Почему не работает концевик капота?

Угон машины – это одно из самых страшных и неприятных происшествий, которые могут произойти с владельцем автомобиля. В базовую комплектацию автомобиля практически всегда входит сигнализация, однако она все равно не может обеспечить полную защиту автомобиля от угона. Одной из важных и эффективных составляющих противоугонной системы является блокиратор или, как его еще называют, концевик капота. В случае угона машины это устройство играет важную роль в обеспечении недосягаемости двигательного отсека.

Какую роль играет концевик капота в автомобиле?

Сегодня существует множество устройств, целью которых является защита автомобиля от угонщиков: это системы блокировки коробки передач, педалей, рулевого вала и т.д. Обратите внимание на то, что управлять ими можно только из салона машины, хотя располагаются они под капотом. Находятся там и устройства звуковой сигнализации.

Следовательно, чтобы отключить защитные механизмы, нужно открыть капот. Штатный замок капота открыть еще проще, чем дверные замки. Помимо этого, злоумышленники, открыв капот, получают доступ к двигательному отсеку, и если у них имеются нужные инструменты, то смогут запустить мотор, не касаясь системы зажигания.

Кроме того, в целях у них может быть не только угон машины – некоторые охотятся за дорогостоящими запчастями, находящимися под капотом, которые без особого труда можно снять. Дабы предотвратить такие неприятности, и нужен концевик капота.

Классификация защитных устройств и принцип их работы

Блокираторы замка капота, которые защищают двигательный отсек от злоумышленников, были придуманы давно, и на сегодняшний день существует достаточно много их разновидностей. По принципу работы все механизмы подразделяют на:

• Механические блокираторы

• Электромеханические блокираторы

Механическим блокиратором называют устройство, которое не использует систему электропривода для запирания и отпирания капота.

Принцип работы таких устройств весьма прост. По особой траектории в двигательном отсеке нужно закрепить металлорукав, одна сторона которого будет располагаться в салоне машины, а вторая под капотом. Через этот металлорукав проходит трос, с помощью которого происходит воздействие на систему.

Чтобы заблокировать двигательный отсек, хватит лишь одного нажатия на цилиндр личинки замка, который располагается в известном только владельцу автомобиля месте. Во время нажатия трос смещается и блокирует капот.

Разблокировать капот можно следующим образом: при помощи ключа поворачиваем замочную скважину цилиндра замка, расположенного в салоне машины. Тогда произойдет смещение троса, и капот разблокируется.

Управление системой блокирования капота электромеханическими блокираторами происходит при помощи электропривода. Такие устройства приводятся в действие нажатием кнопки, расположенной в салоне машины. Еще одним способом управления электромеханическим блокиратором выступает дистанционное управление.

Конечно, существуют отличия в технических характеристиках блокираторов разных производителей, однако принцип действия у них аналогичный.

Плюсы и минусы блокираторов

В чем состоят преимущества механического блокиратора капота:

1. Залогом надежности блокиратора является простота конструкции;

2. Хорошим качеством механического концевика капота является его энергетическая независимость, так как работа аккумулятора и состояние проводки не оказывает влияния на защитные способности системы блокирования капота.

3. Уникальная система, собранная на основе механических блокираторов капота вместе с системой блокировки запуска мотора, является практически самой надежной из всех существующих защит от угона.

Недостатки механических блокираторов:

1. Этой системой неудобно пользоваться. При каждой новой поездке водителю нужно снимать блокировку капота. Делать это необходимо для соблюдения техники безопасности, потому что в случае возгорания нужно, чтобы капот не был заблокирован.

2. Минусом данной системы является необходимость крепления цилиндра блокиратора. С одной стороны, замок необходимо хорошо спрятать, а с другой, водителю хочется иметь к нему быстрый доступ. Помимо этого, как только злоумышленник заметит замок, он сразу же определит тип блокировки капота на машине. И в этом случае, при наличии необходимых инструментов, снять блокировку будет несложно.

3. Вызывает трудности при установке. При установке блокиратора необходимо иметь в виду, что под капотом имеются движущиеся объекты, задев которые, можно их повредить, поэтому установка блокиратора является весьма хлопотным делом, из-за этого очень важно его правильно и безопасно установить. Некоторые детали нагреваются, что может пагубно сказаться на тросе, за определенное время эксплуатации трос может немного удлиниться либо деформироваться.

Учитывая все вышеперечисленное, установку блокиратора стоит доверить специалистам.

Преимущества электромеханического блокиратора капота:

1. Таким блокиратором удобно пользоваться. Для того чтобы включить и отключить блокиратор, достаточно будет нажать на кнопку.

2. Сохранение секретности. Расположение управляющей кнопки может быть разное, она может находиться как в кармане автовладельца, так и в салоне машины, спрятать ее намного проще. И поэтому определить систему блокирования капота весьма сложно.

3. Простая установка электромеханического блокиратора. Установить электропривод и подключить к нему провода питания и, если нужно, контакты срабатывания кнопки, намного проще, чем установить механический блокиратор.

У электромеханического блокиратора тоже имеется недостаток и он весьма весомый – это его энергозависимость.

Если произойдет разрядка аккумулятора либо будут какие-либо неисправности с электропроводкой машины, блокиратор теряет свою работоспособность.

Что именно происходит с механизмом, неизвестно, все зависит от модели установленного блокиратора. Некоторые из них отключают блокировку капота, а некоторые остаются в рабочем положении. Есть несколько вариантов решения проблемы, к примеру, еще один страховочный трос, протянутый в салон, либо наличие другого источника питания. Но все это усложняет конструкцию блокиратора.

Если вы желаете хорошо защитить свою машину от злоумышленников, то установка запирающего устройства является неотъемлемым мероприятием. Но перед установкой стоит изучить виды устройств, их достоинства и недостатки, а также особенности эксплуатации, и только после этого останавливаться на определенной модели.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Концевик капота ваз 2114

Термин концевик — не что иное, как обиходное сокращение от «концевой выключатель». В нём контакты замыкаются без фиксации подвижным штоком – это удобно для контроля положения движущихся элементов. Концевики разных видов ставятся в автомобилях на дверях или в багажнике, они контролируют положение педали тормоза, рычага ручного тормоза.

Дверные концевики: где находятся, подключение, проверка

Изначально концевики на двери ставились для автоматического включения плафона салона. Схема подключения у них была простейшей – все соединялись параллельно, то есть было безразлично, какая дверь открыта. В бюджетных комплектациях автомобилей часто вовсе ставился только концевик водительской двери.

Видео: Проблемы с концевиками у Лады Весты, Гранта и Калина

Слабым звеном таких концевиков стала необходимость размещать их в крайне неудобном месте: нажимала на них выступающая часть металлического листа двери в нижнем углу, реже конструкторам удавалось разместить концевик выше. Из-за этого они часто выходили из строя даже несмотря на герметизирующий колпачок снаружи. Для автомобиля с сигнализацией это означало случайные срабатывания тревоги в неподходящее время или, что ничуть не лучше, возможность открытия двери без срабатывания сигнализации.

В дальнейшем схемы подключения концевиков в дверях усложнились – изначально для индикации конкретной открытой двери на примитивных бортовых компьютерах. Здесь уже к каждой двери шел свой сигнальный провод, что усложнило установку сигнализаций: так как подключить концевики нужно к единственному входу центрального блока, попытка соединить его со всеми концевиками сразу приводит к нарушению индикации на экране бортового компьютера (показывает все двери открытыми одновременно). Из-за этого приходится применять диодную развязку, позволяющую объединить логически выходы концевиков, не нарушая работу компьютера.

Работает она просто: поскольку диод проводит ток только в одном направлении, при замыкании любого из концевиков выход сигнализации оказывается связанным с «массой» в любом случае, но с остальными проводами концевиков нажатый оказывается связанным через встречно включенную пару диодов, не пропускающую ток.

Решение проблемы с надежностью концевиков оказалось достаточно простым. Давно стало нормой, что концевик двери находится в самом механизме замка, то есть он высоко поднят и хорошо защищен от попадания воды, если, конечно, исправен уплотнитель стекла. Отметим, что сам принцип работы концевика двери при этом изменился. Если концевой выключатель двери установлен в прихлопе, то срабатывает он при определенном положении двери, замыкая контакты, когда она начинает открываться.

Если же концевик двери находится в замке, то срабатывает по перемещению запорного механизма: часто (но не обязательно) достаточно поднять ручку, не открывая саму дверь, чтобы замкнуть контакты. Это, кстати, делает установку сигнализаций удобнее: можно оставлять при работе дверь открытой, защелкнув «собачку» замка отверткой, и сигнализация уже не будет «видеть» дверь открытой.

Так хорошо, например, настраивать датчик удара, поставив машину на охрану с открытой дверью, а не повторяя для каждой регулировки цикл «закрыл – поставил на охрану – ударил – снял с охраны – открыл дверь – поменял настройку».

На современных машинах концевик водительской двери получил еще одну функцию – на него обычно завязано «засыпание» и «пробуждение» бортовой электроники. По этой причине на сигнализациях с автозапуском приходится подключать цепь имитации открытия двери водителя: бортовой контроллер в конце цикла автозапуска «увидит», что после выключения зажигания дверь открылась и закрылась, и штатно переведет автомобиль в режим пониженного энергопотребления.

При этом часто на проводе концевика возникает кратковременный импульс «массы», что при обычной схеме диодной развязки приводит к срабатыванию тревоги по открытию двери спустя некоторое время после постановки на охрану. Чтобы избежать этого, схему развязки диодами усложняют.

Разница с предыдущей схемой в том, что диоды врезаются и в штатную проводку, а сигнализация подключается между диодом и концевиком. В этом случае при замыкании концевика «масса» приходит и на штатный блок управления бортовыми цепями автомобиля, и на сигнализацию. Но, когда в штатной проводке контроллер создает импульс «массы», вход сигнализации оказывается заперт встречно включенными диодами, и срабатывания тревоги не происходит.

Важно понимать, что длительность таких импульсов очень мала, и сигнализация может работать корректно и при развязке одним диодом на линию: например, «Шерханы» менее чувствительны, чем StarLine, по опыту автора. Но иногда возможны случайные срабатывания, и часто с этим связаны проблемы владельцев, когда концевики абсолютно исправны, но машина все равно иногда «орет сама по себе».

Чтобы проверить концевики дверей, нажмите на них пальцем (если выключатель стоит в прихлопе) или подходящим предметом (например, отверткой) защелкните «собачку» дверного замка. В качестве индикатора можно использовать хоть плафон салона, переведенный в положение «включение при открытии двери», либо экран бортового компьютера, если на нем предусмотрена индикация открытия. Обнаружив, что в какой-то двери концевик не отрабатывает, дальше исключите неисправность проводки.

Проще всего это сделать, конечно, если концевик стоит в прихлопе: подденьте пластиковый фиксатор и вытащите на себя. Если же концевик стоит в замке, то уже придется разбирать дверь. Для проверки проводки достаточно снять разъем с концевика и замкнуть контакты в колодке. Если при этом индикация открытия отработала как положено, то нужна замена концевика двери, иначе дело явно не в нем. Если сигнализация устанавливается на бюджетную машину в минимальной комплектации, где концевик есть только один или их нет вовсе, их приходится подключать самостоятельно. Здесь грубейшая ошибка – это применение дешевых концевиков от сигнализаций, которые использовать не стоит.

Надежность у них крайне мала, а для крепления требуется использовать саморез – это лишнее отверстие в кузове, да еще и в потенциально опасном в плане коррозии месте. Идеальный вариант – это установка штатных концевиков от более дорогих комплектаций, поскольку с целью унификации установочные отверстия для них есть во всех вариантах автомобиля.

Концевик багажника

Штатно в багажнике концевой выключатель ставится для срабатывания плафона подсветки в нем, на машинах со штатной сигнализацией он также служит для контроля открытия во время активной охраны. Также концевик может использоваться штатным центральным замком, блокируя запирание, если багажник не захлопнут.

Если же речь идет о дешевой машине в минимальной комплектации, то подключить концевик багажника при установке сигнализации придется самостоятельно. Легче всего владельцам тех автомобилей, где более дорогие комплектации предусматривают штатный концевик сигнализации багажника: как и с дверями, здесь достаточно установить в предусмотренное место оригинальную деталь. В противном случае, увы, придется сверлить отверстие и ставить универсальный. Все чаще отдельной деталью выключатель в багажнике не ставится, а встраивается в сам замок, как и в случае с дверями.

Иногда это приводит к серьезным проблемам: например, на Renault Koleos «фирменной болезнью» стал отказ механизма замка багажника, причем на практике автора «антирекорд» — это всего неделя после покупки новой машины. Замок, не запираясь, не давал сработать и встроенному концевику, а это, как и на других машинах на схожих платформах, блокировало запирание центрального замка в целом, из-за незапирающегося багажника хозяин не мог запереть и двери. В таких случаях приходилось намертво блокировать замок багажника в запертом состоянии, пока не приезжал новый на гарантийную замену.

Концевик капота

Что такое концевик капота? Это все такой же штоковый выключатель, разве что шток у него длиннее, чем в дверях или багажнике. Поскольку концевик капота находится на передней рамке, расстояние до капота оказывается достаточно большим, из-за чего и приходится использовать длинный шток.

Это – самый редко устанавливаемый штатно концевик. На машинах без штатной сигнализации он может применяться заводом разве что для подкапотного плафона, который навскидку припоминается разве что по ВАЗовскому «восьмому» семейству. Поэтому эти концевики для сигнализации приходится подключать самостоятельно, и поэтому хотя бы один концевик всегда входит в комплектацию охранных систем.

Но бывает и наоборот: например, на Renault Megane 3 и Fluence для российского рынка он есть штатно во всех комплектациях, кроме минимальной, и даже встроен в замок капота. И к нему даже идут провода… но найти их в салоне невозможно, потому что они остаются под капотом никуда не подключенными. При установке сигнализации, конечно, можно уже не устанавливать свой концевик, но провода под капот все равно придется тянуть.

