Как проверить катушку зажигания в машине

На чтение 11 мин. Просмотров 6.1k. Опубликовано 13.12.2021 Обновлено 13.12.2021

Катушка зажигания в устройстве автомобиля играет роль элемента, который обеспечивает высокое напряжение для образования искры свечой. Она работает по принципу повышающего трансформатора. Принцип работы предопределяет ответ на вопрос, как проверить катушку зажигания в профилактических целях для избегания выхода из строя автомобильного оборудования или в случае неисправностей.

Содержание

1. Как работает катушка зажигания в автомобиле
2. Виды катушек зажигания
3. Как проверить катушку зажигания
4. Визуальный вариант
5. Проверка катушки разрядником
6. Как прозвонить ИКЗ мультиметром
7. Поломки катушки зажигания: как опознать и отремонтировать
8. Неисправность в виде пробоя проводки
9. Неправильно работающая свеча
10. Перегоревшее добавочное сопротивление
11. Поломка корпуса и крышки
12. Сопротивление между массой и выводом для провода за пределами нормы
13. Замена катушки зажигания
14. Проверка бобины зажигания на работоспособность

Как работает катушка зажигания в автомобиле

Низковольтное напряжение поступает от АКБ или от генератора, его необходимо преобразовать в высоковольтное. КЗ генерирует высоковольтный электрический импульс на свече, которая затем запаливает топливно-воздушную смесь, что приводит к работе двигателя внутреннего сгорания.

Это обеспечивается двумя видами обмотки – первичной с малым числом витков толстого провода, рассчитанной на низкое напряжение порядка 12 в, и вторичной из тонкого провода с большим числом витков. На вторичной возникает высокий уровень напряжения от 25 до 30 тыс. в. Существуют устройства с незамкнутым и замкнутым магнитопроводом.

Виды катушек зажигания

1. Индивидуальная, штекерная, на цилиндр. Не требует высоковольтных проводов. Устанавливается, как правило, над свечой зажигания в свечной колодец. Импульс создается непосредственно на свече. Представляет собой компактное устройство, не занимающее много места.
2. Классическая маслонаполненная катушка с трамблером-распределителем. Это старая модель, в современном автомобилестроении уже почти не применяется.
   В ней индуцированное напряжение по соответствующему кабелю идет к трамблеру – прерывателю-распределителю зажигания, а оттуда – к свечам.
3. Система катушек зажигания, объединенных в общем корпусе. Иное название – рейки. Вариант без проводов, аналогичный индивидуальному, но отдельные катушки собраны в общем основании.
4. Модуль зажигания составляется из нескольких катушек. Они задают импульсы высокого напряжения, которые идут каждый к своей свече по выводам. Возможна попарная передача импульса.

Например, на Альфа Ромео к каждому цилиндру может идти две свечи, а высоковольтном модуль – с двумя вторичными обмотками. Появился вместе с инжекторными двигателями. Работает в контакте с ЭБУ – Электронным блоком управления двигателем, который распределяет импульсы. Различаются одно искровые и двухискровые модули.

Позднее был внедрен бесконтактный метод зажигания. Контакты трамблера были заменены на электронные коммутаторы для автоматического отключения тока.

В настоящее время работают под управлением электронных систем.

Еще катушки различаются:

• По тому, есть контакт или нет (контактные или бесконтактные). К первому типу принадлежат классические устройства с трамблером, который снабжен контактами, ко второму – все остальные.

• По количеству свечей зажигания. По этому параметру КЗ делятся на общие или индивидуальные. То есть импульс идет к одной свече или к нескольким.

Все варианты, кроме классического масляного, относятся к сухому типу, они заливаются компаундом – смесью различных электроизоляционных веществ, например, эпоксидной смолой.

Любая система зажигания отличается своими особыми характеристиками, они влияют на износ устройств и возможные поломки. Например, у индивидуальных КЗ сердечник есть у первичной обмотки, вторичная – внешнего вида. Она совместима с электронным зажиганием, в конструкции присутствует диод для отсечения тока.

Когда выводов два или несколько, напряжение идет к нескольким цилиндрам, это влияет на результаты проверки: приходится учитывать, что на вторичной обмотке получаемые данные будут одинаковыми для всех выводов.

Как проверить катушку зажигания

Катушка зажигания ВАЗ – схема

Предотвратить отказ оборудования или его плохую работу можно, проводя периодический контроль за показателями КЗ.
Как проверить бобину на работоспособность подскажут различные методы диагностики. Процесс проверки для современных автомобилей примерно одинаков.

Визуальный вариант

Первое, что проводят, чтобы понять состояние катушки зажигания – их осматривают зрительно. Для этого придется снять КЗ с применением торцевого ключа на 10 либо Torx E8.

На что надо смотреть:

• на возможные трещины и повреждения корпуса и резинового колпачка,
• на пластиковые части – нет ли вытекания массы или оплавления,
• на положение пружины внутри узла.

Способ «Искра на свече»

Проверка «на искру» проводится несложно. Внимательно осматривают изоляцию провода от катушки к свече. Наконечники свеч вывинчивают и связывают за «юбки», расположив в 2-4 см одна от другой. Включают зажигание от первого оборота стартера. Наблюдают за искрой – она должна быть постоянной, устойчивой и иметь яркий фиолетовый оттенок. Тогда можно говорить об исправной работе КЗ.

Простой метод – смена места

Есть еще один простой способ диагностики катушек – поменять их местами. Неисправный блок вызывает пропуск зажигания на конкретном цилиндре, это хорошо заметно. На дисплее авто с автоматизированной системой управления видна ошибка «P0302.

Пропуски зажигания в цилиндре Х». Это означает, что катушку, которая выдает такой результат, необходимо заменить. Если при смене катушек на цилиндре Х сохраняются пропуски зажигания – это проблема не с КЗ, а с другими узлами – модулем зажигания, разъемом катушки или проводами, топливной форсункой и др.

Проверка катушки разрядником

Искровой разрядник – несложное устройство с контактами и проводом, который подключается на массу.
Расстояние между контактами можно регулировать: выставляется зазор, такой же как в свече зажигания – 2-3 мм или 20-30 мм для высоковольтной части КЗ. Особенность проверки разрядником – не просто проверка свечой на наличие искры, а выяснение, как проходит работа под нагрузкой.

1. ИКЗ отсоединяют от свечи.
2. На нее устанавливают искровой разрядник.
3. Подают массу от контакта аккумулятора к разряднику. Используют провод.
4. Стартером включают коленвал в движение.
5. Наблюдают за искрой. Наличие ее говорит об исправности КЗ зажигания.

Как прозвонить ИКЗ мультиметром

Для определения электрического сопротивления в первичной и вторичной обмотках индивидуальной катушки – ИКЗ – проводят проверку мультиметром-тестером.

Чтобы прозвонить ВАЗ, важно найти информацию об индуктивности первичной обмотки, энергии тока, длительности искры. Они нужны для сравнения с теми, что получаются во время измерения.

Последовательность действий следующая:

• сначала выясняется уровень напряжения на выводах,
• затем промеряется сопротивление

Определение напряжения на выводе проводов

1. Снять катушку с двигателя. Для этого от нее отсоединяется колодка с проводами.
   В некоторых автомобилях бренда Lada, например, с мотором h5M, приходится снимать впускной трубопровод.
2. Включить зажигание. Провести измерение напряжения на колодке 3. Это один из выходов первичной обмотки.
   Показатель напряжения не должен быть менее 12 В. При обнаружении меньшего значения, приходится сделать вывод о неисправности проводов питания или ЭБУ.
   
   Более простой вариант – если разряжена аккумуляторная батарея.
3. Выключить зажигание.

Определение сопротивления катушки зажигания

1. Проводится в режиме Омметра.
   Мультиметр ставится на измерение сопротивления в пределах 200 ом.
   Проверяется погрешность прибора смыканием щупов, та величина, которая видна на дисплее будет вычитаться из конечных показателей.
2. Проверка первичной обмотки соприкосновением щупа прибора с контактами 1 и 3.
   Это как раз выходы этой обмотки, поэтому сопротивление между ними мало – порядка 1 ом.
3. Проверка сопротивления между выводами 1-2 и 2-3, то есть между выводами первичной и вторичной обмотки.
   Оно должно быть максимальным, поскольку во втором виде напряжение достигает десятков тысяч В.
4. Проверка катушки зажигания мультиметром в режиме Омметра во вторичной обмотке.
   Для этого прибор настраивают на 2000 кОм (2 МОм).
   Красный щуп соприкасается с пружиной внутри колпачка, черный идет к выводу 2.
5. Показатель будет характеризовать сопротивление вторичной обмотки.
   Принимается во внимание нагрев КЗ, чтобы получить адекватные показатели она должна быть остывшей.

