Что вызывает стук гидрокомпенсаторов и как его устранить

Практически на всех автомобильных  двигателях происходит процедура регулировки клапанов. Процедура регулировки клапанов, это выставления зазоров между клапаном и толкателем. На двигателях, где тепловой зазор клапанов регулируется вручную, делать это необходимо с определенной периодичность. Для это нужен определенный навык, поэтому инженеры придумали автоматическую регулировку зазоров. Но есть и проблемы у данной технологии — это стук гидрокомпенсаторов о котором сегодня и пойдет речь.

Гидрокомпенсатор – является устройством, которое позволяет автоматически выставлять зазор между клапаном и толкателем двигателя. Оно представляет собой металлический цилиндр в котором находится пружина и обратный клапан.

Принцип действия заключается в изменении длины цилиндра гидрокомпенсатора на всю длину зазора в ГРМ. Работает данное устройство от обратной пружины и давления масла.

Гидрокомпенсатор представляет собой не хитрое устройство  цилиндрической формы которое состоит из  плунжеров, клапан обратного действия и пружина.

Огромное преимущество гидрокомпенсаторов заключается в том, что они автоматически регулируют зазоры клапанов и избавляют владельца автомобиля, от данной процедуры. Но помимо плюсов существуют и минусы данной технологии. Основной из них – стук на холодную или на горячую в случае неисправности.

Содержание

1. Как стучат гидрокомпенсаторы
2. Причины стука гидрокомпенсаторов
3. Что делать если стучат гидрокомпенсаторы?
4. Как проверить гидрокомпенаторы
5. Можно ли ездить со стучащими компенсаторами?
6. Минусы гидрокомпенсаторов
7. Поменяли гидрокомпенсаторы а они все равно стучат
8. Итог

Как стучат гидрокомпенсаторы

Стук гидрокомпенсаторов напоминает цокот, очень похожий на цокот не натянутой цепи. Доносится он из головки блока цилиндров. С ее верхней части. Стук компенсаторов может проявляться на холодную или на горячую, либо же присутствовать всегда, в зависимости от износа компенсаторов.

Как мы знаем, работа гидрокомпенсаторов напрямую связана с маслом. Когда двигатель холодный, масло еще просто не попало в гидрокомпенсаторы, поэтому мотор может какое-то время характерно цокать. Но спустя короткое время, если нет других предпосылок – стук пропадет.

Очень явно данный симптом наблюдается на отечественных классических моторах, которые устанавливаются в Нивы последних годов выпуска. В свое время в компанию “ВАЗ” счастливые обладатели данных моторов писали коллективное письмо и требовали отзывную компанию.

Причины стука гидрокомпенсаторов

К основным причинам стука гидриков можно отнести две неисправности:

1. механическая части гидрокомпенсатора
2. масло подачи двигателя к гидрокомпенсатору

К механическим неисправностям можно отнести:

1. Выработка и износ плунжерной пружины. Чаще всего является естественным износом, возникает из-за того, что кулачки распредвала оставляют выработку на поверхности.
2. Засорение гидрокомпенсатора. А именно засорение клапана который отвечает за масло подачу. В следствии данной неисправности гидрокомпенсатор начинает залипать.
3. Завоздушивание. Возникает при недостаточной подачи масла в механизм.
4. Нагар и загрязнение основных элементов гидрокомпенсатора. Возникает при использовании некачественного масла или присадок.

Неисправности масло подачи к гидрокомпенсатору, могут быть вызваны:

• Неисправность масляного фильтра.
• Низкое давление масла
• Неправильная вязкость масло, либо не то масло
• Перегрев мотора, вследствие чего масло теряет свои свойства.

Как говорилось ранее стук гидрокомпенсаторы возможен как на горячую, так и на холодную.

Когда мотор хорошо прогрет, и появляется отчетливый стук гидриков который означает, что есть проблемы с маслом. Возможно масло уже потеряло свои свойства и требует замены. Либо залито масло, которое не подходит по регламенту к вашему мотору. Так же не исключен вариант засорившегося масляного фильтра.

Помочь в данном случае может замена масла и масляного фильтра. Если стук на горячую остался, стоит продиагностировать другие элементы двигателя. Возможно проблема в них.

Что касается стука на холодную, то тут не стоит беспокоится, практически всегда данный стук не является критичным.

Что делать если стучат гидрокомпенсаторы?

