Прокачка масляных амортизаторов перед установкой видео – АвтоТоп

Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.
Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Многие из отечественного сообщества автомобилистов заменяет амортизаторы на своих автомобилях самостоятельно. При этом важно перед установкой нового амортизатора сделать его правильную прокачку. Неправильно прокаченный либо совсем не прокаченный амортизатор через короткое время выходит из строя. Правильная прокачка амортизатора позволяет убрать все остатки воздуха из внутренней гильзы. В данной статье мы расскажем, как правильно прокачать амортизатор перед установкой.

Зачем нужна прокачка амортизатора перед установкой

Как известно, дороги в России достаточно плохого качества. Амортизаторы в автомобилях на таких дорогах долго не служат. И за весь срок эксплуатации автомобиля владелец несколько раз меняет амортизаторы. Долго на испорченном амортизаторе не проедешь. От этого не только появляется дискомфорт во время езды и сильная качка кузова, но и в дальнейшем быстрее выходят из строя другие узлы подвески. Соответственно, каждый автомобилист нуждается в замене амортизаторов как минимум один раз в два года. Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние. Прокачка амортизатора позволяет достичь следующих результатов:

— Вывести остатки воздуха либо масла из амортизаторной внутренней гильзы, если этого не сделать, то узел амортизатора выйдет из строя за короткий промежуток;

— Заранее выявить дефекты и возможные неисправности в новом амортизаторе, которые могут выражаться в заклинивании клапанного блока.

Специалисты по ремонту подвески рекомендуют проводить трёхкратную прокачку нового амортизатора перед установкой. Они заявляют, что единоразовая прокачка будет недостаточна и малоэффективна.

В случае установки в подвеске автомобиля не прокаченного нового амортизатора, через некоторое время в процессе эксплуатации мы можем услышать посторонние шумы стуки, которые будут свидетельствовать о возникновении неисправности и существенных неполадок в самом амортизаторе.

Для молодых автомобилистов сообщаем, что в обязательной прокачке нуждаются только двухтрубные амортизаторы. Новый однотрубный амортизатор перед установкой можно не прокачивать. Конструкция однотрубного амортизатора не позволяет попасть маслу в заполненную под высоким давлением газом область. Соответственно, в амортизаторе не может скапливаться воздух. В однотрубном амортизаторе установлен разделяющий герметичный поршень.

Проведенная случайно прокачка однотрубного амортизатора перед установкой никоим образом ему не повредит. Соответственно, если вы как молодой автолюбитель не можете различить однотрубный амортизатор от двухтрубного, то лучше будет всё-таки провести контрольную прокачку амортизатора перед установкой, чтобы избежать возможных неисправностей в процессе ближайшей эксплуатации. Специалисты рекомендуют всем молодым автомобилистам перед установкой прокачивать любые амортизаторы.

Каждый новый амортизатор перед своей установкой нуждается в прокачке. Данная процедура нужна для приведения амортизатора в рабочее состояние.

Стандартная прокачка амортизатора перед установкой

В таблице ниже мы приводим алгоритм стандартной правильной прокачки амортизатора перед установкой.

Шаг	Описание
Перевернуть амортизатор вверх дном	После распаковки нового амортизатора мы устанавливаем амортизатор в естественное вертикальное положение, позволяя ему выпустить целиком шток. После этого мы плавно надавливаем на шток так, чтобы он полностью спрятался в амортизаторе, при этом не нужно допускать плевков.
Удерживание штока амортизатора	После сжатия штока в положении вверх ногами мы задерживаем его в таком положении на 2-3 секунды.
Переворачивание амортизатора в нормальное положение	Удерживая шток амортизатора, мы переворачиваем амортизатор в нормальное положение и удерживаем внутри стакана ещё на 5-6 секунд.
Отпускание штока	После этого мы отпускаем шток и даем ему плавно самому вытянуться из корпус амортизатора.
Переворачивание амортизатора вверх ногами	Далее нам необходимо вновь перевернуть амортизатор вверх ногами, после чего сжать шток. Далее производим действия, согласно первому шагу данного алгоритма. Такой цикл прокачки мы повторяем 3-4 раза.

После трёх-четырёх циклов прокачки нам необходимо проверить работу амортизатора. Для этого мы устанавливаем амортизатор вертикально и даем штоку полностью выйти из стакана. Далее мы резко и коротко нажимаем на сам шток. Это делается для того, чтобы убедиться в плавности хода штока и отсутствии каких-либо провалов в его ходу. Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Правильная прокачка газомаслянного амортизатора перед установкой

Чтобы прокачать новые газомаслянные амортизаторы перед установкой нам необходимо выполнить следующие действия:

— Удерживая амортизатор в правильном вертикальном положении, медленно и плавно надавливаем на шток вниз до тех пор, пока он не будет выглядывать из стакана амортизатора всего лишь на 2-3 сантиметра. Нам необходимо удерживать амортизатор в таком положении 2-3 секунды;

— Даем штоку полностью вылезти из стакана амортизатора;

— Повторяем данную операцию ещё 3-4 раза;

— После 3-4 циклов прокачки газомаслянного амортизатора мы резко бьем по штоку, чтобы проверить его правильный ход работы.

Однако автомобилистам следует знать, что есть определённые модели амортизаторов, в которых при полностью выжатом штоке клапанный блок может находиться в компенсационной полости, из-за чего при первом резком нажатии шток не создаст никакого сопротивления.

Надеемся, что наша статья поможет всем молодым автомобилистам правильно прокачать амортизатор перед установкой. Вы должны помнить, что правильно прокачанные амортизаторы прослужат намного дольше. Читайте также, как подобрать амортизаторы для конкретной марки автомобиля.

Технология прокачки масляных амортизаторов

Прежде чем установить новые амортизаторы на машину, их нужно прокачать. Если этого не сделать, то поршневой двухтрубный амортизатор почти сразу после установки выйдет из строя. Прокачка нужна для того, чтобы привести амортизатор в рабочее состояние. Технология прокачки масляных амортизаторов автомобиля в данном материале.   

Основные цели прокачки:

• Удаление остаточного воздуха (газа подпора) из внутренней гильзы амортизатора. Если этого не сделать, устройство не сможет нормально функционировать.

• Проверка клапанного механизма амортизатора на предмет заклинивания. В ходе прокачки так же можно выявить и другие заводские неисправности.

Если клапанный механизм работает с небольшими «провалами», а также имеет незначительную разницу скорости выхода штока, то это не является неисправностью. Такие незначительные изменения не будут заметны в плане общей работы амортизатора.

Технология прокачки масляных амортизаторов — при прокачке амортизаторов необходимо соблюдать ряд правил. Для начала нужно установить устройство в строго вертикальном положении, вверх штоком. В таком положении амортизатор должен находиться до установки на машину. Некоторые конструкции амортизаторов оборудованы механизмом для слива масла.

Масло сливается либо при помощи заглубления штока внутрь, либо с помощью технологического углубления вверху штока. Если амортизатор с первым типом слива, то шток нужно оставить не сжатым на пару сантиметров. Если амортизатор второго типа, то шток заглубляется до канавки на нем.

Технология прокачки масляных амортизаторов 

Порядок прокачки

На современных автомобилях в основном устанавливаются стойки модификации «Мак-ферсон». На их примере и рассмотрим прокачку.

1. Амортизатор нужно перевернуть штоком вниз и без рывков, плавно, сжать. Шток должен полностью погрузиться вовнутрь.

2. Амортизатор фиксируется в этом положении примерно на 4-5 секунд.

3. Не давая штоку выдвинуться, амортизатор нужно перевернуть на 180 градусов и установить строго вертикально, вверх штоком. Зафиксировать положение штока на 3-4-5 секунд.

4. Плавно вытянуть шток до отказа.

5. Опять перевернуть амортизатор на 180 градусов штоком вниз. Зафиксировать на 3-4-5 секунд и вновь погрузить шток вовнутрь.

Технология прокачки масляных амортизаторов — все эти операции выполняют до шести раз. В завершении прокачки нужно выполнить «контрольный подход» — амортизатор нужно зафиксировать вертикально, штоком вверх, и совершая резкие короткие движения штоком вверх и вниз, убедиться в плавности хода.

Поршень должен ходить плавно, без заеданий, рывков и провалов. Если движение штока плавное, то амортизатор прокачан правильно.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях!

Как прокачать масляные амортизаторы видео

При установке амортизатора на свой автомобиль, стоит не забывать о прокачке амортизаторов. Зачастую на технических станциях, прокачивая амортизаторы, механики хотят сэкономить время и прокачивают не качественно. Из-за такого отношения запчасть может сломаться раньше времени.

Что может случиться, если вы установите не прокачанный амортизатор?

Если вы читали об устройстве амортизатора автомобиля, то должны знать, зачем нужна прокачка.

Во время транспортировки, воздух или газ, который остался в амортизаторе – мешает правильно работать всему механизму, из-за этого могут появиться ненужные стуки и шумы во время работы подвески. В крайнем случае, могут наблюдаться провалы подвески или заклинивания. Также, процедура прокачки амортизатора хороша тем, что во время её исполнения можно найти некоторые поломки механизма, будь то заводские или другие. Процесс самой прокачки – довольно простая процедура и не требует много времени или особых умений, просто стоит соблюдать несколько важных пунктов:

Если вы хотите установить масляную стойку амортизатора, то прокачка будет состоять из следующих этапов:

• Установите вертикально новую стойку амортизатора, шток должен быть вверху;
• Нажмите на шток, чтобы он утопился в цилиндр, но на поверхности должно остаться 3 см. рабочей части;
• Удерживайте в таком состоянии несколько секунд;
• Высовывайте шток из цилиндра до конца;
• Данную операцию повторите 3-4 раза. Не стоит нажимать на амортизатор очень сильно, все должно происходить легко и плавно

Прокачка амортизаторов газомасляной конструкции:

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр оказался сверху, и полностью сожмите амортизатор;
• Подержите его в сжатом состоянии несколько секунд;
• Потом переверните амортизатор другой стороной, но удерживайте в сжатом состоянии;
• Не очень быстро вытягивайте шток из цилиндра до полного возврата в первоначальный вид;
• Повторите такую операцию несколько раз (3-4), с небольшими перерывами (несколько секунд). Как и в предыдущем случае – не прикладывайте большой силы при прокачке.

После выполнения всех этих процедур старайтесь не поворачивать и не класть амортизатор, а установите на автомобиль в таком положении как он был.

После того, как вы прокачали амортизатор – он должен работать идеально. Ничего не должно стучать, подтираться и так далее. При нажатии на кузов может быть слышно небольшое чавканье. Если у вас не получилось прокачать амортизатор с первого раза – не отчаивайтесь и попробуйте еще раз. Принимая к сведению, что вы в этом деле не специалист – это характерно. Повторяйте процедуру прокачки каждые 2-3 года, и ваш амортизатор даст вам максимум от себя. Если же вы не сумели самостоятельно прокачать амортизатор – отвезите его профессионалам, которые не раз уже стыкались с проблемами такого рода. У них должны присутствовать соответствующие инструменты, масло и всё необходимое для этого дела.

Мы показали только два примера прокачки амортизаторов, но существуют и другие варианты. Здесь продемонстрированы только самые распространенные. Если же вам не подошел ни один из наших – поищите где-либо в интернете. Желательно таки постараться, помучится, но сделать все самому. Опыт в таком деле не помешает ни одному владельцу автомобиля. Не вариант же всегда при любой поломке везти в сервис и платить деньги. А такие умения могут привести и к тому, что вы откроете собственный автосервис и сможете зарабатывать деньги на этом. Открывая бизнес – вы не только заработаете денег, но еще и сами научитесь устранять разного рода поломки.

Всем привет! Когда амортизаторы длительное время эксплуатируются на авто, они постепенно изнашиваются и нуждаются в замене. При этом смена узла включает в себя некоторые важные нюансы. Если вы решили взяться за работу своими руками, обязательно нужно знать, как прокачать амортизаторы перед установкой и сделать это правильно.

Прежде чем мы приступим, советую ознакомиться с нашей недавней статьей, где были рассмотрены передние стойки амортизаторов. Ссылку я оставлю здесь . Проходите, читайте, получайте новую полезную информацию.

Именно прокачка считается ключевым условием для правильной установки и дальнейшей эффективной работы узла. Если не сделать это, деталь выйдет из строя. Причем под условия гарантийного случая подобная неисправность не подпадает. Все придется исправлять за свой счет.

Зачем делается прокачка

Не все понимают, зачем делается прокачка и вообще нужно ли ее проводить. На этот счет следует внести некоторую ясность, чтобы окончательно понять смысл прокачки и острую необходимость в проведении подобной процедуры.

