Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как прозвонить обмотку генератора ваз 2110

Генератор является источником, который отвечает за подзарядку аккумулятора во время движения. Если генератор неправильно либо нестабильно работает, то аккумуляторная батарея слишком быстро разряжается и требует постоянной подзарядки от электрической сети. Так как проверить генератор можно и в домашних условиях, то при проблеме быстрой разрядки аккумулятора необязательно ехать на СТО для проведения диагностики.

При подозрении в нарушении работы генератора владелец авто первым делом стремится выявить поломку самостоятельно. Существует несколько способов проверки, которые предполагают измерение как на снятом, так и на недемонтированном устройстве. Проверка в обоих случаях будет достоверной. Помимо того, что нужно знать, как проверить генератор, необходимо выяснить причины, по которым он может выйти из строя. Хоть генератор и является достаточно надёжным устройством, но неправильная или небрежная эксплуатация автомобиля может вывести его преждевременно из строя.

По какой причине генератор может выйти из строя

Так как признак неисправности генератора практически всегда одинаков, то сразу выявить причины, по которым он вышел из строя, без специального оборудования невозможно. Существует 4 основных поломки, из-за которых генератор может потерять работоспособность.

  1. Заклинивание подшипников. Во время эксплуатации машины в генераторе происходит постоянное движение элементов, которое приводит к исчезновению смазки и дальнейшему подклиниванию либо полному заклиниванию запчастей. Так как подшипники имеют большую плотность, то в первую очередь в основном рвётся ремень, который отвечает за их вращение. Если ремень порвался, то стоит задуматься о замене либо переборке генератора.
  2. Прогорание обмотки. Сгоревшая обмотка может возникать по разным причинам. Наиболее распространённой является попадание химикатов и соли, которыми посыпают зимой дороги. После того, как проводка перегорела или просто потеряла свою целостность, прекращается генерация тока.
  3. Износ либо заедание щёток. Проблемы в щёточном узле возникают из-за того, что износились графитовые стержни. Это достаточно частая проблема, так как многие автолюбители забывают своевременно заменять щётки.
  4. Поломка реле регулятора. Данная деталь предупреждает перезарядку аккумуляторной батареи и приводит напряжение в заданные параметры.

Так как проверить генератор на машине не всегда бывает удобно в полевых условиях, то стоит заранее проводить плановое обслуживание и не пренебрегать симптомами скорого выхода из строя.

Особенности проверки

Нужно знать, как проверить работу генератора на автомобиле правильно, иначе можно столкнуться с тем, что исправная деталь будет полностью выведена из строя. Соблюдая всего несколько простых правил, можно избежать непредвиденной поломки.

  1. Проверка должна осуществляться при помощи мультиметра.
  2. При диагностике состояния вентилей ток должен иметь напряжение не выше 12 В.
  3. При необходимости замены проводки нужно подобрать провода идентичного сечения с исходными.
  4. Прежде, чем приступить к проверке генератора, нужно убедиться в правильности подключения всех креплений и в качестве натяжения ремня (читайте подробнее о натяжном ролике ремня генератора). При необходимости соединения доводятся до работоспособного состояния, а ремень подтягивается либо ослабляется.

Главным условием, при котором возможна проверка генератора в домашних условиях, является сохранение его работоспособного состояния. Если прибор находится в разобранном состоянии либо получил повреждения, которые мешают ему функционировать, то диагностика не позволит выяснить пригодность аппарата для дальнейшей работы.

Также советуем прочитать статью нашего эксперта, в которой рассказывается о том, как снять генератор на Приоре.

Возможно, вас также заинтересует статья нашего специалиста, посвящённая тому, как снять генератор на ВАЗ-2114.

Рекомендуем дополнительно прочитать статью нашего эксперта, в которой он рассказывает о том, как ремонтировать генератор ВАЗ-2106.

Существует список действий, которые категорически нельзя выполнять при проверке:

  • проверка работоспособности не должна выполняться при помощи короткого замыкания или другими словами «на искру»;
  • соединять клеммы разных конфигураций между собой, а также подключать клемму 30 или В+ к массе;
  • диагностика и работа генератора не должна начинаться без подключения потребителей. Особенно важно соблюдать этот пункт при отсоединённой аккумуляторной батарее;

Как проверить генератор на работоспособность в домашних условиях

Существует два основных метода проверки. Один из них, хоть и очень старый, но достоверно позволяет понять работоспособность прибора. Второй работает более тонко и способен реагировать на мелкие недостатки системы. При помощи второго метода можно выявить малейшие отклонения в работе каждого элемента.

Как проверить генератор на машине, не снимая и не имея нужного инструмента

Существует древний способ выявления неисправности генератора. Он очень прост, но результат может состоять только из двух пунктов:

  • работает исправно;
  • есть сбои в работе.

Так как проверить генератор автомобиля в домашних условиях этим способом может каждый желающий, то его популярность вполне оправдана. Необходимо запустить мотор и включить ближний свет. С рабочего движка нужно снять минусовую клемму. Если фары горят ровно, а такт двигателя не сбился, то генератор работает исправно. При неуверенной работе ДВС или изменении яркости фар необходимо выполнить более глубокую диагностику, так как аппарат находится в неисправном состоянии.

Как проверить генератор мультиметром

Измерение спецприбором позволит выявить даже небольшой сбой. Существует ряд показателей, которые считаются оптимальными для всех видов машин. Аккумулятор без нагрузки имеет напряжение в пределах 12,5 — 12,7 В. Так как при запуске мотора на аккумулятор накладывается нагрузка, то нормальными показателями являются 13,8 — 14,8 В.

После получения максимальной нагрузки показатель напряжения должен снизиться до отметки 13,8. Если этого не произошло или напряжение опустилось ещё ниже, то потребуется проверка генератора.

Так как прозвонить генератор правильно могут не все автолюбители, то при выявлении неисправности, но при отсутствии возможности провести диагностику самостоятельно, лучше обратиться в сервисный центр. Опытные мастера смогут подсказать причины возникновения поломки и объяснят, почему не получилось выполнить исследование самостоятельно.

Неисправностей у статора генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть как минимум две. Это «обрыв» в его обмотках и короткое замыкание обмоток на «массу». Признаком неисправности генератора служит исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после пуска двигателя на гаснет лампа разряда аккумуляторной батарей на щитке приборов, стрелка вольтметра стремится к красной зоне. Если измерить напряжение на выводах АКБ при работающем двигателе, то оно окажется ниже требуемых от генератора 37.3701 13.6 В. В ряде случаев при наличии короткого замыкания обмоток статора генератор издает характерный вой.

— Мультиметр, автотестер или иной аналогичный прибор с режимом омметра

— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— Снимаем генератор с двигателя автомобиля

— Разбираем генератор и извлекаем статор

— Очищаем статор от грязи

Проверка статора генератора 37. 3701

Проверяем на наличие «обрыва»

Прижимаем щупы мультиметра в режиме омметра к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если присутствует «обрыв» в обмотках статора, то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем таким образом поочередно все три вывода.

проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применяем контрольную лампу, то подаем минус от минуса АКБ на один из выводов обмотки статора (при помощи изолированного провода), а плюс через контрольную лампу на другой вывод. Лампа загорелась – все в норме, нет – «обрыв». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

Проверяем на наличие короткого замыкания

Прижимаем минусовой щуп мультиметра в режиме омметра к статору, а плюсовой к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.

проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проведении проверки статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус от вывода АКБ на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки. Лампа загорелась – присутствует короткое замыкание, нет – все в норме. Повторяем процедуру для каждого вывода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме воя генератора) могут появиться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается намного реже чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить именно их, а затем приниматься за проверку статора.

Еще пять статей на сайте по электрооборудованию автомобилей ВАЗ

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Итак, проверка включает несколько этапов:

  • Осмотр реле-регулятора.
  • Проверка диодного моста.
  • Проверка статора.
  • Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост


Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов Проверяем положительные диоды Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.


Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Диодный мост Ваз 2110 — проверка и замена пошаговая инструкция

Диодный мост генератора на автомобилях Ваз 2110 очень часто выходит из строя. О его неисправности может сказать нагрев быстрый и сильный нагрев генератора автомобиля.

Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, почему греется генератор на автомобилях ВАЗ, на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том, как его проверить и заменить в домашних условиях.

О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.

Содержание

  1. Какие функции выполняет диодный мост Ваз 2110
  2. Как проверить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция
  3. Как проверить диодный мост Ваз 2110 с помощью мультометра
  4. Как проверить диодный мост Ваз 2110 при помощи лампочки
  5. Как заменить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция
  6. Видео: Замена диодного моста генератора Ваз своими руками

Какие функции выполняет диодный мост Ваз 2110

При включении генератора в работу, он производит постоянный ток. Но чтобы питать всех потребителей в автомобиле и подзаряжать аккумуляторную батарею, требуется переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции по преобразованию постоянного тока в переменный. Это устройство также называется выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь различную конструкцию. Однако автомобили преимущественно комплектуются трехфазными выпрямителями. Это обусловлено важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  1. На выходе создается наиболее пульсирующее напряжение;
  2. Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  3. Их конструкция позволяет дополнительно использовать конденсатор — фильтр для тока.
Схема диодного моста Ваз 2110

Как проверить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Лично я знаю несколько способов проверки диодного моста Ваз 2110. С помощью:

  1. тестера
  2. лампы

Ниже я опишу каждый способ детально, чтобы у вас была возможность самостоятельной проверки. Не обязательно обращаться в сервис, достаточно наличия мультиметра и умения им пользоваться. Все остальные мы опишем ниже.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 с помощью мультометра
  1. Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и установить звуковую индикацию.
  2. Далее щупы измерительного устройства подключаются к каждому выводу диода. Отрицательный вывод – «минус» соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а положительный вывод соединяется с металлической жилой, выполненной в виде луженого оголенного провода, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  3. Чтобы проверить каждый диод, нужно вначале одним щупом коснуться жилы или центральной пластины, а другим щупом – противоположного вывода диода. После этого щупы необходимо поменять местами. При исправности диода, мультиметр будет выдавать звуковые сигналы только когда щупы находятся в определенном положении. Проверка диодного моста Ваз 2110 мультометром измеряем сопротивление
  4. Если же тестер пищит при всех вариантах подключения, это указывает на то, что диод пробит. Если звуковые сигналы вообще отсутствуют, значит имеет место обрыв диода. Звуковые сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Как проверить диодный мост Ваз 2110 при помощи лампочки

Еще один способ проверки диодного моста Ваз 2110 при помощи лампочки без демонтажа блока. Для этого:

  1.  Снимите защитный кожух генератора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 1
  2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1. .5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.
  3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 2

     

  4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания. Как проверить диодный мост генератора Ваз 2110 при помощи лампочки шаг 3
  5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Как заменить диодный мост Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Замена диодного моста ВАЗ 2110 происходит в следующем порядке:

  1. Сперва снимите генератор с автомобиля  и затем от щёлкните по бокам фиксаторы которые крышку крепят к генератору и её снимите, а как только она будет снята и отложена в сторонку, приступайте к снятию. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 1
  2. В начале отвёрткой или гаечным ключом (У всех по разному крепится регулятор напряжения), выкрутите либо винты, либо болты крепления регулятора  и потянув за него. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 2
  3. Снимите, отсоединив при этом ещё от регулятора разъём провода  следом накидным ключом или головкой отверните три болта, которые крепят провода к диодному мосту и ещё один болт выкрутите, крепящий сам диодный мост и сняв провода.
  4. Откинув их в сторонку, отверните крестовой отвёрткой винт который конденсатор крепит  и снимите диодный мост и конденсатор с генератора автомобиля. Замена диодного моста Ваз 2110 шаг 4
  5. Установка диодного моста осуществляется в обратном порядке снятию, вся операция проводится легко и быстро, главное собрать правильно всё не забудьте и обязательно с видео-роликом который в конце расположен ознакомьтесь.

Видео: Замена диодного моста генератора Ваз своими руками

Возможно вас заинтересует:

Проверка диодного моста генератора ВАЗ 2108, 2109 без снятия

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099  предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный ток.

Его неисправность (короткое замыкание, обрыв, «пробой» диодов) является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им этого самого тока необходимого для зарядки аккумулятора и работы потребителей в бортовой сети автомобиля.

Признаки неисправности диодного моста

— Напряжение, выдаваемое генератором и измеряемое на выводах АКБ при работающем двигателе меньше 13.6 В.

— Контрольная лампа разряда АКБ в щитке приборов на панели не гаснет после пуска двигателя. Стрелка вольтметра находится в красной зоне или на ее границе или дергается.

— Контрольная лампа разряда АКБ не загорается при повороте ключа в замке зажигания и не горит при работающем двигателе.
Все остальные приборы и лампы функционируют нормально. Стрелка вольтметра находится либо в красной зоне, либо на ее границе.

Следует отметить, что часто аналогичные признаки возникают при неисправности регулятора напряжения генератора. Поэтому перед проведением проверки стоит убедиться в его исправности.

Что нужно знать перед проверкой?

В диодном мосту три положительных диода, три отрицательных и три дополнительных. Диод должен пропускать электрический ток только в одном направлении и никак в другом (от этого мы будем отталкиваться при проведении проверки диодного моста). Неисправный диод (вентиль) либо вообще не пропускает ток – обрыв, либо пропускает в обеих направлениях – диод «пробит».

Необходимые для проверки инструменты

— Мультиметр (тестер, автотестер…) с режимом омметра

— Если нет мультиметра, контрольная лампа 1-5 Вт 12 В и пара длинных изолированных проводов

Проверка диодного моста генератора 37.

3701, не снимая его с двигателя при помощи мультиметра или контрольной лампы

Предварительно отсоединяем все провода от генератора и регулятора напряжения.

1. Вначале проверяем весь диодный мост на наличие короткого замыкания.

Вариант первый (мультиметром)

Прижимаем положительный вывод мультиметра в режиме омметра к выводу 30 генератора, а отрицательный вывод к его корпусу. При исправном диодном мосту сопротивление стремится к бесконечности.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс по проводу, через контрольную лампу, на вывод 30 генератора, а минус на его корпус. Если лампа загорелась, диодный мост неисправен, если нет, то все в порядке.

Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 при помощи контрольной лампы на наличие короткого замыкания

Следует отметить, что аналогичные симптомы бывают при замыкании обмотки статора на массу.

2. Проверка положительных диодов на «пробой».

Вариант первый (мультиметром)

Положительный щуп мультиметра в режиме омметра прижимаем к выводу 30 генератора. Отрицательный к одному из болтов крепления диодного моста. Если диоды исправны, сопротивление стремится к бесконечности.

Проверка «положительных» диодов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой)

Подаем плюс от АКБ через контрольную лампу на вывод 30 генератора. Минус с АКБ пускаем на один из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорелась, «пробит» один или несколько положительных диодов.

Проверка «положительных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на короткое замыкание — «пробой» при помощи контрольной лампы
3. Проверка отрицательных диодов.

Вариант первый (мультиметром).

Соединяем положительный щуп мультиметра с одним из болтов крепления диодного моста. Отрицательный прижимаем к корпусу генератора. Сопротивление стремится к бесконечности – диодный мост исправен.

Проверка «отрицательных» диодов генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 на наличие короткого замыкания — «пробой» при помощи мультиметра

Вариант второй (контрольной лампой).

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с одним из болтов крепления диодного моста. Минус от АКБ подаем на корпус генератора. Лампочка загорелась – отрицательные диоды неисправны, нет – все в порядке.

4. Проверка дополнительных диодов.

Вариант первый.

Прижимаем положительный щуп мультиметра в режиме омметра к выводу 61 генератора. Отрицательный прижимаем к одному из болтов крепления диодного моста. Сопротивление стремится к бесконечности – дополнительные диоды исправны.

Проверка дополнительных диодов генератора, без снятия его с двигателя, мультиметром

Вариант второй.

Соединяем плюс АКБ через контрольную лампу с выводом 61 генератора. Минус от АКБ подаем к одному из болтов крепления диодного моста. Лампочка загорелась – дополнительные диоды неисправны, нет – все в порядке.

Проверка дополнительных диодов генератора без снятия его с двигателя при помощи контрольной лампы

Примечания и дополнения

— Более подробная проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 проводится на специальном стенде и при помощи осоциллографа.

— Если есть необходимость более конкретно выяснить причину неисправности диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099, то необходимо снять генератор с двигателя, разобрать его и проверить каждый из диодов. См. статью на сайте: «Проверка диодного моста генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 (на снятом с двигателя генераторе)».

Еще статьи на сайте по электрооборудованию автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как снять (заменить) генератор автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099?

— Аккумуляторные батареи автомобилей ВАЗ

— Контрольная лампа разряда АКБ горит после пуска двигателя

— «Воет» генератор, причины

— Датчик света заднего хода ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Как проверить конденсатор генератора?

Подписывайтесь на нас!

Проверка диодного моста мультиметром, не снимая генератора

Лишь немногие водители знают, как производится проверка диодного моста мультиметром, а эти знания могут быть очень полезными. Данный элемент играет важную роль в работе генератора, и из-за него аккумулятор заряжается корректно. Часто, если возникает какая-нибудь поломка, водители сразу везут свое авто на СТО. Но часто достаточно просто произвести проверку диодного моста мультиметром, после чего можно будет решить проблему самостоятельно, оставив у себя деньги, которые бы пришлось заплатить за ремонт. Давайте же подробно разберемся, что это за элемент генератора и для чего он нужен вообще.

Что такое диодный мост? Его принцип работы

Это устройство в зарядном элементе играет роль выпрямителя. Для преобразования тока в генераторе устанавливается от 4 до 6 диодов, и все они объединяются в единую цепь, именуемую диодным мостом. Он же находится непосредственно в самом генераторе.

Принцип работы этого элемента прост: он пропускает вырабатываемый генератором ток к аккумулятору и не пропускает его в обратном направлении — от аккумулятора к генератору. В данном случае в одном направлении создается сопротивление определенной величины, а в обратном направлении сопротивление стремится к бесконечности. Если возникнет какая-либо неисправность с мостом, то электроника автомобиля даст сбой. Вернее, даст сбой аккумулятор, а без него автомобиль банально не заведется, так как сам стартер получает питание от аккумулятора.

Из-за чего перегорает диодный мост?

Проверка диодного моста генератора мультиметром предполагает в том числе и выяснение причин, почему диодный мост выходит из строя. Наиболее распространенная причина — накапливание воды внутри. Часто после мойки машины или езде по лужам мост может перегорать.

Вторая причина — переполюсовка на клеммах аккумулятора. Это случается при неумелом прикуривании или при подключении зарядного устройства к аккумулятору. Конечно, могут быть и более сложные причины перегорания моста, однако чаще всего это случается по одной из этих двух причин. Поэтому старайтесь избегать езды по глубоким лужам и заряжайте аккумулятор правильно.

Как сказывается сгоревший диодный мост?

Если возникают какие-либо проблемы с аккумулятором, то в первую очередь стоит произвести проверку диодного моста мультиметром. Аккумулятор напрямую связан с этим мостом. При его поломке возможны 2 варианта: ток вообще не идет к аккумулятору либо идет, но очень высокий. Это может привести к вскипанию электролита.