Этот концевик сигнализации будет самым проблемным: вода и грязь будут попадать под кромку капота, вызывая коррозию, либо отказ концевика, либо ложные срабатывания тревоги. Поэтому нужно внимательно выбирать место, по возможности устанавливая концевик в самом чистом из доступных.

Как подключить концевик капота на ваз 2114 — поиск по DRIVE2

подкючение

концевиков к сигнализации наваз2114 — Лада 2114 .

Подскажите пожалуйста как подключить концевики к сигнализации. нужно тянуть от каждого концевика провод на сигналку или все концевики сходять в один пучек под панелью . заранее благодарен.

Штатный

концевойвыключатель под капот — Лада 2114 .

Лада 2114 «МонашкА › Бортжурнал › Штатный концевой выключатель под капот . Miromonah Был 7 часов назад.

В этом месте концевик срабатывает когда капот уже открыт, а вот если капот открыт с замка и держится только на крючке сигналка об этом не узнает.

полное описание установки старлайн А91

наВаз 2115 — Лада.

провод — подключаем к концевику капота , он же подключается к датчику температуры двигателя (провод сдвоенный с чёрным минусовым) 6) желто-черный на кнопку открытия

Как подключены концевики и где их соединение? Диода у себя не обнаружил. ВАЗ 2114 .

Схема

подключения Сигнализации Starline a91 наваз2114

Подключение разьема x2 Так как с завода Автоваз, на вазах экономили на активаторах (обычно после 2005 года) там стоит такой

Серый и Оранжево-серый выводим под капот Серый подключаем на + сирены и минус на минус устанавливаем концевик на стандартное место.

Самостоятельная установка starline a91 dialog — Лада

2114 .

Оранджево-серый подключил к концевику капота . Серый провод подключился к сирене. Датчик температуры подключил таким образом: Оранжево-серый провод врезается в провод концевика капота , а чёрный провод подключается к чёрному проводу, что был склеен вместе.

Замена воздушного фильтра и установка

концевикакапота .

По поводу установки концевика капота : пока нету фото, делал опять в темноте. Пока сделал все на скорую руку, сегодня надеюсь все облагорожу и загружу в эту

Лада 2114 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — плановое ТО.

Установка сигнализации StarLine A61

наВАЗ – 2114 своими руками.

. сигнализации подключаем к концевику капота (прокладываем провод в моторный отсек к предварительно установленному концевику капота .

Данное подключение (как я узнал из интернета) называется силовое, т.е. сигнализация управляет только водительской дверью, а по.

Плановая проверка работы сигнализации… Замена

концевика .

Доброй ночи! Примерно раз в 2 месяца провожу проверку всех концевиков , да и в целом работу сигнализации… Концевик капота не работал, впрочем ничего нового… Съездил в магазин, купил сразу два концевика капота .

Концевиккапота , либо сигналка не давала спать — Лада 2114 .

С момента покупки заметил, что все концевики дверей уже померли, купил, заменил, ставлю на сигналку, она все равно жалуется что не закрыт то ли капот , то ли багажник, ладно, пару ночей просыпался либо от орущего брелка, либо от сигналки орущей на весь двор, клинил концевик .

Схемы 2113,

2114 , 2115

Схемы отдельных жгутов проводов ВАЗ -2113, ВАЗ – 2114 и ВАЗ -2115 С 9-ти контактной квадратной колодкой на инжектор, нефиксируемой кнопкой включения

Розовый — блокировка дверей, постоянный плюс, предохранитель болтается рядом с ручкой открывания капота .

Подкапотный свет

наВАЗ 2115/ 2114 /2113

Получим дыру или шишку на капоте .

Выключатель – концевик . Варианты исполнения и расположения могут быть разные.

В моем случае к концевику уже подходил провод от сигнализации. Припаял новый провод к имеющемуся.

Подключаемконцевикикапота и багажника

с капотом установщики поступили просто: поскольку под капотом ВАЗ 2106 установлен концевик совмещенный с лампой освещения подкапотного пространства они подключили контакт капота вместо «плюса» идущего к лампе. получилось у них как то так.

Концевиккапота — Лада 2114 , 1.6 л., 2010 года

18.6.19 Всем привет! Подсмотрел здесь у одного товарища установку штатного концевика капота .Вспомнил, что у меня на 9ке именно такой был.На 14й стоял универсальный на моторной перегородке, он срабатывал, когда капот уже нормально открыт.

Концевик на багажник — Лада 2114 , 1.5 л., 2005 года

Купил концевик для капота /багажника, врезал его в акустическую полку, минус кинул к кузову, а плюс протянул к плюсу концевика задней левой двери.

Лада 2114 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника.

Про

концевиккапота и термодатчик сигнализации — Лада 2114 .

Отзыв владельца Лада 2114 — своими руками.

Проверил сам концевик капота , зачистил на нем контакты. Надеялся, все заработает как надо. Но нет. Заметил также, что температуру показывало все время 100 С. Потом почитал инструкцию к сигнализации, погуглил…

Схема

подключения сигнализации «Starline A91 Dialog» наваз .

Лада 2114 Светло – серебристый › Бортжурнал › Схема подключения сигнализации «Starline A91 Dialog» на ваз 2114 2005г.в.

Провода от сигналки (фишка «Х2») Зеленый и синий подключаем к Блоку управления центральным замком. синий провод — подключить к белому проводу блока.

Установка сигнализации с автозапуском Tomahawk Z5 на

2114 .

Отзыв владельца Лада 2114 — электроника.

Правильно подключить провода с первого раза у меня не получилось, по причине

Оранжевый с серой полосой выведен в подкапотное пространство, где был параллельно соединен с датчиком температуры и концевиком капота .

Свет под

капотом . — Лада 2114 , 1.5 л., 2005 года

Отзыв владельца Лада 2114 — электроника. Надоело мне когда открываешь капот ночью то

Покупаем в магазине плафон освещения моторного отсека ВАЗ 2109 и концевой

Протягиваем проводку внутри капота и по петле ведём в разъем под резинкой в блоке предохранителей.

Установка лампы под

капот — Лада 2114 , 1.5 л., 2006 года на.

Отзыв владельца Лада 2114 — стайлинг.

Далее установил концевик в штатное отверстие в телевизоре, дыры не захотел делать.

Лада 2114 2006, двигатель бензиновый 1.5 л., 77 л. с., передний привод, механическая коробка передач — стайлинг.

Капот с кнопки — Лада 2114 , 1.4 л., 2006 года

Отзыв владельца Лада 2114 — тюнинг. Народ отзовитесь кто делал капот с кнопки Много прочитал

Народ отзовитесь кто делал капот с кнопки Много прочитал и нашёл вот такую фотку буду поже

Ну некоторые часто открывают — это всё таки ВАЗ ) Но с надежностью согласен.

Это общая схема подключения сигнализации к автомобилям ВАЗ десятого, одиннадцатого и двенадцатого семейства. Она учитывает наличие вежливой подсветки салона автомобиля, которой управляет штатный иммобилайзер. Можно подключать сигнализацию непосредственно к лампе плафона, в этом случае сигнализация должна иметь задержку постановки на охрану на время горения плафона. Недостаток в том, что можно не заметить и оставить открытую дверь, а ещё хуже, если ее в этот период успеют незаметно вскрыть, что очень реально. Ниже примеры диодов для развязки, в данном случае это могут быть диоды 1N4001-1N4007, они выдерживают ток до 1А. Для слаботочных цепей этого вполне достаточно. Для других цепей лучше использовать более мощные по току диоды.

Диоды D1, D3, D4, D5 позволяет сигналам от концевиков проходить на сигнализацию при этом концевики не влияют друг на друга, что важно для автомобилей с штатной диагностикой открытых дверей. Диод D2 не пропускает на вход сигнализации низкий уровень от иммобилайзера, при этом остается вежливая подсветка. В иномарках бывает отделена только водительская дверь от общей цепи, тогда достаточно будет двух диодов (например D1 и D3) . Тремя диодами (D1, D2,D3) можно обойтись подключая концевики на ВАЗ 2114 и 2115.

Если автомобиль оборудован штатными концевиками капота и багажника, а также лампой подсветки багажника, то можно использовать выше приведенную схему. Диод D1 исключает влияние концевика капота на лампу багажника, а диод D2 влияние концевика багажника на вход штатного концевика капота. Если концевиков изначально не было, то и диоды развязки не нужны. Если концевик в багажнике есть, то достаточно установить диод D1.

Часто на ВАЗ 08,09, 13,14 и 15 подключают штатный концевик капота подключив диод по следующей схеме:

Назначение диода, исключить влияние массы через нити лампы на вход сигнализации. Причем часто используют диод 1N400. со временем этот диод выходит из строя и при постановки на охрану данная зона исключается из периметра. Так же этот концевик достаточно быстро начинает окисляться и не срабатывает при открывании. В багажнике концевики более устойчивы к внешним воздействиям. Но так же данного диода не достаточно для развязки силовой цепи. Более правильно использовать 1N5400 — 1N5408 (1N5820 — 1N5822). Для надежности и облегчения теплового режима лучше использовать по два диода в параллель.

А это уже результат неправильной установки концевиков.

Слева концевик капота ВАЗ Нива. Справа штатный концевик японского джипа который стоял в задней двери, на водостоке, так и засахарился в нажатом положении.

Самое страшное происшествие, которое может приключиться с каждым автолюбителем – это угон автомобиля. Базовая комплектация авто, даже с установленной сигнализацией, не имеет действительно эффективных противоугонных мер. В такой ситуации на первое место при защите автомобиля выходит блокиратор капота, или, как его еще называют, концевик капота. Именно он способен обеспечить безопасность моторного отсека, который имеет стратегическую важность при угоне автомобиля.

Концевик капота установка

Важность установки блокиратора

Существует множество устройств, которые предназначены для защиты транспортного средства от угонщиков, например, различные системы блокировок коробки переключения передач, педалей или рулевого вала. Обратите внимание, что управление этими противоугонными системами происходит непосредственно из салона авто, однако установлены они под капотом, где и выполняют свои основные функции. Да и звуковые устройства сигнализации расположены там же.

Таким образом, для того чтобы отключить все эти защитные устройства необходимо открыть капот. Если на авто установлена стандартная система запирания капота, то открыть её значительно проще, нежели замки в дверях.

Кроме этого, получив доступ к моторному отсеку, имея специальное оборудование можно запустить двигатель в обход системы зажигания.

Помимо этого, угон вашей машины может и не являться целью злоумышленника. Под капотом находятся дорогостоящие запчасти, которые можно снять за короткий промежуток времени.

Исходя их этого, следуют простой вывод, что концевик капота – это крайне необходимое устройство, от надежности которого зависит безопасность вашего имущества.

Классификация устройств и принцип их работы

Приспособления, которые позволяют надежно запереть моторный отсек появились давно, и к сегодняшнему дню существует множество их модификаций. Все устройства, по принципу работы, можно разделить на две группы:

• механические блокираторы;
• электромеханические блокираторы.

Независимо от принципа действия, концевик капота может использовать, для блокировки моторного отсека, установленный заводом изготовителем замок, или же комплектоваться дополнительной системой запирания.

Механические устройства

Механические блокираторы – это приспособления, не использующие систем электроприводов для запирания и отпирания капота, то есть всё происходит с помощью механических элементов.

Принцип действия подобных устройств достаточно прост. В моторном отсеке необходимо по определенной траектории закрепить металлорукав, один конец которого будет находиться в салоне автомобиля, а второй – под капотом. Через металлорукав будет продет трос управления, который и воздействует на систему запирания капота.

Таким образом, для того чтобы заблокировать моторный отсек, достаточно нажать на цилиндр личинки замка, который устанавливается в известном лишь владельцу авто месте. При этом нажатии трос, смещаясь, блокирует капот.

Концевик капота автомобиля

Для того чтобы разблокировать капот, необходимо с помощью ключа повернуть замочную скважину цилиндра замка, который установлен в салоне. При этом произойдет смещение троса, и капот будет разблокирован.

Электромеханические устройства

В электромеханических устройствах система блокирования капота управляется с помощью электропривода. Электромеханический блокиратор капота может управляться с помощью кнопки, которая установлена в салоне автомобиля. Альтернативным вариантом является управляющий сигнал, поступающий дистанционно (совместно с сигналом брелока сигнализации или с отдельного брелока управления при установке специального реле дистанционного действия).

Естественно, технические отличия в запирающих устройствах различных производителей присутствуют, но их действие основано на этих принципах.

Достоинства и недостатки различных блокираторов

Механический концевик капота, достоинства:

1. Простая конструкция является залогом надежности.
2. Энергонезависимость, то есть работоспособность вашего аккумулятора и состояние проводки авто никак не повлияет на защитные возможности системы блокировки капота.
3. Гибридная система, собранная на основе механического блокиратора капота совместно с системой блокировки запуска двигателя, считается одной из наиболее надежных защит от угона.

Механический концевик капота, недостатки:

1. Низкая практичность, а проще говоря, механической системой неудобно пользоваться. Водитель должен каждый раз, в начале поездки, снимать блокировку капота. Это объясняется правилами безопасности, так как в случае возгорания или других аварийных ситуаций, моторный отсек не должен быть заблокирован.
2. Необходимость крепления цилиндра замка механического блокиратора. С одной стороны замок должен быть надежно спрятан, но, с другой стороны, каждый водитель желает иметь к нему удобный доступ. Кроме того, увидев замок, злоумышленник сразу поймет, какая блокировка капота установлена на автомобиле. В таком случае, при наличии специальных инструментов, снятие блокировки не составит труда.
3. Сложная установка. Правильно и безопасно установить блокиратор капота довольно хлопотное дело, так как следует учесть фактор движущихся объектов, заклинив которые можно создать аварийную ситуацию. Следует учесть и сильный нагрев некоторых элементов автомобиля, и то, что в течение года после установки трос будет подвержен деформации, и может удлиниться на пару миллиметров. Учитывая эти факторы, монтаж механической системы блокировки следует доверять лишь профессионалам, а стоимость работ может превышать стоимость самой системы.