Цифры сопротивления зависят от типа катушек:
Для цилиндрической катушки зажигания сопротивление на первичной обмотке – 05,-2,0 Ом, на вторичной – 8,0-19,0 кОм.
Для одноискровой или индивидуальной (ИКЗ) – на первичной – 0,3–1,0 Ом, на вторичной: 8,0–15,0 кОм.

Профессиональный метод тестирования КЗ предполагает использование специального стенда для проверки. При необходимости проводится компьютерная диагностика.

Поломки катушки зажигания: как опознать и отремонтировать

В качестве основных причин неисправностей можно выделить:

• Попадание воды либо короткое замыкание могут привести к сгоранию обмотки.
• Излишний нагрев приводит к неправильному искрообразованию, оно вызывает потерю разряда на двух обмотках.
• Перегрев катушки может возникнуть как результат старения.
• Малый заряд АКБ приводит к износу деталей и выходу из строя сердечника.
• Сбои в изоляции проводов в результате механических или иных нагрузок влекут за собой падение напряжения и возможное замыкание.
• Корродирование клемм снижает проводимость.
• Пробои в корпусе приводят к нарушению внутренней изоляции.
• В индивидуальном варианте катушек плохо закрепленный узел и вибрационные воздействия имеют в качестве следствия плохой контакт наконечников.
• Неисправный модуль зажигания, а также нарушения в ЭБУ приводят к перегреву катушки.
• Плохой контакт массы или его отсутствие вызывает неисправности.

Список можно продолжить. Все варианты можно свести к основным группам причин нарушений в работе катушек зажигания:

Механические	Возникают в результате износа, протекания масла, деформационных воздействий.
Повреждения контактного соединения	Причина –попадание влаги из-за дождя или езды по лужам. Зимой вместе с водой попадают реагенты.
Излишний нагрев и перегревание	Свойственно для индивидуального типа. Контроль перегрева возможен с помощью охлаждающей жидкости, но пользоваться следует с осторожностью.
Вибрационные воздействия	Особенно страдают индивидуальный вариант. Источник вибрации – ГБЦ, головка блока цилиндров. Стоит следить за равномерной работой мотора, без детонации.

Диагностировать неисправности можно по внешним признакам, таким, как невозможность завести мотор, притом, что заряд аккумулятора вполне достаточный.

Другие показатели:

• ошибка на приборной панели – блок управления выходит в аварийный режим,
• зажигание работает с пропусками – через раз,
• потеря мощности и плохое ускорение,
• излишнее нагревание катушки,
• запах гари от нее.

При осмотре КЗ видны следы электопробоя, контакты могут выглядеть подгоревшими, заметны остатки термического перегрева, загрязненность корпуса и другие проблемы. Рассмотрим, как избежать или отремонтировать, если неполадки возникли.

Неисправность в виде пробоя проводки

Для предотвращения пробоя в проводке в результате попадания влаги или масляных фракций на нее наносят диэлектрическую смазку. Чаще всего пробивается высокое напряжение. При наступлении нарушения проводки ее заменяют на новую. Но есть способы исправить самостоятельно. Используется термоусадочная трубка диаметром 23-25 мм. Надевают на КЗ и нагревают вплоть до усадки по форме детали.

Неправильно работающая свеча

При обнаружении неправильно работающей свечи – если искра сбоит, ее необходимо заменить. Правильно работающая свеча выдает перебои – необходимо проверять провода высокого напряжения. Провод заменен, но сбои продолжаются – необходимо проверить трамблер для классического вида КЗ.

Далее проверяется катушка. В инжекторных авто сразу приступают к диагностике ИКЗ. Ремонт или замена проводятся применительно к тому уровню, где обнаружена неисправность.

Перегоревшее добавочное сопротивление

Перегоревший резистор в классическом варианте КЗ перематывают вручную.

• Его демонтируют, запомнив расположение проводов.
• Для обмотки подойдет стальной провод: сталь Ст0, диаметр 0,4 мм, длина порядка 140 см.
• Намотанную спираль закрепляют заклепками к контактным пластинам,
• Провод укладывается в желоб керамической части,
• Заливается эпоксидной смолой или жидким стеклом.

Проверяют сопротивление мультиметром, чтобы оно не превышало 1, 4 Ом.

Поломка корпуса и крышки

Поврежденную крышку можно заменить, для этого развальцовывают края корпуса, убирают старую, ставят новую. После этого ее закрепляют по краям. Некоторые умельцы умудряются восстанавливать трещины заливкой эпоксидной смолы с наполнителем. Это получается, но считается, что ненадолго.

Сопротивление между массой и выводом для провода за пределами нормы

В этих локациях сопротивление должно быть около 1,2 мОм. Если оно значительно отличается, это означает плохое прохождение тока высоковольтного импульса.

• Для изменения ситуации ножовкой по металлу спиливают пластиковый наконечник контакта. к нему приходится добираться он расположен глубоко.
• Затем надфилем удаляют пластик на контакте до желтого слоя эпоксидки.
• В этом месте будет виден дефект присоединения – он недостаточен или вовсе отсутствует между проводом обмотки и контактным пятаком.

Способ исправления очевиден – пайка контакта. После этого конструкция собирается в исходное положение. Спиленный наконечник устанавливают, стык заливают эпоксидной смолой близко к основанию.

Замена катушки зажигания

Существует алгоритм замены КЗ:

1. Отсоединение АКБ.
2. Демонтаж КЗ, сначала отсоединяют контакты, центральный провод, ведущий к распределителю. Запоминают или фиксируют на бумаге расположение проводов.
3. Убирают гайки крепления корпуса. Иногда их можно просто ослабить и легко вынуть узел.
4. На освободившееся место устанавливают новую катушку, закрепляют гайками, присоединяют провода.
5. После этого можно подключить аккумулятор.

На что обратить внимание:

Перед установкой новых КЗ очищают свечные колодцы от пыли и грязи, поскольку они – источник возможных замыканий в будущем. Оптимальный способ – использование сжатого воздуха, которым продувают углубление, а чтобы грязь не разлеталась вокруг, колодцы прикрывают ветошью. Свечи при этом завинчены до упора, чтобы пыль не перенеслась в цилиндры.

Замену катушек стоит проводить при температуре выше 0 гр. С. В крайнем случае – зимой при прогретом двигателе. Это объясняется хрупкостью защелки штекера. Для предотвращения окисления разъемов питания катушек их обрабатывают средством для контактов.

Требуется аккуратное обращение с крепежными болтами: головки болтов некрупные. Их легко сорвать. Не стоит также завинчивать их сверх меры. Достаточно закрутить от руки, а потом подтянуть ключом.

Проверка бобины зажигания на работоспособность

Под проверкой бобины зажигания на работоспособность иногда понимают длительный процесс – внешний осмотр и проведение серии тестов на стендовом оборудовании. Они устанавливаются в автосервисах и дилерских центрах. Тестирование проводится с помощью специальных приборов.

Основные способы диагностики:

• искра не свече,
• перемещение катушек,
• проверка искровым разрядником,
• измерение напряжения и сопротивления мультиметром.

Существуют еще народные способы проверки, например, с использованием шприца – «Искра в шприце».
Более сложные варианты связаны с применением осциллографа и других приборов.

Катушка, зажигание, искра! Delphi Technologies делится опытом

Являясь лидером в области производства оригинального оборудования, компания Delphi Technologies за 100 лет практики накопила колоссальный опыт в области разработки, производства и обслуживания систем зажигания. Здесь создали одну из лучших программ проектирования и моделирования электромагнитных систем.

Система зажигания автомобиля должна подавать необходимую искру в нужный цилиндр в нужное время тысячи раз в минуту. Поэтому при ремонте системы зажигания необходима абсолютная точность.