Прежде всего, нужно определить какой гидрокомпенсатор стучит. Для мотористов определить какой гидрокомпенсатор вышел из строя обычно не составит труда. Да вы и сами сможете это сделать. Это просто.

Для этого нужно снять клапанную крышку. Так же потребуется устройство которое называется фонендоскоп.

Фонендоскоп устройство с длинной спицей на конце и наушниками.

Если данного устройства нет под рукой, можно попробовать воспользоваться стетоскопом. Суть я думаю Вы уже поняли, нужно прослушать где же сильнее всего стучит, таким образом можно определить какой гидрокомпенсатор барахлит.

В случае обнаружения неисправного гидрокомпенсатора, можно попробовать устранить стук путем чистки. Для этого его нужно разобрать и промыть в солярке или керосине. В некоторых случаях это помогает устранению стука. Если нет, то увы придется менять. Их стоимость не так велика и лучше это сделать как можно быстрее, потому что в противном случае последствия могут быть печальными.

Как проверить гидрокомпенаторы

Проверить гидрокомпенсаторы самому достаточно просто. Устройство по своему строению не сложное.

Для того чтобы выяснить исправность, нужно попробовать нажать на внутреннюю часть гидрокомпенсатора (которая прилегает в клапану). Если она легко проминается, то значит гидрокомпенсатор неисправен, если нет, то значит с ним все в порядке.

Можно ли ездить со стучащими компенсаторами?

Как уже говорилось ранее, запускать данную неисправность нельзя. Убитые гидрокомпенсаторы, оказывают очень негативное воздействие на весь привод газораспределительного механизма. Ремонт его стоит, очень не дешево. Также стук гидриков приводит к более быстрому износу всех элементов ГБЦ.

Минусы гидрокомпенсаторов

Кроме всех перечисленных положительных качеств этой замечательно технологии, у нее есть несколько значительных минусов.

• Практически всегда бывает стук гидрокомпенсаторов на холодно двигателе.
• Гидрокомпенсаторы плохо работают при высоких оборотах.

Поменяли гидрокомпенсаторы а они все равно стучат

Стук новых гидрокомпенасторов после замены не всегда может быть связан с их неисправностью или браком. Как говорилось выше, работа этих устройств зависит от масла. Если новые компенсаторы не заполнены маслом, то они будут какое-то время постукивать пока не заполнятся.

Специалисты рекомендуют при установке гидрокомпенсаторов, заполнять их маслом, чтобы избежать их работы на сухую.

Итог

Для того чтобы не было проблем с гидрокомпенсаторами нужна регулярная замена масла, тут вы можете об этом узнать — через сколько нужно менять масло в двигателе.

Несомненно, технология применения гидрокомпенсаторов, очень удобна. Ее применяют множество различных производителей в двигателях как для бюджетного так и для премиум сегмента. Но некоторые все так же используют технологию ручной регулировки клапанов, например компания Honda. Это связано с тем, что их моторы являются высоко оборотистыми, а как мы говорили ранее гидрокомпенсаторы, так же в механизме газораспределения банально мало места, так как там в большинстве случаев используется фирменная технология Vtec и для гидрокомпенсаторов очень мало места.

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре- как и когда ее нужно делать

Как осуществляется замена гидрокомпенсаторов на «Приоре» (16 клапанов)? Эта информация будет полезна многим автолюбителям. Гидрокомпенсаторы представляют собой нехитрые цилиндрические приборы, которые снабжены внутри плунжерной пружиной для открывания клапанов на определенное расстояние. Это расстояние регулируется посредством подачи масла под давлением в полое пространство цилиндра гидрокомпенсатора.

Когда нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Как определить, что нужна замена гидрокомпенсаторов на «Приоре»?

Явным признаком, что какой-то из 16 гидрокомпенсаторов вышел из строя, является наличие стука в двигателе. Этот стук может появляться на холодном пуске и исчезать на прогретом агрегате. Если двигатель застучал, то его, безусловно, лучше перебрать и проверить, чтобы понять, почему раздается чужеродный звук из движка. Но причиной того, что стучат гидрокомпенсаторы на холодном двигателе, может быть и то, что в них просто отсутствует масло. Через пару минут обычно стук гидрокомпенсаторов исчезает и не повторяется до следующего пуска на холодную.