Поэтому при возникновении проблемы с мостом решать ее необходимо очень быстро. В противном случае придется покупать новый аккумулятор, а он недешевый. Поэтому лучше иметь представление о том, как производится проверка диодного моста мультиметром на 2110 и других моделях марки ВАЗ. Как минимум есть 2 способа проверки: при помощи мультиметра или обычной лампочки. Рассмотрим оба способа.

Проверка лампочкой

Первое — извлекаем диодный мост из генератора. Впрочем, в случае с лампочкой без этого можно обойтись. Берем мост в собранном виде и дотрагиваемся им до аккумуляторной клеммы. Обязательно следите, чтобы контакт был постоянным и прочным. Теперь берем лампочку и ее контактом (плюсом) прикасаемся к плюсу аккумулятора.

Теперь поочередно прикасаемся к другим контактом лампы к контактам диодов, затем к контактам подключения обмотки стартера. Если лампочка будет гореть, то это значит, что мост «пробит» и, следовательно, он нерабочий. Теперь, если этапами подключать цепь через один диод, то можно выявить неисправный элемент и заменить его на новый.

Если есть необходимость проверить мост на разрыв цепи, то минус моста «кидаем» на плюс аккумулятора. Затем подключаем лампу плюсом к плюсу батареи. Теперь свободный контакт лампы подключаем к элементам, как описано выше. Лампа в этом случае должна гореть. Если она вообще не горит или горит тусклым светом, то обрыв в цепи диодов имеет место.

Проверка диодного моста мультиметром

Как и в предыдущем способе проверки с лампочкой, в данном случае также необходимо снимать мост с генератора. При проверке диодного моста мультиметром каждый диод проверяется отдельно. Для начала необходимо включить мультиметр в режим «Прозвон», но если такого режима нет, то просто установите сопротивление 1 кОм. В этом режиме при замыкании двух контактов он будет звонить.

Мост делится на две части: вспомогательные и силовые диоды. Проверка диодного моста мультиметром ВАЗ-2114 и других марок производится одинаково для обоих частей. Принцип следующий: работающий диод в направлении аккумулятора будет показывает сопротивление, равное нескольким сотням Ом, в обратном направлении сопротивление будет стремиться к бесконечности.

Подключаем щупы мультиметра к каждому контакту диодов. И если прибор будет показывать значение, которое отличается от значения после смены щупов местами, то это говорит о том, что диод сгорел. Эту операцию необходимо проводить для каждого диода.

Если сопротивление очень низкое

Второй вариант при проверке мультиметром диодного моста генератора ВАЗ-2109 и других моделей предполагает показ нулевых значений. Это говорит о том, что в цепи есть обрыв. Если показания будут близки к нулевым значениям (очень низкое сопротивление), то это значит, что диод пробит. Мультиметр как проверочный прибор позволяет точно указать, какой именно диод вышел из строя, и определить характер поломки. При использовании лампочки все приблизительно так же, однако при слабом зарядочном токе уловить корректную работу сложнее. Поэтому использование мультиметра рекомендуется, но если его нет, то можно попробовать найти неисправность с помощью обычной лампочки.

Впрочем, единственным плюсом проверки лампочкой является тот факт, что снимать диодный мост с генератора необязательно. Но без снятия генератора невозможна проверка диодного моста мультиметром. Не снимая генератора, нельзя это осуществить. Там приходится работать с отдельными частями, но это дает более точный результат.

При обнаружении нерабочего диода его заменяют на новый. Сделать это легко с помощью паяльника. Сам же диод стоит копейки и продается в любых магазинах автозапчастей. Его замена также не представляет собой ничего сложного, и ее можно произвести самостоятельно.

Заключение

Ничего сложного в этой процедуре нет. Если вы более-менее знакомы с электроникой и знаете, как пользоваться мультиметром, то проверить и заменить неисправные диоды вы сможете самостоятельно. За этим не нужно обращаться в СТО, где потребуют деньги за проверку и тем более за ремонт.

Все элементы, которые необходимы для ремонта диодного моста, доступны в продаже. Да и сам диодный мост вообще недорогой, вот только могут быть проблемы с поиском моста для определенной редкой модели генератора.

Напоследок: если что-то не так с аккумулятором, то вам очень повезет, если причина окажется именно в диодном мосте. Это, можно сказать, расходник, который приходится время от времени менять. Но главное здесь — вовремя выявить неисправность, пока не успел пострадать сам аккумулятор.

Как прозвонить обмотку генератора

Главная » Блог » Как прозвонить обмотку генератора


Как проверить генератор мультиметром

Что делать, если в доме нет света? Помочь в решении проблемы может генератор тока. Но если выйдет из строя и это оборудование, определить неисправность поможет проверка генератора мультиметром. Независимо от вида и марки, с помощью этого прибора, узнав причину неисправности, можно провести несложный ремонт самостоятельно.

Разновидностей генераторов достаточно много, от больших и мощных промышленных до небольших автомобильных приборов. Но алгоритм проверки с помощью тестера одинаковый для любого генератора.

Какие узлы и детали проверяют с помощью мультиметра

Данная операция предусматривает диагностику электрической части, при этом проводится проверка следующих деталей:

  • выполняются замеры напряжения на выходе из генератора;
  • проверяется обмотка возбуждения ротора на отсутствие разрыва цепи, короткого замыкания на корпус;
  • проверка обмоток статора на пробой и обрыв цепи;
  • проводят обнаружение неисправностей диодного моста, конденсатора;
  • выявляются неисправности регулятора напряжения и щеток;

Выполнение каждой перечисленной операции требует специального знания и умения для проведения измерений, поэтому следует рассмотреть каждую проверку подробнее.

Измерение уровня выходного напряжения

Для каждого отдельного агрегата это значение будет разным. Разберем подробнее проверку автомобильного генератора. Выставляем на шкале мультиметра режим замера напряжения. Сначала необходимо проверить напряжение на выключенном двигателе Для этого замеряем значении вольтажа на клеммах аккумулятора. Красный щуп подключаем к плюсовой клемме, черный закрепляем на минус. Заряженный исправный АКБ выдаст значение до 12,8 В. Производим запуск двигателя. Затем проводим измерение. Теперь это значение должно быть не более 14,8В, но и не менее 13, 5 В. Если уровень напряжения выше или ниже, генератор неисправен.

Проверяем обмотку ротора

Для выполнения этой операции, необходимо демонтировать и разобрать агрегат. Выполняя самостоятельную проверку, не забудьте выставить прибор в режим измерения сопротивления цепи. Дополнительно выставляется значение величины не выше 200 Ом. Эти регламентные работы проводят в 2 этапа:

  1. Замер значения сопротивления обмоток ротора. Для этого щупы присоединяем на кольца подвижной части двигателя, определяем значение. Это даст возможность определить вероятность порыва цепи обмотки при значении выше 5 Ом. Если прибор показал меньше 1,9 Ом – произошло витковое замыкание. Наиболее часто цепь рвется в местах соединения вывода роторной обмотки к кольцу. Определить дефект можно, пошевелив щупом проволоку в местах пайки, а также при обнаружении потемневшей и осыпавшейся изоляции проводов. При обрыве и КЗ (коротком замыкании), провода сильно нагреваются, поэтому поломку можно выявить визуальным контролем.
  2. Выполняется прозвонка цепи для обнаружения короткого замыкания на корпус. Ротор генератора располагаем удобно для работы. Затем один щуп подносим к валу ротора, второй крепим на любое кольцо. При исправной обмотке, показание сопротивления будет зашкаливать. Если будет показывать малое сопротивление – эту деталь следует отдать на перемотку. При перемотке ротора важно выдержать идеальную балансировку.

Проверка обмоток статора

Проверка статора начинается с визуального осмотра. Обращаем внимание на внешние повреждения корпуса и изоляции, места прожигания проводов при КЗ.

Несправный узел следует отдать в перемотку или заменить его. При внешней целостности проводов, начинаем исследовать с помощью тестера.

Совет! Перед началом работ следует убедиться в отключении агрегата от сети, отсутствие контакта выводов обмоток статора.

Выполняя работу по проверке нормального состояния узла, убеждаемся:

  • В целостности цепи обмоток. Для этого выставляем прибор в режим замера сопротивления. Щупы закрепляем на первую пару выводов, затем проверяем 1-ю обмотку и 3-ю, 3-й и 2-й выводы. Если при обрыве стрелка аналогового прибора уйдет за шкалу, следует провести перемотку обмоток.
  • В отсутствии межвиткового КЗ и на корпус. Для этого, один из наконечников подсоединяем к выводу, второй — к корпусу. Если обмотки замкнуты – на шкале будет меньшее значение сопротивления, чем на исправных.

Выявление неисправностей регулятора напряжения

Снимаем и отсоединяем провода от детали. Проводим осмотр состояния щеток. Они не должны иметь значительные дефекты и сколы. В направляющих каналах щеткодержателя, щетки генератора должны перемещаться свободно. При выступлении их за кромку меньше 5 мм, регулятор генератора следует поменять.

Проверка производится с помощью аккумуляторов и 12-ти вольтовой лампочки. Напряжение второго источника питания должно быть не менее 15 В., поэтому к автомобильному аккумулятору последовательно подключаем батарейки и доводим значение до нужного. Плюс от 1-го источника питания крепим к выходному контакту, минус закрепляем на массу.

Лампочка устанавливается между щеток. При подключении источника в 16 В. она не должна гореть. При более слабом аккумуляторе она горит. При нарушении правильного горения, регулятор следует заменить.

Проверка диодного моста и конденсатора

Задача этого узла в предотвращении прохождения электричества к генератору. Он должен направлять его от генератора к потребителю. При этом всякое отклонение является неисправностью диодного моста. Для проверки демонтируем его и распаиваем выводы на генераторе. Выставляем прибор на «прозвон».

Для проверки силового диода черный щуп подносим к пластине моста, красный крепим на выход. При показании мультиметра 400-800 Ом – диод исправен, другие цифры требуют замены диода или моста.

При проверке вспомогательного диода, операция выполняется аналогично. Но при перемене щупов местами, прибор должен показать значение сопротивления стремящегося к бесконечности.

Для обнаружения неисправного конденсатора, можно проверить его «дедовским методом». Для этого, нужно подать на него напряжение на короткое время. Он должен зарядиться. При замыкании его контактов, между ними должна пробить искра. Это значит, что конденсатор исправен.

При проверке полярного конденсатора, нужно убрать оставшийся заряд. Затем, на шкале выставляем замер сопротивления. Контакты должны крепиться, соблюдая полярность. При замере исправной детали, сопротивление постепенно растет. В противном случае, когда на экране будет 0, ее следует заменить.

Если тестируется неполярный конденсатор, на шкале значений выставляется МОм. Щупы располагаем на контактах независимо от полярности. Затем, нужно замерить значение сопротивления. Если на экране цифра меньше 2 Ом – это неисправная деталь.

В заключение, необходимо напомнить, что все измерения при проверке работоспособности генератора с помощью мультиметра, проводятся измерением значения сопротивления электрического тока. Только для измерения напряжения на выходе генератора, прибор настраивают для измерения этой величины. Провести проверку генератора мультиметром может любой новичок. Нужно только работать с полной ответственностью и следовать инструкциям.

Как Проверить Обмотку Генератора На Межвитковое Замыкание

Проверка обмотки возбуждения на межвитковое замыкание

Межвитковое замыкание вызывает увеличение силы тока воз­буждения. Из-за перегрева обмотки разрушается изоляция и еще большее число витков замыкают между собой. Увеличение тока возбуждения может повлечь выход из строя регулятора напряжения. Эту неисправность определяют сравнением измерен­ного сопротивления обмотки возбуждения с техническими усло­виями. Если сопротивление обмотки уменьшилось, то ее перема­тывают или заменяют.

Межвитковое замыкание в катушке обмотки возбуждения определяют измерением сопротивления катушки возбуждения при помощи омметра, имеющегося на стендах Э211, 532-2М, 532-М и др., отдельного переносного омметра (см. рис. 14, в), или по показаниям амперметра и вольтметра при питании обмотки от аккумуляторной батареи (см. рис. 14, г). Плавкий предохранитель защищает амперметр и батарею при случайном коротком замы­кании цепи. К контактным кольцам ротора подключают щупы и делением величины измеренного напряжения на силу тока опре­деляют сопротивление и сравнивают его с техническими усло­виями (см. табл. 2).

Рис. 14. Проверка обмотки возбуждения:

а—на обрыв; б—на замыкание с валом и полюсом; в — омметром на обрыв и меж­витковое замыкание; г — — подключение приборов для определения сопротивления.

Проверка обмотки статора на обрыв.Проверка обмотки ста тора на обрыв производится при помощи контрольной лампы или омметра. Лампу и источник питания поочередно подключают к концам двух фаз по cxeме рис. 15, а. При обрыве в одной из кату­шек лампа гореть не будет. Омметр, подключенный к этой фазе, покажет «бесконечность При подключении к двум другим фазам он покажет сопротивление этих двух фаз.

Межвитковое замыкание в обмотке генератора. Как обнаружить.Совет автоэлектрика.

Если канал приносит Вам реальную пользу, тогда поддержите проект! Сумма не имеет значения! КАРТА (СБЕРБАНК)…

Межвитковое замыкание в статарной обмотке генератора.

Если канал приносит Вам реальную пользу, тогда поддержите проект! Сумма не имеет значения! КАРТА (СБЕРБАНК)…

Проверка обмотки статора на замыкание с сердечником. При такой неисправности значительно снижается мощность генератора или генератор не работает, увеличивается его нагрев. Аккумуля­торная батарея не заряжается. Проверка производится контроль­ной лампой напряжение 220 В. Лампу подключают к сердечнику и любому выводу обмотки по схеме рис. 15, б. При наличии замы­кания лампа будет гореть.

Проверка обмотки статора на межвитковое замыкание.Меж­витковое замыкание в катушках обмотки статора определяется измерением сопротивления катушек фаз отдельным омметром (см. рис. 15, в), на стендах Э211, 532-2М, 532-М и других, или по схеме, приведенной на рис. 15, г. Если сопротивление двух обмо­ток (замеренное или подсчитанное) меньше указанного в табл. 2, то обмотка статора имеет межвитковое замыкание. Эту неис­правность можно обнаружить, используя нулевую точку обмотки статора. Для этого необходимо замерить или подсчитать сопро­тивление каждой фазы в отдельности и, сравнивая сопротивле­ния

Рис. 15. Проверка обмотки статора:

а — на обрыв; б — на замыкание с сердечником; в — на межвитковое замыкание и обрыв

омметром; г — подключение приборов для определения сопротивления обмотки статора

всех трех фаз, определить, какая из них имеет межвитковое замыкание. Обмотка фазы, имеющая межвитковое замыкание, будет иметь меньшее сопротивление, чем другие. Дефектную обмотку заменяют.

Исправность обмоток статора можно проверить на контрольно-испытательных стендах на симметричность фаз. При этой про­верке замеряется переменное напряжение между фазами обмотки статора до выпрямительного блока при одинаковой (постоянной) частоте вращения ротора генератора. Если напряжение, наводи­мое (индуктируемое) в обмотках статора, неодинаковое, то это указывает на неисправность обмотки статора.

Для измерения напряжения двух фаз проводами вольтметра стенда через окна крышки генератора поочередно касаются двух радиаторов выпрямительного блока (для генераторов с выпрями­тельными блоками типа ВБГ) или головок винтов, соединяющих обмотку статора и выпрямительный блок (для генераторов с выпрямительными блоками типа БПВ).

Пропала зарядка? Ищем неисправности самостоятельно.

Проверка генератора мультиметром

 Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение  сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в  генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один  узел. В общем начните проверки с  визуального  осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец,  то  и выдавать      электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром  в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на  должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу  «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Устройство системы смазки двигателя.

Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

  • Осмотр реле-регулятора.
  • Проверка диодного моста.
  • Проверка статора.
  • Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов Проверяем положительные диоды Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Смотрите также

  • Массажное кресло в машину
  • Памятка по использованию аптечки первой помощи
  • Фото митсубиси паджеро 2019
  • Ауди 80 б3 регулировка фар
  • Сделать короб для сабвуфера своими руками
  • Фото лексус 750
  • На каких автомобилях стоят двигатели миллионники
  • Проходной год для авто из японии в 2019
  • Ставки транспортного налога для юридических лиц в 2019 году
  • Перемена направления движения
  • Точно также как

Как прозвонить генератор ваз

Главная » Статьи » Как прозвонить генератор ваз


Как прозвонить генератор ваз 2110 мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

  • Осмотр реле-регулятора.
  • Проверка диодного моста.
  • Проверка статора.
  • Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Обратите внимание! Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов Проверяем положительные диоды Теперь вспомогательные диоды

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Обратите внимание! Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

Обратите внимание! В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Пропала зарядка? Ищем неисправности самостоятельно.

Проверка генератора мультиметром

 Самостоятельно можно проверить обычным тестером, включенным в режим омметра (измерение  сопротивления). Сначала проверяем ротор, потом статор и затем диодный мост. Напомню что в  генераторе есть еще щеточный узел и регулятор напряжения.

Иногда эти два узла конструктивно объединены в один  узел. В общем начните проверки с  визуального  осмотра щеточного узла. Ведь если щетки не будут доставать до контактных колец,  то  и выдавать      электричество агрегат не будет.

Самая простая проверка системы зарядки

Замерить напряжение аккумулятора на не запущенном двигателе, если аккумулятор не разряжен, то напряжение должно быть 12,5 — 12,8 вольт. Теперь нужно запустить двигатель и замерить напряжение на аккумуляторе. Допустимые пределы напряжения 13,5-14,5. Допустимый максимум зарядки на некоторых автомобилях 14,7 вольт. Учтите что если аккумулятор разряжен, то напряжение на его клеммах при заведенном двигателе может быть и выше.

Простая проверка на автомобиле

Не снимая с автомобиля можно провести ряд простых предварительных проверок.

[box type=»bio»] При выключенном зажигании проверьте при помощи контрольной лампы (5Вт) наличие напряжения на силовом проводе В+. Этот провод практически всегда напрямую соединен с плюсом аккумулятора. На некоторых авто он может идти через мощный предохранитель (от 60 ампер и выше).[/box]

Проверка генератора на автомобиле также допускает использование тестера или мультиметра. При работе мотора включите максимальное количество энергопотребителей и проверьте напряжение на аккумуляторе. Оно не должно падать ниже 12,8 вольт.

Проверка ротора

Мультиметром  в режиме измерения сопротивлений прозвоните обмотку возбуждения (на роторе).

Для этого присоедините измерительные щупы к контактным кольцам.

Сопротивление исправной обмотки на  должно быть в пределах 2,3 -5,1 Ом.

  • Если сопротивление не показывает совсем, то в обмотке обрыв.
  • Если сопротивление ниже положенного, то скорее всего межвитковое замыкание.
  • Если же выше, то возможно плохой контакт или не пропаяны как следует выводы обмотки к контактным кольцам.