Рабочие механизмы амортизаторов включают в состав своей конструкции специальные гильзы. Если внутрь них проникнет воздух, тогда вернуться в первоначальное положение устройство не сможет. Причем перед монтажом воздух обязательно удаляется из новых и старых деталей, если вы вдруг купили подержанные амортизаторы, поскольку цена их оказалась ниже. Нельзя исключать, что в процессе ремонта подвески или при дефектовке внутрь механизма проник воздух.

В процессе хранения и транспортировки масло, входящее в состав амортизатора, проникает в наружный цилиндр конструкции, из-за чего газ в итоге оказывается внутри системы. Подобное явление приводит к тому, что после установки даже новой детали слышен стук.

За счет выполнения специальных действий из цилиндра удаляется лишний воздух. Делается это непосредственно перед установкой.

И все равно актуально спросить, зачем это делается. Все предельно просто. Для обеспечения правильной, эффективной и длительной работы новых устанавливаемых амортизаторов в состав зависимой или независимой подвески.

Важные нюансы правильной прокачки

В настоящее время продается внушительное количество различных автомобильных амортизаторов, в числе которых:

• Каяба;
• Монро;
• Фенокс;
• Демфи;
• Bosch;
• Sachs;
• SS20, устанавливаемые в основном на ВАЗ;
• Febi;
• Boge;
• ASM;
• Delphi;
• RTS и пр.

В действительности прокачать амортизаторы самостоятельно не так сложно. Нужно лишь знать о некоторых основных нюансах, общих рекомендациях, а также принимать во внимание тип детали. Для каждой разновидности существует своя специальная инструкция. Многое вы с легкостью подчеркнете из видео руководство по прокачке.

Зачастую даже специальный инструмент не потребуется. Главное иметь в распоряжении рукавицы, чтобы исключить повреждение рук, а также защититься от загрязнений.

Что же касается общих правил, то они примерно следующие:

• После прокачки и непосредственно до момента установки амортизатор следует сохранять строго в вертикальном положении;
• Если перевернуть элемент, внутрь снова проникнет воздух;
• На некоторых амортизаторах требуется сливать масло;
• Процедура прокачки во многом зависит от типа используемой детали;
• Слить масло можно за счет провала поршня в нижнюю часть конструкции, не дожимая около 30 мм;
• Альтернативным вариантом считается использование специальной канавки, предусмотренной производителем.

Помимо общих рекомендаций, обязательно отталкивайтесь от инструкции, актуальной для конкретного типа автомобильного амортизатора.

Прокачиваемые виды амортизаторов

Наверняка вы знаете, что амортизаторы делятся на масляные, газовые и газомасляные. Все они довольно активно используются в конструкции транспортных средств.

При этом прокачка требуется для всех категорий узлов подвески:

• передних амортизаторов;
• задних;
• новых деталей;
• подержанных;
• оригинальных;
• аналоговых;
• однотрубных;
• двухтрубных;
• разборных;
• неразборных.

Как видите, не имеет значения, о каких именно амортах идет речь. Все они подлежат предварительной прокачке перед установкой. Пусть у вас в распоряжении обычная старенькая Газель или новенькая Ауди. Хотя владельцы дорогих авто зачастую предпочитают обслуживаться в автосервисах. Но сейчас не об этом.

Хотя не принципиально важно, будут ли амортизаторы задние и новые, либо передние и подержанные, особое внимание стоит обратить на конкретный тип элемента. Для газовых, масляных и газомасляных амортов есть свои инструкции. Опираясь на них, вы сможете своими руками прокачать деталь, и стойка будет работать долго, качественно и эффективно.

Газовые амортизаторы

Начнем с прокачки именно этих амортов. В качестве газа чаще всего здесь используется азот. Прокачать их не сложно. Нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий:

• Переверните узел так, чтобы шток был направлен вниз, в сторону пола;
• Теперь плавно начинайте сжимать амортизатор;
• После сжатия зафиксируйте его в таком положении на несколько секунд;
• Затем переверните запчасть наоборот;
• Подержите шток зажатым 4-5 секунд;
• До упора выдвините шток обратно;
• Переверните амортизатор;
• Оставляйте элемент в горизонтальном положении и устанавливайте на авто.

На этом прокачка считается завершенной. Как я и говорил, ничего сложного. Не спешите, но и старайтесь не передерживать амортизаторы газового типа в сжатом состоянии дольше 6 секунд.

Масляные амортизаторы

В случае с такими автомобильными амортами процедура несколько отличается. Тут крайне важно строго следовать заданному алгоритму. Чем точнее вы будете соблюдать инструкцию, тем выше вероятность все сделать максимально правильно.

• Разместите аморт штоком вниз, как и в случае с газовыми элементами;
• Плавно сжимайте до упора амортизатор;
• Завершив сжатие, не отпускайте деталь и удерживайте 2-3 секунды;
• Не отпуская шток, переверните аморт;
• Подержите в сжатом состоянии до 6 секунд;
• В это время воздух должен выйти;
• Затем до упора вытащите шток;
• Переверните аморт штоком вниз;
• Подождите около 3 секунд, и еще проведите аналогичные манипуляции минимум 3 раза.

Хотя считается, что оптимальное число подобных подходов для масляных автомобильных амортизаторов составляет 6.

Когда дойдете до третьей по счету прокачки, обязательно выполните так называемое контрольное действие. Заключается оно в следующем:

• поверните аморт так, чтобы шток был направлен вверх;
• сделайте несколько коротких, но резких сжатий штока.

При этом ход в правильно прокаченном амортизаторе обязан быть максимально плавным, никаких провалов и рывков. Если подобное наблюдается, нужно повторить процедуру прокачки.

Газомасляные

Если у вас не возникало никаких проблем с проверкой амортизаторов на работоспособность , то и с этой задачей вы легко справитесь своими руками.

Газомасляные элементы обязательно прокачиваются непосредственно перед установкой. Делать такую процедуру заранее фактически не имеет смысла.

• Переверните стойку так, чтобы цилиндр был направлен вверх;
• Сожмите аморт и удерживайте его в сжатом положении 3-4 секунды;
• Переверните элемент, не разжимая деталь;
• Медленно и постепенно начните вытягивать цилиндр до его начального положения;
• Повторите аналогичную процедуру минимум 3-4 раза;
• Между подходами делается перерыв буквально в несколько секунд;
• Не переворачивайте аморт после завершения прокачки.

Если вы случайно уроните или перевернете уже прокаченный газомасляный амортизатор, монтировать его на автомобиль нельзя. Сначала обязательно повторите проведенную ранее профилактику и подготовку.

Когда по каким-то причинам у вас не получается прокачать аморты, вы не уверены в собственных силах или чувствуете посторонние звуки, исходящие от работы подвески после замены деталей, лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам.

Думаю, на этом можно заканчивать. Если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. А также делитесь личным опытом по самостоятельной прокачке амортизаторов. Возможно, дадите какие-нибудь дельные советы.

Спасибо за внимание! Подписывайтесь, оставляйте отзывы, приглашайте к нам своих друзей и знакомых!

(3 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Понравилась статья?

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Прокачка масляных стоек перед установкой – Защита имущества

Разновидности Если задать вопрос автолюбителю, какие амортизаторы ему известны, то в ответ получим примерно такой ответ: масляные, газо-масляные и газовые. Этот ответ частично верный. Правильнее разделить на два типа: масляные и газовые. Такое разделение основано на использовании разного рабочего вещества. В газовых амортизаторах используется инертный газ, чаще всего азот, закачанный под высоким давлением. В масляных амортизационных стойках в рабочее пространство закачано гидравлическое масло и воздух или газ. Конструктивно их делят на два вида: двухтрубные и однотрубные. Первый тип амортизационных стоек наиболее распространённый из-за простоты и дешевизны изготовления. В качестве рабочего вещества используется масло или газ и масло. Главный недостаток масляных амортизаторов – это плохое охлаждение рабочего вещества. Масло сильно нагревается из-за небольшого рабочего объёма. Большая температура приводит к вспениванию масла, и амортизатор перестаёт работать правильно.

Частично такого недостатка лишены амортизационные стойки «газ-масло». В двухтрубный корпус закачано масло и воздух под давлением 2–3 атмосферы. Иногда вместо воздуха используют азот. Такое решение позволяет снизить вероятность аэрации – вспенивание масла. Конструктивно в однотрубных амортизаторах нет рабочей камеры. Её заменяет корпус стойки. Трубка разделена на две секции. Верхняя часть заполнена маслом, а нижняя – газом под высоким давлением. Между секциями расположен клапан. Газовые амортизаторы пользуются у водителей особым интересом. Это неспроста. Именно газовые стойки в первую очередь используются в автоспорте. Для спортивной езды чаще всего выбирают именно такой тип стоек. Работу газового амортизатора обеспечивает закачанный газ под высоким давлением. Такие стойки самые жёсткие и движение по городским дорогам сопровождается толчками и ударами. Назвать такую езду комфортной нельзя, а вот управление автомобилем будет чётким и контролируемым. Поэтому газовые амортизационные стойки используют главным образом на гоночных автомобилях. Особым видом амортизаторов являются так называемые «перевёртыши». Такое имя дали им не из-за того, что их можно ставить вверх ногами. В таких стойках использовано обратное расположение штока. В обычных амортизационных стойка шток направлен вверх. В перевёртышах шток направлен вниз и крепится к корпусу амортизационной стойки. Сверху находится псевдошток. Он выглядит намного толще. Работу амортизатора-перевёртыша обеспечивают несколько подшипников скольжения. Такая конструкция позволяет уменьшить вертикальную и боковую нагрузку на стойку. Прокачка амортизаторов: правила и рекомендации Прокачку масляных и газо-масляных стоек проводят по-разному. Некоторые производители, например Каяба (KYB), разработали свои рекомендации, обычно они вложены в упаковочную коробку и обязательно есть на официальном сайте изготовителя. Каких-либо существенных отличий нет. Но есть общие правила, которых необходимо придерживаться. Общие детали Покачивание амортизаторов выполняется только в вертикальном положении. Прокачку выполняют плавно, не применяя силу. Не следует забивать шток молотком. Если он не двигается, то, возможно, стойка неисправна или существует другая причина – к примеру, отсутствие масла в стойке. После прокачки избегайте горизонтального положения амортизатора. До установки на автомобиль держите стойку штоком вверх. Избегайте проворачивание штока в корпусе амортизационной стойки. Его фиксируют специальным инструментом. Не используйте плоскогубцы и газовый ключ.
Прокачиваем масляный Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:

Для прокачки масляного амортизатора выполните следующее:
1.Извлечь амортизатор из упаковки. Если стойка находится в сжатом состоянии, то выдвинуть шток на 3/4 длины и перевернуть её штоком вниз.
2. Вдавить шток плавно и без рывков. До упора сжимать не надо. Достаточно оставить шток на высоте 5–7 сантиметров от корпуса стойки. Выждать 3–5 секунд.
3.Перевернуть амортизатор. Подождать 3–5 секунд.
4. Выдвинуть шток плавно на 3/4 длины. Выждать пару секунд.
5. Перевернуть амортизатор и снова вдавить шток.
6. Повторить пункты 2–5 от трёх до шести раз.
После третьего покачивания проводят проверку. При этом надо несколько раз резко нажать на шток – он должен двигаться плавно без рывков.

Подготавливаем к установке газо-масляный
1. Достать амортизатор из упаковки.Перевернуть стойку штоком вниз и выждать 3–5 сек.
2. Сжать амортизатор и подождать 3–5 секунд.
3.Перевернуть стойку, удерживая шток, в вертикальное положение и подождать до 5 секунд.
4. Дать выйти штоку, придерживая его рукой.
5.Повторить п.п. 1–4 минимум 4 раза.
Видео прокачивания амортизационных стоек Как правильно прокачать стойку, узнаете подробнее,
просмотрев видеоролик:

Как известно, основой амортизационной стойки автомобиля является сам амортизатор. При этом данный элемент, особенно при езде по плохим дорогам или в условиях больших нагрузок на подвеску выходит из строя достаточно часто.

На деле, замена амортизаторов выполняется каждые 60-80 тыс. км. При этом многие автовладельцы меняют стойки самостоятельно. С одной стороны, при наличии инструментов и опыта, в этом нет ничего сложного.

Однако не все знают, что перед установкой новых амортизаторов на авто также нужна прокачка стоек. Далее мы рассмотрим, для чего нужна прокачка амортизаторов, а также как прокачивают стойки.

Читайте в этой статье

Прокачка амортизатора: для чего выполняется

Начнем с того, что сегодня существует несколько типов амортизаторов, среди которых можно выделить наиболее распространенные и повсеместно используемые:

• масляные амортизаторы;
• газомасляные амортизаторы;
• газовые амортизаторы;

Не вдаваясь в подробности, отличия заключаются в том, чем наполнен тот или иной амортизатор. Если коротко, масляные стойки самые мягкие и комфортные, тогда как газовые самые жесткие, но лучше держат дорогу. В свою очередь, газомасляные стойки представляют собой средний вариант в плане жесткости и устойчивости.

