Как проверить распредвал на ваз 2107
Содержание
Всем привет, решил заменить распредвал с рокерами, а заодно и маслосъемные колпачки. Прежний владелец уже менял заводской распредвал и рокера на 120 тыс.км, сейчас пробег подходит к 230 тыс.км, так что, думаю, пора, тем более последняя настройка клапанов результата не дала — стрекочущий звук никак не изменился, поэтому возникли подозрения на выработку кулачков с рокерами. Еще уходит масло, тут подозрения пали на маслосъемные колпачки, так как были характерные признаки их износа — при пуске после ночной стоянки первые секунды идет большое дымление из выхлопной трубы.
Ну, и резьба свечей в нагаре.
Также, при осмотре цилиндров инспекционной камерой обнаружились мокрые подтеки на выпускных клапанах.
Итак, приобрел распредвал в сборе, комплект рокеров с регулировочными болтами нового образца,маслосъемные колпачки Резерв (вроде как хвалят), пару сухариков и пружин на всякий случай.
Снимаем клапанную крышку, выставляем метки ВМТ по 4-му цилиндру, снимаем звезду распредвала с цепью, чтобы она не перескочила перевязал ее веревкой со звездой, так как придется потом еще крутить коленвал.
Затем снял распредвал, разобрал и протер от масла, чтобы лучше рассмотреть.
Коренные шейки и постель оказались с большими задирами — то ли масляное голодание, то ли перегрев. Каналы вроде как чистые, да и масло хорошее заливалось.
А вот кулачки почти без износа, но небольшие задиры и пористость металла все же присутствует.
Собрал его обратно и решил проверить на износ «дедовским» методом — если потрясти распредвал, то должен наблюдаться стук от осевого люфта вала в постели, но кроме стуков при хождении вала в продольном направлении, как и у нового распредвала, ощутимого на слух осевого люфта не обнаружилось.
Причиной такого износа возможно стало закипание двигателя пару лет назад, как казалось тогда без последствий.
Рокера, как и кулачки, также оказались лишь с небольшим износом, ну, может пару их бы стоило заменить.
Приступаем к замене колпачков. Купленный рассухариватель оказался не очень удобным в работе — выемка, цепляющаяся за гайку шпильки распредвала смотрела внутрь и при сдавливании чашки соскальзывала со шпильки.
Пришлось высверлить клепку и перевернуть зацеп, теперь он держался намного лучше, но без проволочки местами обойтись все же не удалось.
Также, из трубки подходящего диаметра отпилил пару наставок разной длины, так как угла рассухаривателя иногда не хватало или мешался впускной коллектор.
Вставляем пруток оловянного припоя под нужный клапан, предварительно убедившись что цилиндр стоит в ВМТ и рассухариваем.
Снять колпачок узкогубцами оказалось не так просто, почти все колпачки сидели довольно плотно и был шанс повредить направляющую клапана — все же надо было приобрести цанговый съемник.
Колпачки оказались в хорошем состоянии, испанские Espra, ни один не слетел, резина еще не задубела.
Судя по всему, причина пропускания масла в изношенных направляющих втулках клапанов, так как на них, особенно на выпускных клапанах, имелся ощутимый люфт.
Запрессовал оправкой новые колпачки, обезжиривать посадочные места не стал, как многие советуют. Так как в комплекте с колпачками не было установочной втулки, то нашел подходящую по размеру термоусадочную.
Оправка показалась недостаточно глубокой под стержень клапана, поэтому чуть углубил дрелью, благо металл мягкий, также зашкурил довольно грубые края, чтобы не повредить новые сальники.
После замены установил новые рокера и болты. Так как не знал какого образца установлены, то купил в комплекте с болтами нового образца, тем более так даже дешевле выходит. На фото видно, что они отличаются от старых размером головки болта и выточки под нее, а также двумя пропилами на новых, вместо одного на старых.
Установил новый распредвал и настроил клапана.
Посчитаемся:
— Комплект рокеров с болтами — 1030р
— Колпачки «Резерв» — 110р
— Распредвал с постелью — 1820р
— Рассухариватель — 175р
— Оправка для колпачков — 40р
Итого: 3200р
Звук работы стал немного тише и ровнее, через пару тысяч км, как притрутся новые детали, думаю повторить настройку.
- Как проверить распредвал?
- 1. В двух словах об устройстве распределительного вала.
- 2. Проверка распредвала: что может стать причиной появления характерного стука?
- 3. Поломка распредвала: как и где искать причину и как ее устранить?
Распределительный вал, или кулачковый вал, или просто распредвал – это специальная деталь, которая отвечает за порядок и период открывания клапанов автомобиля. Некоторые автомеханики даже называют эту деталь «диспетчером», который отдает приказы о работе того или иного клапана.
То есть нормальное функционирование двигателя без полноценной работы распредвала просто невозможно.
1. В двух словах об устройстве распределительного вала.
Основное предназначение распределительного вала – это своевременное открытие клапана, через который в камеру сгорания двигателя поступает воздушно-топливная смесь. Кроме того, он же отвечает, чтобы из той же камеры выходила уже отработанная смесь. В газораспределительном механизме распредвал является основным элементом.
Как же функционирует данная деталь? На самом распределительном вале есть специальная разрезная шестерня, которая соединяется с коленвалом при помощи цепи (иногда при помощи ремня ГРМ). Размещается деталь в верхней части головки блока цилиндров двигателя и крепится при помощи постели распредвала.
2. Проверка распредвала: что может стать причиной появления характерного стука?
Поводом для того, чтобы осуществить полноценную проверку распредвала, может являться стук данной детали. Конечно, допускать подобного не стоит. Однако если стук все-таки начал проявляться, необходимо понимать, какие именно причины могут за ним скрываться. Ниже мы приводим список типичных причин, хотя вы должны понимать, что он не является исчерпывающим:
1. Износ кулачков распределительного вала. Если причиной стука действительно являются кулачки, то в начале непривычный звук вы будете слышать лишь во время запуска двигателя. Но чем больше они будут изнашиваться, тем чаще и интенсивнее будет проявляться звук, в том числе и во время работы прогретого двигателя.
2. Износ подшипников распределительного вала.
3. Неисправности постели детали, которые чаще всего бывают механическими.
4. Не отрегулирован процесс подачи топлива, что при очень быстром включении зажигания будет вызывать стуки пальцев распредвала.
5. Деформация детали в результате детонационного сгорания топливной смеси – будет происходить осевое биение.
6. Перелом шейки распредвала.
7. Трещина на опоре детали.
8. Использование некачественного моторного масла, которое содержит в себе примеси.
9. Вышел из строя сальник распредвала.
10. Отсутствие масла в топливной системе.
3. Поломка распредвала: как и где искать причину и как ее устранить?
Материалы для проверки распредвала вам практически не понадобятся. Вся проверка осуществляется путем визуального осмотра детали на наличие поломок. Лишь для того, чтобы снять деталь с двигателя, вам понадобится стандартный набор ключей.
Чтобы дать полноценную оценку того, в каком состоянии находится распределительный вал, в первую очередь необходимо демонтировать головку блока цилиндров автомобильного двигателя. Сделать это очень легко.
Но перед началом работы нужно обязательно отключить аккумулятор, а также слить из системы моторное масло и охлаждающую жидкость. Начинать следует из навесного оборудования, демонтировать которое нужно в первую очередь:
1. Отсоединяем от него провод, который идет от зажигания.
2. Отсоединяем шланги, в частности вакуумный и шланг системы охлаждения автомобиля.
3. Снимаем с автомобиля все топливные магистрали.