Так же замеряем потребляемый обмоткой возбуждения ток. Для этого подаем на контактные кольца +12 вольт и в разрыв цепи подключаем амперметр постоянного тока. Ток потребляемый обмоткой должен быть в пределах 3-4,5 Ампер. Если ток завышен, значит в обмотке ротора межвитковое зажигание и она требует замены. Максимальный ток реле-регулятора 5 Ампер, поэтому при завышенном токе обмотки ротора регулятор напряжения тоже нужно заменить.

Сопротивление изоляции можно проверить высоким переменным напряжением 220 вольт, подав напряжение через лампу накаливания 220 в, 40 Вт., один контакт подключаем на контактное кольцо, другой на металлический корпус ротора. При отсутствии замыканий на корпус лампа гореть не должна. Если нить лампы хоть чуть-чуть светится, значит имеет место утечка тока на массу. Такая обмотка требует ремонта или замены.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с высоким напряжением!

Статор генератора

Обмотки статора можно смотреть только отсоединив или отпаяв выводы от диодного моста. Сопротивление между выводами обмоток должно быть примерно 0,2 Ома. А между выводом любой обмотки и 0 (общим выводом) около 0,3 Ом. Если замыкают обмотки статора или диодный мост, то генератор при работе сильно гудит.

[box type=»info»] Точно так же проверка изоляции на пробой осуществляется через лампу напряжением 220 вольт. Один контакт подсоединяется к выводу обмотки, второй на корпус статора. При исправной изоляции лампа гореть не должна![/box]

Так же внимательно осмотрите состояние внутренних частей статора и наружной части ротора. Они не должны соприкасаться между собой при работе. Как говорится «башмачить». При такой работе генератор издает повышенный шум, что свидетельствует об износе подшипников или втулок.

Видео, проверка на самодельном стенде:

Диодный мост

Диодный мост состоит из двух пластин, одна из которых положительная, а другая отрицательная. Диоды проверяются мультиметром в режиме омметра.

Подсоедините один щуп к выводу  «+ » диодного моста, а второй поочередно подсоединяйте к выводам Ф1 Ф2 Ф3 и 0. Чтобы было понятней: один щуп подсоединяем к плюсовой пластине, а другим поочередно касаемся выводов тех диодов, которые впрессованы в эту пластину.

Затем поменяйте щупы местами и проделайте то же самое. В одном случае тестер должен показывать проводимость (какое-либо сопротивление), а в другом нет. Таким образом мы проверили диоды на плюсовой пластине.

Для проверки диодов на отрицательной пластине один щуп соединяем с отрицательной пластиной, а второй с выводами диодов поочередно. Точно так же потом меняем щупы местами и повторяем процедуру. В одном случае проводимость будет, в другом нет.

[box type=»bio»] Обратите внимание что сопротивление не должно равняться нулю! Это говорит о пробое диода. Так же о пробое диода говорит отсутствие сопротивления в обе стороны при подключении. Диодный мост даже с одним неисправным диодом будет давать недозаряд аккумулятора, поэтому требует замены.[/box]

Щетки и контактные кольца

Кольца и щетки можно проверить визуально, оценив их состояние и исправность. Проверить выступающую длину щеток. Она должна быть не меньше 4,5 мм. А в норме 8-10 мм.

Так же диаметр токосъемных колец должен быть минимум 12,8 мм. а в идеале 14,2-14,4. Изношенные кольца можно поменять, если вы найдете их в магазине. Снимаются они специальным съемником, при этом отпаиваются выводы обмотки. После установки новых колец их можно проточить на токарном станке для устранения биений и шлифануть мелкой наждачкой для ликвидации заусенцев.

Устройство системы смазки двигателя.

Проверка регулятора и диодного моста генератора ВАЗ 2107, как проверить мультиметром, инструкции с фото и видео

К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.

Проверка генератора ВАЗ 2107

Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Диодный мост в генераторе предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное

Мультиметром

Процедура состоит из следующих шагов:

  1. Проверяем каждый диод отдельно, подключая щупы прибора в одном положении, а затем меняем полярность. В одном направлении мультиметр должен показать бесконечное сопротивление, а в другом — 500–700 Ом.При проверке диодов мультиметром в одном положении прибор должен показать бесконечно большое сопротивление, а в другом — 500–700 Ом
  2. Если один из полупроводниковых элементов при прозвонке в обе стороны имеет минимальное или бесконечное сопротивление, то выпрямитель нуждается в ремонте или замене.При бесконечно большом сопротивлении диода во время проверки в обоих направлениях выпрямитель считается неисправным
Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:

  1. Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв между плюсовым контактом аккумулятора и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
  2. Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в предыдущем пункте, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Горящая или мерцающая лампа свидетельствует о проблемах с диодами.
  3. Чтобы проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не загорается, выпрямитель считается рабочим.
  4. Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в предыдущем пункте, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа говорит о проблемах с диодами.Для проверки диодного моста при помощи лампы используют разные схемы подключения в зависимости от диагностируемых элементов
Видео: диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.

Проверка реле-регулятора

Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.

Совмещённое реле

Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.

Регулятор напряжения крепится на задней крышке генератора двумя винтами

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • источник питания с изменяемым напряжением 12–22 В;
  • соединительный провод;
  • лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Соединяем минус аккумулятора с массой реле, а плюс — с его контактом «В». К щёткам подключаем лампочку. Источник питания пока в схему не включаем. Лампочка должна загореться, при этом напряжение должно составлять около 12,7 В.
  2. К клеммам аккумулятора подключаем блок питания, соблюдая полярность, и повышаем напряжение до 14,5 В. Лампочка должна погаснуть. При понижении напряжения она снова должна загореться. Если это не так, реле подлежит замене.
  3. Продолжаем увеличивать напряжение. Если оно достигнет 15–16 В, а лампочка будет продолжать гореть, это будет свидетельствовать о том, что реле-регулятор не ограничивает напряжение, поступающее на АКБ. Деталь считается нерабочей, она перезаряжает батарею.Совмещённое реле состоит из регулятора напряжения и щёточного узла, которые проверяют при помощи блока питания с изменяемым выходным напряжением
Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:

  1. Собираем схему, аналогичную предыдущей, лампочку вместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
  2. Проверку выполняем так же, как и в вышеописанном способе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.Если лампа горит при напряжении от 12 до 14,5 В и гаснет при его повышении, реле считается исправным
Старый тип реле

Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.

Старое реле имеет два контакта и проверяется немного по другой схеме, чем предущие устройства

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Видео: проверка реле-регулятора генератора на «классике»
Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.

Конденсатор генератора установлен на задней крышке узла и закреплён одним винтом

Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К выводам конденсатора подключаем щупы прибора. При исправном элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнёт увеличиваться до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания прибора должны быть аналогичными. Если ёмкость пробита, то сопротивление будет небольшим.

Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.

Видео: как проверить конденсатор автомобильного генератора
Проверка щёток и контактных колец

Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.

Контактные кольца насажены на ротор генератора и при диагностике узла нуждаются в осмотре

Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.

Высота щёток генератора должна составлять не менее 4,5 мм

Видео: проверка щёточного узла генератора
Проверка обмоток

Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:

  1. Измеряем сопротивление между контактными кольцами. Показания должны быть в пределах 2,3–5,1 Ом. Более высокие значения будут указывать на ненадёжный контакт между выводами обмотки и кольцами. Малое сопротивление говорит о замыкании между витками. В обоих случаях якорь требует ремонта или замены.Для проверки обмоток ротора щупы мультиметра подсоединяют к контактным кольцам на якоре
  2. К контактам обмотки подключаем АКБ последовательно с мультиметром на пределе измерения тока. Исправная обмотка должна потреблять ток 3–4,5 А. Более высокие значения говорят о межвитковом замыкании.
  3. Проверяем сопротивление изоляции ротора. Для этого через обмотку подсоединяем к электросети лампу мощностью 40 Вт. Если между обмоткой и корпусом якоря сопротивление отсутствует, то лампочка не загорится. Если лампа будет едва светиться, то есть утечка тока на массу.Проверка сопротивления изоляции обмотки якоря проводится путём подключения через неё к сети 220 В лампочки мощностью 40 Вт
Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае оно будет бесконечно большим.Для проверки статорной обмотки на обрыв необходимо поочерёдно подсоединить щупы к выводам обмоток
  2. Если используется лампа, то минус АКБ подключаем на один из контактов обмотки, а плюс батареи соединяем через лампу с другим выводом статора. При загорании лампы обмотка считается исправной. В ином случае деталь подлежит ремонту или замене.При диагностике катушек статора при помощи лампы её подключение производят последовательно с АКБ и обмотками
  3. Для проверки обмотки на предмет замыкания на корпус один из щупов мультиметра подключаем к корпусу статора, а другой — поочерёдно к выводам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.Если при проверке замыкания статора на корпус прибор показывает бесконечно большое сопротивление, обмотка считается исправной
  4. Для диагностики статорной обмотки на предмет замыкания минус АКБ соединяем с корпусом, а плюс подключаем через лампу на выводы обмоток. Светящаяся лампа будет свидетельствовать о замыкании.
Проверка ремня

Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:

  1. Нажимаем на одну из ветвей ремня, например, отвёрткой, одновременно замеряя прогиб линейкой.Ремень должен быть натянут правильно, поскольку чрезмерное или недостаточное натяжения влияет не только на заряд АКБ, но и на износ подшипников генератора и помпы
  2. Если прогиб не попадает в диапазон 12–17 мм, регулируем натяжение ремня. Для этого отворачиваем верхнее крепление генератора, двигая последний к блоку двигателя или от него, после чего закручиваем гайку.Для регулировки натяжения ремня генератора достаточно ослабить расположенную сверху его корпуса гайку и подвинуть механизм в нужную сторону, после чего зажать её

Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:

  1. Визуально осматриваем подшипники, пытаясь выявить повреждения обоймы, шариков, сепаратора, следы коррозии.Подшипник генератора может выйти из строя в результате появления трещины на обойме, поломки сепаратора или большой выработки шариков
  2. Проверяем, легко ли вращаются детали, есть ли шум и люфт, насколько он большой. При сильном люфте либо видимых следах износа изделие нуждается в замене. Если при диагностике была выявлена трещина на крышке генератора, эту часть корпуса нужно заменить

Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Повреждение изоляции проводов может привести к короткому замыканию

Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

  • потребители часто отключаются по непонятным причинам;
  • световые приборы работают тускло и мигают;
  • напряжение бортовой сети резко снижается;
  • АКБ быстро разряжается.При сильном износе щёток возникают проблемы с зарядом АКБ
Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

Если на клеммах аккумулятора при работающем двигателе напряжение превышает 15 В, то проблема кроется в регуляторе напряжения

В этом устройстве возможны такие неполадки:

  • ненадёжный контакт со щётками;
  • пробой элементов;
  • внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

  • попадание влаги внутрь генератора;
  • грязь и масло;
  • «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.Загрязнение генератора маслом может быть причиной выхода из строя диодного моста

Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Как проверить генератор мультиметром: ремонт и обслуживание своими руками

Есть только два устройства, обеспечивающие работоспособность системы зажигания автомобиля. Аккумуляторная батарея и генератор. Они функционируют в паре, дополняя друг друга.

Любой из этих приборов может на короткое время работать отдельно от второго. Допускается какое-то время проехать с неисправным генератором, до разрядки аккумулятора.

Также, искра в зажигании может поддерживаться только генератором, однако возникает проблема первого старта мотора – без АКБ коленвал не провернуть.

Причем согласованная работа будет нарушена не только при поломке генератора. Если вырабатываемое напряжение отклонится от нормы, аккумулятор не будет заряжаться, а электросистемы автомобиля либо не запустятся, либо выйдут из строя.

Как проверить работоспособность генератора мультиметром?

Для понимания процесса, рассмотрим устройство генератора: Поломка любого из компонентов приведет к нарушению работоспособности всего агрегата. Для начала проверяется механическая часть. Снимать генератор не требуется, достаточно снять со шкива приводной ручейковый ремень.

Прокрутите вал рукой, и убедитесь в том, что ротор свободно вращается в подшипниках. При критическом износе щеток, будет слышен характерный скрежет.

Затем проверьте целостность и крепление кабелей питания и управления. Если визуальный контроль не помог найти неисправность – предстоит проверка генератора мультиметром.

Для этой процедуры не нужен профессиональный прибор со множеством функций. Достаточно трех режимов: «прозвонка», «измерение сопротивления», «измерение напряжения».

Проверка генератора мультиметром на автомобиле

Есть методически правильная последовательность проверки – от простого к сложному.

Тестирование реле-регулятора

Этот модуль предназначен для поддержания постоянного напряжения (насколько это возможно) на выходе генератора. При движении автомобиля, скорость вращения вала генератора постоянно меняется.

Напряжение «скачет» в пределах от 12 до 20 вольт. Регулятор ограничивает величину. От его работоспособности зависит не только зарядка аккумулятора. При скачках или недостатке напряжения все электронные блоки автомобиля работают нестабильно, и могут просто перегореть.

Популярное:  Как проверить конденсатор мультиметром: два способа

Как проверить напряжение генератора при заведенном двигателе? Режим: «измерение постоянного напряжения», предел измерений: 20-50 вольт. Точки измерения – выходные контакты непосредственно на генераторе, или клеммы аккумуляторной батареи.

Напряжение должно быть в пределах 14-14,2 В, при любых оборотах коленвала. Попросите помощника несколько раз нажать на акселератор, а сами следите за показаниями.

Проверяем диодный мост

Если неисправность не обнаружена, придется разбирать корпус генератора. Он расположен под вентиляционной крышкой, на тыльной стороне генератора. Конструкция своеобразная, но понятная даже для водителя без электротехнического образования.

Режим: «прозвонка». Диоды проверяются без выпаивания из схемы. Прозвонка в обоих направлениях. При этом «пищать» мультиметр должен лишь в одну сторону. Если ток не проходит вовсе, либо протекает в обе стороны – диод меняется. Проверять проще относительно корпуса. Второй щуп касается изолированного контакта диода.

Проверяем ротор генератора

Если диодный мост в порядке, щетки на регуляторе напряжения не сточены, визуальных повреждений и загрязнений не обнаружено – смотрим ротор генератора. Режим: «измерение сопротивления». Проверяем сопротивление между токосъемными кольцами обмотки возбуждения. Сопротивление разное для каждой модели генератора, общий принцип – величина не должна быть большой.

Затем «прозваниваем» отсутствие которого замыкания между обмотками и корпусом ротора. Оцениваем состояние витков.

При обнаружении обрыва или короткого замыкания, не старайтесь самостоятельно устранить неисправность.

Генератор автомобиля – энерго и температурно нагруженный прибор. Перемоткой обмоток должны заниматься профильные специалисты.

Последним проверяется статор

Как самая сложно демонтируемая часть агрегата. Его можно диагностировать лишь после извлечения из корпуса генератора. В первую очередь традиционный визуальный осмотр. Проверяем целостность изоляции проволоки, отсутствие обрывов и следов обгорания. Затем в режиме «прозвонка» ищем короткое замыкание обмоток с корпусом статора. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. Если пробоев на корпус не выявлено – проверяем сопротивление всех обмоток. Их в генераторе три – система асинхронная. Величина сопротивления индивидуальна для каждой модели агрегата, но сопротивление всех обмоток в одном агрегате, должно быть одинаковым.


Смотрите также

  • Можно ли водить
  • Замена шланга гур рено логан
  • Меган 4 в россии
  • Шевроле авео т250 краш тест
  • Кто должен заполнять путевые листы на предприятии
  • Термокраска для авто
  • Детские удерживающие системы устройства
  • Кпд двигателя как найти
  • Автодория как выглядит
  • Замена порогов автомобиля
  • Обзор х трейл

Ремонт генератора на ваз 2110 своими руками

Подробно: ремонт генератора на ваз 2110 своими руками от настоящего мастера для сайта en. icndoit.com/35.

Добро пожаловать!
Генератор — это электроприбор, который подает ток в бортовую сеть автомобиля и заряжает аккумулятор при работающем двигателе, если он выйдет из строя, то первая проблема, которая начинается с автомобиля, это лампочка заряда аккумулятора (будем об этой лампе чуть позже) а на машине в прямом смысле после этого ездить нельзя, все дело в том что система зажигания любого автомобиля который работает на бензине потребляет электричество и проводит его (высоковольтные провода, подключены свечи зажигания и другие агрегаты), тем самым работает двигатель, и если вдруг сядет аккумулятор и перестанет поступать ток в бортовую сеть, то машина просто заглохнет и больше не заведется, пока не разрядится аккумулятор заряжается снова.

Внимание!
Для проведения процедуры ремонта генератора вам потребуется запастись: Обязательно мультиметром и по возможности контрольной лампой, а так же отверткой, разного рода ключами (гаечными, накидными и тд ), кроме того, вам также понадобится маркер и мелкозернистая кожа!

Резюме:

Внимание!
Как вы уже поняли, проверять лучше всего с помощью мультиметра, который имеет функцию вольтметра (а она есть у всех), так что если вы все-таки решили его проверить, то запомните ток, который должен быть на аккумуляторе при работающем двигателе равняется примерно 13-14,5 вольт, если меньше то либо аккумулятор полностью разряжен, либо генератор пришел в негодность, в этом случае попробуйте разогнаться, для этого кратковременно нажмите на педаль газа и уберите с него ногу, если увеличилась подача тока, значит батарея разряжена, если ничего не произошло, то попробуйте сделать это еще раз и помните, если ток меньше 12 вольт, что уже не допустимо, то после за очень короткое время аккумулятор полностью разрядится и вы уже не сможете завести машину (Для запуска автомобиля нужно не менее 11,5 вольт, если аккумулятор выдаст меньше, то запустить двигатель уже будет проблематично)!

Видео (нажмите, чтобы воспроизвести).

Внимание!
В генераторе не очень сложно разобраться, проверить его сложно, особенно если мультиметром пользоваться не умеешь, а даже если и умеешь, то все равно могут быть ошибки, просто мультиметр -метр не всегда сможет показать точные данные (У каждого своя ошибка) и поэтому рекомендуем вам, перед тем как приступить к работам по разборке, просто отсоединить крышку от генератора и проверить щетки (Они чаще всего выходят из строя) и , при необходимости заменить их на новые (Кстати, если изношены только одни щетки, то даже генератор можно не снимать с машины, а просто отсоединить от него крышку и, вооружившись короткой отверткой, открутить два винта, которые крепят регулятор напряжения и потом, вынув регулятор, посмотреть на те самые щетки, которые на нем расположены и которые при сильном износе подлежат замене)!

Разборка:
1) Сначала снимаем его (Как снять генератор читайте в статье: «Замена генератора на автомобилях ВАЗ»), затем по бокам отгибаете три защелки, которые крепят пластиковую крышку, благодаря чтобы грязь и вода не попала в генератор, после того как загнуты защелки (только их не сломать) снимите крышку с генератора и отложите в сторону, как показано на маленьком фото.

2) Затем откручиваем два боковых винта, которые крепят регулятор напряжения к генератору (винты указаны красными стрелками, а сам регулятор синим) и потом снимаем регулятор с генератора, ну только когда берешь выключен, отсоедините от него проводку как на фото в показанном углу, иначе регулятор просто не снимется с автомобильного генератора.