В данном материале от Delphi Technologies по передовым методам обслуживания катушек зажигания рассмотрены вопросы их работы, типы и изменения в конструкции, почему и как они выходят из строя, а также как их заменить для качественного ремонта, которому будут доверять автовладельцы.

Что представляет собой катушка зажигания?
Чтобы горение произошло, нужна искра для воспламенения топливовоздушную смесь в двигателе. Это работа катушки зажигания. Являясь по сути электрическим трансформатором, она преобразует низкое напряжение батареи – обычно всего 12 вольт – в тысячи, необходимые для прожига зазора свечи, поджигания топлива и, в конечном итоге, запуска двигателя. Некоторым системам для этого потребуется только одна катушка, однако в большинстве автомобилей последних моделей для каждого цилиндра используется отдельная катушка.

Как работает катушка зажигания?
Как правило, катушки зажигания состоят из трех частей: первичная обмотка, состоящая из нескольких сотен витков, вторичная обмотка с тысячами дополнительных витков и железный сердечник. Когда ток протекает через первичную обмотку, вокруг сердечника создается большое магнитное поле, которое заряжает катушку. Однако, когда поток энергии отсекается, магнитное поле «схлопывается». И поскольку эта энергия должна куда-то уходить, она возбуждает всплеск тока во вторичной обмотке, увеличивая напряжение до тех пор, пока его не станет достаточно, чтобы создать искру.

Требуемое напряжение может варьироваться от 5000 до 25000 В и зависит от ряда факторов: ширина межэлектродного зазора свечи зажигания, электрическое сопротивление в свече, состав топливно-воздушной смеси, температура свечи, нагрузка двигателя и т. д. Фактически, некоторым системам требуется до 40 000 вольт при пиковой нагрузке. Этот выходной сигнал определяется соотношением вторичной обмотки к первичной – обычно около 80 к 1 – и чем выше это соотношение, тем выше потенциальное напряжение.

Где расположена катушка зажигания?
На старых автомобилях катушка зажигания раньше располагалась между аккумулятором и распределителем -прерывателем. Однако в современных системах зажигания с электронным управлением распределитель больше не нужен – вместо этого свечу зажигает блок управления двигателем (ЭБУ). Таким образом, в системах Coil-on-Plug катушка устанавливается непосредственно поверх каждой свечи. Или в случае бесконтактных систем «Wasted Spark» без прерывателя, соединяется с парой свечей зажигания.

Из-за этого будет меняться и количество катушек. В то время как старые системы обычно использовали одну катушку, в настоящее время применяются несколько катушек: по одной на цилиндр или по одной на каждую пару цилиндров. Это предлагает производителям транспортных средств более точный контроль момента зажигания, повышая производительность двигателя, улучшая экономию топлива и снижая выбросы.

Почему катушки зажигания выходят из строя?
Хотя катушки зажигания рассчитаны на длительный срок службы, возрастающие на них нагрузки повышают риск отказа. Основными причинами сбоев и поломок являются:

• Поврежденные свечи зажигания или в/в провода: неисправная свеча зажигания или в/в провод с чрезмерным сопротивлением вызывает повышение напряжения на выходе катушки – если оно превышает 35 000 вольт, это может повредить внутреннюю изоляцию катушки, вызывая короткое замыкание. Это может привести к снижению мощности, вызывая пропуски зажигания под нагрузкой и / или проблемы запуска.
• Износ или чрезмерный зазор свечи зажигания: по мере износа свечи зажигания будет увеличиваться и зазор между двумя электродами, а это означает, что катушка теперь должна выдавать более высокое напряжение, чтобы пробить его. Дополнительная нагрузка на катушку может привести к перегрузке по напряжению и, в свою очередь, к перегреву.
• Разрушение из-за вибрации: постоянный износ из-за вибрации двигателя может повредить обмотки и изоляцию катушки зажигания, приводя к короткому замыканию или обрыву вторичных обмоток. Точно так же это может ослабить электрические контакты на свече зажигания, заставляя катушку перерабатывать, чтобы поджечь свечу.
• Перегрев: катушки зажигания из-за своего расположения часто подвергаются воздействию высокой температуры двигателя. Это может снизить способность катушек проводить электричество, влияя как на их производительность, так и на долговечность.
• Переменное сопротивление: короткое или низкое сопротивление в обмотке катушки увеличивает ток через катушку, вызывая повреждение всей системы зажигания. Изменения сопротивления также могут вызвать слабую искру, которая приведет к тому, что автомобиль не заведется, а также к повреждению катушки зажигания и окружающих деталей.
• Избыточная влажность: наиболее вероятный источник – утечка масла из-за неисправной прокладки крышки клапанов, в результате чего масло скапливается вокруг и повреждает как катушку, так и свечу зажигания. Вода, например, из-за конденсации кондиционера, также может проникнуть в систему. В обоих случаях важно устранить основную причину, чтобы избежать повторных сбоев.

Каковы признаки неисправности катушки зажигания?
Поскольку катушка зажигания отвечает за образование искры, которая запускает двигатель автомобиля, любые сбои быстро проявятся в вопросах работы двигателя, таких как:

• Загорается индикатор Check engine: поскольку неисправности зажигания прямо влияют на работу ДВС, это приводит к срабатыванию индикации Check engine
• Низкая экономия топлива: при меньшей энергии искры процесс сгорания не будет таким эффективным, что приведет к заметному снижению экономии топлива.
• Пламя в выхлопе часто ранний признак отказа катушки зажигания. Это происходит, когда несгоревшее в камере топливо выбрасывается через выхлопную систему. Если оставить это без проверки, это может привести к значительному и дорогостоящему повреждению выхлопной системы.
• Глохнет автомобиль: неисправная катушка зажигания будет посылать нестабильный электрический ток на свечи зажигания, что приводит к тому, что двигатель глохнет. В конечном итоге это может помешать автомобилю возобновить движение.
• Пропуски зажигания в двигателе: поскольку один или несколько цилиндров двигателя не обеспечивают достаточную мощность для транспортного средства, двигатель будет «троить», особенно во время ускорения.
• Проблемы с запуском автомобиля: аналогично, если одна или несколько свечей зажигания не получают достаточного заряда, это создаст проблемы при запуске. В автомобиле с одной катушкой это означает, что машина вообще не заводится.

Как устранить неисправность катушки зажигания?
Если есть подозрение, что неисправна катушка зажигания, нужно выполнить следующие шаги, чтобы упростить диагностику:

• Считать любые коды неисправностей и оперативные данные с помощью диагностического прибора. Сравнить значения потенциально неисправной катушки со значениями исправной.
• Проверить катушки на наличие любых признаков повреждений, таких как трещины в корпусе, сломанные фиксаторы, препятствующие вращению, или повреждение электропроводки или разъемных соединений.
• Также надо снять и осмотреть свечу зажигания. Проверить искровой зазор и провод свечи, если возможно, чтобы убедиться, что сопротивление провода находится в пределах спецификации.
•При включенном зажигании измерить подачу напряжения на катушку зажигания с помощью мультиметра. Напряжение должно быть более 10,5 В.
• Снова с помощью мультиметра проверить первичную и вторичную цепи катушки. Большинство катушек должно иметь сопротивление первичной обмотки от 0,4 до 2 Ом, а вторичное сопротивление от 5 000 до 20 000, но следует учитывать спецификации производителя транспортного средства. Если что-то не соответствует требованиям, заменить катушку. Нулевое показание указывает на закороченную катушку, а высокое – на обрыв. Если катушка зажигания состоит из трех, четырех, пяти или семи проводов, нужно сверяться с электрической схемой, на которой показано электрическое устройство внутри катушки.

Как заменить катушку зажигания.
После подтверждения неисправности нужно заменить катушку, выполнив следующие шаги:

• При выключенном зажигании автомобиля определить неисправную катушку. Отсоединить электрический разъем, а затем открутить болт (ы), удерживающие ее на месте. Теперь можно осторожно вынуть катушку из крепления.
• Перед установкой новой катушки рекомендуется нанести диэлектрическую смазку на основание новой катушки и ее электрическое гнездо. Это защитит от коррозии и обеспечит хорошее соединение. Также рекомендуется заменять все свечи зажигания одновременно с катушкой.
•Затем нужно вставить новую катушку в гнездо. Затянуть болты до рекомендованного момента, и снова подсоединить электронный разъем.
• Повторно подключить диагностический прибор, чтобы стереть все коды неисправностей и погасить контрольный индикатор системы управления двигателем.
• Провести ходовое испытание, чтобы убедиться, что все находится в хорошем рабочем состоянии.