При стуке компенсаторов на горячем двигателе замены их уже не избежать. Какие бы ни были прописаны сроки службы этих расходных элементов, они уже кончились. Если стучат гидрокомпенсаторы на прогретом или холодном двигателе, но только при повышении оборотов, значит, в моторе очень много масла или залитое масло слишком жидкотекучее для такого агрегата. Средством решения такой проблемы является стравливание лишнего объема смазочной жидкости или заливка рекомендованной марки масла. После проведения такой процедуры лишние звуки на «Приоре» исчезнут.

При звуке, похожем на стук одинарного гидротолкателя, причиной могут оказаться загрязненные гидрокомпенсаторы на «Приоре». При промывке неизбежна замена масла. Процедура сборки-разборки двигателя аналогична операции замены, когда стучат гидрокомпенсаторы.

Как поменять гидрокомпенсаторы на «Приоре» своими руками?

Как поменять «гидрики»?

Замена «гидриков» своими руками выполняется без особого труда. Если есть «Приора», стук в двигателе которой очень раздражает владельца, и наличие денег не слишком оттягивает карман, но есть время для творчества и выражения амбиций, можно попробовать себя в роли автослесаря.

Замена «гидриков» своими руками лучше производится на «холодной» машине.

Дав отстояться двигателю примерно сутки, позволим стечь маслу в поддон картера и присутствие его в верхней части двигателя минимизируем.

Для того чтобы добраться до блока цилиндров, где расположены гидрокомпенсаторы, необходимо:

• обесточить автомобиль;
• скинуть клеммы с аккумулятора;
• отсоединить все мешающие процессу провода и шланги;
• отсоединить магистраль кондиционера при его наличии в машине.

Для снятия головки блока цилиндров необходимо добраться до очень неудобно расположенного болта, который можно открутить только после демонтажа ремня ГРМ, что тоже является непростой задачей. Если необходима и его замена, то целесообразно это сделать одновременно.

После снятия крышки ГБЦ доступ к гидрокомпенсаторам будет практически открыт, остается убрать только распределительные валы.

Проверить работоспособность компенсаторов возможно, не вынимая их из гнезд. Для этого нужно с большим усилием надавить на каждый цилиндр: если встретите сопротивление и практическое отсутствие деформации, значит, компенсатор в порядке и его можно оставить. При выявлении слабого звена, то есть проваливающегося при нажатии элемента, замена его обязательна. Мастера рекомендуют менять комплект целиком, так как степень износа оставшихся гидрокомпенсаторов проверить не представляется возможным.

Доставать из гнезд детали является довольно простой операцией для посвященных. Обычно это делают с помощью магнита на длинной ручке. Меняем комплект целиком, устанавливаем распределительные валы, фиксируем их в местах залегания при помощи болтов.

Крышка на «Приоре» крепится к блоку цилиндров плотно, для этого не применяются резиновые прокладки, рекомендуется задействовать герметик. Все провода и шланги укладываются в места сопряжения, накидываются клеммы на аккумулятор. Теперь автомобиль поразит владельца «шепотом» работы двигателя при новых гидрокомпенсаторах.

Но удивлению хозяина нет предела, когда он слышит явный стук из-под капота, который стал только сильнее. При этом он не обращает внимания на работу двигателя в режиме «шепота». А это естественный процесс при запуске мотора после проведения ремонтных работ на блоке цилиндров. Масло не успевает быстро подняться наверх на холодном двигателе, окутать своей пленкой детали и обеспечить достойное давление на гидрокомпенсаторы при низкой температуре и высокой вязкости.

Когда это состояние превращается в нормальный рабочий режим, лишние шумы уходят и владелец слышит практически новый двигатель, который радует своим уровнем шума и внушает оптимизм своей надежностью.

Испытание подъемников с гидравлическим клапаном « Автомобильная механика

Испытание подъемников с гидравлическим приводом

Подъемники с гидравлическим клапаном испытываются на скорость утечки. У хорошего подъемника утечка происходит медленно, но если его поршень заедает, скорость утечки будет слишком медленной. Его поршень изношен или обратный клапан протекает, тогда скорость утечки будет слишком высокой. Тестер (рисунок 3.25) состоит из основания с вертикальным эталоном, на котором закреплен ползун. Есть стаканчик с тестовой жидкостью. Баранина приводится в действие весом на конце руки. Шкала и стрелка показывают движение плунжера.