• Итак, что касается самой прокачки, мнения, для чего она нужна, несколько расходятся. При этом сами производители амортизаторов в обязательном порядке рекомендуют выполнять прокачку перед установкой стоек на авто!

Как правило, принято считать, что прокачка необходима для удаления воздушной прослойки из механизма. Другими словами, в случае, если во внутренней гильзе будет воздух, при езде на авто стойки не будет нормально работать, а толчки поршня могут вывести механизм из строя.

Признаком проблемы является то, что амортизатор начинает стучать. В масляных амортизаторах масло может оставаться во внутренней гильзе, стойка после установки не работает должным образом и может быстро потечь.

Однако распространенное мнение о наличии воздуха в амортизаторе многими водителями и специалистами ставится под большое сомнение. На самом деле, чтобы понять, зачем нужна прокачка, достаточно изучить информацию на официальных сайтах производителей самих стоек. Для примера, ниже приведем рекомендации специалистов KYB.

• Прокачка амортизаторов двухтрубных перед установкой является обязательной процедурой! В двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость во время хранения стойки может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр, параллельно во внутренний цилиндр попадает газ подпора.
• Не прокачанный амортизатор может стать причиной выхода из строя всей поршневой системы амортизатора, что является нарушением инструкций по установке и причиной потери гарантии на амортизатор!

Например, во время прокачки можно выявить заклинивание клапанного механизма, а также другие неисправности. Сама прокачка позволяет правильно распределить масло и газ внутри амортизатора.

Как уже было сказано выше, в процессе хранения и транспортировки амортизатор лежит, а не стоит так, как на машине, может быть перевернут штоком вниз и т.д. Само собой, наполнение стойки не распределено должным образом. В свою очередь, прокачка позволяет исключить нежелательное воздействие на клапанные механизмы в самом начале движения авто после замены стоек.

Как нужно прокачивать стойки и на что обращать внимание

Итак, разобравшись с тем, для чего нужно прокачивать стойки, становится понятно, что установка амортизаторов на автомобиль допускается только после их прокачки. Теперь давайте рассмотрим, как прокачать амортизаторы. Сразу отметим, процедура прокачки стойки не сложная.

• Сначала нужно поставить амортизатор в вертикальное положение штоком вверх и зафиксировать;
• Далее плавными возвратно-поступательными движениями 3-5 раз поднять и затем утопить шток, задерживая в крайних положениях на 5-6 секунд;
• В процессе прокачки не нужно прилагать больших усилий. Завершением будет контроль качества прокачки, для которого нужно утопить шток наполовину, после чего осуществляется несколько коротких перемещений штока резким движением.
• Если амортизатор исправен и прокачан правильно, поршень всегда перемещается плавно, не клинит, не проваливается.

Еще на практике выделяется и несколько иная методика прокачки.

• Сначала нужно перевернуть амортизатор штоком вниз, плавно сжать шток и зафиксировать его на 2-3 сек. Затем, удерживая шток, амортизатор переворачивается штоком вверх, поле чего фиксируется на 5-6 сек. Далее, удерживая стойку в вертикальном положении, шток плавно выдвигается до конца его хода.
• Теперь, удерживая амортизатор штоком вверх, шток утапливается 7-8 раз. В том случае, если заметны провалы или шток выходит с трудом, нужно снова перевернуть амортизатор штоком вниз, сжать шток, снова вернуть в вертикальное положение штоком вверх и заново прокачать в таком положении;
• Важно убедиться, что после прокачки стойка работает нормально. Для этого, удерживая амортизатор вертикально штоком вверх, резкими короткими движениями штока нужно проверить его ход. Поршень должен перемещаться плавно, без провалов. Если это так, тогда нужно закрепить стойку штоком вверх и следить, чтобы положение не менялось до момента установки на авто.

Полезные советы

Рассмотрев, как прокачать амортизатор, можно сделать вывод о том, что основной задачей является перераспределение рабочей жидкости или наполнителя внутри стойки, а также проверка работоспособности самого амортизатора до его непосредственной установки на машину. Игнорирование данного правила может привести к появлению стуков и шумов при езде, выходу из строя самих стоек, а также проблемам с гарантией на амортизаторы.

Однако прокачка такого амортизатора также рекомендуется, чтобы получить возможность выявить возможный брак амортизатора или неполадки заранее, то есть до установки на автомобиль. Чтобы прокачать однотрубный амортизатор, некоторые автолюбители рекомендуют поставить стойку штоком вверх, затем плавно вдавить шток вниз (на 2-3 см не доводя до конца хода).

Затем нужно перевернуть стойку штоком вниз, подержать около 5 сек, выдвинуть шток, поднять амортизатор штоком вверх. Далее можно проверить качество его работы.

Что в итоге

Как видно, важно не только знать, как подобрать амортизаторы на машину и установить их, но и как прокачать стойку. Дело в том, что прокачка позволяет своевременно выявить возможные неполадки, а также добиться нормально работы и увеличить срок службы самого амортизатора.

Именно по этой причине рекомендуется прокачивать любые амортизаторы перед установкой. Указанный процесс прост, а также не способен причинить вреда самой стойке (при условии правильного выполнения данной процедуры).

Полуось в устройстве трансмиссии автомобиля: для чего предназначена и какие функции выполняет указанная деталь. Основные неисправности полуосей, причины.

Снятие коробки передач: демонтаж механической КПП и автоматической трансмиссии АКПП. Порядок действий при снятии КПП, что нужно учитывать, рекомендации.

Что такое опоры (подушки) двигателя, на что влияют. Какие симптомы и признаки указывают на то, что порвана подушка двигателя. Диагностика опор, советы.

Устройство полного привода, виды и типы полного привода, схема устройства привода на полноприводных авто. Полноприводные коробки, особенности.

Дифференциал коробки передач: что это такое, устройство дифференциала, виды дифференциалов. Как работает дифференциал КПП в трансмиссии автомобиля.

Назначение привода ГРМ. Преимущества и недостатки ремня или цепи в конструкции привода газораспределительного механизма двигателя.

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;

Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;

Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;

Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;

Усилия прилагайте плавно, без рывков;

Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;

Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;

Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.

Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.

Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;

Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;

Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Как правильно прокачивать масляные амортизаторы

Современные амортизаторы – чрезвычайно надежные и долговечные узлы подвески. Однако для того, чтобы эти детали работали правильно, их необходимо подготовить: прокачать. Рассказываем, как это сделать, на примере рекомендаций экспертов компании Tenneco – производителя амортизаторов Monroe.

Прокачка амортизаторов перед их установкой нужна для того, чтобы извлечь из внутренней гильзы воздух, который может попасть туда во время хранения деталей в горизонтальном положении.

Опубликован новый каталог амортизаторов Monroe

Подобная процедура необходима для большинства моделей, кроме однотрубных амортизаторов высокого давления. Процесс не требует специальных познаний и серьезных физических усилий.

Первое, с чего необходимо начать, – это внешний осмотр амортизатора. Он должен быть без вмятин и значительных потеков масла.

Если осмотр дефектов не выявил, необходимо взять амортизатор штоком вниз и аккуратно, без рывков, сжать его, пока рабочая поверхность штока не приблизится к верхней части стакана стойки на 2-3 см. В таком состоянии амортизатор нужно удерживать пару секунд.

Затем, продолжая удерживать шток, необходимо перевернуть амортизатор и также оставить в таком положении на несколько секунд.

После этого нужно плавно выдвинуть шток до упора и затем повторить последовательность действий еще два-три раза. На следующем этапе, удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, нужно вновь выдвинуть его.

Для контроля качества прокачки достаточно коротко подвигать шток – если все сделано правильно, он будет двигаться плавно.

Специалисты Tenneco обращают особое внимание на то, что после прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении (штоком вертикально вверх) вплоть до полной установки на автомобиль. После этого он готов к бесперебойной работе на протяжении примерно 80 тыс. км пробега.

Для наглядности публикуем памятку для автовладельцев и механиков по правильной прокачке амортизаторов (фото раскрывается).

Перед установкой амортизаторы обязательно прокачиваются. Это необходимо делать в соответствии с правилами обслуживания и установки. Кроме того, прокачивать стойки нужно для того чтобы они полностью выполняли свою функцию и работали достаточно долго. Поэтому каждый водитель должен знать, как прокачать амортизаторы перед установкой. Даже если самостоятельно не выполнять эту работу, лучше контролировать процесс их установки на станции техобслуживания.

Зачем прокачивать амортизаторы перед установкой

Не прокачанный перед установкой амортизатор не будет работать.

Конструкция амортизатора представляет собой трубку, внутри которой ходит шток с поршнем. Этот поршень сжимает жидкость или газ при увеличении нагрузки от ходовой части. Без такого амортизатора каждая неровность заканчивалась бы ударом по кузову или несущей части машины. В процессе транспортировки или хранения жидкость или газ, в зависимости от конструкции амортизатора, распределяются неравномерно внутри камеры. Если не прокачать амортизатор перед установкой, то амортизирующее вещество так и останется распределенным неравномерно. В результате амортизатор будет работать неправильно. Кроме того, амортизатор, установленный без прокачки, прослужит намного меньше. Прокачать стойки вполне можно своими руками, без как-либо сложных инструментов. Перед тем как прокачать стойки перед установкой нужно определить их тип. Газовые и масляные амортизаторы прокачиваются по-разному из-за отличий в конструкции.
Обычно на упаковке производитель указывает, как именно прокачать новый амортизатор данной фирмы перед установкой. Модель автомобиля, на который будет устанавливаться амортизатор, не имеет значения. Все подвески работают по одному принципу, и задача стойки в данном случае гасить колебания от неровностей дороги. Помимо описания к установке также здесь указывается обязательно ли прокачивать амортизаторы перед установкой. Но можно обойтись и без такой инструкции. Главное определить какой именно тип амортизатора – масляный, газомасляный или газовый.

Как прокачать масляные амортизаторы перед установкой

Прокачка масляного амортизатора

Прокачка амортизаторов может выполняться в обычном гараже. Главное не повредить их механически и выполнять все работы на чистой твердой поверхности. Для этого подойдет обычный пол в гараже.

Если после прокачки шток двигается с рывками и провалами, то требуется дополнительная прокачка амортизатора.

1. Амортизатор нужно достать из коробки и перевернуть штоком вниз.
2. Шток нужно вытащить на 75% его длины. Если руками тяжело вытащить шток, и он соскальзывает, то можно накрутить на резьбу гайку и тянуть за нее. Так шток вытягивается намного легче. Затем амортизатор поворачивается в то положение, в котором он будет установлен.
3. Шток вдавливается, а затем через пять секунд вытягивается на 75% его длины, затем снова нужно подождать 5 секунд. Эта операция повторяется 4 раза.
4. Амортизатор ставится на пол штоком вверх. Теперь нужно попытаться вдавить шток. Если он движется плавно, то амортизатор прокачан и работает нормально. Если шток двигается с рывками и провалами, то можно попробовать его прокачать еще раз. Если же при надавливании штока есть провалы, и нет плавного хода, даже при повторной прокачке, то амортизатор является неисправным. Его ни в коем случае нельзя устанавливать на автомобиль.
5. Амортизатор хранится все время в вертикальном положении до установки на автомобиль. Переворачивать его нельзя.

Газомасляный амортизатор перед установкой прокачивается точно так же, как и масляный, главное при покачивании его располагать только вертикально и так же хранить в вертикальном положении перед установкой. Прокачка стоек перед установкой обязательно выполняется в чистом помещении и желательно не касаться трущейся блестящей части штока. Эта часть соприкасается с внутренней частью сальника. Если на штоке будут царапины или пыль, то сальник может повредиться, в результате амортизатор будет негерметичным.
Работники станций техобслуживания, которые постоянно устанавливают амортизаторы, могут использовать насадки для прокачки стоек. Такая насадка для прокачки стоек легко делается своими руками из обычных металлических прутов, которые служат для улучшения хвата. Так намного удобнее прокачивать стойки, и шток не выскальзывает из рук. Один из прутов продевается в креплении стойки, а второй с приваренной гайкой накручивается на шток.

Как прокачать газовые амортизаторы перед установкой

Проверка амортизатора в магазине

Газовый амортизатор имеет другую конструкцию и прокачивается не так, как масляный и газомасляный. Для прокачки стоек не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную. В сервисных центрах, где нужно быстро выполнять все работы могут использовать оборудование для прокачки стоек, в обычных условиях оно не понадобится. Прокачивать новые газовые амортизаторы перед установкой нужно в следующем порядке:

Для прокачки амартизатора не нужен дополнительный инструмент, все операции выполняются вручную.

1. Амортизатор устанавливается штоком вниз, затем через 5 секунд вытягивается шток до упора. Если же шток изначально находится в вытянутом положении, то нужно просто подержать его.
2. Шток вводится до конца, затем амортизатор переворачивается штоком вверх, и снова шток вытаскивается до упора. Через 5 секунд шток вдавливается опять до конца. Так нужно повторить 4 раза. Если после этого шток плавно вдавливается и извлекается одной рукой без дополнительных усилий, то он прокачан.

