Как проверить снятую рулевую рейку: Как проверить контрактную рулевую рейку

Содержание

Как проверить рулевую рейку — при покупке и на неисправность

Доброго дня, дорогие читатели, сегодня расскажу как проверить рулевую рейку. Этот механизм является главным узлом управления машиной, без которого управлять транспортом невозможно, и безопасности никакой. Понимание устройства и принципа действия рейки позволяет вам, как водителю, выбрать подходящую на замену. Кроме того, можно проверить работоспособность своей рейки, и отрегулировать при необходимости.

Содержание

Принцип работы
Разновидности
Устройство
Проверка
Что такое контрактная деталь и как проверять её

Принцип работы

Рейка рулевая является главным агрегатом системы рулевого управления. Через неё передается усилие от рулевого колеса к тягам колес. Когда вы вращаете руль, происходит поворот колес машины в горизонтальном направлении. Прогресс как всегда на месте не стоял, поэтому сегодня выпускается много вариантов исполнения реечных механизмов.

Разновидности

Как проверить исправность её расскажу чуть позже, начну с разновидностей:

Самая простая, которая может называться прародительницей остальных видов, это механическая конструкция. Дополнительного усиления передачи усилий она не предусматривает.
Гидравлический механизм, сегодня наиболее распространенный вариант. Называют еще рейка с ГУР. К привычному механическому управлению добавлена гидравлическая усиливающая система. Поворачивая руль, водитель задействует гидроусилитель, который дает дополнительное усиление передаваемой нагрузки, снижая затраты усилий водителя.
Рейка с электрическим усилением (ЭУР), добавляет усилие за счет электрического мотора. Мотор запускается, как только водитель начинает крутить руль и срабатывает датчик поворота. Как и гидроусилитель ЭУР не требует от водителя приложения особых усилий к рулевому колесу.
Комбинированная электрогидравлическая рейка называется гибридной, имеет оба варианта усиления. Она не имеет недостатков гидравлического варианта, однако её стоимость намного выше.

Приводить достоинства и недостатки не считаю нужным, статья не об этом, извините, если будут пожелания, напишу об этом отдельно.

Устройство

Чтобы проверить механизм на неисправность , нужно знать как он устроен, агрегат состоит из:

Алюминиевого корпуса.
Шестеренки, вращаемой рулевым колесом, передающая усилие на рейку (червяк в червячном механизме не путаем).
Рейка, с зубчатым участком, передающая усилие от шестерни к тягам колес.
Ограничители амплитуды по обеим сторонам, состоящие из втулки и манжета силового.
Уплотнители, втулки опорные и прочая мелочь, имеющаяся в составе ремонтного комплекта.

Проверка

Проверка рулевой рейки выполняется несколькими способами:

её можно проверить осмотрев, сняв и перебрав и на стенде. Визуальный осмотр позволяет выявить внешние повреждения, трещины корпуса, пыльников, протечку сальников. Для лучшей проверки её рекомендуется снять с машины, иногда загрязнение мешает её как следует рассмотреть.
Как проверить снятую рейку? После снятия её корпус отмывают и разбирают механизм. Все детали после разборки тоже нужно отмыть и осмотреть на предмет дефектов. Поврежденные элементы замените новыми. Замена сальника является обязательной. Собираете механизм, заменив все резиновые элементы запчастями из ремонтного комплекта.

Собранная рейка требует проверки на специальном стенде, особенно если она имеет гидроусилитель.

Стенд для проверки – дорогое удовольствие, чтобы его покупать, проще и дешевле заехать на СТО, где такой стенд имеется. Установив непроверенную и не отрегулированную на стенде деталь, вы сильно рискуете.

Как проверить на стук, спросите вы, отвечаю. На стук реечный механизм можно проверить приложив руку к корпусу, а помощник в салоне покрутил руль из стороны в сторону. Если нет отчетливых ударов, значит малейшего стука нет.

Если ремонт сложный или невозможен, лучше купить новую, она отрегулирована, остается только установить на место поломанной. Для дорогих иномарок запчасти бывает достать сложно и непомерно дорого. Поэтому, вам могут предложить отремонтированный механизм, со скидкой, или бывший в употреблении, но еще рабочий.

В таком случае, решение остается за вами, могу лишь предупредить, что такую рейку нужно внимательно изучить со всех сторон, на предмет явных дефектов, чтобы не «попасть» на хлам при покупке.

Что такое контрактная деталь и как проверять её

Контрактной называется рейка, бывшая в употреблении, снятая с другого автомобиля, может быть отремонтированная. Гарантия на такую запчасть обычно 3 дня, то есть покатались, дефектов не вылезло, дальше никто ничего компенсировать не будет.

Однако, с учетом трудностей с запчастями, длительностью доставки их по заказ, и непригодности к дальнейшему применению вашего механизма иногда вынуждают приобретать то, что предлагают.

Стенд для своими руками проверки вам разумеется никто не предоставит, остается надеяться на опыт и зоркий глаз. Даже специалисту, без эксплуатации агрегата, только по внешним признакам очень трудно оценить оставшийся ресурс деталей. Как проверить контрактную при покупке? Сейчас расскажу.

Начинайте с внешнего осмотра, Корпус не должен иметь трещин, вмятин и следов от сварки, обычно эти места зашлифованы и блестят.

Запотевание масла допускается некоторыми конструкциями, однако, при возможности выбора откажитесь от механизмов с пятнами на корпусе, это может быть признаком микротрещин корпуса.

Внимательно проверяйте подшипник, который расположен сверху. Он разрушается в первую очередь, так как на него идет основная нагрузка от рулевого колеса. Как проверить стучит ли подшипник? Достаточно покачать вал, на котором он находится, допустимый люфт не более полтора миллиметра.

Проверка поршней ГУР производится так: вращая вал, как в предыдущем случае, прикрываете пальцем по очереди отверстия, которые идут к шлангам ГУРа. При вращении вала одно из них всасывает воздух, другое выдувает, что будет ощутимо. Если вы пальцем ничего не ощутили, значит поршни не работают

Если деталь прошла все устроенные ей проверки, тогда её можно установить на свою машину. Однако всех «подводных камней» избежать не удастся. Скрытые дефекты или микротрещины дают о себе знать не сразу. Но это лучше, чем ничего, сгодится, если иного вы найти не можете в данный момент. Только помните, качества и срока службы как у новой ждать не стоит.

У меня все, теперь вы знаете как проверить при покупке бу рейку, чтобы не приобрести откровенный хлам, подпишитесь на обновления в сайте, обещаю много полезных советов, и друзьям сообщите, им тоже может пригодиться полезная информация, до свидания.

Как проверить рулевую рейку при покупке, советы 🦈 avtoshark.com

Замена механизма рулевого управления автомобилем зачастую оказывается более выгодной, чем ремонт, особенно, если купить подержанный, но исправный или отремонтированный агрегат. Чтобы не потратить деньги зря, вы должны четко понимать, как проверить контрактную рулевую рейку и определить ее реальное состояние.

Почему нужно проверять механизм перед покупкой

Контрактные, то есть снятые с разбитого или утилизированного автомобиля, рулевые рейки стоят заметно меньше новых, но их реальное состояние неизвестно, поэтому ее необходимо проверять. Возможно, износ основных деталей минимален, а значит, узел можно будет поставить на машину без ремонта. Если износ средний, то потребуется замена пыльников, сальников или других элементов, что увеличивает общие затраты. В случае сильного износа придется полностью менять механизм, из-за чего общие затраты вырастут в 2–5 раз.

Иногда владельцы авто покупают «донора», то есть контрактную рулевую рейку в заведомо плохом состоянии, но с максимально исправными элементами, необходимыми для его машины. В этом случае особенно важно проверить ее техническое состояние и определить степень износа наиболее важных деталей. К примеру, в результате аварии раскололся корпус, но все внутренние элементы с минимальным износом — нужна донорская рейка с целым корпусом, а качество остальных элементов не имеет значения.

Для проверки механизма нужен стол

Нужно ли проверять новую рейку в магазине

Если вас не устраивает контрактная рулевая рейка и вы планируете купить новую, то учитывайте, что со времен «Перестройки» как минимум четверть деталей являются восстановленными или даже просто отмытыми. Даже многие известные производители автозапчастей предлагают покупателям восстановленные запчасти, то есть те, у которых был исправлен заводской брак либо заменены изношенные в процессе эксплуатации элементы.

Если вы знаете, как проверить рулевую рейку, пусть даже она не контрактная, а по документам новая, то сможете избежать покупки некачественного устройства.