Часы используются для измерения времени.

1.     Поместите подъемник в чашу тестера и залейте жидкостью. Используется либо специальное светлое масло, либо дистиллят.

2.     Поместите стальной шарик в чашку толкателя под концом рычага.

3.     Подвигайте поршень вверх и вниз вместе с грузом, пока из подъемника не выйдет воздух и он не наполнится жидкостью.

4.     Отрегулируйте длину рычага так, чтобы его точка находилась на одной линии с верхней отметкой шкалы, когда плунжер только касается шарика в чашке толкателя.

5.     Поднимите рычаг и дайте весу и толкателю толкнуть плунжер вниз.

6.     Измерено время, за которое указатель перемещается по шкале. Это скорость утечки.

Например, у бывшего в употреблении подъемника должно пройти не менее 5 секунд, но не более 60 секунд, а у нового подъемника должно пройти не менее 10 секунд, но не более 60 секунд. Сомневающийся спортсмен должен быть проверен три или четыре раза. Если подъемник не прошел испытания в соответствии со спецификациями, его следует выбросить и заменить новым.

Гидравлические регуляторы зазора

Некоторые гидравлические регуляторы зазора для двигателей с верхним расположением распредвала можно испытывать аналогично тому, как это описано для толкателей с гидравлическими клапанами. Как правило, гидравлические регуляторы зазора нельзя демонтировать, но можно прокачать их для удаления воздуха. Это также обеспечивает ограниченную очистку.

Неисправный гидрокомпенсатор будет издавать шум при работе двигателя на холостом ходу при нормальной рабочей температуре. Некоторый шум не является необычным, когда двигатель холодный и стоял, потому что поршень этого регулятора мог протечь вниз.

Из гидрокомпенсаторов зазора можно удалить воздух, поместив их в емкость с дистиллятом. Необходимо использовать чистый дистиллят. Чтобы предотвратить загрязнение, наружную часть регулятора следует очистить перед погружением для прокачки.

• Если после прокачки регулятор зазора продолжает шуметь, его необходимо заменить.

Станки для шлифовки клапанов и шлифовки

Станки для шлифовки клапанов состоят в основном из двух шлифовальных кругов и насадки, которая удерживает и вращает клапан (рис. 3.26). Рефейсеры клапанов используются для восстановления клапанов путем окончательной шлифовки поверхности клапана. Это должно быть под правильным углом и концентрично по отношению к штоку клапана.

Шлифовальный круг

Основной шлифовальный круг установлен на шпинделе и приводится в движение с высокой скоростью электродвигателем. Колесо должно быть хорошо отбалансировано, чтобы предотвратить вибрацию, которая может вызвать следы вибрации при шлифовке поверхности клапана.

Поверхность шлифовального круга время от времени зачищается, чтобы она оставалась плоской. Используется инструмент для правки, содержащий мелкий технический алмаз. Кругу дается только легкая правка, так как это создаст прекрасную поверхность на поверхности шлифовального круга.

Правильно заправленный шлифовальный круг обеспечит гладко отшлифованную поверхность клапана.

Рабочая головка

Рабочая головка показана на рис. 3.26 (b). Это удерживает клапан, зажимая его в цанге. Клапан должен быть правильно отцентрирован в рабочей головке. Любая ошибка приведет к созданию клапана с торцом, эксцентричным по отношению к штоку.

Рабочая головка имеет градусную шкалу на основании, чтобы можно было установить поверхность клапана и правильный угол к шлифовальному кругу. Когда машина используется, клапан медленно вращается относительно поверхности шлифовального круга.

Элементы управления

Имеется два ручных элемента управления:

1.        Маховик, который приводит в действие подающий винт для перемещения шлифовального круга вперед и назад.

2.        Ручной рычаг, перемещающий поверхность клапана по поверхности шлифовального круга.

Клапан шлифуется с помощью маховика, поднося шлифовальный круг к поверхности клапана, а затем с помощью рычага медленно перемещая клапан по поверхности шлифовального круга.

Для чистовой обработки используется легкая подача. Клапан перемещается вперед и назад по поверхности круга. Для достижения наилучших результатов клапан держится напротив поверхности круга во время шлифовки, а не для того, чтобы он соскальзывал с круга.

Небольшой насос подает охлаждающую жидкость из резервуара в основании станка. Охлаждающая жидкость направляется на поверхность колеса, где охлаждает клапан и способствует получению чистовой отделки.