В некоторых случаях, при покупке усиленного амортизатора, необходимо приложить большее усилие. Прокачанный амортизатор перед установкой хранится с вытащенным штоком, направленным вверх. Если амортизатор не прокачивается, то он не исправен.

Прокачка амортизаторов и ремонт в процессе эксплуатации

Прокачка амортизатора перед установкой

Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции.

Со временем амортизаторы изнашиваются, и их необходимо менять. При этом можно сэкономить и просто отремонтировать стойки. Как правило, основная несущая часть и шток остаются целыми, а стираются резиновый сальник и клапаны. Если амортизатор разборный, то процедура ремонта занимает немного времени. После замены расходных частей необходимо прокачать старую стойку, так же как и новую. Поэтому прежде чем менять на новые, можно просто узнать на станции техобслуживания есть ли смысл ремонтировать и прокачивать стойки. Как правило, ремонт стоит в 2-3 раза дешевле, чем замена.
Если стойки вышли из строя во время дальней поездки и нет возможности из заменить, то можно прибегнуть и к кустарным методам ремонта. Если в газомасляном или масляном амортизаторе вытекло масло, то его можно просто добавить туда шприцом с тонкой иглой через сальник. После этого нужно прокачать стойки, не снимая с автомобиля, просто раскачивая один из углов машины. Такого ремонта достаточно для того чтобы доехать до стоянки или дома и не нанести вреда подвеске автомобиля. Но желательно не использовать долго амортизатор после такого некачественного ремонта.
Прокачивать амортизаторы перед установкой нужно обязательно, независимо от их типа или конструкции. Эта процедура легко выполняется своими руками. Один амортизатор прокачивается за несколько минут, и после этого он готов к использованию. Кроме того, при покачивании можно определить, не является ли амортизатор бракованным. То есть в случае неисправности его можно вернуть в магазин, не затрачивая время на установку.

Опытные водителя знают насколько важна прокачка амортизатора перед его установкой.

И неважно масляной он или газово-масляной (газовый), от Каяба или другого производителя, для ВАЗ 2107 или Mitsubishi OUTLANDER XL, если своевременно не прокачать амортизационную стойку (другое название устройства), то это негативно скажется на ее эксплуатационных качествах и сроков службы.

А также это позволит вовремя выявить бракованное изделие и провести его замену по гарантии.

И еще, если автомобиль не эксплуатировался больше года тоже рекомендуется прокачать его амортизаторы вне зависимости от их типа так как долгая стоянка неблагоприятно влияет на оптимальное состояние рабочих составов (масла, воздуха, азота).

Дальше мы расскажем, как правильно прокачать масляные, газо-масляные (газовые) амортизаторы перед их установкой.

Чем отличаются изделия газово-масляные от масляных

Из самого названия уже ясно, что основное их отличие – это рабочий состав, который используется внутри устройства.

В масляных амортизаторах рабочее пространство заполняется гидравлическим маслом.

Основной недостаток таких типов устройств – это аэрация (вспенивание масла), которое происходит в результате изменения физико-химических свойств жидкости при воздействии на нее поршня в малом пространстве.

Это проявляется провалом в работе устройства и нехарактерными для них звуками.

Частичное понижение аэрации достигается за счет замены воздуха газом азот, в результате появились газо-масляные аналоги, которые бывают одно или двухтрубными.

Однотрубные часто называют газовыми, потому что там масло и газ разделены подвижной перемычкой и не смешиваются.

Сильный подпор обеспечивает давление газа в районе 10 – 30 атмосфер также существуют регулируемые аналоги. В основном устанавливаются на спортивные автомобили.

У двухтрубных газово-масляных амортизаторах подпор газа меньше – от 3 до 10 атмосфер.

Но не будет углубляться в тему, ведь не за этим вы сюда пришли. Устройство амортизатора можно посмотреть на фото ниже.

Почему нужно делать прокачку

Все новые амортизаторы складируют в лежачем положении, это удобно и не занимает много места.

Внутри изделия конструктивно предусмотрена компенсационная емкость куда может стекать масло, когда оно находится в горизонтальном положении.

Поэтому если установить не прокаченный амортизатор, то, как правило, сразу или через время появляются стуки, через пару тысяч километров пробега возможна течь рабочей жидкости. На что и грешат многие неопытные автовладельцы.

Поэтому идея состоит в том, чтобы, сделав прокачку, вернуть рабочую жидкость в предусмотренные для нее полости, а затем оставить устройство в вертикальном положении до момента установки, чтобы опять не произошло перетекания.

Также нужно понимать, что можно купить амортизаторы, каждый из которых лежал определенное время на складе и это время может сильно отличаться.

Поэтому не стоит волноваться если усилия воздействия на каждый из них при прокачке, а также скорость перемещения штока стойки в обратное положение, могут отличаться — это нормально.

Также нужно понимать, что если вышли из строя, к примеру, две амортизационные стойки с левой или правой сторон, то замену нужно проводить сразу всех устройств иначе возможна раскачка автомобиля во время движения.

Прокачиваем оригинальные масляные амортизаторы Лада Приора

Данные способы прокачки подходят для большинства амортизационных стоек, устанавливаемых на отечественные автомобили, включая и ВАЗ 2107.

Выполнить работы вручную непросто, но возможно. Обратите внимание, передние амортизаторы на Приору незаменяемые и от других моделей, особенно ВАЗ 2110 не подходят, там другие пружины.

Существуют два способа прокачки, без переворачивания и с переворачиванием амортизационной стойки.

Но существуют общие рекомендации, которые нужно выполнять во всех случаях.

При прокачке амортизатор должен находиться в вертикальном положении, а если и наклоняться, то не более нескольких секунд;

Прокачку нужно проводить непосредственно перед установкой на автомобиль;

Не используйте инструмент, который может повредить изделие (газовый ключ, молоток, плоскогубцы), гидравлика дело тонкое, запомните это;

Не допускайте, чтобы шток проворачивался в самой стойке вокруг своей оси;

Усилия прилагайте плавно, без рывков;

Уже прокаченный амортизатор должен все время находиться в вертикальном положении.

Способ 1

Поставьте амортизационную стойку на ровное место проушиной вниз.

Задача состоит в том, чтобы при прокачке не менее 10 раз полностью вытянуть шток и вернуть его обратно, тем самым обеспечив жидкости (маслу) равномерное заполнение рабочего пространства.

Руками шток вытянуть тяжело, поэтому придумывают разные приспособления.

В нашем случае можно взять разводной ключ на 30 с отверстием в рукоятке диаметр которого как раз позволяет использовать инструмент в качестве рычага.

Оденьте ключ на шток таким образом, чтобы не задевалась резьба и возьмите его на излом.

Не резко, равномерно прилагая усилия, вытяните его до упора.

Возвращаем обратно ровно, без всяких рывков.

Вниз последний должен идти легче, чем вверх, идеальный случай, когда опускание происходит под своим весом. Но если шток без воздействия на него не опускается, это не страшно.

Повторяем действия циклично не менее 10 раз, обратите внимание на возможные рывки при втягивании и вытягивании стойки, посторонние звуки и бульканья.

Допускается их наличие вначале и середине процедуры, но в конце прокачки их не должно быть. При необходимости циклы увеличьте до 15 – 20 раз.

Стойки задней подвески на Приору взаимозаменяемые, сюда подойдет задняя стойка от ВАЗ 2110, 2111, 2112, Lada Samara, Granta, Kalina.

Используя тот же ключ на 30 прокачиваем задний амортизатор.

Обратите внимание – на задней стойке в комплекте не идет болт, поэтому увеличивается вероятность повреждения резьбы.

Временно вкрутите туда любой другой болт или делайте прокачку с особой осторожностью.

В нижнюю часть, в отверстие, вставьте стержень (можно большую отвертку), чтобы придерживать стойку ногами.

После прокачки амортизаторы можно установить в гараже своими руками, но так как это довольно трудоемкая работа, многие предпочитают делать это на СТО.

Чтобы устройства не перевернулись в горизонтальное положение их можно поместить в заводские коробки, скрутив последние скотчем.

Способ 2

Прокачка масляного амортизатора происходит по следующему алгоритму:

Шток стойки необходимо расположить таким образом, чтобы он был вытянут на 75% своей длины;

Переверните амортизатор штоком вниз и уприте последний в пол;

Равномерно прилагая усилия вдавливаем шток до тех пор, пока до корпуса стойки не останется 4-6 см. Подождите 5-6 секунд.

Переверните устройство, снова выждите 5-6 секунд, и вытяните шток на 75% его длины. Перерыв – 2-3 секунды.

Повторно вдавите шток.

Проводите операцию от 6 до 10 раз, при этом на третьем и на шестом повторе попытайтесь резкими усилиями сдвинуть шток, который в любом случае должен идти плавно. Если нет, процедура продолжается.

Прокачка газомасляных амортизаторов Каяба (KYB)

Будем прокачивать передние и задние амортизаторы Каяба (KYB).

Стандартный цикл прокачки выглядит так:

Продавливаем шток стойки Каяба вниз до упора и держим его в таком положении 10 – 15 секунд;

Не отпуская, переворачиваем изделие и продолжаем его удерживать в сжатом состоянии 10 – 15 секунд;

Снова переворачиваем и уже на этом этапе помогаем штоку разжаться до упора, не обращая внимание на чавкающие звуки, которые могут возникнуть. Таких циклов должно быть не менее 10.

Если в процессе прокачки особых провалов не было и после переворота шток энергично выходит, значит, можно уверенно сказать, что результат положительный.

Если шток, при переворачивании амортизатора в начальное положение, не выдвигается полностью, а останавливается на середине (кромка сварочного шва невидна), то циклы все равно нужно завершить до конца (т.е. до 10).

Далее, дать отстоятся изделию в вертикальном положении около 1 часа, чтобы газ и масло поменяли свою консистенцию, и сделать еще 10 – 20 циклов прокачки.

Как правило, уже после 10 циклов поршень начнет активно выходить и разжиматься, а устройство тем самым приобретет заводские характеристики.

Но это не все, еще нужно сделать заключительный штрих.

Ставим стойку вертикально вверх головой и не обращая на чавканья и возможный небольшой провал, сжимаем шток до упора.

Отпускаем и даем ему самому вернуться в исходное положение до тех пор, пока не будет виден край сварки стойки.

Сжимаем снова и отпускаем. Такие циклы нужно проделать от 5 до 10 раз.

На втором или третьем разе чавканье и провалы должно прекратиться.

В итоге нужно добиться того, что, когда амортизатор, из полностью разжатого состояния, сжимается, не должно быть никакого люфта и звука. Также тихо шток должен возвращаться в разжатое положение.

Все, амортизатор Каяба прокачан. Ставим его вертикально (небольшой угол допускается) и в таком же положении устанавливаем на автомобиль.

В итоге можно сказать, что прокачка амортизатора требует определенного терпения и усилий.

Тут как кому повезет, одни могут справиться с задачей за 10 циклов, другие будут прокачивать с двадцатью и больше циклами, но в итоге получится амортизатор, который прослужит не один год и пройдет не один десяток тысяч километров.

И прежде чем ругать только что приобретенное устройство и бежать в автомагазин для замены его по гарантии, успокойтесь и просто нормально его прокачайте.

Существует, конечно, определенный процент бракованных изделий, но, как правило, автовладельцы пренебрегают теми моментами, которые описаны выше.

И помните, если вы сомневаетесь в правильности своих действий, то зайдите на сайт производителя изделия, как правило, там есть инструкция как его правильно прокачать.

Как прокачать амортизатор

Амортизатор масляный, как правильно прокачать масляный амортизатор. Как прокачать масляный амортизатор. Прокачка масляного амортизатора.

Каждый обладатель транспортного средства, вне зависимости от его марки и габаритов, безусловно осведомлен, какую значимую роль отыграют амортизаторы в конструкции автомобиля. Их основные задачи — гашение вибрации подвески, повышение контроля управляемости автотранспортом, улучшение контакта колес с дорожным полотном. Амортизаторы, ровно как и любые другие элементы автомобиля, требуют к себе бережного и внимательного отношения, систематического обслуживания, тщательного подбора, а также правильной установки. Об этом далее в статье. 

Амортизаторы, для чего они нужны и где установлены

Транспортное средство при разгоне «приседает» назад, разгружая передние и нагружая задние колеса, что снижает их сцепление с дорожным покрытием. При торможении же все наоборот. Как в первом, так и во втором случае, идеальным было бы положение, при котором машина сохраняла бы свою нормальную «горизонтальную» позицию.

Примерно такая же картина наблюдается и при маневрировании, однако нагрузка здесь смещается по сторонам автомобиля, а не по осям.