4. Отключаем трос педали газа.
5. После этого вы сможете без проблем снять навесное оборудование, которое препятствует снятию головки блока цилиндров.
Очень важно при осуществлении всех этих действий осуществлять маркировку проводов и шлангов, чтобы во время монтажа вы не перепутали их и подключили правильно. После этого можно приступать к работе по демонтажу головки блока цилиндров:
1. Снимаем крышку головки блока цилиндров (ГБЦ).
2. Демонтируем кожух ГРМ, а также ремень шкива.
3. Параллельно с этим можно снять с автомобиля и сам распредвал, поскольку уже на данном этапе вы получите к нему полный доступ (но все же лучше закончить с демонтажем ГБЦ).
4. Откручиваем болты, при помощи которых крепится ГБЦ (повторную установку ГБЦ лучше проводить уже с новыми болтами).
Дальше приступаем к проверке интересующей нас детали. В целом внешний осмотр сводится к осмотру сальников распределительного вала. Очень важно определить, нет ли на них каких-нибудь трещин, отверстий или просто заусенцев. Если распредвал находится в рабочем состоянии, то подобные дефекты должны отсутствовать. Если с сальниками все нормально, то следует перейти к осмотру постели и самого вала.
В случае обнаружения реальных проблем в работе данной детали, ее ремонт можно осуществить самостоятельно. Только лишь в особых случаях вам придется обращаться за помощью в специализированный автосервис.
Но в любом случае, вы должны понимать, что любая поломка или неисправность распредвала очень сильно влияет на мощность работы двигателя.
Во время проверки распредвала вы должны ориентироваться на следующий перечень проблем, к описанию которых мы также включили способы их устранения:
1. Износ распределительного вала, а также наличие на нем задир и царапин (особенно часто они проявляются на поверхности опорных шеек детали). Привести к подобному может недостаток давления в системе смазки, недостаток масла в картере, использование некачественного масла и засорение масляных фильтров, попадание топлива в масло, перегрев двигателя и его большой пробег. Перед тем как приступить к ремонту и обратному монтажу распределительного вала, все указанные проблемы необходимо обязательно устранить.
Решением же проблемы может стать только капитальный ремонт автомобильного двигателя или же просто замена испорченной детали – распредвала. В отдельных случаях можно обойтись только шлифовкой шеек, на которые после этого необходимо будет установить утолщенные втулки (чтобы они не потеряли свои параметры).
Не лишним в такой ситуации будет обратить внимание и на работу системы охлаждения, которая могла стать причиной перегрева двигателя, а также на систему питания.
2. Если распределительный вал сильно изношен и на поверхности его кулачков имеются задиры – деталь необходимо заменять новой, иначе ее неправильное функционирование со временем может вывести из строя двигатель автомобиля. Велика вероятность, что придется осуществлять даже ремонт клапанного механизма и менять гидрокомпенсаторы.
Масляный насос также необходимо подвергнуть тщательной проверке, продиагностировать работоспособность масляной магистрали, фильтров. Обязательно нужно промыть головку блока цилиндров. Перед установкой нового распределительного вала необходимо осуществить замену масла, охлаждающей жидкости.
3. Если распределительный вал прогнулся, то он опять же подлежит замене, поскольку в таком состоянии он просто не способен нормально функционировать. Однако чтобы проверить, действительно ли присутствует прогиб, необходимо осуществить ряд действий:
• Снятый с автомобиля распределительный вал укладываем на призмы, предварительно установленные на плиту из металла.
• Используя стрелочный индикатор, закрепленный на специальной стойке, проверяем, есть ли прогиб опорных шеек.
• Для достоверности результата распределительный вал вращаем рукой, чтобы проверить деталь со всех сторон.
К слову, минимальный прогиб детали все же является допустимым, однако он не должен превышать 0,05 мм для легковых автомобилей, а для грузовых – 0,1 мм. Но если величина прогиба больше нормы – деталь не может дальше эксплуатироваться.
4. Наличие трещин на распределительном вале может быть вызвано попаданием в систему посторонних предметов. Кроме того, привести к подобным последствиям могли неправильно установленные фазы газораспределителя, или же разрыв ремня его привода. Часты случаи, когда распредвал рассыпается на кусочки прямо во время движения. Чтобы не допустить подобного, деталь необходимо держать под постоянным контролем. В случае, если на детали появились трещины, ни о каком ремонте не может идти даже речи.
5. Под сальниками распредвала появились царапины и следы от выработки. Подобное случается только при очень длительной эксплуатации автомобиля или же использовании некачественного масла. Выйти из строя могут даже новые сальники, замена которых была произведена неправильно или неаккуратно.
Исправить подобную ситуацию можно путем шлифовки поверхности, на которой появились царапины. Если есть выработка – меняем сальники на новые, при этом устанавливаем их с небольшим осевым смещением. В идеале нужно заменить распределительный вал полностью.
6. Не обойтись без замены распредвала и в том случае, если на снятой с автомобиля детали вы обнаружите разрешение шпоночных пазов и посадочных мест, предназначенных под установочные штифты. Однако не стоит забывать и об устранении причин, которые могли привести к возникновению подобной ситуации: плохая затяжка болтов, при помощи которых крепятся шкивы и шестерни. Но зачастую к подобным деформациям распределительного вала приводят очень сильные аварии.
7. Никакой ремонт не поможет справиться с такой проблемой как сношенная резьба в крепежных отверстиях. Разрушается и изнашивается она из-за плохой затяжки крепежных болтов. Как результат – приходится менять весь распредвал.
Как вы сами убедились – проверка распределительного вала не является сложной задачей, поскольку все поломки детали достаточно типичны. Проблема заключается лишь в том, что данная деталь практически не поддается ремонту. Даже в тех случаях, когда он возможен, зачастую приходится обращаться в автосервис. Однако, если уделять детали достаточно внимания, служить она будет долго и без проблем.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
На опорных шейках распределительного вала не допускаются задиры,забоины, царапины, наволакивание алюминия от корпусов подшипников
На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде огранки.
Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, помещенные на поверочной плите, и замерьте индикатором радиальное биение средних шеек, которое должно быть не более 0,04 мм. Если биение превышает указанное значение, то выправьте вал на рихтовочном прессе.
На х выпуска до 1982 г. устанавливались распределительные валы с кулачками, закаленными ТВЧ. С апреля 1982 г. устанавливаются азотированные распределительные валы. С 1984 г. на валах маркируется год выпуска. С 1985 г. устанавливаются распределительные валы с отбелом кулачков. Эти валы имеют отличительный шестигранный поясок между 3 и 4 кулачками.
Как узнать о неисправности распредвала?
Распределительный вал, или кулачковый вал, или просто распредвал – это специальная деталь, которая отвечает за порядок и период открывания клапанов автомобиля. Некоторые автомеханики даже называют эту деталь «диспетчером», который отдает приказы о работе того или иного клапана. То есть нормальное функционирование двигателя без полноценной работы распредвала просто невозможно.
- 1. В двух словах об устройстве распределительного вала.
- 2. Проверка распредвала: что может стать причиной появления характерного стука?
- 3. Поломка распредвала: как и где искать причину и как ее устранить?
Вместе с тем, если он выйдет из строя – за ремонт придется отдать очень большие деньги. Избежать подобного можно только благодаря регулярной проверке работоспособности детали и своевременному устранению возможных причин поломки. Как правильно проверить распредвал, мы и поведаем в сегодняшней статье.
1. В двух словах об устройстве распределительного вала.