• Клапан отшлифован ровно настолько, чтобы получить гладкую поверхность. Если маржа становится слишком тонкой, клапан следует утилизировать.

Шлифовальный станок для наконечников клапанов

Чашеобразный шлифовальный круг установлен на задней части станка. Он используется с насадкой, показанной на рис. 3.26 (c), для шлифовки кончика штока до плоского состояния. Клапан зажимается в V-образной опоре, а микрометрический фитинг используется для регулировки кончика клапана по отношению к шлифовальному кругу. Насадка с клапаном раскачивается вперед и назад по шлифовальному кругу. Микрометрический штуцер позволяет измерять количество удаляемого металла.

Шлифовальный станок для коромысла

Для шлифовки изношенных концов коромысла можно использовать насадку, как показано на рис. 3.26 (d). Коромысло установлено на приспособлении, которое перемещает свой конец по шлифовальному кругу с чашечкой. Регулировка позволяет настроить коромысло так, чтобы оно было отшлифовано до нужной формы. Это называется радиусной шлифовкой коромысла.

Продолжение

См. Восстановление седла клапана>>>>>>>>>>>>>>>>

Нравится:

Нравится Загрузка…

24 мая 2011 г. — Автор: пирмудассир | Механический | Испытание подъемников гидравлических клапанов

Как проверить коронку подъемника с плоским толкателем, конус кулачка и отверстия подъемника

| Практическое руководство — Двигатель и трансмиссия

В: Рассел Эдвардс спрашивает, почему кулачки распредвала не работают на моем Chevy 327?

У меня была ремонтная мастерская по ремонту двигателей моего малоблочного Chevy 327. Все было совершенно новым, включая шатуны, поршни, кривошип, кулачок и головки. После запуска и пробега в 100 миль он вымыл кольцо и полностью стер кулачок с кулачка. В мастерской его снова переделали, и на этот раз они запустили его и запустили, прежде чем установить обратно в машину. Опять же, на 100 милях, коромысла ослабли, и кулачок стерся с кулачка, что привело к износу подъемника пополам. В моторном цеху все проверили: давление пружины в норме, поток масла через блок в норме, жесткость кулачка и толкателя в норме, толкатели и прочее, что указывало бы на проблему, не погнуто. Никто не смог дать ответ на эту проблему. Есть ли у вас понимание этого вопроса?

A:

Вы не указали тип кулачка, но я предполагаю, что это плоский толкатель — большинство ранних отказов кулачка, которые мы видим сегодня, похоже, происходят с ними. За последние несколько лет я много раз обсуждал на этих страницах типичные сценарии отказов распределительных валов с плоскими толкателями, и частота этих вопросов заставляет задуматься, почему люди до сих пор используют плоские толкатели. Плоские толкатели изначально могут быть дешевле роликовых, но надежности уже нет. Слишком много проблем с некачественными оффшорными подъемниками, которые загрязняют внутреннюю цепочку поставок.

Я также не могу не подчеркнуть, что с любым агрессивным, высокопроизводительным кулачком с плоским толкателем используйте только моторное масло, содержащее большое количество присадки ZDDP (цинка). Цинк был удален из типичных потребительских моторных масел в магазинах автозапчастей (с символом «звездообразование»), потому что он может отрицательно повлиять на каталитические нейтрализаторы в новых автомобилях, чьи двигатели не нуждаются в ZDDP, потому что все они работают с роликовыми толкателями или толкателями. Масло с высоким содержанием ZDDP можно приобрести у специализированных поставщиков послепродажного обслуживания, таких как Lucas Oil (есть много других). Другой альтернативой являются так называемые дизельные масла для больших грузовиков. При начальной обкатке кулачка также добавьте банку присадки GM Engine Oil Supplement (EOS), присадки Howard’s Cams Max ZPM или эквивалентной.

Итак, вы используете правильное масло и технику обкатки, но лепестки по-прежнему выходят из строя. На этом этапе пришло время осмотреть подъемники, отверстия подъемника и подачу масла. Вы говорите, что «поток масла через блок хороший», поэтому я предполагаю, что это не проблема, но подумайте: отказы лепестков случайны или они всегда происходят на одном и том же лепестке? Если второе, то это указывает на наличие проблемы с отверстием подъемника или подачей масла в отверстие подъемника. Если отказы носят случайный характер, вам может потребоваться проверить профиль кулачка, качество подъемника, общую подачу масла с нижнего конца и точность обработки блока в целом.