Для замены оригинальной катушки зажигания компания Delphi Technologies рекомендует ознакомиться с ее каталогом, чтобы подобрать подходящую модель.

Больше информации о компании Delphi Technologies и ее дистрибьюторах читайте по ссылке…

Как проверить катушку зажигания в трамблере Honda

4. апреля 2017  в Статьи про обслуживание  помечено Honda / зажигание / информация / катушка / обслуживание / проверка / рекомендации / решение / трамблер

---

Бывает так, — едешь-едешь, на своей CR-V RD1, или Civic EK, или H-RV, все замечательно, солнышко улыбается, машина радостно урчит, реагируя на нажатие педали газа и вдруг, — бац! — и загорелись все лампочки на приборной панели, руль стал «тугой», а педаль тормоза, — вообще «не прожать». Очевидно, что машина заглохла. При попытке завести машину, стартер крутит, но ничего не происходит. И весь день насмарку!

Или есть другой вариант. Утром подходишь к машине, поворачиваешь ключ, стартер вращает коленвал, а машина не заводится! И со второй и с третьей попытки положение не улучшается! Испорчено утро, испорчен весь день. А бывает такое и вечером, после работы. Или подъехал к магазину, вышел обратно с покупками, садишься за руль, а машина не заводится! Совсем не заводится!

Что в этих ситуациях общего? А то, что скорее всего, вышеописанные проблемы имеют в своем основании одну общую черту — проблему с системой зажигания, и скорее всего, с катушкой. Что это такое? Давайте разберемся вместе.

Катушка зажигания, — технически сложный узел, можно сказать жизненно необходимый, для нормального функционирования автомобиля. Выход ее из строя ведет либо к полной остановке двигателя, либо к серьезным перебоям в его работе. В конструкции всех автомобилей Honda до моделей 2001года и позднее использовалась трамблерная система зажигания, в которой катушка располагалась в специальном узле, — трамблере.

Такая конструкция в компании Honda считается уже прошлым веком. Тем не менее, автомобилей, с такой системой зажигания «бегает» по дорогам необъятной России великое множество, поэтому обойти стороной эту проблему никак нельзя. Тем более, что срок жизни любого узла (в том числе и трамблера) имеет определенный отрезок, то есть чем старше машина, тем больше шансов у нее «поймать» проблему. Поэтому мы и остановимся на этом типе подробнее всех.

Итак, система зажигания с трамблером работает следующим образом. В специальное устройство, закрепленное на голове двигателя (собственно это устройство и есть трамблер, или распределитель), подается низковольтный ток от бортовой сети. Далее, этот ток, попадая на катушку зажигания трансформируется в высоковольтный, которое, посредством бегунка и контактов на крышке трамблера, «выстреливается» в высоковольтный провод, на нужную свечу зажигания, в тот цилиндр, в котором закрылись впускные клапаны (т. е. завершена фаза пуска) и точка сжатия достигла своего максимума. Венцом этого процесса является вспышка смеси в камере сгорания, благодаря чему работает двигатель, и автомобиль едет.

Катушка, в этой схеме играет ключевую роль, и выход ее из строя ведет к полной остановке двигателя. Чаще всего это происходит внезапно, без каких-либо «прелюдий», — автомобиль глохнет на ходу, или просто отказывается завестись после нормальной обычной остановки. Симптомы выглядят следующим образом, — стартер интенсивно вращает коленвал, но никакого «схватывания» и запуска двигателя не происходит. Если долго крутить стартер, можно почувствовать запах бензина из выхлопной трубы, что лишний раз свидетельствует именно о проблеме поджига смеси.

Причин выхода из строя катушки не так уж и много. Фактически можно свести их к двум, — старение узла (и самой катушки) или нарушение схемы «доставки искры» до конечной точки, — «пробитые» провода, старые, или неправильно подобранные свечи зажигания. Чаще всего дело либо в старости, либо в свечах. Катушка, будучи изделием технически сложным, плохо реагирует на различные препятствия в своей работе, часто просто выходя из строя, нежели сопротивляясь и пытаясь хоть как-то работать.

Как же проверить катушку зажигания, которая вышла из строя на трамблерном моторе? Мастера «жигулевских» автосервисов скажут Вам без тени сомнения, — чтобы проверить работоспособность катушки зажигания, нужно вытащить высоковольтный провод, выкрутить свечу, вставить ее в высокольтный провод, прижать свечу к корпусу автомобиля (или к двигателю) и завести мотор. Проскакивающая между свечей и кузовом искра будет свидетельствовать о работоспособности катушки. И вот тут СТОП.

Такой способ опасен для катушки Honda!

Часто, рабочая катушка зажигания выходит из строя именно после такой проверки!

Причиной тому, попустительское отношение со стороны тестирующего, когда свеча неплотно касается, металлической поверхности, и если Жигули переживут такое, то катушка Хонды прикажет долго жить почти моментально.

Дело в том, что заглохнуть «просто так» машина может и не только по причине выхода из строя катушки, поэтому прежде чем грешить на катушку, нужно проверить остальные элементы, необходимые для нормальной работы двигателя. Начинать следует с элементарного, например, есть ли бензин. Тестирование катушки зажигания, установленной в трамблере, вне стен помещения (хотя бы обычного гаража), проводить настоятельно не рекомендуется. Тем, кто все-таки хочет это сделать сам, рекомендуем придерживаться следующих правил.

Для того, чтобы правильно проверить катушку зажигания, следует знать две ключевые вещи. Это устройство может выйти из строя из-за внутреннего повреждения, или из-за «пробоя» на корпус. Начать следует с визуального осмотра, для этого ее надо вынуть из трамблера, разобрав весь этот узел. Ничего сложного в этом нет, но, Вам потребуется инструмент (хотя бы та же отвертка) и элементарная крыша над головой, чтобы внезапный дождь, или ветер не помешали Вашей работе. Итак, катушку Вы вынули, и внимательно осматриваете. Нам необходимо убедиться в отсутствии «пробоя» на корпус. Визуально это похоже на черные точки на обмотке, или на самом металлическом корпусе катушки. Если пробой был сильный, то эта точка будет похожа на «черное солнышко». Нашли? Если да, — можете смело ехать за новой катушкой. В сочетании с отсутствием возможности запустить автомобиль, — вероятность вины катушки практически доказана. В сети выложено много способов проверки работоспособности катушки в случае внешнего пробоя, но лучше доверить создание специальное устройство из проводков и лампочек тем, кто в этом понимает.

Если очевидного внешнего пробоя нет — продолжаем поиск дальше. Для того, чтобы провести вторую часть проверки, Вам потребуется цифровой мультиметр (тестер). Вам необходимо будет проверить сопротивление между контактами катушки зажигания. Для этого, устанавливаем один из щупов на центральный контакт (а), а второй устанавливаем на любой из контактов (б). Сопротивление на нормально работающей катушке зажигания должно составлять 16-16,8 кОм. Если параметры сильно отличаются от указанных (допустим, 14 кОм, или 20 кОм), это может быть подтверждением выхода из строя катушки.

Третий «домашний» способ проверки катушки зажигания также может быстро определить наличие проблемы. Необходимо понюхать катушку зажигания. Для тех, кто знает, какой запах будет лишним, такая диагностика может быть самой точной, — от катушки не должно пахнуть горелой обмоткой. Если запах присутствует, значит есть вероятность проблемы с катушкой.

Наконец, самый надежный способ проверить катушку зажигания, это проверить свою катушку на точно таком же автомобиле друга, или соседа. Самое сложное в этом тесте, — найти согласного на это мероприятие. Если же Вы нашли, — главное, запомнить, что нужно поставить свою подозрительную катушку в чужой автомобиль. Это убережет Вас от неприятностей, которые могут возникнуть с чужой катушкой зажигания, например, если проблема выхода из строя Вашей катушки (старые свечи, пробитые провода) не устранена, Вы можете «угробить» чужую катушку на своей машине. Установка своей катушки в чужой автомобиль не причинит вреда автомобилю, поскольку если деталь нерабочая, — машина просто не заведется, а если рабочая, — заведется, как и со своей катушкой зажигания.