4) После этого откручиваем четыре винта крепления диодного моста к генератору и отгибаем три вывода проводов, которые подключены к диодному мосту так, чтобы они позволяли его снять и совсем не мешали , после проделанной операции не торопитесь снимать диодный мост, а открутите еще один винт, которым крепится конденсатор или открутите гайку, которая крепит идущий от него провод, и только после этого можно снимать диодный мост с генератора, можно Подробнее об этом конденсаторе читайте ниже.

Внимание!
Конденсатор — благодаря ему ток, идущий от диодного моста, выравнивается и идет на аккумулятор более равномерно, без перерывов и без сильных колебаний, снимать можно как вместе с диодным мостом, так и отдельно, если хотите вместе , достаточно открутить винт, который его крепит (указано красной стрелкой) и потом снять, если хотите отдельно, то открутить гайку, которая крепит провод конденсатора к шпильке (указано синей стрелкой) и потом снять этот провод со шпильки!

5) Далее берем маркер в руки и делаем отметки на обеих крышках как показано на маленьком фото, после выполнения этих отметок откручиваем по кругу четыре винта (три из них указаны стрелками, один не видно) и отсоедините обе крышки.

6) Далее откручиваем гайку крепления шкива генератора (Обозначена красной стрелкой) и затем снимаем шкив, проще всего его открутить зажав ротор (Это только когда крышки уже отсоединен) в тисках, а просто аккуратно зажмите, а еще лучше подложите тряпку, как только гайка будет откручена, снимите вал ротора с подшипника, который находится в крышке (см. маленькое фото), затем снимите проставочное кольцо с вала и осмотрите его.

7) И по окончании всех операций осмотрите последние детали и проверьте некоторые из них, а именно осмотрите обе крышки, на них не должно быть трещин и следов деформации, проверьте оба подшипника (Передний и сзади) они должны нормально вращаться, не заедать где не следует и из них тоже не должна течь смазка, в противном случае подшипники выпрессовываются с помощью специального съемника и меняются на новые, затем берем статор в руки и осматриваем его , он должен быть в исправном состоянии и абсолютно не должно быть оголенной проводки, при помощи контрольной лампы проверьте его, для этого включите контроль в сеть 220 Вольт и поочередно подключите его между всеми клеммами как показано на фото 1, при каждом подключении лампочка должна загораться, иначе статор неисправен и статор надо еще проверить, если он не замыкается на массу, это тоже делается легко и с помощью той же контрольной лампочки, подробнее смотрите на ф из 2, там баран р поочередно подключается ко всем выводам обмотки статора, а провод от источника тока к корпусу статора, но только в этом случае лампа не должна гореть, если она горит, то это значит, что имеется короткое замыкание и статор необходимо заменить на новый.

Сборка:
Все детали собираются в обратном порядке, только при сборке ориентируйте крышки так, как они были установлены ранее (Все делается по меткам), а пружинная шайба шкива генератора будет нужно ставить выпуклой стороной к гайке и гайке крепления шкива, затягивать с моментом 39- 62 Н•м (3,9-б, 2 кгс•м), что можно сделать динамометрическим ключом и чем еще , при сборке сориентируйте конденсатор (если снимали вместе с диодным мостом) относительно монтажного выступа на крышке, как на фото ниже.

Дополнительный видео ролик:
Процесс капитального ремонта генератора на автомобилях ВАЗ 2110 вы можете увидеть на видео ниже:

Внимание!
Еще один процесс разборки и сборки генератора показан в другом видео, его также можно найти чуть ниже:

Отремонтировать генератор на автомобиле ВАЗ 2110 своими руками вполне возможно. элемент или полностью заменить его. Все зависит от конкретной ситуации и степени износа устройства.

Согласно руководству по эксплуатации плановую проверку состояния генератора следует проводить каждые 50 тысяч километров пробега. Но это при условии исправной работы устройства.

Бывает, что генератор начинает «барахлить» раньше положенного срока, аккумулятор не заряжается должным образом. Собственно, он и служит для обеспечения работы источника питания для питания всего автомобиля — аккумуляторной батареи.

Советуем опираться не только на наши инструкции, но и на видеоуроки, которые позволят провести ремонт и замену своими руками даже без большого опыта.

Первый шаг — определить, действительно ли ваш генератор является источником проблемы. Для проверки нужно провести ряд последовательных мероприятий.

  1. Запустите двигатель и дайте ему прогреться до рабочей температуры.
  2. Увеличить обороты коленчатого вала примерно до 3 тысяч оборотов в минуту.
  3. Включить все фары, активировать дальний свет, запустить печку, аварийку, подогрев стекол, щетки стеклоочистителя. То есть все потребители электроэнергии должны быть максимально включены.
  4. Измерьте напряжение на аккумуляторе.
  5. Если прибор показывает меньше 13В, то велика вероятность, что в обмотках генератора произошло короткое замыкание или обрыв.
  6. Еще вариант — пробой регулятора напряжения, окисление контактов кольца обмотки возбуждения.

Как проверить диод мультиметром, правильный способ. Как проверить диод мультиметром. Подробные инструкции.

В этой статье объясняется, как проверить диод мультиметром . Полупроводниковый диод, как элемент электронной схемы, довольно часто выходит из строя по разным причинам, например, превышение максимально допустимого прямого тока, обратного напряжения и тому подобное. Неисправности диодов бывают двух видов — пробой и короткое замыкание.

Действие диода, как полупроводникового прибора с p-n переходом, заключается в том, что он пропускает электрический ток только в одном направлении (от анода к катоду), в то время как в обратном направлении (от катода) ток не течет к аноду).

Зная это свойство диода, можно легко проверить его на неисправность обычным мультиметром.

Обычные диоды, а также стабилитроны можно проверить мультиметром. Для проверки этого полупроводникового прибора с помощью цифрового мультиметра установите переключатель мультиметра в режим проверки диода, обычно этот режим имеет значок диода:

Следует отметить, что при проверке в этом режиме на мультиметре отображается прямое напряжение, а не сопротивление, когда диод просто прозванивается в режиме сопротивления.

Признаки исправного диода:

  • При подключении плюсового щупа (красный) мультиметра к аноду диода, а отрицательного щупа (черный) к катоду диода, определенное значение прямого напряжения диод должен отображаться на экране мультиметра. Для разных типов диодов прямое напряжение разное. Так у германиевых диодов оно составляет около 0,3…0,7 вольт, у кремниевых диодов 0,7…1,0 вольт. Хотя некоторые типы мультиметров могут показывать меньшее значение прямого напряжения в тестовом режиме.


  • И наоборот, при подключении минусового щупа мультиметра к аноду диода, а плюсового щупа к катоду диода на экране будет ноль.


При других показаниях мультиметра можно заявить о неисправности проверяемого диода.

Альтернативный способ проверки исправности диода

В том случае, если в вашем мультиметре нет режима проверки диода, то вы можете проверить диод по простой схеме ниже.


При этом тесте мультиметр необходимо перевести в режим измерения постоянного напряжения. При подключении рабочего диода, как указано на схеме, вольтметр покажет прямое напряжение на диоде. Если контакты диода теперь поменять местами, он не будет проводить ток, а вольтметр покажет напряжение питания (в данном случае 5 вольт).

Также можно прозвонить диод и определить его общее состояние путем измерения сопротивления, как в прямом, так и в обратном направлении.


Для этого нужно перевести мультиметр в режим измерения сопротивления, диапазон до 2 кОм. При подключении диода в прямом направлении (красный к аноду, черный к катоду) измерительный прибор покажет сопротивление в несколько сотен Ом, в обратном направлении прибор покажет символ обрыва цепи, что свидетельствует очень большое сопротивление.

Как проверить диодный мост

Прежде чем перейти к вопросу проверки диодного моста, кратко опишем его описание. Диодный мост представляет собой сборку из четырех диодов, соединенных таким образом, что переменное напряжение (AC), подаваемое на два из четырех выводов диодного моста, переходит в постоянное напряжение (DC), снимаемое с двух других его выводов.


Итак, назначение диодного моста — выпрямление переменного напряжения с целью получения постоянного напряжения.

Диодный (выпрямительный) мост представляет собой четыре выпрямительных диода, включенных по определенной схеме:

Поскольку диодный мост предназначен для выпрямления переменного напряжения (синусоиды), то на первой полуволне переменного напряжения одна пара в работе участвует диодов:


  и со следующей полуволной работает еще пара диодов выпрямителя:


Проверка диодного моста ничем не отличается от проверки обычного диода. Только нужно определиться, к каким выводам подключать мультиметр. Условно нумеруем выводы выпрямителя от 1 до 4:


Отсюда следует, что для проверки диодного моста нам достаточно прозвонить 4 диода:

  • 1-й: выводы 1 — 2;
  • 2-й: выводы 2 — 3;
  • 3-й: выводы 1-4;
  • 4-й: выводы 4 — 3;

При проверке необходимо руководствоваться показаниями мультиметра, как и при проверке обычных диодов.

Диодный мост (также называемый выпрямительно-генераторным блоком) представляет собой электрическую цепь, образованную цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Эти диоды по разным причинам имеют свойство перегорать, что часто чревато быстрой разрядкой аккумулятора, т.к. вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.д.) от диодов идет на него. Мы заметили и что-то не так с нашей батареей, сначала проверьте диодный мост, а мы расскажем как.

Способ №1 — без разборки узла.

1. Снимите крышку генератора.

2. Проверить работу всей диодной цепи, для этого подключить лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на аккумуляторе, другим к плюсовой клемме «30». Если лампа загорелась, значит в цепи короткое замыкание, следовательно, неисправен один или несколько диодов в ней, осталось только определиться какой (плюс или минус). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить внимание, чтобы генераторный диодный мост, установленный на место неисправного, тоже не сгорел.


3. Итак, сначала проверим минусовую группу, для этого минус лампочки соединим с корпусом генератора, а плюс — с одним из болтов крепления диодного моста. Если лампочка загорается (постоянно или мигает), то есть короткое замыкание либо клапанов, либо обмоток статора.


4. Перейти к плюсовым диодам. Подключаем плюс аккумулятора через нашу лампочку с генераторным зажимом «30», а минус подводим к одному из болтов крепления блока выпрямителя. Горящая лампочка – явный признак короткого замыкания.


5. Последний этап — диагностика доп диодов. Минус аккумулятора оставляем на одном из болтов моста диодов, а его плюс через лампу ведет на вывод генератора «61». Светоизлучающая лампа снова указывает на наличие замыкания в этой группе диодов.


Способ №2 — с помощью мультиметра.

Эта опция поможет определить, какой (или какой) диод неисправен. Правда, эту проверку можно провести, только полностью демонтировав с автомобиля выпрямительный блок генератора, поэтому в первую очередь позаботьтесь об этом. Далее перейдите к следующим шагам.


  1. Включить мультиметр в режим «твитер». Если в вашем устройстве такого режима нет, установите его на 1 кОм.
  2. Установите щупы на оба конца диода, затем поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр показывает бесконечность, а во втором — 400-700 Ом, диод исправен. Если оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диод перебит, если же они имеют одинаковое или малое сопротивление — он пробит и требует замены.
  3. Проверь таким образом все диоды и будешь точно знать какой впаять, какой заменить, что сильно сэкономит на ремонте. Хотя если нет большого желания и навыков, кстати, нет, может и не стоит тратить время. Проще будет в этом случае немного переплатить и полностью заменить весь диодный мост.

Видео.

Автомобильный генератор является одним из важнейших механизмов транспортного средства, так как от его работоспособности зависит работоспособность всех электрических узлов и оборудования. Генератор вышел из строя — машина встала. Некоторые автовладельцы в такой ситуации впадают в панику, везут свою машину в мастерскую для выявления признаков неисправности генератора и производят достаточно дорогой ремонт. Но у более опытных людей такая поломка не вызывает затруднений, так как они прекрасно понимают, что проверку диодного моста генератора или выявление другой неисправности можно легко провести самостоятельно.

Схема автомобильного генератора достаточно проста: основу механизма составляет ротор, на котором расположена обмотка возбуждения генератора, концы которой ведут непосредственно к двум контактным кольцам. Второй по значимости частью электромеханизма автомобиля является статор, состоящий из пластин из специальной электротехнической стали. Если внимательно осмотреть статор, то можно увидеть пазы, в которых трехфазная обмотка соединена с нулевой точкой и диодным блоком выпрямителя.

На ВАЗ:


Вал ротора оснащен двумя шарикоподшипниками, смазочного наполнителя которых должно хватить до окончания срока эксплуатации автомобильного генератора.

Реально рассмотреть генератор современного автомобиля Вы можете на фото, специально размещенном для этого в статье.


Для проверки работоспособности генератора на автомобилях ВАЗ достаточно обратить внимание на сигнализатор, расположенный на панели приборов автомобиля. Лампа прибора должна загораться при включении зажигания и сразу же гаснуть при . Симптомом неисправности генератора является то, что детектор слишком яркий или блекло светится, не включается или продолжает работать после запуска двигателя.

Проблем с этим механизмом несколько, но мы решили посвятить эту статью только одной из неисправностей — проблеме с диодным мостом. Остановимся на этом вопросе подробнее, так как, к сожалению, не каждый владелец транспортного средства знает, как прозвонить диодный мост генератора. Диодный мост является важной частью генератора, так как обеспечивает электрический ток в правильном направлении, не давая ему двигаться в обратном направлении.

Есть два варианта проверки — с помощью обычной лампочки накаливания на 12 вольт и с помощью более совершенного прибора — мультиметра.

Проверку, в принципе, можно провести и без разборки генератора, но этот вариант не позволит точно определить, какой именно диод поврежден, указав только примерную зону неисправности.

Диодный мост проверяется в несколько этапов.

1. Подготовка.   Перед ремонтом и заменой диодов в генераторе следует подготовить его к этой процедуре. Для этого необходимо демонтировать защитный кожух механизма и отсоединить выводы регуляторов «В» и «С». Не забывайте, что положительные диоды отмечены красным цветом, а отрицательные — черным.

2. Общая проверка.   В первую очередь проверяются все диоды на предмет короткого замыкания. Лампу накаливания подключают «минус» к корпусу генератора, а «плюс» к выводу «30» от аккумулятора — если она начинает гореть, то один или несколько диодов в мосту повреждены, то есть происходит короткое замыкание в цепи.

3. Проверьте минусовые диоды. Лампочка подключает свой «минус» к корпусу генератора, «плюс» — через лампу, соединенную с болтом моста. Если наш диагностический прибор начинает подавать признаки жизни — проблемы присутствуют в одном или нескольких минусовых диодах.

4. Проверить положительные элементы моста генератора.  Процедура аналогична предыдущему процессу, только плюсовая клемма через лампочку перемещается на зажим «30», «минус» переносится на болт крепления. Лампочка явно указывает на проблему среди элементов плюсовых диодов.

5. Завершение проверки.  Завершением процедуры, свидетельствующей о перегорании одного или нескольких диодов, является проверка дополнительных диодов. «Минус» лампочки остается на месте (болт крепления), а «плюс» подключается к выводу «61». Работа лампы накаливания определяет неисправность в цепи дополнительных диодов.

Как проверить диодный мост генератора ваз 2106, 2109, 2110 мультиметром? Достаточно просто. Для этого нужно полностью снять диодный мост с генератора, и перевести прибор в режим проверки диодов. В первую очередь проверяется цепь дополнительных диодов полностью, а при обнаружении неисправности — каждого из них в отдельности:

  • к диодной шине подключается плюсовой щуп прибора;
  • минус на выбранный диод.

Если элемент в рабочем состоянии, то показания на экране мультиметра должны устремляться к бесконечности — перестановка щупов должна привести к показателям в несколько сотен Ом. Если прибор дает совсем другие показания, то диагностируемый диод следует заменить.

Аналогичным методом проверяют цепь положительных или отрицательных диодов, прощупывая каждый из них и при необходимости заменяя изделие.

Причин, почему сгорает диодный мост генератора довольно много и, очень часто, они являются следствием невнимательных действий самого водителя. Например, неправильное подключение клемм аккумулятора, повышенная нагрузка, езда в особо тяжелых условиях и так далее. Поэтому, если вы не хотите иметь проблем с одним из неотъемлемых элементов вашего транспортного средства — генератором, рекомендуется более внимательно и осторожно управлять автомобилем.

Когда генератор включен, он вырабатывает постоянный ток. Но для питания всех потребителей в автомобиле и подзарядки аккумуляторной батареи необходим переменный ток с четко определенной частотой.

Диодный мост выполняет функции преобразования постоянного тока в переменный. Это устройство также называют выпрямителем.

Диодные мосты могут иметь разную конструкцию. Однако автомобили в основном оснащаются трехфазными выпрямителями. Это связано с важными достоинствами, которыми они обладают. А именно:

  • На выходе самое пульсирующее напряжение;
  • Трехфазные устройства отлично подходят для полумостов и диодных мостов;
  • Их конструкция позволяет использовать дополнительный конденсатор — фильтр по току.

  Функции

Рассмотрим, какие функции выполняет диодный мост в автомобиле.

  1. Преобразует постоянный ток в переменный. Это его основная функция, но не единственная.
  2. Блокирует проникновение тока в обмотку статора. Здесь элемент действует как односторонний клапан.
  3. Повышает запас прочности генератора, способствует защите от неблагоприятных факторов, ударов, загрязнений.

Особенности конструкции

  • В заводском исполнении диодные мосты для ВАЗ 2110 представляют собой монолитные конструкции, отличающиеся надежностью, доступностью и компактными размерами;
  • Существенный дефект заводского диодного моста только один — при перегорании одного диода замена одного элемента невозможна. Приходится покупать новый заводской выпрямитель и менять его местами на старые;
  • При выходе из строя диодного моста можно попробовать собрать его самостоятельно с разными диодами;
  • В заводском исполнении выпрямитель имеет 4 или 6 диодов, а в случае самостоятельного изготовления возможно добавить еще один дополнительный. Так многие делают;
  • При установке дополнительного диода используют не заводские элементы, а более мощные. Это позволяет им не гореть в течение более длительного периода.

Качество самодельного выпрямителя проверить сложно, из-за чего вмешательство в заводскую конструкцию может только навредить генератору. Тогда вместо покупки дешевых расходников придется менять почти весь узел.


  Причины неисправностей

Практика автомобилистов показывает, что замена диодного моста может быть вызвана разными причинами, но основной все же является особенность заводского производства.

Поэтому давайте подробнее рассмотрим причины выхода из строя выпрямителя, которые могут привести к необходимости замены устройства.

Причина

Особенности

Заводское исполнение

Многие производители используют для диодов алюминиевые корпуса, не отличающиеся высоким качеством и надежностью. Рекомендуется выбирать стальные оболочки. Опыт специалистов и автомобилистов показывает, что лучшие выпрямители сегодня делают в Беларуси

Влага может проникать внутрь конструкции, вызывая окисление пространства между корпусом и диодами.

Масло также приводит к нарушению работоспособности устройства, если оно проникает внутрь конструкции генератора и конкретно на диодный мост

Неверная полярность батареи

Если при подключении аккумулятора к зарядному устройству или при «прикуривании» вы случайно перепутаете полярность, это, скорее всего, приведет к поломке, перегоранию моста

Слабый аккумулятор

Если аккумулятор не тянет, постоянно имеет слабый заряд, виновником может быть выпрямитель

Прежде чем приступить к замене устройства, необходимо сначала проверить генератор и мост, тем самым убедившись, что причиной проблем является выпрямитель.