Элекромеханический блокиратор капота, достоинства:

1. Удобство пользования. Для включения и отключения блокировки необходимо лишь нажать на кнопку.
2. Сохранение секретности. Кнопка управления может быть и вовсе у водителя в кармане, но и при условии её монтажа в салоне автомобиля, спрятать кнопу гораздо проще. Таким образом, понять какая установлена система блокировки довольно сложно.
3. Простой монтаж. Установка электроприводов не вызывает затруднений, а подключение к ним проводов питания и, если необходимо, контакта срабатывания кнопки, гораздо проще осуществить, чем установку металлорукава для троса управления.

Элекромеханический блокиратор капота имеет всего лишь один, но весьма существенный, недостаток – это его энергозависимость. То есть, в случае разрядки аккумулятора или выхода из строя электропроводки авто, концевик капота теряет свою работоспособность.

Что конкретно происходит с запирающим устройством, зависит от конкретной модели. Одни приспособления отключают блокировку, другие же, наоборот, остаются в заблокированном положении.

Существуют способы решения этой проблемы, например, дополнительный страховочный трос, протянутый в салон, или установка дополнительного независимого источника питания. Однако это существенно осложняет конструктивные особенности устройства.

Если вы хотите надежно защитить своё транспортное средство, обязательно установите запирающее капот устройство. Но для этого следует тщательно изучить принципы работы всех устройств, их преимущества и лишь после этого делать выбор.

Концевики – они же концевые выключатели это электромеханический прибор, задача которого размыкать/смыкать электроцепь. Хотя первоначально прибор разрабатывался для использования в инженерных сооружениях, но с увеличением количества электроники в транспортных средствах, они начали широко применяться в их контрольной системе.

Так еще с 50х годов прошлого века почти все автомобили комплектовались автоматической системой включения света в салоне при открытии входной двери, с течением же прогресса на концевики применяемые в автомобиле стали возлагать все большее количество задач, так концевики ВАЗ 2114 находятся на входных дверях и багажнике.

Правильная модернизация концевиков ВАЗ 2114

Наиболее распространенная проблема в автомобилей этой серии состоит в том, что изнашивается, а после не работает концевик водительской двери ВАЗ 2114, говорить о нормальной работе датчиков, сигнализации и даже света в салоне не приходиться.

Вторая неприятнейшая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы ВАЗ 2114 состоит в том, что штатные концевики не сообщают о не закрытии двери, когда она приоткрыта на один щелчок концевика. Такая недоработка конструкторов не только не позволяет автолюбителю быть уверенным в закрытии всех дверей, но и оставляет существенную лазейку для злоумышленников.

Поэтому если вы хотите, чтобы сигнал срабатывал даже при слегка приоткрытой двери, придется несколько изменить его конструкцию своими руками.

ВАЖНО! Конструкция концевиков задних дверей на ВАЗ 2114 отличается от конструкции передних дверей, это стоит учитывать при подборе материалов и методов решения проблемы.

Суть проблемы состоит в уменьшении длины хода концевика для получения необходимой реакции всей электросети.

Наиболее простым решением из подручных материалов является следующая модернизация:

1. Берем пистон обивки вашего же автомобиля.
2. Сменяем стандартную «шайбу» на этот пистон.
3. При помощи подручных средств отмеряем расстояние между краем шляпки основанием, оно должно составлять 1 мм.
4. Фиксируем конструкцию и проверяем, своеобразным контролем качества выступит лампочка в салоне, она должна зажигаться после одного щелчка.

Пусть для задней двери этот способ и неприменим из-за отличий в конструкции, но решить проблему передних дверей он поможет. Также не стоит забывать о фиксации пистона, идеальным вариантом будет обычная сантехническая прокладка соответствующих размеров. На задней же двери концевики придется просто аккуратно стачивать.

Замена концевика на альтернативный

Если было принято решение не ваять склейку из подручных материалов, то необходимо искать достойную альтернативу. Сразу скажем, что концевик двери ВАЗ 2114 отлично заменяется аналогичным устройством с DAEWOO, нам нужна будет модель прибора General Motors 96235956 в количестве 5 единиц.

Нам необходимо заменить один концевик другим, для этого скручиваем старый и приступаем к работе:

1. Начинаем с задних дверей, где аналоги станут как родные.
2. Переходим на переднюю дверь, где по причине того, что наш аналог немножко шире не совпадут отверстия, придется вкручивать немного наискосок.
3. Прежде чем это сделать необходимо решить проблему с проводкой идущей по стойке, из-за того что наш прибор шире она не будет давать ему нормально работать. Для решения этой проблемы заранее подбирается термоусадочная трубка необходимого концевику размера, она то и будет защищать его от кабеля.
4. Собираем и проверяем работоспособность.

ВАЖНО! Если необходимой трубки найти не удалось можно воспользоваться обрезками кабель-канала или иного плотного материала и зафиксировать их на приборе, это неправильно, но на первое время может выручить.

Куда приходят концевики от дверей

Общая схема концевиков дверей ВАЗ 2114 приведена на схеме ниже:

На практике это выглядит следующим образом: к концевикам идет черно-белый провод, так как они отвечают за размыкание цепи, белый провод отвечает за плюс, а черный за минус. Так, для примера, к лампочке, отвечающей за освещение салона, идет целых три провода: черный и белый отвечающие за питание самой лампочки и черно-белый от концевика.

Как видно со схемы подсоденены они все паралельно, а значит и сигнализация, и лампочка и панель приборов включаются в эту сеть отдельно к каждой двери.

Подключение сигнализации

Для установки этого прибора водителю придется познакомиться с таким понятием как врезка проводов.

Для того, чтобы осуществить данную нехитрую операцию разбирать всю машину не придется:

1. Снимаем накладки порогов и боковой щиток со стороны водительской двери.
2. Находим там жгут проводов идущий к торпедо (нужен именно он, чтобы не подключать сигнализацию к каждой двери параллельно).
3. Выбрав нужный нам белый кабель, врезаем в него 1N5401 так, чтобы направление тока на диоде было обращено в сторону концевиков.
4. Парный с ним 1N4001 подключаем по схеме, изображенной на картинке.

Находим провод ручного тормоза, в него нужно врезать 1N4001 так, чтобы катод был ближе к выключателю.

Находим синий кабель и впаиваем в него отвод к блоку сигнализации.

Включаем сигнализацию и тестируем, а если что-то не работает в первую очередь «прозваниваем» все спайки, возможно, вы впаяли один из диодов в обратную сторону.

В завершение

Концевики известная проблема линейки ВАЗ, но их ремонт, доработку и обслуживание можно произвести самостоятельно, воспользовавшись вышеописанными схемами. Установку сигнализации лучше доверить профессионалам, ведь безопасность автомобиля куда дороже сэкономленных «копеек».

На рисунках и фотографиях изображены основные типы концевиков применяемых для автосигнализаций. Основные проблемы возникающие с концевиками: Первая — неправильная регулировка. В одном случае может быть поломка концевика при не оправданно высокой установке. В другом случае очень малый ход концевика. Крышка капота или багажника могут иметь естественные температурные деформации, что и может проявляться в ложных срабатываниях сигнализации. При малом ходе концевика возможно попадание влаги и грязи в зазор между контактами, что так же может вызвать ложные срабатывания сигнализации. Вторая проблема — неправильно выбранное место установки концевиков. Иногда выбирают место где концевик легко сломать, рядом с штатным АКБ ( при неаккуратной замене АКБ). В водостоках или очень близких к ним местах. В местах, где недостаточный ход в нижней части концевика. Третья проблема концевиков в быстром окислении и корродировании контактов. Как правило, на контакт концевика подается плюс через нить лампочки салона, другие электронные блоки или сигнализация имеет свойство подтягивать вход к плюсовому потенциалу для избегания ложных срабатываний. В этом случае попадании влаги (конденсата) на контакты происходит слабая утечка электрического тока. Этого не достаточно для зажигания лампы салона или срабатывания сигнализации, но достаточно для электрохимической реакции окисления-разложения металла. Через некоторое время такой концевик перестает срабатывать. Несколько другая ситуация происходит если концевики непосредственно включают лампу салона. Небольшие искорки в момент замыкания концевика образуют нагар и по этой причине может не включаться лампа салона, а значит при открывании этой двери не сработает сигнализация.

Особенно этим страдает наш отечественный автопром, а конкретнее это дверные концевики автомобилей ВАЗ. Обычно их зачищают напильником или наждачкой, но этого хватает, как правило, на время не более месяца. Лучше эти концевики менять на новые. Идеальным случаем было бы использование пары геркон-магнит. В этом случае замыкаемые контакты надежно заизолированы в стеклянной колбе геркона. К сожалению, основная масса герконов работает на размыкание при удалении магнита. Хотя можно найти и замыкающиеся герконы, необходимо чтобы они надежно работали на металлических поверхностях кузова, поскольку для металлических поверхностей существуют специальные пары геркон-магнит. Ниже приведены, еще несколько типов концевиков. Наиболее долговечные на фото-2, напротив, самые быстро окисляющиеся на фото-1 и фото-4.

Две схемы подключения автосигнализации к концевикам дверей и капота-багажника.

Концевик капота ваз 2114 – АвтоТоп

Слева концевик капота ВАЗ Нива. Справа штатный концевик японского джипа который стоял в задней двери, на водостоке, так и засахарился в нажатом положении.

Самое страшное происшествие, которое может приключиться с каждым автолюбителем – это угон автомобиля. Базовая комплектация авто, даже с установленной сигнализацией, не имеет действительно эффективных противоугонных мер. В такой ситуации на первое место при защите автомобиля выходит блокиратор капота, или, как его еще называют, концевик капота. Именно он способен обеспечить безопасность моторного отсека, который имеет стратегическую важность при угоне автомобиля.

Концевик капота установка

Важность установки блокиратора

Существует множество устройств, которые предназначены для защиты транспортного средства от угонщиков, например, различные системы блокировок коробки переключения передач, педалей или рулевого вала. Обратите внимание, что управление этими противоугонными системами происходит непосредственно из салона авто, однако установлены они под капотом, где и выполняют свои основные функции. Да и звуковые устройства сигнализации расположены там же.

Таким образом, для того чтобы отключить все эти защитные устройства необходимо открыть капот. Если на авто установлена стандартная система запирания капота, то открыть её значительно проще, нежели замки в дверях.

Кроме этого, получив доступ к моторному отсеку, имея специальное оборудование можно запустить двигатель в обход системы зажигания.

Помимо этого, угон вашей машины может и не являться целью злоумышленника. Под капотом находятся дорогостоящие запчасти, которые можно снять за короткий промежуток времени.

Исходя их этого, следуют простой вывод, что концевик капота – это крайне необходимое устройство, от надежности которого зависит безопасность вашего имущества.

Классификация устройств и принцип их работы

Приспособления, которые позволяют надежно запереть моторный отсек появились давно, и к сегодняшнему дню существует множество их модификаций. Все устройства, по принципу работы, можно разделить на две группы:

• механические блокираторы;
• электромеханические блокираторы.

Независимо от принципа действия, концевик капота может использовать, для блокировки моторного отсека, установленный заводом изготовителем замок, или же комплектоваться дополнительной системой запирания.

Механические устройства

Механические блокираторы – это приспособления, не использующие систем электроприводов для запирания и отпирания капота, то есть всё происходит с помощью механических элементов.

Принцип действия подобных устройств достаточно прост. В моторном отсеке необходимо по определенной траектории закрепить металлорукав, один конец которого будет находиться в салоне автомобиля, а второй – под капотом. Через металлорукав будет продет трос управления, который и воздействует на систему запирания капота.

Таким образом, для того чтобы заблокировать моторный отсек, достаточно нажать на цилиндр личинки замка, который устанавливается в известном лишь владельцу авто месте. При этом нажатии трос, смещаясь, блокирует капот.

Концевик капота автомобиля

Для того чтобы разблокировать капот, необходимо с помощью ключа повернуть замочную скважину цилиндра замка, который установлен в салоне. При этом произойдет смещение троса, и капот будет разблокирован.

Электромеханические устройства

В электромеханических устройствах система блокирования капота управляется с помощью электропривода. Электромеханический блокиратор капота может управляться с помощью кнопки, которая установлена в салоне автомобиля. Альтернативным вариантом является управляющий сигнал, поступающий дистанционно (совместно с сигналом брелока сигнализации или с отдельного брелока управления при установке специального реле дистанционного действия).

Естественно, технические отличия в запирающих устройствах различных производителей присутствуют, но их действие основано на этих принципах.

Достоинства и недостатки различных блокираторов

Механический концевик капота, достоинства:

1. Простая конструкция является залогом надежности.
2. Энергонезависимость, то есть работоспособность вашего аккумулятора и состояние проводки авто никак не повлияет на защитные возможности системы блокировки капота.
3. Гибридная система, собранная на основе механического блокиратора капота совместно с системой блокировки запуска двигателя, считается одной из наиболее надежных защит от угона.

Механический концевик капота, недостатки:

1. Низкая практичность, а проще говоря, механической системой неудобно пользоваться. Водитель должен каждый раз, в начале поездки, снимать блокировку капота. Это объясняется правилами безопасности, так как в случае возгорания или других аварийных ситуаций, моторный отсек не должен быть заблокирован.
2. Необходимость крепления цилиндра замка механического блокиратора. С одной стороны замок должен быть надежно спрятан, но, с другой стороны, каждый водитель желает иметь к нему удобный доступ. Кроме того, увидев замок, злоумышленник сразу поймет, какая блокировка капота установлена на автомобиле. В таком случае, при наличии специальных инструментов, снятие блокировки не составит труда.
3. Сложная установка. Правильно и безопасно установить блокиратор капота довольно хлопотное дело, так как следует учесть фактор движущихся объектов, заклинив которые можно создать аварийную ситуацию. Следует учесть и сильный нагрев некоторых элементов автомобиля, и то, что в течение года после установки трос будет подвержен деформации, и может удлиниться на пару миллиметров. Учитывая эти факторы, монтаж механической системы блокировки следует доверять лишь профессионалам, а стоимость работ может превышать стоимость самой системы.