Основное предназначение распределительного вала – это своевременное открытие клапана, через который в камеру сгорания двигателя поступает воздушно-топливная смесь. Кроме того, он же отвечает, чтобы из той же камеры выходила уже отработанная смесь. В газораспределительном механизме распредвал является основным элементом.
Как же функционирует данная деталь? На самом распределительном вале есть специальная разрезная шестерня, которая соединяется с коленвалом при помощи цепи (иногда при помощи ремня ГРМ).
Конструкция распредвала может быть разной. В частности, может отличаться количество кулачков, которое обязательно должно соответствовать количеству клапанов, за работу которых отвечает вал. Именно эти кулачки и играют основную роль в корректной работе данного устройства и коленвала. При этом, каждый кулачок отвечает только за свой клапан. Весь процесс открывания/закрывания клапанов происходит следующим образом: кулачок толкает рычаг толкателя, благодаря чему открывается клапан, если же кулачок отходит от рычага – при помощи пружины клапан закрывается обратно.
2. Проверка распредвала: что может стать причиной появления характерного стука?
Поводом для того, чтобы осуществить полноценную проверку распредвала, может являться стук данной детали. Конечно, допускать подобного не стоит. Однако если стук все-таки начал проявляться, необходимо понимать, какие именно причины могут за ним скрываться.
1. Износ кулачков распределительного вала. Если причиной стука действительно являются кулачки, то в начале непривычный звук вы будете слышать лишь во время запуска двигателя. Но чем больше они будут изнашиваться, тем чаще и интенсивнее будет проявляться звук, в том числе и во время работы прогретого двигателя.
2. Износ подшипников распределительного вала.
3. Неисправности постели детали, которые чаще всего бывают механическими.
4. Не отрегулирован процесс подачи топлива, что при очень быстром включении зажигания будет вызывать стуки пальцев распредвала.
5. Деформация детали в результате детонационного сгорания топливной смеси – будет происходить осевое биение.
6. Перелом шейки распредвала.
7. Трещина на опоре детали.
8. Использование некачественного моторного масла, которое содержит в себе примеси.
9. Вышел из строя сальник распредвала.
10. Отсутствие масла в топливной системе.
3. Поломка распредвала: как и где искать причину и как ее устранить?
Материалы для проверки распредвала вам практически не понадобятся. Вся проверка осуществляется путем визуального осмотра детали на наличие поломок. Лишь для того, чтобы снять деталь с двигателя, вам понадобится стандартный набор ключей.
Чтобы дать полноценную оценку того, в каком состоянии находится распределительный вал, в первую очередь необходимо демонтировать головку блока цилиндров автомобильного двигателя.
1.
Отсоединяем от него провод, который идет от зажигания.
2. Отсоединяем шланги, в частности вакуумный и шланг системы охлаждения автомобиля.
3. Снимаем с автомобиля все топливные магистрали.
4. Отключаем трос педали газа.
5. После этого вы сможете без проблем снять навесное оборудование, которое препятствует снятию головки блока цилиндров.
Очень важно при осуществлении всех этих действий осуществлять маркировку проводов и шлангов, чтобы во время монтажа вы не перепутали их и подключили правильно. После этого можно приступать к работе по демонтажу головки блока цилиндров:
1. Снимаем крышку головки блока цилиндров (ГБЦ).
2. Демонтируем кожух ГРМ, а также ремень шкива.
3. Параллельно с этим можно снять с автомобиля и сам распредвал, поскольку уже на данном этапе вы получите к нему полный доступ (но все же лучше закончить с демонтажем ГБЦ).
4. Откручиваем болты, при помощи которых крепится ГБЦ (повторную установку ГБЦ лучше проводить уже с новыми болтами).
Дальше приступаем к проверке интересующей нас детали. В целом внешний осмотр сводится к осмотру сальников распределительного вала. Очень важно определить, нет ли на них каких-нибудь трещин, отверстий или просто заусенцев. Если распредвал находится в рабочем состоянии, то подобные дефекты должны отсутствовать. Если с сальниками все нормально, то следует перейти к осмотру постели и самого вала.
В случае обнаружения реальных проблем в работе данной детали, ее ремонт можно осуществить самостоятельно. Только лишь в особых случаях вам придется обращаться за помощью в специализированный автосервис. Но в любом случае, вы должны понимать, что любая поломка или неисправность распредвала очень сильно влияет на мощность работы двигателя.
Во время проверки распредвала вы должны ориентироваться на следующий перечень проблем, к описанию которых мы также включили способы их устранения:
1.
Износ распределительного вала, а также наличие на нем задир и царапин (особенно часто они проявляются на поверхности опорных шеек детали). Привести к подобному может недостаток давления в системе смазки, недостаток масла в картере, использование некачественного масла и засорение масляных фильтров, попадание топлива в масло, перегрев двигателя и его большой пробег. Перед тем как приступить к ремонту и обратному монтажу распределительного вала, все указанные проблемы необходимо обязательно устранить.
Решением же проблемы может стать только капитальный ремонт автомобильного двигателя или же просто замена испорченной детали – распредвала. В отдельных случаях можно обойтись только шлифовкой шеек, на которые после этого необходимо будет установить утолщенные втулки (чтобы они не потеряли свои параметры).
Не лишним в такой ситуации будет обратить внимание и на работу системы охлаждения, которая могла стать причиной перегрева двигателя, а также на систему питания.
2.
Если распределительный вал сильно изношен и на поверхности его кулачков имеются задиры – деталь необходимо заменять новой, иначе ее неправильное функционирование со временем может вывести из строя двигатель автомобиля. Велика вероятность, что придется осуществлять даже ремонт клапанного механизма и менять гидрокомпенсаторы.
Масляный насос также необходимо подвергнуть тщательной проверке, продиагностировать работоспособность масляной магистрали, фильтров. Обязательно нужно промыть головку блока цилиндров. Перед установкой нового распределительного вала необходимо осуществить замену масла, охлаждающей жидкости.
3. Если распределительный вал прогнулся, то он опять же подлежит замене, поскольку в таком состоянии он просто не способен нормально функционировать. Однако чтобы проверить, действительно ли присутствует прогиб, необходимо осуществить ряд действий:
• Снятый с автомобиля распределительный вал укладываем на призмы, предварительно установленные на плиту из металла.
• Используя стрелочный индикатор, закрепленный на специальной стойке, проверяем, есть ли прогиб опорных шеек.
• Для достоверности результата распределительный вал вращаем рукой, чтобы проверить деталь со всех сторон.
К слову, минимальный прогиб детали все же является допустимым, однако он не должен превышать 0,05 мм для легковых автомобилей, а для грузовых – 0,1 мм. Но если величина прогиба больше нормы – деталь не может дальше эксплуатироваться.
4. Наличие трещин на распределительном вале может быть вызвано попаданием в систему посторонних предметов. Кроме того, привести к подобным последствиям могли неправильно установленные фазы газораспределителя, или же разрыв ремня его привода. Часты случаи, когда распредвал рассыпается на кусочки прямо во время движения. Чтобы не допустить подобного, деталь необходимо держать под постоянным контролем.
В случае, если на детали появились трещины, ни о каком ремонте не может идти даже речи.
5. Под сальниками распредвала появились царапины и следы от выработки. Подобное случается только при очень длительной эксплуатации автомобиля или же использовании некачественного масла. Выйти из строя могут даже новые сальники, замена которых была произведена неправильно или неаккуратно.
Исправить подобную ситуацию можно путем шлифовки поверхности, на которой появились царапины. Если есть выработка – меняем сальники на новые, при этом устанавливаем их с небольшим осевым смещением. В идеале нужно заменить распределительный вал полностью.