Амортизаторы удерживают колеса в постоянном контакте с дорожным полотном, чтобы водитель не потерял контроль над транспортным средством. Устанавливаются стойки непосредственно возле колес автомобиля.

Какие масляные амортизаторы лучше

1. KONI — наиболее дорогие амортизаторы, однако и наиболее долговечные. Данные стойки являются разработкой одноименной голландской компании. Применяются фактически на всех видах транспорта. Отличаются наличием возможности регулировки характеристик.
2. Bilstein — символ надежности и качества. Являются довольно распространенными. Устанавливаются на следующие марки автомобилей — «Феррари», «Ягуар», «Ламборджини».
3. Boge — выпускает известная компания из Германии. Поставляются для монтажа на автомобили следующих концернов — «Фольксваген», «Ауди», «БМВ», «Альфа Ромео», «Вольво». Отличаются доступной стоимостью и фактически не меняют характеристик подвески современных иномарок.
4. Монро — одна из лучших американских компаний. Ее продукция монтируется на новые транспортные средства Америки и всей Европы. Одно из лучших разработок — амортизаторы серии «Рефлекс», которые способны обеспечить максимальный контакт с дорожным полотном.
5. Токико — один из наиболее крупных изготовителей стоек в Японии. Причины популярности этой продукции — низкая цена, высокое качество и длительный срок службы. Однако при приобретении данных изделий остерегайтесь китайских подделок.
6. Сакс — данные изделия изготавливает немецкая компания. Как и должно быть, вся продукция отличается надежностью и высоким качеством.
7. Каяба — японская компания, изготавливающая данную продукцию, появилась на рынке в 2000 году и фактически сразу же завоевала широкую популярность. Главные козыри компании — хорошее качество, богатый асортимент продукции и низкая стоимость. «Каяба» поставляет свои изделия для «Мазды», «Тойоты» и «Хонды».

Прокачка амортизатора, зачем нужно прокачивать амортизатор перед установкой

Прокачку масляных амортизаторов производят для приведения их в рабочее состояние:

1. Чтобы не осталось масло или воздух (газ подпора) во внутренней гильзе стойки, что может привести к выходу амортизатора из строя.
2. Чтобы диагностировать вероятное заклинивание клапанного механизма стойки или прочие неисправности.

Если обычный двухтрубный амортизатор перед установкой на транспортное средство не прокачать, может выйти из строя его поршневая группа. К тому же, в таком случае гарантия на изделие не распространяется, то есть — это попросту «деньги на ветер».

Важно знать, что в сопротивлении клапанного механизма могут наблюдаться несущественные провалы, что не считается неисправностью, поскольку это никак не отражается на общей работоспособности устройства.

Прокачка амортизатора, общие правила прокачки

1. Амортизаторы прокачиваются вертикально (штоком вверх).
2. После выполнения прокачки стойки, ее следует держать в вертикальном положении, штоком вверх, пока не установите ее на транспортное средство.
3. Некоторые конструкции амортизаторов предусматривают систему для слива масла. Способы: либо с помощью технологической канавки, которая находится вверху штока, либо путем провала штока внутрь стойки. В последнем случае, шток стойки следует оставлять несжатым на 2-3 сантиметра. В первом случае, шток сжимают до технологической канавки, что расположена на нем.

Прокачка масляных амортизаторов, как правильно делать прокачку масляных амортизаторов

Амортизаторы типа «Мак-ферсон» являются стандартными для современных автомобилей.

Поэтому технологию прокачки стоек мы рассмотрим на их примере:

1. Переворачиваем амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков сжимаем его.
2. Фиксируем амортизатор в данном положении на три секунды.
3. Переворачиваем амортизатор вверх штоком, придерживая шток, и фиксируем его на шесть секунд в данном положении.
4. Далее плавно выдвигаем шток до конца хода.
5. Снова переворачиваем стойку штоком вниз, делаем небольшую паузу (три секунды) и повторяем процедуру. Количество подходов — от 1 до 6.

При третьем подходе произведите контрольное действие — амортизатор расположен вертикально, штоком вверх, короткими резкими движениями убеждаемся в том, что ход штока плавный. Поршень также должен двигаться плавно, без провалов.

Советы профи

Прокачку амортизатора можно считать завершенной, если все нормально и движение штока плавное. Аналогичные мероприятия по прокачке производим и с прочими стойками перед монтажом на транспортное средство. Рекомендуется, однако не обязательно, производить замену амортизаторов попарно, т. е. одновременно на одной оси.

• Лучшая тормозная жидкость, принцип выбора
• Машина не заводится в мороз, причины, как устранить, полезные советы
• Медкомиссия на водительское удостоверение 2019
• Разрядка аккумулятора, как предотвратить разрядку аккумуляторной батареи автомобиля
• Потеет фара изнутри, что делать
• Трещины и сколы на лобовом стекле, ремонт лобового стекла своими руками
• Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107: как отремонтировать печку на ВАЗ 2107
• Незамерзайка, что это такое и как правильно её выбрать
• Замена тормозной жидкости, как правильно произвести замену тормозной жидкости своими руками
• Подогрев сидений автомобиля, накидки с подогревом на сиденье автомобиля, отзывы пользователей
• Как заменить лампочку в автомобиле
• Масло в коробке передач, почему пенится масло
• Как правильно произвести полировку кузова автомобиля своими руками
• Выбираем легкосплавные диски, положительные стороны легкосплавных и кованых колесных дисков.
• Как поменять фильтр на автомобиле своими руками
• Атермальная тонировка пленкой «Хамелеон», что это такое, как правильно выбрать пленку
• Преимущества и недостатки штампованных металлических дисков по сравнению с литыми, полезные советы
• Жесты и световые сигналы водителями
• Тюнинг Ваз 2114: доработка ваз 2114, обо всем понемногу
• Если машина застряла в снегу что делать, как выехать, советы профессионала
• Застряла машина в снегу как вытащить, как выехать если застрял в снегу, полезные советы
• Дроссельная заслонка, чистка дроссельной заслонки своими руками
• Lada Vesta официальные версии. Преимущества и недостатки Lada Vesta
• Как отремонтировать моторедуктор печки ВАЗ 2110
• Блок управления печкой Калина: устройство, ремонт и замена блока управления печки Калина
• Что такое пневмотестер, как оценить его показания?
• Масляный насос ВАЗ 2107, ремонт и замена масляного насоса своими рукам
• Автолампы: светодиодные, галогенные, лед лампы Как подобрать лампы в автомобиле
• Причины утечки антифриза: неисправна система охлаждения, радиатор охлаждения, радиатор печки, неисправности в соединениях, антифриз в моторном масле.
• Как сфотографировать автомобиль для продажи, полезные советы
• Как выбрать автосервис (и при этом сэкономить), полезные советы
• Как завести машину зимой, полезные советы
• Что может стучать в автомобиле? Как определить причину стука?
• Как провести диагностику автомобиля своими руками
• Автономный предпусковой подогреватель, автономный подогреватель с дистанционным или программируемым запуском
• Замена сайлентблока рычага передней подвески, как заменить сайлентблоки передней подвески своими руками?
• Датчик холостого хода неисправности ВАЗ Признаки неисправности датчика холостого хода ВАЗ 2110, 2107, 2109. Замена датчика холостого хода своими руками
• Надо ли прогревать двигатель?
• Как самому почистить дроссельную заслонку?
• ВАЗ инжектор плохо заводится в мороз, что делать

Амортизаторы — как прокачать самому?

Поменять тут или иную деталь ходовой части автомобиля можно, как самостоятельно, так и с помощью специалистов автосервиса. Для проведения такой работы необходимы навыки и знания. Все это применимо и к амортизаторам. Далее мы ответим на вопрос, как прокачать амортизаторы и зачем это нужно, расскажем об особенностях этого процесса и других интересных вещах.

Виды амортизаторов

На сегодняшний день существует несколько разновидностей амортизаторов. Они главным образом подразделяются по виду наполняющей их жидкости. Так чаще всего используются масляные амортизаторы. Они обеспечивают максимальный комфорт. Его используют в легковых машинах, которые предназначены для езды по городским улицам.

Также часто используется газо-масляный тип амортизаторов. Они характеризуются более жесткими ощущениями, но отсутствует вероятность закипания масла во время движения. Поэтому данный вид амортизаторов используется в автомобилях, которые предназначены для передвижения по бездорожью и на высокой скорости.

Газовые амортизаторы – это наиболее устойчивые к различного рода препятствиям детали. Они обеспечивают желаемую устойчивость автомобилю во время движения по любой дороге. Однако они считаются самыми жесткими, а значит, снижается комфортабельность. Все эти виды служат долго, но в конце концов выходят из строя или изнашиваются. Поэтому необходимо позаботиться об их замене. На этом лучше не экономить, так как именно амортизаторы обеспечивают устойчивое сцепление автомобиля с дорогой, его устойчивость во время движения, сокращают тормозной путь.

Также стоит оговориться, что существуют еще деление по производственным особенностям: двухтрубные, о которых пойдет речь далее, однотрубный амортизатор и перевернутый однотрубный амортизатор (стойки подвески Макферсон). Двухтрубные амортизаторы являются наиболее распространенной модификацией и сегодня устанавливаются на большинство автомобилей. Именно поэтому далее пойдет речь об их прокачке.

Амортизаторы автомобиля: заменить или отремонтировать

Стоит сказать, что на безопасность движения влияет множество факторов. В первую очередь и исправность амортизаторов. Их изношенность или повреждения могут привести к созданию аварийной ситуации, а также испортить кузов автомобиля. Многие водители задаются вопросом о том, что лучше провести ремонт или все-таки лучше заменить амортизаторы на новые.

Если вы провели диагностику и выявили повреждения, то следует выявить их глубину и принять решение о том, что вы будете делать ремонтировать или менять на новые амортизаторы. В данном случае может быть два пути решения вопроса. Первый – это замена старых амортизаторов. Второй это поездка в специализированный автосервис и восстановление целостности деталей. В условиях гаража можно выполнить лишь замену стоек амортизаторов, а восстановление деталей лучше доверить специалистам. Для того чтобы заменить стойки амортизатора необходимо их прокачать. Этот процесс несложный, но обязательный.

Прокачать амортизаторы: зачем это нужно

Большинство автовладельцев знают, что перед установкой необходима прокачка амортизаторов. Данный процесс проводится с той целью, чтобы удалить воздушную прослойку из механизма. Если во внутренней гильзе механизма останется воздух и во время движения будут произведены первые толчки поршня, это может привести к неправильному функционированию механизма. В последствие это может привести к появлению посторонних шумов и выходу из строя всей поршневой системы. В масляных амортизаторах может оставаться масло во внутренней гильзе. Оно также может привести к поломке механизма в самый неподходящий момент.

Кроме того амортизаторы необходимо прокачать для того чтобы выявить заклинивание клапанного механизма до установки и другие неисправности совершенно нового устройства. Процесс прокачки амортизаторов обязателен еще и потому что только после этой процедуры механизм подлежит гарантии от продавца. Если же поломка произойдет после того как установлен непрокачанный амортизатор, то автовладелец потеряет деньги, а он не подлежит замене на новый.

Технология прокачки стоек амортизаторов

Данный процесс можно провести своими руками, поэтому во многих магазинах продавцы предоставляют инструкцию о том, как правильно прокачать амортизаторы и привести их в надлежащее положение перед установкой. Если у вас нет такой инструкции, а нужно сделать все здесь и сейчас, мы предлагаем подробное описание процесса. Знание технологии прокачки стоек амортизаторов позволит легко провести ремонтные работы, а также провести замену картриджей стоек амортизаторов. Итак, стойки амортизаторов, технология прокачки предполагает:

1. Стойку необходимо установить штоком вверх, а затем без рывков плавно сжимать до достижения поверхностью штока верхней части стакана, на 2-3 см.

2. Далее необходимо зафиксировать шток амортизатора в достигнутом положении на 2-3 секунды.

3. Затем плавно нужно вытащить шток до исходного состояния.

4. Контроль качества детали. Шток необходимо рывками (резкими короткими движениями) опустить и поднять, но уже не до конца. Его движения должны быть плавными без провалов и рывков.

Если все прошло удачно, то можно приступать к установке новых амортизаторов на автомобиль.

Технология прокачки амортизаторов других типов

В данном случае термин «не прокачанный амортизатор» можно отнести только к двухтрубным деталям. Однотрубный амортизатор, например не нуждается в прокачке, так как он отчасти заполнен газом высокого давления и отделена от остальной части герметичным поршнем. Масло в область, заполненную газом, попасть не может благодаря поршню. Если же по какой-либо причине вы прокачали такой амортизатор, то это не нанесет ему вреда, но позволит избежать поломок в будущем.