Элекромеханический блокиратор капота, достоинства:

1. Удобство пользования. Для включения и отключения блокировки необходимо лишь нажать на кнопку.
2. Сохранение секретности. Кнопка управления может быть и вовсе у водителя в кармане, но и при условии её монтажа в салоне автомобиля, спрятать кнопу гораздо проще. Таким образом, понять какая установлена система блокировки довольно сложно.
3. Простой монтаж. Установка электроприводов не вызывает затруднений, а подключение к ним проводов питания и, если необходимо, контакта срабатывания кнопки, гораздо проще осуществить, чем установку металлорукава для троса управления.

Элекромеханический блокиратор капота имеет всего лишь один, но весьма существенный, недостаток – это его энергозависимость. То есть, в случае разрядки аккумулятора или выхода из строя электропроводки авто, концевик капота теряет свою работоспособность.

Что конкретно происходит с запирающим устройством, зависит от конкретной модели. Одни приспособления отключают блокировку, другие же, наоборот, остаются в заблокированном положении.

Существуют способы решения этой проблемы, например, дополнительный страховочный трос, протянутый в салон, или установка дополнительного независимого источника питания. Однако это существенно осложняет конструктивные особенности устройства.

Если вы хотите надежно защитить своё транспортное средство, обязательно установите запирающее капот устройство. Но для этого следует тщательно изучить принципы работы всех устройств, их преимущества и лишь после этого делать выбор.

Концевики – они же концевые выключатели это электромеханический прибор, задача которого размыкать/смыкать электроцепь. Хотя первоначально прибор разрабатывался для использования в инженерных сооружениях, но с увеличением количества электроники в транспортных средствах, они начали широко применяться в их контрольной системе.

Так еще с 50х годов прошлого века почти все автомобили комплектовались автоматической системой включения света в салоне при открытии входной двери, с течением же прогресса на концевики применяемые в автомобиле стали возлагать все большее количество задач, так концевики ВАЗ 2114 находятся на входных дверях и багажнике.

Правильная модернизация концевиков ВАЗ 2114

Наиболее распространенная проблема в автомобилей этой серии состоит в том, что изнашивается, а после не работает концевик водительской двери ВАЗ 2114, говорить о нормальной работе датчиков, сигнализации и даже света в салоне не приходиться.

Вторая неприятнейшая проблема, с которой могут столкнуться автовладельцы ВАЗ 2114 состоит в том, что штатные концевики не сообщают о не закрытии двери, когда она приоткрыта на один щелчок концевика. Такая недоработка конструкторов не только не позволяет автолюбителю быть уверенным в закрытии всех дверей, но и оставляет существенную лазейку для злоумышленников.

Поэтому если вы хотите, чтобы сигнал срабатывал даже при слегка приоткрытой двери, придется несколько изменить его конструкцию своими руками.

ВАЖНО! Конструкция концевиков задних дверей на ВАЗ 2114 отличается от конструкции передних дверей, это стоит учитывать при подборе материалов и методов решения проблемы.

Суть проблемы состоит в уменьшении длины хода концевика для получения необходимой реакции всей электросети.

Наиболее простым решением из подручных материалов является следующая модернизация:

1. Берем пистон обивки вашего же автомобиля.
2. Сменяем стандартную «шайбу» на этот пистон.
3. При помощи подручных средств отмеряем расстояние между краем шляпки основанием, оно должно составлять 1 мм.
4. Фиксируем конструкцию и проверяем, своеобразным контролем качества выступит лампочка в салоне, она должна зажигаться после одного щелчка.

Пусть для задней двери этот способ и неприменим из-за отличий в конструкции, но решить проблему передних дверей он поможет. Также не стоит забывать о фиксации пистона, идеальным вариантом будет обычная сантехническая прокладка соответствующих размеров. На задней же двери концевики придется просто аккуратно стачивать.

Замена концевика на альтернативный

Если было принято решение не ваять склейку из подручных материалов, то необходимо искать достойную альтернативу. Сразу скажем, что концевик двери ВАЗ 2114 отлично заменяется аналогичным устройством с DAEWOO, нам нужна будет модель прибора General Motors 96235956 в количестве 5 единиц.

Нам необходимо заменить один концевик другим, для этого скручиваем старый и приступаем к работе:

1. Начинаем с задних дверей, где аналоги станут как родные.
2. Переходим на переднюю дверь, где по причине того, что наш аналог немножко шире не совпадут отверстия, придется вкручивать немного наискосок.
3. Прежде чем это сделать необходимо решить проблему с проводкой идущей по стойке, из-за того что наш прибор шире она не будет давать ему нормально работать. Для решения этой проблемы заранее подбирается термоусадочная трубка необходимого концевику размера, она то и будет защищать его от кабеля.
4. Собираем и проверяем работоспособность.

ВАЖНО! Если необходимой трубки найти не удалось можно воспользоваться обрезками кабель-канала или иного плотного материала и зафиксировать их на приборе, это неправильно, но на первое время может выручить.

Куда приходят концевики от дверей

Общая схема концевиков дверей ВАЗ 2114 приведена на схеме ниже:

На практике это выглядит следующим образом: к концевикам идет черно-белый провод, так как они отвечают за размыкание цепи, белый провод отвечает за плюс, а черный за минус. Так, для примера, к лампочке, отвечающей за освещение салона, идет целых три провода: черный и белый отвечающие за питание самой лампочки и черно-белый от концевика.

Как видно со схемы подсоденены они все паралельно, а значит и сигнализация, и лампочка и панель приборов включаются в эту сеть отдельно к каждой двери.

Подключение сигнализации

Для установки этого прибора водителю придется познакомиться с таким понятием как врезка проводов.

Для того, чтобы осуществить данную нехитрую операцию разбирать всю машину не придется:

1. Снимаем накладки порогов и боковой щиток со стороны водительской двери.
2. Находим там жгут проводов идущий к торпедо (нужен именно он, чтобы не подключать сигнализацию к каждой двери параллельно).
3. Выбрав нужный нам белый кабель, врезаем в него 1N5401 так, чтобы направление тока на диоде было обращено в сторону концевиков.
4. Парный с ним 1N4001 подключаем по схеме, изображенной на картинке.

Находим провод ручного тормоза, в него нужно врезать 1N4001 так, чтобы катод был ближе к выключателю.

Находим синий кабель и впаиваем в него отвод к блоку сигнализации.

Включаем сигнализацию и тестируем, а если что-то не работает в первую очередь «прозваниваем» все спайки, возможно, вы впаяли один из диодов в обратную сторону.

В завершение

Концевики известная проблема линейки ВАЗ, но их ремонт, доработку и обслуживание можно произвести самостоятельно, воспользовавшись вышеописанными схемами. Установку сигнализации лучше доверить профессионалам, ведь безопасность автомобиля куда дороже сэкономленных «копеек».

Лада Калина: доводим до ума — журнал За рулем

Интернет-клуб владельцев «Лады-Калина» (www.ladakalina.net) основан в 2006 году, он объединяет около 31 500 пользователей. На сайте по 18 500 темам размещен почти миллион (!) сообщений; часть из них о том, как терзает машина владельца и что ему делать.

Если штатная сигнализация «подает голос» при постановке на охрану, проверьте концевик капота — именно он чаще всего не дожимается до конца. Откройте капот и нажмите на штырь концевика, после чего попробуйте поставить машину на охрану. Если она отреагирует без звука, то виноват точно этот выключатель — нужно подогнуть вверх кронштейн, на котором он установлен.

Многих не устраивает работа стеклоомывателя: при уже отпущенном подрулевом рычаге щетки отрабатывают еще четыре-пять взмахов. Хорошо, если они сгоняют остатки воды, а бывает, что стекло успевает уже забрызгаться грязью. Чтобы умерить пыл стеклоочистителя, замените штатный резистор 130 кОм, установленный на плате реле, меньшим по номиналу. Например, впаяв сопротивление 83 кОм, получите три контрольных взмаха щеток, а 68 кОм — два. А если вдобавок замените штатные форсунки омывателя «шеви-нивовскими», которые разбрызгивают жидкость более умело и экономно, то останется только одно неудобство — вялое перемещение щеток. Но и от него есть рецепт — перебрать моторедуктор стеклоочистителя и смазать его не так, как это сделали на заводе, а не жалея смазки.

На заводе нередко крепят рамку щитка приборов лишь в двух верхних точках, которые на виду — третью, нижнюю, попросту игнорируют. Рамка со временем обязательно заскрипит и владелец, помучившись, сам поставит недостающий крепеж — саморез под ключ «на 8» с шайбой и закладной пластиной.

На заводе нередко крепят рамку щитка приборов лишь в двух верхних точках, которые на виду — третью, нижнюю, попросту игнорируют. Рамка со временем обязательно заскрипит и владелец, помучившись, сам поставит недостающий крепеж — саморез под ключ «на 8» с шайбой и закладной пластиной.

На заводе нередко крепят рамку щитка приборов лишь в двух верхних точках, которые на виду — третью, нижнюю, попросту игнорируют. Рамка со временем обязательно заскрипит и владелец, помучившись, сам поставит недостающий крепеж — саморез под ключ «на 8» с шайбой и закладной пластиной.

В целом, в салоне «Калины» тихо, поэтому досаждают даже мелкие сверчки. Чаще всего бренчат боковые стекла, болтаясь в направляющих. Если с внутренней стороны уплотнителя, прилегающей к оконному профилю, наклеить дополнительные резинки (например, дверной уплотнитель, используемый в быту), то стекло прижмется как следует и болтанка исчезнет.

Пластиковые накладки петель подушки заднего сиденья плохо держатся. Чтобы не вываливались, используйте гайки-бочонки от свечей зажигания, на которые защелкиваются наконечники свечей. Хорошенько прижав накладку, вставляем свечу бочонком в центр фиксирующих усиков, распирая их в стороны, после чего вывертываем свечку. Так накладки будут держаться надежно.

При раскладывании заднего сиденья образуется ступенька с полом багажника. Если пол приподнять, соорудив подобие подиума-подпола, то под ним удобно хранить всю мелочевку, которая обычно болтается в багажнике. На эскизе приведены не все размеры — часть их определяется по месту. Окна в боковинах — для облегчения конструкции.

При раскладывании заднего сиденья образуется ступенька с полом багажника. Если пол приподнять, соорудив подобие подиума-подпола, то под ним удобно хранить всю мелочевку, которая обычно болтается в багажнике. На эскизе приведены не все размеры — часть их определяется по месту. Окна в боковинах — для облегчения конструкции.

При раскладывании заднего сиденья образуется ступенька с полом багажника. Если пол приподнять, соорудив подобие подиума-подпола, то под ним удобно хранить всю мелочевку, которая обычно болтается в багажнике. На эскизе приведены не все размеры — часть их определяется по месту. Окна в боковинах — для облегчения конструкции.

Вынуть контроллер ЭСУД из штатного «тайника» под отопителем весьма непросто — упирается в обивку пола и жгут проводов. Да и само место неудачное — если потечет радиатор отопителя, что порой случается, придется покупать и новый контроллер: ведь он негерметичен и расположен «ниже по течению». На форуме советуют перенести контроллер в своеобразный карман, образованный обивкой пола за полочкой под бардачком. Чтобы хватило проводки, ее следует упорядочить — распутать переплетения и разделить жгут на три ветви: одна к контроллеру, другая к реле, а третья — под накладку тоннеля пола. Теперь прибор в безопасном и хорошо доступном месте.

201006091640_kalina_club

Редакция приглашает интернет-клубы владельцев автомобилей разных марок поделиться полезными советами.

Пишите по адресу: [email protected]

Советы прислал в редакцию Дмитрий Мамаев (dmitrijm).

Лада Калина: доводим до ума

Интернет-клуб владельцев «Лады-Калина» (www.ladakalina.net) основан в 2006 году, он объединяет около 31 500 пользователей. На сайте по 18 500 темам размещен почти миллион (!) сообщений; часть из них о том, как терзает машина владельца и что ему делать.

Лада Калина: доводим до ума

Почему на сигнализации Старлайн показывает открытый капот: причины

В данной статье мы будем разбираться, почему на сигнализации Старлайн показывает открытый капот. Проблема проявляется пренеприятно: ложными срабатываниями сирены, как правило, в самый неподходящий момент или отказом опции автозапуска. Почему происходит такая ошибка? Неполадки с концевиком или проблема более «противная», связана с самим центральным блоком охранной системы?

Давайте по очереди обозначим все причины, по которым сигнализация Старлайн ложно показывает открытый капот и выясним, как их исправить.

Начнем с самых распространенных вариантов.

Проблема с концевиком

Это маленькое устройство, связанное проводным способом с центральным блоком сигнализации. Именно оно отпирает и запирает замки на дверцах, багажнике и капоте. На многих машинах присутствуют как штатные концевики, так и доустановленные. Последние ставят, непосредственно, мастера, настраивающие сигналку. Чаще всего их располагают прямо на пластик, где-то под фарами (небольшая черная коробочка).

Самый простой способ проверить надежность прилегания и правильность расположения концевика – нажать на него пальцем (сымитировать закрытие крышки) и поставить авто на охрану. Проверьте брелок? Если все равно показывает открытую крышку, проблема не в данном устройстве. Если нет, концевик нужно поправить – немного сдвинуть, прижать, ослабить тросик внутри.

Иногда причиной того, что сигнализация Старлайн показывает, что открыт капот, становится вода, попавшая в концевик. Устройство клинит и, скорее всего, оно вышло из строя. В данном случае его лучше заменить.

Рекомендуем купить хороший концевик с контактом из нержавейки. В противном случае, он неизбежно снова покроется ржавчиной. Контакт будет, словно, постоянно замкнут, а сигнализация станет ложно показывать открытый капот.