Например, если посмотреть на зазор между отверстием подъемника и подъемником, отверстие подъемника должно быть прямым (без конуса), и вы хотите, чтобы зазор между отверстием подъемника составлял около 0,00120,0025 дюйма на малоблочном Chevy. Более тугое, чем это, может привести к заклиниванию подъемника, а более слабое — к проблемам с давлением масла.

Если предположить, что отверстия подъемника прямые с надлежащим зазором, тогда имеется контакт кулачка подъемника с кулачком. На плоском толкателе выступ кулачка должен быть отшлифован с небольшим конусом. «Плоский» подъемник должен иметь небольшой выступ на лицевой стороне (нижний конец, который соприкасается с лепестком). Конус кулачка и головка толкателя вместе заставляют толкатель медленно вращаться на выступе кулачка, когда вращается сам кулачок, предотвращая задиры и помогая распределить нагрузку на пружину клапана на большую площадь, чтобы продлить срок службы подъемника и выступов. Короче говоря, если подъемник не вращается, подъемник и выступ приведет к ошибке .

Проверка теневого дерева заключается в установке кулачка, толкателей и толкателей в двигатель. Надавите рукой вниз на толкатель, соответствующий подъемнику и кулачку, которые вы хотите проверить, одновременно проворачивая двигатель вручную как минимум на один полный оборот. Вы должны увидеть, как подъемник поворачивается примерно на 360 градусов за каждый полный оборот двигателя. Если подъемник не вращается, конусность одного или обоих подъемника и выступа может быть неправильной.

Компании, производящие кулачки, используют сложные инструменты и контрольно-измерительные приборы для контроля конусности и коронки, но вы можете выполнить достаточно точную проверку с помощью обычных измерительных инструментов, как показано на фотографиях и иллюстрациях на этих страницах, любезно предоставленных Howard’s Cams.

Даже если кажется, что подъемник правильно вращается на выступе, фактическая точка контакта между поверхностью подъемника и выступом также имеет решающее значение — она должна быть немного смещена от центра выступа, но не рядом или на наружные края доли. Сила, генерируемая к краю лепестка, сначала вызывает выкрашивание и истирание, а затем полностью разрушает лепесток. На полностью отказавшей лепестке некогда коронованная поверхность подъемника теперь будет чашеобразной (изношенной вогнутой), а не просто «сплющенной». Теперь вам нужно будет осмотреть лепестки, прилегающие к отказавшим лепесткам, чтобы проверить наличие характерного износа на краях лепестков. Это сигнализирует о избыточной нагрузке агрегата и может указывать на то, что поверхности кулачка и/или подъемника «мягкие».

Однако неправильный износ кромки кулачка также может быть признаком того, что отверстие самого подъемника находится под неправильным углом или в неправильном месте относительно кулачка кулачка (даже если это отверстие было проверено прямо без конуса). Это может быть вызвано ошибками обработки или смещением литейного сердечника, что не редкость для серийных блоков цилиндров. По словам Бена Херхейма из Howard’s Cams, «подъемники редко находятся в том месте, где они должны быть, и перпендикулярны оси вращения кулачка». Устранение этой проблемы может потребовать от механического цеха корректировки выравнивания кулачка и туннеля и/или выравнивания канала подъемника с помощью, соответственно, приспособления для выравнивания кулачкового туннеля BHJ или комплекта Lifter-Tru. Отверстия подъемника могут затем потребовать втулки или (в некоторых случаях) могут быть расточены до следующего большего размера подъемника (например, размер подъемника Ford 0,875 дюйма на обычном 0,0842-дюймовом подъемнике Chevy), но убедитесь, что канавка подъемника и масляные отверстия все еще заканчиваются в нужном месте. Нужно было бы взвесить стоимость такой сложной оснастки и механической обработки по сравнению с получением еще одного блока.