Порядок действий

Если вы не знаете, как проверить контрактную рулевую рейку, то придерживайтесь следующего порядка действий:

проведите внешний осмотр;
оцените состояние внутреннего механизма.

Помните: критерии оценки нового и бывшего в употреблении (б/у) оборудования сильно отличаются. Кроме того, результаты проверки будут приблизительными. Чтобы точно оценить ресурс всех элементов, устройство придется разбирать и проводить дефектовку.

Внешний осмотр

Чтобы провести внешний осмотр, вам понадобится хорошо освещенное место, желательно, со столом, на который вы сможете положить контрактную или новую рулевую рейку, чтобы там ее проверить.

Если вам предлагают новый механизм, то на нем допустимы дефекты отливки, то есть следы металла на местах крутых изгибов, но все должно быть одного цвета и одинакового оттенка. Если в каком-то месте металл выглядит лучше, чем в остальных, то, скорее всего, корпус был поврежден, а потом заварен, а значит, является восстановленным, б/у.

Иная ситуация с контрактными узлами, если рейка простояла на автомобиле хотя бы год и на ней не появились участки разного цвета или оттенка, значит, перед продажей ее тщательно отмыли и очистили, чтобы скрыть следы каких-то дефектов.

Также уделите внимание пыльникам, на них не должно быть никаких дефектов. Чтобы проверить их, ищите любые, даже самые мелкие отверстия и трещины. Нашли — после покупки такую рейку придется ремонтировать, как минимум, заменить в ней смазку и установить ремонтные пыльники.

Так отличается внешний вид нового и б/у агрегатов

Если вам предлагают узел без пыльников, то он в принципе не может быть новым. Все заводские рулевые рейки, в отличие от контрактных и восстановленных, поставляют готовыми к установке, то есть со смазкой внутри и полностью целыми пыльниками.

Во время осмотра контрактного устройства попросите у продавца разрешения снять или отогнуть оба пыльника, чтобы оценить шток и рулевые тяги. Если продавец не даст такого разрешения, откажитесь от покупки. Скорее всего, детали под чехлами покрыты ржавчиной, а значит, их придется восстанавливать или менять.

Оценка состояния внутреннего механизма

Благодаря простому внутреннему строению, о котором мы рассказывали тут (Как устроена рулевая рейка), проверить механизм на износ несложно:

Положите агрегат на стол и обхватите пальцами приводной вал.
Покачайте его во все стороны, в том числе вверх-вниз. Если есть хоть небольшой люфт или стук, устройство требует ремонта.
Крутите пальцами вал сначала в одну сторону до упора, затем в другую. Он должен вращаться с небольшим усилием, без заеданий, а зубчатый шток двигаться синхронно его вращению.

Пальцами одной руки зафиксируйте тягу с любой стороны.
Обхватив пальцами другой ведущий вал, легко поворачивайте его влево-вправо на небольшой угол, чтобы проверить зубчатую пару.
Положите устройство на стол, затем одной рукой придавите ее корпус, а другой обхватите сначала левую, затем правую тягу и покачайте их вверх-вниз.
Одной ладонью обхватите одну рулевую тягу, другой вторую и подвигайте их в разные стороны, не только влево-вправо, но также вперед-назад и вверх-вниз.

Во всех этих случаях даже небольшой люфт говорит о сильном износе, но какое-то время такой узел еще проработает.

Проверка люфта зубчатого штока

Как проверить ГУР или ЭУР

Гидроусилитель (ГУР) или электроусилитель (ЭУР) руля можно проверить только с помощью специального стенда. Но большинство реек, работающих с ЭУР, поставляют без этого девайса. Оценить же состояние ГУР можно по косвенным признакам:

На б/у устройствах главным критерием оценки служит внешний вид трубок и гаек. Если на них видны недавние следы откручивания или они выглядят более свежими, значит, до продажи гидроусилитель пытались починить, но не справились и решили избавиться от устройства.
Покачайте трубки и их наконечники, чтобы убедиться, что их резьба не сорвана.
Если же вам предлагают агрегат с ГУР, но без трубок, то внимательно осмотрите резьбу в колодцах отверстий. Она не должна быть слизанной, а сами колодцы должны быть закрыты кусочками чистой тряпки.

Помните: никто не удаляет трубки без серьезной причины, а значит, это устройство должно стоить заметно меньше того же, но с полным комплектом трубопроводов.

Читайте также: Ремонт электрических рулевых реек, замена моторчика и датчика

Проверяйте резьбу колодцев

Как оценить затраты на восстановление подержанного агрегата

Если вы решили купить подержанный узел, то не стоит надеяться, что он будет в идеальном состоянии, особенно если его цена в десятки раз ниже, чем у неиспользованного. Чтобы оценить затраты на восстановление контрактного узла, учитывайте результаты проверки. Мелкий ремонт, то есть (замена тефлоновых колец), втулки (замена втулки) или сальника (замена сальника), обойдется в 10–20% стоимости нового узла. Если же потребуются более сложные операции, включая замену или (восстановление вала), то затраты составят 20–50% от стоимости новой рейки. Капитальное восстановление агрегата по стоимости сопоставимо с покупкой нового устройства и предпочтительно только тогда, когда достать механизм в рабочем состоянии невозможно.

Заключение

Если вы сможете проверить контрактную рулевую рейку, то избежите покупки агрегата, восстановление которого обойдется слишком дорого. Если вы будете следовать рекомендациям этой статьи, то даже без разбора сможете примерно оценить износ агрегата и примерные расходы на приведение его в состояние нового устройства.

Как проверить рулевую рейку самостоятельно

Чтобы знать, как проверить рулевую рейку, нужно понимать принцип работы каждого ее элемента. Кроме того, необходимо учитывать некоторые эксплуатационные нюансы, которые отличаются в зависимости от времени года. Итак, начнем с проверки рейки и способов ее регулировки.

Содержание статьи

1 Проверка и регулировка
2 Полезные советы по эксплуатации
3 Видео «Ремонт рулевой рейки»
- 3.1 Похожие статьи

Проверка и регулировка

Если вы заметили, что во время движения машины руль довольно туго поворачивается в обе стороны, или даже в одну из сторон, то желательно как можно скорее проверить его рейку. Также она нуждается в проверке тогда, когда на асфальте спереди автомобиля, после того, как вы съехали с места стоянки, остались непонятные пятна от масла.

Еще одной причиной того, что нужно проверить рулевой механизм является появление характерного гудящего шума в гидроусилителе самого руля.

При наличии любых неисправностей в первую очередь вам нужно взять руль в руки и проверить плавность его вращения, а также качество взаимодействия всех компонентов рулевого типа. Также осмотрите защитные чехлы самой рейки. После этого советую приступить к осмотру тормозных трубок, кузовных деталей и шлангов, так как все эти элементы ни в коем случае не должны соприкасаться с любыми компонентами и даже с колесами.

Кстати, характерное трение этих деталей может появиться сразу после аварии. Из-за этого процесс поворачивания руля значительно усложняется, так как появляются неприятные заклинивания и рывки рулевых компонентов.

Все это, как правило, сопровождается гулом в гидроусилителе или же непосредственно в соприкасающихся деталях.

В таком случае я настоятельно рекомендуют, как можно скорее приступить к ремонтным работам.

Не лишним будет и внешне осмотреть рулевую рейку на предмет коррозийных следов и повреждений механического типа. Не забудьте проверить работоспособность штуцерных соединений непосредственно гидравлических линий, что актуально, если ваш автомобиль имеет гидроусилитель. Также убедитесь в отсутствии любых утечек. Также проверьте исправность шплинтов и стопорных флажков, а также иных ключевых элементов самой рейки. Нередко она может подтекать, из-за чего и появляются характерные вышеупомянутые следы от масла спереди автомобиля.

Также самыми распространенными неисправностями, случающимися с рулевой рейкой, являются стук в ней или возникновение люфта. Причин этого может быть несколько. Часто проблемы возникают из-за ослабления крепления картера, рулевой сошки или кронштейна крепления рычага картера.

Вторая причина – рейка и шестерня износились. Неполадки вызывает и нарушение регулировки в зацеплении передающей пары.

Еще одна причина может заключаться в том, что шаровые шарниры износились. В любом случае необходимо проверить рулевой механизм от и до.

Если зацепление в паре отрегулировано неправильно, руль вращается довольно туго. В таком случае единственный хороший выход – проверка рулевой рейки с последующей ее регулировкой. При этом стоит помнить о потребности долить масло в картер, либо заменить его вообще.