Проблема с температурным датчиком

Речь идет о датчике, с помощью которого блок управления сигнализации Старлайн включает автопрогрев машины, например, в мороз. Опция называется «Автозапуск по температуре».

Вы спросите, причем тут температурный датчик, если речь идет об открытой крышке? Дело в том, что данный сенсор запитан от провода концевика, поэтому в случае его неисправности Старлайн А93 и показывает, что открыт капот. Если датчик накрылся, его можно заменить или просто отключить (отрезать провод). Для этого найдите связку проводов, размотайте изоляцию, и отсоедините тот, что ведет к датчику.

Проблема в проводке

Сигнализация Старлайн А91 (как и любая другая модель) может показывать открытый капот, если нарушена цепь питания. Произойти могло что угодно – окислились или отошли контакты в местах подсоединения, повредился провод, попала влага, случилось короткое замыкание и т.д.

Решить вопрос поможет тотальная проверка всей цепи, желательно, с мультиметром и опытным автоэлектриком в паре. Мы настоятельно не рекомендуем самостоятельно ковыряться в электрооборудовании автомобиля, если у вас нет хотя бы минимальных знаний в этой сфере. Рискуете спалить напрочь всю электронику.

Сбой в работе центрального блока сигнализации Старлайн

Если вы исключили все перечисленные выше варианты, а сигнализация Starline по-прежнему показывает, что открыт капот, остается предположить, что сломался главный блок управления. Рекомендуем обратиться к установщикам или посетить официальный сервисный центр Старлайн. Опытные специалисты проведут комплексную диагностику и быстро исправят проблему.

В завершение, дадим еще один совет. Если ваш брелок Старлайн постоянно показывает открытый капот, проверьте плотность прилегания крышки. И да, убедитесь, что капот, действительно, закрыт

Редакционная Lada Vesta: первый визит на сервис

«Ну, как Веста?» – этот вопрос мне задавали раз сто. Случайные прохожие на улице, друзья, коллеги. Говорил как есть: уже очевидны первые проблемы, хотя на одометре меньше 500 километров. Далее обычно следовала досадная гримаса, скептическая ухмылка или вовсе заливистый хохот собеседника. Слава богу, что проблема оказалась, в общем-то, ерундовой.

Стартуем на запад

Для читателей, которые с нами недавно, напомню: редакция Kolesa.ru приобрела Ладу Весту в собственность и совершенно случайно стала 100-м покупателем в России, в честь чего мы дали старт спецпроекту «Vesta 100», в рамках которого проедем не менее 100 000 километров за год.

Только получив номера в МРЭО, я сразу, не откладывая, отправился на Весте в путешествие из Питера до эстонской границы. Есть такой вид досуга выходного дня у петербуржцев: проехал 160 километров, поставил машину на стоянку в Ивангороде, пешком за полчаса перешел границу – и вот ты уже в Евросоюзе, нарезаешь на бутеры пармезан с хамоном и закусываешь польскими яблоками.

Погода нынче ненастная: ветер, проливной дождь, темнота уже с обеда… А тут еще и своенравный «робот» Весты. Ругань в адрес этой конструкции уже стала настоящим журналистским трендом – как специфическая эргономика Логана или ненадежность DSG-7. И хотя я страсть как не люблю оказываться в тренде, выскажусь об АМТ еще раз.

---

Специфика АМТ

Да, переключение происходит с толчками – как будто не самый опытный водитель бросает сцепление. А еще, когда вы спокойно едете и решаете вдруг ускориться, реакцией на нажатие газа будет ощутимо долгий «тупняк» с последующим рывком вперед. На трассе, чтобы быстрее обгонять, я довольно быстро переключил АМТ в ручной режим – так реакции получаются вполне предсказуемыми. Заранее скидываешь передачу – и уже можно разгоняться.

---

---

Я думаю, мы еще получим развернутые комментарии конструкторов Весты по поводу режимов работы АМТ, но рискну предположить, что вся эта дерготня – следствие благих, в общем-то, намерений. Управляющий софт, судя по всему, довольно резко смыкает диски сцепления ради экономии ресурса накладок – ведь известно, что если делать это излишне плавно, то в момент включения происходят опасные пробуксовки и накладки стираются быстрее. Подчеркну еще раз: я говорю не об ударном включении сцепления, а просто о резком. Ударное вредит дискам еще сильнее, чем плавное. А вот резкое – это некая золотая середина для ресурса. Но не для комфорта. Еще блок управления все время включает максимально высокую передачу ради экономии топлива и отнюдь не спешит скидывать сразу две для интенсивного разгона. Когда водитель лишь чуть сильнее обычного «прижимает» педаль, подается команда включить четвертую вместо пятой. Пока «робот» размыкает диски, меняет пары шестерен и готовится обратно сомкнуть сцепление, водитель еще сильнее топчет «гашетку», и вот уже пришла команда переключаться на третью. Однодисковая конструкция, которую блоку управлению еще надо сохранить в целости и не сжечь, так быстро реагировать не может. Отсюда – из желания сохранить баланс динамики, экономичности, надежности и стоимости – и получается «задумчивый» режим работы АМТ.

---

---

На мой взгляд, ситуацию вполне может спасти наличие «спортивного» (а вернее – просто менее экономичного) режима, в котором коробка разрешит мотору крутиться до более высоких оборотов. И еще желательно помягче смыкать диски. Черт с ним, с ресурсом накладок, если не будет рывков.

---

Ещё совсем недавно на автомобилях Lada сложно было даже представить себе трансмиссию, отличную от исконной «механики». Сегодня же у нас появилась возможность сравнить вазовские машины с АМТ и с «автоматом».

---

Загадка светомузыки

Но вернемся же на трассу. Управлять машиной в ручном режиме не так-то просто – надо все время коситься на тахометр, потому что услышать обороты мотора, отличить 2 000 от 3 500, на скорости за 90 км/ч решительно невозможно. Комплимент? Что ж, вполне. Вазовцы прекрасно поработали над шумоизоляцией моторного отсека, и Веста ощутимо тише и всех прежних тольяттинских моделей, и конкурирующего Логана. За последнее отвечаю как экс-владелец «француза», отмеривший на нем дистанцию Питер – Москва раз 30, не меньше. Увы, но благостную картину на Весте портят арки – шипованные колеса дают такой мощный гул, что не слышно ни мотора, ни музыки.

---

---

Дорогу до Эстонии, как вы поняли, расслабленной прогулкой назвать было сложно. На неровном отечественном асфальте с колеей Веста на шипах стояла не слишком уверенно, но для недорогой легкой машины, не претендующей на лавры driver’s car, – вполне сносно. Хуже было другое – в салоне в какой-то момент стал постоянно мигать свет. Так-так, наверное, кто-то не захлопнул дверь, и она стала открываться на ходу… Остановились проверить. Нет – все двери закрыты. Двигаемся дальше, но свет снова моргает. На приборной панели подмечаю синхронно мигающий значок открытого капота. Мама дорогая, да он же сейчас мне в лобовое откроется… Наверное, после МРЭО не закрыли. Чертыхаясь, снова вылезаю под дождь, проверяю – нет, капот не «гуляет», зафиксирован плотно. На всякий случай еще раз открыл-закрыл его и… Нет, снова светомузыка на скорости.

---

---

Решение проблемы было двухступенчатым. Сначала я просто погасил плафон – перевел его в режим спячки, чтобы не загорался при открытии чего-либо. Но это помогло слабо, потому что лампы в дверях, которые освещают землю при посадке-высадке, не отключаются в принципе. В итоге на периферии поля зрения все время мелькают вспышки, что на темной трассе очень мешает. Включив дедуктивный режим Шерлока, я понял, что раз капот де-факто закрыт, а лампочка горит, значит, глючит датчик-концевик. Капот его неплотно прижимает, контакт не замыкается – отсюда ложный сигнал. В статике и на небольшой скорости силы нажатия хватает. Но на большей же – ветер чуть-чуть приподнимает кромку капота, и этих миллиметров зазора хватает для срабатывания.

---

---

Где же может стоять этот концевик? Первым делом я полез смотреть в замок. Нет, там никаких концевиков нет. Источник проблем нашелся неподалеку от левой фары – резиновый кожух с кнопочкой внутри. Нажал ее и лампа на приборке погасла. Со стороны капота при закрытии эту кнопочку нажимает буфер, тоже резиновый. Поразмыслив недолго, я положил сверху на концевик сложенную несколько раз бумажку (по аналогии с подкладкой под ножку стола), захлопнул капот… Все, проблема решена. Отметив про себя, что надо записываться к дилеру на гарантийный ремонт (не будешь же с бумажкой кататься), я двинулся дальше.

---

---

По дороге вспомнил, как в самую первую ночь на редакционной парковке еще не поставленная на учет Веста несколько раз включала сигнализацию. Я очень радовался, что наш бизнес-центр находится вдали от жилых домов, и никто разбуженный среди ночи не скинет кирпич на крышу. Видимо, в этом был виноват злосчастный концевик. После импровизрованного решения проблемы бумажкой самопроизвольного включения сигнализации не наблюдалось. Есть у Весты еще пара особенностей, которые проще отнести к нюансам, чем к недостаткам.

Лайфхак №1. Подлокотник

Он то фиксируется в нужном положении, то не фиксируется. В инструкции по этому поводу толком ничего не сказано. Коллеги-журналисты предполагали, что каким-то образом способность к фиксации связана с наклоном спинки. Ерунда все это! Просто приподняв подлокотник, опускать его вниз для фиксации в определенном положении надо медленно. Щелкает и не фиксируется? Значит, вы опускаете НЕДОСТАТОЧНО медленно. Нужно опускать, буквально отсчитывая каждый щелчок.

---

---

Лайфхак №2. Багажник

Нет кнопки на крышке – экономия. Вроде бы есть ключ с кнопкой открывания, но функция никак не хотела срабатывать… Жмешь-жмешь, и ничего не происходит. Оказалось, надо держать кнопку несколько секунд. Дилер позже объяснил, что это защита от произвольного нажатия в кармане. Объяснение, скажу я вам, так себе – если проблема случайного открытия так актуальна, почему тогда кнопки снятия и постановки на охрану на брелоке не снабжены такой вот «защитой»?

---

---

Что сказал дилер

В адрес салона «Прагматика Лада», где мы купили машину, почти не будет критики – на осмотр у мастера записали без лишних проблем по телефону. Зайдя в салон, я сразу подметил, что с видного места пропала Веста цвета «Лайм». «Значит, все-таки продали зеленую, да? Хотя нам говорили, что купить ее нельзя, потому что она демонстрационная», – говорю нашему менеджеру Олегу с укором. «Ну да, вот договорились с АВТОВАЗом и продали», – развел руками Олег. Ай-яй-яй, нехорошо, ведь мы так просили продать нам именно яркую Весту. Но зато теперь читатели могут лишний раз убедиться, что эксперимент чист – никаких специальных «блатных» условий для покупателей из автомобильного издания нет. В ремзону приняли с легкой задержкой на 15 минут. Очень извинялись, сетовали на клиента передо мной, который опоздал. Я бы сейчас насупил брови и сказал «это не мои проблемы», но знаете, для российского дилерского центра это нормально. Пару лет назад в одном питерском салоне Citroen меня приняли с получасовым опозданием. А потом вышел хмурый мастер и сказал, что теперь я должен оставить машину на целый день, потому что у них очередь, и вообще, «вас много, а я один». Ремонт, судя по выданному вечером заказ-наряду, тогда занял 0,3 нормо-часа, то есть примерно 20 минут. Здесь все прошло максимально быстро. Мастер пояснил, что прижимающий концевик резиновый буфер, оказывается, можно выкрутить из своего посадочного места – он на резьбе и регулируется по вылету. Открутив его на несколько оборотов, он решил проблему концевика менее чем за минуту. Что ж, признаю: моей технической смекалки не хватило на то, чтобы проверить, не выкручивается ли буфер.

---

---

Что в итоге?

Веста относительно успешно прошла боевое крещение дальняком, а у меня появился первый опыт ее «полевого» ремонта своими руками. Поломка абсолютно не существенная, но я все же надеюсь, что специалисты технического контроля АВТОВАЗа будут более внимательно испытывать товарные Весты перед тем, как выпустить их за ворота завода. Да, узнать о ложном срабатывании датчика-концевика можно только на ходу, но на одометре Весты при покупке было 14 километров, а за это расстояние вполне можно разогнаться до 80 км/ч и более.

---

Следите за жизнью редакционной Весты в социальных сетях и в Instagram по тегу #ладавеста100.

---

<a href=»http://polldaddy.com/poll/9241734/»>Проблема с концевиком капота — это:</a>

---

Читайте также:

---

автомобильная сигнализация с автозапуском в Сыктывкаре

Если на вашей машине установлена автомобильная сигнализация, тем более с автозапуском, то в процессе эксплуатации у вас могут возникнуть некоторые вопросы. В данной заметке попытаемся ответить на некоторые из них.

Сразу вынуждены оговориться, что расхожее выражение «у меня тупит сигнализация» вызывает только приступ смеха. «Тупят» люди, а любой механизм, система либо работает, либо требует замены/ремонта.

1. Брелок имеет маленький радиус действия.

   обтекаемая формулировка «до 2000 метров»

На всех коробках, которые стоят на витринах автомагазинов красуется надпись 1500-2000 метров дальность действия брелка. Но на заборе ведь тоже написано… Это всего лишь маркетинговый ход,иначе сигнализацию не продать. Это максимально возможная дальность в чистом поле, без помех в виде зданий, сооружений и других сигнализаций и радиотелефонов, работающих на той же частоте. Если бы была написана правда — в городе 50-100 метров, то никто не купил бы такую систему.

Да, именно столько берёт любая сигнализация в городских условиях. Цена и название бренда здесь не имеет значения. Всё дело в том, что большинство сигнализации и много других устройств работают на частоте 433 MHz, и когда их много рядом, например, стоянка возле ТЦ, то сигнализации, оборудованные антисканером, антиграбером, начинают приглушать канал связи.