6. Не обойтись без замены распредвала и в том случае, если на снятой с автомобиля детали вы обнаружите разрешение шпоночных пазов и посадочных мест, предназначенных под установочные штифты. Однако не стоит забывать и об устранении причин, которые могли привести к возникновению подобной ситуации: плохая затяжка болтов, при помощи которых крепятся шкивы и шестерни. Но зачастую к подобным деформациям распределительного вала приводят очень сильные аварии.
7. Никакой ремонт не поможет справиться с такой проблемой как сношенная резьба в крепежных отверстиях. Разрушается и изнашивается она из-за плохой затяжки крепежных болтов. Как результат – приходится менять весь распредвал.
Как вы сами убедились – проверка распределительного вала не является сложной задачей, поскольку все поломки детали достаточно типичны. Проблема заключается лишь в том, что данная деталь практически не поддается ремонту. Даже в тех случаях, когда он возможен, зачастую приходится обращаться в автосервис. Однако, если уделять детали достаточно внимания, служить она будет долго и без проблем.
Подробная инструкция по самостоятельной замене распредвала на ВАЗ 2106
24.03.202210 921 4 3 ВАЗ 2106
Автор:Иван Баранов
Замена распредвала на ВАЗ 2106 может потребоваться по разным причинам, но перед тем, как перейти к этому процессу нужно иметь представление о предназначении этого узла.
Распредвал является основным звеном ГРМ и учавствует в процессе сгорания горючей смеси.
Распредвал является основным звеном ГРМ и учавствует в процессе сгорания горючей смеси.Распредвал расположен вверху ГБЦ. Со шкивом либо зубчатой звездочкой коленвала соединен посредством ременной или же цепной передачи.
Автомобиль ВАЗ 2106 у водоемаСодержание
- 1 Если распредвал вышел из строя
- 1.1 Признаки
- 1.2 Причины
- 2 Руководство по замене
- 2.1 Набор инструментов
- 2.2 Последовательность действий
- 3 Видео «Замена вала»
[ Раскрыть]
[ Скрыть]
Если распредвал вышел из строя
Распредвал на модели ВАЗ 2106 демонтируется редко. Как правило, во время ремонта или разборки. Иногда чтобы произвести его замену.
Признаки
Вначале немножко расскажем о признаках, которые говорят о том, что распредвал неисправен, изношены его шейки либо постели. Установить стучит ли вал или нечто иное в моторе ВАЗ 2106 затруднительно, но можно. Стук распределительного вала глухой и хорошо слышен.
При увеличении оборотов двигателя, стук учащается.
Некоторые водители определяют стук в этом узле при помощи стетоскопа или палки через крышку клапанов. Но часто, неопытному водителю сделать это затруднительно. Вследствие этого самый лучший способ диагностики распределительного вала это снять его, вымыть и осмотреть.
Если распределительный вал неисправен, то могут наблюдаться следующие симптомы:
- глухой стук, напоминающий удары молотка;
- невозможность регулировки зазоров клапанов, во время поворачивания коленчатого вала распредвал находится постоянно в различных положениях.
В этом видео показано, как можно устранить продольное биение распределительного вала.
Наиболее достоверным методом диагностики проблем с распредвалом ВАЗ 2106 считается демонтаж его с авто и промывка. Мыть можно в бензине или иной очищающей жидкости.
Далее нужно держа вал ударять по постели, при слышимости малейших стуков, устанавливаем, износ механизма. Обязательно проследите, чтобы вал не двигался в постели, потому что во время ударов об ограничитель он будет издавать глухой стук.
Распредвал оказывает большое влияние на давление в смазывающей системе. Если зазоры меж постелью и распредвалом большие, то давление будет низким, и как следствие неудовлетворительная смазка иных частей.
Причины
Главными неисправностями, вследствие которых возникает необходимость в замене распредвала, — это его износ, появление различных задиров и выемок на опорных шейках. Равным образом замена распредвала необходима, если обнаружена его деформация или трещинки. При появлении подобных неисправностей силовой агрегат утрачивает мощность, а равным образом начинает функционировать с перебоями. Проблемы с распредвалом определяются по стуку в головке блока цилиндров.
Распредвал на «шестерке» снимают редко. Кроме вышеуказанных причин для замены и перенастройки силового агрегата.
После этого можно заметить значительное увеличение мощности, как на спортивных авто.
Руководство по замене
Работа по снятию коленвала на ВАЗ 2106 несколько трудоемкая, но по силам и водителю с небольшим опытом. Для работы нам не понадобится особое оборудование или особый инструментарий.
Набор инструментов
- набор головок;
- трещотка;
- вороток;
- удлинитель;
- набор ключей;
- ветошь.
Последовательность действий
- Чтобы добраться до коленвала, сначала нужно демонтировать воздушный фильтр с корпусом.
- Далее отсоединяем трос подсоса.
- Привода газовой заслонки.
- Хорошенько чистим и моем крышку клапанов. Обычно на ней скапливается пыль и грязь, в противном случае они могут попасть внутрь мотора.
- Теперь нужно открутить все гайки и снять крышку клапанов. Специалисты рекомендуют, снимая клапанную крышку обязательно производить замену прокладки. При покупке покупайте резино-корковую, так как она намного лучше резиновой удерживает масло.
- Сняв крышку, получаем доступ к распредвалу, в большинстве случаев он очень загрязнен.
- Теперь нужно ослабить крепеж звездочки распределительного вала. Чтобы мотор не провернулся, вставьте отвертку меж звездой и цепью.
- Важно! Обязательно проведите совмещение метки на коленчатом вале и звездочке распределительного вала. Нужно стремиться сделать так, чтобы отметка на шкиве коленчатого вала должна быть против длинной отметки, а отметка на звездочке распределительного вала против выступа на постели распределительного.
- После совмещения, переходим к снятию натяжителя цепи.
- Ключом откручиваем гайки.
- Убираем натяжитель.
- Снимаем звезду, которая находится на направляющем штифту.
- Открутив болт, закрепляющий звездочку, снимаем звездочку. Здесь может понадобиться молоток.
- Привязываем ее к цепи.
- Теперь нужно открутить гайки, закрепляющие коленвал и снимаем его.
- Кстати будет заметить что, если произошло выворачивание шпильки с гайкой, то назад она вворачивается специальным шпильковыворачивателем.
- Далее осматриваем распредвал, в случае необходимости меняем.
- Зажимается вал согласно схеме. Порядок затяжки нужно соблюдать обязательно. Также важен и момент затяжки. На автомобиле ВАЗ 2106 момент затяжки равен 18,3 Н/м.
- При сборке обязательно проверьте, насколько правильно совмещены метки. В случае если они сбились, то их нужно выставить правильно.
- В конце отрегулируйте натяжку цепи и клапанов.
Если у вас остались еще вопросы и вы не поняли как производится установка, с каким моментом производится затяжка или как выставить метки, то после прочтения посмотрите предлагаемое нами видео.
Загрузка …
Видео «Замена вала»
В этом видео показано, как правильно нужно проводить снятие и установку распределительного вала, замену рокеров, пружин и других узлов вала на автомобиле ВАЗ 2106.
А также с каким моментом происходит затяжка.
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (75.00%)
Нет (25.00%)
Почему гремит цепь на ВАЗ 2107. Заедает (дребезжит) Цепь ГРМ, холодная или горячая
Механический натяжитель цепи — «слабое место» автомобилей Шевроле Нива и Нива.