Преимущества заводского выпрямителя

Многие считают, что при ремонте автомобиля лучше использовать детали-аналоги, которые стоят дороже, но имеют более высокое качество. Это справедливое утверждение по многим пунктам, которое стоит скрывать.

А вот если речь идет о выпрямителе, то для ВАЗ 2110 при замене лучше использовать заводской вариант, то есть монолитный диодный мост.

Это объясняется несколькими важными преимуществами. А именно:

  • Доступная цена, позволяющая выполнить недорогой ремонт своими руками;
  • Маленький размер, компактное устройство;
  • Используемые диоды эффективно взаимодействуют друг с другом, их параметры совпадают оптимально;
  • Благодаря качественному расположению диодов функционирование моста осуществляется в режиме одинарного нагрева. Это, в свою очередь, с большой вероятностью позволяет избежать перегрева;
  • Простая замена и установка. Процедура несложная, что позволяет ремонтировать самостоятельно.

  Проверка состояния

Проверить диодный мост достаточно просто, даже самостоятельно. Ехать на СТО нет необходимости.

Все, что вам нужно, это мультиметр.

  1. Подключаем плюсовой щуп мультиметра к диодной шине.
  2. Аналогично подключаем минусовой щуп с минусовой клеммой диодного моста.
  3. Теперь смотрим на показания приборов. Если с выпрямителем все в порядке, то на вашем мультиметре вы увидите показания, близкие к бесконечности. Если они не появляются, значит проблемы с устройством, придется менять.
  4. Но это еще не все. Теперь щупы нужно поменять местами, то есть минус соединить с плюсом, а плюс с минусом.
  5. Опять же, обратите внимание на наш мультиметр. Что ты там видишь? Если отображается несколько сотен Ом, единиц сопротивления, то узел работает нормально, исправен.
  6. Для проверки дополнительного диода, если он есть, повторите действия, описанные выше в нашей инструкции.

  Замена

Если проверки показали, что с диодным мостом что-то не так, ничего не остается, как заменить устройство. В этом нет ничего сложного. Особенно, если вам уже пришлось разобрать генератор или хотя бы снять его.

Действуйте по предложенному алгоритму, опирайтесь дополнительно на видео инструкции. Это поможет справиться с задачей.

  1. Отсоедините аккумулятор. Для этого просто снимите с него минусовую клемму.
  2. Отсоедините розовый провод, отвечающий за включение генератора. Для этого нужно открутить гайку крепления плюсового болта.
  3. Немного ослабить верхнюю и нижнюю гайки, ослабить болты натяжения, снять ремень. Его можно пока отложить.
  4. Поверните ваш генератор на 90 градусов, после чего вы сможете демонтировать нижний крепежный болт.
  5. Внимательно осмотрите корпус вашего генератора. Может потребоваться очистка корпуса выпрямителя. Если на нем и на стыках есть грязь, не лишним будет выполнить зачистку. Это позволит новому устройству функционировать более эффективно и результативно.
  6. Старайтесь тщательно, но в то же время тщательно очищать внутренние части кольца.
  7. Снимите старый диодный мост, затем выполните процедуру повторной сборки.
  8. Запустить двигатель, проверить работоспособность нового выпрямителя.


Сборка производится в строгой последовательности с учетом индивидуальных конструктивных особенностей нового выпрямительного генератора.

Исходя из предоставленных материалов и инструкции по замене, вы без проблем справитесь с поставленной задачей. Но если у вас возникнут проблемы, обязательно обращайтесь к специалистам.

Автомобильный генератор может выйти из строя по следующим причинам:

  • износ втулок ротора катушки возбудителя;
  • неисправность регулятора напряжения;
  • пробивные диоды выпрямительного моста;
  • короткое замыкание или обрыв обмоток;
  • зона коллектора неисправностей.

Большинство этих неисправностей можно диагностировать, не снимая генератор с автомобиля, так как для этой работы в некоторых автомобилях требуются специальные инструменты, доступ снизу, сложные сантехнические операции.

Диагностика износа втулок ротора катушки возбудителя

Износ роторных втулок (якорей) катушки возбуждения приводит к увеличению трения скольжения и, как следствие, к перегреву генератора, снижению эффективности преобразования механической энергии в электрическую, увеличению в нагрузке на двигатель автомобиля.

Видео — как проверить зарядку аккумулятора от генератора:

В самом критичном случае может порваться втулка и заклинит ротор. Это может привести к обрыву ремня генератора, что, в свою очередь, может привести к серьезным проблемам с двигателем.

Поэтому своевременная профилактика генератора начинается с гильз. Иногда вместо них используются подшипники, хотя втулки более надежны.

Износ втулок обычно диагностируют по характерному металлическому звону при работе генератора, увеличивающему натяжение ремня генератора.

Легче снять ремень и проверить пульсацию шкива генератора вручную, перемещая его перпендикулярно оси. Наличие даже незначительного люфта свидетельствует о необходимости замены втулок или подшипников.

Неисправность регулятора напряжения

Регулятор напряжения обеспечивает постоянный уровень напряжения на клеммах генератора при различных оборотах двигателя. Если посмотреть на типичную схему генератора, регулятор напряжения управляет током катушки возбуждения.


Генератор представляет собой саморегулирующуюся систему. Если скорость увеличивается, напряжение на регуляторе увеличивается, он уменьшает ток, протекающий через катушку возбуждения. По закону индукции напряжение на катушках статора уменьшается, отсюда и напряжение на выходе генератора.

Видео — как проверить генератор на автомобиле не снимая:

При нормальной работе генератор обеспечивает при работающем двигателе стабильное напряжение аккумуляторной батареи в диапазоне от 13,3 до 14,5 Вольт независимо от оборотов двигателя.

Превышение, как и понижение уровня напряжения, указывает на возможную неисправность регулятора, его необходимо проверить.

Конструктивно регулятор может быть выполнен в виде блока со щетками или без них.

Иногда его называют «таблеткой» или «шоколадкой».

В большинстве случаев его легко демонтировать, не снимая генератор, и проверить в домашних или гаражных условиях. Типовая схема проверки регулятора напряжения показана на рисунке.


В качестве лампы 6 можно использовать любую салонную лампочку. 1 — аккумулятор, 2 — реле-регулятор, 3 — электронный блок, 5 — клемма для подключения тонкого провода, идущего к генератору. Если лампа горит, значит, регулятор работает. Но если напряжение заряда аккумулятора больше 15 Вольт, регулятор напряжения все равно нужно менять.

Видео — проверка генератора на автомобиле мультиметром:

Также необходимо менять регулятор, если износились щетки. Однако при наличии опыта ремонта электроинструмента можно попробовать поменять изношенную щетку (желательно обе щетки сразу).

Почти в половине случаев неисправность генератора вызвана выходом из строя регулятора напряжения.

Пробой диодного выпрямительного моста

Пожалуй, это самая опасная и трудноустранимая неисправность. Очень часто это происходит при реверсе аккумулятора. Это когда клеммы аккумулятора подключены в обратной полярности. При этом может сгореть еще несколько предохранителей и блоков автомобиля.

Видео — проверка генератора в домашних условиях:

Обычно диоды выходят из строя парами, так как пробой одиночного влечет за собой подачу постоянного напряжения на последовательный диод. При пробое диода его сопротивление становится практически нулевым.

В этом случае генератор начинает перегреваться, увеличивая нагрузку на аккумулятор. Пробой диодного моста может вызвать короткое замыкание проводки, пожар .

Если из зоны генератора чувствуется запах гари, генератор перегревается, немедленно отсоедините все провода от генератора, особенно толстый провод. Тщательно изолируйте их и следуйте на стоянку.

Видео — как проверить диодный мост на автомобильном генераторе:

Проверить пробой диодного выпрямительного моста просто. Генератор должен «прозваниваться» как диод. Для этого переведите мультиметр в положение «Диод». Затем отсоедините все клеммы от генератора. Сначала подключите щупы мультиметра между клеммой толстого провода и массой автомобиля в одну сторону, затем в другую. Он должен звонить в одну сторону (сопротивление от 200 до 1000 Ом, как у прямовключаемых диодов), а не в обратную (сопротивление очень большое, более ста килоом).

Генератор конечно лучше снять, разобрать, разобрать диодный мост и прозвонить каждый диод отдельно.


Иногда диодные мосты генераторов называют «подковами», понятно почему. Круглые (6 штук) — это силовые диоды, они обычно перегорают, их сложно поменять. При их монтаже используется не пайка, а сварка. По крайней мере, неисправную пару можно просто съесть, не меняя. Генератор все равно будет работать, хотя и не на полную мощность. Цилиндрические диоды служат стабилизатором напряжения. Выходят из строя реже, но проверять тоже надо, как описано выше.

Короткое замыкание или обрыв обмоток

Если обрыв обмотки еще можно как-то обнаружить мультиметром, а потом, разобрав генератор, то короткое замыкание диагностируется плохо, так как сопротивление обмоток мало.

Видео — как проверить работает ли генератор на машине не снимая:

Основным признаком неисправности обмоток генератора является изменение цвета лаковой изоляции медных жил обмотки генератора. При повышенных токах короткого замыкания цвет проводов становится значительно темнее. Это сопровождается запахом гари при работе генератора.

Можно отдать генератор на перемотку, но это сейчас дорого. Если есть возможность купить такие же или с такими же посадочными размерами от другого автомобиля, то лучше не перематывать.

Изменение цвета обмоток определяется визуально. В генераторе много технологических отверстий для охлаждения, при хорошем освещении можно изучить цвет обмоток.

Зона замыкания коллектора

Коллектор — латунные цилиндрические контакты обмотки возбуждения, по которым перемещаются щетки


Обычно они изнашиваются неравномерно. Это приводит к искрению в районе щеток, перегреву коллектора, дальнейшему износу щеток и коллектора.

В процессе обслуживания генераторов производится растачивание и шлифовка коллекторов. Бесконечно так делать нельзя, поэтому после нескольких ремонтов коллекторы меняются.

Видео — быстрая проверка генератора без установки на автомобили:

Можно диагностировать износ коллектора на разобранном генераторе. Если снимать регулятор напряжения щетками, можно пальцем коснуться области коллектора. Если она «горбатая», следует подумать о профилактике.

Выявить искрение щеток при работающем двигателе, а это свидетельствует об износе коллектора, можно ночью, выключив все фары.

Генератор — один из самых консервативных узлов автомобиля. Его конструкция практически не менялась на протяжении более пятидесяти лет. Если вовремя проводить профилактические работы (чистка, замена подшипников или втулок, ремня, щеток), то прослужит долго.

Видео — как прозвонить генератор мультиметром:

Может быть интересно:
Как защититься от слепящего солнца и фар за рулем?

Генератор ВАЗ 2112: характеристики, ремонт и замена

Устройство любого автомобиля предусматривает наличие генератора — он необходим для выработки электрической энергии путем преобразования механической работы двигателя в электрическую. Благодаря этому устройству в автомобиле функционируют все приборы. Как устроен генератор ВАЗ-2112? Сегодня узнаем его технические характеристики, а также как его обслуживать и ремонтировать своими руками.

Устройство установки генератора

Генератор ВАЗ-2112 состоит из крышек — передней и задней. Они изготовлены из алюминиевого сплава и имеют специальные гнезда, куда устанавливаются подшипники. На корпусе задней крышки имеется клемма, служащая для подключения аккумулятора. Также на нем есть разъем. Через него подается напряжение на обмотку возбуждения. На задней крышке присутствует конденсатор — он служит для подавления электромагнитных помех. На устройстве есть место для установки и фиксации щеток.

Цилиндр сердечника в этом генераторе изготовлен из трансформаторного железа. Внутри него есть специальные пазы, в которых аккуратно уложена обмотка. Также на цилиндре находятся выводы для подключения к блоку выпрямителей. Крышки прикручены к статору болтами. На валу, выполняющем функции ротора, расположена обмотка возбуждения. Он соединен с медными кольцами. На переднем конце вала сделан специальный паз, служащий для установки шкива привода. Щетки выполнены неразъемным узлом, совмещенным с реле генератора. Он находится в прочном металлическом корпусе и надежно закреплен на щеткодержателе. Задняя крышка внутри удерживает диодный блок — он включает в себя 6 основных элементов и три дополнительных. Они закреплены на алюминиевых полукруглых пластинах, за счет чего диоды эффективно охлаждаются. В руководстве по эксплуатации есть схема, с помощью которой можно разобраться, как работает генератор ВАЗ-2112.

Также применяется во время ремонтных работ.

Принцип работы

Ротор, основная задача которого — создание магнитного поля, представляет собой вал, на котором расположена обмотка возбуждения. Каждая половинка отбирается на специальных столбах. Контактные кольца питают обмотку тока. Ротор вращается за счет привода. Статор представляет собой сердечник и обмотку. Он вырабатывает переменный ток, который через кольца передается дальше по электрической сети. Однако сначала его следует снять с рамы. Для подачи тока на кольца используют щеточный узел. Затем идет блок выпрямителя, который преобразует переменное синусоидальное напряжение, вырабатываемое генератором. В различных случаях используют разные схемы обмотки возбуждения. Например, применяется еще одна одиночная пара. Ток просто не сможет промыть аккумулятор, если двигатель не запущен. При соединении обмотки по схеме «Звезда» можно увеличить мощность генератора на 15%. Поддержанием напряжения устройства в пределах, заданных характеристиками, занимается реле генератора. Он изменяет частоту и длительность импульсов электрического тока. Реле представляет собой набор из нескольких датчиков и исполнительных механизмов. Их задача определить, какой длины обмотка возбуждения должна находиться в сети. Если реле неисправно, то на аккумуляторе не будет стабилизироваться напряжение.

Технические характеристики

Генератор ВАЗ-2112 отличается следующими техническими параметрами.
Так, напряжение, которое формируется на обмотке возбуждения, может отличаться в пределах от 13,2 В до 14,7 В. Непосредственно сам генератор способен вырабатывать ток, сила которого до 80 А. Напряжение привода ремень таков, что при взвешивании 10 кг прогиб будет равен не менее 8 мм.

Техническое обслуживание генератора автомобиля ВАЗ-2112

Важно своевременно обслуживать этот элемент — он имеет большой запас надежности, но иногда при несвоевременном обслуживании требуется ремонт автомобильного генератора. В первую очередь важно очистить внешние поверхности устройства.
Кроме того, в сервисных событиях проверяют безопасность генератора. Также регулятор напряжения нуждается в проверке. Специалисты рекомендуют проверить приводной ремень. Если он будет слабо растянут, система не сможет правильно функционировать. Проверять ВАЗ-2112 рекомендуется каждые 10 тыс. км пробега автомобиля – на его поверхности не должно быть никаких дефектов. Далее проверьте, в каком состоянии находятся подшипники. Во время этой операции необходимо снять ремень и вращать рукой ротор устройства. Если в процессе вращения чувствуется люфт или рев при движении, посторонние шумы или любые другие звуки — подшипники вышли из строя и подлежат замене. На генератор ВАЗ-2112, цена которого около 4 тысяч рублей, такие детали можно найти в любом магазине или на рынке.

Возможные неисправности

Как и все другие системы автомобиля, генератор тоже может выйти из строя. Иногда удается починить и устройство снова заработает. Но при некоторых неисправностях поможет только замена генератора ВАЗ-2112.
Диагностика данного узла проводится при возникновении повышенного шума при работе. Часто шум возникает из-за крепких подшипников. Но часто выходит из строя только подшипник, который находится в передней крышке. Выдерживает повышенные радиальные нагрузки, поэтому служит до тех пор, пока долго. Если приводной ремень слишком туго натянут, это также влияет на скорость износа подшипников.

Электрические неисправности: методы диагностики

Для выявления проблем электрического характера в работе генератора необходимо учитывать несколько факторов. Так, среди популярных симптомов — нет зарядки, пониженное напряжение зарядки или наоборот — повышенное. Без мультиметра эти поломки определяются по основным признакам. Так, на панели приборов будет гореть или моргать лампочка заряда аккумулятора. Так же при включенном свете фары светят очень тускло, дворники работают на медленной скорости. Повышенное напряжение сообщит о кипящем электролите в аккумуляторе и очень ярком свете фар.
Диагностика поверхности может быть выполнена без демонтажных работ. Для проверки нужен мультиметр. Нужно мерить напряжение при работающем двигателе. Если прибор показывает 12 В, генератор не заряжает аккумулятор. Если при всем выключенном электрооборудовании мультиметр выдает 14 В, то уровень заряда недостаточен. Специалисты не рекомендуют тестировать генератор со снятием плюсового контакта аккумулятора. Это может привести к выходу из строя реле.

Как снять генератор на ВАЗ-2112

Для более серьезной проверки устройство необходимо снять. Генератор держится на кронштейне на блоке двигателя. Для демонтажа установки потребуются ключи на 10 и 13, ключ клаксона на 17, а также крепление и головка на 15.
Первым делом снимают клеммы с аккумулятора. Затем ослабьте и снимите ремень, а затем демонтируйте механизм натяжителя ремня. Далее отсоединяются провода и отсоединяются разъемы. Устройство держится на длинном болте и гайке. Его не так просто удалить. Поэтому сначала открутите кронштейны на мотоблоке. Они находятся на задней части установки. Затем генератор раскладывается, что поможет беспрепятственно открутить крепление оси. Его вытаскивают с втулкой, а после выбивают ось из кронштейна.

Неисправности щеточного узла

Для проверки щеточного узла потребуется источник питания, а также любая лампа на 12 В. Блок питания подключен к регулятору напряжения, лампа подключается к щетке — она ​​должна быть похороненный. При повышении входного напряжения до 15 вольт лампочка гаснет. Если лампа горит и с большим напряжением, то требуется ремонт автомобиля ВАЗ-2112. Требуется замена реле. Что касается непосредственно щеток, то о их неисправностях говорит отсутствие заряда аккумулятора, слишком низкое напряжение в сети автомобиля, нестабильные напряжения заряда.
Длина щетки должна быть более 5 мм. Если меньше, то их нужно заменить. Также для проверки щеток можно немного подвигать их в канавках. Хорошие кисти свободно двигаются. Если они болтаются, рекомендуется их смазать. Так же стоит посмотреть правильность контактных колец — смотрят на производстве. Если следы ест, кольца шлифуют мелкой наждачной бумагой. После замены сразу начинает нормально работать. Важно следить за исправностью устройства и регулярно обслуживать генератор ВАЗ-2112 – цена узла небольшая, но при качественном обслуживании потребуется только замена щеток.

Диодный мост

Иногда бывают разные проблемы с выходом из строя силовых диодов, и при желании их можно заменить. Мост вышел из строя, сообщит о недостающей зарядке и который производит генератор ВАЗ-2112. Ремонт в данном случае — замена пробитого диода.