Резюмируя общий метод, можно сказать следующее, — обычно, хватает первых трех тестов, чтобы проверить рабочее состояние катушки зажигания. Последний тест рекомендуется только в случае, если остальные тесты не дают однозначных результатов.

А почему нельзя просто купить катушку зажигания и попробовать поменять ее, а если дело не в ней, просто вернуть ее обратно? Дело в том, что проверить и вернуть катушку зажигания, которая является сложным электронным устройством по причине «не понадобилась» невозможно, с точки зрения «Закона о защите прав потребителей» (согласно гл.II. статья 25.). По этой статье возврат товара, если он не понадобился, возможен только в том случае, если он не был в употреблении. Проверить катушку зажигания без ее установки невозможно, как следствие, если упаковка вскрыта, доказать, что катушка «не была в эксплуатации» можно только путем экспертизы, которая тоже стоит денег. Поэтому, покупая катушку зажигания, имейте ввиду, что возвращать ее будет сложно. Продавец, конечно может вернуть ее, но сделает он это только из глубокого уважения к Вам, поскольку проверить состояние этой катушки в условиях магазина почти невозможно.

В заключение первой части хотелось бы рассказать реальную историю. Однажды, приехав на работу, автор этой статьи обнаружил стоящего у дверей человека. Если учесть, что до открытия магазина было еще около 40 минут, присутствие покупателя в столь ранний час несколько удивило. Как выяснилось, клиенту требовалась катушка для Honda CR-V I поколения. В ответ на расспросы, человек грустно махнул рукой и сказал: «Я точно знаю, что нужна катушка, давайте.».

Разговорившись, пока загружались все компьютеры, клиент рассказал следующую историю. За утренним кофе ему пришла в голову идея почитать форумы про Honda CR-V, где один из пользователей, наученный горьким опытом отговаривал других от проверки катушки зажигания, путем замыкания свечи на корпус. Автор поста уверял, что от этого сгорают сами катушки. Клиент дочитал статью, но в душе у него поселилось подозрение, — как так, — на жигулях можно, а на Honda нельзя? Поэтому, спустившись на парковку вместе с сыном, он вывинтил свечу, надел на нее провод, и попросил сына повернуть ключ зажигания. Проскочившая между свечой и кузовом искра показала, что катушка работала отлично, но после установки свечи на место, машина более не заводилась. После этого, человек поехал к нам в магазин за новой катушкой. Мы попросили его позвонить после замены катушки, для подтверждения диагноза. Через час раздался звонок и клиент смеясь поблагодарил за то, что продали ему катушку до открытия магазина, сказал, что машина работает, и что больше никогда-никогда он не будет проверять «искру на корпус».

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Как проверить двигатель на наличие искры

ByRushit Hila • Сертифицировано ASE Обновлено: 14 октября 2022 г.

Самый простой и безопасный способ самостоятельно проверить искру — использовать встроенный тестер свечей зажигания. Альтернативные методы проверки искры в двигателе включают снятие свечи зажигания и ее заземление или проверку искры с помощью отвертки.

Важно

• При проверке искры в системе зажигания держите руки подальше от катушек зажигания, проводов или свечей зажигания во время запуска двигателя. Катушки зажигания генерируют в среднем 30 000 вольт, что достаточно для травм и поражения электрическим током.
• Если вы будете запускать двигатель в течение длительного времени, чтобы проверить искру автомобиля, держите резервный аккумулятор подключенным, чтобы не разрядить основной автомобильный аккумулятор.

Как проверить наличие искры

Проверить наличие искры зажигания с помощью контрольной лампы довольно просто. Вставьте встроенный тестер свечи зажигания между свечой зажигания и катушкой зажигания.

Снимите кожух двигателя

Если у вас автомобиль 2000 модельного года и новее, он, скорее всего, будет иметь кожух двигателя. Снимите крышку, подняв ее. Крышки двигателя удерживаются на месте защелками.

Найдите свечи зажигания

На четырехцилиндровом двигателе свечи зажигания находятся прямо над двигателем. Обычно это справедливо и для рядных шестицилиндровых двигателей. Если ваш автомобиль V6, у вас будет три цилиндра с одной стороны блока цилиндров, а остальные три — с другой.

 

 

Отсоедините форсунку

Мы не хотим заливать двигатель топливом. Поэтому рекомендуется отсоединить электрический разъем от топливных форсунок или снять реле топливного насоса.

Если вы проверите наличие искры только в одном из цилиндров в течение пары секунд, вы можете быть в порядке, не отсоединяя свечи зажигания. Если вы проворачиваете двигатель в течение длительного периода времени с подключенной форсункой, вы зальете цилиндры бензином, который может загрязнить свечи зажигания.

Снимите катушку зажигания.

Снимите катушку зажигания со свечи зажигания, которую вы хотите проверить. Отсоедините катушку зажигания от свечи зажигания, но оставьте ее подключенной к жгуту проводов.

 

Подключить тестер свечей зажигания

РаспродажаБестселлер №1

Lisle 20610 Встроенный искровой тестер

Обеспечивает визуальную проверку системы зажигания.; Патент: 6 714 015

13,85 $

Подсоедините встроенный тестер свечи зажигания между катушкой зажигания и свечой зажигания. Один конец тестеров свечей зажигания подходит к катушке зажигания, а другой — к верхней части свечи зажигания.

 

Проверка искры

Отложите тестер свечей зажигания в сторону. Теперь пришло время проверить, есть ли искра в вашем двигателе. Держите руки подальше от катушки зажигания и искрового тестера. Попросите помощника включить зажигание и попытаться запустить двигатель.

Когда двигатель прокрутится, проверьте, есть ли искра на контрольной лампе. Если мигает небольшой индикатор, это означает, что вы получаете искру. Если ваш автомобиль не заводится, у вас может быть проблема с топливом или синхронизацией. Также проверьте исправность свечей зажигания. Вы не получаете искру, если на контрольной лампочке вообще нет света.

Как проверить искру с помощью отвертки

Высокое напряжение. Риск получения травмы. Этот метод не рекомендуется. Быстрый и грязный метод проверки искры – использование отвертки.

Найдите свечу зажигания

Вам нужно открыть капот. Снимите эту большую крышку двигателя и найдите свечи зажигания.

Снимите провод свечи зажигания или катушку зажигания.

Если у вас новый автомобиль, у вас, скорее всего, будет катушка зажигания в верхней части каждой свечи зажигания. Снимите одну из катушек зажигания. Если у вас есть свечные провода, снимите один провод со свечи зажигания.

Подсоедините отвертку для проверки искры.

Вставьте отвертку в катушку зажигания или в чехол для провода свечи зажигания.

Поместите отвертку рядом с блоком цилиндров.

Поместите отвертку на расстоянии около 1/8 дюйма от блока цилиндров. Пока кто-то другой проворачивает двигатель, следует внимательно осмотреть зазор между двигателем и отверткой. Если ваша система зажигания работает правильно, вы должны увидеть здесь искру. Вы не увидите здесь искры, если ваши свечи зажигания не работают. Это означает, что у вас есть проблема с зажиганием, которую необходимо решить.

Проверка на наличие искры без инструментов

Еще один способ проверить наличие свечей зажигания — снять свечу зажигания с двигателя.

Снова подключите его к катушке зажигания или проводу свечи зажигания и заземлите резьбовую часть свечи зажигания на блок двигателя.

Убедитесь, что вы отключили форсунку или сняли реле топливного насоса. Когда вы проворачиваете двигатель, вы должны увидеть небольшую искру на кончике свечи зажигания.

Есть несколько других способов проверить, есть ли искра в двигателе автомобиля. Вы можете проверить наличие искры с помощью мультиметра, контрольной лампы или отвертки или даже снять свечу зажигания и заземлить ее на блоке цилиндров или раме.