Механический натяжитель цепи считается в автомобилях Нива — первая деталь тюнинга. К сожалению, именно эта деталь часто выходит из строя и может проявлять одну неисправность по-разному при запуске.
Доказано, что действительно с гидравлической машиной иногда шатается цепь, а клапаны могут издавать стук. Особенно часто с этой проблемой сталкиваются те, кто ездит на Ниве. Такая проблема, как жалуются автолюбители, часто возникает при очень маленьком пробеге.
Этот узел является «слабым местом » всех автомобилей Шевроле Нива.
Поэтому автослеари привели ряд алгоритмов, изучив которые, вы сможете самостоятельно решить эту задачу. Так вот, если масла мало — может появиться звук «бормотание», при морозах (например, при 20-градусном морозе), когда моторное масло холодное и густое — часто разжижает цепь при запуске.
Как понять: проблема в гидравлике или неисправны гидрокомпенсаторы?
Прежде чем погружаться в суть проблемы, нужно разобраться и убедиться, что проблема именно с гидромашиной, а не с гидрокомпенсаторами. Как понять, что именно не удалось? Можно без автосалона самостоятельно определить так: если вышел из строя гидравлический автомат — Он при наборе оборотов, перестает грохотать. А если проблема с гидрокомпенсаторами — То и при наборе оборотов дребезжащий звук все равно останется.
Какую гидравлическую машину выбрать и где ее купить?
Если после проведенного выше простого анализа, автовладельцу стало ясно, что проблема именно в гидравлике машины, то далее ему потребуется провести ряд действий.
Первое, на что нужно обратить внимание, это двигатель. Сначала нужно проверить уровень масла. Также не лишним будет проверить исправность башмаков натяжителя и успокоителя. Если они в норме – автомеханики советуют поменять неисправную деталь на автомат натяжителя цепи.
Возможна доставка либо компанией «Пилот», либо ISAI. Некоторые автомастера рекомендуют альтернативный вариант — Espra. Гидравлические сердечники Вышеперечисленных фирм для Шевроле Нива найти сегодня не составит труда. Они есть практически во всех автомагазинах. Но их также можно приобрести через Интернет.
Особенности самостоятельного устранения возникшей неисправности
При замене гидроборта цепи и установке механического натяжителя на шевроле обязательно снимается клапанная крышка.
Еще, после вытягивания чеки нужно сделать один полный оборот коленчатого вала. Важно обратить внимание — не вышла ли на Ниве цепь из канавок башмака натяжителя и отложений.
Если этот момент проигнорировать и не устранить дефект — то последствия могут быть печальными (но это касается только однорядной цепи).
Так же в результате первого оборота на Ниве выбирается первичная провизионная цепь и как правило шток идет сразу еще на один-два щелчка, относительно первого выстрела. После самостоятельной замены в последующем никаких посторонних звуков при запуске на Шевроле Ниве наблюдаться не будет. Двигатель всегда будет работать ровно.
Кстати, практика показывает, что иногда можно и не прибегать к замене вышеописанного узла на Шевроле, а достаточно обойтись только заменой масла. Многие автомеханики советуют лить не синтетическое масло, а полусинтетическое.
При замене гидравлической машины, при запуске двигателя ничего не дребезжит. Так как это всегда всегда неисправный элемент. Инструкция по самостоятельной замене Этот узел доказывает, что процедура совсем не сложная, к тому же цена вопроса не более 2000 рублей.
Но есть одно «но» — если автомобиль Нива Шевроле относительно новый и находился на гарантии, ее автоматически аннулируют.
Одним из самых ответственных узлов любого автомобиля является газораспределение. От его исправности зависит работа всего двигателя. Если фазы сдвинуты хотя бы на один зуб, начнутся провалы, витки дестабилизируются. Мотор будет работать нестабильно. Но как поддерживать этот узел в исправном состоянии? Давайте рассмотрим, как правильно натянуть цепь на ВАЗ-2107 и как определить признаки неисправности.
Признаки растяжения
Симптомы этой проблемы специфичны. И спутать их с чем-то другим будет очень сложно.
Итак, основными признаками растянутой цепи элемента газораспределения являются:
- Повышенный шум двигателя. Да, сама цепь очень шумная. Но в этом случае звук будет сопровождаться характерным цоколем даже на холостом ходу. По мере нажатия педали интенсивность глины будет увеличиваться.
- Нестабильная частота вращения двигателя. Так как сейчас нас сдвинули фазы газораспределения, то мотор будет рваться. Есть ненужные вибрации, которые передаются на тело.
Так как сейчас нас сдвинули фазы газораспределения, то мотор будет рваться. Есть ненужные вибрации, которые передаются на тело.В некоторых случаях происходит поломка. В этом случае поможет только его замена. Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Фото процесса есть в нашей статье.
Кстати, на ВАЗ-2107 с карбюраторной системой питания, в отличие от инжекторных двигателей, для вращения коленчатого вала используется храповик. Но не будем забегать вперед и рассмотрим несколько способов натягивания цепи двигателя на ВАЗ-2107.
Готовим инструменты
Какие инструменты нам понадобятся для работы? Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 (инжектор)? Чтобы ремонтная операция прошла успешно, нам понадобится комплект ключей «на 36» и «на 13», а также головки «на 8» и «на 10».
Дополнительно следует подготовить контрпараметры, отвертку и плоскогубцы.
Как натянуть цепь на ВАЗ-2107, не снимая клапанных крышек?
Для начала нам нужно установить автомобиль на ровную поверхность и зафиксировать его антипараметрами.
Далее зафиксируйте рычаг коробки передач в нейтральном положении. Затем снимите крышку привода. После того, как доступ к цепи был свободен, ее следует немного ослабить натяжителем. Он находится рядом с водяным насосом. Далее с помощью головки «На 36» прокручиваем коленвал на 360 градусов. После этого затяните натяжитель до максимума. Запустите двигатель и проверьте уровень натяжения. Базой должна быть бездна.
Натяжка цепи со снятием клапанной крышки
Если цепь все равно шумит, делаем следующую операцию. С помощью ключей снимаем не только привод, но и клапанную крышку с головки блока цилиндров. При этом натяжение цепи можно проверить вручную, так как звездочка распредвала освобождена.
Итак, немного ослабим натяжитель и проверим коленвал на два оборота. После этого полностью зажимаем натяжитель цепи ГРМ. Далее проверьте элемент вручную. Экономии быть не должно. Цепочка должна быть эластичной. Если да, то устанавливаем клапан крышки и едем.
Регулировка деталей
Иногда процесс установки уровня натяжения может потребоваться несколько раз.
Итак, рассмотрим подробно, как делается эта процедура. После демонтажа крышки требуется давление в натяжителе. Для этого отвинтите соответствующую контргайку.
Как только она нагреется, башмак натяжителя издаст характерный щелчок. Если этого не произошло, а стук почти выкручен, нужно стучать по натяжителю. Иногда в нем есть поршень. Старайтесь не повредить этот предмет и ударить мягко, через резиновый слой. В результате проделанных операций элемент должен прийти в упадок.
Как натянуть цепь на ВАЗ-2107? Прокрутка коленчатого вала большой шпонкой. Он должен обитать в зоне наибольшего сопротивления. Достаточно включить пару оборотов. С помощью ключа зафиксируйте вал в этом положении и затяните накидную гайку. Как растянуть цепь на ВАЗ-2107 своими руками?
Подключаем натяжитель и проверяем насколько он закреплен. Если цепь эластичная, установите все элементы на место и запустите двигатель. При проверке работоспособности привода ГДМ не должно возникать посторонних шумов, которые будут усиливаться с ростом оборотов коленчатого вала.