Как проверить генератор на работоспособность различными способами. Типичные неисправности якоря генератора и борьба с ним Проверить контактные кольца генератора мультиметром

Неисправности со стороны статора автомобильного генератора ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций может быть как минимум две. это «Обрыв» в его обмотках и короткое замыкание Обмотки на «массе». Признаком неисправности генератора является исчезновение зарядного тока. В этой ситуации после запуска двигателя лампа разряда аккумуляторной батареи на панели приборов гаснет, стрелка вольтметра стремится в красную зону. Если измерить напряжение на выводах аккумуляторной батареи при работающем двигателе, то оно будет ниже требуемого от генератора 37.3701 13,6 В. В некоторых случаях при коротком замыкании обмоток статора генератор делает характеристику команда.

Необходимые инструменты

— , автотестер или другой аналогичный прибор с режимом омметра

— При отсутствии измерительного прибора необходима контрольная лампа (лампочка на 12 В с припаянными двумя проводами)

Подготовительные работы

— снять генератор с двигателя автомобиля

— и снять статор

— очистить статор от грязи

Проверка статора генератора 37. 3700129

Проверка на наличие «обрыва»

Прижимаем щуп мультиметра в режиме модуля к выводам обмотки статора. Если «обрыва» нет, прибор покажет сопротивление в пределах 10 Ом. Если в обмотках статора есть «обрыв», то есть ток по ним не проходит, то сопротивление стремится к бесконечности. Проверяем поочередно все три выхода.


Проверка обмоток статора генератора 37.3701 на «обрыв»

Если применить контрольную лампу, то минус от минуса аккумулятора будем к одному из выводов обмотки статора (с помощью изолированного провода), а плюс через контрольную лампу к другому выводу. Лампа загорелась — все нормально, нет — «вскрытие». Повторяем операцию поочередно для всех выводов.

Проверка на короткое замыкание

Прижимаем второстепенный шнур мультиметра в режиме модуля к статору, а плюс к любому выводу обмотки. Если короткого замыкания нет, сопротивление на приборе стремится к бесконечности. Повторяем операцию для каждого вывода обмотки.


Проверка статора генератора 37.3701 на «короткое замыкание»

При проверке статора генератора на короткое замыкание контрольной лампой подаем минус с вывода аккумулятора на статор, а плюс через контрольную лампу на любой вывод обмотки. Лампа загорелась — замыкание есть, нет — все в норме. Повторяем процедуру для каждого выхода.

Примечания и дополнения

— Следует отметить, что аналогичные симптомы (кроме предупреждения генератора) могут появляться при неисправности регулятора напряжения, диодного моста, ротора генератора. Так как неисправность статора генератора встречается гораздо реже, чем неисправность регулятора или диодного моста, то в первую очередь стоит проверить их, а уже потом приниматься за проверку статора.


Как проверить генератор на ВАЗ-2110 в домашних условиях? Определить неисправную деталь этой электрической машины несложно. Для этого разберите его на составные части. Возможно, вам не придется покупать его целиком, но его будет достаточно, чтобы заменить или отремонтировать сломанный предмет.

  1. Подшипники. Чтобы определить состояние заднего подшипника, энергично регенерируйте его в разных направлениях. Если вращение затруднено, есть люфт или посторонний шум – подшипник подлежит замене. Аналогично проверьте передний подшипник. Для этого, придерживая шкив рукой, доведите переднюю крышку.
  2. Шкив. Осмотрите его на наличие повреждений и износа зубьев. Возможно, он требует замены.
  3. Обмотка. Подключаем аппозоны омметра (или мультиметра, находящегося в режиме измерения) к контактным кольцам ротора. Если его сопротивление колеблется от 4,5 до 10 Ом, то все в порядке. В противном случае замене подлежит прямой ротор (якорь) целиком.

Если теперь один из щупов перенести на корпус ротора, то мультиметр должен показывать бесконечное сопротивление. Если он близок к нулю, обмотка тоже неисправна, «замкнута на корпус».

Аналогично, мультиметром проверьте целостность обмотки статора.

Диодный мост (выпрямительный блок)

Положительный щуп мультиметра, настроенный в режиме проверки диодов, подключите к общей шине выпрямительного блока, отрицательный щуп коснитесь поочередно противоположных выводов каждого диода. Сопротивление должно стремиться к бесконечности. При смене щупа местами сопротивление — в пределах нескольких сотых. Если это не так, диодный мост работает некорректно и требуется замена диода или всего блока выпрямителя.

Регулятор напряжения

В первую очередь осматриваем щетки регулятора. Их износ или повреждение – самая частая причина неисправности генератора, они считаются расходным материалом. Длина их выступающей части должна быть не менее 5 мм. Проверить плавность их хода, работу прижимных пружин.

Многие автомобилисты сталкивались с тем, что ВАЗ-2114 падал. Это связано с тем, что в генераторе появились неисправности. Прямыми причинами могут быть щетки и диодный мост . Конечно, ремонт этого узла, как правило, дело дорогое и автолюбитель старается отремонтировать деталь или купить поддержанную. Не факт, что второй вариант прослужит долго, поэтому рекомендуется ремонтировать родной, который наверняка прослужит дольше.

В видео ниже будет рассказано о проверке работы генератора на ВАЗ-2114 (+ его переборки):

Видеоматериал расскажет об устройстве генератора, а также расскажет о ремонте, нюансы и мелочи процесса

Устройство генератора на ВАЗ-2114

Генератор 37. 3701

Прежде чем приступить непосредственно к проведению ремонтных работ с генератором, необходимо знать устройство данной запчасти.

Генератор на автомобили ВАЗ 2113-2115 как маркируется 37.3701 и подходит не только на это семейство, но и на машины газового семейства. Итак, рассмотрим, из каких деталей работает этот узел.

Устройство генератора ВАЗ

Генератор 37.3701: 1 — крышка со стороны контактных колец; 2 — блок выпрямительный; 3 — вентиль выпрямителя; 4 — резьбовое крепление блока выпрямителя; 5 — контактное кольцо; 6 — задняя шаровая опора; 7 — конденсатор; 8 — вал ротора; 9 — выход генератора «30»; 10 — вывод «61» генератора; 11 — регулятор напряжения; 12 — выход «в» регулятора напряжения; 13 — щетка; 14 — шпилька крепления генератора к растяжке; 15 — шкив с вентилятором; 16 — наконечник полюсного ротора; 17 — дистанционная втулка; 18 — передняя шаровая опора; 19- крышка привода; 20 — обмотка ротора; 21 — статор; 22 — обмотка статора; 23 — наконечник полюсного ротора; 24 — буферная втулка; 25 — втулка; 26 — Перебранная втулка

Разборка генератора

Выводы

Для проверки генератора на автомобиле ВАЗ-2114, а именно щеток и диодного моста необходимо демонтировать и разобрать узел. Этот процесс достаточно длительный и требует определенных знаний. Не все даже опытные автолюбители способны проделать эту операцию самостоятельно. Поэтому, если автолюбитель не уверен, что сможет самостоятельно отремонтировать генератор, рекомендуется обратиться в автосервис.

К наиболее частым неисправностям автомобилей, в том числе ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Так как источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, то от их бесперебойной работы зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Так как аккумулятор и генератор работают в тандеме, то от второго зависит срок службы и продолжительность работы первого.

Проверка Генератор ВАЗ 2107

Генератор «Семерки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают проблемы, то устранением причины и устранением поломки следует заняться незамедлительно. С генератором может быть много проблем. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться подробнее.

Проверка диодного моста

Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, по которым течет переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит функциональность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится с помощью мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.

Мультиметр

Процедура состоит из следующих этапов:

Лампочка

Если под рукой нет мультиметра, можно использовать обычную лампочку на 12 В:


Видео: Диагностика выпрямительного блока лампочкой

Мой отец, как и многие другие владельцы отечественного автопрома, ранее отремонтировал выпрямительный блок генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Теперь подробности по ремонту выпрямителя не так просты. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более, что ремонтировать то, что делать, гораздо проще.

Проверка реле регулятора

Так как на ВАЗ «семерку» устанавливались различные регуляторы напряжения, то на проверке каждого из них следует остановиться более подробно.

Реле комбинированное

Реле комбинированное представляет собой единое целое со щетками и устанавливается на генератор. Снять его можно, не разбирая последний, хотя это будет непросто. Нужно добраться до задней части генератора, открутить два винта реле и вынуть его из специального отверстия.

Для проверки регулятора напряжения потребуются:

  • блок питания с регулируемым напряжением 12-22 В;
  • соединительный провод;
  • Лампочка на 12 В.

Сам процесс состоит из следующих этапов:


Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузов автомобиля, и напряжение от генератора идет сначала на него, а потом на аккумулятор. В качестве примера рассмотрим проверку реле y112b, которые также устанавливались на классические «Жигули 9». 0128 » В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на корпус, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:


Реле старого образца

Ставился такой регулятор старая «классика».Прибор крепился к кузову,проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов.Регулятор имеет два вывода — «67» и «15».Первый подключается к минусу клеммы аккумулятора, а второй — с плюсом Лампочка подключается между массой и контактом «67» Последовательность изменения напряжения и реакция на него ламп одинаковые

Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового прибора на клеммах аккумулятора вместо 14,2-14,5 в приборе показывалось более 15 В. Просто неисправно было новое реле-регулятор. Это говорит о том, что не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой всегда контролирую нужные параметры с помощью прибора. Если есть проблемы с зарядкой аккумулятора (перезарядка или недозарядка), то поиск неисправности начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая часть генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда прихожу с запасным реле регулятора, ведь неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда аккумулятора много не проедешь.

Видео: Проверка регулятора реле генератора на «Классике»

Проверка конденсатора

Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения как подавитель высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выйти из строя.

Проверка исправности этого элемента осуществляется специальным прибором. Однако можно обойтись и цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:

  1. К конденсатору конденсатора подключаем щуп прибора. При хорошем элементе сопротивление сначала будет небольшим, после чего начнет возрастать до бесконечности.
  2. Меняем полярность. Показания приборов должны быть одинаковыми. Если контейнер сломан, то сопротивление будет небольшим.

Если элемент вышел из строя, его легко заменить. Для этого достаточно открутить крепежный элемент, удерживающий емкость и запорный провод.

Видео: Как проверить конденсатор автомобильного генератора

Проверка щеток и контактных колец

Для проверки контактных колец на роторе генератор будет частично разобран, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет дефектов и брака. Минимальный диаметр колец должен быть 12,8 мм. В противном случае анкер подлежит замене. Кроме того, контакты рекомендуется зачищать мелкозернистой наждачной бумагой.

Щетки также осматриваются и в случае сильного изготовления или повреждения заменяются. Высота щетки должна быть не менее 4,5 мм. В местах приземления они должны ходить свободно и без тюрьмы.

Видео: Проверка щеточного узла генератора

Проверка обмоток

Генератор «Семерка» имеет две обмотки — вращательную и статорную. Первый закреплен на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, второй — неподвижно закреплен на корпусе самого генератора. Обмотка иногда выходит из строя. Для выявления неисправности необходимо знать метод проверки.

Обмотка ротора

Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:


Обмотка статора

При обмотке статора возможен обрыв или короткое замыкание. Диагностика также проводится с помощью мультиметра или лампочки на 12 В:

  1. На приборе выбираем режим измерения сопротивления и поочередно подключаем щуп к выходам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в пределах 10 Ом. В противном случае он будет бесконечно большим.
  2. Если используется лампа, то минус батареи подключается к одному из контактов обмотки, а плюс батареи подключается через лампу к другому выводу статора. Когда лампа загорает, обмотка считается исправной. В противном случае товар подлежит ремонту или замене.
  3. Для проверки обмотки на замыкание на корпус один щуп мультиметра подключают к корпусу статора, а другой поочередно к выходам обмоток. Если замыкание отсутствует, значение сопротивления будет бесконечно большим.
  4. Для диагностики обмотки статора на предмет замыкания минус акб соединить с корпусом, а плюс соединить через лампу с контурами. Светящаяся лампа укажет на закрытие.

Контрольный ремень

Генератор приводится ремнем от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, так как оно может происходить при зарядке аккумулятора. Также стоит обратить внимание на целостность материала ремня. При наличии видимых отслоек, оплошностей и других повреждений элемент подлежит замене. Для проверки его натяжения выполните следующие действия:


Перед дальней поездкой всегда осматриваю ремень генератора. Даже если товар не поврежден, в наличии вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда порвался ремень и возникли сразу две проблемы: отсутствие заряда аккумулятора и неработающая помпа, так как помпа не вращалась. Запасной ремень перевернут.

Проверка подшипников

Чтобы неисправность генератора, вызванная кодировкой подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерных шумов необходимо их проверить. Генератор нужно будет демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполнять в таком порядке:


Внимание! При проверке также стоит наградить переднюю крышку генератора. На нем не должно быть трещин и других повреждений. При обнаружении поломки деталь заменяют новой.

Причины выхода из строя ВАЗ 2107

Генератор на «семерке» выходит из строя нечасто, но поломки все же случаются. Поэтому, как проявляется неисправность, стоит узнать подробнее.

Пробой или обрыв обмотки

От этого напрямую зависит исправность катушек генератора. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд аккумулятора будет отсутствовать, о чем будет говорить светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема заключается в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах расположения концов обмотки к контактным кольцам. Преобразование статора возникает из-за нарушений изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет греться и не сможет обеспечить полный заряд аккумулятора. Если обмотки статора замкнуты на корпус, то генератор будет гудеть, греться, а мощность падать.

Раньше обмотка генератора блокировалась при повреждении, но сейчас этим почти никто не занимается. Деталь просто заменяется новой.

Щетки генератора подают напряжение на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильной зарядке или ее полному отсутствию. При неисправности щеток:


Реле-регулятор

Если после пуска двигателя напряжение на клеммах аккумулятора ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана выходом из строя регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы батареи. Если после ночной стоянки стартер не крутит или на самом аккумуляторе вы заметили белую кожу, значит пора провести диагностику реле-регулятора.

В данном устройстве возможны такие проблемы:

  • неудачный контакт со щетками;
  • разбивочные элементы;
  • внутренний разрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа или зависания щеток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Образец диодов

Вывод диодного моста может предшествовать:


Если целостность диодов в случае «ругательства» зависит от состоятельности автовладельца, то от первых двух никто не застрахован факторы.

Подшипники

На генератор ВАЗ 2107 установлены 2 шарикоподшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонние шумы. Разборка генератора и смазка подшипников могут устранить проблему только на время. Поэтому лучше заменить деталь. Если они выработали свой ресурс, генератор издаст жужжащий звук. Затяжка с ремонтом не стоит, так как велика вероятность узла и остановки ротора. Подшипники могут ломаться и гудеть из-за отсутствия смазки, повышенного износа или плохого качества изготовления.

Видео: Как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗ «семерка» вполне возможно устранить своими руками. Для выявления проблемы не обязательно иметь специальное оборудование, собственные знания и навыки работы с электричеством автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

В машине два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже работает. В этом случае аккумулятор переходит в режим энергопотребителя и восполняет запасенную энергию для запуска двигателя.

На практике неисправности довольно часто возникают из-за неисправности источника питания. Часто они равны. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в результате мотор не заводится. При работающем двигателе загорается контрольная лампочка на панели приборов со значком аккумуляторной батареи. Он свидетельствует о том, что возникла неисправность и аккумулятор не заряжается.

Проверка генератора на автомобиле

В первую очередь необходимо проверить исправность ремня генератора. Если он не порван, то проверяется натяжение ремня. Затем переверните батарею. Тестером (мультиметром) измеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12-12,7 вольт. Если все в порядке, запустите двигатель. Если батарея разряжена, зарядите и снова получите двигатель.

Меряем напряжение на клеммах аккумулятора (АКВ). Оно должно быть в указанных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если есть инструкция по эксплуатации, то можно с ней ознакомиться. Отклонение от указанных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трех видов:

  1. Нет разговора о зарядке — Генератор не работает.
  2. Ток заряда есть, но ниже минимального значения — Недостаточный заряд аккумулятора.
  3. Напряжение выше максимального значения — Перезагрузить акб.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электроснабжения автомобиля. Необходимо провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и тросов, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окисления электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любое окисление, ржавчина и грязь должны быть очищены. Часто это помогает восстановить потерянный контакт и машина начинает работать, как положено. Если не помогло, приступайте к детальной проверке.

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. Для начала снимите реле-регулятор с генератора и проверьте его. Для проверки стабилизатора напряжения вам понадобится мультиметр и зарядное устройство с регулируемым напряжением. Вместо зарядного устройства лучше использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Plus Блок питания Соединение с регулятором — обычно это штекерное соединение «Папа». Минус цепляется к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соединяется с плюсовым проводом блока питания, черный — с минусовым. Подсоедините два зачищенных провода к кирпичам, по одному на каждый. К другим выдвинутым концам подключается лампочка (ее можно снять с задних фонарей автомобиля на момент проверки). Стенд для проверки готов.

Реле регулятора транск

Подключаем блок питания к сети, осторожно рукоятку регулятора начинаем поднимать напряжение. При этом следите за показаниями мультиметра. Лампочка не должна быть закопана в самом начале, а по мере поднятия напряжения она должна крутиться, сначала в полуметре и по мере прибавления должна увеличиваться яркость.

При достижении 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочку после этого следует заземлить. Считается, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток при значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если это происходит на более низких или более высоких показателях, неисправен регулятор напряжения. И реле неисправно, если вообще нет отсечки тока по току.

В случае неисправности реле меняют на новое. Если он исправен, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но можно и стендом, на котором проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительного моста с генератора, красный провод тестера подключите к выводу 30 генератора, а черный провод к корпусу. Режим тестера Тест при звонке (значок диода). Если его нет, то поставить на 1-2 ком. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания отличаются, диодный мост неисправен.

Затем проверьте ток выпрямителей на обрыв. Положительный (красный) Свойство Оставьте на клемме 30, болты крепления перемычки отрицательного отвода по очереди. Индикация мультиметра во всех случаях должна выдавать бесконечность, любое другое означает поломку.

Но на практике такого осмотра чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев генератор требуется более подробно.

Осторожный трансвелон

Для этого отверните болты крепления блока выпрямителя, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь вы можете проверить каждый полупроводник по отдельности. Перед проверкой стабилизатор желательно промыть проточной водой с помощью жесткой оснастки, а затем тщательно просушить. Для быстрой сушки вполне подойдет фен.

Один из щупов тестера крепится на диодной пластине, второй подключается к центральному выводу каждого диода, закрепленного на этой пластине. Потом поменять щуп местами. В одном случае мультиметр должен показывать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570-590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • При первом и втором измерении (при смене полярности) показания мультиметра совпадают;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинального значения.

Со второй пластиной диодного моста проделайте те же действия. Если обнаружена неисправность Один или несколько диодов, проще заменить блок выпрямителя целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют появляющиеся диоды поштучно, но такая работа требует определенной сноровки и сноровки.