Технология прокачки стоек амортизаторов происходит в следующей последовательности:

— во-первых, картридж или амортизатор установить штоком вверх;

— затем плавно вдавить шток до состояния, когда его верхняя кромка не доходит до стакана на 2-3 см;

— придерживая шток в таком состоянии, перевернуть его и штоком вверх и подержать так 3-6 секунд;

— затем плавно выдвинуть шток до упора;

— разместить амортизатор штоком вниз снова и повторить порядок действий 2-3 раза.

И в завершении, удерживая амортизатор штоком вверх, проверить его работу. Все должно быть плавно и без рывков. Для того чтобы проконтролировать достаточно просто несколько раз резко и коротко нажать на шток.

Таким образом, вопрос, как прокачать амортизаторы больше не должен возникать у большинства автомобилистов. Этот процесс позволяет создать все условия для долгосрочной эксплуатации автомобиля, безопасного движения. Устранив воздух и другие помехи, вы сэкономите средства и сможете вовремя заметить неисправность в новой детали. Поэтому прокачать амортизаторы можно и нужно всех видов и типов. Данный процесс не насеет им вреда, но позволит найти брак и обменять на другую деталь. Только так вы сможете избежать аварий и насладиться мягкой дорогой, комфортным автомобилем.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как прокачать амортизаторы перед установкой: пошаговая последовательность действий

А, собственно, для чего нужна прокачка амортизаторов перед установкой?, — спросите вы, и будете совершенно правы. Мы ведь не профессиональные автомеханики, и не можем знать все тонкости или особенности эксплуатации того или иного механизма или агрегата, входящего в состав автомобиля.

Тем не менее, прокачка амортизаторов перед установкой необходима, и прежде, чем ответить на вопрос: Как прокачать амортизаторы?, давайте узнаем, зачем необходима прокачка амортизаторов перед установкой.

Необходимость прокачки амортизатора перед установкой обусловлена тем, что если во внутренней гильзе амортизатора присутствует воздушный слой (это может произойти во время транспортировки), то амортизатор не будет правильно функционировать. А это приводит к таким неисправностям амортизатора, как: шум или стук во время движения, а в итоге – выход из строя всей поршневой системы амортизатора.

Кроме того, прокачка амортизатора перед установкой позволяет выявить случаи заклинивания клапанного механизма либо другие неисправности, даже совершенно нового механизма.

Важно! При прокачке амортизатора нужно знать, что незначительные провалы в сопротивлении клапанного механизма во время прокачки, или разница в скорости выхода штока не есть неисправность и не является поводом для паники (это касается газо-масляных амортизаторов).

Вы вполне в состоянии произвести прокачку амортизаторов своими руками, так как это несложная, но необходимая процедура.  Знание технологии прокачки поможет вам в том случае, если вы выполняете работы по ремонту амортизаторов своими руками, либо по замене катриджей стоек амортизаторов.

1. Стойка устанавливается штоком вверх и без рывков, плавно сжимается до того момента, как рабочая поверхность штока не дойдет до верхней части стакана на 2-3 см.
2. На 2-3 сек. необходимо зафиксировать шток амортизатора в этом положении.
3. Не спеша и плавно вытягиваем шток амортизатора до разжатого состояния. Вот, как правильно прокачать амортизатор. Этот алгоритм необходимо повторить 2-3 раза.
4. Контрольная процедура. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После этой процедуры прокачки амортизатора, он приведен в рабочее состояние, и вы спокойно можете производить замену амортизатора.

Технология прокачки амортизаторов других типов

1. Амортизатор переворачивается штоком вниз и сжимается без рывков, плавным движением.
2. В этом положении шток амортизатора фиксируется на 2-3 сек.
3. Переверните амортизатор штоком вверх, при этом не отпуская шток, зафиксировать амортизатор в этой позиции на 4-6 сек.
4. Плавно выдвиньте шток до самого конца его хода.
5. Повторите такой алгоритм 2-3 раза.
6. Контроль работоспособности. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.

После проведения контрольной процедуры прокачки амортизатора, он должен находиться в положении штоком вверх до установки на место в автомобиле.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

• Автор: Андрей
• Распечатать

Как прокачать амортизаторы

Неправильная прокачка амортизаторов – одна из причин их быстрой поломки. Поэтому перед установкой на автомобиль, их необходимо прокачать. Из статьи вы узнаете, как устроены амортизаторы, что происходит во время прокачивания и как правильно прокачать их.

Как устроены амортизаторы

Любой амортизатор, вне зависимости от того, газовый он, газо-масляный или масляный, работает по одному принципу. В камере амортизатора движется поршень с очень маленькими отверстиями. При движении в любую сторону он создает там избыточное давление, скорость движения падает а сопротивление возрастает. Действующее вещество проникает во вторую часть камеры, где давление заметно ниже, благодаря чему давление в сжимаемом участке камеры снижается и поршень продолжает движение. При достижении конца камеры действующее вещество полностью переходит в другую сторону. Когда поршень движется в обратную сторону, процесс демпфирования происходит аналогично.

Почему важно устанавливать амортизаторы только после прокачивания

Вне зависимости от типа амортизатора, прокачка позволяет равномерно распределить рабочее вещество по цилиндру и уровнять давления. Если этого не выполнить, возникнет критический перепад давлений, который приведет к повреждению резиновых элементов поршня. Это особенно важно для устройств, которые хранили в горизонтальном положении. Также прокачка позволяет проверить работу амортизатора и его исправность. Ведь шток исправного амортизатора, при невысоких нагрузках и малой скорости передвижения входит и выходит плавно, без больших усилий, стуков и провалов.

Как проверить амортизатор

Если вы собираетесь устанавливать разборный масляный амортизатор, сначала вскройте его и проверьте состояние деталей и уровень масла. При необходимости долейте веретенное масло или жидкость для АКПП и ГУР с низкой температурой замерзания. Возможно, вы сможете найти в автомагазине «жидкость для амортизаторов» типа АЖ-12Т или ей подобную. При полностью введенном штоке уровень масла доходит до верхней фиксирующей гайки. Извлеките цилиндр. Если у вас не цилиндр, а картридж, то долить масло или визуально оценить состояние деталей не получится.

Осмотрите поршень и клапан, нигде не должно быть перекосов. При обнаружении порванных резиновых деталей или лопнувших пружин, замените их. Проверьте масло – в нем не должно быть грязи, кусочков резины или металла, пузырей и запаха гари. Если масло грязное, слейте его и промойте корпус соляркой. Убедившись, что все нормально, вставьте цилиндр в корпус амортизатора и залейте/долейте масло, после чего закрутите фиксирующую гайку.

Как правильно прокачать амортизатор

Прокачка газового и масляного (включая газо-масляные) проводится по-разному. Причина – различные характеристики рабочих веществ и отличия в конструкции. Самое главное правило при прокачке – все действия выполнять плавно и без лишних усилий. Если шток не входит, не надо давить двумя руками или забивать молотком, найдите и устраните причину. После каждой операции выжидайте 3–5 секунд, чтобы рабочее вещество успело пройти через поршень.

• Прокачка масляного и газо-масляного амортизатора

Для прокачки масляного амортизатора любых моделей сделайте следующее:

1. Если амортизатор в коробке находится в сложенном состоянии, переверните его штоком вниз.
2. Вытащите шток на ¾ длины. Если амортизатор поставляют в разложенном состоянии, переверните его штоком вниз и подержите так. Если невозможно вытащить шток, накрутите на него гайку и тащите за нее. Если и это не помогло, разберите амортизатор и проверьте наличие масла. Если масло на месте, необходимо заменить амортизатор.
3. Поверните амортизатор в нормальное состояние.
4. До упора вдавите шток.
5. Вытащите шток на ¾ длины.
6. Четыре раза выполните пункты 2 и 3, после чего проверьте работу амортизатора.
7. Поставьте его на пол штоком вверх, и пытайтесь резкими надавливаниям ввести шток. Если шток движется плавно, амортизатор исправен и прокачан. Если проваливается рывками, неисправен поршень или резиновые детали. После прокачки установите амортизатор на автомобиль. Если по каким-то причинам вы будете делать это позже, храните его в вертикальном положении.

• Прокачка газового амортизатора

Для прокачки газового амортизатора сделайте следующее:

1. Установите его штоком вниз, выждите необходимое время и вытягивайте его до упора. Если шток уже внизу, то подержите его в нужном положении.
2. Введите шток до упора.
3. Переверните амортизатор.
4. Вытащите шток до упора.
5. Вдавите шток до упора.
6. Выполните четвертый и пятый пункты 4 раза. Шток полностью исправного и прокачанного амортизатора должен входить и выходить с маленькой скоростью при среднем усилии, без применения гайки. Если не получается одной рукой вдавить или извлечь шток, накрутите гайку, возможно у вас устройство с повышенной жесткостью. Если и гайка не помогла, амортизатор неисправен.
7. Проверьте его работоспособность как описано в пункте 7 предыдущего списка. Прокачанный амортизатор установите на автомобиль или храните в вертикальном положении с вытащенным штоком.

Вывод

Прокачка перед установкой – обязательная процедура для любого вида и типа амортизатора. Она позволит вам обнаружить заводской брак и подготовить устройство к установке на автомобиль. Установка непрокачанного амортизатора в десятки раз сократит срок его службы и сделает управление автомобилем смертельно опасным.

Как прокачать стойки амортизатора перед установкой

Произвести замену любой детали, относящейся к ходовой части транспортного средства можно произвести самостоятельно, либо обратиться в специализированный сервисный центр.

Амортизаторы не стали исключением, однако при самостоятельной замене необходимо быть подготовленным. В данной статье рассматривается, как необходимо осуществлять прокачку амортизаторов и для чего это делается. Также описываются особенности данного процесса и других интересных вещей.

Типы амортизаторов

В настоящее время различают несколько видов амортизаторов. Основным отличием является вид жидкости, которой наполняется полость амортизаторных баллонов.

Самыми распространенными являются масляные амортизаторы. Многие специалисты убеждены, что именно данный тип обеспечивает максимальную комфортабельность. Их предназначением является установка в легковые транспортные средства, которые преимущественно передвигаются в городской черте.

Газо-маслянные амортизаторы используются немного реже, поскольку при их установке автомобиль двигается немного жестче. Однако их главным достоинством является отсутствие вероятности закипания масляной жидкости при движении транспортного средства. Это способствует тому, что газо-масляные амортизаторы используются преимущественно на внедорожниках, которые передвигаются по бездорожью или на высоких скоростях.

Газовые амортизаторы наиболее устойчивые к воздействию внешних факторов. Их основным достоинством является обеспечение желаемой устойчивости автомобиля независимо от типа дорожного покрытия, по которому он движется. Несмотря на это, большинство автолюбителей отказываются от установки амортизаторов данного типа в связи с большой жесткостью и отсутствия комфортабельности.

 

Стоит отметить, что ни один тип амортизаторов не могут служить вечно. Поэтому необходимо, вовремя задуматься о замете данного агрегата.

Поскольку амортизаторы отвечают за хорошее сцепление автомобиля с дорожным полотном, и в каком-то смысле отвечают за безопасность дорожного движения, поэтому при покупке новых изделий не стоит экономить.  Также они влияют на устойчивость транспортного средства и влияют на величину тормозного пути.

Амортизаторы также делятся по типу производственных особенностей. Основные виды: двухтрубные, однотрубные и перевернутые однотрубные. Последний вид применяются в подвеске, собранной по типу МакФерсон. Самыми распространенными являются двухтрубные амортизаторы, которые применяются в подавляющем большинстве легковых и грузовых транспортных средств.

При выходе из строя автомобильного амортизатора, его можно либо заменить, либо отремонтировать. Несмотря на то, что существует очень большое количество факторов, которые влияют на безопасность движения автомобиля, исправность амортизаторов играет очень важную роль в этом.

Механические повреждения или критический износ данных агрегатов может привести к возникновению аварийной ситуации на дороге, вследствие чего может пострадать кузов автомобиля, а также люди, находящиеся в салоне транспортного средства.

 

Некоторые автомобилисты задаются вопросом, можно ли отремонтировать амортизатор или обязательно необходимо производить замену на новое изделие. В первую очередь, по средствам диагностических работ необходимо определить характер повреждения и его глубину.

Если все-таки вы приняли решение произвести ремонт изделия, то необходимо обратиться к специалистам, которые полностью восстановят целостность детали и проверят ее работоспособность. В гаражных условиях самостоятельно можно произвести лишь замену старых амортизаторов на новые изделия.  При замене стоек амортизаторов обязательной операцией является их прокачка. Данный процесс не является трудоемким, однако проводить его необходимо обязательно.

Многие задаются вопросом, так зачем же необходимо прокачивать амортизаторы? Стоит отметить, что большинство автовладельцев знают, что данную операцию необходимо производить, но не знают для чего. Ответ очень прост: при прокачке амортизаторов осуществляется удаление воздушной прослойки из полости механизма. Если в полости внутренней гильзы находится воздушная смесь, при движении наблюдается возникновение первых толчков поршня, вследствие чего механизм функционирует не верно. Это обязательно выведет из строя поршневую систему амортизатора и как следствие выхода из строя поршневой системы.  Если не прокачать масленые амортизаторы, в полости внутренней гильзы остается масляная жидкость. Данное явление также приведет к поломке амортизатора в непредвиденный момент.