Решение: примите во внимание, что 50-100 метров в городе — это нормальный радиус действия. Если вы на стоянке возле ТЦ и брелок совсем не связывается с автомобилем — поднесите его как можно ближе к антенне-передатчику (как правило, её клеят на лобовое стекло вверху), так гораздо больше шансов, что команда сработает. Если и это не помогло — открывайте авто ключом и с помощью кнопки Valet отключайте сигнализацию. Процедура у всех сигнализаций разная, она описана в инструкции к системе.

         2. На брелке сообщение «капот открыт» автозапуск не работает.

Скорее всего, датчик температуры повреждён или в обрыве. Либо вышел из строя концевой

температурный датчик             автомобильной сигнализации

выключатель капота (он отвечает за то, чтобы машина «видела» открывающийся капот). Разумнее всего не подключать концевик капота, особенно если он конструктивно не предусмотрен заводом-изготовителем. Так как под капотом постоянно влажно, тепло и сыро, незащищённая электрика быстро ломается.

 Решение: отключить вообще концевик капота (капот всё равно можно открыть только из салона автомобиля, поэтому концевиков дверей вполне достаточно). Если вышел из строя датчик температуры (на брелке при попытке проверить температуру двигателя показывает символы Lo C), то датчик надо заменить, проверить, не оборван ли провод датчика. И если датчик температуры прикручен прямо к блоку двигателя — перенесите его на патрубок системы охлаждения ДВС — здесь он прослужить намного дольше.

       3. Частое срабатывание датчика удара, машина «орёт» на брелок приходит сообщение, что по машине был удар, хотя ударов не было. Скорее всего, датчик удара настроен на излишнюю чувствительность. Или место его установки выбрано не верно. датчик удара авто сигнализации с двумя регулировками

Решение: найти датчик удара и уменьшить его чувствительность путём поворотов бегунков по регулировки чувствительности. Если датчик удара прикручен на ЭУР автомобиля — перенесите его, майн-реле может щёлкать после глушения автомобиля, секунды через 4 — и ударный датчик срабатывает. Редкие сработки первой зоны ударного датчика нормальны, особенно зимой — прогретая машина начинает остывать, пластик внутри автомобиля может пощёлкивать.

       4. Автомобиль не резервируется для автозапуска.

Можно проверить П.2 и П.5 этого руководства, но чаще всего это бывает вызвано тем, что не работает концевик рычага ручного тормоза. Т.е., когда вы поднимаете рычаг ручного тормоза, на панели должен загораться значок Р в кружочке красного цвета.Если это не произошло, то автомобильная сигнализация просто «не видит», что ручник поднят.

Решение: вам надо побрызгать на концевик ручника (он у основания рычага) очистителем контактов, либо заменить концевик.

5. Не срабатывает режим паника после того, как вы поставили машину на

концевик двери, пример

охрану и открыли дверь (например, ключом через личинку замка), не загорается свет в салоне после открытия двери.

Вероятнее всего, вышел из строя концевой выключатель двери.

Решение: заменить или ремонтировать концевой выключатель двери. Его можно открутить, зачистить контакты и побрызгать очистителем контактов. На некоторых автомобилях, типа ФВ Джетта, Нива Шевроле концевик интегрирован в блок замка и находится в самой двери. Тут всё сложнее — требуется ремонт или полная замена всего узла, это не дёшево.

6. Не открываются замки дверей.

Если дело зимой — то причина скорее всего в том, что после затяжной и сырой осень механизм замка, все тяги внутри двери попросту замёрзли.  Либо замёрзла смазка, которая находится внутри замка. А если вы умудрились ещё и помыть машину в морозы — пеняйте только на себя. Замерзание замков вам гарантировано.

Летом причина может быть в том, что привод замка вышел из строя — да, да, они тоже ломаются! Или провода, которые идут в резиновой трубке из кузова в дверь перебились. Сигнализация просто формирует импульс для замков, она не отвечает за работу каждого замка в отдельности.

7. Вы пытаетесь завести автомобиль с брелка, стартер крутит, а она не заводится.

Если автомобиль оборудован иммобилайзером — почти наверняка вышел из строя обходчик иммобилайзера (это то устройство, куда вставляется второй ключ, чтобы авто заводилось в отсутствии ключа в замке зажигания). Проверить это легко — после резервирования оставьте свой ключ в замке зажигания, чтобы автомобиль мог считать сигнал с родного ключа. Если авто при этом заводится с автозапуска, то дело в обходчике иммобилайзера.

Ещё как вариант — установщики заблокировали какой-то узел (бензонасос, например) и реле блокировки вышло из строя.

Решение: обходчик иммобилайзера под замену. И убрать блокировку узлов автомобиля.

 8. Вы делаете попытку автозапуска, стартер делает полоборота и машина не запускается. Потом ещё попытка и такой же результат.

Почему-то люди сразу начинают увеличивать время прокрутки стартера. Хотя дело совсем не во время прокрутки стартера. Наиболее вероятная причина в этом случае — это дряхлый аккумулятор. И да, я в курсе что «руками-то заводится без проблем». Это понятно, но поймите простую вещь — для автомобильной сигнализации очень важно сколько напряжения осталось на аккумуляторной батарее. Если напряжение падает ниже 10 вольт, то сигнализация воспринимает это как критическое падение и не делает попыток запуска. А руками вы можете мучать машину «до талого», даже если напряжение упадёт до 8 вольт.

И да, я в курсе, что «Я менял аккумулятор в прошлом году«. Это вообще ничего не значит. Вам могли продать аккумулятор почти без электролита, подделку, замороженный и потом размороженный аккумулятор и просто откровенную ерунду, типа поделок с территории Украины.

Решение: вам надо подключить к машине заведомо исправный аккумулятор. И посмотреть как автозапуск поведёт себя в этом случае. Или проверить свой аккумулятор в сервисе нагрузочной вилкой.

Выключатель капота — DTC / диагностика цепей — Система контроля безопасности без интеллектуальной ключевой системы

Проверка функций компонентов

1. ФУНКЦИЯ ПРОВЕРКИ

1. Выберите HOOD SW в режиме монитора данных IPDM E / R с помощью CONSULT-III.

2. Проверьте индикацию HOOD SW при следующих условиях.

Показания нормальные? ДА >> Переключатель капота в порядке.

НЕТ >> Перейдите к SEC-223, «Процедура диагностики».

Процедура диагностики

1.ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ СИГНАЛА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КАПОТА 1

1. Выключите зажигание.

2. Отсоедините разъем переключателя капота.

3. Проверьте напряжение между разъемом жгута проводов переключателя капота и массой.

Результаты проверки удовлетворительны? ДА >> ПЕРЕЙДИТЕ К ЭТАПУ 3.

НЕТ >> ПЕРЕЙДИТЕ К ЭТАПУ 2.

2. ЦЕПЬ СИГНАЛА ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КАПОТА 2

1.Отсоедините разъем IPDM E / R.

2. Проверьте неразрывность соединения между разъемом жгута проводов IPDM E / R и жгутом переключателя капота. разъем.

3. Проверьте отсутствие обрывов между разъемом жгута проводов IPDM E / R и массой.

Результаты проверки удовлетворительны? ДА >> Заменить IPDM E / R. См. PCS-63, «Снятие и установка».

НЕТ >> Отремонтируйте или замените жгут.

3.ПРОВЕРЬТЕ ЦЕПЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КАПОТА

Проверьте неразрывность соединения между разъемом жгута проводов переключателя капота и массой.

Результаты проверки удовлетворительны? ДА >> ПЕРЕЙДИТЕ К ЭТАПУ 4.

НЕТ >> Отремонтируйте или замените жгут.

4. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАПОТА

См. SEC-224, «Проверка компонентов».

Результат проверки нормальный? ДА >> ПЕРЕЙДИТЕ К ЭТАПУ 5.

НЕТ >> Заменить выключатель капота.

5.ПРОВЕРЬТЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИНЦИДЕНТ

См. GI-42, «Прерывистый инцидент».

>> КОНЕЦ ИНСПЕКЦИИ

Проверка компонентов

1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ КАПОТА

1. Выключите зажигание.

2. Отсоедините разъем переключателя капота.

3. Проверьте целостность цепи между выводами переключателя капота.

Результаты проверки удовлетворительны? ДА >> КОНЕЦ ПРОВЕРКИ

НЕТ >> Заменить выключатель капота.

B210E реле стартера

Логика DTC ЛОГИКА ОБНАРУЖЕНИЯ DTC ЗАМЕТКА: Если DTC B210E отображается вместе с DTC U1000, сначала выполните диагностику неисправности. для DTC U1000.Ссылаться на ПКС-59, «Логика ДТК». Если DTC B210E отображается …

Функция звукового сигнала

Проверка работы компонентов 1.ПРОВЕРЬТЕ ФУНКЦИЮ 1 1. Отсоедините реле звукового сигнала автомобиля. 2. Включите СИГНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА в режиме АКТИВНОГО ТЕСТА УГОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ BCM. используя CONSULT- III. 3. Гл …

Другие материалы:

Переключатель кондиционера
Проверка работы компонентов 1.ПРОВЕРЬТЕ КОНДИЦИОНЕР НА СИГНАЛЕ С CONSULT-III 1. Включите зажигание. 2. Выберите КОНДИЦИОНЕР КОНДИЦИОНЕРА BCM с помощью CONSULT-III.3. Выберите AIR COND SW в режиме DATA MONITOR и проверьте статус под следующее условие. Результат проверки нормальный? ДА >> …

Система
Описание системы Система переключает давление жидкости каждого тормозного суппорта на увеличение, на удерживать или уменьшать в зависимости от сигналы от блока управления исполнительного механизма АБС и электрического блока (блока управления). Этот система управления применена к УЭЦН функция, функция TCS, функция ABS, функция EBD a…

B1184 Lap Преднатяжитель LH
DTC Logic ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ DTC 1.ПРОВЕРЬТЕ РЕЗУЛЬТАТ САМОДИАГНОСТИКИ С CONSULT-III 1. Включите зажигание. 2. Выполните режим результатов самодиагностики AIR BAG с помощью CONSULT-III. Без CONSULT-III 1. Включите зажигание. 2. Проверьте состояние контрольной лампы подушки безопасности. Обратитесь к SRC …

Купить переключатель индикатора приоткрытого капота в Advance Auto Parts

Гарантии

Все товары продаются на AdvanceAutoParts.com покрываются гарантией. Срок и продолжительность зависят от продукта. Просмотрите страницы отдельных продуктов, чтобы узнать о сроке гарантии, применимой к каждому продукту. Пожалуйста, смотрите ниже полный текст нашей гарантийной политики.

Общая гарантийная политика

Ограниченная гарантия

Advance Auto Parts — распространяется на все продукты, на которые не распространяется одна из следующих гарантий.

Гарантии на определенные продукты

Вопросы о гарантии на продукцию

По любым вопросам гарантии обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Претензии по гарантии на двигатель и трансмиссию

Если у вас возникли проблемы с двигателем или трансмиссией, приобретенными в Advance Auto Parts, позвоните по телефону (888) 286-6772 с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:30 по восточному времени. По всем остальным продуктам обращайтесь в службу поддержки клиентов.

Фильтры и гарантии производителя

Потребители-покупатели автомобильных фильтров иногда сообщают автору услуг дилера или механику, что марка сменного фильтра не может быть использована в автомобиле потребителя в течение гарантийного периода.Утверждается, что использование торговой марки «аннулирует гарантию», с заявлением или подразумевается, что можно использовать только оригинальные марки фильтров. Это, конечно, ставит под сомнение качество сменного фильтра.

Это утверждение не соответствует действительности. Если потребитель запросит выписку в письменной форме, он ее не получит. Тем не менее, покупатель может быть обеспокоен использованием сменных фильтров, не являющихся оригинальным оборудованием. Учитывая большое количество мастеров, которые предпочитают устанавливать свои собственные фильтры, это вводящее в заблуждение утверждение следует исправить.

Согласно Закону о гарантии Магнусона — Мосса, 15 США SS 2301-2312 (1982) и общие принципы Закона о Федеральной торговой комиссии, производитель не может требовать использования фильтра какой-либо марки (или любого другого изделия), если производитель не предоставляет товар бесплатно в соответствии с условиями гарантии. .

Таким образом, если потребителю сообщают, что только фильтр оригинального оборудования не аннулирует гарантию, он должен запросить бесплатную поставку фильтра OE. Если ему выставят счет за фильтр, производитель нарушит Закон о гарантии Магнусона-Мосса и другие применимые законы.

Предоставляя эту информацию потребителям, Совет производителей фильтров может помочь бороться с ошибочными утверждениями о том, что марка сменного фильтра, отличная от оригинального оборудования, «аннулирует гарантию».

Следует отметить, что Закон Магнусона-Мосса о гарантии — это федеральный закон, который применяется к потребительским товарам. Федеральная торговая комиссия уполномочена обеспечивать соблюдение Закона Магнусона-Мосса о гарантии, включая получение судебных запретов и распоряжений, содержащих утвердительные средства защиты.Кроме того, потребитель может подать иск в соответствии с Законом о гарантии Магнусона-Мосса.

Концевой выключатель освещения капота?

Некоторые недостатки ртутных выключателей:
1) Они содержат ртуть в стеклянной трубке. Ртуть очень токсична, поэтому вы не видите ее на серийных автомобилях, больше .
2) Быстрые изменения направления или скорости могут активировать переключатель.
3) Значительные изменения угла (например, в сторону, вверх или вниз) могут активировать переключатель.На это под силу даже сильная вибрация хорошей дорожной стиральной доски. Представьте, что вы включаете и выключаете свет капота несколько раз в секунду на протяжении всей дороги.

Ртутный выключатель в машине — просто плохая идея. Вот почему они никогда не были , не , использовались , больше .