Регулировка рулевой рейки означает ее подтяжку. Часто с помощью этой операции автолюбители пытаются решить существующие проблемы с люфтом, но это не всегда срабатывает. Причина в том, что не всегда известна степень износа отдельных деталей. Если со стуком и подобными проблемами этот метод не разберется, можно обращаться к специалистам. А пока можно попытаться подрегулировать рулевую рейку самостоятельно, но после проведенных работ обязательно проверьте ее исправность. Для этого пригодится товарищ.

Вся регулировка заключается в подтяжке регулировочного винта. Находится эта деталь в рулевом механизме. Для такой подтяжки идеальным местом станет гараж с ямой или эстакада неподалеку. Если нет ни того, ни другого, в помощь придут домкраты. Не забудьте укрепить машину на упорных «козлах» после подъема.

Перед тем, как поднять кузов на домкратах, передние колеса нужно выставить прямо. Люфт руля нужно измерять с помощью люфтомера. Он может быть как старым, так новым – электронным. Помните, люфт руля не должен быть больше 10 градусов.

С подтяжкой я рекомендую не торопиться и осуществлять ее очень медленно, проверяя время от времени ход руля, люфт и наличие стука в колонке.

Если у вас, как у водителя, возникло ощущение, что проблема устранена, можно провести ходовое испытание. Если во время движения окажется, что ощущается «тяжесть» у рулевого колеса, винт нужно немного ослабить. Основная задача регулировки выполнена, если исчез люфт либо стук, а руль без проблем свободно возвращается в свое центральное положение.

Полезные советы по эксплуатации

При эксплуатации рейки от деталей может зависеть очень много. Поэтому лучше следовать некоторым советам по эксплуатации, не забывая о том, как проверить рулевую рейку. Прежде всего, нужно постоянно следить за общим состоянием пыльников.

Ни в коем случае нельзя задерживать руль в крайнем положении дольше 5 секунд. Не рекомендуется раскручивать двигатель, когда руль в крайнем положении. Из-за этого изнашивается гидроусилитель, растет нагрузка на детали всей рулевой рейки и редуктора руля. Из-за этого рейка очень быстро теряет свои эксплуатационные возможности. Также это может вызвать пробой уплотнителя гидроусилителя или загрязнение всей его системы.

В зимнее время не рекомендуется выворачивать руль сразу после прогрева двигателя, когда нужно выехать из парковки. Как правильно? Нужно покрутить руль короткими, весьма плавными движениями. Так разогреется масло в системе рулевого гидроусилителя и рейка не получит повреждений.

Опытные водители рекомендуют лично присутствовать и контролировать все проводимые мастерами техобслуживания операции, особенно те, что касаются рулевого управления. Почему это так важно? При проведении регулировки развала-схождения мастера нередко делают более слабым хомут пыльника, а затянуть забывают. Многие проводят эти операции очень грязными руками. Мало того, что у вашего руля будет недотянутый хомут, так еще в него попадет грязь с песком. Это может испортить гидроусилитель и рейку за несколько дней. Поэтому я советую знать, как проверить рулевую рейку собственными силами, чтобы она не пострадала, по крайней мере, от чужих рук.

Видео «Ремонт рулевой рейки»

Посмотрев запись вы узнаете, как снять рулевую рейку автомобиля, провести ее диагностику и отремонтировать.

Замена рулевой рейки на Tacoma 1-го поколения (или 4Runner 3-го поколения) — ADVENTURETACO

Если Tacoma 1-го поколения прослужит вам достаточно долго, вам, скорее всего, придется заменить рулевую рейку. Это работа, которая пугает многих людей, но с правильными инструментами — а специальных инструментов не требуется — работа на самом деле не такая уж сложная. На самом деле, я смог сделать это под дождем, хотя я бы рекомендовал дождаться сухого дня, если у вас нет магазина для работы.

Давайте рассмотрим необходимые детали, а также инструменты, а затем приступим к работе.

Запчасти

Рулевая рейка — это единственная деталь, которую вы должны заменить при замене рейки. Настоятельно рекомендуется использовать оригинальную рулевую рейку с усилителем TOYOTA OEM (44250-35042), поскольку известно, что послепродажные стойки протекают через значительно меньшее время, и тогда вы просто снова выполняете работу. Но, если вы хотите использовать стойку вторичного рынка, вы определенно можете получить ее дешевле.

Внешние наконечники поперечной рулевой тяги (OTRE) — если вы хотите заменить свои OTRE во время замены стойки, сейчас самое время сделать это, но если ваши существующие OTRE в хорошем состоянии, вы можете использовать их повторно.
- Такома
  - OEM: правый (45046-39295) | Левый (45047-39175) или
  - Aftermarket: правый (45A0833) | Левый (45A0832)
- 4Раннер
  - OEM правый (45046-39335) | Левый (45047-39215)

Новая блестящая рулевая рейка OEM.

Инструменты

Инструменты для этого проекта достаточно просты. Только комплект для обслуживания передней части и ключ для накидных гаек на 17 мм являются чем-то особенным.

OTC 6295 Комплект для обслуживания переднего конца — меньший съемник шатуна используется для отсоединения OTRE при снятии рулевой рейки.
Головки Misc (я рекомендую этот набор от Williams, который содержит все нижеперечисленное)
- Головка на 12 мм — крепление стабилизатора поперечной устойчивости, снятие рулевой рейки.
- Головка на 14 мм — снятие концевой тяги стабилизатора поперечной устойчивости.
- Неглубокая головка на 19 мм — снятие рулевой рейки.
- Головка глубиной 19 мм — снятие рулевой рейки.
- Головка на 21 мм — для откручивания гаек.
- Головка на 22 мм — снятие корончатой гайки OTRE, рулевая рейка.
- Трещотка, Удлинители при необходимости.
Разные ключи
- Гаечный ключ на 12 мм (хороший набор) — разъединение ветошью рулевой рейки.
- Удлиненный ключ на 22 мм (хороший набор) — откручивание болта рулевой рейки.
- Накидной ключ на 17 мм (хороший набор) — снятие тросов гидроусилителя руля на рейке.
Молоток — чтобы выбить тряпичное соединение старой рулевой рейки.
Перемычка
Динамометрический ключ.
Дополнительно — ударный гайковерт Milwaukee M18 со средним крутящим моментом.

Необходимо не так много инструментов.

Расходные материалы

Несколько расходных материалов облегчают работу и дальнейшее обслуживание рулевой рейки:

Жидкость для гидроусилителя руля (ATF) — требуется для дозаправки системы гидроусилителя руля после установки новой рейки. Примечание. Вы также можете использовать любую жидкость Dexron III ATF из магазина запчастей.
Смазка — для смазки втулок рейки.
Противозадирный — для облегчения снятия болтов в будущем.
Цветная аэрозольная краска или маркер
Проникающее масло/спрей

Делаем работу

Когда все собрано, пришло время заняться делом. Как правило, это влечет за собой снятие стабилизатора поперечной устойчивости (если он у вас все еще установлен), а затем снятие рулевой рейки. Установка выполняется в обратном порядке, и ключ ко всему этому заключается в том, чтобы убедиться, что новая рейка установлена без слишком сильного нарушения рулевого управления, чтобы любые мелкие проблемы можно было решить с помощью выравнивания.

Общая подготовка

С помощью напольного домкрата и подставок подпереть переднюю часть грузовика на раме так, чтобы оба передних колеса полностью оторвались от земли.
Снимите колеса.
Заблокируйте рулевое колесо. Это необходимо для сохранения правильной ориентации рулевого колеса после снятия рулевой рейки для доступа к втулкам.
Убедитесь, что стояночный тормоз включен и хотя бы одно заднее колесо покрыто мелом.

Снятие стабилизатора поперечной устойчивости для доступа к рулевой рейке

Фотографии снятия стабилизатора см. в разделе Снятие стабилизатора поперечной устойчивости и концевых звеньев стабилизатора. Если вы будете переустанавливать стабилизатор поперечной устойчивости, сейчас самое время заменить стабилизатор и втулки концевых тяг на комплект Energy Suspension:

Tacoma — комплект 8,5118 с втулками 27 мм (черный | красный)
4Runner — комплект 8.5117 с втулками 26 мм (черный | красный)

Используйте головку на 14 мм, чтобы открутить гайку в верхней части концевого звена стабилизатора поперечной устойчивости.
Снимите шайбу и втулку и отложите их в сторону.
Повторить для противоположной стороны.
Используйте головку на 12 мм, чтобы открутить два (2) болта, крепящих кронштейны стабилизатора к раме.
Повторить для противоположной стороны.
Снимите стабилизатор поперечной устойчивости.