Еще одной причиной необходимости прокачки амортизатора перед установкой является проверка наличия заклинивания в клапанном механизме, а также других неисправностей нового изделия.

Немаловажным фактором является то, что если новый амортизатор не прокачать перед установкой, гарантия на него становится не действительной.  Если не прокаченный  амортизатор поломается сразу после установки, автовладелец не сможет его вернуть продавцу, даже если автомобиль не проехал на данном изделии и километр.

Как необходимо прокачивать амортизатор

Поскольку данную операцию каждый владелец автомобиля может осуществить собственными силами, зачастую в магазинах запчастей дают инструкцию по правильному проведению данной операции и установки необходимого положения для установки на автомобиль.

В первую очередь необходимо установить стойку амортизатора так, что бы шток был направлен вверх. После этого с помощью плавного давления необходимо опустить шток до того, как поверхность штока сровняется с верхней частью стакана. В этом положении шток фиксируется на 2-3 секунды, после чего необходимо плавно вернуть шток в исходное положение.

Проверка качества изделия осуществляется следующим образом: с помощью коротких  движений шток необходимо плавно опускать и поднимать. Если амортизатор полностью исправный, то данные действия будут плавными, без каких-либо провалов и рывков. При удачном проведении всех операций, новое изделие готово к установке в автомобиль.

Стоит отметить, что однотрубный амортизатор не нужно прокачивать, поскольку внутри него находится газ под высоким давлением и его пространство отделено с помощью герметичного поршня.

Благодаря данному поршню попадание масляной жидкостью в пространство с газом невозможно. Однако если покупатель случайно прокачает амортизатор данного типа, это не принесет ему никакого вреда, наоборот может поспособствовать долгому сроку службы изделия.

Если вы будете соблюдать последовательность прокачки амортизатора, которые расписаны выше, новые амортизаторы прослужат долгое время. Также это поспособствует обеспечению безопасности при движении на дорогах общего пользования. Удаление воздушной смеси из всех полостей амортизатора предотвратит поломку нового изделия.

Желательно прокачивать амортизаторы всех типов, поскольку вред таким образом нанести невозможно, однако это может предотвратить поломку и обеспечить долгое время функционирования.

Выпуск масла на стойке.

Первый. Не делайте этого с компрессором. Бедняжка имеет достаточно, чтобы иметь дело с не говоря уже о том, что KTI трахается с ней. Если насос не качает или вы думаете, что это не так, доведите его до нуля и изолируйте. Не забывайте изоляцию регенерации масла. Если картер снова взорвется под давлением, у вас могут возникнуть проблемы внутри, и следующим шагом МОЖЕТ быть потянув за головку. Прорыв может вызвать недостаточный перепад давления масла и сработать выключатель.

Но так как вы запустили его в вакуум, чего делать не следует.А потом вы открываете ее спину, и вдруг масло заливает. Похоже, масло возвращается из всасывающего коллектора, а не из системы подачи масла. И почему это может привести к срабатыванию масляного переключателя, на самом деле не проблема. Так. Эта штука должна быть так полна масла, и даже тогда я удивляюсь, как масляный переключатель будет слишком расстроен из-за этого. Давление масляного насоса Минус давление в картере. Должно быть больше 9 фунтов на квадратный дюйм, и мы позволили ей сделать это с 2 свободными минутами. Если бы это было из-за слишком большого количества масла, его должно было быть достаточно, чтобы наполнить ту старую девушку.

Сначала пройдемся по маслу. Подача сепаратора. Давление в резервуаре, на котором зафиксировано OCV. Какое давление в картере этих насосов. Это, по крайней мере, скажет вам, что масло отжимается и может подаваться из-за перепада давления.

Мы слишком полны, возможно, это возвращается из заголовка, из системы.

Иногда масло выглядит лучше, когда в нем есть жидкость. Так что я бы проверил перегрев на насосах. Идеально от 20 до 40 градусов.Температура возвратного газа не более 65 градусов. И если у вас температура насыщения -30 и перегрев на 40 градусов, вы замерзнете, и это не будет обратным потоком, как какой-то идиот, с которым я только что закончил спорить из национальной сети сегодня. Во всяком случае. Попадание жидкости приведет к нарушению дифференциала, потому что насосы будут перекачивать масло, а не жидкий хладагент. Если туда попадает жидкость, значит, она выкипает, и поэтому разница не наблюдается.

Мы затопляем или, может быть, затопляем после определенного размораживания? Вспенилось ли это смотровое стекло, когда вы сделали то, чего не должны были делать, когда закачивали его в вакуум?

Это также может объяснить, когда вы откачиваете и картер опускается, ваша жидкость выкипает и уровень масла, кажется, падает.

Я бы поставил вперед регулятор масла, изолирующий подачу масла, и тоже понаблюдал за ним несколько часов. Я бы тоже следил за кривошипом и давлением масла. Следите за охотой и не зацикливайтесь на перемещениях при давлении нагнетательного масляного насоса. Если это произойдет, я обязательно еще раз проверю этот приемный экран, может быть, даже вытащу масляный насос и посмотрю, как она выглядит.(некоторые ребята говорят, что проверили экраны, большинство парней слишком ленивы), имейте это в виду.

Если вы не догадываетесь, я бы проверил электрическую. Обязательно проверьте масляный выключатель. Сделайте это 3 раза. Проверить контактор компрессора. Ищите ямки на контактах. Иногда цепь управления может запрашивать насос, но она не работает, потому что что-то не так, и поэтому масляный переключатель сидит там и расстраивается, потому что она хочет видеть дифференциал 9 фунтов на квадратный дюйм или больше.

Может быть, включить индуктивное реле тока в систему управления насосом, чтобы в случае повторного отказа можно было определить, действительно ли оно механическое.Я сейчас, как правило, так и делаю.

Пройдите через все это. А потом перезвоните.

Масляная система стойки Hussman

Я работаю в сфере коммерческого холодильного оборудования в Ванкувере, Канада. Я работаю в этой сфере около 20 лет, занимаясь в основном супермаркетами, ресторанами, коммерческими системами HVAC и некоторыми системами тепловых насосов для жилых домов. Недавно у меня возникли проблемы в супермаркете, обслуживание которого мы взяли на себя около 3 лет назад. Основная холодильная установка для магазина — стойка Hussmann R22, сплит-система средней / низкой температуры.Когда мы переняли магазин, состояние стеллажа ухудшилось, и в целом оно было в плохом состоянии, но несколько серьезных исправлений наряду с плановым профилактическим обслуживанием резко сократили количество вызовов службы экстренной помощи.

Однако в последние несколько месяцев у меня возникли проблемы с системой контроля масла. Функционально, кажется, ничего не изменилось, сторона Med temp имеет 3 компрессора coplematic и работает около 30psi. Сторона низкой температуры имеет 2 главных компрессора coplematic, а также вспомогательный усилитель на ящиках для мороженого и работает около 6-10 фунтов на квадратный дюйм.В какой-то момент до того, как я принял контракт на обслуживание, предыдущая компания сняла оригинальную масляную систему Hussman Turboshed и заменила ее послепродажной настройкой, состоящей из следующего: и, конечно же, конденсатор)
Масляный резервуар AC&R S-9109 (который сбрасывается через и ORD20 во всасывающий коллектор Med Temp, в результате чего давление подачи масла составляет примерно 50 фунтов на квадратный дюйм)
Из нижней части масляного резервуара линия проходит через картридж введите масляный фильтр, затем переходите к компрессорам средней и низкой температуры, каждый из которых оснащен поплавками (я забыл, какую модель)

У меня есть две проблемы (возможно, связанные).

Первый заключается в том, что на двух низкотемпературных компрессорах (но не на сателлите), когда уровень масла в компрессоре начинает падать, и масляные поплавки начинают подавать, масло, поступающее в компрессор, сильно пенится, что имеет тенденцию вызывать масло для откачки и предохранитель давления для отключения. Единственный способ стабилизировать масло в компрессоре — это закрыть подающий клапан компрессора почти полностью, эффективно дросселируя поток масла к поплавку. Мое лучшее предположение состоит в том, что по какой-то причине мое масло прибывает насыщенным хладагентом, который затем закипает при падении давления при входе в картер (масляная система 50 фунтов на квадратный дюйм -> картер 5-10 фунтов на квадратный дюйм).Я не уверен, почему это происходит и как это исправить.

Вторая проблема заключается в том, что линия подачи масла от сепаратора к масляному резервуару, кажется, подает много. Все маслопроводы казались чрезмерно горячими, как и вентиляционная линия (от резервуара до всасывающего коллектора), поэтому я установил в линию смотровое стекло, чтобы лучше понять, что происходит, и не обнаружил ничего, кроме пены и множества других веществ. газообразный хладагент.

Я подозревал, что поплавок в сепараторе никогда не закрывается, поэтому я вытащил его, очистил сетку и установил новый поплавок (предварительная зарядка сепаратора в соответствии с инструкциями).Как только я перезапустил систему, сепаратор начал подавать на короткое время (из-за перезарядки?), Затем прекратил подачу на несколько (10-15?) Минут, а затем снова начал подачу. Кажется, что он все еще открыт, но вентиляционная линия теперь просто теплая, а не горячая, а в смотровом стекле кажется, что смесь масляной пены 50/50, так что, может быть, это нормально?

Несмотря на это, у меня все еще возникают проблемы с тем, чтобы поток масла в компрессоры низких температур не пенился. Мне не нужно дросселировать поток, а изменения рабочего давления в системе могут вызвать отключение масла в этих компрессорах (что нехорошо), что потребует от меня перенастройки запорных клапанов.

Есть какие-нибудь мысли от гуру супермаркетов?

Я также должен упомянуть, что уровень масла в резервуаре относительно стабилен между двумя стаканами, чтобы частично подняться до верхнего стекла.

Стойки контроля топлива

Стойки контроля топлива

Стойки контроля топлива, которые стали липкими или заклинившими может вызвать трудности с управлением.Если контрольная рейка топливной системы не функционирует должным образом, частота вращения двигателя может увеличиваться по мере снятия нагрузки, двигатель может охотиться постоянно, или он может охотиться только при изменении нагрузки. А заедание или заклинивание стойки управления может помешать двигателю реагировать на изменения в настройках дроссельной заслонки и может даже предотвратить его остановку. Любое такое условие может быть серьезным в аварийной ситуации. Ваша задача — приложить максимум усилий возможно предотвратить возникновение таких условий.

Вы можете проверить липкую стойку, остановив двигатель, отключив связь с регулятором, а затем пытаясь сдвинуть стеллаж своими руками. Должно быть

Рисунок 3-41. Возможно причины недостаточной мощности двигателя.

не иметь видимого сопротивления движению стойки, если возвратные пружины и рычажный механизм отключены. Застрявшая стойка управления может быть из-за заедания плунжеров в цилиндре насоса; грязь в стойке механизм; повреждение стойки, втулки или шестерни; или неправильная сборка инжекторный насос.

Если стойка заедает или застревает, необходимо определить вызвать и заменить поврежденные детали. Если прилипание вызвано грязью, тщательно очистите все детали, чтобы устранить проблему. Вы можете избежать ошибок при сборке внимательно изучаем сборочные чертежи и инструкции.

Утечка мазута

Утечка мазута из форсунок может вызвать двигатель продолжает работать, когда вы пытаетесь его выключить.Вне зависимости от тип топливной системы, результаты внутренней утечки от впрыска оборудование есть, в целом примерно то же самое. Утечка из форсунки будет вызвать неудовлетворительную работу двигателя из-за чрезмерного количества топливо поступает в цилиндр. Утечка также может вызвать детонацию картера. разбавление, дымный выхлоп, потеря мощности и чрезмерное образование нагара на форсунки форсунок и другие поверхности камеры сгорания.

Стойки Enviro — Железный топор

Enviro Rack — это самая совершенная система автоматического удаления и демонтажа жидкости на рынке сегодня. Это первая и единственная автономная система удаления жидкости на рынке. Мы предлагаем все стальные резервуары вместе с решетчатым подиумом для безопасности оператора. Под подиумом находится поддон на 249 галлонов, а также резервуар на 360 галлонов для сбора любых разливов. Никакая другая система на рынке не может сравниться с Enviro Rack. Отвечает требованиям EPA и уровня штата в отношении удаления жидкости . Стойка Enviro работает полностью от воздуха. Нет бензиновых или электродвигателей, которые могли бы вызвать искру. Стойка Enviro — это безопасная система. Полное удаление жидкости менее чем за 5 минут.

Enviro-Rack, показанный выше, оборудован системой отделения бензина, системой отделения антифриза и откидными мостками.