Как натянуть цепь на ВАЗ-2107 без ключа?
Чтобы провернуть коленвал без ключа, нужно вывесить задний мост. Далее следует включить пятую передачу. Проворачивая таким образом колесо, мы проверим вал на несколько оборотов.
Почему это так важно сделать?
В процессе эксплуатации цепь подвергается значительным нагрузкам. Ведь он взаимодействует с двумя валами – коленчатым и распределительным. Со временем деталь вырисовывается. Шаг цепи меняется, и двигатель начинает работать нестабильно. В результате плавают витки, а сам механизм перескакивает на один или несколько зубьев. Если цепь начала издавать шум — это первый признак диагностики.
Возможно вышел из строя натяжитель. Но в большинстве случаев спасает элементарная настройка.
Специалисты рекомендуют подтягивать цепь каждые 15 тысяч километров. Сам ее ресурс около 100 тысяч. К этому времени деталь должна быть заменена. Также меняю успокоительное. Прежде чем натягивать цепь на ВАЗ-2107, проверьте и ее состояние.
Все необходимые элементы можно найти в МРМ ВАЗ-2107 Ремкомплект.
Заключение
Итак, мы выяснили, как натянуть цепь ГРМ на ВАЗ-2107 несколькими способами. Как видите, всю операцию можно произвести своими руками. Главное вовремя заметить симптомы. Если цепь начала покрываться, значит, она ослабла. А если двигатель стал работать нестабильно, то дополнительно переставили один или несколько зубьев.
Эта статья будет интересна многим владельцам автомобилей, которые имеют цепной привод Газораспределительного механизма (ГРМ). Суть в том, что под крышкой головки блока рано или поздно начинается «стук», «лязг», в общем, что-то там тарахтит. Напрягает это действительно сильно! Ведь с цепью или ее натяжителем точно есть проблемы, если придется «бегать», можно попасть на очень крупный ремонт. С другой стороны, владельцы, у которых больше ничего не происходит, мотор работает исправно, хотят знать — а что это за шум? Желательно услышать его, и само видео. Вот обо всем этом сегодняшняя статья.
..
Мне уже много раз писали и говорили, что при поломке соединительного механизма обычно можно попасть на очень большой ремонт. В особых случаях проще купить контрактный двигатель Что ремонтировать такой! Не верите, давайте немного по этой теме
Если порвалась цепь ГРМ — что будет?Раньше были двигатели, в которых на поршнях были специальные канавки, они назывались «». Если был обрыв, то клапан попадал в эти «канавки» и смертей для двигателя не было. Но сейчас они не используются в современных силовых агрегатах, Все потому, что падает степень сжатия, а соответственно и мощность.
Поэтому в современных моторах надо следить за системой ГДМ, и вовремя (а с нашим климатом раньше) менять цепную или ременную передачу.
Если этого не сделать, то при разрезании клапан может встретиться с поршнями в верхней точке. В безвредном Их футляр просто продлится, и вам нужно будет купить новый набор. Расходы здесь пойдут на новую систему ГРМ, это ролики, натяжители, привод и т.
д. Надо будет менять прокладку клапанной крышки, ну и делать это на нормальном СТО.
Если не повезет — тогда могут пострадать поршни, банально их пробивают. От удара возможен поворот на 90 градусов, тогда «поршень» может пробить стенку блока, ну или подбросить! В частных случаях (было в моей практике) ломались распределительные валы. А если пострадал блок, то покупать его новым на дорогую иномарку очень дорого, а еще нужны поршни, чтобы все это нормально попало на коленвал и т.д.
У меня очень хорошее видео смотрите в теме
Результат следить за системой газораспределения и особенно если что-то начало стучать или греметь внутри.
Почему появляется стук?Все только от износа. Выходит из строя либо сам цепной привод, либо его «натяжитель», сейчас обычно гидравлический, что-то похожее на гидрокомпенсатор.
- Принцип «натяжителя» прост, он качает масло, внутри создается давление — оно выходит из специального штока, который давит на специальный башмак, а он уже натягивает цепь (кстати, вместо вместо туфельки может быть звездочка или шестеренка). Если у вас плохое масло, не соответствующее допускам вашего двигателя или идет износ вовремя, работоспособность этого элемента нарушается. Цепной привод уже не натянешь, да и гремит!
Если у вас плохое масло, не соответствующее допускам вашего двигателя или идет износ вовремя, работоспособность этого элемента нарушается. Цепной привод уже не натянешь, да и гремит!Сразу хочу сказать про холодный и горячий мотор . На морозе, если масло не соответствует нормам, даже новый натяжитель не сможет его эффективно накачать. Бывает при очень сильном морозе, когда смазка становится густой. Тогда цепь какое-то время погремит, а потом успокоится. «Горячий» корпус уже износился, все дело в том, что он уже не может держать давление, или цепной привод выдернул критическое значение.
- Цепь. Собственно, тут и говорить нечего, со временем довольно сильно потянуло. Дело в том, что сейчас почти все производители используют так называемые «пластинчатые варианты», а раньше были «валиковые». Так, «пластинчатые» на некоторых турбированных силовых агрегатах не ходят к 60–70 000 км, а на обычных «атмосферниках» их меняют уже при 120–150 000 км. Но даже если у вас прочный роликовый тип, он может растянуться от времени на 1 -1,5 сантиметра, что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестернях или звездочках), зажигание будет сопровождать, а также опять же есть вероятность, что клапана могут подвести.
Но даже если у вас прочный роликовый тип, он может растянуться от времени на 1 -1,5 сантиметра, что уже критично! Может перепрыгнуть через зуб или два (на шестернях или звездочках), зажигание будет сопровождать, а также опять же есть вероятность, что клапана могут подвести.В любом случае, если вы чувствуете, что нет нормальных звуков из-под капота, нужно срочно ехать и смотреть систему ГРМ.
Как определить какой цепной привод стучит?На самом деле, легко звучать достаточно крепко, металл и расплав. Многие называют этот звук похожим на работу дизельного двигателя, то есть вид будет присутствовать — «Дизель». Конечно все будет в моем видео варианте ниже.
Как я уже писал выше, может проявляться в три этапа:
- Дребезжание на «холодной»
- Стучит по горячему
- Звук при нагрузке. Например гасут — нет, а при сбросе газа
- Постоянный металлический шум
Конечно на словах сложно понять, поэтому советую посмотреть видео версию
Можно ли прокатиться? Если кратко нет! Сразу на сотню ищем причины этой неисправности.
Конечно, если цепь долго дергается, у вас есть несколько дней, а то и недель. Но опять же, я бы не стал тянуть. Все это может закончиться очень плачевно!
ВАЗ 2107 имеет безопорный газораспределительный механизм. Это означает, что распределительный вал расположен в верхней части двигателя, в головке блока цилиндров. ГРМ предназначен для регулировки подачи газотопливной смеси в цилиндры и организации отвода отработавших газов. Для работы МРМ устроена звездчатая передача, ведомой в которой на инжекторном двигателе ВАЗ 2107 служит цепь со специальными устройствами.
ГРМ на инжекторном двигателе состоит из:
- Трубка впускная и выпускной коллектор, выполняющие функции подачи ГТС в цилиндры и отвода отработавших газов;
- коленчатый вал — необходимо привести в действие фазу газораспределения;
- распредвал — основной элемент ТГМ, при вращении регулирующий срабатывание клапанов с определенными фазами;
- клапан, коромысло, тяги и толкатели — вступают во взаимодействие с распределительным валом в определенном режиме, необходимом для оптимальной работы двигателя;
- Цепной привод ГРМ — через цепь, натянутую на шестерни и звездочки коленчатого вала, вспомогательных агрегатов и распределительных валов весь механизм ГРМ, а также масляный насос И датчик распределителя зажигания.