Снятие внешних соединительных тяг (OTRE)

Снятие OTRE очень важно, но не менее важно знать, как установить их на прежнее место, чтобы обеспечить достаточно хорошее выравнивание после установки новой стойки.

С помощью маркера или цветной аэрозольной краски отметьте/распылите резьбу OTRE, чтобы вы могли переустановить ее с тем же количеством видимых нитей. Нитки тоже посчитайте.
После того, как краска высохнет, используйте два гаечных ключа, чтобы ослабить стопорную гайку, соединяющую OTRE с внутренним концом рулевой тяги (ITRE).
Снимите шплинт с корончатой гайки OTRE.
Используйте головку на 19 мм, чтобы ослабить корончатую гайку, крепящую OTRE к LBJ.
Используйте съемник Pittman меньшего размера из комплекта обслуживания переднего конца OTC 6295, чтобы отделить OTRE и LBJ. Примечание: при этом оставьте корончатую гайку неплотно навинченной на OTRE, чтобы соединение не лопнуло при выдавливании.
Открутите OTRE от рулевой рейки и отложите на потом.

Снятие крепежного оборудования рулевой рейки

Рулевая рейка крепится в трех местах.

С помощью головки на 19 открутите нижнюю гайку и верхний болт кронштейна со стороны пассажира, которым рулевая рейка крепится к поперечине. Затем отложите скобу в сторону.
Используйте головку на 19 мм и ломаную планку, чтобы выкрутить центральный болт, крепящий рулевую рейку. Примечание. Болт направлен к земле и доступен сверху рулевой рейки. Нижняя гайка приварена и не может быть ослаблена.
Используйте головку на 22 мм и гаечный ключ на 22 мм, чтобы открутить болт и гайку со стороны водителя, крепящие рулевую рейку. Примечание: этот болт не нужно полностью выкручивать; ему нужно только сдвинуться вперед достаточно, чтобы снять стойку, когда стойка перемещается к задней части грузовика. Если у вас есть комплект для опускания дифференциала, вам может понадобиться или не понадобиться снимать его, чтобы снять стойку.
Используя головку на 12 мм, качающийся элемент и необходимые удлинители, открутите болт, крепящий скобу, крепящую тросы гидроусилителя руля к раме. Это позволит больше/легче перемещать рулевую рейку для следующих шагов.

Отсоединение тряпочного соединения

Теперь, когда рулевая рейка ослаблена, убедитесь, что она поддерживается болтом со стороны водителя и дополнительно домкратом со стороны пассажира.

С помощью торцевой головки на 12 мм и гаечного ключа на 12 мм открутите два болта, которыми крепится нижняя половина стыкового соединения. Примечание. Доступ к одному болту может быть легче, чем к другому, и рулевое колесо можно повернуть, чтобы облегчить доступ ко второму болту, если после этого вы повернете его обратно в «центральное» положение.
Используйте головку на 12 мм, чтобы открутить болт, крепящий верхнюю половину тряпочного соединения к рулевому валу. После того, как этот болт удален, верхняя половина стыкового соединения должна скользить примерно на 1 дюйм вверх по валу, который имеет канавки. чтобы сдвинуть его вверх.

Примечание. На этом этапе вам не нужно фактически отделять лоскутное соединение, которое будет проиндексировано двумя столбиками. Однако теперь он готов к разделению.

Отсоединение магистралей рулевого управления с усилителем и снятие рейки

Последними отсоединяемыми соединениями на рейке являются магистрали рулевого управления с усилителем. Это грязная операция, и я рекомендую поставить под стойку большую емкость для сбора вытекающей жидкости.

Сдвиньте рейку к задней части грузовика, чтобы получить доступ к тросам гидроусилителя руля.
С помощью накидного гаечного ключа на 17 ослабьте, а затем отсоедините каждую из двух линий гидроусилителя руля, позволяя всей жидкости стечь в сборный резервуар.
Дополнительно: когда вся жидкость будет слита, используйте заглушку, чтобы закрыть конец линии. Обратите внимание, что это делается только для предотвращения попадания загрязняющих веществ в линию, а не для экономии жидкости.
Сняв обе линии, сдвиньте рулевую рейку к задней части грузовика и снимите ее с болта со стороны водителя, который ее поддерживает, чтобы снять ее. Обратите внимание, что вам нужно будет маневрировать, чтобы лоскутное соединение также отделилось.

Подготовка к установке новой рулевой рейки

Убедитесь, что на рулевой рейке есть контрольные отметки, показывающие ее центр, и что они совмещены. Если таковых нет, считайте, что он примерно по центру и сделайте свой. Примечание: моя OEM-стойка была снабжена контрольными метками, но их нужно было выровнять для установки, что было для меня неожиданностью, и я понял это только после того, как установил ее.
Удалите 12-миллиметровый болт, которым нижняя часть стыкового соединения крепится к старой стойке.
Используйте проникающее масло и молоток, чтобы снять нижнюю часть тряпочного соединения со старой стойки.
Поднимите новую рулевую рейку на место и вставьте болт со стороны водителя в рейку, чтобы закрепить ее. Подоприте пассажирскую сторону домкратом. Примечание: Пока не вставляйте рейку до упора в поперечину, так как будет сложнее установить тросы гидроусилителя руля.

Установка магистралей рулевого управления с усилителем

Определите два трубопровода гидроусилителя рулевого управления, которые необходимо установить. Если смотреть со стороны водителя (слева) автомобиля, линия с большей гайкой устанавливается первой, к отверстию ближе к центральной линии грузовика. Линия с меньшей гайкой устанавливается второй, к отверстию ближе к (левой) внешней стороне тележки.
Установите (внутреннюю) линию гидроусилителя рулевого управления с большей гайкой, начав ее пальцами, а затем используя 17-мм конусный гаечный ключ. Спецификация крутящего момента для этого соединения составляет 26 футо-фунтов, что трудно измерить. Используйте правило «хорошо-и-плотно» и проверьте наличие утечек позже.
Установите (внешний) трубопровод гидроусилителя руля с меньшей гайкой, начав ее пальцами, а затем с помощью накидного гаечного ключа на 17 мм. Спецификация крутящего момента для этого соединения составляет 26 футо-фунтов, что трудно измерить. Используйте правило «хорошо-и-плотно» и проверьте наличие утечек позже.

Повторное соединение тряпичного соединения

Обратите внимание, что это процесс проб и ошибок, и вам может потребоваться повторить этот шаг, если рулевое колесо слишком сильно наклонено влево или вправо после завершения работы.

Вдвиньте верхнюю половину стыкового соединения как можно выше вверх по валу и выровняйте нижнюю половину с помощью двух шпилек. Примечание: пока не устанавливайте нижнюю половину на рулевую рейку.
Установите два 12-миллиметровых болта, которые крепят две половины тканевого соединения, и слегка затяните их. Обратите внимание, что болт вставляется снизу и имеет плоскую шайбу на нижней части стыкового соединения. Разрезная шайба и гайка устанавливаются сверху на тряпичное соединение.
Попросите помощника повернуть руль в мертвую точку и удерживать его в этом положении.
Убедитесь, что установочные метки положения мертвой точки рулевой рейки совмещены.
Сдвинув тряпичный шарнир как можно выше вверх по валу рулевого управления, проведите его над индексированной шпилькой на рулевой рейке, а затем наденьте его вниз на шпильку. Примечание: для этого манипулируйте рулевой рейкой, поворачивая ее на болте со стороны водителя.
Неплотно установите 12-миллиметровый болт в нижнюю половину ветошного соединения, которое фиксирует ветошь на рулевой рейке. Примечание: пока не затягивайте.

Установка рулевой рейки

Нанесите немного смазки на втулку со стороны пассажира (D-образную).
Со стороны пассажира поместите кронштейн на втулку и вручную затяните 19-мм гайку и 19-мм болт, чтобы зафиксировать его на месте.
Со стороны водителя вставьте болт длиной 22 мм спереди поперечины.
Затяните 22-миллиметровую гайку/болт со стороны водителя и 19-миллиметровый кронштейн со стороны пассажира, пока рулевая рейка не будет придвинута ближе к поперечине, а центральная втулка не совместится с точкой крепления на поперечине.
Вставьте центральный болт 19 мм через втулку и затяните его вручную. Примечание: если вы не можете затянуть этот болт вручную, отрегулируйте точки крепления водителя и пассажира, чтобы центральный болт двигался легко.
Затяните 19-мм кронштейн со стороны пассажира с усилием 123 футо-фунта.
Затяните центральный болт 19 мм с усилием 123 футо-фунта.
Затяните 22-мм гайку со стороны водителя с моментом 141 фут-фунт.
Используя головку на 12 мм, качающийся элемент и необходимые удлинители, переустановите скобу, которая крепит тросы гидроусилителя руля к раме. Затяните до упора.