Задайте технический вопрос Марлану: [email protected]

Помещенные лицевыми сторонами друг к другу на V-образный блок, толкатели с плоскими толкателями кажутся плоскими при небрежном взгляде. Посмотрите внимательнее, и вы увидите, что они слегка увенчаны (обратите внимание, как видимая подсветка сужается к центру, вставка). Радиус короны подъемника и конусность кулачка различаются у разных производителей, что, по мнению Бена Херхейма из Howard’s Cams, «делает важным использовать только подъемники, рекомендованные производителем вашего кулачка». заставить подъемник вращаться при вращении кулачка, распределяя нагрузку по более широкой области, чтобы предотвратить задиры. Конус лепестка очень небольшой (около 0,23 градуса на заготовке Chevy V8 Howard’s Cams), в то время как радиус короны чрезвычайно велик (типичный радиус 4060 дюймов). (Чертеж не в масштабе.) На кулачках, находящихся в эксплуатации, появляются следы износа или траектории (серая полоса). Закругленная головка подъемника (здесь преувеличена для ясности) должна немного смещаться от продольного центра лепестка. Если нет короны подъемника и/или конуса лепестка, подъемник не будет вращаться — тогда точка контакта обычно перемещается к внешнему краю лепестка. Кулачок скоро полностью выйдет из строя.01] Чтобы проверить правильную головку подъемника, закрепите подъемник так, чтобы его ножка была обращена вверх, а сторона толкателя — вниз, прижав дно к идеально плоской поверхности (или используйте V-образные блоки, если они у вас есть). Расположите стержень циферблатного индикатора с разрешением 0,0001 дюйма напротив центра поверхности подъемника. Это верхняя точка лица. «Обнулите» индикатор.02] Сместите установку так, чтобы шток индикатора находился на краю поверхности подъемника. Это будет самая нижняя точка лица. Здесь показания индикатора на 0,0021 дюйма ниже центрального значения. Это приблизительная высота короны, типичная для большинства толкателей с наружным диаметром 0,842 дюйма.03]. Кулачок кулачка с плоским толкателем должен иметь продольную конусность. Опять же, вы можете приблизить размеры, используя общедоступные датчики. Начните с измерения задней части «ствола» круга основания лепестка с помощью подходящего циферблатного индикатора (показан) или циферблатного штангенциркуля.04] Затем измерьте переднюю часть ствола. Обратите внимание на изменение с фото 03. Это приблизительная высота конуса на этом лепестке: 0,0038 дюйма. Высота конусности лепестка варьируется в зависимости от серии двигателя, производителя кулачка и/или даже конкретной серии кулачка. Кулачки вторичного рынка обычно имеют большую конусность, чем штокеры, чтобы обеспечить положительное вращение с жесткими пружинами. 05] Наконец, используйте штангенциркуль для измерения выступа между двумя предыдущими измерениями. Здесь измеренное расстояние составляет приблизительно 0,675 дюйма.06] Высота лепестка-края (фото 03 и сторона a здесь) и длина лепестка-ствола (фото 04 и сторона b здесь) образуют две основные стороны прямоугольного треугольника. Из базовой геометрии, если известны два элемента прямоугольного треугольника, вы можете найти недостающий элемент (в данном случае угол A, который является углом конусности лепестка). MathPortal.org упрощает задачу с помощью калькулятора «заполните пробелы». В этом случае угол конусности составляет 0,3226 градуса. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком кулачка для получения информации о его предпочтительных характеристиках.07] Чтобы измерить зазор между подъемником и отверстием, сначала точно измерьте подъемник с помощью микрометра. Размер подъемника Chevy V8 официально составляет 0,842 дюйма, но может отличаться на несколько десятитысячных (здесь 0,8423).08] Затем измерьте отверстие подъемника. «Обнулите» нутромер, основываясь на измерении диаметра подъемника (фото 07), затем проверьте отверстие в нескольких местах вверх и вниз, чтобы убедиться в отсутствии конусности. Здесь датчик показывает зазор 0,0021 дюйма. Как правило, все в диапазоне от 0,00120,0025 подходит. Проверка на линии и перпендикулярно плоскости вращения кулачка необходима для обнаружения изношенных отверстий подъемника.

Sources

510.797.6780
BHJproducts.com

920.233.5228
HowardsCams.com

Lucas Oil Products Inc.
951.270.0154
LucasOil.com

Trending Pages

• Jeep отказывается от внедорожника Cherokee Six на 2023 год вместе с двумя уровнями отделки салона

• О, твой Хаммер умеет ходить крабами? Узнайте, на что способен этот Hyundai

• Nissan GT-R 2024 года, и он достаточно взрослый, чтобы получить водительские права

• .