Что делать, если ваш автомобиль не заводится

двигатель крутит, но не заводится, а вы уже убедились, что в двигателе есть искра? Проблема может быть любой из следующих:

• Нет топлива или низкое давление топлива
  Если в двигатель не подается топливо, двигатель автомобиля не запустится. Проверьте давление топлива. Проверить работу топливного насоса.
• Модуль зажигания неисправен
  Если ваш автомобиль оборудован модулем зажигания, возможно, он неисправен.
• Неисправность датчика положения коленчатого вала (CPS)
  В новых автомобилях датчик положения коленчатого вала играет ключевую роль в определении положения коленчатого вала. Если это не удается, вы заметите периодические проблемы с запуском. Типичные симптомы включают в себя то, что автомобиль нормально заводится в холодную погоду, но при прогреве. Проблема датчика CPS заключается в том, что в некоторых случаях он может даже не запускать индикатор проверки двигателя.
• Проблема с синхронизацией
  Если есть проблема с синхронизацией и клапаны не закрываются, когда поршни достигают верхней мертвой точки (ВМТ), ваш автомобиль не заведется.
• Низкая компрессия
  Низкая компрессия в цилиндрах также может привести к невозможности запуска двигателя.

Если вы получаете искру на всех катушках зажигания, кроме одной из них, наиболее частая причина — неисправная катушка зажигания или обрыв провода этой конкретной катушки зажигания.

Заключение

Описанные здесь методы помогут вам научиться проверять искру зажигания. Если ваш автомобиль не заводится, важно рассмотреть другие возможные проблемы с давлением топлива. В этом руководстве показано только, как проверить, горят ли свечи зажигания, и ничего более.

Хотя эти инструкции предназначены для того, чтобы помочь узнать, как проверить наличие искры в двигателе автомобиля, эти методы могут проверить наличие искры в газонокосилках и мотоциклах, а также в любом большом или маленьком бензиновом двигателе.

Часто задаваемые вопросы

Как проверить, горит ли свеча зажигания без контрольной лампы?

Альтернативным методом проверки зажигания свечи зажигания является снятие свечи зажигания с двигателя. Вставьте свечу зажигания в катушку зажигания. Заземлите резьбовую часть свечи зажигания на блок цилиндров. Проверните двигатель и посмотрите, заметите ли вы искру на кончике свечи зажигания.

Как узнать, нужны ли мне новые провода свечей зажигания?

• Большинство владельцев понимают, что им нужны новые провода свечей зажигания, когда их автомобиль начинает пропускать зажигание, с трудом разгоняется в гору или загорается индикатор проверки двигателя с такими кодами, как P0300 P0301 P0302 P0303 P0304 P0304 P0304.
• Есть способы узнать, нужны ли вам новые провода свечей зажигания. Используйте изолированную отвертку и проведите ею вдоль проводов свечи зажигания (не менее двух). Вы замечаете дугу от провода к отвертке? Если вы это сделаете, это означает, что вам нужны новые провода свечей зажигания.

Мы надеемся, что руководство «Как проверить двигатель на наличие искр» окажется вам полезным. Ознакомьтесь с этими руководствами по устранению неполадок и ремонту, чтобы получить дополнительную помощь по вашему автомобилю.

Похожие сообщения

Как диагностировать слабую систему зажигания

В то или иное время мы все попадали в тупик из-за газового двигателя, который либо не запускался, либо плохо запускался, либо из-за другой проблемы с производительностью, которая, кажется, ускользает от логики. В двигателе есть топливо, искра и компрессия. Он должен либо работать, либо не иметь проблем с производительностью. Часто эта простая логика неприменима в реальном мире. Что-то еще происходит, и есть большая вероятность, что это связано с зажиганием.

Система зажигания считается пассивной. Свеча зажигания берет от катушки зажигания только то, что ей нужно для создания дуги на электродах свечи. Следует признать, что потребность в зажигании определяется следующим:

• Давление в цилиндре
• Скорость двигателя
• Соотношение воздух-топливо
• Момент зажигания
• Зазор свечи зажигания

Давление в цилиндре не следует путать со степенью сжатия. Давление в цилиндре представляет собой совокупный результат нагрузки на двигатель по отношению к объемному КПД и прочности смеси. Степень сжатия является расчетной функцией разницы в объеме отверстия с поршнем в нижней мертвой точке по сравнению с тем, когда он находится в верхней мертвой точке. Давление в цилиндрах и потребность в зажигании постоянно меняются в зависимости от нагрузки двигателя.

На холостом ходу энергия, необходимая для образования дуги на свече зажигания, очень мала, поскольку давление в цилиндре минимально. Это связано с почти закрытым дросселем, низкими оборотами двигателя и отсутствием нагрузки на двигатель.

Если бы двигатель все еще работал на холостом ходу, а нагрузка была слегка приложена (например, при включении ВОМ), напряжение, необходимое для образования дуги на свече, резко увеличилось бы. Из-за этого двигатель может нормально работать в заданном рабочем состоянии, а затем дергаться, трещать и давать пропуски зажигания при столкновении с другими условиями работы.

Точно так же во время движения дроссельной заслонки (переходный режим) потребность в зажигании резко возрастает, как только активируется дроссельная заслонка. Чтобы своевременно диагностировать проблему с производительностью, необходимо помнить, что потребление электроэнергии связано с нагрузкой.

Что такое осечка?

Считается, что двигатель имеет пропуски зажигания, когда к свече зажигания поступает недостаточно электроэнергии для поддержания дугового разряда, или в двигателе есть путь для поглощения энергии, который минует электроды свечи. Электричество ленивое. Он всегда будет идти по пути наименьшего сопротивления. Если проще заземлить через изоляцию провода зажигания, а не зажигать дугу в зазоре свечи под высоким давлением в цилиндре, то так и будет. Когда это происходит, этот цилиндр не будет передавать полную мощность коленчатому валу. Двигатель будет слабым, несгоревшее топливо загрязнит свечу зажигания, а выхлоп будет трещать. Если смесь чрезмерно бедная, двигатель будет давать пропуски зажигания, поскольку молекулы топлива во всасываемом воздухе находятся слишком далеко друг от друга. Когда смесь бедная, пламя не может распространиться по отверстию цилиндра, поскольку для этого требуется как топливо, так и кислород.

В большинстве случаев пламя действительно начинается, поскольку воздушно-топливная смесь концентрируется вокруг электрода свечи зажигания. Как только пламя выходит из этой области, оно гаснет, и цилиндр больше не дает никакой энергии. Спрос на зажигание возрастет, а энергия будет искать более легкий путь.

как вилка горит

Свеча зажигания на большинстве двигателей воспламеняется от центрального электрода к боковому электроду. Этот боковой электрод заземляется через резьбу свечи зажигания на головку блока цилиндров. Если бы первичные выводы катушки были случайно подключены в обратном порядке, количество энергии, которую могла бы производить катушка, значительно уменьшилось бы. В большинстве случаев двигатель работал нормально на холостом ходу, но как только прикладывалась какая-либо нагрузка, происходили пропуски зажигания.

Правильное подключение катушки состоит в том, что напряжение от замка зажигания поступает на катушку (+). Затем провод от точек прерывателя или модуля зажигания идет к катушке (-). Многие современные бензиновые двигатели не используют традиционный распределитель, а вместо этого имеют либо катушку на каждой свече зажигания, либо блок катушек, который запускает два цилиндра. Когда в двигателе нет распределителя, он будет использовать датчик на коленчатом валу для определения каждого события воспламенения; датчик также распознает цилиндр номер один. Блок управления запрограммирован с правильным порядком зажигания. Система зажигания такого типа обеспечивает более длительное время горения дуги свечи зажигания, если измерять его в градусах поворота коленчатого вала после верхней мертвой точки. Когда используется пакет катушек, он срабатывает иначе, чем при обычном зажигании, с точки зрения полярности. Он будет запускать один цилиндр от центрального электрода свечи зажигания к боковому электроду (нормальный путь) и сопутствующий цилиндр от бокового электрода к центральному электроду.

Часто упускаемые из виду проблемы с зажиганием

Следующие проблемы могут проявляться по-разному или в разных рабочих состояниях, но наиболее распространенные перечислены ниже.