Затяжка стыкового соединения

Обратите внимание, что для каждой из этих операций вы можете повернуть рулевое колесо, чтобы максимально облегчить доступ к болтам. Еще лучше, если кто-то другой повернет руль вместо вас.

Плотно затяните 12-миллиметровый болт, который крепит верхнюю половину тряпочного соединения к рулевому валу, чтобы тряпочное соединение больше не могло скользить вверх и вниз по валу.
Плотно затяните два 12-мм болта, скрепляющих верхнюю и нижнюю половины тряпочного соединения
Плотно затяните 12-миллиметровый болт, которым нижняя половина тряпочного соединения крепится к рулевой рейке.

Повторное соединение внешней рулевой тяги (OTRE) с нижним шаровым шарниром (LBJ)

Вставьте стойку OTRE в LBJ и навинтите соответствующую корончатую гайку 19 мм.
С помощью торцевой головки на 19 мм затяните корончатую гайку с усилием 67 футо-фунтов, а также с любым дополнительным усилием, позволяющим вставить шплинт.
Вставьте и зафиксируйте новый шплинт.

Доливка жидкости гидроусилителя руля

Убедитесь, что двигатель выключен и передние колеса не касаются земли.
Заполните бачок жидкости гидроусилителя рулевого управления Dexron III ATF до полного заполнения.
Медленно поверните рулевое колесо от упора до упора несколько раз.
Установите колеса на место и затяните, но не затягивайте зажимные гайки.
Снимите домкраты, поддерживающие переднюю часть автомобиля.
Если тележка поддерживает собственный вес, затяните зажимные гайки моментом 89фут-фунт.
Запустите двигатель и дайте ему поработать несколько минут на холостом ходу.
При работе двигателя на холостом ходу повернуть руль влево или вправо до упора и удерживать в этом положении 2-3 секунды, затем повернуть руль до упора напротив и удерживать в этом положении 2-3 секунды.
Проверить уровень жидкости и наличие пены (пузырьков). Примечание: Уровень жидкости должен быть до верхней отметки «холодной» линии на щупе, пенообразование должно отсутствовать или быть минимальным.
Проверьте трубопроводы гидроусилителя рулевого управления, которые входят в рулевую рейку, на наличие утечек.
Повторяйте шаги 8–11 несколько раз, пока уровень жидкости не станет правильным, а пенообразование будет минимальным.

Проверка приблизительного выравнивания

Эти шаги помогают убедиться, что погрузчик сможет быть выровнен, когда вы доставите его в мастерскую.

Поверните руль так, чтобы грузовик двигался по прямой, и проедьте прямо 30 футов. Если рулевое колесо находится по центру или почти по центру, то все готово! В противном случае выполните следующие шаги:

Выключите самосвал и осмотрите контрольные метки на рулевой рейке, указывающие на то, что она «отцентрирована». Если они не совпадают, сделайте новые контрольные метки.
Поскольку в этот момент рулевое колесо не отцентровано или почти не отцентровано, необходимо переместить тряпичный шарнир на рулевой рейке.
Следуйте процедуре «Снятие внешних рулевых тяг (OTRE)», чтобы снять OTRE со стороны водителя только с LBJ. Примечание: для этого необходимо снять колесо со стороны водителя.
Выполните процедуру «Снятие крепежных деталей рулевой рейки», чтобы немного поиграть с рулевой рейкой.
Удалите 12-миллиметровый болт, который прижимает нижнюю половину тряпочного соединения к рулевой рейке.
Удалите 12-миллиметровый болт, который прижимает верхнюю половину тряпочного соединения к рулевому валу, чтобы весь тряпичный шарнир мог скользить вверх и вниз по валу (и с рулевой рейки).
Отцентрировав рулевую рейку (не рулевое колесо), сдвиньте весь тряпичный шарнир вверх по валу и снимите с рулевой рейки.
Поворачивайте рулевое колесо до тех пор, пока оно не окажется в центре.
Наденьте весь тряпичный шарнир обратно на рулевую рейку.
Следуйте процедуре «Установка рулевой рейки», чтобы повторно закрепить рулевую рейку на раме.
Следуйте процедуре «Затягивание стыкового соединения», чтобы повторно закрепить стыковое соединение.
Выполните процедуру «Подсоединение внешней рулевой тяги (OTRE) к нижнему шаровому шарниру (LBJ)», чтобы снова закрепить OTRE со стороны водителя.
Повторяйте эту процедуру для проверки приблизительного выравнивания до тех пор, пока рулевое колесо не будет находиться в пределах 10–15 градусов в обе стороны от центра, когда грузовик движется прямо.

Установка стабилизатора поперечной устойчивости, концевых звеньев и колес

Всегда важно затягивать компоненты подвески, когда грузовик стоит на земле, поэтому не забудьте установить колеса до окончательной затяжки гаек с проушинами и концевых звеньев стабилизатора.

Используйте головку на 12 мм для установки двух (2) болтов, крепящих кронштейны стабилизатора к раме. Повторите для другой стороны. Не закручивайте.
Установите втулку и шайбу на концевую тягу стабилизатора перед тем, как использовать головку на 14 мм, чтобы закрепить гайку в верхней части концевой тяги стабилизатора. Повторите для другой стороны. Не закручивайте.
Затяните 12-мм болты, крепящие кронштейны стабилизатора к раме, с моментом 19 футо-фунтов.
Установите колеса на место и затяните, но не затягивайте зажимные гайки.
Снимите домкраты, поддерживающие переднюю часть автомобиля.
Если тележка поддерживает собственный вес, затяните зажимные гайки с усилием 89 футо-фунтов.
Затяните 14-мм гайки на концевых звеньях стабилизатора с моментом 14 фут-фунтов.

Готово! Ваша новая стойка установлена и готова к работе! Обязательно получите выравнивание.

Как заменить рулевую рейку на BMW E90, E82 и других (335i, 330i, 128i и других)

БМВ

11.05.22
6 минут Чтение
Автор: Кристиан Шефер

На протяжении десятилетий компания BMW гордится тем, что производит автомобили, которые управляются лучше конкурентов. Неисправная рулевая рейка в вашем E9X или E8X может существенно повлиять на ощущения от вождения и производительность, а также на вашу способность безопасно управлять автомобилем. Если вы слышите и чувствуете громкий стук в рулевом колесе, когда едете по дороге, или заметили избыточное скопление жидкости и грязи на самой рейке, вероятно, пришло время ее замены.

Замена рулевой рейки может быть сложной и пугающей работой. К счастью, наш партнер по каталогу BMW Эндрю Джонсон собрал полный комплект со всем, что вам нужно, чтобы собрать его самостоятельно. В видео ниже Эндрю шаг за шагом проведет вас через замену рулевой рейки на своем 128i.

Модели BMW и год выпуска:

Эта рулевая рейка подходит для широкого спектра автомобилей BMW. Все модели будут без активного рулевого управления.

2006 БМВ 330i	2006 БМВ 325i
2008-2013 БМВ 128i	2007-2013 БМВ 328i
2008-2013 БМВ 135i	2009-2011 БМВ 335д
2007 БМВ 335i	2011-2013 BMW 335is

Каковы симптомы неисправной рулевой рейки BMW?

Течь жидкости ГУР (пентозин) из рейки
Ощущение, что машина дергается, пока руль держится прямо
Сильный и громкий лязг слышен и ощущается в передней части при повороте колеса
Скопление грязи и жидкости вокруг стойки и на ней
Смутное и непостоянное ощущение руля

Игнорирование признаков выхода из строя рулевой рейки может нанести серьезный ущерб. По мере износа багажника это может оказать значительное и опасное влияние на управляемость автомобиля.

Обычный интервал обслуживания рулевой рейки BMW составляет каждые два года или 30 000 миль. Однако рулевые рейки в этом поколении BMW — больное место у владельцев повсеместно. Сообщения на форуме с подробным описанием проблем, перечисленных выше, можно легко найти, а рекомендуемым решением является новая стойка.

