины лицевой поверхности клапана и посередине лицевой поверхности.В некоторых случаях при выполнении чека берлинского синего вместо клапана используется манометр с прямым и обратным ходом. Если берлинская лазурь не используется, то же самое можно проверить, слегка притереть клапан к седлу. Притирка выполняется с помощью небольшого количества притирочной пасты, помещенной между лицевой стороной клапана и седлом. Затем клапан вращается вперед и назад до тех пор, пока притирочная масса не втиснется в поверхность. После очистки контактной смеси при притирке можно увидеть контактную площадку.Примеры результатов испытаний показаны на Рисунке 10-19.
Рисунок 10-19. Установка клапана и седла. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Если седло касается верхней трети поверхности клапана, отшлифуйте верхний угол седла клапана. [Рис. 10-20] Такое шлифование называется шлифованием сужением. Это позволяет седлу контактировать с центральной третью поверхности клапана, не касаясь верхней части поверхности клапана. Рисунок 10-20. Шлифовка верхней поверхности седла клапана. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Если седло касается нижней трети поверхности клапана, отшлифуйте внутренний угол седла клапана.[Рис. 10-21] Сиденье сужено за счет камня, отличного от стандартного угла. Обычной практикой является использование режущего камня под углом 15 ° и 45 ° на седле клапана с углом 30 °, а также под углом 30 ° и углом 75 ° на седле клапана под углом 45 °. [Рисунок 10-22] Рисунок 10-21. Шлифовка внутреннего угла седла клапана. [щелкните изображение, чтобы увеличить] Если седло клапана было слишком сильно порезано или отшлифовано, клапан соприкасается с седлом слишком глубоко в головке цилиндра, и это влияет на зазор клапана, натяжение пружины и посадку клапана на седло .Чтобы проверить высоту клапана, вставьте клапан в направляющую и прижмите его к седлу.

Разное