1. Треснувший фарфор свечи зажигания. Это приводит к пропуску зажигания или раскачиванию под нагрузкой. Двигатель может нормально работать на холостом ходу и при небольшой нагрузке.
2. Загрязненная свеча зажигания. Эта ситуация вызывает пропуски зажигания (нет определенного рабочего состояния) и затрудненный запуск.
3. Слабая изоляция провода зажигания. В этом случае двигатель работает нормально до тех пор, пока не поднимется температура двигателя и не увеличится рабочая нагрузка. Затем изоляция проводов разрушается, и двигатель дергается или дает пропуски зажигания. Однако двигатель работает плавно при более низких температурах или при меньшей рабочей нагрузке. Когда изоляция выходит из строя из-за нагрева, это происходит потому, что молекулы отодвинулись дальше друг от друга, создавая альтернативный путь для электричества, если этот путь проще, чем прыгать через зазор свечи зажигания.
4. Слабая катушка зажигания. Двигатель работает нормально, но под нагрузкой глохнет. Проблема здесь в катушке, которая изнашивается от постоянных циклов зарядки и разрядки. Правильный метод проверки катушки зажигания — использование осциллографа, но омметр тоже подойдет. С помощью измерителя вы можете проверить наличие внутреннего обрыва в первичной обмотке или чрезмерное сопротивление. Вам нужно будет проверить между первичными клеммами с проводами счетчика.

Если у вас есть руководство по ремонту двигателя, в нем обычно содержится спецификация проверки основного сопротивления. Это важно для двигателей с ручным запуском или других малогабаритных двигателей.

Имейте в виду, что вторичная обмотка катушки может сгореть внутри. Когда это происходит, двигатель будет работать при небольшой нагрузке, но будет давать пропуски зажигания в других условиях. Искра фактически шунтирует внутренний разрыв во вторичных обмотках, оставляя меньше энергии для свечи зажигания. Катушки зажигания старого типа были заполнены маслом в качестве охлаждающей жидкости. Более поздние конструкции были сделаны из эпоксидной смолы (идентифицированной как катушки с электронным сердечником). Если вы сняли вторичный провод с маслонаполненной катушки, и он намок, катушку необходимо заменить.

Проверить отсутствие запуска

Правильный метод проверки искры — искромер. Он напоминает свечу зажигания, но имеет утопленный центральный электрод, который имитирует нагрузку на катушку.

Удерживая провод свечи зажигания и наблюдая, прыгает ли искра на землю, нельзя сделать окончательный вывод. Искра горит при атмосферном давлении. Это существенно меньшее давление, чем энергия, необходимая для дугового разряда штепсельного электрода под нагрузкой.

Чтобы двигатель запустился и работал правильно, энергия должна вызывать дугу на свече и поддерживать эту дугу до тех пор, пока не будет израсходована вся горючая смесь. Что-то меньшее, и двигатель будет слабым, будет работать неровно, заглохнет и даст пропуски зажигания.

Слабое зажигание часто путают с проблемой топлива, поскольку эти две системы взаимозависимы. Много раз, особенно с небольшими двигателями, карбюратор и топливо несправедливо демонизировались из-за проблемы, тогда как настоящей причиной является система зажигания. Сначала искра, потом топливо, а не наоборот.

Когда погаснет огонь: 9 простых шагов для диагностики проблем с зажиганием | Артикул

Карл Хайдеман
28 августа 2022 г. | Искра | Опубликовано в Трансмиссия , Электроника и электрические системы | Из номера за ноябрь 2005 г. | Никогда не пропустите статью

Если есть какой-либо компонент системы зажигания, который получил незаслуженно плохую репутацию, то это катушка. Катушки очень быстро обвиняют в проблемах с зажиганием, но почти всегда они не виноваты. Однако производителям катушек это должно понравиться, так как продается много катушек.

В прошлом выпуске мы обсуждали теорию системы зажигания, а теперь пришло время устранить распространенные проблемы. Проблемы с зажиганием обычно делятся на две категории: причины, из-за которых машина вообще не работает, и причины, из-за которых машина работает плохо.

12-вольтовая контрольная лампа — ваш лучший друг при диагностике проблем с зажиганием, из-за которых машина не работает. Если в вашем автомобиле все еще есть точки, датчик тахометра / задержки и индикатор времени — предпочтительно с обратным набором номера — являются довольно важными родственниками вашей контрольной лампы, когда дело доходит до выяснения, почему она работает плохо.

Немного здравого смысла тоже поможет. Всегда держите пальцы и другие придатки подальше от вращающегося охлаждающего вентилятора — если он управляется термостатом, помните, что он может включиться при выключенном двигателе, — и не забывайте, что катушка может сильно ударить.

Давайте начнем с плана диагностики, который должен выявить большинство обнаруженных проблем с зажиганием.

Если машина не заводится…

1. Есть ли искра на свечах?

   При поиске неисправностей обычно лучше начинать со стороны свечи зажигания и двигаться в обратном направлении. Первое, что нужно сделать, это потянуть за провод свечи зажигания, пока помощник проворачивает двигатель и проверяет наличие искры. Перед тем, как помощник прокрутит двигатель, вставьте запасную свечу зажигания или отвертку в штекер свечи зажигания, а затем расположите провод свечи рядом с источником заземления.

   Если вы видите сильную искру, продолжайте пробовать это со всеми проводами свечи зажигания. Если на каждом проводе есть хорошая искра, у вас либо проблема с топливом — помните, что 5 процентов всех проблем с карбюратором на самом деле связаны с карбюратором, — либо вы неправильно установили время. Также есть вероятность, что вы подключили провода вилки в неправильном порядке.
    

2. Есть ли искра на катушке?

   Если у вас нет искры на проводе свечи зажигания, следующее, что нужно проверить, это поступление искры от катушки к распределителю. Вытащите провод катушки из распределителя и держите его рядом с массой. Опять же, пусть ваш помощник прокрутит двигатель и поищет искру на проводе катушки.

   Если у вас есть искра, у вас, вероятно, проблема с ротором или крышкой распределителя, поэтому вы можете заменить их. В последние годы проблемы с ротором встречаются гораздо чаще, чем проблемы с крышкой, поэтому вы, вероятно, захотите начать с ротора.
    

3. Есть ли питание на катушке?

   Если у вас нет искры от провода катушки, вам понадобится 12-вольтовая контрольная лампа для следующего теста. Прикрепите заземляющий зажим фонаря к хорошему заземлению, а затем коснитесь этой точкой положительного полюса катушки при включенном зажигании. (Предполагается, что машина с отрицательным заземлением.)

   Свет должен светиться. Если нет, вам нужно проследить эту часть цепи зажигания, чтобы определить, почему на катушку не подается питание. (Примечание. Для автомобилей с положительным заземлением поменяйте полярность в этой процедуре проверки. )
    

4. Механизм переключения работает?

   Если у вас есть питание на катушку, удерживайте указатель фонаря на отрицательной стороне катушки, пока ваш помощник запускает двигатель. Ваш свет должен мигать и гаснуть, когда двигатель вращается, сообщая вам, что механизм переключения в распределителе работает. (Это верно независимо от того, есть ли у автомобиля точки или электронное зажигание.)

   Если лампочка горит постоянно или вообще не горит, пора лезть в распределитель. Если вы работаете с автомобилем с положительным заземлением, не забудьте переключить полярность и в этой процедуре проверки.

   Чтобы определить, почему ваш дистрибьютор не обеспечивает переключение катушки, вам необходимо получить руководство для вашего автомобиля или системы зажигания (если это система послепродажного обслуживания), чтобы пройти процедуру тестирования ваших очков или электронных механизм переключения.

Если машина плохо едет.

..

1. Как дела с розетками?

   Как бы очевидно это ни звучало, вытащите свечи и убедитесь, что они подходят для вашего двигателя. Также убедитесь, что они не мокрые, не пропитаны маслом или просто не запачканы.

   Если они выглядят плохо, пока не беспокойтесь об этом, а либо замените их, либо тщательно очистите. Вилки редко бывают плохими, но они должны быть правильными и в хорошем состоянии для многих наших последующих тестов.
    

2. Есть ли сильная искра?

   Если ваш автомобиль плохо заводится или плохо заводится, первым делом проверьте качество искры. С помощью помощника повторите предыдущую проверку искры на проводе свечи зажигания. Видите ли вы острую искру, которая проскочит через зазор не менее четверти дюйма? Вы видите это среди бела дня? Ты слышишь, как он трещит? Если нет, то он, вероятно, слишком слабый из-за электрических потерь в цепи питания искры.