Сколько времени займет замена рулевой рейки BMW?

Забронированное время на выполнение работы составляет 3 часа. Если вы делаете работу самостоятельно в первый раз, было бы неплохо выделить целый день, чтобы быть максимально осторожным.

Сколько стоит замена рулевой рейки?

Если вы планируете отвезти свой автомобиль к дилеру, чтобы сделать эту работу, вы будете смотреть на его стоимость к северу от 2500 долларов. Приобретая детали через нас и выполняя эту работу самостоятельно, вы заплатите лишь часть стоимости. Если рулевая рейка вышла из строя после замены, вы можете воспользоваться нашим Пожизненная гарантия замены .

Инструменты, необходимые для замены рулевой рейки BMW:

Набор трещоток
Динамометрический ключ
Набор метрических головок
Набор головок Torx
Набор метрических ключей
Набор плоскогубцев
Динамометрический ключ
Молоток
Всасывающий инструмент CTA

Детали, необходимые для замены рулевой рейки BMW E9X/E8X:

BMW E90 и E82 Комплект рулевой рейки

Шаги, необходимые для замены рулевой рейки BMW E9X/E8X:

Шаг 1. Снимите воздушную коробку

Начните с удаления двух 10-мм болтов со стороны водителя. Затем снимите заглушку с датчика массового расхода воздуха и ослабьте хомут внешнего шланга во впускной трубе. Аккуратно приподнимите выступ штекера датчика массового расхода воздуха и снимите его с датчика. Длинная плоская отвертка может помочь поднять язычок.

После снятия используйте ту же отвертку или головку на 6 мм с удлинителем, чтобы ослабить хомут впускной трубы. Отсоедините две защелки на передней части коробки с помощью отвертки с плоским лезвием и снимите воздушную коробку.

Шаг 2. Снимите впускную трубку

С помощью торцевой головки на 6 мм с удлинителем впускной трубки или плоской отверткой на задней стороне хомута отвертки. Зажим расположен за резервуаром для жидкости, поэтому места будет мало. После ослабления вытащите трубку из брандмауэра и отложите в сторону.

Шаг 3. Слейте и снимите резервуар

Начните с отвинчивания крышки резервуара и откладывания в сторону. Используя всасывающий инструмент CTA или что-то вроде насадки для индейки, если у вас нет этого инструмента, вытяните жидкость из резервуара.

После опорожнения возьмите отвертку и откройте хомуты, удерживающие всасывающий и возвратный шланги, соединяющиеся с резервуаром. Маневрируйте отверткой, чтобы освободить петлю на зажиме. Эти хомуты не предназначены для повторного использования, в комплект входят новые. Держите под рукой миску или ведро для сбора оставшейся жидкости из резервуара и трубопроводов после их извлечения.

Наконец, возьмите головку на 10 и открутите две гайки, удерживающие резервуар. Теперь его можно снять.

Шаг 4. Снимите кожух двигателя

Начните со снятия двух крышек с каждой стороны кожуха. Они удерживаются простыми защелками. Затем отсоедините датчик температуры окружающего воздуха под капотом со стороны пассажира. Возьмите головку на 8 мм и открутите восемь болтов, удерживающих ее; четыре сзади капота и четыре спереди. После снятия снимите два электрических жгута с передней части капота и положите их на двигатель. Теперь капот должен подняться.

Шаг 5. Снимите нижнюю боковую панель

Чтобы добраться до места крепления рулевой колонки к рулевому валу, пройдите под панелью приборов и снимите три винта T20 со стороны водителя. и единственный зажим, удерживающий панель. Потяните вниз и в сторону от брандмауэра на панели, и она освободится. На задней стороне панели есть индикатор, который необходимо отключить, поэтому осторожно потяните за панель.

Шаг 6. Подвеска рулевой колонки

При снятии рулевого вала колонка будет тянуться вместе с ним. Чтобы предотвратить это, переместите колесо в крайнее вертикальное и отведенное назад положение. Если у вас есть под рукой друг, попросите его оттянуть колесо, чтобы оно оставалось на месте. Если вы один, возьмите кусок дерева или инструмент, например монтировку, и прижмите его к нижней части колонны, где выходит шлицевой вал.

Шаг 7. Снятие днища

Открутите семнадцать винтов, крепящих днище к днищу автомобиля. Теперь также пришло время поднять автомобиль домкратом и снять передние колеса, если вы еще этого не сделали.

Шаг 8. Снятие рулевого вала

Болт E10, соединяющий рулевой вал с колонкой, расположен в верхней части вала, непосредственно под тормозными накладками в задней части моторного отсека, на со стороны водителя. Лучшими инструментами для снятия здесь являются гаечный ключ с трещоткой E10 или головка E10 на трещотке с четвертью из-за очень ограниченного пространства. Дополнительное пространство можно получить, сняв распорку опорной стойки. После того, как верхний болт удален, снимите нижний болт, который соединяет вал со стойкой. После того, как болт будет удален, нажмите на вал, чтобы снять его со стойки, а затем потяните за него, чтобы снять его со стойки. Для этого может потребоваться молоток, чтобы выбить его.

Этап 9. Снятие тяги

Перед откручиванием измерьте длину видимой резьбы на тяге; это поможет вам установить примерное выравнивание после установки новой стойки.

После измерения ослабьте стяжной болт на конце поперечной рулевой тяги, позволяя концу вращаться на поперечной рулевой тяге. Затем ослабьте гайку, крепящую конец рулевой тяги к поворотному кулаку, с помощью ключа на 21 мм. После ослабления вставьте головку T40 в шпильку шарового шарнира, чтобы удерживать ее при снятии гайки. Теперь можно выбить шаровой шарнир из поворотного кулака.

Шаг 10. Снятие напорной и обратной линии рулевой рейки

Возьмите храповик, головку на 22 мм для обратной линии и муфту на 19 мм для напорной линии. Достаньте храповик над передней частью стойки и снимите два полых болта, удерживающих линии. Затем снимите болт, крепящий линии к стойке со стороны пассажира, с помощью ключа на 10 мм.

Убедитесь, что у вас наготове ведро или абсорбирующий материал, потому что лишняя жидкость будет вытекать из линий.

Шаг 11: Ослабьте болты крепления рулевой рейки

После того, как все остальное отсоединено, эти два алюминиевых тянущихся болта — единственные элементы, удерживающие рейку в автомобиле. Используйте гаечный ключ на 16 мм, чтобы удерживать гайку в верхней части подрамника, и головку E12, чтобы ослабить болт. Ослабьте сначала одну сторону, но не снимайте ее, чтобы не уронить стойку на себя при откручивании второго болта.

Осторожно отвернув болты, потяните стойку к передней части автомобиля, сняв ее с подрамника.

Шаг 12. Выполните шаги в обратном порядке и переустановите

Не забудьте надеть новые медные шайбы на полые болты напорной и обратной линии. Подождите, пока снова не вернете поддон, чтобы вы могли проверить наличие утечек.

При установке нового резервуара используйте скобу от старого. Ослабьте болт на 10 мм, и он сразу же соскользнет. Оставьте болт незатянутым при повторной установке, чтобы облегчить повторную установку линий. Для обжатия хомутов на линиях водохранилища можно использовать пару дайков или получить правильные CTA 4210 инструмент .

Шаг 13. Прокачайте систему рулевого управления с усилителем

После того, как вы все собрали, заполните новый резервуар с помощью CHF11S, входящего в комплект. Включите автомобиль и дважды поверните замок колеса, чтобы заблокировать его, затем снова выключите его. Проверьте резервуар и заполните его по мере необходимости.

Вы заметите, что насос гидроусилителя руля громко скулит. Это происходит из-за воздуха в системе. По мере того, как вы продолжаете повторять шаги, описанные выше, воздух выйдет из системы, и насос перестанет скулить. Как только это произойдет, убедитесь, что ваш резервуар находится на правильной отметке, и затяните крышку; ваша система теперь кровоточила.

BMW E90/E82 Характеристики момента затяжки рулевой рейки

Болты крепления рулевой рейки BMW = 56 Нм или 41,3 фунт-фут крутящего момента плюс 90°
Полый болт напорной магистрали рулевой рейки BMW = крутящий момент 35 Нм или 25,8 фунт-фут
Полый болт обратной линии рулевой рейки BMW = крутящий момент 30 Нм или 22,1 фунт-фут
Стяжной болт на конце рулевой тяги BMW = 40 Нм или 29,5 фунт-фут крутящего момента
Гайка шарового шарнира наконечника рулевой тяги BMW = 165 Нм или 121,7 фунт-фут крутящего момента
Болты рулевого вала BMW = 24 Нм или 17,7 фунт-фут крутящего момента

Поздравляем, вы сняли свою старую стойку и заменили ее! Всегда не забывайте затягивать болты в соответствии с их характеристиками, и если вы живете в районе с суровыми солеными зимами, рекомендуется использовать противозадирные средства во время установки.