Щелкните, чтобы раскрыть …

Они использовались десятилетиями.
Да, есть опасения по поводу выброса ртути во время аварии, которые, откровенно говоря, преувеличены.
Механические домашние термостаты ВСЕ ЕЩЕ содержат ртутные переключатели наклона.

Черт, в 60-е мы играли с этим материалом.

Что касается срабатывания при изменении направления, неровной дороге или наклоне … ну и что? Это светодиодная лампа под капотом … это не устройство промышленной безопасности, которое остановит производственную линию. Никто никогда не узнает, мигнет ли подкапотный свет пару раз, когда вы наезжаете на кочку при подъеме на крутой холм.

Опять же … это не проблема.

Что касается именно этих переключателей, да, они легкие.Тем не менее, это правильный тип переключателя для этого приложения. Я нашел их простым поиском. Я не искал идеального решения. Я перечислил их, чтобы показать OP, что такие переключатели существуют, и эти типы переключателей — гораздо лучшая идея, чем игра с токсичными

Нажмите, чтобы развернуть …

Хорошая альтернатива уже была опубликована Newlife.
Он был разработан для этой цели. У него достаточно хода, чтобы его не повредил капюшон, и его регулировка довольно проста.
Это тоже NC-переключатель. Доступны как с однополюсным заземлением, так и с однополюсным контактом (изолированным от крепления).

Либо это, либо ртутный выключатель. Все остальное — это то, что не предназначено для приложения.

химических веществ, содержащихся в вафле в этой стеклянной трубке.

Щелкните, чтобы раскрыть …

Трубка на самом деле довольно прочная. Вы не сломаете его без довольно сильного прямого удара.

Ремонт выключателя капота и дефлектора

Вытяжка Ventline имела несколько проблем;

1) Переключатель водяного насоса (мгновенный контакт) заклинило и застрял в положении ВКЛ.

2) Вентиляционный вентилятор был очень жестким, а наружная выхлопная дверь застряла в открытом положении.

ЗАМЕНА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

Выключатели можно заменить, не снимая переднюю часть. Я использовал два маленьких шпателя, клин между переключателем и панелью. Затем слегка надавите, чтобы освободить зажим на переключателе, и подденьте переключатель вверх и в сторону от панели. Чередуйте верх и низ переключателя и медленно работайте.

В местном магазине Camping World есть хороший выбор сменных выключателей.Я смог найти мгновенный переключатель ВКЛ-ВЫКЛ для водяного насоса и два других переключателя (ВКЛ-ВЫКЛ), которые было трудно перемещать. Сработали новые переключатели, и переключатели водяного насоса, света и водонагревателя теперь работают как новые.

КОНТРОЛЬ ВЕНТИЛЯЦИИ

Скользящий рычаг вытяжной вентиляции выполняет две функции: включает вентилятор (две скорости) и одновременно открывает / закрывает наружную вентиляционную дверцу с помощью короткого кабеля управления. Рычаг на моем был очень жестким, и его было трудно сдвинуть. и внешняя дверь застряла в открытом положении.

Чтобы получить доступ к рычагу и переключателю, необходимо снять переднюю панель, снять фильтр и крышку освещения, а также снять лопасти вентилятора с двигателя.

Для снятия передней панели есть четыре зажима сверху и снизу панели. Я использовал шпатель, чтобы вклинить под панель, и немного приподнял каждое место зажима, чтобы освободить нижнюю часть панели.

Кабельная сборка

Узел вентиляционного кабеля проходит от узла рычага передней панели к внешней крышке вентиляционного отверстия.Предполагается, что при перемещении рычага для включения воздуходувки рычаг также толкает вентиляционную крышку через кабель.

На моем рычаг был очень жестким, и его трудно было двигать. При внимательном осмотре я увидел, что корпус кабеля (трубка, через которую проходит кабель) расплавился и деформировался, не позволяя кабелю свободно перемещаться внутри трубки корпуса. Это привело к тому, что трубка выскользнула из кабельного зажима на рычаге, и затем открылась вентиляционная дверца.

Я использовал бритвенный нож, чтобы удалить расплавленную часть из середины трубки корпуса (около 1 дюйма).Затем я очистил и смазал стержень и трубку. Я использовал пару небольших кусочков пластиковой трубки и несколько термоусадочных трубок, чтобы снова соединить две секции вместе. Это не повлияло на длину стержня, но сделало трубку примерно на 1 дюйм короче.

В моей последней версии я не использовал зажим для кабеля или зажим в узле рычага

, так как я сломал маленькие зажимы, которые крепят кабель к вентиляционной дверце и рычагу (они были очень хрупкими). Я использовал короткий болт из нержавеющей стали №10 и нейлоновую самоконтрящуюся гайку.Зажим корпуса на конце двери был в порядке, но конец рычага не удерживал корпус. Каждый раз, когда я перемещал рычаг, корпус выскакивал из зажима, и дверь заклинивалась.

Пытался наложить зажим на зажим, но это тоже не помогло.

Целью было закрепить кожух кабеля, чтобы он не двигался при перемещении рычага. Вместо того, чтобы полагаться на кабельный зажим на рычаге, я решил использовать пару аделевых зажимов и закрепить корпус кабеля на кожухе так же, как он проходит через отверстие перед воздуходувкой.

Очистите и смажьте узел рычага и переключателя, затем установите его на место.

РЕГУЛИРОВКА НАРУЖНОЙ ДВЕРИ

Установите рычаг в положение ВЫКЛ. Убедитесь, что корпус кабеля правильно вставлен в корпус наружной двери. Потянитесь вверх перед воздуходувкой и медленно потяните корпус кабеля наружу. Постарайтесь сохранить корпус кабеля так, чтобы он был направлен прямо с того места, где вы собираетесь установить зажим и узел рычага.

Наружная вентиляционная дверца закроется при вытягивании корпуса кабеля.Когда дверца закрыта, навинтите зажим на кожух кабеля, чтобы он не двигался. Пока не затягивайте зажим. Проверьте, открывается ли рычаг, а затем закрывается дверь. Убедившись, что дверь открывается и закрывается правильно, я затянул зажим, а затем, чтобы убедиться, что корпус не двигается, установил еще один зажим.

Разобрав воздуходувку, я снял двигатель и смазал подшипники на обоих концах силиконовым спреем.

После того, как все было собрано и плотно, воздуходувка работает плавно, не заедает, а внешняя вентиляционная дверца открывается и закрывается идеально.

Не знаю, почему расплавился корпус кабеля, это могло быть от света капота ???

часто задаваемых вопросов — Очистка вытяжки и вытяжки, Общие положения, Лампочки

Часто задаваемые вопросы

Очистка

Как чистить вытяжку и / или ухаживать за ней?

Если у вас вытяжной колпак из нержавеющей стали:

• • Нанесите неабразивный очиститель, например, мягкий скраб, слегка влажной губкой и протрите поверхность в том же направлении, что и зерно нержавеющей стали.
  • Используйте очиститель для нержавеющей стали и следуйте инструкциям производителя.

Если ваша кухонная плита или вытяжной шкаф имеет цветное покрытие с эмалевым или порошковым покрытием:

• • Нанесите неабразивное чистящее средство, например, мягкий скраб, слегка влажной губкой и аккуратно протрите до полной чистоты.
  • Используйте очиститель жира, доступный в вашем местном хозяйственном или продуктовом магазине, и следуйте инструкциям производителя.

Общие

Где я могу найти номер модели и серийный номер?

Номер модели — это 8-10-значное число, обозначающее категорию вашей вытяжки.Например: AK7500BS или ZLU-M90BS.

Серийный номер — это 7-значное число, за которым следуют три буквы. Например: 1234567ABC.

Есть два варианта определения номера модели и серийного номера:

• • Вытяжки и вытяжные колпаки со съемными колпачками для остатков — снимите правую колпачок для остатков, за ним на белой наклейке будет номер модели и серийный номер.
  • Все модели с фильтром — снимите фильтры, внутри корпуса вытяжки будет белая наклейка или этикетка из фольги с номером модели и серийным номером.

Как заказать образцы цветов?

Некоторые из наших вытяжек имеют образцы цветных чипов или ссылки на цветовую кодировку RAL. Свяжитесь с нами, чтобы запросить образцы цветов.

Где я могу найти информацию о моделях, снятых с производства?

Полную базу данных руководств пользователя для снятых с производства моделей можно найти на нашей странице «Технические характеристики и руководства».

Сбор жира

Что делать, если масленки падают или выскальзывают из устройства?

Если масленки падают или выскальзывают из агрегата после установки, нижняя панель была установлена ​​неправильно.Задняя кромка нижней панели должна заходить внутрь устройства для фиксации масленок на месте.

Что делать, если смазка или чистящий раствор вентиляционного колпака не собирается в чашках?

Убедитесь, что вытяжка установлена ​​правильно. Капюшон должен быть ровным спереди назад и из стороны в сторону. Это приведет к скоплению жира или чистящего раствора в самой нижней точке.

Лампочки вытяжки

Как снять лампочку, чтобы заменить ее?

Если у вас есть товар из нашей основной коллекции:

• • Наденьте резиновые перчатки и приложите достаточное давление вверх от основания ладони и поверните руку против часовой стрелки.Это ослабит лампочку, которую затем можно будет открутить рукой.
  • Чтобы получить прямой доступ к патрону лампы, необходимо снять фильтр. Для доступа к розетке, возможно, потребуется снять панель диффузора сразу за фильтром. Это можно сделать, открутив несколько винтов и вынув панель. Отсюда можно открутить лампочку.
  • ВНИМАНИЕ: Перед выполнением любых работ по обслуживанию убедитесь, что лампы холодные на ощупь, а питание вытяжки отключено от автоматического выключателя.

Вы можете заказать сменные лампочки в нашем магазине запчастей и аксессуаров.

Что делать, если мотор капота работает, но свет не включается?

Выполните сброс питания, отключив питание от автоматического выключателя, оставьте его выключенным на 30 минут. Через 30 минут включите питание с помощью автоматического выключателя и проверьте работу агрегата. Если проблема не исчезнет, ​​свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов здесь.

Металлические сетчатые фильтры

Как чистить фильтры?

Определите, какой тип фильтра у вас .

Большинство фильтров можно мыть в посудомоечной машине при слабом нагреве или коротком цикле с использованием нефосфатного моющего средства. Убедитесь, что в посудомоечной машине нет других предметов, так как фильтр может улавливать остатки пищи. Обратите внимание: обесцвечивание фильтра может произойти при использовании фосфатных моющих средств или в результате местных условий воды, но это не повлияет на работу фильтра. На такое изменение цвета гарантия не распространяется.

Фильтры также можно мыть вручную теплой водой с обезжиривающим средством, не содержащим фосфатов, например, Dawn.Замочите фильтр на 1-2 часа и промойте водой. Дайте фильтру полностью высохнуть на воздухе перед повторной установкой фильтра и использованием вытяжки.

Фильтры, которые не очищаются регулярно и на которых скопилась смазка, могут потребовать замены.

Вы можете заказать фильтры в нашем магазине запчастей и аксессуаров .

Двигатель

Как включить или отключить функцию «Чистый воздух»?

Функция чистого воздуха в функции, которая включает вытяжку каждые 4 часа на 10 минут, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в вашем доме и поддержание его свежести.

Чтобы включить функцию чистого воздуха:

• • Когда бленда выключена, нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения примерно 5 секунд, пока на дисплее не отобразится «-», затем «A».

Чтобы отключить функцию чистого воздуха:

• • Когда бленда выключена, нажмите и удерживайте кнопку включения / выключения примерно 5 секунд, пока на дисплее не отобразится «A», а затем «-».

Плохая вентиляция

Что делать, если через вытяжку поступает холодный воздух?

• • Убедитесь, что все соединения труб должным образом герметизированы.
  • Убедитесь, что заслонка была установлена, это исключит обратный поток воздуха.

Что делать, если вытяжка работает, но воздух не отводится должным образом?

• • Убедитесь, что выпускной канал на конце не заблокирован и что торцевая крышка не находится слишком близко к концу выпускной трубы.
  • Убедитесь, что заслонка установлена ​​правильно и заслонки работают без препятствий со стороны переходников трубопровода или других предметов.

Пульт дистанционного управления

Как синхронизировать пульт дистанционного управления с вытяжкой?

Синхронизация: для создания уникальной связи между вытяжкой и пультом дистанционного управления выполните следующие действия:

Инструкции для этого пульта ДУ:

• • При выключенной вытяжке нажмите и удерживайте кнопки «Power» и «Delay Off» на пульте дистанционного управления в течение 4 секунд, пока не загорится индикатор «Delay Off» на вытяжке.
  • Нажмите кнопку «Delay Off» на вытяжке в течение 4 секунд, чтобы подтвердить связь. В случае успеха индикатор «Задержка выключения» мигнет 3 раза.
  • Синхронизация завершена.

Если у вас есть этот пульт:

• • При выключенной вытяжке нажмите и удерживайте кнопку «Освещение» на вытяжке, пока:
    • • Вариант 1. На экране дисплея отображается буква «F».
      • Вариант 2: ЖК-экран мигает и гаснет.
  • Нажмите кнопку «Lights» на пульте дистанционного управления. На капоте загорится свет.
  • Синхронизация завершена.

Зефир Коннект

Какие модели вытяжек Zephyr совместимы с приложением Zephyr Connect?

Следующие модели вытяжек Zephyr совместимы с приложением Zephyr Connect:

Пожалуйста, проверьте лист технических характеристик продукта, чтобы убедиться в совместимости.

Требования к ОС приложения

• • iOS: требуется iOS 11.0 или новее. Совместимо с iPad Air или новее, iPod touch и iPhone 5s или новее.
  • Android: требуется версия Android 8. Совместимость с устройствами от 5,4 ″ до 10,1 ».

Могут ли несколько учетных записей управлять одним и тем же капотом?

• • Только одна учетная запись может управлять вытяжкой одновременно. Однако вы можете одновременно войти на несколько устройств, поделившись своим логином.

Как перевести бленду в режим сопряжения Bluetooth®?