Проверка обмотки якоря и статора

При дальнейшей проверке необходимо полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щеток не должны иметь спонтанности, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшие потертости можно убрать наждачной шкуркой-ноль. Кольца, имеющие глубокие канавки, нуждаются в замене или — если позволяет толщина колец — усердии на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть Гаром . Цвет обмотки должен быть однородным, не имеющим повреждений и разрывов. Чтобы проверить обмотку якоря на обрыве, вам понадобится мультиметр. Расширить режим работы по трансверсии или измерению сопротивления и подключить щуп к щеточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3-5 Ом. Затем один щуп оставляют на кольце, другой соединяют с корпусом. Дисплей мультиметра должен показывать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. Сначала проведите визуальный осмотр. На проводе и его изоляции не должно быть видимых повреждений. Затем провод тестера подключается к корпусу статора. Коснитесь второго провода по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме трансверсии. Если на дисплее бесконечность, это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка заключается в диагностике обмоток. Сопротивление всех трех обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора необходимо проверить и при необходимости заменить подшипники. При повороте они не должны перекручиваться или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и скоро выйдут из строя. Так их лучше сразу заменить .

Реле регулятор напряжения ваз 2110. Проверка реле напряжения. Что такое регулятор напряжения генератора

Включение дополнительных нагрузок (обогрев заднего стекла, фар, печки и т.д.) приводит к разрядка аккумулятора даже при работающем двигателе с исправным штатным регулятором напряжения. Все эти проблемы решаются установкой трехступенчатых регуляторов напряжения .

Нормальная зарядка аккумулятора осуществляется при напряжении выше 13,9В. Узнать напряжение автомобильной сети можно с помощью бортового компьютера.
Установка трехуровневого регулятора напряжения может решить проблемы с зарядкой аккумулятора и продлить срок его службы.

Трехуровневый регулятор напряжения своими руками
Сделать самостоятельно трехступенчатый регулятор напряжения не сложно. Главное, чтобы весь необходимый материал был под рукой.

Самодельный трехуровневый стабилизатор напряжения сделал пух
Решил сделать трехуровневую ракету-носитель на базе штатной.

Что нужно:

  • Две диодные сборки с барьером Шоттки 25CTQ045 на ток 30А и падение напряжения на диоде 0,4В. В одном корпусе два диода (можно запараллелить), но катоды у них общие. Поэтому пришлось взять две диодные сборки. Сразу оговорюсь, что такие мощные диоды для этой схемы не нужны. Достаточно 5А. Я нашел то, что купил.
  • Радиаторы охлаждения для диодов. Решил поставить, так как не знаю какой ток выдержат диоды без них.
  • Тумблер со средним положением 6А 125В постоянный / 3А 250В переменный.
  • пластиковый фиксатор провода в футляре.
  • пластиковый корпус . Взял с блока центрального замка.
  • Пластиковая крышка корпуса .
  • Металлическая пластина для крепления электрических дверных замков . Я использовал его, чтобы прикрепить тело к телу.
  • Проволока. Взял красно-черный провод (лапша) на питание? Музыка?. Я взял такой провод для того, чтобы продеть его через прорезь пластиковой крышки генератора.
  • Показана схема включения диодов и клеммная схема диодной сборки 25CTQ045.
    1. MIN — нет диодов (оба закрыты)
    2. MAX используются оба диода
    3. MID — используется только диод D2.
    В такой схеме любое переключение безболезненно — в промежуточных состояниях тумблера будет режим №2.

    Подключен к клемме «ВХОД» — красный провод, а к клемме «ВЫХОД» — черный провод.

    • Когда тумблер S1 находится в положении «1» , он работает нормально.
    • В положение ‘3’ переключатель S1 подключен к одному диоду Шоттки. Напряжение на выходе генератора увеличивается на 0,3-0,4В.
    • Когда тумблер S1 находится в положении положение ‘2’ , то в цепь генератора включаются два последовательно соединенных диода Шоттки. Напряжение на выходе генератора увеличивается на (0,3-0,4В) * 2.

    Показано расположение деталей в корпусе и крепление металлической планки на крышке корпуса.

    Для подключения коробки с диодами к генератору пришлось снять пластиковую крышку. Через прорезь в крышке генератора протянул провода.

    • Припаял клемму «папа» к красному проводу. Он подключен к проводу с «матерью», идущей от дополнительных диодов диодного моста.
    • Я припаял «материнскую» клемму к черному проводу с окончанием провода под углом 90 градусов. Этот провод подключается непосредственно к клемме возбуждения регулятора напряжения.

    Подсоединив эти провода к цепи генератора, ставим пластиковую крышку на место и подключаем штатные провода идущие к ген.
    Так он выглядит в собранном виде

    Далее прикручиваем пластиковый бокс с диодами к кузову автомобиля между адсорбером и правой фарой.
    Как бы там ни было, надеваем на провод пластиковую «кишку» и прокладываем вдоль штатной проводки и фиксируем хомутами.

    Что произошло:

  • На холодную — 13,9В.
  • с подогревом (отрицательная термокомпенсация) — 13,6В.
  • Под максимальной нагрузкой (габариты, ближний свет, передние и задние противотуманные фары, обогрев заднего стекла, вентилятор печки в положении «4») — 13,3В.
  • Что получилось (использую пока один диод):

  • На холодную — 14,2В.
  • с подогревом — 13,9В.
  • При максимальной нагрузке — 13,6 В.
  • Что получилось (два диода):

  • На холодную — 14,5В.
  • с подогревом — 14,1В.
  • Под максимальной нагрузкой — 13,8В.
  • Замеры проводились при температуре за бортом 30 градусов.

    Трехуровневая pH от rombic
    Решил сделать коммутатор на двух диодах Шоттки по примеру пух .

    Процедура:

  • Диоды куплены MBR1545.
  • Тумблер 6А (т. к. используемый в первом сообщении явно слабый, хотя переключать тумблер под нагрузкой не рекомендуется (может выбить транзистор планшета), а без переключения выдержит ток больший чем его рейтинг.)
  • Радиаторы — половинки найденного радиатора от транзистора (распилены, просверлены отверстия и нарезана резьба).
  • Рама — стандартная с уплотнительной резинкой. Монтаж достаточно плотный, поэтому на все оголенные выводы пришлось надеть фторопластовые трубки. Просверлены отверстия под тумблер, герметик и винты для крепления радиаторов.
  • Кабель двухжильный 2*0,75.
  • Фастоны («мама» с 90-градусным окончанием и прямой «папа») обжаты, для надежности запаяны и запаяны в термоусадочную трубку.

  • Прикрутил к моторному щиту за ресивером в имеющееся свободное отверстие. Провод был проложен пучком рядом с бачком омывателя. Выломал одну пластиковую перегородку в генераторе и без проблем все подключил.

    Раньше был:

  • На холостом ходу — 13,8В.
  • Под нагрузкой — 13,4В.
  • Теперь с одним диодом:

  • На холостом ходу — 14,0-14,2В.
  • В жару под нагрузкой падает до 13,8В.
  • Купить регулятор напряжения трехступенчатый
    Если вы не совсем разбираетесь в электрике и отчеты о самодельном изготовлении трехступенчатой ​​ракеты-носителя только смущают или просто не хотите сами с этим возиться, то можете заказать трехуровневый регулятор напряжения в интернет-магазине. Часто покупают у Энергомаша. Хотя отзывы об их продукции разные, так что решайте сами, покупать или нет.

    Установка трехступенчатого регулятора напряжения от Энергомаш zufa66

    Комплект:

  • Коробка
  • Инструкция
  • Регулятор , соединенный проводом с щеткодержателем.
  • Что сразу бросилось в глаза — увеличенный размер кисти

    Бортовые компьютеры. Украина Мультитроникс от официального представительства: продажа, сервис, гарантия, доставка. Адрес и телефон multitronics.com.ua
    Вам понадобится инструмент:

  • Ключ открытый S10
  • Отвертка крестовина
  • возможно тестер
  • Щипцы для обжима клемм.
  • Процедура:
    1- Скручиваем и снимаем минусовую клемму с аккумулятора
    2-Ключ S10 скручиваем гайку М6 на генераторе и отводим в сторону провода.
    3-Сдергиваем блок типа «мама» и поддеваем три защелки снять пластиковый кожух генератора .
    4- Открутите два винта крепления регулятора и, сняв заглушку, снимите его.
    5-Попутно открутив гайку М6 слегка доработать концы дистанционной втулки на напильник — для лучшего контакта с диодным мостом

    6- Ставим щеткодержатель вместо регулятора , немного заделав отверстие ввода провода герметиком

    Автомобиль долгое время был одним из самых востребованных транспортных средств, во многом благодаря чрезвычайно высокому уровню комфорта. Время от времени требуется замена многих компонентов, в частности генератора напряжения.
    В одних случаях можно обойтись локальным методом, в других нужно применять радикальное решение. Замена регулятора напряжения генератора ВАЗ 2110 кажется на первый взгляд мелкой локальной проблемой, но решить ее можно, только кардинально прибегнув к генеральному ремонту.
    Замена регулятора напряжения на генераторе ВАЗ 2110 – дело, с которым вы справитесь самостоятельно.

    Общие практические сведения о генераторе напряжения в автомобиле

    Потенциал возбуждения (напряжение) в автомобиле создается генератором под действием переменного тока. Все это происходит благодаря кремниевым диодам, которые встроены непосредственно в сам генератор.
    Вращающийся якорь (ротор) генератора работает следующим образом:

    • под действием тока первым приходит в действие шкив коленвала;
    • сам коленчатый вал двигателя получает волну импульсов тока непосредственно от поликлина;
    • в результате активации шкива активируется ротор;
    • то включается сам генератор.

    Краткое описание основных функций регулятора напряжения

    С практической точки зрения регулятор напряжения является основным регулирующим элементом генератора. Если выйдет из строя регулятор, то, соответственно, и генератор работать не будет.
    Перечень основных задач регулятора напряжения следующий:

    • независимое управление подачей переменного тока;
    • включение генератора напряжения;
    • поддержание силы напряжения в строго заданных пределах вне зависимости от изменения силы тока и частоты вращения самого генератора.

    Примечание.
    Каждый генератор напряжения имеет определенную специфику работы, здесь все зависит от конкретной модели. В связи с этим крайне важно читать руководство по эксплуатации производителя, что в свою очередь значительно продлит срок службы генератора.

    Предварительная подготовка к проверке и замене регулятора напряжения в случае необходимости

    Перечень необходимых элементов для проверки регулятора напряжения:

    • стандартная плоская отвертка;
    • тестер
    • ;
    • ключ «восьмерка».

    Примечание. Инструменты для замены и проверки регулятора напряжения идентичны.

    Непосредственно алгоритм проверки и замены регулятора напряжения при наличии на это объективных причин

    • сначала следует снять резиновую крышку, что в свою очередь позволит соединить плюсовой провод и клемму между собой;

    • теперь можно безопасно запустить двигатель, предварительно включив его;
    • двигатель необходимо перевести в режим работы средних оборотов;

    • после чего, нужно выждать ровно 15 минут и с помощью вольтметра измерить величину создаваемого при этом напряжения (оно должно быть в строгом пределе от 13,8 до 14,4 вольта).

    Примечание. Если напряжение, формируемое при работе двигателя, не попадает в указанные выше пределы, следовательно, имеет место недозаряд, что в свою очередь прямо указывает на неисправность регулятора напряжения.

    • теперь пришло время проверить шпильку, то есть мощность генератора относительной массы его корпуса;

    • после чего необходимо убедиться в соответствии напряжения силового выхода генератора;

    • , затем выполните проверку напряжения на клемме питания.

    Примечание. Перед проведением замеров напряжения нужно убедиться, что клемма плотно затянута гайкой, а ее контакты предварительно зачищены и хорошо подогнаны друг к другу. В противном случае объективно измерить показатели электричества не получится, так как они будут отображаться крайне нестабильно.

    • если тестер напряжения показал нормализованные показатели, то необходимо будет проверить все предохранители и контакты колодок регулятора напряжения, в соответствии с описанной выше методикой;
    • , если при проверке было обнаружено, что напряжение не соответствует норме, то проблему следует искать в первую очередь в ремнях генератора. Его надо проверить, и если он неисправен, .

    Примечание. Если проверка напряжения в ремнях генератора покажет несоответствие норме, то их сразу нужно будет просто заменить.

    • затем нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора;
    • затем приступаем к отключению блока привода от выходного генератора «D+»;
    • затем снимите резиновый кожух в сторону и открутите гайку;
    • теперь пришло время отсоединить все провода в клеммной шпильке;
    • в цепи возбуждения генератора есть гайка, которая держит клемму — ее нужно открутить;

    • после того, как гайка будет завернута, ее нужно будет снять;
    • пластиковый корпус генератора держится на трех гайках, которые необходимо открутить;
    • после чего кожух легко снимается;
    • корпус регулятора напряжения держится на двух гайках, их нужно открутить;
    • теперь следует открутить винт крепления регулятора напряжения к блоку выпрямителя;
    • после всех вышеперечисленных манипуляций снять регулятор напряжения не составит труда;
    • Сборка
    • происходит в строго обратной последовательности.

    Примечание. Лучше приобрести сразу несколько стабилизаторов напряжения, так как их замена – совершенно обычная техническая манипуляция.

    Цена регулятора достаточно низкая, вся сложность заключается непосредственно в проведении самой замены своими руками. Выше была подробно проиллюстрирована инструкция по проверке и замене регулятора напряжения.
    Однако для его практического осмысления и понимания необходимо также дополнительно использовать фото- и видеоматериалы. Главное хорошо усвоить общий алгоритм действий.
    Проведя несколько самостоятельных замен, придет вполне практическое осознание этой процедуры, что поможет сэкономить значительное количество времени. Чем больше практики, тем меньше времени требуется.

    Сегодня у отечественных автомобилей серьезная проблема с быстрой разрядкой аккумуляторов. При этом их ресурс быстро заканчивается, а новые модели на рынке стоят дорого. Основной причиной этого является частая смена режимов работы. В этом случае от действий водителя мало что зависит. В свою очередь батарея постоянно требует напряжения разной величины для своего заряда.

    Регулятор, установленный в автомобиле, призван решить эту проблему. По умолчанию это обычный тип с довольно простой конструкцией. В общем, он малоэффективен и плохо справляется со своей задачей. Это связано с тем, что вне зависимости от условий работы аккумулятора он подает на устройство постоянное напряжение. Однако он не способен учитывать температуру окружающей среды, скорость автомобиля, а также количество требуемой энергии. При этом трехуровневый регулятор напряжения способен оптимизировать весь процесс.

    Преимущества регуляторов

    Как упоминалось ранее, регуляторы могут продлить срок службы батареи. Это дает водителю огромные возможности. Во-первых, нет проблем с нагревом. Даже в морозные дни двигатель заводится намного легче. В этом случае проблемы с сигналкой, если они есть, могут исчезнуть. У многих автолюбителей опять же зимой он плохо работает.

    Помимо прочего, мощность ламп увеличится. В этом случае значительно улучшится видимость в ближнем и дальнем свете. Также на работу печки может влиять трехуровневый регулятор напряжения. По отзывам автомобилистов, он имеет возможность работать намного лучше с полностью заряженным аккумулятором. Также можно заметить увеличение скорости переключения стеклоподъемников. В результате водитель лишается многих проблем.

    Что нужно для установки?

    В первую очередь следует ознакомиться с комплектацией устройства. В стандартный комплект регулятора входит инструкция, само устройство и соединительные провода со специальными щеткодержателями, которые нужны для фиксации корпуса.

    Перед установкой оборудования следует заранее подготовить рожковый ключ и крестовую отвертку. Также понадобится нож и тестер для определения напряжения. Чтобы надежно зажать клеммы, следует использовать щипцы, но подойдут и обычные пассатижи.

    Подключение контроллера

    Подключение регулятора напряжения начинается с отключения отрицательной клеммы. При этом он должен быть полностью выкручен от аккумулятора. Второй шаг – снять гайку, которая находится на генераторе. Делать это нужно заранее подготовленным ключом. После этого гайка откладывается в сторону привода. Для того, чтобы добраться до кожуха, нужно снять блок, а крепится он обычно тремя защелками. Чтобы их отсоединить, нужно аккуратно чем-то поддеть их за край. Только после этого можно отсоединить пластиковый кожух генератора, где находятся его винты. Перед тем, как их открутить, нужно убедиться, что заглушка снята полностью.

    Следующий шаг — снять гайку. При этом торцы следует хорошо обработать напильником. В данном случае это обеспечит отличный контакт между диодным мостом и дистанционной втулкой. Щеткодержатель устанавливается непосредственно на место регулятора. Главное, немного уплотнить его, чтобы зафиксировать. После этого кожух можно сразу устанавливать на прежнее место. Далее аккуратно прокладываем провод регулятора. Делать это следует, учитывая расположение основной проводки автомобиля. Чтобы они не болтались, все нужно зафиксировать обычными пластиковыми хомутами. Следующим шагом будет установка непосредственно трехуровневого регулятора напряжения. При этом контакт с массой должен быть плотным.

    В некоторых случаях для этого используется шунт. В данной ситуации это позволит более надежно соединить корпуса регулятора и генератора. После подключения устройства нужно прикрутить остальные провода из комплекта. В результате работу регулятора необходимо немедленно проверить. При этом автомобильный аккумулятор заряжается на полную мощность, а сделать это можно, сразу включив печку, фары и магнитолу.

    Схема стандартного регулятора

    Обычная схема регулятора напряжения предусматривает различные уровни диодов. При этом их барьеры могут существенно различаться. В первую очередь это связано с резким изменением напряжения в системе. Также следует учитывать силу течения. Кроме всего прочего, регуляторы имеют радиаторы.

    Основная их задача — охлаждение диодов. Непосредственно положение устройства регулируется тумблером. Другая схема регулятора напряжения имеет стержень электропривода, который замыкает цепь.

    Самоделки

    Сделать трехуровневый регулятор напряжения своими руками обычному человеку достаточно сложно. При этом следует знать основы электроники. Основным элементом устройства являются диоды. При этом найти трехступенчатый тумблер для них весьма проблематично. Дополнительно следует установить радиаторы для охлаждения. В противном случае диоды могут не выдержать максимальное напряжение и перегореть.

    Компоненты соединены друг с другом проводами. Они должны быть достаточно длинными, потому что кабель должен быть протянут через крышку непосредственно к регулятору. В последнюю очередь нужно позаботиться о пластиковом корпусе. При этом проводка в нем должна быть хорошо закреплена. В результате переключение тумблера должно быть свободным.

    Отзывы о регуляторе «Энергомаш» на ВАЗ-2104

    Этот трехступенчатый регулятор напряжения имеет хорошие отзывы. Многие владельцы оценили эту модель за компактность и простоту установки. Длина этого устройства составляет 67 мм, ширина — 41 мм, а толщина — всего 23 мм. При этом вес устройства составляет ровно 80 г.

    При необходимости можно легко переключить регулятор. В результате КПД автомобильного аккумулятора значительно возрастает. Номинальный ток эта модель выдает на уровне 5 А и подходит для генераторов типа 26.37 и 37.37. На минимальном уровне Энергомаш на ВАЗ-2104 способен доходить до 13 В. При этом есть возможность установить тумблер максимум на 14 В.

    Отзыв о регуляторах Энергомаш для ВАЗ-2110

    Трехуровневый регулятор напряжения (ВАЗ-2110) хорошо подойдет водителям, эксплуатирующим автомобиль в тяжелых условиях. В этом случае можно долго двигаться в гору. Это также повышает эффективность в жаркое время года. В результате завести машину становится намного легче. В этом случае аккумулятор остается полностью заряженным очень долго.