Если вас интересуют другие самоделки для вашего BMW, вы можете посетить bmw.fcpeuro.com или подписаться на наш канал YouTube.

Автор:

Кристиан Шефер

Владелец оппозитной шестерки поменял местами Impreza 2.5RS 1998 года и Porsche 914 1973 года. Только горизонтально противоположные виды.

Другие статьи по теме

БМВ

15.09.22
23 мин Чтение
Автор: Кристиан Шефер

Двигатель BMW S54, устанавливаемый на каждый E46 M3, является легендарной мельницей благодаря своему мощному и энергичному характеру. Вот все, что вам нужно знать о владении S54.

Ауди

23.06.22
14 минут Чтение
Автор: Кристиан Шефер

Мир электромобилей быстро расширяется. Ознакомьтесь с этой разбивкой всех последних европейских моделей, чтобы узнать, может ли какая-то из них подойти вам.

БМВ

16.06.22
15 минут Чтение
Автор: Кристиан Шефер

Европейские внедорожники не были первыми, кто появился на сцене, но они оказались очень способными. Это внедорожники, которые вы захотите возить не только своей семьей.

Ауди

09.06.22
8 минут чтения
Автор: Натан Браун

В то время как Audi установила стандарт для систем полного привода для повседневных автомобилей, другие автопроизводители быстро догнали его. Это 7 подержанных полноприводных автомобилей, которые мы рекомендуем.

БМВ

02.06.22
8 мин Чтение
Автор: Эван Мадор

Высокопроизводительные BMW не обязательно должны подразумевать автомобили M-серии. Вы можете получить эти рабочие BMW по разумным ценам даже до сих пор!

БМВ

01. 06.22
1 мин Чтение
Автор: Райан Джордж

Ни для кого не секрет, что шасси BMW E36 — отличная платформа для создания гоночного автомобиля, но оно не лишено некоторых конструктивных недостатков, таких как опоры стоек.

Ауди

26.05.22
10 мин Чтение
Автор: Натан Браун

Казалось бы, в вашем гараже всегда есть одна машина, которую вы любите, но она не отвечает вам взаимностью. Это 5 автомобилей, которые, как известно, доставляют много хлопот, но их все равно любят.

БМВ

17.05.22
4 мин Чтение
Автор: Антонио Альвендиа

Влюбленный в квадратные крылья, которые сделали E30 M3 иконой на автобанах, бывший владелец автомастерской Гилберт Даяо купил этот E30 M3 с заменой S50 в качестве незавершенного проекта у друга.

Еще статьи по теме

Как снять и установить рулевую рейку Fox Body 1979-1993 годов

детали

Создано Джудом Хорстманом

Дата создания: 18.05.2022

Последнее обновление: 27.05.2022

Следите за тем, как мы покажем вам, как снять и установить рейку и шестерню для Мустангов Fox Body 1979-1993 годов!

Показать больше Показать меньше

Просмотр этой установки и использование предоставленной информации регулируется условиями, изложенными здесь — Просмотр инструкций по установке LMR Отказ от ответственности .

Рейка и шестерня являются важным компонентом любого автомобиля. Если рейка и шестерня изношены или негерметичны, это повлияет на общую управляемость и безопасность автомобиля. Мы объясним шаги по снятию и установке реечной передачи для мустангов Fox Body 1979-1993 годов. Некоторые шаги и компоненты могут различаться в зависимости от года выпуска и модели.

Эта установка займет примерно 4-5 часов и обладает знаниями в области механики выше среднего.

Необходимые инструменты

Ассортимент инструментов (головки, гаечные ключи)
Дренажный поддон
Инструмент для удаления толкателя
Монтировка
Набор тряпок
Стойки или подъемник Jack & Jack
Маркировочный инструмент (ручка, маркер)
Резак для шлангов
Молот и смертельный удар
Измерительный инструмент
Резьбовой фиксатор и противозадирное средство

Перед тем, как начать, всякий раз, когда рейка и шестерня снимаются с автомобиля, необходимо осмотреть уплотнительные кольца и заменить тефлоновые шайбы на двух линиях, установленных в рейке.

Установка новой рулевой рейки
Установка нового насоса гидроусилителя руля
Промойте и прокачайте жидкость гидроусилителя руля

Ступеньки для снятия

Поддерживайте автомобиль как можно выше, если вы работаете с домкрата или с помощью подъемника

Найдите трубку и шланги охладителя рулевого управления с усилителем. Установите сливной поддон под шланги.

Сместите нажимной штифт, крепящий брызговик рамы к опоре сердечника. Очистите эту область, если это необходимо.

Ослабьте хомут, крепящий верхний шланг к трубке охладителя, и сдвиньте его назад. Это шланг, идущий к нижней части насоса гидроусилителя руля. Будьте готовы к тому, что жидкость вытечет.

Ослабьте хомут крепления нижнего шланга трубки охладителя и сдвиньте его назад.

Это обратный шланг низкого давления, идущий от рулевой рейки с гидроусилителем. Как и в случае с верхним шлангом, будьте готовы к тому, что жидкость вытечет.

Дайте жидкости стечь из обоих шлангов. Пока жидкость сливается, приступаем к снятию колес.

Выберите сторону водителя или пассажира и найдите шплинт на внешней рулевой тяге.

Ослабьте и снимите стопорную гайку 18 мм. Ударьте молотком по обращенной вперед стороне шпинделя до тех пор, пока не освободится внешняя рулевая тяга. Затем повторите эти шаги для другой стороны.

Найдите соединение рулевого вала с рейкой. Это прямо под стыком тряпки. При необходимости поверните рулевой вал, чтобы получить доступ к стяжному болту. Очистите область, а затем поместите контрольную метку.

Для автомобилей Fox Mustang 1990–1993 годов выпуска, оборудованных подушками безопасности, попросите друга держать руль, пока вы ослабляете стяжной болт, чтобы колесо не вращалось. Если колесо вращается бесконтрольно, это может привести к повреждению часовой пружины.

Ослабьте и снимите стяжной болт с 12-гранной головкой 7/16.

Используйте комбинацию торцевой головки на 15 мм на головке болта и накидного ключа на 18 мм на гайке, чтобы снять крепеж рулевой рейки.

Сдвиньте болты стойки по направлению к задней части автомобиля. Используйте монтировку и медленно снимите стойку с рукавов K-образного элемента.

При этом отделите вал от стойки. Выдвигайте стойку вперед, пока не найдете ключ на фитинге высокого давления. Это шланг, который занимает нижний порт. Ослабьте и снимите этот фитинг с помощью ключа подходящего размера. Верхний фитинг — это линия низкого давления, и его нужно просто ослабить, чтобы фитинг мог поворачиваться. (Вы можете полностью удалить его, если хотите.)

Теперь можно снять рулевую рейку с автомобиля.

Сняв стойку с автомобиля, используйте эту возможность, чтобы очистить окружающую территорию и оборудование, которое вы планируете использовать повторно, прежде чем устанавливать какие-либо новые компоненты.

На этом шаги по снятию рулевой рейки с гидроусилителем для автомобиля Fox Body Mustang завершены. Теперь мы продолжим шаги установки, описанные ниже.

Этапы установки

Очень важно промыть систему перед установкой новых компонентов. Будь то новый реечный насос или шланги. Обязательно посмотрите наше видео «Как промыть гидроусилитель руля».

После завершения установки настоятельно рекомендуется проверить центровку автомобиля, независимо от того, насколько точно вы установили внешние рулевые тяги. Более чем вероятно, что буксировочное устройство каким-то образом пострадало, что приведет к преждевременному износу шины, если его не отрегулировать.

Посмотрите полное видео по установке на нашем канале ниже

Как установить рулевую рейку с усилителем | Фокс Боди Мустанг (79-93)

Для начала поместите новую стойку на верстак. Чтобы центрировать новую рейку, используйте пару швеллерных замков или тисков для удержания входного вала. Но будьте осторожны, чтобы не повредить шлицы. Полностью поверните входной вал в одну сторону до упора.