ГРМ (его еще называют привод распредвала) на ВАЗ 2107 не очень сложная конструкция, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать при замене или протяжке ВАЗ 2107. К данному элементу ГРМ относятся:
- Звездочка коленчатого вала, она же ведущая, вращается со скоростью в два раза большей по отношению к звездочке распределительного вала, поэтому имеет меньший диаметр;
- Архипринт маслосистемы насоса и датчика РЗ;
- Звездочка распределительного вала;
- Успокаивающий пластиковый;
- Гидравлический натяжитель, к которому рабочая жидкость, моторное масло подается по специальной трубке через датчик масла;
- Башмак натяжителя цепи;
- Втулка роликовая, для двигателей 2101-21011 — 114 звеньев, для — 2103-2106 — 116.
Определите, сколько звеньев в цепи достаточно простых. Цепь надо растянуть на всю длину и если звенья одинаковые на обоих концах, то их 116, если разные то звенья 114.
На коленной звездочке есть метка, при установке или регулировке цепи она должна «искать» специальную метку в виде прилива на блоке цилиндров. Метка на последовательности распредвала должна располагаться против метки наплыва на корпусе подшипника. В результате метки коленчатого и распределительного валов должны быть направлены друг к другу.
Растяжка цепи ВАЗ 2107 занимает порядка получаса, однако если этого не сделать, то последствия могут быть самые маленькие. В статье подробная инструкция с фото.
Содержание статьи:
Прежде чем приступить к работе, нужно знать, что причина именно в нем. Ведь неправильная диагностика не только заставит сделать ненужную работу, но и не позволит выявить истинную неисправность.
Симптомы растяжения цепи
В принципе, симптомы достаточно специфичны, и спутать с чем-то очень и очень сложно.
- Повышенный шум работы двигателя, даже на холостом ходу;
- Мгновенное усиление шума при резком увеличении оборотов;
- Грохот при плавном наборе оборотов нарастает пропорционально, при резком отпускании педали газа постепенно падает;
- Чаще всего гремит не растянутая цепь ВАЗ 2107 из-за того, что перерезала штиль и требуется ее замена.
Впрочем, допустим, что дело не в этом, а просто нужно натянуть. Для работы нам понадобится специальный ключ для поворота коленвала, на карбюраторных автомобилях можно вращать за храповик.
Прежде чем приступить к работе, даем двигателю остыть. Многие считают, что нужно натянуть цепь на горячую, чтобы компенсировать ее тепловое расширение. По факту на автомобиль устанавливается автоматический натяжитель, который с этим справляется. В принципе разницы нет вообще, надо мотор пускать надо стекло стёкла из головы в картер или ниже магистрали.
Теперь смотрим непосредственно как натянуть цепь на ВАЗ 2107:
- Снимите клапанную крышку. Не забывайте про специфические шайбы, за которыми в случае утери придется тащиться в магазин;
- Опрокидывающий ключ на 10 для откручивания двух болтов, которые держат натяжитель;
- Далее зажимаем в тройники, либо в газовый ключ, после чего откручиваем ключом на 13 гайку-накидку на три-четыре оборота;
- Вытяните натяжитель из тисков. Упираем в стол или другую поверхность плунжера (тонкий палец с тыльной стороны от колпачка) до полного его утопления в корпус;
- Теперь затяните гайку, вставьте натяжитель на место. Конечно, нужно проверить прокладку, при необходимости заменить ее. Затяните болты крепления;
- Делаем пару оборотов коленвала. Желательно делать это рукой, а не стартером. Для облегчения работы можно выкрутить свечи. Как только почувствовали ровное сопротивление, удерживаем коленвал от обратного хода и откручиваем крышку на пару оборотов. Таким образом мы «разряжаем» плунжер, и натягиваем цепь.
Упираем в стол или другую поверхность плунжера (тонкий палец с тыльной стороны от колпачка) до полного его утопления в корпус;На этом растяжка цепи на ВАЗ 2107 закончена.
Последствия не перегретой цепи на ВАЗ 2107
Это касается и ваз 2106 и вообще всей классики. Прежде всего, цепь изготовлена с высокой точностью и долговечностью. Это значит, что при малейшем переделке зубов двигатель будет работать как попало. Особенно это касается инжекторных моторов, так как датчик положения коленвала будет выдавать какие-то показания, а по факту вал будет совсем в другом положении.
Тем более перескок на два и более зуба чреват тем, что клапан пробивает отверстие в поршне, причем такая беда бывает во всех цилиндрах, а если при перерезке ремня, например, детали ТРГ двигаются просто по инерции, то в этой ситуации они еще приводятся в движение от коленчатого вала.
Следующая неприятность — износ корпуса головки. У него есть специальная часть, возле шестерни распредвала. Так вот алюминий на больших оборотах очень легко ступает, и потом головку восстановить очень проблематично. То же самое касается и клапана жестяной крышки. В целом своевременная натяжка цепи на ВАЗ 2107 является обязательной процедурой.
Маслосъемные колпачки ВАЗ 2107: замена своими руками
Маслосъемные колпачки ВАЗ-2107 необходимы для удаления излишков смазки из клапанов. Замена этих компонентов требуется, если они утратили свои качества. В идеале колпачки должны быть мягкими и плотно прилегать к поверхности штока клапана. При нарушении целостности сальника на свечах появляется нагар, увеличивается расход масла, появляется дым из выхлопной трубы.
Те же симптомы и неисправный двигатель. Но если заменить колпачки самостоятельно, то можно полностью избавиться от этих симптомов.
Какой инструмент потребуется?
При замене маслосъемных колпачков ВАЗ-2107 необходимо содержать их в чистоте, поэтому все работы желательно проводить в гараже. Старайтесь не допускать попадания пыли внутрь корпуса головки блока — это приведет к большему износу трущихся элементов. Перечень необходимых инструментов для ремонта:
- Взломщик клапанов любой конструкции, можно даже сделать своими руками. Главное, чтобы было удобно работать.
- Ключ динамометрический.
- Набор торцевых головок, накидных и рожковых ключей.
- Отвертки.
- Проволока.
Вам также могут понадобиться инструменты, не указанные в этом списке. Желательно всегда иметь под рукой такие мелочи, как провод, магнит и т.д.
Подготовка к ремонту
Обязательно тщательно вымойте автомобиль, уделяя особое внимание моторному отсеку.
Но следует соблюдать осторожность – не мочить компоненты системы зажигания, колодки проводов, датчики. Перед мойкой обязательно отключите аккумулятор, а еще лучше полностью снимите его с автомобиля.
Обязательно установите противооткатные упоры под задние колеса автомобиля, включите первую скорость и выжмите ручник. И самое главное – необходимо приобрести новые маслосъемные колпачки на ВАЗ-2107. Что лучше решать вам, но старайтесь отдавать предпочтение тем производителям, продукцию которых рекомендует завод АвтоВАЗ.
Снятие колпачков
Первым делом необходимо полностью разобрать газораспределительный механизм. Для снятия газораспределительного механизма необходимо:
- С помощью специального ключа выкрутите свечи зажигания. Обязательно проверьте их состояние, при необходимости замените.
- Открутите болты крепления крышки ГРМ и снимите ее.
- Установите распределительный вал строго по меткам.
- Отогните выступы на стопорной шайбе, которая предотвращает отвинчивание болта, крепящего звездочку распределительного вала.
- После этого можно полностью выкрутить болт. Обязательно включите первую передачу, чтобы распределительный вал не вращался.
- После этого необходимо открутить гайку, которой крепится натяжитель.
- Снимите звездочку и натяжитель цепи ГРМ. Положение приводной цепи на звездочке желательно зафиксировать проволокой.
- После этого можно открутить гайки, которыми крепится распределительный вал.
- Снимите корпус вместе с валом.
После проведения всех этих работ необходимо демонтировать коромысла и можно приступать к демонтажу старых крышек.
Снятие колпачков
Для предотвращения проворачивания коленвала необходимо в отверстия для свечи первого цилиндра установить жестяной стержень. После этого установите осушитель таким образом, чтобы его кронштейн упирался в тарелку клапана. Нажмите на пластину, чтобы сжать пружину. Вытащите сухарики, расположенные на канавке.
После этого необходимо демонтировать пластину, пружину, опорную шайбу.
Обязательно снимите осушитель. Сальник поддевается плоской отверткой и снимается. Если производится замена клапанов, то головку блока нужно будет полностью снять. А вот головку блока цилиндров снимать не обязательно, если производится замена только маслосъемных колпачков ВАЗ-2107. Просто сверяйте их размеры с теми, что были установлены ранее. Новые элементы должны плотно прилегать к сиденьям.
Установка новых колпачков
Во избежание повреждения кромки маслосъемного колпачка ВАЗ-2107 (на фото показана установка элемента) необходимо надеть на шток клапана мягкую втулку. Крышку изнутри желательно смазать моторным маслом. В качестве рукава можно использовать термоусадочный утеплитель, который необходимо слегка обжечь с одной стороны. Главное, чтобы его диаметр был таким же, как у штока клапана. Устанавливать новый элемент на направляющую желательно после полного удаления старого. После этого надевается пружина, пластина, механизм сжимается сухарем. Сухари устанавливаются в паз.
Порядок установки заглушек на рейку следующий:
- Вспомогательная втулка расположена на штоке клапана.
- Надевается маслосъемная крышка и устанавливается до упора.
- Вспомогательная втулка снимается.
- С помощью специальной оправки или трубчатого ключа на «10» необходимо забить колпачок на место.
- Установите опорную шайбу, пластину и пружину.
- Почини крекер и сожмите его.
- Осторожно установите сухари и освободите съемник.
Сборка и регулировка газораспределительного механизма
После проведения всех работ по замене маслосъемных колпачков на ВАЗ-2107 необходимо собрать узел. Для этого:
- Установите коромысло.
- Крепится вместе с крышкой на шпильки головки блока цилиндров.
- Старайтесь равномерно затягивать гайки на крышке распределительного вала, момент затяжки контролируйте динамометрическим ключом.
- Установите натяжитель цепи, заранее сожмите его пружину и зафиксируйте в этом положении гайкой.
- Снимите проволоку, которой цепь крепилась к звездочке, установите распределительный вал. Старайтесь не менять расположение ссылок.
- Установите шайбу и затяните болт крепления звездочки распределительного вала. Согните выступы на шайбе, чтобы болт не проворачивался.
Теперь нужно открутить гайку, чтобы натянуть цепь. Проверните коленчатый вал и затяните гайку натяжителя. Проверьте правильность установки цепи, проверьте метки на блоке цилиндров, звездочках коленвала и распредвала.
После проведения всех работ желательно отрегулировать зазоры клапанов, а затем установить крышку ГБЦ вместе с новой прокладкой. Старые прокладки использовать не рекомендуется, так как они могут пропускать масло. На этом замена завершена. маслосъемные колпачки на ваз-2107. Что лучше установить — решать вам. Главное, чтобы они не имели повреждений и были изготовлены из качественных материалов.
Моя бывшая ВАЗ-2107 — кирпичная машина — My Ride
Маршрут99
#1
Этот хлам производится в Тольятти, Российская Федерация.
В других странах он может быть известен как Lada Riva, в России его называют «Семёрка» («Семерка»), «WannaBeMercedes» (за гриль в роскошном стиле) или просто «таз» (что означает «умывальник»).
2107 — это дальнейшее развитие 2101, а 2101 — русская версия старого Фиата 124.
Знаешь что? Он действительно медлительный, но в России многие ездят на нем как на спортивном автомобиле. Максимальная скорость, которую я когда-либо достигал на ЭТОМ — около 140 км/ч. Конечно, 2107 мог бы ехать быстрее, но российские дороги и ужасная подвеска делают дальний разгон слишком страшным.
Это не обычная 2107/Riva — есть двигатель Lada 4×4, который выдает 74 лошадиные силы и около 120 Нм, с трудом набирая 14 с. Но мне наплевать — двигатель внедорожника очень хорош в диапазоне низких оборотов, так что на крейсерской скорости около 2500 об/мин на любой передаче вполне комфортно.
А, кстати о коробке передач — не знаю из какого материала она сделана, но она до сих пор в хорошем состоянии после 7 лет и 70 000 км действительно жесткой эксплуатации, кроме 1 передачи.
Вот характеристики:
Двигатель — ВАЗ-21214 — 1,7л рядный-4 (от Lada 4×4)
8-клапанный OHC
Цепной привод распредвала
Одноточечный впрыск
Коробка передач — 5-ступенчатая RWD
Подвеска — простая винтовая пружина впереди, тяга сзади.
Масса — 1040 кг
Грузовая масса — 400 кг
Расход топлива около 7-12 л на 100 км
Размеры — 4120 мм X 1620 мм X 1435 мм, колесная база 2400 мм.
Июнь
#2
В нем есть какое-то суровое очарование. Насколько дорого их покупать?
ниаллофтара
#3
Насколько я помню, ваша машина дважды выезжала на высшей передаче, один раз в британском соревновании по бездорожью и один раз, когда давным-давно у них был специальный тюнер, чтобы попробовать гоночную «Ладу».
Маршрут99
#4
Junny, Автоваз закончил выпуск ваз 2107 в прошлом году. Я купил его в 2007 году примерно за 5000 долларов США.
Nialloftara, ха, я видел этого монстра Riva в Top Gear
Route99
#5
А вот и новая картинка.
Это последнее фото, которое я сделал перед тем, как разбил свой «Брикки».
zoomfx001.jpg1600×1200 311 КБ
WizzyThaMan
#6
Как ты его разбил? Разве эта штука не прокатит 10-метровую бетонную стену без единой царапины?
Маршрут99
#7
WizzyThaMan:
Как ты разбил его? Разве эта штука не прокатит 10-метровую бетонную стену без единой царапины?
Эта штука не так сильна, как кажется.
Может старый ВАЗ 2107 (производства СССР) и мог бы выжить, но с 00-х годов качество материалов стало ужасным, поэтому двигатель просто выпал из машины. Нет возможности починить.
УСДМФТВ
#8
[quote=»Route99″]
WizzyThaMan:
Как ты разбил его? Разве эта штука не прокатит 10-метровую бетонную стену без единой царапины?
Эта штука не так сильна, как кажется. Может старый ВАЗ 2107 (производства СССР) и мог бы выжить, но с 00-х годов качество материалов стало ужасным, поэтому двигатель просто выпал из машины. Нет возможности починить.[/quote]
Прошел по вашей ссылке, прочитал этот пост и сильно посмеялся. Как он выпал из машины?
Маршрут99
#9
USDMFTW:
Перешел по вашей ссылке, прочитал этот пост и сильно посмеялся.