• • Одновременное нажатие кнопок опускания вентилятора и подсветки в течение 3 секунд переводит бленду в режим сопряжения Bluetooth®.Вытяжка останется в режиме сопряжения в течение 60 секунд, а изображение Bluetooth® будет мигать, пока бленда не подключится к вашему мобильному устройству. Как только ваше устройство подключится к вытяжке, вы можете установить соединение Wi-Fi, после чего вытяжка прервет соединение Bluetooth® с вашим мобильным устройством. Примечание. Графика Bluetooth® на элементах управления вытяжкой нередко продолжает мигать, пока не истекут 60 секунд.

Что делать, если моя вытяжка не подключается к Wi-Fi?

• • Убедитесь, что маршрутизатор или модель включены.
  • Маршрутизатор может быть подключен к беспроводной частоте 5 ГГц. Подключитесь к диапазону 2,4 ГГц и попытайтесь подключиться повторно.
  • Убедитесь, что на вашем телефоне включен Wi-Fi.
  • Убедитесь, что уровень сигнала Wi-Fi высокий.

Как включить или отключить разрешения для приложений?

• • Приложение Zephyr Connect запросит разрешение на временный доступ к определенным настройкам вытяжки во время настройки; GPS для исходного местоположения, камера для сканирования QR-кода и Bluetooth для привязки капюшона.
  • Эти настройки можно изменить позже, если во время настройки возникнут проблемы.
    • iOS: Настройки -> Прокрутите вниз до Zephyr Connect. Местоположение — при использовании, Bluetooth — включен, камера — включена
    • Android: Настройки -> Приложения -> Zephyr Connect -> Разрешения, убедитесь, что установлены флажки «Камера» и «Местоположение».

Как отключить вытяжку от Wi-Fi?

• • Войдите в приложение Zephyr Connect и нажмите «Настройки» -> «Изменить Wi-Fi» -> «Добавить Wi-Fi в сеть» -> введите «Тест» в имя сети и нажмите «Далее».Через несколько секунд вы получите сообщение об ошибке «Невозможно подключиться» -> нажмите «Повторить попытку» -> «Назад» -> «Отмена», а затем закройте приложение. Вытяжка теперь отключена от сети.

Как работает функция определения приближения на элементах управления вытяжкой?

• • Функция определения приближения предназначена для активации элементов управления. Просто подойдите к вытяжке, когда элементы управления выключены, и загорятся значки питания, уменьшения вентилятора, увеличения вентилятора и освещения, а на ЖК-дисплее на 2 секунды появится надпись HELLO.Если в течение 60 секунд не будет нажата ни одна кнопка, элементы управления выключатся. Если какая-либо функция (свет, вентилятор и т. Д.) Включена, датчики приближения не выключатся, пока не будет включена ни одна из функций.

Почему я не могу войти в интернет-магазин с моей учетной записью Zephyr Connect (или наоборот)?

1. • Из соображений безопасности приложение Zephyr Connect и Интернет-магазин находятся на двух разных платформах. Таким образом, учетные данные для каждого пользователя разные.

Как сбросить пароль Zephyr Connect?

1. • Это можно сделать в приложении Zephyr Connect в разделе «Учетная запись», где по электронной почте будет отправлена ​​ссылка на учетную запись, которую вы использовали для регистрации учетной записи приложения Zephyr Connect.

Что делать, если даты истечения срока гарантии, указанные в моем приложении Zephyr Connect, неверны?

• • Свяжитесь с представителем службы поддержки Zephyr, чтобы изменить срок действия гарантии.

Что делать, если у меня возникли проблемы с привязкой кожуха к телефону?

• • Android — убедитесь, что Bluetooth включен в настройках телефона перед началом процесса сопряжения
  • Android и iOS. Во время процесса добавления вытяжки ваше мобильное устройство должно будет подключиться к вытяжке через Bluetooth.Если во время процесса сопряжения Bluetooth вы не можете найти имя устройства вытяжки (ZEPHYR_xxx), убедитесь, что вытяжка находится в режиме сопряжения. Если вы по-прежнему не видите название вытяжного устройства на своем мобильном устройстве, выключите Bluetooth на своем устройстве и повторите поиск. Код сопряжения Bluetooth — 123456.
  • Пожалуйста, свяжитесь с представителем службы поддержки Zephyr, если у вас все еще есть проблемы.

Что делать, если приложение Zephyr Connect сообщает, что моя вытяжка не в сети?

• • Посмотрите на элементы управления вытяжкой и посмотрите, светится ли значок Wi-Fi.Если это не так, выполните следующие действия:
    • Зайдите в приложение Zephyr Connect в разделе «Учетная запись», нажмите (i) рядом с моделью вытяжки и повторите процесс подключения — или войдите в настройки и выберите «Изменить Wi-Fi». Переведите бленду в режим сопряжения Bluetooth®, одновременно удерживая кнопки опускания вентилятора и освещения в течение 3 секунд, и следуйте инструкциям.
    • Если горит значок Wi-Fi, принудительно закройте приложение и повторите попытку. Если это по-прежнему не работает, повторно войдите в приложение и попробуйте еще раз.
    • Убедитесь, что значок Wi-Fi на элементах управления вытяжкой все еще горит. Если это не так, это означает, что вытяжка может не иметь сильного сигнала Wi-Fi или клиенту, возможно, потребуется зайти в настройки и изменить Wi-Fi, чтобы снова подключить вытяжку.

3 мифа о взрывозащищенном вытяжном шкафу

Labconco Corporation

24 января 2019 г. в статьях

Labconco получает много запросов о приложениях, в которых могут потребоваться взрывозащищенные вытяжные шкафы (вытяжные шкафы EP).Существует несколько распространенных заблуждений о вытяжках EP, и в действительности только небольшой процент ситуаций действительно требует их. В этой статье будут рассмотрены три распространенных мифа о вытяжных шкафах EP и обсуждается, что делает вытяжку взрывозащищенной, когда она необходима и что означает эта модификация для защиты пользователя.

Миф №1: «Взрывозащищенные вытяжки поставляются с документально подтвержденным сертификатом EP»

Вытяжка сделана взрывозащищенной за счет исключения возможности возникновения искры. Это означает, что вытяжка поставляется без какой-либо проводки или переключателей, а стандартный светильник заменяется взрывозащищенным светильником накаливания (Labconco не предоставляет лампы накаливания).

Вся проводка должна выполняться на месте в соответствии с местными правилами. Таким образом, если местные правила пожарной безопасности требуют наличия взрывозащищенного кожуха или если класс помещения * такой, что в атмосфере помещения присутствует высокая концентрация легковоспламеняющихся паров или твердых частиц, то вытяжка должна быть взрывозащищенной. Если вы устанавливаете вытяжку в существующей комнате, простой способ определить, имеет ли смысл вытяжка EP, — это осмотреться, чтобы увидеть, есть ли в комнате какие-либо стандартные электрические розетки или выключатели. Если он имеет стандартные электрические компоненты, вытяжка EP не имеет никакого отношения к размещению там.Установка противозадирной вытяжки рядом со стандартным электрическим компонентом, который может вызвать искру, приведет к пустотам любого номинала, который может выдержать вытяжка. Итак, если у вас есть вытяжка EP, это означает, что у нее не может быть монитора воздушного потока, который подключается к сети, или каких-либо электрических розеток на угловых стойках вытяжного шкафа — это означает, что вы должны попрощаться с конфоркой, которую вы планировали использовать, если только конфорка и электрические розетки, к которым вы их подключаете, являются взрывозащищенными.

Затраты на установку вытяжки EP также будут выше, так как вытяжка должна быть подключена лицензированным электриком.Скорее всего, будет металлический кабелепровод для проводки, подключенной к осветительной арматуре. Вам нужно будет приобрести стандартный выключатель, который будет установлен на стене за пределами комнаты в не номинальной зоне, или приобрести EP выключатель, прикрепить его к стене внутри комнаты с номинальной мощностью и попросить электрика подключить вытяжку к этот переключатель. Взрывозащищенные электрические розетки слишком велики для установки на угловые стойки, поэтому их придется устанавливать на стене в комнате. Эти вещи усложняют установку, но также увеличивают дополнительные расходы.

Это всего лишь модификации стандартного вытяжного шкафа. Поэтому, когда поставляется вытяжной шкаф EP, он не включает в себя документацию или список, удостоверяющий, что вытяжной шкаф является взрывозащищенным, поскольку любая сертификация будет полностью зависеть от его установки.

Миф №2: «Я работаю с легковоспламеняющимися химикатами, поэтому мне нужен взрывозащищенный кожух»

Поскольку все эти модификации происходят на внешней стороне вытяжного шкафа, эта модификация связана с условиями в помещении, где будет установлен вытяжной шкаф, а не с химическим применением.Люди часто думают, что им нужна противозадирная вытяжка, когда они работают с легковоспламеняющимися химикатами. Поговорите с любым профессиональным салоном, который использовал лак для волос или жидкость для снятия лака с ацетоном, и я уверен, что они скажут вам, что им не нужно иметь вытяжной шкаф с EP, чтобы использовать эти предметы, и, возможно, даже использовать их рядом со стандартными электрическими розетками. В типичной системе вытяжного шкафа в воздушном потоке нет ничего электрического.

Все электрические компоненты, которые могут быть установлены на вытяжном шкафу (например, вентилятор, выключатели света, электрические розетки и мониторы воздушного потока), все установлены на угловых стойках, вдали от легковоспламеняющихся паров.Кроме того, воздух, выходящий через вытяжной шкаф, постоянно разбавляет воздух внутри вытяжного шкафа, что затрудняет достижение нижних пределов взрывоопасности или воспламеняемости большинства химических веществ. В NFPA 70 отмечается, что вытяжные шкафы с вентиляцией, необходимой для поддержания концентрации паров ниже 25% нижнего предела воспламеняемости (LFL) или нижнего предела взрываемости (LEL), должны иметь класс I, раздел 2. Однако NFPA 45, Противопожарная защита для лабораторий. «Использование химикатов» отмечает, что внутренние помещения лабораторных вытяжных шкафов для химических веществ не подлежат электрической классификации, если не выявлена ​​необычная опасность, когда пары находятся в пределах 25% нижнего предела взрываемости.

При работе с легковоспламеняющимися химическими веществами нередко проверяется, что опасная концентрация не превышает 25% НПВ или НПВ. Это определяется путем расчета «коэффициента разбавления» и сравнения его с объемной скоростью воздуха, проходящего через вытяжной шкаф. Например, предположим, что мы испаряем 2 пинты метанола в час при температуре 70 градусов по Фаренгейту

.

От Industrial Ventilation, A Manual of Recommended Practice, Dilution Ventilation for Fire and Explosion:

.

Где SG — удельный вес, ER — скорость испарения в пинтах в минуту, C — коэффициент безопасности от 4 до 12 (4 используется для 25% LEL), MW — молекулярная масса, LEL — нижний предел взрываемости в процентах, а B — температурная константа (используйте 1 для температуры до 250 градусов по Фаренгейту и используйте 0.7 для температуры выше 250 градусов по Фаренгейту).

Для метанола LEL составляет 6%, SG составляет 0,786, MW составляет 32,04, и из приведенного выше мы знаем, что ER составляет 2/60, поскольку мы испаряем 2 пинты в час, C равно 4, а B равно 1.

В этом сценарии объем отработанного через вытяжной шкаф превысит 22 кубических футов в минуту, поэтому этот сценарий не представляет необычной опасности. Если вы обнаружите, что минимальный CFM, необходимый для поддержания концентрации ниже 25% LEL, превышает объемную скорость воздуха в вытяжном шкафу, или если есть опасения, что ваше оборудование для обработки воздуха может выйти из строя, что приведет к увеличению концентрации вашего горючего химического вещества выше При достижении этого порогового значения вы можете рассмотреть возможность использования вытяжного шкафа EP, а также классифицировать электрическую систему помещения Класса I, так как это может представлять необычную опасность.

Миф № 3: «Взрывозащищенные кожухи предназначены для защиты пользователя в случае взрыва»

Распространенное заблуждение, что вытяжки EP — это то, что они предназначены для сдерживания взрыва. Вытяжки EP не предназначены для защиты от взрывов. Вытяжные шкафы имеют створку из безопасного стекла, которая обеспечивает физический барьер, однако это все еще стекло, и поэтому в случае взрыва оно может разбиться. Пользователь подвергнется прямому воздействию взрывной силы через створку и отверстие створки в случае взрыва внутри капюшона.Вытяжки EP предназначены для предотвращения взрывов, а не для их сдерживания.

В заключение, простая работа с легковоспламеняющимися химическими веществами не является оправданием для использования вытяжного шкафа EP. Внутри химических вытяжных шкафов отсутствуют электрические компоненты; освещение изолировано от интерьера с помощью куска толстого безопасного стекла, электрические дуплексы и переключатели расположены снаружи, вся проводка находится внутри боковой стенки вытяжки, и даже термистор или горячий провод от монитора воздушного потока находится в изолированном воздушном потоке.На заводе отсутствует искровой потенциал внутри стандартного вытяжного шкафа для химических веществ. Совместите это с непрерывным потоком чистого воздуха в помещении, и вероятность воспламенения внутри нормально функционирующего стандартного вытяжного шкафа очень мала.

Большинство вытяжных шкафов Labconco являются кандидатами на модификацию EP. Свяжитесь с вашим представителем Labconco для получения дополнительной информации, если вы считаете, что взрывозащищенный кожух может быть подходящим для вашего применения.

ЗАПРОСИТЕ НАМ

* NEC и NFPA 70 классифицируют помещения с потенциально взрывоопасной или легковоспламеняющейся атмосферой как класс I / II / III и раздел 1/2.В местах класса I воспламеняющиеся газы или пары могут присутствовать в воздухе в количествах, достаточных для образования взрывоопасных или воспламеняющихся смесей. Помещения класса II и III представляют собой помещения с присутствием горючей пыли и волокон соответственно и не являются типичными для атмосферы в лабораторных условиях.

.