Ниже приведены лишь некоторые особенности стойки Enviro, которые отделяют нас от наших конкурентов:

Работает на воздухе .(Это действительно так просто) Enviro Rack полностью на 100% питается от воздуха в целях безопасности.

Тяжелый режим . Сделано в Америке для американского рынка. Стойка Enviro Rack весит 7000 фунтов и изготовлена ​​для более крупного американского автомобильного рынка. Если у вас есть 72 Cadillac во дворе, поставьте Enviro Rack!

Переносимость . Стойка Enviro на 100% портативна. Они предназначены для перемещения. Наш стеллаж идет туда, куда вам нужно. Если вы не можете поставить машины на стойку, поставьте стойку Enviro Rack к машинам.

Вторичная изоляция . Все стойки Enviro содержат 609 галлонов вторичной оболочки. Этот вторичный контейнер является дополнением к 720 галлонам жидкости, которые вы можете собрать с помощью Enviro Rack.

Стоимость обслуживания и эксплуатации . Стойка Enviro очень проста в обслуживании. Поскольку Enviro Rack на 100% питается от воздуха, в нем нет дорогих насосов, которые нужно будет заменить или которые замерзнут зимой.

Простота эксплуатации .Стойка Enviro очень проста и удобна в эксплуатации. Каждая стойка оснащена 4 регулируемыми рычагами, 4 воронками и двумя дрелями. Рычаги регулируются на 100%, их можно легко установить в нужное положение и заблокировать, чтобы они не могли двигаться. Оператор все время остается чистым и сухим.

Скорость . Стойка Enviro Rack рассчитана на работу одного или двух человек. Это очень быстрая система. Шины также можно снимать вместе с автомобилем на стойке

.

Газоразделение . С нашей системой газоразделения вы можете легко отличить хороший газ от плохого и отделить его.Оператор может сделать это, стоя на стойке Enviro Rack. Для этого ему не нужно останавливаться и подходить к панели управления.

Отделение от замерзания . Теперь мы предлагаем систему отделения незамерзающей жидкости. С помощью этой системы вы можете легко отделить зеленый цвет от красного антифриза. Оператор может сделать это, стоя на стойке Enviro Rack. Для этого ему не нужно останавливаться и подходить к панели управления.

Стандартное оборудование стойки Enviro:

• Воронки оснащены отверстиями, проходящими через центр, чтобы гарантировать отсутствие разливов.
• Воздушные сверла используются для повышения скорости и безопасности.
• Антифриз сливается по трубопроводу в сборный бак.
• Поддон-уловитель на 249 галлонов
• Все 4 резервуара для хранения имеют емкость 180 галлонов
• Нижний резервуар на 360 галлонов встроен в пол под поддоном-уловителем
• Все резервуары имеют смотровое окошко и защитное ограждение над уровнемером
• 4 складывающихся помоста для легкого снятия покрышек * (опция)
• Решетчатый мосток для безопасности пола
• 25 футов выдвижная катушка для шланга для пневматического ключа
• Регулируемая автомобильная стойка позволяет использовать автомобиль любого размера и может быть настроена таким образом, чтобы его можно было наклонить влево или право для слива жидкостей в одну сторону резервуара
• Верхняя часть Enviro Rack накапливает для вас воздух и служит бортовым воздушным коллектором
• Каждая Enviro Rack оснащена огнетушителем
• Жидкость может сливаться из резервуаров под давлением воздуха
• Все резервуары оснащены подъемными проушинами для облегчения работы с ними

Размеры:

Высота: 7 футов 4 дюйма
Длина: 16 футов
Ширина: 6 футов 6 дюймов
Вес: 7000 фунтов

Дополнительные надстройки:

• Система отделения бензина.Это позволяет отделить хороший газ от плохого!
• Система отделения антифриза. Это позволяет отделить красный цвет от зеленого.
• Система крюков и направляющих позволяет перемещать Enviro Rack с помощью тележки со скатывающимся контейнером.
• Вакуумная система для удаления жидкости из главного цилиндра и насоса гидроусилителя рулевого управления
• Раскладывание подиумы для легкого снятия покрышек

Enviro Rack можно легко перемещать с помощью вилочного погрузчика. Вы можете установить стеллаж на бетонную плиту или на землю.Бетон не требуется! Пожалуйста, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать цену!

Стеллажные резервуары

и стеллажи для хранения химикатов

Стеллажные резервуары для хранения химикатов

сконфигурированы с несколькими 15-галлонными самотечными резервуарами. Каждая стеллажная цистерна оборудована ручками и дозирующим клапаном.

---

Изготовлен из пищевого полиэтилена с рейтингом UL, наши компактные стоечные резервуары емкостью 15 галлонов имеют наклонное дно для эффективного слива самотечного дозатора, большой угловой заливной порт, предназначенный для облегчения заполнения, и две формованные передние вставки для маркировки жидкостей.В полупрозрачных резервуарах отображаются уровни жидкости внутри, и они стандартно поставляются с алюминиевыми ручками для эргономичной транспортировки и с клапаном из полиэтилена 3/4 дюйма.

Установите до четырех резервуаров в стойку на стальные основания с порошковым покрытием для дозирования в месте использования. промышленные, химические и хозяйственные жидкости. Удобные системы резервуаров для хранения химикатов хорошо подходят для помощи в организации зон хранения жидкостей на складах и небольших предприятиях. Отсутствие опрокидывания барабана, отсутствие беспорядка при очистке насоса и отсутствие затрат на замену!

---

---

Технические характеристики стеллажа для хранения химикатов

Стеллажная система резервуаров	Максимальное количество жидкостей	Размеры системы	Характеристики системы
900 1	14.4 «Ш x 20» Г x 18,75 «В	Только резервуар объемом 15 галлонов с (2) ручками и клапаном
T15-B1	1	15,5″ Ш x 21 «Г x 18,75» В	(1) Стоечный резервуар на 15 галлонов с (2) ручками каждая, клапаном и основанием
T15-B2	2	29,5 дюймов Ш x 21 дюймов Г x 18,75 дюймов	(2) 15 галлонов Резервуары-стойки с (2) ручками каждая, клапаном и основанием
T15-B3	3	44.25 дюймов Ш x 21 дюйм Г x 18,75 дюймов В	(3) 15-галлонных баков для установки в стойку с (2) ручками каждая, клапаном и основанием
T15-B4	4	59 дюймов Ш x 21 дюйм D x 18,75 дюйма H	(4) стеллажа емкостью 15 галлонов с (2) ручками каждая, клапаном и основанием

---

Системы цистерн с роликовыми стеллажами

Стойки емкостью 15 галлонов размещаются на полках, которые приварены к передвижная роликовая рама. Легко транспортируйте жидкости по вашему предприятию.Каждая полка выдерживает нагрузку 540 фунтов.

41 33,5 «Ш x «H

Система стоечного резервуара	Максимальное количество жидкостей	Размеры системы	Характеристики системы
T15-CR4	4	(4) стоечных резервуара на 15 галлонов с клапанами, на роликовом основании стойки	T15-CR8	8	63 дюйма Ш x 30 дюймов Г x 66 дюймов В	(8) 15-галлонных резервуаров стойки с клапанами, на роликовом основании стойки

---

Дополнительные аксессуары для цистерн стойки самотечной подачи

Стойки для мусора и решетчатые решетки

Решетки и решетки для мусора

Опыт в промышленности и применении: Cambridge Water Screen Systems проектирует и производит специальные стеллажи для мусора и решетчатые решетки для охлаждения или обработки воды на электростанциях и промышленных объектах, а также для ливневых вод, очистки сточных вод и других применений.Наш опыт включает в себя как новые строительные проекты, так и проекты по замене, а также обратный инжиниринг старых систем для ремонта или замены поврежденного оборудования.

Корзина для мусора высотой 20 футов
Корзина для мусора с отверстием 2 x 2 дюйма

Мусоросборники с усиленной рамой для водозабора на НПЗ

Полка для мусора с усиленной сеткой 3/8 дюйма и блокированными секциями. Часть 60-футовой секционной системы на электростанции, которая устанавливается, когда их большие передвижные экраны вынимаются из реки для обслуживания.

Проектирование системы и сертификация PE: Наши инженеры разработают специальные стеллажи для мусора и решетчатые решетки для удовлетворения широкого диапазона толщины брусков, расстояния между ними и требований конкретного проекта. При необходимости окончательный дизайн получит штамп сертификации PE. Мы проектируем наши системы водяной завесы в соответствии со спецификациями ASD (расчет допустимого напряжения). Штамп из полиэтилена подтверждает наши расчеты, что сита и рамы могут выдерживать нагрузку от сил, обусловленных заданным расходом, размерами отверстия для забора воды и процентом засорения сита.

Технические чертежи стеллажа для мусора

Материал изготовления: Мы производим наши системы решетчатых решеток и решетчатых решеток из углеродистой и оцинкованной стали, а также из нержавеющей стали T304 и T316.

Корзина для мусора из нержавеющей стали
Корзина для мусора оцинкованная
Изготовление стеллажа для мусора на заказ

Характеристики: Мы разрабатываем системы мусорных решеток и решетчатых решеток с множеством опций:

• Спроектированные точки подъема.
• Отдельные блоки или несколько секций блокировки.
• Новые направляющие каналы (при необходимости) для установки, обслуживания и очистки, которые можно заделать в бетон или прикрепить болтами к всасывающей конструкции.

Полка для мусора со специальными точками подъема
Полки для мусора с направляющими каналами для подъема и очистки муниципального водозабора на реке.

Наш опыт охватывает широкий спектр сред и отраслей:

• Защита насосов и последующих систем.
• Системы теплообмена (градирни).
• Вода, используемая при переработке.
• Предотвращение попадания икры инвазивных рыб в инкубаторы.
• Химические и другие производственные предприятия.
• Электростанции.
• Муниципальные и сельскохозяйственные проекты.

Кембридж предлагает индивидуальные решения и производство новых и заменяющих передвижных и статических систем водяной завесы.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
, если у вас есть вопросы о ценах на
и / или помощи в проектировании.

Стойка

| Знак Моторное масло

В продаже у нас есть двухсторонняя жестяная жестяная жестяная двухсторонняя оловянная двухсторонняя табличка для стоек с моторным маслом Vtg 1935 Havoline DST 21.25 Texaco Gas Oil. Старинный знак, которому уже более 85 лет, окрашенный эмалью металл имеет несколько полок, поэтому на первый взгляд он выглядит фарфоровым, но знак определенно не фарфор. Знак находится в хорошем или отличном состоянии, на нем есть незначительный износ, несколько царапин, пара очень небольших участков потери краски, а также по периметру краска немного темнее с одной стороны из-за того, что знак вставлен в стойку для масла в качестве верхней части. знак, одна сторона показывает тонировку с правой стороны знака в виде темно-кремового цвета.Просто прекрасный пример раннего поста индийской нефтяной компании. Знак моторного масла Havoline, состояние см. На всех фотографиях. Меры 21,25 x 10,625. Просмотрите все фото. Пожалуйста, внимательно просмотрите все фотографии. ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ. На вопросы обычно отвечают в кратчайшие сроки, обычно в течение 12-24 часов. Я стремлюсь сделать отличные фотографии и дать объективное описание предмета. Товар «Vtg 1935 Havoline Motor Oil Rack Sign Tin Double Sided DST 21.25 Texaco Gas Oil» поступил в продажу с понедельника, 28 декабря 2020 г.Этот предмет находится в категории «Предметы коллекционирования \ Реклама \ Газ и нефть \ Товары и памятные вещи \ Знаки». Продавец — «detroitsportsantiques», он находится в Коммерс Тауншип, штат Мичиган. Этот товар может быть отправлен в США, Канаду, Великобританию, Данию, Румынию, Словакию, Болгарию, Чехию, Финляндию, Венгрию, Латвию, Литву, Мальту, Эстонию, Австралию, Грецию, Португалию, Кипр, Словению, Японию, Китай. , Швеция, Южная Корея, Индонезия, Тайвань, Южная Африка, Таиланд, Бельгия, Франция, Гонконг, Ирландия, Нидерланды, Польша, Испания, Италия, Германия, Австрия, Багамы, Израиль, Мексика, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Швейцария , Норвегия, Саудовская Аравия, Украина, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Кувейт, Бахрейн, Хорватия, Малайзия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Панама, Тринидад и Тобаго, Гватемала, Гондурас, Ямайка, Антигуа и Барбуда, Аруба, Белиз , Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Монтсеррат, острова Теркс и Кайкос, Барбадос, Бангладеш, Бермуды, Бруней-Даруссалам, Боливия, Эквадор, Египет, Французская Гвиана, Гернси, Гибралтар, Гваделупа, Исландия, Джерси, Иордания, Камбоджа, Каймановы острова, Лихтенштейн, Шри-Ланка, Люксембург, пн.