Выберите что-нибудь в общей области, чтобы указать, на сколько оборотов вы вращаете вал (обычно ссылайтесь на инструмент, который вы используете). Вы захотите подсчитать количество оборотов, которое требуется, чтобы повернуть вал в другом направлении, пока он не остановится. Сократите количество оборотов вдвое, и это количество оборотов, на которое вы будете вращать вал в обратном направлении, чтобы он был отцентрован.

ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ КОНЦА 1985–1993 ГГ. Если стойка устанавливается в автомобиль с 1985 по 1993 год, поскольку в модельном ряду этого года использовались втулки, которые вы видите на фотографиях, их можно снять с помощью молотка и головки соответствующего размера.

Опустите контргайки на внутренних стяжках и нанесите на резьбу немного противозадирного состава.

Чтобы установить новые или уже существующие стяжки (если они еще в порядке), поместите старую стойку на верстак для справки. На старой стойке отверните контргайку от внешней поперечной рулевой тяги с помощью комбинации гаечных ключей. Подсчитайте количество оборотов, чтобы снять внешние рулевые тяги с внутренних рулевых тяг.

Технический совет: Если вы используете новые рулевые тяги, нанесите на них прозрачное покрытие, чтобы предотвратить поверхностную ржавчину и коррозию.

Если вы используете новые внешние рулевые тяги, установите пресс-масленки и затяните их с помощью подходящей головки.

Установите новую внешнюю рулевую тягу и поверните ее на такое же количество оборотов, что и старая рулевая тяга, или используйте для справки старую рейку.

Наденьте контргайку на внешнюю стяжку и с помощью комбинации ключей затяните гайку. Конечно, убедитесь, что шаровая шпилька направлена прямо вверх. Проделайте то же самое с другой внешней поперечной рулевой тягой.

Перед установкой новой стойки используйте эту возможность, чтобы очистить прилегающую территорию. Универсальное чистящее средство, обезжириватель, полотенца из микрофибры и щетка сделают свою работу. Снимите втулку стойки со стороны водителя, чтобы ее было легче установить в автомобиль. Идите вперед и снимите болт рулевой рейки со стороны водителя.

С силой ударьте по обеим сторонам втулки стойки, чтобы ослабить ее. Теперь вам нужно использовать выколотку и молоток и выбить втулку из К-образного элемента сзади.

Втулки, прилагаемые к новой рейке, изготовлены из полиуретана, который не изгибается, как заводские резиновые втулки, и его немного сложнее установить на втулки. Идем дальше и аккуратно выбиваем втулки со стороны пассажира новой стойки.

Установите одну из втулок на втулку так, чтобы фланец был обращен назад. Забейте эту втулку на место смертельным ударом, пока она не упрется в k-образный элемент.

Вставьте стойку на место и постукивайте по передней стороне, пока она не скользнет по втулке.

Установите переднюю втулку на рулевую рейку со стороны пассажира.

Совместите снятую втулку со стороны водителя в правильном положении и установите ее на место.

Чтобы оставить место для установки двух шлангов, переместите стойку вперед, пока у вас не будет достаточно места для установки этих шлангов, и затяните их подходящими гаечными ключами. Снимите заглушку с верхнего порта рулевой рейки. Этот порт предназначен для обратной линии, которая будет соединяться с нижним фитингом на трубке охладителя. Убедитесь, что на фитинге установлено уплотнительное кольцо и новая тефлоновая шайба.

Вверните фитинг вручную, убедившись, что резьба не перекручена.

При необходимости снимите заглушку с нижнего порта, чтобы было больше места для поворота ключа. С помощью соответствующего ключа затяните фитинг, пока шайба не сожмется.

Убедитесь, что на фитинге установлено уплотнительное кольцо и новая тефлоновая шайба. Установите линию подачи высокого давления в нижний порт рулевой рейки. Это линия, подсоединенная сбоку к насосу гидроусилителя руля. Вкрутите этот фитинг вручную и убедитесь, что он не имеет поперечной резьбы. С помощью соответствующего гаечного ключа затягивайте фитинг до тех пор, пока шайба не сожмется всякий раз, когда эти фитинги затянуты. Поворотная характеристика стандартная, поэтому не пытайтесь сильнее затягивать фитинг.

Перед установкой рейки на место нанесите немного противозадирного состава на входной вал рулевого механизма.

Из-за полиуретановых втулок вам, возможно, придется сильно ударить по стойке, чтобы установить ее полностью. При этом убедитесь, что рулевой вал снова установлен на первичный вал в той же ориентации, в которой он был снят.

Нанесите синий резьбовой герметик на стяжной болт и установите его на место. Затяните его до 25 фунт-футов.

Установите длинную рулевую рейку на болты, шайбы и гайки K-образного элемента. Гайки имеют спецификацию крутящего момента 35 фунт-футов.

Наденьте хомут на шланг от рулевой рейки и установите этот шланг на нижний штуцер на трубке охладителя.

Далее вы собираетесь установить наливной шланг, и он будет установлен между возвратным патрубком в нижней части насоса и верхним патрубком на трубке охладителя. Наденьте один из снятых ранее хомутов на шланг и сначала установите его на насос. Установите зажим на место и затяните его.

Протяните шланг к трубке охладителя и смоделируйте его, прежде чем разрезать. Определив длину, отрежьте шланг.

Наденьте другой ранее снятый хомут и наденьте шланг на верхний штуцер на трубке охладителя. Теперь вы можете затянуть оба зажима.

Новая стойка, которую мы используем, поставляется со встроенным фильтром и зажимами. Он устанавливается в обратный шланг, идущий от трубки охладителя к нижней части насоса. Стрелка направления на фильтре указывает направление движения жидкости, то есть от трубки охладителя к насосу.

Поднесите его к шлангу, чтобы определить, где нужно сделать надрез. Сделайте первый надрез и наденьте хомут на шланг.

Установите шланг на одну сторону фильтра и установите зажим на место. Проделайте то же самое с другой стороной фильтра.

Очистите область внутри шпинделя, где будет соприкасаться шаровой палец. Нанесите на эту область тонкий слой противозадирного средства. Снова установите внешнюю рулевую тягу в шпиндель и наверните гайку.

Если вы используете корончатую гайку заводского типа, то требуемый крутящий момент составляет 41 фунт-фут плюс небольшое вращение, необходимое для совмещения окна на гайке с отверстием в шаровом стержне. Установите шплинт и загните штифты, чтобы зафиксировать его. Сделайте то же самое для другой стороны.

Техническое примечание: Новые рулевые тяги обычно поставляются предварительно смазанными, но если это не так, закачивайте немного смазки в фитинг до тех пор, пока пыльник не начнет набухать.

На этом этапе вы можете посмотреть процедуру обескровливания на нашем канале. После завершения установите колеса и гайки на место, поставьте автомобиль на землю и затяните гайки до заводских характеристик. Вы захотите проверить выравнивание автомобиля как можно скорее, так как схождение, скорее всего, было повреждено.

Итак, все, мы надеемся, что эта статья помогла вам лучше понять, как снять и установить рулевую рейку с гидроусилителем на вашем 1979-1993 Фокс Боди Мустанг.

Как всегда, не забудьте сохранить его здесь с настоящими энтузиастами Mustang на LMR.com.

Детали рулевого управления Fox Body Mustang 1979-1993 гг.

Найдите рейку и шестерни, шланги, резервуары и другие детали рулевого управления Mustang 1979–93 годов в Late Model Resto. Найдите все, что вам нужно для восстановления системы рулевого управления с усилителем или перехода на ручное управление, включая комплекты реечной передачи, насосы и рулевые валы. Изношенные детали рулевого управления могут затруднить управление вашим пони, что может привести к… подробнее

О видео
Как снять рулевую рейку с усилителем | Fox Body Mustang (79-93)
Посетите наш канал на YouTube, где вы найдете еще больше технических советов, видео по установке, инструкции и многое другое. Лучшее место для всего, что связано с Мустангом!
Опубликовано 11 апреля 2022 г.
Мы покажем вам, как снять рулевую рейку с гидроусилителем на вашем Мустанге Fox с кузовом!
Замена рулевой рейки с гидроусилителем — большая задача. С некоторыми необходимыми ручными инструментами и помощью Landan с LMR вы будете знать, как снять рулевую рейку с гидроусилителем на вашем 1979-1993 Фокс Кузов Мустанг!
*Shop*
79-93 Fox Body Mustang Рулевая рейка с гидроусилителем:
https://lmr.

Разное