   Самый простой способ начать искать эти потери — переподключить все провода штекера и запустить двигатель. Заземлите свою 12-вольтовую контрольную лампу, а затем используйте указатель, чтобы проследить за каждым проводом штекера от крышки распределителя до штекера — и не забудьте также проверить концы проводов штекера.

   Если в любой момент вы получаете искру от провода свечи зажигания к контрольной лампе, у вас плохой или грязный провод свечи зажигания, который дает искре второй путь к земле. Не забудьте также проверить провод катушки. (Если контрольная лампа ненадолго загорается, следуя за проводами вилки, это также является признаком того, что провода не выполняют свою функцию по сдерживанию электричества.) Если провода вилки проходят проверку, переместите указатель контрольной лампы вокруг распределителя. крышку и посмотрите, сможете ли вы поймать случайные искры. Затем повторите проверку вокруг катушки, особенно в верхней части, где расположены клеммы. Если все еще проходит этот тест, возьмите пульверизатор, наполненный водой, и брызните на свечные провода, крышку распределителя и катушку. Затем повторите тест. Вода может помочь вывести некоторые случайные искры — на самом деле, вам может даже не понадобиться контрольная лампа, когда все немного влажно.
    

3. Вал распределителя изношен?

   Снимите крышку распределителя и ротор и покачайте вал распределителя. Если вы вообще чувствуете люфт, вал или втулки распределителя изношены.

   Если вы все еще используете баллы, это приведет к непостоянному разрыву баллов и проблемам со временем. Изношенные валы распределителя вызывают меньше проблем с электронным зажиганием, но в любом случае вам следует восстановить или заменить распределитель, если вы хотите получить от своего автомобиля наилучшие ходовые качества и производительность.
    

4. Хорошее состояние и правильность установки?

   Точки являются механизмом переключения искры, и если они изношены, покрыты коррозией или установлены неправильно, это приведет к плохой работе.

   Если в вашем автомобиле все еще используются наконечники, осмотрите их и найдите чистую и гладкую поверхность. Если вы видите коррозию или точечную коррозию, замените их. Установите их на зазор или угол задержки, указанные для вашего автомобиля, а затем снова установите время.
    

5. Правильно ли настроена синхронизация?

   Убедитесь, что вы правильно настраиваете синхронизацию распределителя и что механизм продвижения работает. При проверке фаз на холостом ходу вы отключаете опережение вакуума как написано в мануале? Используете ли вы правильные отметки времени на вкладке времени? Правильно ли проходит кривая опережения и достигается ли необходимое опережение при высоких оборотах двигателя?

   Убедитесь, что вы проверили все эти вещи, прежде чем принимать более радикальные меры и обвинять карбюратор. О том, как правильно установить тайминг дистрибьютора, мы говорили в нашем прошлом выпуске.

   Когда вы устанавливаете синхронизацию, будь то на холостом ходу или при более высоких оборотах двигателя, вы должны увидеть очень устойчивые, стабильные показания на метке синхронизации. На двигателях с изношенными распределителями вы можете увидеть отклонение до 10 градусов. Если время подпрыгивает повсюду, пришло время восстановить или заменить распределитель, прежде чем двигатель заработает нормально.

Проблема устранена?

Несмотря на то, что с системой зажигания автомобиля происходит много всего, некоторая детективная работа обычно может решить проблему. Прежде чем обвинять карбюратор в плохой работе двигателя или заменять кучу оборудования, сначала проверьте все основы. Методический подход должен раскрыть проблему.

Хотя стандартная система зажигания может подойти для оригинального автомобиля, мы знаем, что некоторые люди жаждут большей производительности, а современное оборудование может сделать классический автомобиль более удобным в управлении. Скоро мы рассмотрим обновления зажигания для вторичного рынка как для уличных, так и для гонок.

Комментарии

Просмотр комментариев на форумах CMS

дистрибьютор Новый читатель
11. 07.18 10:53

Также следует проверить провода свечей зажигания. 0-5000 Ом — хороший диапазон для работы штекерных проводов. Все, что выше 5000 Ом на провод, вызовет нагрузку на катушку и приведет к другим отказам в системе HT (10 кВ+). Они даже могут привести к пропускам зажигания, которые могут вывести из строя электронное зажигание или конденсатор в системе запуска LT (12V).

сэр_майк Новый читатель
07.01.20 15:09

Вы правы насчет катушки и проблем с запуском, но если машина заводится, катушка все еще может быть плохой. У меня была проблема с моей 68 Cortina GT. на холмах или даже на небольших уклонах. Иногда бывают пропуски около 3500 об / мин. Вялый на холмах и т. Д. Проверил синхронизацию, провода вилки все в порядке. посмотрел на галс, и он сошел с ума. Стрелка подпрыгивала по всему лицу. Электрическая, я думал …. но что. Потом я вспомнил, что местный дрэг-рейсер сказал мне о проблеме с его машиной. .Заменил на очень старую… 25 лет по крайней мере… Катушка Lucas Spot у меня была на полке… проблема решена. Все проблемы, упомянутые выше, исчезли. У меня было то же самое на другой Кортине, так что поменяли на новый Лукас на случай, если он когда-нибудь выйдет из строя. Так что в моем случае масло было проблемой производительности/управляемости. Извините за длинный пост…

Винтажант
07.01.20 17:34

Не могу поверить, что Конденсатор не был упомянут! Если у вас все еще работают точки и конденсатор, сначала замените конденсатор. Гораздо дешевле катушки!

сэр_майк Новый читатель
07.01.20 19:10

В ответ на Vintageant :В прошлом использовался для перевозки запасного набора точек/конденсатора. Тем более, что в моей Cortina был распределитель Ford, который ел конденсаторы. Теперь с распределителем Lucas в обоих я использую воспламенитель Pertronix.

 

британский спорткар Никто
08.01.20 3:31 утра

Недавно вернувшись в Великобританию из Флориды с моим верным TR6, он не заводился после того, как пару недель простоял в сырости/холоде, хотя до этого работал нормально.

Перед тем, как все разобрать, я вспомнил предыдущий британский опыт и снял крышку распределителя, обильно побрызгал изнутри WD40, побрызгал высоковольтные провода и колпачки свечей зажигания.

Загорелся сразу.

Конденсат в моторном отсеке легко устранить в холодном влажном климате!

бабби2002
08.01.20 13:48

Хорошая статья с простыми советами.

Я помню, как посетил Ямайку в 2000-х годах, и однажды во время моего путешествия я увидел семью, стоящую вокруг своей машины с открытым капотом. Я остановился, чтобы помочь, они сказали, что машина не заводится, просто бросить. Сначала я спросил, есть ли у вас топливо в машине, и они сказали, что да. Во-вторых, я проверил искру, нет искры на свечах, затем к распределителю. Снял распределитель, а ротор каким-то образом треснул в месте соединения с валом, проблема решена (ротор отвалился, первый раз увидел эту проблему).

BiffNotZeem
28.01.21 13:22

Несколько лет назад у меня произошел интересный сбой зажигания. Я ехал на своей машине, когда двигатель заглох без предупреждения. Я остановился и заглянул в моторный отсек. Я обнаружил, что провод свечи зажигания оторвался от распределителя и вставил его обратно. Я не ожидал, что это решит проблему, и это не помогло.

Я отбуксировал машину к дому друга (я был в 800 милях от дома) и приступил к диагностике машины. Двигатель получал топливо. На всех четырех свечах была вроде бы хорошая искра. Время было правильным.

На третий день работы над машиной группа друзей помогала, и начало темнеть. Я пытался завести машину, когда кто-то заметил дугу на стороне квартала. На этом двигателе катушка находится в передней части блока, а распределитель приводится в движение задней частью впускного кулачка, поэтому вывод катушки проходит вдоль блока между ними.

Я взглянул на вывод катушки и увидел на его стороне отверстие для булавки, где наблюдалось искрение. Я наклеил кусок изоленты на отверстие для булавки, попытался запустить двигатель, и он сразу же завелся.

калифорниямиллегия Супердорк
28.01.21 14:56

как провести стендовые испытания катушки?

 

stu67tiger Читатель
28.01.21 16:05

У меня была новая очень ранняя Jetta первого года выпуска, кажется, 1980 года.