    Минимальный регулятор Энергомаш для ВАЗ-2110 способен выдавать напряжение 13,6 В. В свою очередь на максимуме поддерживается 14,7 В. Как и предыдущая модель, этот регулятор достаточно компактен. Он выдерживает номинальный ток 5 А, а стоит это устройство на рынке около 345 рублей.

    Замену реле генератора ВАЗ 2110 можно воспроизвести двумя способами: со снятием генератора и без него. Оба варианта можно сделать дома, хотя второй требует меньше манипуляций с автомобилем.
    Но, несмотря на это, первый вариант для кого-то может оказаться проще. Заменить реле регулятора генератора ВАЗ 2110 сможет каждый, если прочитает и изучит приведенную ниже инструкцию.

    Проверка реле генератора на автомобиле

    Однако прежде чем приступить к замене, необходимо проверить, действительно ли проблема связана с неисправным реле. В этом случае его будут проверять непосредственно на автомобиле.
    Для этого нужно:

    • Возьмите вольтметр со шкалой 15-30.
    • Включите двигатель.
    • Включить фары (см.).
    • Двигатель должен работать не менее 15 минут.

    Примечание: Вы можете включить 2-ю скорость, но лучше включить 3-ю скорость, так как на это уйдет немного меньше бензина. И результат будет достигнут гораздо быстрее.

    • Необходимо измерить напряжение между клеммой B+ и заземлением генератора. При этом оно не должно быть меньше или больше 13,2-14,7 В.
    • Замена реле необходима, если наблюдается как недозаряд, так и перезаряд.

    Проверка снятого реле

    Реле желательно проверять вместе с щеткодержателем, так как в некоторых случаях возникают проблемы из-за плохого контакта между реле и щетками.
    Для проверки регулятора после его снятия необходимо:

    • Включите между щетками лампу на 12 В.
    • ​Сначала подключите источник питания 12 В к выходу реле «D+». Если реле неисправно, лампа загорится.
    • Тогда нужно взять источник тока помощнее — 15-16 В. При неправильной работе реле свет погаснет.

    Примечание. Лампа может быть включена или выключена в обоих случаях. Если горит и там и там, то в регуляторе поломки. При этом, если лампочка не горит, то контакта между щетками нет, что может быть вызвано обрывом провода.

    Проверка конденсатора

    Кстати, многие путают неисправное реле с неисправным конденсатором (см.), так как «симптомы» довольно схожи. Таким образом, если после проверки реле видно, что оно полностью исправно, а генератор напряжения работает плохо, то нужно проверить конденсатор. Он защищает все электронное оборудование от скачков напряжения.
    Для проверки его работы необходимо:

    • Включите радио. Если в его работе наблюдаются помехи, значит, не все в порядке с конденсатором. Двигатель также должен быть включен.
    • Проверить его исправность можно мегомметром или тестером. При подключении к конденсатору стрелка должна быстро двигаться в сторону, а затем медленно возвращаться в исходное положение.

    Как узнать, что сломалось именно реле, а не сам генератор

    Многие считают, что если аккумулятор не держит заряд, то проблема в генераторе. Однако иногда причиной этого может быть неисправное реле-регулятор.
    Чтобы проверить, что именно не работает, необходимо выполнить следующие действия:

    • Откройте капот автомобиля.
    • Запустите двигатель. Поставьте 2 или 3 скорость на коробку передач.
    • Снимите клемму аккумулятора.

    Примечание: это необходимо для того, чтобы в системе не произошло короткого замыкания.

    • Если после этого машина продолжает работать, реле неисправно. Но если машина заглохла, то причина все-таки в генераторе.

    Преимущества трехуровневого реле

    Регулятор напряжения монтируется сбоку машины, а панель монтируется непосредственно в генератор. Благодаря этим трем уровням аккумулятор будет долгое время находиться в заряженном состоянии, а срок его службы значительно увеличится.
    Эти уровни:

    • Минимальный уровень. Это необходимо для работы автомобиля даже в самых жарких условиях.
      То есть не заглохнет даже в тех районах, где температура воздуха превышает +20 градусов. Кроме того, автомобиль сможет выдержать даже самые высокие подъемы.

    Примечание: этот уровень необходим в летний период.

    • «нормальный» уровень. Позволяет машине работать в нормальных условиях.
    • «Максимальный» уровень. Необходим для использования машины даже при низких температурах. При этом автомобиль сможет завестись даже с разряженным аккумулятором.

    Причины замены

    Замена реле необходима в таких случаях:

    • Щетки изношены. Кстати, это основная причина. Дело в том, что из-за их износа теряется контакт с реле, поэтому из-за недостатка питания генератор перестанет работать.
    • В цепи наблюдается пробой, что приводит к повышению напряжения в системе.
    • Обрывы проводов из-за которых ослабляются контакты.
    • Поломка корпуса или креплений. С этим нельзя шутить, так как это может привести к нежелательному короткому замыканию.

    Замена реле

    Для снятия реле не обязательно демонтировать генератор.
    Для этого нужно:

    • Найти реле.

    Примечание: обычно он черного цвета и подключается к генератору желтым проводом.

    • Отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
    • Ослабьте два болта крепления генератора.
    • Отсоедините желтый провод, идущий к реле от генератора.
    • Снимите реле. Внимательно осмотрите его. Если щетки износились, то замены не избежать.
    • Если какой-либо из проводов оборван или на его поверхности имеются отверстия, то можно обойтись только их заменой.

    Примечание: их можно просто утеплить, даже не меняя на новые. Хотя реле недорогое — всего 70 руб.

    • Проверьте новый регулятор напряжения, затем присоедините его к генератору.
    • Подсоедините желтый провод и клемму аккумулятора.

    Как было отмечено ранее, замену реле можно выполнить своими руками. Главное заранее ознакомиться с процессом работы, чтобы потом не возникло вопросов.
    Для этого можно найти фото в различных журналах по ремонту автомобилей. Гораздо проще использовать видеоролики, которых много в Интернете.
    Наши инструкции тоже помогут в этом нелегком деле. Но цена домашнего ремонта не превысит 100 рублей.

    В схему электрооборудования автомобиля входит такое устройство, как регулятор напряжения генератора ВАЗ 2110. Его задача ограничить и довести до оптимальных значений в соответствии с параметрами бортовой аппаратуры. В этой статье мы расскажем вам, как работает это устройство, какие неисправности для него характерны, как его проверить и заменить. Также мы дадим вам подробные рекомендации, которые позволят продолжить движение с неисправным регулятором.

    Что такое регулятор напряжения генератора?

    Регулятор напряжения, который в нужный момент замыкает и размыкает электрическую цепь. В автомобилях это реле работает на ограничение выходного напряжения. Дело в том, что генератор с определенной частотой вращения ротора может выдавать определенное напряжение. Поскольку частота вращения ротора постоянно зависит от частоты вращения коленчатого вала, соответственно изменяется и напряжение. Для поддержания заданного напряжения было разработано специальное устройство, помогающее создавать выходное напряжение в пределах 12 — 14 вольт.

    Первое реле напряжения было выполнено в виде электромагнита, который размыкался при изменении входного значения, и снова закрывался при падении напряжения, таким образом поддерживая напряжение в электрической цепи бортовой системы в строго определенных пределах. указанный диапазон. Этот диапазон необходим для корректной работы электроприборов. Если повысить напряжение до значений, превышающих номинальные, то устройство просто выйдет из строя.

    Еще одним этапом развития механического реле стало появление полупроводникового прибора, работающего гораздо точнее и надежнее. Полупроводниковое реле имеет меньшие габариты и специальный сигнализатор, указывающий, исправен ли прибор или он вышел из строя.

    Основное отличие механического реле от полупроводникового заключается в возможности регулировки. Если выходное напряжение цепи питания изменилось, то изменением положения специального устройства можно установить новые значения, которые позволят реле работать длительное время.

    При выходе из строя реле регулятора его необходимо только заменить!!!

    Неисправности и проверка регуляторов на ВАЗ

    В процессе эксплуатации может выйти из строя регулятор напряжения. В автомобилях ВАЗ 2110 всех выпусков используется полупроводниковое реле, в состав которого входит графит. Отказ реле может привести к следующим последствиям:

    • Выход из строя всех устройств автомобильной сети. Обычно первыми перегорают все лампы осветительных приборов. Если вдруг это произошло, реле вышло из строя, так как выходное напряжение превышало номинальные значения.
    • Зарядка аккумулятора . Перезарядка гальванического элемента также не допускается. Это может привести к закипанию электролита и последующему.
    • Небольшой заряд . Как говорят многие автолюбители, происходит «недозаряд». Слабый аккумулятор не сможет в полной мере обеспечить надежный запуск двигателя.

    Всего неисправностей реле регулятора напряжения всего две. Это: выход из строя реле (зарядка не происходит, либо батарея перезаряжена) и его неправильная работа (реле работает, но пропускает слишком малое напряжение, которого не хватает). Обо всех неисправностях реле можно узнать по многим внешним признакам, а также с помощью диагностики.

    Самый надежный способ проверки регулятора напряжения – это измерение электрического значения на клеммах аккумулятора при. Нормой напряжения считаются значения от 13,5 до 14,2 Вольт. Если уровень напряжения превышает эти значения или имеет более низкие значения, то регулятор напряжения вышел из строя и подлежит замене.

    Кроме того, есть и другие признаки выхода из строя реле, после которых прибор обычно начинает проверку:

    1. Сработала контрольная лампа зарядки при работающем двигателе. При увеличении скорости лампа гаснет.
    2. затемнение фар при работающем двигателе. Точно так же с увеличением числа оборотов можно наблюдать более яркое свечение.
    3. Слишком яркие фары и последующее перегорание ламп также свидетельствует о неправильной работе реле.
    4. Если заряда аккумулятора хватает на небольшое количество пусков, то реле не обеспечивает необходимый заряд в полной мере.

    Что делать, если реле напряжения вышло из строя?

    Бывает так, что реле выходит из строя в самый неподходящий момент, когда еще надо ехать домой, а аккумулятор не заряжается. Емкость аккумулятора в экономичном режиме может обеспечить достаточно длительную работу двигателя, что позволит без проблем добраться до места ремонта. Ниже мы приводим список рекомендаций, которые помогут вам попасть, как это называется, «на аккумулятор» и не заглохнуть.


    Замена регулятора генератора на ВАЗ 2110

    После обнаружения всех вышеперечисленных неисправностей необходимо заменить реле. Для этого нужно точно знать, какое именно реле установлено на вашем автомобиле. Дело в том, что в зависимости от модели автомобиля также используются разные генераторы. Модификации ВАЗ 2110 также имеют разные генераторные устройства.

    Условно регуляторы можно разделить на два типа: для инжекторных автомобилей и карбюраторные. У них мало конструктивных отличий, но параметры, на основе которых они работают, могут различаться.

    После определения типа реле осуществляется покупка точно такого же нового регулятора. Затем отсоедините отрицательную клемму аккумулятора и снимите заглушку с разъема реле. Откручиваем два винта крепления реле и откручиваем гайку провода массы. Снимите старые щетки и установите на их место новые. Установка осуществляется в обратном порядке.

    На этом замена регулятора напряжения ВАЗ 2110 завершена.

    ВАЗ 2110 Генератор ВАЗ 2110 своими руками

    Контактное кольцо генератора ВАЗ 2110 может быть заменено на другое. Дахил в канале, пение на хинди может помочь вам узнать больше о богатстве — чтобы сохранить иконку бахаги, чтобы вы могли связаться с языческим миром.
    Кадаласан, независимая от поломки генератора. Kung babaguhin mo ito nang buo, kakailanganin mong gumastos ng medyo malaking halaga ng pera.
    Samakatuwid, может быть использовано для управления генератором. На ВАЗ 2110, установлено токосъемное кольцо генератора, которое является простым и доступным.

    Пение на бакале и в конце

    Желаемый установить пение tansong, dahil napokabilis ни что другое.
    Samakatuwid, больше, чем кто-либо другой, кто поет на бакале, с большим количеством фотографий:

    • Ореолы хинди сильны, даже если кисть нарисована в ореолах идеальных условий в большом количестве.
    • Мадали силанг я-установить.

    Tandaan: в соответствии с параметрами, для более удобной оплаты, из предварительно смазанного раствором флюса, а также для добавления соды.

    • Устанавливать установки, верные слова, которые можно использовать на хинди в любое время.

    Первоначальный роторный двигатель

    Минсан хинди можно использовать для пения вслух. Kailangan Mong Baguhin ротора. Это сделано для того, чтобы петь, используя «dumikit» на роторе.
    Можно использовать для приготовления растворов серной кислоты. Невозможно смешивать это с раствором в большом количестве существ, давая возможность получить полную частицу, которая может измениться.
    Чтобы выбрать ротор и песню, нажмите несколько раз:

    • Добавляйте символы в генераторе (чтобы быстро собрать его в разных источниках, на хинди, вы можете получить его в любом месте).
    • Купите пластик. Это очень удобно, когда вы путешествуете, на tatlong trangka на nagse-secure, что это nakatiklop pabalik.

    Tandaan: kailangan mong i-unbend ang mga ito nang maingat, dahil ang mga ito ay medyo malambot. Быстрый musyadong, который может помочь вам сделать это.

    • Доступен безопасный электронный регулятор напряжения.
    • Pagkatapos нито не может получить доступ к са. Dapat itong alisin, kung Hindi, это может помочь в работе.
    • Сочетается со всеми блоками и креплениями конденсатора.
    • Pagkatapos я-отцепить длинный наконечник, который нагружает статор.
    • Алисин парень и конденсатор. Kung kailangan mong palitan ang kapasitor, kailangan mong i-unscrew ang na nagse-secure nito. Прокладка представляет собой шайбу и втулку.
      Поверните провод, закрепив конденсатор с помощью контактного болта. Бесплатно Бесплатно Нито, возможно, алисин и палитант капаситор миссо.
    • Болты крепления генератора переменного тока. Май апат са kabuuan.
      Караниванг с плоской шайбой и пружинной шайбой в пути. Это ненавязчиво, но очень хорошо работает.
      хинди может быть мавала, кунг хинди, каиланган среди различных материалов, нгунит хинди очень легко понять, как это сделать.
    • Купите генератор переменного тока из блестящего кольца с контактным кольцом. В зависимости от этого, вы можете получить информацию о том, что является distornilyador, на время, когда вы берете его в свои руки.

    • Фиксирующая гайка. Замените шайбу на шкив.

    Tandaan: Sa kasong ito, ang dapat na nakatigil. Upang maiwasan ito mula sa pag-ikot, dapat itong i-clamp hangga’t maaari, and isang maliit na piraso ng playwud ay dapat ilagay sa ilalim nito.

    • Дисконекта упорной шайбы.
    • Ротор генератора переменного тока.
    • Прокладочное кольцо Mayroon itong с большим запасом прочности.
    • В этом случае, вы можете выбрать одно из главных токосъемных колец. Возможен только выбор.
      Это означает, что вы можете использовать gasgas в зависимости от того, что вы можете использовать на хинди (в соответствии с параграфом, хинди, как правило, из нового пения — вы можете делать это только в том случае, если вы слышите).
    • Обмотка ротора считывается с помощью мультиметра.

    Tandaan: инструмент, который может быть использован для обмотки ротора, может быть использован в любой момент. Вы можете перемотать это кольцо назад, сначала быстро. Нынче это предложение является очень полезным.

    • Дать больше, чем обычно, это небольшая цепь в нескольких местах и ​​в корпусе ротора. Чтобы купить лампу на 220 В, используйте ее.
      Этот провод ни к чему не подключен, и не подключен к своей очереди. В зависимости от того, что вы хотите, чтобы цепь, а также фонарь на хинди masusunog.
    • Новый ротор.
    • Выполнить все в обратном порядке.

    Анонимное пение

    Суммарный генератор, работающий от человека с контактным кольцом.

    статор

    • В этом нет ничего, кроме баков ротора, который не работает в настоящее время. Кунг хинди, kailangan mong baguhin ito.

    Tandaan: Dapat ding suriin ang подшипники, dahil madalas na lumilitaw анг проблематика этого kapag nasira ang ito.
    Minsan имеет такой генератор, который может быть использован. Эта проблема всегда остается неизменной, если вы хотите, чтобы вы знали много нового.

    • Pagkatapos nito, dapat mong suriin kung может pahinga sa paikot-ikot na stator. Kailangan mong suriin ito в паре с таким же ротором.

    Siyempre, с помощью статора, который имеет ганап, который является ручкой управления хинди katumbas ng halaga. Ngunit kung mayroong kaunting hinala с неисправностью nito, mas mahusay na suriin ito.
    Статор имеет большой вращающийся ротор.

    тиндиг

    • Знайте, что это за ротор, который там есть. Сделайте это из большого количества токосъемных колец в Малайзии, но без помех.
    • Кунг это накабитин нанг labis или наоборот нанапакахигпит на нака-зажим, pagkatapos ау kailangan itong я-сжать.

    такип

    • ​ Генератор переменного тока с защитным кольцом скольжения имеет большую мощность, базовую или хинди человек может иметь отношение.
    • В зависимости от этого, он может быть выбран, хинди, может быть использовано в токосъемном кольце, человеческом с помощью кольца.

    Кольцо контактного кольца с ротором

    Каждый раз, когда вы используете ротор. Ngunit Hindi rin ito palaging kailangang baguhin.
    Подтвердить пение с помощью:

    • Пластиковый корпус с отверткой, надеваемый на контактный вывод обмотки ротора. Pagkatapos nito, dapat itong alisin.

    Tandaan: kailangan mong i-pry malumanay, са билог, hanggang lumitaw анг bahagyang kapansin-pansing puwang.

    • Мы можем связаться с вами.
    • С помощью плоскогубцев и отверток, битых и длинных. Нить, битая клеммы обмотки ротора.
    • Idisconnecta стержня с пением. Maaari mong isagawa ang prosesong ito sa anumang maginhawang paraan.
      Самый лучший пункт зажима хвостовика и его поворота. Свяжитесь с нами, и вы можете найти любую проблему.
    • Управляйте контактами на сайте. Dapat silang hukayin. Чтобы получить его, вы можете использовать его регулярно.
    • Новое пение используется только на хвостовике ротора.

    Tandaan: в зависимости от того, хинди dapat pahintulutang lumitaw ang pagbaluktot. Все, что вам нужно сделать, это сделать наса Гитна. Индийский хинди-человек, читатель, получающий результат, сделанный кистью, сделанной вручную.

    • Хвостовик имеет шероховатый вкус, который может быть мартильо. Sa kasong ito, хинди ка maaaring kumapit са пение, кунг хинди, maaari silang pumutok.

    • Ibaluktot анг контактный телефон.
    • Палитра такип.
    • Suriin работает с генератором.

    Maaari среди традиционных генераторов пения с помощью вашего собственного голоса, dahil Hindi Mahirap Gawin Ito Kahit Na Sa Bahay. Предварительный просмотр новой песни за 200-1000 рублей.
    At sa isang serbisyo ng kotse kakailanganin mong magbayad ng dalawa, или kahit na tatlong beses na higit pa.

    Разное

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *