Как разобрать амортизатор

Как разобрать амортизатор и заменить или отремонтировать его части: пружину или опорный подшипник, отбойник, шток и прочее

Ходовая часть автомобиля подвержена наибольшим нагрузкам, особенно на отечественных дорогах. Поэтому заявленный производителем ресурс вырабатывается далеко не всегда. Зачастую замена стоек происходит в два раза чаще, чем предписано регламентом технического обслуживания. Нередко для диагностики неполадок амортизатор необходимо снять и разобрать на составные части. Нередко заменив лишь одну небольшую неисправную деталь, можно сэкономить на покупке новой детали в сборе.

Как устроен амортизатор и как он работает

Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.

Типовая схема устройства амортизационной стойки

Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.

Замена этого узла — мероприятие не бюджетное, поэтому многие автовладельцы предпочитают восстанавливать его самостоятельно. Ломается не весь узел, а его отдельные компоненты, поэтому при ремонте можно лишь заменить несколько деталей, и работоспособность восстановится.

Внимание! Не все амортизаторы можно восстановить. Существуют разборные и монолитные конструкции (неразборные). Последние ремонтировать нежелательно, поскольку восстановить распиленный корпус до штатного состояния невозможно.

Необходимое оснащение для работы

• Домкрат, противооткатные упоры, опоры под автомобиль (выполнять работы при помощи только домкрата небезопасно).
• Рожковые и накидные ключи по размеру крепежа.
• Накидные ключи с рукоятью-трещоткой.
• Специальный ключ для разборки цилиндра.
• Плоские отвёртки разных размеров из качественной стали.
• Съёмники стопорных колец.
• Масло для замены в амортизаторе (с запасом на прокачку).
• Воздушный компрессор или баллон с азотом (углекислотой).

Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами

Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.

1. С помощью специального ключа откручиваем гайку корпуса стойки. При отсутствии ключа можно воспользоваться стальным стержнем и молотком.

   Откручиваем верхнее крепление

   Можно использовать спецключ

2. Затем с помощью широкой отвёртки извлекается обойма сальника и собственно сальник штока.
3. Сливаем масло в ёмкость. Использовать его повторно не имеет смысла.
4. Извлекаем цилиндр со штоком амортизатора. В нём также много масла, избавляемся и от него. Для ускорения процесса можно несколько раз выдвинуть и погрузить шток в цилиндр.

   Извлеките цилиндр со штоком

5. Сливаем остатки масла из корпуса амортизатора.
6. Разбираем амортизатор на части, выкладываем в строгой последовательности, фиксируем на фото (для упрощения процесса сборки).

   Выкладывайте детали в строгой последовательности, новичкам лучше фотографировать процесс

Дефектовка и ремонт: что делать с пружинами, пыльником и пр.

Проверяем все компоненты на предмет износа, механических повреждений, зазубрин. Особенно тщательно осматриваем полированные поверхности внутренней стенки цилиндра и штока. Резиновые уплотнительные кольца, сальники, прокладки имеет смысл заменить в любом случае. Даже если на них не видны следы износа, мягкая резина под воздействием масел теряет свойства. Если вы разобрали амортизатор, потратьте небольшую сумму на расходники.

Совет: При замене деталей вы можете изменить характеристики стойки, установив тюнинговые запасные части.

Если вы тщательно промоете все компоненты амортизатора, считайте, половина работы сделана. Мелкие частицы дорожной грязи или продукты износа металлических частей нарушают работу клапанов штока. Закоксованные отложения следует удалять с помощью сильнодействующих растворителей.

Затем проверьте остальные элементы стойки: пружину, демпфирующую подушку, пыльник амортизатора.

Не все детали подлежат ремонту, некоторые придётся заменить на новые

Трещины и отверстия в резиновых деталях не ремонтируются, только замена.

Ниже представлены более частные случаи ремонта деталей стоек и варианты его исполнения.

В зависимости от типа амортизатора и сложности его строения говорят либо о ремонте, либо о полной замене механизма

Если вы слышите тихий, но отчётливый стук при работе амортизаторов, вероятная причина — люфт штока. Причина возникновения — ослабление крепёжной гайки. Часто неисправность возникает при непрофессиональном ремонте.

Устраняется несложно, достаточно подтянуть гайку. Дополнительно надо проверить люфт в точке крепления штока. Если вы долго ездили с такой неисправностью, появляется выработка. В таком случае шток требует замены.

Как укоротить шток и зачем это надо для авто

Если вы устанавливаете укороченные пружины для занижения подвески, в разжатом состоянии они будут находиться без нагрузки. Причина — несоответствие длины стойки амортизатора. Для устранения разницы в размерах следует отрезать или каким-либо другим способом укоротить шток.

Необходимо обточить его, продолжая резьбовую шпильку на необходимую длину. Во время обточки нельзя перегревать металл, иначе он потеряет прочность. Затем прочной плашкой нарезаем резьбу. Делаем это за несколько проходов, поскольку сталь штока очень твёрдая. Примеряем амортизатор и обрезаем лишнюю часть резьбовой шпильки.

На указанном примере укорачивание происходит на 10 см

Можно проточить шток на токарном станке. Для этого необходимо вынуть его из стойки. Вращать шток внутри амортизатора нельзя. Следующий вариант — закрепить стойку в шпинделе целиком, используя специальные приспособления. Шток должен быть зафиксирован относительно корпуса амортизатора. Обороты шпинделя выбираются минимальные.

Как удлинить его

При лифте подвески возникает необходимость удлинить стойки амортизатора, иначе ход отбоя будет слишком мал. Сварочные работы недопустимы. Это снижает прочность металла при нагреве. Оптимальный вариант — поставить удлиняющие шпильки. Внутренняя и внешняя резьба должна соответствовать параметрам стойки.

Восстановление резьбы штока

Существует как минимум четыре способа:

1. При достаточном диаметре штока резьбовая часть спиливается, высверливается отверстие вдоль оси и вкручивается шпилька с аналогичной резьбой.
2. Шпилька с сорванной резьбой стачивается на толщину старой резьбы и нарезается новая. Используется гайка с меньшим диаметром резьбы.
3. На участок сорванной резьбы наваривается металл, шток обтачивается и восстанавливается резьба.

   Гайка крепления штока затягивается с моментом 30–50Nm, если использовать не ручную затяжку, а пистолет, резьбу легко сорвать

4. Применяется более длинная гайка, если позволяет геометрия штока и чаши амортизатора.

Как его зафиксировать

При установке амортизатора необходимо удерживать шток от прокручивания. Закручивая гайку крепления, вы будете проворачивать шток. Это может привести к его повреждению, а также невозможно будет создать момент затяжки.

Для фиксации на штоке предусмотрены специальные лыски под ключ. Удерживая стойку, вам без труда удастся закрутить гайку крепления, не проворачивая шток.

Можно ли восстановить чашку стойки, как производится замена

Опорная чаша амортизатора принимает на себя вес передней части автомобиля. Под действием коррозии она может потерять прочность. Это ухудшает управляемость автомобиля и может привести к тому, что стойка просто пробьёт чашу и вылезет в подкапотное пространство.

Прогнившая или повреждённая опорная чашка — реальная угроза безопасности водителя

Чаши бывают двух видов: сменные и стационарные. Сменная чаша меняется, как обычный расходник, стационарная вваривается на место повреждённой.

Как менять сайлентблоки стоек

Металлическая проушина стойки амортизатора крепится к кузову с помощью резинового (полиуретанового) сайлентблока. Эта деталь разрушается в процессе эксплуатации, при этом стойка остаётся вполне работоспособной.

Стоковые сайлентблоки на автомобилях семейства ВАЗ крайне ненадёжны и быстро портятся

Для замены сайлентблока понадобится специальный съёмник-пресс. Можно воспользоваться обычным домкратом. Старая резинка выдавливается при помощи оправки, а новая запрессовывается на её место.

Как проявляется неисправность опорного подшипника стойки и что делать

При разрушении или износе опорного подшипника ухудшается управляемость. Определить это можно так: колёса поворачиваются с некоторым запаздыванием, при повороте руля во время движения слышно, что что-то стучит в районе опорных чаш.

Опорный подшипник должен быть крепким, так как испытывает колоссальные нагрузки при движении, особенно по бездорожью

Если взяться рукой за шток и покачать автомобиль из стороны в сторону, отслеживается явный люфт. При повороте рулевого колеса на стоящей машине слышен хруст в районе опорных чаш. Замена опорного подшипника стойки — тема отдельной статьи.

Как поставить новый картридж

Картридж на многих амортизаторах — это расходный материал. Поменять его может и сам автовладелец.

1. Сначала нужно открутить крышку стойки.
2. После откручивания сливается масло.
3. Из корпуса извлекается старый картридж.
4. Новый картридж заполняется маслом и прокачивается.
5. Затем в корпус заливается свежее масло, шток утапливается и картридж вводится в корпус. Одновременно выдвигается шток.

   В некоторых типах амортизаторов порядок работы может отличаться

6. Далее следует собрать механизм и обязательно прокачать амортизатор ещё раз.

Замена защитного кожуха амортизатора задней подвески

Защитный кожух препятствует попаданию пыли и грязи на шток амортизатора. При наличии повреждений его надо заменить. Для этого стойка демонтируется, а пружина нужно стянуть с помощью струбцин или других стяжек и снять. При замене кожуха необходимо надеть и новые крепёжные хомуты.

Кожухи предохраняют амортизатор от преждевременного износа

Ремонт стаканов амортизационных стоек

Стаканы являются частью кузова, их ремонт относится к кузовным работам.

1. Повреждённая часть металла вырезается с помощью болгарки, металл тщательно зачищается от краски и следов коррозии.
2. Из листовой стали готовится заплатка. Можно взять неповрежденную часть от кузова донора на авторазборке.
3. Ремонтный элемент приваривается сплошным швом.
4. Производится антикоррозийная защита и покраска.

Для защиты стаканов стоек можно приобрести подобные усилители

Как заменить отбойники переднего и заднего амортизаторов

Отбойники предназначены для демпфирования ударов в крайних положениях штока и ограничения хода стойки. В процессе эксплуатации эти элементы разрушаются и подлежат замене. Если продолжать ездить с разрушенным отбойником, появляются избыточные крены, а стойки могут выйти из строя из-за ударов штока о корпус стойки.

Небольшая деталь, важность которой нельзя недооценивать

Замена производится на снятой стойке. Амортизатор полностью извлекается из колёсной ниши, снимается пружина. При замене отбойника имеет смысл проверить состояние остальных внешних элементов: сайлентблоков, пыльника.

Есть упрощённый способ замены, без полного снятия стойки. Откручивается только верхнее крепление и ослабляется болт нижнего сайлентблока. Стойка опускается вместе с рычагом подвески, на пружину устанавливается стяжка.

Видео о подробностях ремонтных работ

Правильная сборка амортизатора

Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.

1. Трущиеся детали необходимо смазать тем же маслом, которое вы будете заливать в цилиндр.
2. Корпус стойки (в разобранном виде) следует очистить от коррозии, обработать преобразователем ржавчины и покрасить термостойкой краской. При работе амортизатор сильно нагревается, обычная краска быстро слезет.

   Корпус очищается от коррозии и красится

   Важно! Используйте только масло, рекомендованное производителем амортизатора, не слушайте советов соседей по гаражу.

3. Заполните маслом стойку. Аккуратно введите в корпус цилиндр. Для того чтобы масло не вытекало, одновременно с установкой цилиндра следует вытягивать шток.
4. После установки цилиндра гайку надо закрутить без затяжки. Несколько раз прокачать амортизатор, интенсивно вытягивая и загоняя обратно шток.

   Проведите прокачку амортизатора

5. После этого гайка затягивается (в этом случае нужен именно ключ, молотком и зубилом сделать это правильно не получится). Снова делаем несколько интенсивных качков штоком.
6. Для правильной настройки клапанов амортизатора перед установкой рекомендуется выполнить следующую процедуру:
   • До конца вытянуть шток, держа стойку вертикально.
   • Развернуть амортизатор штоком вниз и резко утопить его в цилиндр.
   • Установить стойку в штатное положение, вытянуть шток.
   • Затем на стойку устанавливается пружина (воспользуйтесь стяжкой), пыльник и опорный подшипник.
7. Отремонтированная стойка ставится на место.

Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.

Как отремонтировать амортизаторы автомобиля

Статья о том, как отремонтировать автомобильные амортизаторы — виды поломок, методы устранения проблем. В конце статьи — видео про ремонт амортизатора своими руками.Содержание статьи:Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, выполняющее погашение колебаний или же различных ударов, переходящих с дорожного полотна на кузов. Подобные колебания разнообразных систем подавляются поршнями, работающими в вязких средах. Благодаря таким средам амплитуда колебаний уменьшается.

Постоянный контакт автомобиля с дорожным полотном требует налаженной работы амортизаторов. Они отвечают также за безопасность подвески, обеспечивая и постоянное сцепление с поверхностью трасс колес машины.

Современные автомобилисты часто сталкиваются с полным выходом из строя или же поломкой системы подвески, основными деталями которой считаются амортизаторы. Поэтому требуется срочный ремонт, который избавит автовладельца от дальнейших осложнений. Начинать такой ремонт следует с детальной диагностики. Амортизаторы бывают задними и передними. Чтобы выполнить ремонт таких важнейших деталей, необходимо подробное знание самой конструкции.Современный амортизатор является сложным устройством, состоящим из разных деталей. Заменяются амортизаторы исключительно попарно. В случае повреждения или поломки одной стойки автовладельцу придется менять обе. В процессе восстановления или при ремонте амортизатора нужно воспользоваться руководством по эксплуатации ТС. Обнаруженная неисправность требует тщательного изучения и принятия соответствующих решений.

К процессу ремонта амортизатора надо подготовиться соответствующим образом. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

• автомобильный набор;
• стяжки;
• опорные козлы;
• стоечный ключ;
• новый патрон.

После подготовки перечисленных приспособлений можно начинать непосредственно ремонтные работы.Действующие нормы безопасности требуют установки автомобиля на заранее подготовленные козлы. При этом необходимо их правильно выставить. Отвинчиваются крепежные болты рычага и гайку штока, затем убираются крепления и вынимается амортизатор. В случае правильного откручивания креплений снятие амортизатора выполняется довольно легко, однако нельзя забывать снимать внутреннюю резьбу.

Передний привод соединяется с амортизатором пружиной. Это касается передноприводных моделей. Следовательно, чтобы снять устройство безболезненно, сначала рекомендовано его отсоединение от пружины. Для подобной работы идеально подходят винтовые стяжки.

Завершив демонтаж амортизатора, можно вынимать из него внутренние части. Сначала снимается старый патрон, на место которого устанавливается новый и закручивается гайкой. Заменив патрон, можно вернуть амортизатор на место с использованием описанных действий.После завершения ремонта автомобиль следует отправить в центр техобслуживания для выполнения регулировки системы развала-схождения. Эксперты также советуют при ремонте или же восстановлении амортизаторов выполнить диагностику и проверить основные элементы автомобильной подвески, в том числе рулевую тягу, тормозные шланги, рейки, блоки.Так же, как и у любого изделия или детали, у амортизаторов имеются свои эксплуатационные сроки и сроки замены. Восстановление или ремонт устройства следует провести сразу же после обнаружения поломки и неисправности. Что же касается их полной замены, она выполняется каждые три года.

Для увеличения эксплуатационного срока рекомендовано выполнение следующих простых правил:

• отказаться от использования доставок для подъема подвески, которые могут повредить амортизаторный шток;
• избегать больших скоростей при передвижении на поврежденных дорогах;
• зимой предварительно разогревать масло, которое находится в амортизаторах.

Если вы решили поднять кузов автомобиля, нужно позаботиться об установке амортизаторов соответствующих размеров. Неуклюжее управление может вызвать быстрый износ не только амортизаторов, но и всей подвески. А зимой для начала движения необходимо использовать небольшую скорость и низкие передачи.

При соблюдении всех перечисленных правил эксплуатации, своевременной диагностики, а также ремонта или восстановления амортизаторов возможно существенное увеличение срока службы всего транспортного средства. Выполняются ремонтные работы в соответствии с характером обнаруженной неисправности. Не стоит забывать и об инновационных неразборных образцах амортизаторов, которые ремонту не подлежат.

С типичными неисправностями данного узла знаком каждый автолюбитель со стажем. Если протекает масло, это свидетельствует о разгерметизации сальника штока, что может вызвать полную потерю работоспособности детали.

Также внимание следует уделить амортизатору в случае слишком свободного передвижения в трубе штока. Вызвана подобная неисправность повреждением внутренних клапанов.

Также следует насторожиться, если при отбое или же сжатии происходит люфт. Последствия будут такими же, как и со сломанными клапанами. Устройство уже не сможет выполнять свои непосредственные функции, а машина во время езды будет издавать стуки, грохот и иные неприятные звуки. Ездить в таком автомобиле не только некомфортно, но и довольно опасно. Из внешних повреждений можно выделить трещины в проушинах или же вмятины на корпусах. Такие мелкие проблемы могут привести к более серьезным поломкам и даже повлиять на ходовую. Найдя любой признак подобной поломки, стойка снимается и освобождается от пружины.

Лучшим способом обнаружения неполадок амортизаторов является проверка устойчивости самого автомобиля как на больших, также и на малых скоростях. Владелец должен обратить внимание на то, как его «железный конь» реагирует на кочки или же ямы и насколько быстро восстанавливает равновесия при попадании на такие неровности.

В случае обнаружения даже малейших отклонений необходимо просмотреть амортизаторы детально. Анализируя состояние защиты, следует осмотреть пыльники. Для подобных целей используются эстакады или же специальные ямы, позволяющие осмотреть как передние, так и задние амортизаторы снизу.Если пыльники порваны или даже немного испорчены, лучше установить новую защиту. Именно пыльники отвечают за защиту амортизаторов от малых частиц грязи в отверстия, что со временем приводит к разного рода поломкам или же повреждениям. Если амортизатор лишен такой защиты, его эксплуатационный срок существенно сокращается.Принимая во внимание основную функцию амортизаторов — уменьшение качения машины на неровных дорожных полотнах, определить неисправность можно достаточно легко. Основным признаком выхода из строя данного устройства является увеличение колебаний и появление лишних шумов, которые раньше не чувствовались. Если колеса машины попадут в яму, то вы сможете услышать звук пробивания, который также считается дополнительным признаком поломки. Так вы сможете узнать о необходимости скорой замены или ремонта амортизаторов. Однако потребуется более детальное изучение проблемы.

Сначала необходим визуальный осмотр детали и ее тщательное изучение. При обнаружении маслянистого подтека следует непременно выполнить ремонт и вернуть амортизатор в рабочее состояние. Необходимо учесть, что процесс диагностирования данного устройства на стенде — задача достаточно сложная, поэтому многие стараются сразу приобретать новые амортизаторы или ремонтировать стойки с использованием ремкомплекта самостоятельно.

Амортизатор принято считать расходным элементом, который по истечению трехлетнего срока необходимо менять. Скверное состояние российских автодорог сокращает это время в разы — подвеска выходит из строя гораздо раньше срока, определенного производителем. Однако отчаиваться заранее не следует, так же как и выбрасывать сломанную деталь. Если не получится отремонтировать амортизатор, его всегда можно заменить.

Подтек на амортизаторе свидетельствует о нарушении герметичности, которая может привести к более плачевным результатам. Поэтому откладывать ремонт или замену детали не следует.

Прежде чем выбрать способ, необходимо учесть несколько факторов, в том числе и стоимость новой детали — если она обойдется автовладельцу во столько же, сколько и починка, не стоит пачкать руки. Кроме того, ремонт требует определенных навыков. Не стоит также забывать, что восстановленный амортизатор долго не прослужит.Вообще, амортизатор — это многофункциональная деталь, которая ответственна не только за гашение колебаний кузова, но и за торможения. Она обеспечивает устойчивость автомобиля. Поэтому хорошо поняв суть работы такого устройства, водитель сумеет вовремя разобраться в проблеме и принять правильные решения по ее устранению. Даже после прохождения ТО амортизаторы внезапно могут заскрипеть или протечь, поэтому следить за ними необходимо постоянно.Большинство современных автомобилей снабжается так называемыми неразборными амортизаторами. Это означает, что они не подлежат ремонту. В отличии от разборных аналогов, они имеют пятилетний гарантийный эксплуатационный срок. А на качественных автомагистралях они прослужат и больше. Существуют и амортизаторы с подкачкой. У таких моделей изменен газовый подпор, который выполняет перестройку эксплуатационных характеристик, если авто подвержено большим нагрузкам. Работают они идеально вплоть до поломки, выполняя дополнительную опцию, описанную выше. Если такой амортизатор выйдет из строя, починить его будет достаточно сложно.Дело в том, что модели с подкачкой при ремонте перекрывают трубки гидрожидкости, которые отвечают за исправность всей детали. Выполнить такой ремонт без вмешательства специалистов и спецоборудования практически невозможно. А приобретение новой детали обойдется в несколько сотен долларов. Эксперты рекомендуют пользоваться при ремонте только оригинальными комплектующими и не доверять дешевым подделкам — ведь от этого устройства зависит слаженность работы системы и узлов машины. Нельзя забывать, что страховщики при возникновении соответствующего случая вмешиваются в каждую процедуру проверки, изучая все детали, чтобы найти причину и, по возможности, отказать в выплате.

Видео про ремонт амортизатора своими руками:

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Привет! Знаю что многое уже под забылось, большая просьба, не сочти за труд, может сможешь узнать у того мастера, который ставил тебе сальник на 45… что за сальник, откуда он подходит… ну очень нужно…

Ремонт и восстановление стоек амортизаторов своими рукам – возможно ли это?

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

• Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
• Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
• Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
• Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

• Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
• Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

1. Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

1. Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

Итак, разбираем амортизатор.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Важно обеспечить чистоту узла, попадание грязи или твёрдых частиц металла быстро выведет из строя восстановленный амортизатор.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Полезное для автолюбителей – все об автомобилях

Условия для самостоятельного ремонта

Передняя стойка амортизатора имеет конструкцию гидравлического амортизатора, обладающего двусторонним действием. Задняя же стойка бывает изготовлена, в основном, в виде обычной двухтрубной конструкции.

Такое различие в конструкции стоек объясняется тем, что передние стойки влияют определенным образом на управляемость автомобиля, и следовательно, на безопасность движения. Отсюда просто сделать вывод – если стойки амортизатора в полном порядке, то движение автомобиля будет комфортным и безопасным.

Мы, заботливые и предусмотрительные автовладельцы, проводим диагностику амортизаторов регулярно, и нам очень легко обнаружить их неисправность по характерным подтёкам масла в районе подвески, а иногда мы слышим стук от амортизаторов во время движения. И тогда мы решаем, что стойки амортизаторов нуждаются в ремонте, либо их нужно поменять на новые. Кто-то для этого едет в автосервис, а кто-то ремонтирует стойки амортизаторов своими руками (см. видео «Ремонт стоек амортизаторов своими руками» ниже) .

Как отремонтировать стойки амортизаторов самостоятельно?

В принципе, особого труда это не составит, тем более, если стойка имеет разборную конструкцию. Если стойка не разборная, то лучше и не пытаться что-то делать самостоятельно – все равно, без специального оборудования не обойтись. Автосервисы, конечно, берутся ремонтировать не разборные стойки, но, при этом, в процессе ремонта, в конструкцию стойки неизбежно вносятся изменения. Но каковы гарантии подобного ремонта? Поэтому нужно заранее оценить целесообразность ремонта не разборных стоек – а насколько вообще это выгодно и безопасно?

Амортизаторами с разборными стойками оснащены только автомобили с задним приводом, так называемая, классика. Стойки амортизаторов у остальных автомобилей имеют не разборную конструкцию.

– Ремонтируют или меняют амортизаторы только парно.

– Для ремонта требуются: 1) стоечный ключ – для машин с задним приводом,

2) пружины и стяжки – для автомобилей с передним приводом.

– Для ремонта нужно установить под автомобиль «козлы».

– Демонтировать стойку с заднеприводного автомобиля просто, а вот, чтобы снять ее с переднеприводного автомобиля, нужно сжать пружину с обоих сторон стяжками, одинаково сильно. Сжатая пружина устанавливается на новую стойку после визуального контроля.

– Теперь работаем со стойкой: снимаем её с амортизатора, сливаем масло, вытаскиваем и выбрасываем старую начинку и ставим на ее место новый патрон, теперь заново собираем место стойки – устанавливаем пружину, потом опорный подшипник, и, наконец, ставим стойку на автомобиль.

Это интересно:  Регулировка карбюратора ВАЗ 2107 своими руками

– После самостоятельного ремонта стоек амортизаторов нужно обязательно отрегулировать сход-развал.

– Задняя стойка амортизатора ремонтируется по такой же схеме, и только в паре.

Как видите, ремонт стойки амортизатора своими руками не представляет особой сложности.

Видео: Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Если видео не показывает, обновите страницу или » style=»color:#CC3333″>нажмите здесь

Советы по эксплуатации амортизаторов

1. Не испытывайте амортизаторы на прочность, избегайте лихих скоростей по плохим дорогам.

2. Не делайте подъем подвески с помощью установки проставок под стойки: шток амортизатора будет вынужден функционировать в зоне перемещения и очень быстро придет в негодность.

3. В холодное время года амортизаторы так же, как и резина, нуждаются в разогреве. Это значит, что, когда вы утром садитесь в свой автомобиль, начинайте ехать, примерно в течение 5 минут на небольшой скорости – это нужно, чтобы масло, которое за ночь загустело, разогрелось и не повредило тарельчатые клапаны. Как проверить амортизаторы?

Какие амортизаторы лучше поставить на автомобиль?

Как отремонтировать амортизаторы автомобиля

Статья о том, как отремонтировать автомобильные амортизаторы — виды поломок, методы устранения проблем. В конце статьи — видео про ремонт амортизатора своими руками.

Содержание статьи:

• Устройство амортизатора
• Сроки эксплуатации
• Типичные поломки
• Диагностика
• Видео про ремонт амортизатора своими руками

Автомобильный амортизатор представляет собой устройство, выполняющее погашение колебаний или же различных ударов, переходящих с дорожного полотна на кузов. Подобные колебания разнообразных систем подавляются поршнями, работающими в вязких средах. Благодаря таким средам амплитуда колебаний уменьшается.

Современные автомобилисты часто сталкиваются с полным выходом из строя или же поломкой системы подвески, основными деталями которой считаются амортизаторы. Поэтому требуется срочный ремонт, который избавит автовладельца от дальнейших осложнений. Начинать такой ремонт следует с детальной диагностики.

Амортизаторы бывают задними и передними. Чтобы выполнить ремонт таких важнейших деталей, необходимо подробное знание самой конструкции.

Устройство амортизатора

Современный амортизатор является сложным устройством, состоящим из разных деталей. Заменяются амортизаторы исключительно попарно. В случае повреждения или поломки одной стойки автовладельцу придется менять обе. В процессе восстановления или при ремонте амортизатора нужно воспользоваться руководством по эксплуатации ТС. Обнаруженная неисправность требует тщательного изучения и принятия соответствующих решений.

К процессу ремонта амортизатора надо подготовиться соответствующим образом. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

• автомобильный набор;
• стяжки;
• опорные козлы;
• стоечный ключ;
• новый патрон.

После подготовки перечисленных приспособлений можно начинать непосредственно ремонтные работы.

Действующие нормы безопасности требуют установки автомобиля на заранее подготовленные козлы. При этом необходимо их правильно выставить. Отвинчиваются крепежные болты рычага и гайку штока, затем убираются крепления и вынимается амортизатор. В случае правильного откручивания креплений снятие амортизатора выполняется довольно легко, однако нельзя забывать снимать внутреннюю резьбу.

Завершив демонтаж амортизатора, можно вынимать из него внутренние части. Сначала снимается старый патрон, на место которого устанавливается новый и закручивается гайкой. Заменив патрон, можно вернуть амортизатор на место с использованием описанных действий.

После завершения ремонта автомобиль следует отправить в центр техобслуживания для выполнения регулировки системы развала-схождения. Эксперты также советуют при ремонте или же восстановлении амортизаторов выполнить диагностику и проверить основные элементы автомобильной подвески, в том числе рулевую тягу, тормозные шланги, рейки, блоки.

Сроки эксплуатации

Так же, как и у любого изделия или детали, у амортизаторов имеются свои эксплуатационные сроки и сроки замены. Восстановление или ремонт устройства следует провести сразу же после обнаружения поломки и неисправности. Что же касается их полной замены, она выполняется каждые три года.

Для увеличения эксплуатационного срока рекомендовано выполнение следующих простых правил:

• отказаться от использования доставок для подъема подвески, которые могут повредить амортизаторный шток;
• избегать больших скоростей при передвижении на поврежденных дорогах;
• зимой предварительно разогревать масло, которое находится в амортизаторах.

Если вы решили поднять кузов автомобиля, нужно позаботиться об установке амортизаторов соответствующих размеров. Неуклюжее управление может вызвать быстрый износ не только амортизаторов, но и всей подвески. А зимой для начала движения необходимо использовать небольшую скорость и низкие передачи.

При соблюдении всех перечисленных правил эксплуатации, своевременной диагностики, а также ремонта или восстановления амортизаторов возможно существенное увеличение срока службы всего транспортного средства. Выполняются ремонтные работы в соответствии с характером обнаруженной неисправности. Не стоит забывать и об инновационных неразборных образцах амортизаторов, которые ремонту не подлежат.

Типичные поломки

С типичными неисправностями данного узла знаком каждый автолюбитель со стажем. Если протекает масло, это свидетельствует о разгерметизации сальника штока, что может вызвать полную потерю работоспособности детали.

Также следует насторожиться, если при отбое или же сжатии происходит люфт. Последствия будут такими же, как и со сломанными клапанами. Устройство уже не сможет выполнять свои непосредственные функции, а машина во время езды будет издавать стуки, грохот и иные неприятные звуки. Ездить в таком автомобиле не только некомфортно, но и довольно опасно.

Из внешних повреждений можно выделить трещины в проушинах или же вмятины на корпусах. Такие мелкие проблемы могут привести к более серьезным поломкам и даже повлиять на ходовую. Найдя любой признак подобной поломки, стойка снимается и освобождается от пружины.

Лучшим способом обнаружения неполадок амортизаторов является проверка устойчивости самого автомобиля как на больших, также и на малых скоростях. Владелец должен обратить внимание на то, как его «железный конь» реагирует на кочки или же ямы и насколько быстро восстанавливает равновесия при попадании на такие неровности.

В случае обнаружения даже малейших отклонений необходимо просмотреть амортизаторы детально. Анализируя состояние защиты, следует осмотреть пыльники. Для подобных целей используются эстакады или же специальные ямы, позволяющие осмотреть как передние, так и задние амортизаторы снизу.

Если пыльники порваны или даже немного испорчены, лучше установить новую защиту. Именно пыльники отвечают за защиту амортизаторов от малых частиц грязи в отверстия, что со временем приводит к разного рода поломкам или же повреждениям. Если амортизатор лишен такой защиты, его эксплуатационный срок существенно сокращается.

Диагностика амортизатора

Принимая во внимание основную функцию амортизаторов — уменьшение качения машины на неровных дорожных полотнах, определить неисправность можно достаточно легко. Основным признаком выхода из строя данного устройства является увеличение колебаний и появление лишних шумов, которые раньше не чувствовались.

Если колеса машины попадут в яму, то вы сможете услышать звук пробивания, который также считается дополнительным признаком поломки. Так вы сможете узнать о необходимости скорой замены или ремонта амортизаторов. Однако потребуется более детальное изучение проблемы.

Сначала необходим визуальный осмотр детали и ее тщательное изучение. При обнаружении маслянистого подтека следует непременно выполнить ремонт и вернуть амортизатор в рабочее состояние. Необходимо учесть, что процесс диагностирования данного устройства на стенде — задача достаточно сложная, поэтому многие стараются сразу приобретать новые амортизаторы или ремонтировать стойки с использованием ремкомплекта самостоятельно.

Амортизатор принято считать расходным элементом, который по истечению трехлетнего срока необходимо менять. Скверное состояние российских автодорог сокращает это время в разы — подвеска выходит из строя гораздо раньше срока, определенного производителем. Однако отчаиваться заранее не следует, так же как и выбрасывать сломанную деталь. Если не получится отремонтировать амортизатор, его всегда можно заменить.

Прежде чем выбрать способ, необходимо учесть несколько факторов, в том числе и стоимость новой детали — если она обойдется автовладельцу во столько же, сколько и починка, не стоит пачкать руки. Кроме того, ремонт требует определенных навыков. Не стоит также забывать, что восстановленный амортизатор долго не прослужит.

Это интересно:  Ремонт кузова автомобиля своими руками от ржавчины и дыр

Вообще, амортизатор — это многофункциональная деталь, которая ответственна не только за гашение колебаний кузова, но и за торможения. Она обеспечивает устойчивость автомобиля. Поэтому хорошо поняв суть работы такого устройства, водитель сумеет вовремя разобраться в проблеме и принять правильные решения по ее устранению. Даже после прохождения ТО амортизаторы внезапно могут заскрипеть или протечь, поэтому следить за ними необходимо постоянно.

Большинство современных автомобилей снабжается так называемыми неразборными амортизаторами. Это означает, что они не подлежат ремонту. В отличии от разборных аналогов, они имеют пятилетний гарантийный эксплуатационный срок. А на качественных автомагистралях они прослужат и больше.

Существуют и амортизаторы с подкачкой. У таких моделей изменен газовый подпор, который выполняет перестройку эксплуатационных характеристик, если авто подвержено большим нагрузкам. Работают они идеально вплоть до поломки, выполняя дополнительную опцию, описанную выше. Если такой амортизатор выйдет из строя, починить его будет достаточно сложно.

Дело в том, что модели с подкачкой при ремонте перекрывают трубки гидрожидкости, которые отвечают за исправность всей детали. Выполнить такой ремонт без вмешательства специалистов и спецоборудования практически невозможно. А приобретение новой детали обойдется в несколько сотен долларов.

Эксперты рекомендуют пользоваться при ремонте только оригинальными комплектующими и не доверять дешевым подделкам — ведь от этого устройства зависит слаженность работы системы и узлов машины. Нельзя забывать, что страховщики при возникновении соответствующего случая вмешиваются в каждую процедуру проверки, изучая все детали, чтобы найти причину и, по возможности, отказать в выплате.

Видео про ремонт амортизатора своими руками:

Ремонт амортизаторов своими руками

Выполнить ремонт стоек амортизаторов может практически каждый автолюбитель, если он не боится грязной работы под машиной. При этом также удастся сэкономить неплохую сумму денег. Ведь как только глухие удары начнут появляться в подвеске автомобиля при езде по ямам и выбоинам, значит пришло время вплотную заняться ремонтом амортизаторов.

Каждый автопроизводитель для гашения колебаний при движении автомобиля использует свои конструктивные наработки. Но амортизаторы присутствуют практически во всех современных легковушках.

Срок жизни амортизатора определяется стилем вождения автомобиля и качеством дорог. Например, многие 10-летние машины из Европы с пробегом более 200 тыс. км приезжают к нам на «родных» амортизаторах. А в наших дорожных условиях редкая деталь подвески доживает до 100 тыс. км пробега.

В конце этой статьи вы найдете наглядный видео-урок по ремонту стойки амортизатора автомобиля ВАЗ 2110.

Ниже мы расскажем о том, какие бывают основные неисправности амортизаторов, и как их можно устранить своими рукми, при наличии определенных навыков, инструментов и желания этим заниматься.

Основные неисправности стоек амортизаторов

Основными неисправностями стоек амортизаторов являются:

1. Свободное перемещение штока в цилиндре,
2. Наличие стуков при сжатии или растяжении,
3. Потеки масла.

Обнаружить все эти неполадки довольно просто, даже не снимая амортизаторы с автомобиля.

Для определения работоспособности амортизаторов необходимо несколько раз сильно нажать всей массой тела на крыло или бампер машины непосредственно над каждым амортизатором по очереди. Если после прекращения раскачивания авто происходят дальнейшие вертикальные колебания, то амортизатор неисправен. Обычно исправный узел прекращает раскачивание сразу после прекращения воздействия на него.

Аналогичным образом обнаруживаются стуки в стойке амортизатора. Для этого следует опереться ладонью руки в верхней точке крепления стойки и резкими ритмичными нажатиями раскачать её вниз-вверх. Удары четко будут ощущаться при контакте.

Чтобы обнаружить течи в амортизаторах, достаточно заглянуть между колесом и аркой автомобиля. Улучшить обзор поможет поворот колеса в одну из сторон. Еще удобнее для этих целей воспользоваться смотровой ямой, эстакадой или подъемником.

Подробнее о методах проверки исправности автомобильных амортизаторов читайте в нашей статье, как проверить амортизаторы на машине.

Демонтаж амортизаторов

Ремонт стоек амортизаторов начинается с их демонтажа. Снятие амортизаторов обычно не вызывает проблем. Разве что крепежные детали заставляют автомобилиста громко ругаться и прибегать к кардинальным мерам («болгарка» или газовый «резак»).

Вот несколько моментов, которые стоит учитывать при снятии амортизаторов для их последующего ремонта или замены:

• Зачастую, ту часть машины, где снимается амортизатор, приходится вывешивать при помощи домкрата. Обязательно следует установить упоры под порог или днище, чтобы автомобиль случайно не сдвинулся во время ремонта.
• Для лучшего доступа к нижним крепежным элементам амортизатора нужно снять соответствующее колесо.
• Верхние точки крепления стоек в большинстве машин, как правило, находятся под капотом и в багажнике.

В переднеприводных автомобилях при снятии стойки придется больше поработать. Сложность работы зависит от вида амортизаторной стойки.

1. Разборные конструкции амортизаторов отличаются более сложным демонтажем стойки. Чтобы снять такой узел, придется откручивать ступичную гайку и снимать стойку вместе со ступицей.
2. Неразборные амортизаторы имеют более простую конструкцию стойки. В нижней точке амортизатор вставляется в чашку, где крепится одним или двумя болтами.

Верхнее крепление у обоих видов стоек обычно находится под капотом (у передних амортизаторов) и в багажнике (у задних). Здесь нужно будет окрутить всего две гайки.

Амортизаторные стойки переднеприводных автомобилей, как правило, извлекаются вместе с пружинами.

Ремонт амортизатора своими руками

Чтобы определить причину неисправности стойки амортизатора переднеприводного автомобиля, скорее всего её придется полностью разобрать. Подробно о разборке-сборке и ремонте амортизатора смотрите видео-урок в конце этой статьи.

Незаменимым приспособлением для разборки амортизатора станут стяжки. Это приспособление для сжатия пружин представляет собой мощную шпильку, на одном конце которой нарезана левая резьба, а на другом – правая. В торце шпильки имеется шестигранник под ключ. На концы шпильки накручиваются захваты (соответственно с левой и правой резьбой), которые будут надежно цепляться за витки пружины амортизатора при её сжатии.

1. Для сжатия пружины требуется два таких стяжных приспособления. Они устанавливаются на противоположные стороны пружины. Стягивание производится попеременным вращением шпилек.
2. Когда пружина будет сжата настолько, что станет свободно «ходить» в стойке, можно будет открутить верхнюю гайку, снять опорный подшипник с резиновым отбойником, и аккуратно достать пружину.

После внимательного осмотра может оказаться, что причина стука кроется в изношенном резиновом отбойнике. А тугое вращение со скрипом наблюдается при выходе из строя опорного подшипника.

1. Разборный амортизатор выкручивается из корпуса при помощи специального ключа. Некоторые автомобилисты успешно справляются с этой работой при помощи молотка и подходящего стального прутка.
2. После замены дефектных деталей следует выполнить сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности.
3. Когда верхняя гайка будет надежно закручена, пружину нужно медленно разжать до рабочего состояния. Важно, чтобы первые витки попали в свои гнезда, которые предотвращают её смещение.

После этого останется установить стойку амортизатора на место, прикрутить колесо и опустить машину.

Ремонт стоек амортизаторов должен производиться без спешки с соблюдением правил техники безопасности. Особенно осторожно и внимательно необходимо сжимать и разжимать пружины. Тогда ремонт пройдет без повреждений автомобиля и человеческих травм. А машина после ремонта стоек амортизаторов будет ехать мягко и тихо.

Видео-урок по ремонту стойки амортизатора ВАЗ 2110

»

Помогла статья? Оцените её Загрузка…

Разборка и сборка амортизаторов

Амортизатор необходимо разбирать в вертикальном положении, закрепив его в тисках за нижнюю монтажную проушину. Перед разборкой шток 14 (23) нужно полностью вытянуть из амортизатора, а затем отвернуть гайку 24 резервуара (правая резьба) специальным ключом. Затем поднять вверх по штоку обойму 19 сальников и осторожно вынуть резиновый сальник 17. Легко покачивая шток за верхний конец, вынуть его вместе с рабочим цилиндром 13 (30) из резервуара 4 (29). Далее выбить из рабочего цилиндра корпус 2 клапана сжатия, легко ударяя по его выступающему фланцу. Жидкость, находящаяся в рабочем цилиндре, при этом выльется.

Рис. Амортизаторы подвесок колес автомобиля: а — передний; б — задний; 1 — нижняя монтажная проушина; 2 — корпус клапана сжатии; 3 — седло клапана сжатия; 4 — резервуар переднего амортизатора; 5 — тарелка впускного клапана; 6 — звездочка впускного клапана; 7 — регулировочная шайба; 6 — пружина клапана отдачи переднего амортизатора; 9 — диск клапана отдачи; 10 — дроссельный диск клапана отдачи переднего амортизатора; 11 — звездочка перепускного клапана; 12 — ограничительная тарелка; 13 — рабочий цилиндр переднего амортизатора; 14 — шток переднего амортизатора; 15 — направляющая штока; 16 — пружина сальника; 17 — сальник резервуара; 18 — обойма сальника; 19 — обойма сальников; 20 — замочное кольцо переднего амортизатора; 21 — упорное кольцо переднего амортизатора; 22 — верхняя монтажная проушина; 23 — шток заднего амортизатора; 24 — гайка резервуара; 25 — нажимная шайба; 26 — войлочный сальник штока; 27 — резиновый сальник штока; 28 — кожух заднего амортизатора; 29 — резервуар заднего амортизатора; 30 — рабочий цилиндр заднего амортизатора; 31 — тарелка перепускного клапана; 32 — поршень; 33 — дроссельный диск клапана отдачи заднего амортизатора; 34 — тарелка клапана отдачи; 35 — регулировочная шайба клапана отдачи; 36 — пружина клапана отдачи заднего амортизатора; 37 — гайка клапана отдачи; 38 — ограничительная гайка впускного клапана; 39 — клапан сжатия; 40 — пружина клапана сжатия

Шток в перевернутом положении закрепить в тисках в переднем амортизаторе за лыски на верхнем конце, а в заднем за верхнюю монтажную проушину, сделать две риски — одну па штоке, а другую на юбке поршня для совмещения их при последующей сборке, и затем торцовым ключом 17 мм отвернуть гайку 37 клапана отдачи.

Резиновый сальник штока может быть вынут из обоймы при снятом поршне и направляющей 15 штока. Сначала из обоймы вынимают войлочный сальник 20, а затем осторожно неметаллическим стержнем выталкивают резиновый сальник 27.

Рис. Специальный ключ гайки резервуара амортизатора

Клапан сжатия разбирают в тисках; для этого зажимают его корпус за наружный диаметр, не прикладывая излишнего усилия, но применяя мягкие губки, ключом отвертывают ограничительную гайку 38 и отверткой вывертывают седло 3.

Все детали амортизатора после разборки следует промыть в бензине или керосине и высушить, а затем тщательно осмотреть для выявления их дальнейшей пригодности в эксплуатации.

Если па полированной поверхности штока имеются глубокие забоины и задиры, то его необходимо заменить. Большой износ гребешков сальника или течь жидкости по штоку требует замены сальника штока. Если обнаружен значительный износ внутренней втулки направляющей, выраженный в виде глубоких рисок или большого люфта штока во втулке, то необходимо заменить направляющую штока. Небольшие риски на внутренней поверхности рабочего цилиндра и на поршне могут быть зачищены мелкой наждачной шкуркой. Пружинные звездочки и диски клапанов, у которых при осмотре обнаружены трещины или значительные погнутости, должны быть заменены. Перед установкой сальника 27 в обойму 19 его нужно смазать смазкой, состоящей из девяти частей смазки ЦИАТПМ-201 (ГОСТ 6267-59) и одной части порошкообразного графита (ГОСТ 8295—57). Сальник 27 штока нужно установить в обойму так, чтобы его метка «Низ» была внизу. Войлочный сальник 26 штока, пригодный для уплотнения, необходимо перед установкой пропитать горячим автолом.

Для предохранения сальника штока от повреждения перед установкой обоймы необходимо на шток амортизатора надеть наконечник.

В амортизатор заливается веретенное масло АУ (ГОСТ 1642—50), а также может быть применена смесь трансформаторного масла (ГОСТ 982—56) с турбинным маслом 22 (ГОСТ 32—53) в равных частях.

В передний амортизатор заливают 120 ± 5 см3 жидкости, а в задний 205 ± 5 см3. Не допускается заливать в амортизатор жидкость, имеющую вязкость выше, чем у веретенного масла АУ. Эксплуатация амортизатора с жидкостью повышенной вязкости может привести к преждевременному износу деталей, а в холодное время — к его поломке.

Рис. Монтажный наконечник для надевания резинового сальника штока амортизатора

Амортизатор собирают в следующем порядке:

• Дроссельный диск клапана отдачи с четырьмя прорезями в переднем амортизаторе и с шестью — в заднем устанавливается первым; он должен упираться в поршень. Сопротивление, развиваемое при растяжении, зависит от пружины, поджимающей диски клапана отдачи. Усилие поджатия этой пружины изменяется прокладками. Перед затяжкой гайки клапана сжатия необходимо убедиться, что риски, сделанные ранее, на поршне и штоке совпадают.
• Шток амортизатора в сборе с поршнем и направляющей штока устанавливается в рабочий цилиндр. Далее цилиндр располагают так, чтобы шток был направлен вниз; поршень при этом должен быть перемещен до упора в направляющую штока, а затем заливают жидкость в рабочий цилиндр немного ниже (на 3—5 мм) верхней кромки.
• Оставшуюся часть жидкости выливают в резервуар.
• Клапан в сборе запрессовывают в рабочий цилиндр; при этом седло клапана должно быть ввернуто в корпус так, чтобы клапан открывался во время работы амортизатора. Затем перевертывают рабочий цилиндр и опускают в резервуар, осторожно дожимая сальник-уплотнитель до упора в направляющую штока, и завертывают гайку резервуара специальным ключом.
• Затем проверяют бесшумность работы амортизатора и развиваемое им сопротивление путем сравнения с заведомо исправным амортизатором.
• Перед проверкой амортизатор нужно прокачать рукой несколько раз до появления постоянного сопротивления на всем ходе штока. На поверхности штока после прокачки допускаются следы пленки жидкости.
• Для проверки герметичности сальников амортизатор следует выдержать в горизонтальном положении в течение 10—12 ч и затем установить на автомобиль.



Как разобрать газовый амортизатор автомобиля

Амортизационная система — очень важный узел в устройстве автомобиля. На подвеску приходятся самые значительные нагрузки при эксплуатации авто. Ямы и кочки на дорогах, езда по пересеченной местности — все это негативно сказывается на состоянии амортизаторов автомобиля и приводит к их раннему износу. Расскажем подробно, как сделать ремонт амортизационных стоек своими руками.

Что такое амортизатор и зачем он нужен

Без амортизаторов просто немыслим современный автомобиль. Это наиболее важная для комфортной езды по неровным дорогам

деталь автомобиля. Ведь, как известно — в нашей стране две беды, и одна из них — плохие дороги. Именно амортизатор поглощает все толчки и удары, передающиеся от неидеального дорожного полотна кузову авто.

Главная задача в его работе — удерживать хорошее сцепление с дорожным полотном даже при езде по пересеченной местности. Это позволяет с комфортом передвигаться на транспортном средстве, не замечая каждую ямку или кочку на дороге.

Из Википедии: амортизатор — это устройство для гашения колебаний (демпфирования) и поглощения толчков и ударов подвижных элементов (подвески, колёс), а также кузова автомобиля, превращая механическую энергию движения (колебаний) в тепловую.

Передние амортизаторы, как правило, отличаются от задних по типу конструкции. Задние стойки — чаще классические двухтрубные, а передние — гидравлические двухсторонние.

Различаются они из-за степени влияния на управляемость машины — передние стойки имеют здесь гораздо большее значение. Если амортизаторы исправны, это обеспечивает

комфорт и безаварийность в езде на транспортном средстве.

Виды амортизаторов

Автомобильные амортизаторы отличаются по виду действующего наполнителя и по типу конструкции.

По наполнителю они подразделяются на:

• Газовые — заполнены газом под давлением, также присутствует небольшое количество масла. Они бывают только однотрубные. Подходят для спортивной езды.
• Масляные — наполнены специальным маслом, также имеют воздушную камеру. Предназначены для езды в спокойном темпе, недорогие и доступные.
• Газомасляные — заполняются в равной степени и маслом, и газом. Подходят для езды по пересеченной местности.

По типу конструкции амортизаторы бывают:

• однотрубные — имеют один цилиндр, используются в подвесках спортивных автомобилей. Также они называются монотрубными. Такие амортизаторы бывают только газовыми.
• двухтрубные — состоит из двух цилиндров, размещенных один внутри другого. Не подходят для быстрой езды по пересеченной местности.

Чем отличается стойка от амортизатора

Главное отличие в том, что стойка может включать в себя не только амортизатор, но и пружину, поворотный кулак и иногда еще подшипник. Если сломается только амортизатор, то на авто еще можно куда-то доехать. А при поломке стойки движение попросту невозможно.

Основные поломки амортизаторных стоек

Стойки подвержены различным поломкам, среди наиболее частых:

• Разгерметизация амортизатора.
• Поврежденный шток
• Деформация и износ пыльника и уплотнительного кольца.
• Износ сайлентблока.
• Разрыв резьбового соединения.
• Наличие воздуха в цилиндре
• Надрыв проушины

Чтобы определить неисправность, необходимо тщательно осмотреть все детали. Если проявились масляные разводы и потёки, то амортизатор подвергся разгерметизации и со своими функциями уже не справляется — его предпочтительнее заменить. Чтобы лучше разглядеть амортизаторные стойки, поверните колеса в сторону. Можно использовать смотровую яму или эстакаду.

Чтобы не забираться под авто, раскачайте его с нужной стороны. После раскачивания обратите внимание на поведение автомобиля. Если он совершит больше 2-ух колебательных движений перед возвратом в исходное положение, то амортизаторы неисправны. А если автомобиль во время раскачивания резко остановился, то, вероятнее всего, амортизатор заклинило.

Если вы услышали от стойки стук, то, скорее всего, имеется механическое повреждение. В этом случае необходимо провести диагностику в сервисном центре на спецстенде — так определяется усилие каждого амортизатора.

Подготовка к ремонту амортизаторов

Прежде чем начинать ремонт амортизаторных стоек, необходимо их демонтировать. Снять их обычно несложно — тщательно очистите болты и гайки от загрязнений и нанесите состав ВД-40. Спустя полчаса начинайте демонтировать стойки.

Полезные советы для легкого демонтажа стоек:

• Поставьте ограничители под кузов авто, чтобы избежать случайного движения.
• Снимите то колесо, стойку которого демонтируете. Так проще добраться к нижнему крепежу амортизатора.
• Верхний крепеж чаще всего расположен в багажном отделении или под капотом.
• Чтобы снять разборный амортизатор, необходимо отвинтить гайку ступицы, стойка снимается вместе с ней.
• Неразборные стойки снимаются без особых проблем, но для самостоятельного ремонта они чаще всего не годятся.
• Если между штоком и цилиндром есть гайка или кольцо-стопор, такой амортизатор пригоден к дальнейшему ремонту.

Этапы ремонта амортизаторных стоек

Проведите осмотр снятой детали на предмет повреждений. Если имеются явные вмятины и трещины, то ремонтировать стойку не имеет смысла.

Самостоятельно восстановить амортизаторные стойки можно следующими способами:

1. Полностью заменить шток вместе с цилиндром на новый картридж.
2. Заменить отдельные части стойки.

Разумеется, первый способ гораздо затратнее второго — приблизительно в 6-10 раз дороже. Если ремонтируете стойку с иномарки позднее 2000-ых годов выпуска, то имеет смысл купить новый амортизатор, потому как новый картридж практически не найти в продаже.

Чтобы разобрать деталь, отвинтите гайку и достаньте поршень. Замените клапан сжатия, вдавив его рукой. Поставьте поршень и втулку на место. Залейте любое масло — главное, чтобы оно было чистым.

Вставьте шток в цилиндр и наполните маслом (примерно 220-250 мл). Вставляйте цилиндр не торопясь, при этом вытягивайте шток, дабы масляная жидкость заполняла внутреннее пространство цилиндра. Затем поочередно 3-5 раз вынимайте и вставляйте шток, чтобы масло распределилось равномерно. Затем закрутите гайку и снова прокачайте амортизатор около 3-5 раз.

Прокачиваем масляный амортизатор

Прокачка газомасляных стоек производится следующим способом:

• Поверните амортизатор штоком вниз, и надавливайте на него как только возможно.
• Держите его в этой позиции 3-5 секунд.
• Не разжимая, переверните стойку и удерживайте так еще 6-7 секунд, пока не выйдет остаток воздуха.
• Вытащите шток до конца, и, подождав пару секунд, проделайте описанные действия еще 5-7 раз.

Прокачиваем газовый амортизатор

• Держа амортизатор вниз штоком, вдавливайте шток до упора и подождите 5-7 секунд.
• Переверните, и, подождав 5-7 секунд, выдвигайте шток до конца.
• Переверните стойку и проделайте те же действия еще 3-5 раз.

Как продлить срок службы амортизаторов

Чтобы продлить срок эксплуатации стоек, регулярно проводите антикоррозийную обработку днища авто.

При езде в холодное время года старайтесь некоторое время после старта (примерно 5-10 минут) не совершать резких действий. Быстрый разгон и резкое торможение при не разогретом масле в амортизаторе намного уменьшит срок службы амортизаторных стоек.

Правильная эксплуатация, как и своевременный осмотр автомобиля будет гарантией того, что стойки авто прослужат очень долго.

Ходовая часть автомобиля подвержена наибольшим нагрузкам, особенно на отечественных дорогах. Поэтому заявленный производителем ресурс вырабатывается далеко не всегда. Зачастую замена стоек происходит в два раза чаще, чем предписано регламентом технического обслуживания. Нередко для диагностики неполадок амортизатор необходимо снять и разобрать на составные части. Нередко заменив лишь одну небольшую неисправную деталь, можно сэкономить на покупке новой детали в сборе.

Как устроен амортизатор и как он работает

Несмотря на различие в конструкции амортизационных стоек, принцип работы схожий. Внутри трубы (цилиндра), заполненной жидкостью или газом (или тем и другим), перемещается шток с поршнем. Происходит преобразование кинетической энергии хода подвески в тепловую. Для этого поршень снабжён клапанами прямого и обратного хода. Они замедляют движение жидкости (газа), тем самым демпфируя колебания подвески.

Типовая схема устройства амортизационной стойки

Жидкость (газ) внутри амортизатора нагревается, тепло рассеивается с поверхности корпуса. При продолжительном перемещении по неровностям происходит перегрев. Среда внутри амортизатора теряет свойства, и качество работы ухудшается. При этом компоненты амортизатора начинают деградировать, и стойка быстро выходит из строя.

Самостоятельный ремонт стойки: нужен ли?

Замена этого узла — мероприятие не бюджетное, поэтому многие автовладельцы предпочитают восстанавливать его самостоятельно. Ломается не весь узел, а его отдельные компоненты, поэтому при ремонте можно лишь заменить несколько деталей, и работоспособность восстановится.

Внимание! Не все амортизаторы можно восстановить. Существуют разборные и монолитные конструкции (неразборные). Последние ремонтировать нежелательно, поскольку восстановить распиленный корпус до штатного состояния невозможно.

Необходимое оснащение для работы

• Домкрат, противооткатные упоры, опоры под автомобиль (выполнять работы при помощи только домкрата небезопасно).
• Рожковые и накидные ключи по размеру крепежа.
• Накидные ключи с рукоятью-трещоткой.
• Специальный ключ для разборки цилиндра.
• Плоские отвёртки разных размеров из качественной стали.
• Съёмники стопорных колец.
• Масло для замены в амортизаторе (с запасом на прокачку).
• Воздушный компрессор или баллон с азотом (углекислотой).

Разборка детали после снятия: как сделать это подручными средствами

Рассмотрим процесс на примере переднеприводных моделей ВАЗ, семейство 2110.

С помощью специального ключа откручиваем гайку корпуса стойки. При отсутствии ключа можно воспользоваться стальным стержнем и молотком.

Откручиваем верхнее крепление

Можно использовать спецключ

Извлеките цилиндр со штоком

Выкладывайте детали в строгой последовательности, новичкам лучше фотографировать процесс

Как разобрать: процесс на видео

Дефектовка и ремонт: что делать с пружинами, пыльником и пр.

Проверяем все компоненты на предмет износа, механических повреждений, зазубрин. Особенно тщательно осматриваем полированные поверхности внутренней стенки цилиндра и штока. Резиновые уплотнительные кольца, сальники, прокладки имеет смысл заменить в любом случае. Даже если на них не видны следы износа, мягкая резина под воздействием масел теряет свойства. Если вы разобрали амортизатор, потратьте небольшую сумму на расходники.

Совет: При замене деталей вы можете изменить характеристики стойки, установив тюнинговые запасные части.

Если вы тщательно промоете все компоненты амортизатора, считайте, половина работы сделана. Мелкие частицы дорожной грязи или продукты износа металлических частей нарушают работу клапанов штока. Закоксованные отложения следует удалять с помощью сильнодействующих растворителей.

Затем проверьте остальные элементы стойки: пружину, демпфирующую подушку, пыльник амортизатора.

Не все детали подлежат ремонту, некоторые придётся заменить на новые

Трещины и отверстия в резиновых деталях не ремонтируются, только замена.

Ниже представлены более частные случаи ремонта деталей стоек и варианты его исполнения.

Типовые неисправности и проблемы + технологии их устранения

Люфт штока амортизатора: откуда появляется и как устранить

Если вы слышите тихий, но отчётливый стук при работе амортизаторов, вероятная причина — люфт штока. Причина возникновения — ослабление крепёжной гайки. Часто неисправность возникает при непрофессиональном ремонте.

Устраняется несложно, достаточно подтянуть гайку. Дополнительно надо проверить люфт в точке крепления штока. Если вы долго ездили с такой неисправностью, появляется выработка. В таком случае шток требует замены.

Как укоротить шток и зачем это надо для авто

Если вы устанавливаете укороченные пружины для занижения подвески, в разжатом состоянии они будут находиться без нагрузки. Причина — несоответствие длины стойки амортизатора. Для устранения разницы в размерах следует отрезать или каким-либо другим способом укоротить шток.

Необходимо обточить его, продолжая резьбовую шпильку на необходимую длину. Во время обточки нельзя перегревать металл, иначе он потеряет прочность. Затем прочной плашкой нарезаем резьбу. Делаем это за несколько проходов, поскольку сталь штока очень твёрдая. Примеряем амортизатор и обрезаем лишнюю часть резьбовой шпильки.

На указанном примере укорачивание происходит на 10 см

Можно проточить шток на токарном станке. Для этого необходимо вынуть его из стойки. Вращать шток внутри амортизатора нельзя. Следующий вариант — закрепить стойку в шпинделе целиком, используя специальные приспособления. Шток должен быть зафиксирован относительно корпуса амортизатора. Обороты шпинделя выбираются минимальные.

Как удлинить его

При лифте подвески возникает необходимость удлинить стойки амортизатора, иначе ход отбоя будет слишком мал. Сварочные работы недопустимы. Это снижает прочность металла при нагреве. Оптимальный вариант — поставить удлиняющие шпильки. Внутренняя и внешняя резьба должна соответствовать параметрам стойки.

Восстановление резьбы штока

Существует как минимум четыре способа:

1. При достаточном диаметре штока резьбовая часть спиливается, высверливается отверстие вдоль оси и вкручивается шпилька с аналогичной резьбой.
2. Шпилька с сорванной резьбой стачивается на толщину старой резьбы и нарезается новая. Используется гайка с меньшим диаметром резьбы.
3. На участок сорванной резьбы наваривается металл, шток обтачивается и восстанавливается резьба.

Гайка крепления штока затягивается с моментом 30–50Nm, если использовать не ручную затяжку, а пистолет, резьбу легко сорвать

Как его зафиксировать

При установке амортизатора необходимо удерживать шток от прокручивания. Закручивая гайку крепления, вы будете проворачивать шток. Это может привести к его повреждению, а также невозможно будет создать момент затяжки.

Для фиксации на штоке предусмотрены специальные лыски под ключ. Удерживая стойку, вам без труда удастся закрутить гайку крепления, не проворачивая шток.

Можно ли восстановить чашку стойки, как производится замена

Опорная чаша амортизатора принимает на себя вес передней части автомобиля. Под действием коррозии она может потерять прочность. Это ухудшает управляемость автомобиля и может привести к тому, что стойка просто пробьёт чашу и вылезет в подкапотное пространство.

Прогнившая или повреждённая опорная чашка — реальная угроза безопасности водителя

Чаши бывают двух видов: сменные и стационарные. Сменная чаша меняется, как обычный расходник, стационарная вваривается на место повреждённой.

Как менять сайлентблоки стоек

Металлическая проушина стойки амортизатора крепится к кузову с помощью резинового (полиуретанового) сайлентблока. Эта деталь разрушается в процессе эксплуатации, при этом стойка остаётся вполне работоспособной.

Стоковые сайлентблоки на автомобилях семейства ВАЗ крайне ненадёжны и быстро портятся

Для замены сайлентблока понадобится специальный съёмник-пресс. Можно воспользоваться обычным домкратом. Старая резинка выдавливается при помощи оправки, а новая запрессовывается на её место.

Как проявляется неисправность опорного подшипника стойки и что делать

При разрушении или износе опорного подшипника ухудшается управляемость. Определить это можно так: колёса поворачиваются с некоторым запаздыванием, при повороте руля во время движения слышно, что что-то стучит в районе опорных чаш.

Опорный подшипник должен быть крепким, так как испытывает колоссальные нагрузки при движении, особенно по бездорожью

Если взяться рукой за шток и покачать автомобиль из стороны в сторону, отслеживается явный люфт. При повороте рулевого колеса на стоящей машине слышен хруст в районе опорных чаш. Замена опорного подшипника стойки — тема отдельной статьи.

Как поставить новый картридж

Картридж на многих амортизаторах — это расходный материал. Поменять его может и сам автовладелец.

1. Сначала нужно открутить крышку стойки.
2. После откручивания сливается масло.
3. Из корпуса извлекается старый картридж.
4. Новый картридж заполняется маслом и прокачивается.
5. Затем в корпус заливается свежее масло, шток утапливается и картридж вводится в корпус. Одновременно выдвигается шток.

Замена защитного кожуха амортизатора задней подвески

Защитный кожух препятствует попаданию пыли и грязи на шток амортизатора. При наличии повреждений его надо заменить. Для этого стойка демонтируется, а пружина нужно стянуть с помощью струбцин или других стяжек и снять. При замене кожуха необходимо надеть и новые крепёжные хомуты.

Кожухи предохраняют амортизатор от преждевременного износа

Ремонт стаканов амортизационных стоек

Стаканы являются частью кузова, их ремонт относится к кузовным работам.

1. Повреждённая часть металла вырезается с помощью болгарки, металл тщательно зачищается от краски и следов коррозии.
2. Из листовой стали готовится заплатка. Можно взять неповрежденную часть от кузова донора на авторазборке.
3. Ремонтный элемент приваривается сплошным швом.
4. Производится антикоррозийная защита и покраска.

Для защиты стаканов стоек можно приобрести подобные усилители

Как заменить отбойники переднего и заднего амортизаторов

Отбойники предназначены для демпфирования ударов в крайних положениях штока и ограничения хода стойки. В процессе эксплуатации эти элементы разрушаются и подлежат замене. Если продолжать ездить с разрушенным отбойником, появляются избыточные крены, а стойки могут выйти из строя из-за ударов штока о корпус стойки.

Небольшая деталь, важность которой нельзя недооценивать

Замена производится на снятой стойке. Амортизатор полностью извлекается из колёсной ниши, снимается пружина. При замене отбойника имеет смысл проверить состояние остальных внешних элементов: сайлентблоков, пыльника.

Есть упрощённый способ замены, без полного снятия стойки. Откручивается только верхнее крепление и ослабляется болт нижнего сайлентблока. Стойка опускается вместе с рычагом подвески, на пружину устанавливается стяжка.

Видео о подробностях ремонтных работ

Правильная сборка амортизатора

Вымытый и просушенный амортизатор собирается в обратной последовательности.

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

1. Трущиеся детали необходимо смазать тем же маслом, которое вы будете заливать в цилиндр.
2. Корпус стойки (в разобранном виде) следует очистить от коррозии, обработать преобразователем ржавчины и покрасить термостойкой краской. При работе амортизатор сильно нагревается, обычная краска быстро слезет.

Корпус очищается от коррозии и красится

Важно! Используйте только масло, рекомендованное производителем амортизатора, не слушайте советов соседей по гаражу.

Проведите прокачку амортизатора

Не стоит воспринимать амортизатор, как продукт космических технологий. Его ремонт и обслуживание, не сложнее, чем очистка клапана холостого хода. Выполнив работы самостоятельно, вы получаете фактически новый амортизатор, сэкономив значительные средства.

quote: Originally posted by Fake:

Сверли так, что бы будущее отверстие располагалось выше уровня масла

К стати, а сколько там вообще этого масла, к чему готовиться?

quote: Originally posted by Fake:

Ты дай ей отлежаться в горизонтальном положении, что бы масло с верхней стенки стекло по максимуму.

Не понял, а почему горизонтально, а не вертикально? Вверх тем концом где будешь сверлить, масло вниз стечёт,потом так же вертикально зажать в тисках, а дрель при сверлении держать горизонтально. Или это как то связано с конструктивной особенностью стойки? Что там в нутрях вообще? Насколько понимаю её конструкция похожа на газ. пружину для ППП, или нет?

quote: Originally posted by Deni-kin:

К стати,»пшик» похож как если зажать пальцем штуцер автомобильного насоса, качнуть и отпустить штуцер,

Зато как шипит если сверлом 0,25 просверлить .

Fake 19-01-2010 14:53	quote: Originally posted by Deni-kin: К стати, а сколько там вообще этого масла, к чему готовиться? Честно говоря, не помню. Стойку я сверлил уже потекшую, масла в ней было чуток, кубик максимум. Ты дай ей отлежаться в горизонтальном положении, что бы масло с верхней стенки стекло по максимуму. Как воздух стравится, то масло уже не потечет, только сочиться будет. Обложи трубу тряпками, если боишься что-то запачкать, но не думаю что они пригодятся. Место сверления не подскажу — я сверлил посередине, мне просто было интересно что там внутри
Deni-kin 19-01-2010 15:07
Strelok-mod79 19-01-2010 15:09	Да просверли ей Ж. пу и всего делов . Масла там не больше пары кубиков. Не бойся его, пока будешь сверлить оно все стечет вниз . У дырки его точно не будет.
Deni-kin 19-01-2010 15:54	quote: Originally posted by Strelok-mod79: Да просверли ей Ж. пу и всего делов А Ж. па сделана из такого же тонкого листа, или туда «втулка» вварена? Если там втулка, то сверлом в 1мм.,сверлить за. ся .
Strelok-mod79 19-01-2010 16:11	Судя по фотке — стойка тянутая, из круглого пятака, как 12 гр баллончик. Значит ж чуть толще стенок, но не на много.
Deni-kin 19-01-2010 16:41	Просверлил. оказалось «не так страшен чёрт. » .Сверло правда было тупое, точить не стал, сверлил где то минуты 3,а паралельно кино по телеку смотрел ,когда «пшикнуло» даже испугаться не успел — отвлёкся. К стати,»пшик» похож как если зажать пальцем штуцер автомобильного насоса, качнуть и отпустить штуцер, то есть звук вполне тихий и маслом ни чего не забрызгало. Если кому интересно, после полной разборки выложу фото потрошков, если не надо — грохну темку.
REACT 19-01-2010 16:47	вот эта севшая стойка (легко продавливалась) была стравлена грязным, но безопасным методом — шток в месте под номером «1» сточен на наждаке, потом она была уперта штоком в пол и надавлена. стравила естественно вниз по проточенному штоку вместе с маслом =) ну это все делалось в гараже в старые тряпки. следующую разбирал НАДПИЛИВАЯ ее ножовкой в месте под номером «2». надпиливать тока в одной точке (а не по кругу. ) или же еще проще это засверлиться тоненьким 1мм сверлом. как зашипела — не пугаемся и не бросаем (если в тисках — то можно прикрыть тряпкой и отойти в сторону. если сверлишь на полу — можно стойку вложить в более толстую трубу, оставить только кончик в который будешь засверливаться), иначе перевернется и будет брызгать маслом =) обязательно использовать защитные очки.
Strelok-mod79 19-01-2010 16:48
Deni-kin 19-01-2010 16:59	quote: Originally posted by REACT: вот эта севшая стойка (легко продавливалась) quote: Originally posted by REACT: шток в месте под номером «1» сточен на наждаке, quote: Originally posted by Strelok-mod79: Зато как шипит если сверлом 0,25 просверлить . Сверлил сверлом 1,5мм.,пшикнуло сразу, без постепенного стравливания.
Deni-kin 19-01-2010 17:12	quote: Originally posted by Strelok-mod79: Масла там не больше пары кубиков. Ни фига се,»пары кубиков»,там все 7-8,если не правильно разбирать, всё это в физию полетит, да ещё под давлением.
Strelok-mod79 19-01-2010 17:17	quote: Originally posted by Deni-kin: Ни фига се,»пары кубиков»,там все 7-8,если не правильно разбирать, всё это в физию полетит, да ещё под давлением.

Менять или… чинить: как и зачем ремонтируют амортизаторы

Конечно, острый на язык читатель скажет: тот, кто покупает машину за несколько миллионов, может легко потратить сотню-другую на стойки. Это, конечно, справедливо, но только на первый взгляд. Во-первых, учтите качество дорожного покрытия, далекое от желаемого, и представьте, как быстро скончаются новые амортизаторы, установленные на автомобиль массой более 2,5 тонн. Во-вторых, не стоит отбрасывать факт умения считать расходы у людей, передвигающихся на GL500. А в конце виртуального тура представьте, что вам, владельцу X5, говорят: «Ремонт одного амортизатора встанет вам в 350 евро». Почти в 5 раз дешевле! И каким после этого будет ваше решение?

Об устройстве амортизаторов говорить не будем: достаточно было сказано в статье о замене стоек. Сегодня мы сконцентрируемся исключительно на поломках и их устранении.

Поломки

Одна из самых распространенных неисправностей амортизатора – это утечки рабочей жидкости через поврежденный сальник. Есть несколько причин, по которым ему приходит конец, и самая главная – трение. Самый простой вариант – когда срок службы вышел, и уплотняющая часть износилась. Но бывает, амортизатор начинает «потеть» или протекать, не пройдя и половины своего ресурса.

Причиной того может быть зима – вернее, морозы. Например, вы выехали куда-нибудь из теплого гаража, остановились выпить горячего шоколада и немного засиделись в кофейне. На штоке амортизатора из-за нагрева и последующего резкого охлаждения на морозе образовались крупинки льда. Они-то и порвут сальник на относительно новом амортизаторе. Кроме того, смерть сальнику может прийти и после попадания пыли и грязи на шток вследствие повреждения пыльника.

Сам шток «убить» тяжело, но он перемещается в направляющей втулке, в которую, в свою очередь, запрессованы тефлоновые кольца. Эти кольца, ясное дело, изнашиваются, и тогда шток начинает испытывать ударные нагрузки в контактной поверхности. Если вовремя не обратить на это внимание, можно будет разбить всю направляющую втулку – а это уже беда и с точки зрения безопасности вождения. Ну а про втулки амортизатора и говорить нечего, они могут порваться первыми. Заменить их – невеликая проблема, но бывает, что это просто не предусмотрено конструктивно.

Клапаны поршня – пожалуй, самые живучие элементы сборки: ломаться в них по сути нечему. Но бывает так, что через разрушенный сальник и разбитые тефлоновые кольца внутрь амортизатора попадают мелкие частички грязи. Вот они-то и могут доставить ряд неприятностей, самая печальная из которых – неплотное прилегание клапана. Тогда амортизатор будет «болтаться» на ход сжатия или отбоя – как повезет.

Еще может «порадовать» газ или воздух, попавший внутрь амортизатора. Проявляется это в слышимых ударах со стороны амортизатора при его работе. Удар возникает при прохождении пузырька воздуха через клапан и поршень, при котором стойка как бы резко проседает.

Как воздух может попасть в однотрубный амортизатор? Да очень просто – через износившееся уплотнительное кольцо разделительного поршня. Оно изнашивается постепенно, потому в определенный момент начинает «травить» газ в полость с рабочей жидкостью. Если вовремя не выявить проблемы с герметичностью, то независимо от того, двух- или однотрубный у вас амортизатор, произойдет вспенивание рабочей жидкости с потерей демпферных свойств и резко возросшим износом трущихся поверхностей. Если амортизатор двухтрубный, то по причине износа или, опять же, попадания посторонних частиц выходит из строя донный клапан, отвечающий за ход сжатия.

С поршнем все просто: скорее, износится уплотнительное кольцо, нежели сам поршень. Но правды ради стоит сказать, что есть на наших просторах «умельцы», которые и эту часть «укладывают на обе лопатки». Цилиндр также редко обращает на себя внимание, и единственное, чем может опечалить – это задиры из-за все той же грязи.

В случае с электронно-управляемыми амортизаторами, кроме чисто механических повреждений, проблемы возникают с перепускными соленоидами хода отбоя и сжатия. Если один из них подклинит, например, в открытом положении, то сделает подвеску очень мягкой только в одном направлении.

Диагностика

Каждый автолюбитель знает: если вы качнули автомобиль, а он колеблется, как на волнах – ясно, что с амортизаторами не все в порядке. Потеки рабочей жидкости тоже быстро обнаруживают в себе как минимум износ сальника. Но если вдруг покачивание автомобиля не дает какого-либо понимания проблемы, а поведение автомобиля в движении заметно отличается от нормального, на помощь может прийти специальный стенд для диагностики. Их на рынке множество – мы, к примеру, использовали Emmetec.

Амортизатор закрепляют в стенде: корпус – в подвижную часть, шток – к плите с тензодатчиком. Стенд имитирует работу амортизатора, перемещая его то медленно, то быстро. Благодаря датчику рисуется график жесткости амортизатора на ходе отбоя и сжатия на разных режимах работы. Мастер знает, как должен выглядеть график, и, если вместо плавных кривых он вдруг увидит какие-либо скачки или резкие переходы, от него последует приблизительный, но уже более конкретный вывод о техническом состоянии «аморта».

Ремонт

В любом случае, если амортизатор попал в цех ремонта, его разбирают – хоть это и не так просто. Дело в том, что в былые времена амортизаторы были разборными изначально. Ремкомплекты на них можно было приобрести в любом магазине… ну или почти в любом. Нынче производителям невыгодно, чтобы деталь можно было отремонтировать, потому с завода они либо заварены, либо завальцованы.

Вальцовка тоже бывает разная, и от этого зависит и сложность разборки. Если амортизатор однотрубный газонаполненный, то сначала из него стравливают газ. Срезав удерживающую часть и вытянув внутренности, все детали тщательно моют в керосине.

В любом случае после разборки, какой бы ни была ее изначальная причина, заменяют уплотнительное кольцо поршня, сальник и тефлоновое кольцо направляющей втулки, а также рабочую жидкость амортизатора.

Если на штоке обнаружится коррозия, он без сомнений отправится под замену. Проточить и отшлифовать его не получится – это не блок цилиндров с ремонтными размерами, здесь это не заложено конструктивно, а вдобавок есть необходимость в хромировании.

Последнее – довольно дорогостоящее удовольствие, поэтому нецелесообразное. Но в случае совсем незначительных «притирок» шток все же можно будет отполировать пастой ГОИ.

Попадание частиц под клапаны «лечится» обычной промывкой и контролем поверхности – чтобы плотность прилегания клапана была нормальной.

О проблеме донного клапана у двухтрубников говорилось выше: так вот, в случае неисправности этот клапан заменяется в сборе.

У однотрубных амортизаторов заменяют уплотнительное кольцо разделительного поршня. Внутренняя поверхность цилиндра поршня тоже полируется. Иногда бывает так, что выточить шток самостоятельно проще и дешевле, чем заказать новый – это относится к различного рода тюнинговым амортизаторам. А в нашем случае выточили не только шток, но и выносной газонаполненный цилиндр амортизатора, так как оригинальный потерял в герметичности.

Кстати, одной из проблем на пути к ремонту амортизаторов может быть их «американскость» – дюймовая система исчисления, которая может стать на пути подбора сальников. Вообще же в наличии комплектующих и ремонтных комплектов недостатка нет, потому ремонт и выходит суммарно дешевле нового.

Жидкость для наполнения амортизаторов используют разную и от разных производителей, но поиск идеальной не заканчивается никогда.

Наш мастер сказал, что долгие поиски идеальной по соотношению цена/качество рабочей жидкости привели к авиационному маслу АМГ-10. Получается дешево и очень качественно, а заодно с ним не переплачиваешь за нашумевший бренд.

Ну а еще одна – возможно, самая приятная – особенность ремонта в том, что мастер имеет возможность, пусть и в небольшом диапазоне, но перенастроить характеристики амортизатора. Это будет понятнее на примере, благо таковой был: из одной ближневосточной страны привезли Kia Sportage. В общем-то, машина, как машина – но езда в условиях отечественного дорожного покрытия была сравнима со скачками на отбойном молотке. Хозяину это надоело, и он обратился в мастерскую. Для мастера это был первый опыт «вскрытия» совершенно нового амортизатора, проехавшего километров 300. Результатом перенастройки же владелец остался очень доволен – в силу того, что получил нормальную подвеску за относительно небольшие деньги.

Вдобавок по вашему желанию амортизатор можно сделать регулируемым, установив крышку с золотником. Увеличивая или снижая давление газа, вы сможете немного вмешиваться в характеристики жесткости сжатия и отбоя.

После ремонта

Выполнив все ремонтные операции, амортизатор собирают воедино. Уже разобрав неразборную деталь, делать ее снова неразборной смысла нет. Как поступают со «вскрытыми» амортизаторами? Срезают часть корпуса и наваривают новую, такого же размера, но с более толстой стенкой, чтобы была возможность нарезания резьбы.

Для надежности шва используют специальный стенд для резки и сварки. Завершается сборка установкой и затяжкой гайки крепления.

Теперь амортизатор с рабочей жидкостью необходимо заполнить газом, чтобы создать газовый подпор. Если амортизатор двухтрубный, то для этого используют специальный переходник, устанавливаемый над штоком и немного раздвигающий кромку сальника.

Если конструкция однотрубная, то изготавливают крышку с золотником, которую устанавливают в корпус.

Стоит упомянуть, что существовали конструкции, позволяющие заполнить однотрубник без вмешательства в конструкцию и нарушения целостности. Речь, например, об амортизаторах старой Audi A8. Однотрубные, разборные – счастье для ремонтника… Но и они канули в Лету.

Собрав амортизатор полностью и заправив газом, его снова отправляют на стенд для успокоения совести мастера, его отремонтировавшего. Если с графиком все в порядке, амортизатор уходит на склад и далее владельцу. По желанию корпус могут выкрасить в «оригинальный» черный цвет.

Ресурс

Самый волнующий вопрос, который беспокоил нас в начале разговора, касался ресурса амортизатора после его ремонта. Из умных книг мы, например, знаем, что после «капиталки» ресурс ДВС восстанавливается не более, чем на 70–80% от нового. В случае с амортизаторами мастер уверил, что ресурс восстанавливается практически на 100%. Некоторые производители дают гарантию на новые амортизаторы в год без ограничения пробега – так вот, не все, но определенная часть мастерских может с уверенностью дать такую же гарантию после ремонта. Но решать, чинить их или менять, все же вам.

Послесловие

Интересное дело: говорят, если машина ездила по хорошим дорогам, вроде европейских, значит, амортизаторы у нее изначально в порядке и пройти могут не одну тысячу километров – не то, что по нашим ухабам. Но на практике выходит, что заменяются они примерно с одной и той же периодичностью независимо от географии – просто характер износа разный. У нас из-за больших ходов и крайних точек разбиваются втулки и сальники. У них – ходы небольшие, но это значит лишь то, что на шток в очень небольшом диапазоне будет воздействовать повышенная нагрузка, которая и «вытрет» его. Так что хорошая дорога – не всегда залог «бессмертных» амортизаторов.

Особая благодарность в подготовке материала и консультациях компании Мастер Сервис (MSG), контактные данные +7 (800) 350-99-23 (Москва), +380 (57) 738-33-08 (Харьков).

Опрос

А вы сталкивались с неисправностями амортизаторов?

Всего голосов:

!—>!—>!—>

Инструкция по ремонту амортизатора своими руками

Ни для одного водителя не нужно доказывать важность такой детали как амортизатор. Даже автолюбители часто задаются вопросом – как выполнять ремонт амортизаторов, можно ли его выполнить самостоятельно или обязательно ехать на станцию технического обслуживания, какие материалы использовать и какова общая технология? Все эти темы мы попытаемся раскрыть сейчас в статье так, чтобы даже новичкам было ясно и понятно что и как происходит.

Содержание статьи

Диагностика

Первым делом, обязательно, стоит понять – нужен ли ремонт амортизаторов? Возможно, в вашем автомобиле они находятся в полном порядке и никакой замены не требуют. Для этого стоит обратиться к диагностике. Конечно, вариант посещения станции технического обслуживания очень прост, но он затратный.

А чтобы своими силами постараться диагностировать возможные поломки, стоит проделать следующее:

1. Проанализировать работу автомобиля после последнего прохождения ТО и сейчас: какова его устойчивость на малых и больших скоростях, как он реагирует на ямы и кочки, как быстро он приводится в ровное движения после попадания на неровность. Если большая разница в этом, то и существует необходимость детального просмотра амортизаторов.
2. Проанализируйте состояние защиты. Посмотрите на пыльники (для этого стоит заехать на эстакаду или в специальную яму и снизу авто заглянуть на амортизаторы возле колес – передних и задних), если они порваны или хоть немного испорчены – амортизатор стоит также просмотреть и поставить новую защиту. Пыльники защищают механизмы от небольших частиц грязи, которые могут попадать в отверстия. Когда они рвутся и долго не меняются – ремонт амортизаторов неизбежен.
3. Когда пыльники в порядке, то можно их немного отодвинуть (как правило это гибкая резинка) и посмотреть на состояние амортизаторов. Невооруженным глазом вы увидите, если что-то с ними не так. Но если такая процедура владельцем авто выполняется впервые – то лучше пригласить более опытного специалиста, который на месте сможет сориентировать и правильно сделать подсказку.

Замена или ремонт?

Ремонт амортизатора своими руками будет выполняться просто и легко только в том случае, если механизм хорошо разбирается и может это делать по своей конструкции.

Обратить внимание стоит на то, что газовые механизмы починке не подлежат, поскольку замену газа выполнить невозможно.

Даже самые большие профессионалы на станциях технического обслуживания не берутся за такое дело. Самое простое, что можно сделать при поломке газового амортизатора – это утилизировать его и не мучиться с ним, а последующий стоит прокачать.

Ремонт амортизаторов масляного типа выполнять можно и это единственный вид, который подвергается видоизменениям. Но если механизм не разборный, то ничего с ним не получится. Если такое устройство – родное, от завода-производителя машины, то оно легко может быть не разборным, это вы поймете в процессе съема устройства.

Существуют мастера, которые считают, что каждое оборудование подлежит ремонту, все зависит от умений и опыта мастера. Может быть они и правы, но если конструкция запаяна и ее разобрать легко нельзя – то с таким ремонтом можно провозиться несколько дней, а то и недель, а результат может не оправдать ожидания. Поэтому сразу анализируйте, что важнее – во что бы то ни стало отремонтировать устройство или при малых затратах времени и денег поставить «на ноги» машину.

Технология ремонта

Ремонт амортизаторов в первую очередь зависит от того, каков тип устройства. Если это родной механизм, то в 90 процентах случаев, он не разборный. И даже не стоит пытаться его видоизменять, поскольку это будет впустую потраченное время. Опытный водитель сразу открывает руководство по эксплуатации машины и ее техническое описание и смотрит, какой тип устройств используется.

Как отремонтировать амортизатор, если он с подкачкой? Такая задача считается одной из простых , потому как этот механизм поддается видоизменениям. Здесь можно влиять на газовый подпор, который может изменять эксплуатационные характеристики машины, если нагрузка на него изменяется. Но, к большому сожалению, такие механизмы ставятся на очень немногие модели автомобилей. Ремонт состоит в том, чтобы заглушить трубки гидро-жидкости и установить задние стойки в сборе.

Для ремонта амортизатора своими руками обязательно надо подготовить съемник пружин, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы такой механизм у вас был. Его можно как приобретать на автомобильном рынке (гидравлического типа) или же сделать самостоятельно (механического типа). Такой съемник позволит легко и без затруднений освободить его от большой пружины. А это является самым первым этапом в работе.

После этого, стоит снять пыльник, который выступает защитой. И дальше – сам механизм. Мы уже определились, что масляное устройство поддается видоизменениям, поэтому заготовили сразу машинное масло.

Возле штока стоит сделать небольшое отверстие около полу миллиметра и в него залить около 100-200 мл масла. Для такой процедуры важно использовать небольшой шприц с тонким концом. После этого отверстие, которое получилось, нужно зажать резинкой и затянуть большим хомутом.

Последний этап, которого требует ремонт амортизаторов – это прокачка. Сделайте такую процедуру для каждого отремонтированного амортизатора и можно ставить их на место. При этом стоит учесть, что не все механизмы стоит снимать с автомобиля. Существует достаточно много видов моделей машин, в которых легко производить такие процедуры, не снимая самого амортизатора.

В завершении статьи хотелось бы отметить, что состояние амортизаторов важно проверять часто, поскольку от работоспособности этой детали зависит очень многое. Следить стоит и за поведением самой машины, звуками, которые издает автомобиль. Будьте внимательным водителем и машина отплатит вам долгим и счастливым периодом службы. Удачи в нелегком автомобильном деле!

Видео “Замена передних амортизаторов”

На записи показано, как выполнять ремонт амортизаторов, какие материалы для этого использовать и какова общая технология.

Как правильно выбрать амортизатор крышки багажника, задней двери и капота?

Многие водители уже привыкли к тому, что слово «амортизатор» применимо, в основном, к ходовой части автомобиля. Однако, мало кто знает, но амортизаторы применяются сейчас не только для снижения колебаний подвески, но и для опоры капота дверей или крышек багажника. В этой статье речь пойдет о том, как выбрать амортизатор крышки багажника, задней двери и капота?

С начала создания амортизаторов, они как раз и предназначались для подвески автомобиля. Однако с развитием высоких технологий, такие устройства стали применяться не только для ходовой части, но и для многих повседневных вещей водителя. Они прекрасно себя зарекомендовали при применении в различных дверях с шарнирным механизмом.

Требования к амортизаторам багажника или капота не настолько высоки, как к ходовой части автомобиля. Тем не менее, критерии их выбора все же присутствует. Постараемся разобраться, какой именно?

Особенности эксплуатации амортизаторов

Самым первым критерием выбора является периодичность, с которой мы используем то или иное устройство. Одни водители чаще лазают под капот автомобиля, чем в багажник, другие – наоборот. Данный фактор имеет довольно весомую роль при выборе амортизаторов. Исходя из этого, нужно думать о том, какую износостойкость лучше всего выбрать для капота или багажника.

Стоит отметить, что прежде чем покупать амортизаторы для капота или крышки багажника, необходимо внимательно изучить техническую литературу данного автомобиля. Там в обязательном порядке должны быть даны все технические характеристики деталей, применяемых на данном автомобиле. То же самое относится и к амортизаторам. Неправильно подобранная система может работать некорректно, в связи с чем, быстро выйдет из строя.

Внимательно отнеситесь к длине открывания. Ведь если выбрать слишком короткие амортизаторы, то капот может открыться не до конца.

Известны случаи, когда водители по ошибке устанавливают амортизаторы на капот довольно маленькой длины. Таким образом, хозяин машины не смог проверить уровень масла, так как щуп не вылез до конца. То же самое относится и к багажнику транспортного средства. Если он открывается не достаточно высоко, можно будет смело забыть о крупногабаритных грузах, которые не пролезут в багажник автомобиля.

В процессе эксплуатации такого амортизатора в холодное время года ни в коем случае не открывайте резко капот автомобиля, крышку багажника или заднюю дверь, не убедившись, что он полностью прогрелся. Делать это нужно как можно плавнее, чтобы дать возможность жидкости внутри переливаться медленнее. Стоит заметить, что амортизаторы багажника должны быть немного туже амортизаторов капота. Это связано с тем, что в процессе погрузки, багажник может внезапно закрыться и, имея большую скорость падения, а также более высокий вес и возможную занятость рук, нанести довольно серьезные повреждения.

За что отвечает амортизатор?

Изделие нужно для следующего:

• Защита от удара при крайнем положении крышки. Если бы не было специальной «прокладки», крышка бы с треском ударяла по торцевой панели. Это прямая угроза кузовных деталей. Постепенно начнут появляться трещины и дефекты, на месте которых начнёт развиваться коррозия. К тому же это может нанести серьезную травму автовладельцу, который попросту не успеет отскочить.
• Фиксация багажника. Без амортизатора не зафиксировать крышку в открытом положении. Придётся задействовать специальные распорки. При повреждённой опоре крышка может произвольно закрыться и опять же стать причиной увечья.
• Автоматизация открытия и закрытия. При наличии специальной системы багажник открывается лёгким движением руки и не требует никаких лишних усилий. Это в том числе снижает нагрузки на рычаги, которые не лопаются и не получают трещин или сколов.

Классификация амортизаторов капота и багажника

Как и любые другие детали подвески, амортизаторы тоже имеют свою классификацию. Ниже перечислена основная классификация амортизаторов капота и крышки багажника.

• По принципу демпфирования

1. В этом случае демпфирование гидравлическое и происходит путем наиболее быстрого замедления движения. Шток устройства должен смотреть вниз в обязательном порядке.
2. В этом случае, совсем не важно, в какую сторону будет направлен специальный шток устройства. Основной принцип амортизатора в этом случае – это плавное открывание и закрывание элемента кузова.

• По веществу внутри амортизатора

1. Газовые. Такие амортизаторы обладают самым высоким качеством. Такой амортизатор является самым долговечным. Газовое устройство может запросто прослужить весь период эксплуатации автомобиля и не давать повода для проведения какого-либо ремонта. Все это достигается, естественно, при должном уровне эксплуатации. Кроме того, газ имеет меньшую зависимость от температурных перепадов, а это значит, что на их работу не будет влиять ни мороз, ни жаркое лето. Соответственно на такие амортизаторы устанавливаются самые высокие ценники.

2. Масляные амортизаторы. Такой амортизатор обладает самой низкой ценой, но боится самых сильных морозов. Минусом такого амортизатора можно считать их высокую зависимость от температуры окружающего воздуха. Дело в том, что в мороз капот открыть достаточно трудно, а в жаркую погоду есть риск получить по спине сильным ударом, так как жидкость внутри амортизатора сжижается, и они перестают удерживать массивный металл слишком долго.
3. Газо — масляные обладают промежуточными свойствами и являются самыми оптимальными как по цене, так и по качеству. Они включают в себя достоинства и недостатки обоих видов амортизаторов, и прекрасно подойдут как для дешевого, так и для дорого автомобиля.

По способу крепления все амортизаторы различаются индивидуально. Ведь для конкретной модели автомобиля разрабатывается определенная форма и жесткость капота. С расчетом на это, в нем делаются специальные отверстия или кронштейны, которые предусматривают установку дополнительных устройств удерживания капота или багажника. Поэтому, при выборе амортизатора, не забудьте указать продавцу марку автомобиля. Скорее всего, он знает, что нужно именно вам.

На самом же деле, такие механизмы, как амортизаторы капота и багажника – это очень долговечные устройства. При должной эксплуатации, они могут прослужить достаточно долгое время, именно поэтому за ними нужно как можно чаще ухаживать и бережно относиться при использовании.

Вот так выбирается амортизатор для капота, крышки багажника или задней двери автомобиля. Процесс этот не трудоемкий и потребует от вас лишь внимательности и одного часа на раздумья. После этого можно смело идти в магазин и делать соответствующий выбор

Восстановление стоек: разборной и неразборной амортизатор

Простой автомобильный амортизатор имеет следующую конструкцию:

• корпус с проушиной;
• шток с кожухом и крепежной проушиной;
• поршень, клапана сжатия и отдачи, кольца;
• цилиндр с клапанами;
• уплотнители и крепежные гайки.

Прежде всего, основная проблема амортизатора – утечки масла или газа подпора. В результате стойка течет, при работе слышен стук, также возможна деформация штока. Нарушения герметичности и дефекты приводят к изменениям характеристик (частичная или полная потеря работоспособности). В результате машина плохо управляется и тормозит, кренится, не держит дорогу, так как стойки не гасят колебания и раскачку кузова.

К основным неисправностям можно отнести: свободное перемещение штока в трубе, люфт при сжатии или отбое (выработка в штоке или цилиндре), поломки клапанов амортизатора. Также нельзя исключить и внешние повреждения (трещины корпуса, вмятины и т.д.).

Для ремонта нужно снять стойку, убрать пружину и освободить амортизатор. Далее следует понять, разборный амортизатор на машине или неразборной. Если корпус цельный, тогда такая стойка неремонтопригодна. Официально запрещено вскрывать корпус и после ремонта пытаться заварить амортизатор. Если же в том месте, где шток заходит в трубу, стоит гайка или стопорное кольцо, данная стойка позволяет провести ремонт или обслуживание.

• Для ремонта газового и газо-масляного разборного амортизатора в гаражных условиях потребуется компрессор для подачи воздуха (можно использовать велонасос), штуцер для подачи сжатого воздуха, манометр. Обратите внимание, работать придется с высоким давлением, следует заранее защитить глаза, руки, лицо.

Ремонт стойки разборного типа начинают с того, что стойку в тисках зажимают вертикально, отмывают от грязи, также продувают место входа штока воздухом. Далее начинается разборка амортизатора, производится снятие защитного колпачка штока. После следует заправить амортизатор под давлением, для этого нужен манометр.

Заправлять амортизатор можно азотом, углекислотой и сжатым воздухом. В гараже оптимально использовать сжатый воздух для ремонта. Сначала стойку разбирают, чистят, проверяют уплотнительные кольца, оценивают состояние внутренней стенки трубы.

Если амортизатор имеет повреждения штока, сальников или клапанов внутри стойки, можно купить комплект для ремонта разборных амортизаторов, снять «живые» запчасти с другой стойки и т.д. Основная задача – установить все работоспособные детали для получения полной герметичности, при этом при сборке предельно важна чистота (мусор и стружка быстро выведут восстановленную стойку из строя).

Кстати, сальник лучше всегда менять на новый, даже если имеющийся не вызывает нареканий. Далее остается только закачать масло или воздух в амортизатор, после чего стойку нужно прокачать.

Прокачка амортизатора обязательна. Обратите внимание, ремонт амортизаторов должен производиться парой, как и замена. Другими словами, ремонт задних амортизаторов или ремонт передних стоек предполагает манипуляции как с правой, так и с левой стороной, то есть нужно восстанавливать обе стойки на одной оси.

• Теперь перейдем к тому, как разобрать амортизатор и как отремонтировать амортизатор неразборной. Еще раз отметим, официально такие детали не ремонтируются. Однако ремонт возможен, но для этого требуются навыки и специальное оборудование. На деле, обычн6о неразборные амортизаторы просто переделывают в стойки разборного типа.

Если есть оборудование, ремонт сводится к тому, что бывает необходимо поменять основную часть стойки (патрон), может потребоваться замена штока (иногда для установки усиленного) , сальников, уплотнителей и т.д. В целом, процесс напоминает ремонт стоек своими руками в случае с разборными амортизаторами.

Фактически, все сводится к замене изношенных компонентов, обратной сборке и закачивании газа/масла. Основное отличие в том, что нужно извлечь «крышку», которая несъемная. Есть много способов, начиная со сверления отверстий и заканчивая переделкой стойки с неразборной на разборную путем установки защитного колпака штока.

В любом случае, такой ремонт стойки амортизатора (если он успешен) позволяет восстановить работоспособность, однако гарантировать надежность и ресурс отремонтированной стойки сложно. Основная причина — фактически, нужно вносить изменения в конструкцию, так как реставрация амортизаторов неразборного типа предполагает разборку и последующую сборку корпуса, который изначально не предполагает такой возможности.

Типы амортизаторов капота, багажника, задней двери

Но, не меньшее значение имеет амортизатор багажника, задней двери или капота. Особенно если учесть, что именно амортизатор задней двери или багажника, зачастую доставляет много хлопот автовладельцу из-за частого выхода из строя.

Оказывается, что амортизаторы багажника и задней двери – очень нежные механические существа, требующие к себе постоянного внимания и соблюдения правил их эксплуатации. А эксплуатируются амортизаторы задней двери и багажника не менее интенсивно, чем амортизаторы подвески автомобиля.

По конструктиву амортизаторы различают по типу демпфирования:

• Гидравлическое – это резкое замедление. Амортизатор багажника устанавливается штоком вниз.
• Динамическое – это плавное замедление. Амортизатор может устанавливаться в любом направлении.

По состоянию рабочего вещества:

• Газовые амортизаторы. Надежны и долговечны.
• Газомасляные амортизаторы. Менее устойчивы к низким температурам. Но, более экономичны по сравнению с газовыми амортизаторами багажника.
• Масляные амортизаторы. При «народной» цене обладает достаточно нормальными эксплуатационными характеристиками.

Проверка работоспособности амортизатора

Вынуждены разочаровать автолюбителей: способов точно определить, нуждается ли упор багажника в замене еще до возникновения проблем попросту невозможно. Явный признак необходимости такой замена – повышение риска получить нелепую травму. Если автолюбитель хотя бы раз получал удар крышкой багажника по голове или спине, ему стоит менять упор в ближайшее время. Также если крышке багажника приходится «помогать» при открытии или амортизатор явно не отрабатывает плавное ее опускание, устройство однозначно нужно менять.

Здесь важно отметить, что, в отличие от амортизатора подвески, упоры багажников и капотов не проверяют на специальных стендах или с помощью раскачивания. Визуальный осмотр не дает результат, если установлен газовый упор. Однако проверить амортизатор еще до полного его выхода из строя можно. Единственный нюанс : корректная проверка осуществима только в холодное время года. Если при отрицательных температурах амортизатор всегда работает ненормально, т.е. ему всегда приходится «помогать», в замене есть смысл. В тех же случаях, когда упор работает как бы нестабильно, его можно оставить – при положительных температурах с ним все будет нормально. Если на автомобиле стоит газовый амортизатор, нестабильности в его работе явно всегда свидетельствуют о необходимости замены, ведь упор с газовым наполнением от причуд погоды не зависят.

Ремонт амортизаторов задней двери своими руками

На просторах форума, встречаются разные способы стравливания давления из стойки перед разборкой, но нет ни одного подробного. Напишите кто и как это делает, подробно, так сказать «конкурсно»,что бы потом не было обидно за только что сделаный ремонт, или того хуже — повреждённый глаз.

Тонкое сверлышко и дрель на малых оборотах. Правда, я разбирал севшую газовую стойку. Прочем, ГП от офисного кресла разбиралась так же. Сверли так, что бы будущее отверстие располагалось выше уровня масла Если боишься за глаза, надень на сверло защитный экран, вырезанный из картона. Впрочем, я сверлил без всего и ничего кроме пшика не было.

А че мудрить то? Посверлил — иглой уколол. Не прокололась — еще посверлил. Сверло 1-1,5 мм. Раньше я сверлил сверлом 0,25, но это сложно, не сломать его . Сверлится там, где отрежется. А так, у меня дед пилил такую стойку на балконе, напильником по кругу. Потом рассказывал как в него кто-то из ружья шарахнул и синяк демонстрировал . Хорошо хоть сказал что он делал, а то я б мож и поверил.

В каком месте стоит уплотняющее кольцо на пробке штока?Спрашиваю по тому что необходимо сохранить максимальную длину трубы. В каком месте сверлить? Вот две фотки:

quote: Originally posted by Fake: Сверли так, что бы будущее отверстие располагалось выше уровня масла

quote: Originally posted by Deni-kin: К стати, а сколько там вообще этого масла, к чему готовиться?

Честно говоря, не помню. Стойку я сверлил уже потекшую, масла в ней было чуток, кубик максимум. Ты дай ей отлежаться в горизонтальном положении, что бы масло с верхней стенки стекло по максимуму. Как воздух стравится, то масло уже не потечет, только сочиться будет. Обложи трубу тряпками, если боишься что-то запачкать, но не думаю что они пригодятся. Место сверления не подскажу — я сверлил посередине, мне просто было интересно что там внутри

quote: Originally posted by Fake: Ты дай ей отлежаться в горизонтальном положении, что бы масло с верхней стенки стекло по максимуму.

Да просверли ей Ж. пу и всего делов . Масла там не больше пары кубиков. Не бойся его, пока будешь сверлить оно все стечет вниз . У дырки его точно не будет.

quote: Originally posted by Strelok-mod79: Да просверли ей Ж. пу и всего делов

Судя по фотке — стойка тянутая, из круглого пятака, как 12 гр баллончик. Значит ж чуть толще стенок, но не на много.

Просверлил. оказалось «не так страшен чёрт. » .Сверло правда было тупое, точить не стал, сверлил где то минуты 3,а паралельно кино по телеку смотрел ,когда «пшикнуло» даже испугаться не успел — отвлёкся. К стати,»пшик» похож как если зажать пальцем штуцер автомобильного насоса, качнуть и отпустить штуцер, то есть звук вполне тихий и маслом ни чего не забрызгало. Если кому интересно, после полной разборки выложу фото потрошков, если не надо — грохну темку.

вот эта севшая стойка (легко продавливалась) была стравлена грязным, но безопасным методом — шток в месте под номером «1» сточен на наждаке, потом она была уперта штоком в пол и надавлена. стравила естественно вниз по проточенному штоку вместе с маслом =) ну это все делалось в гараже в старые тряпки. следующую разбирал НАДПИЛИВАЯ ее ножовкой в месте под номером «2». надпиливать тока в одной точке (а не по кругу. ) или же еще проще это засверлиться тоненьким 1мм сверлом. как зашипела — не пугаемся и не бросаем (если в тисках — то можно прикрыть тряпкой и отойти в сторону. если сверлишь на полу — можно стойку вложить в более толстую трубу, оставить только кончик в который будешь засверливаться), иначе перевернется и будет брызгать маслом =)

обязательно использовать защитные очки.

quote: Originally posted by Deni-kin: К стати,»пшик» похож как если зажать пальцем штуцер автомобильного насоса, качнуть и отпустить штуцер,

quote: Originally posted by REACT: вот эта севшая стойка (легко продавливалась)

quote: Originally posted by REACT: шток в месте под номером «1» сточен на наждаке,

quote: Originally posted by Strelok-mod79: Зато как шипит если сверлом 0,25 просверлить .

quote: Originally posted by Strelok-mod79: Масла там не больше пары кубиков.

quote: Originally posted by Deni-kin: Ни фига се,»пары кубиков»,там все 7-8,если не правильно разбирать, всё это в физию полетит, да ещё под давлением.

В своё время засверливался в шпильку по её оси. Небольшой пшик и капля масла. Всё!

Замена Амортизаторов Багажника Ваз 2114

новаторство амортизаторы на ВАЗе 2114

Многих начинающих водителей интересует, какие пружины на ВАЗе. 2114

и зачем они нужны. Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2114. Превышение линейки, ВАЗ 2114. Замена. функции
амортизаторы Достаточно широкие, они делают автомобиль более устойчивым на дороге, безопаснее, надежнее, в частности их важная роль проявляется при резких поворотах и ​​при торможении. Если только амортизаторы если бы этого не произошло, машина принесла бы в ту же секунду, что и была педаль тормоза нажата.
Кроме того, описанные устройства улучшают процесс вождения, уменьшают вибрации, возникающие на опорных частях автомобиля, предотвращают накопление. Вот почему так важно выбрать правильное устройство гашения вибрации для вашего автомобиля. Посмотрите, что такое амортизаторы ВАЗ 2114, как это производится замена задний амортизаторы

, какие нюансы должен знать водитель

Назначение и виды амортизаторы

Амортизатор. это устройство, предназначенное для гашения вибраций и ударов, которые падают на днище автомобиля, которые затем передаются на руль и попадают в салон. Амортизатор или, как его еще называют, опора предотвращает этот процесс, смягчает жесткость при вождении, делает его более комфортным и устойчивым.

Кроме того, рассматриваемая деталь придает автомобилю маневренность и надежность. При наличии хороших стеллажей они позволяют автомобилю легко совершать крутые повороты и выдерживать любые дорожные испытания. Сегодня известно следующее типы амортизаторов:

Кроме того, полки делятся на:

• одиночная труба;
• двухтрубная;
• регулируемые;
• неконтролируемый

Ремонт амортизаторов ИЖ: разборка и устранение дефектов

Чтобы устранить дефекты задних амортизаторов мото ИЖ 6.113-05, и для замены масла потребуется произвести ремонт задних амортизаторов ИЖ в несколько следующих этапов:

Этап 1.

Устанавливаем мотоцикл крепко на центральную подножку, дальше надо снять амортизаторы (если снимаете сразу два амортизатора – не забывайте подставить под маятник подпорку, чтобы он не накренился и упал).

 

Этап 2.

Как разобрать амортизатор ИЖ? Берем специальные скобы и сжимаем пружину (автомобильный сьймник не подойдет – у него слишком толстые ушки). Можно сделать по-другому. Для этого нужно взять газовый ключ и вставить его меж витков пружины. Нужно налечь на газовый ключ весом своего тело, пружина сожмется, а напарник тем временем должен снять два опорных полуколец.

   

Этап 3.

Далее вынимается пружина, затем пластмассовый стакан. За ними вынимается регулятор преднатяга пружины.

 

Этап 4.

Нужно зажать нижний наконечник крепко в тисках, затем взять ключ на 27 и отвернуть гайку корпуса уплотнителя. С силой тянем шток на себя чтобы вытянуть его полностью. Нужно быть внимательным – в амортизаторе все еще находится масло.

   

Этап 5.

Проводя осмотр штока, уделите внимание рабочей кромке сальника. Для замены резинки отверните гайку штока (перед этим зажмите его за верхний наконечник в тиски) и снимите со штока поршень с клапанами. Затем корпус уплотнения, сальник с резиновым буфером.

Этап 6.

Промойте все детали в керосине или бензине. Замените изношенные детали. При сборке амортизатора не забудьте залить 0,075 л. жидкости МГП-10, можно масло АУ, но лучше заливать масло зарубежных аналогов. На этом этапе уже понятно как разобрать амортизатор ИЖ, осталось его только собрать.

 

Совет:

Лучше делать сборку амортизатора чистыми руками на убранном столе. Песок, мусор и грязь могут попасть вовнутрь. Если Вы будете следовать советам – значит, ремонт задних амортизаторов ИЖ вам удастся без проблем. Это поможет продлить долгую и надежную работу амортизатора в будущем.

Устройство амортизатора ИЖ:

1-сайлент блок.
2-опорное полукольцо.
3-стакан.
4-опорная шайба.
5-буфер.
6-пружина подвески.
7-корпус сальника.
8-вкладыш.
9-сальник.
10-сальник резервуара.
11-распорная втулка.
12-втулка штока.
13-шток с наконечником.
14-пружина отбоя.
15-ограничитель клапана.
16-пружина диска клапана.
17, 20-клапаны.
18-поршень.
19-дросельный диск.
21-тарелка клапана.
22, 25-втулки.
23-пружина.
24-гайка штока.
26-регулятор.
27-корпус подвески.
28-цилиндр амортизатора.
29-штифт.
30-клапан.
31-корпус нижнего клапана.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как разобрать стойку, передние и задние амортизаторы

Каждому автолюбителю известно, что разборка амортизаторов – это довольно хлопотная и трудоемкая работа и вопрос как разобрать задний амортизатор с наименьшими усилиями всегда актуален. Поэтому браться за неё нужно только в том случае, когда у вас в наличии весь нужный инструмент для того, чтобы проводить подобные операции и вы знаете когда надо менять амортизатор.

Готовим инструмент

Во многих журналах о ремонте автомобиля, можно встретить статьи, в которых рекомендуют изготовить собственный ключ у токаря. Такой ключик является не простой в изготовлении и даже для опытного токаря это станет не простой задачей, поэтому рекомендуем вам вариант, который намного проще. Для того, чтобы сделать самому ключ, с помощью которого вы сможете разобрать амортизатор, вам понадобится:  

• Разводной гаечный ключ;
• Дрель;
• Метчик для нарезания резьбы М6.

Приступаем к работе

Сначала возьмите дрель и просверлите две дырки в разводном ключе на обеих его губах. После этого стоит взять метчик и нарезать в отверстиях резьбу. Когда резьба нарезана в обоих отверстиях – закрутите в неё болты так, чтобы они выступали с каждой губы примерно по 7-8 миллиметров. Таким образом, вы сможете вкручивать болты, которые находятся на разном расстоянии один от второго. С помощью такого ключа вы сможете разбирать резервуары абсолютно любых амортизаторов, регулируя расстояние между болтами с помощью червячного винта.

Инструкция как разобрать передние амортизаторы на автомобиле ВАЗ

Амортизатор такого автомобиля состоит из:

• Корпуса стойки;
• Верхней опоры стойки
• Пружины
• Штока
• Буфера сжатия
• Верхней чашки
• Ограничителя хода
• Защиты

Сначала на передние амортизаторы необходимо установить съемник, потом снять пружину. После этого, удерживая шток амортизатора, ослабляем гайку, которая крепит верхнюю опору. После ослабления гайки верхнюю опору необходимо снять. Потом стоит снять верхнюю чашку пружины, которая находится на амортизаторе. Достаньте из пружины корпус стойки. Потом нужно снять со штока резиновый отбойник, на котором находится защитный кожух. На этом всё. Разборка амортизатора закончена.

Собираем амортизатор

Для того чтобы собрать амортизатор стоит выполнить все эти действия в обратном порядке. Но, как всем известно, ряд автомобилей, которые существуют, не заканчивается только ВАЗом. Поэтому разборка амортизаторов каждого автомобиля выполняется по-разному. Разбирая свой амортизатор возможно и такое, что не соберете его обратно. Такое зачастую случается, когда не хватает знаний. Если вы не уверены в своих силах – вам поможет интернет. Введя в поиске симптомы своей проблемы, вы найдете миллионы результатов и способов ремонта. Лучше будет, конечно, если вы обратитесь к автомеханику в своем городе, который наглядно объяснит, покажет и расскажет все о вашей проблеме. Но, регулярно обращаться к механику тоже не вариант, ибо такое удовольствие дорого стоит.

Самостоятельный ремонт автомобиля

В лучшем случае – научитесь сами решать проблемы с автомобилем. Чтобы научится ремонтировать собственное авто не обязательно учится на автомеханика – хватит просто учится на собственных ошибках. Когда у вас поломалась та или иная часть автомобиля – просто введите в интернете, например, как разобрать стойку амортизатора, симптомы проблем и найдете решение.

С такими темпами вы будете идеально знать свой автомобиль, что поможет экономить деньги на походах к автомеханику, да и лишние знания никогда не помешают. Амортизаторы – это всего лишь маленькая часть со всего, что присутствует в автомобиле. Виды поломок, которые могут случиться – не сосчитать, ибо никогда не знаете, что может случиться. Для того, чтобы обезопасить себя – проводите осмотр некоторых элементов на исправность. Что нужно заменить – замените.

Замена и модернизация стоек и амортизаторов MacPherson — CarTechBooks

Ральф Калал

Подвески современных автомобилей, за редким исключением, делятся на одну из трех групп: «параллельные рычаги», «стойки Макферсона» или «цельная ось». Ваш автомобиль почти наверняка использует одну из этих систем и может использовать две из них, поскольку система подвески управляемых передних колес часто отличается от той, которая используется для задних колес.

В системах с параллельными рычагами используются верхние и нижние рычаги подвески, параллельные друг другу.Один конец каждого рычага соединен с автомобилем, а другой конец соединен со стойкой, на которой установлен шпиндель, на котором установлено колесо. Рычаги подвески часто называют «А-образными рычагами» или «поперечными рычагами», потому что они имеют такую ​​форму. На практике верхний рычаг подвески короче нижнего рычага, чтобы колесо оставалось под углом к ​​дороге, когда кузов катится в повороте. Винтовая пружина установлена ​​так, что она упирается либо в верхний, либо в нижний рычаг. Амортизатор может быть установлен отдельно от пружины или по центру внутри пружины в так называемой конфигурации с перегрузкой по спирали или «с перегрузкой».

В системе стоек MacPherson, названной так потому, что она была изобретена Эрлом С. Макферсоном, используется только нижний рычаг подвески, который соединен с нижней частью стойки, удерживающей колесо, называемой «поворотным кулаком». Верхняя часть поворотного кулака, которая будет не намного выше уровня шпинделя, соединяется с нижним концом стойки. Стойка доходит почти до уровня капота, где болтами крепится к кузову автомобиля сбоку от моторного отсека. По сути, стойка Макферсон представляет собой трубу, скользящую по валу и объединяющую в одном блоке функции верхнего рычага подвески и амортизатора.Верхняя часть стойки находится в подшипнике, так что весь узел вращается при управлении колесами. Обычно стойка расположена внутри винтовой пружины, которая воздействует на хомуты, расположенные вверху и внизу стойки. Однако существует и «модифицированная стойка Макферсона». В модифицированной конструкции винтовая пружина отделена от стойки стойки.

Системы с параллельными рычагами и стойки Макферсон являются «независимыми подвесками»: движение одного колеса не влияет на другое колесо.Это не относится к третьей системе: цельной оси.

Сплошная ось — это именно то, что подразумевает название: прочное соединение одного колеса с колесом на противоположной стороне. Этот термин обычно применяется к задним мостам, состоящим из корпуса, содержащего межосевой дифференциал (блок, который разделяет мощность от двигателя и передает ее на каждое ведомое колесо), соединенный с колесами карданными валами. Такое расположение также называют «ведущей осью». Но «ось балки», которая представляет собой просто большую стальную балку, соединяющую противоположные колеса, но без карданных валов, имеет те же атрибуты.В системах с цельной осью обычно используются винтовая пружина и отдельно установленный амортизатор, хотя в системах с цельной осью на старых автомобилях и многих грузовиках используются листовые рессоры.

У каждой системы есть свои преимущества. Системы с параллельными рычагами предпочтительнее для высокопроизводительных автомобилей, поскольку они сохраняют лучшую геометрию колес во время поворота. Стойки MacPherson оставляют больше места в моторном отсеке, что делает их идеальными для автомобилей с передним приводом, особенно с поперечным расположением двигателей. Цельные мосты намного дешевле в производстве, чем независимые системы.

Стойки и амортизаторы оригинального оборудования всегда следует заменять в комплектах осей (т. Е. Обеих передних стойках), чтобы характеристики управляемости и торможения автомобиля были одинаковыми с обеих сторон автомобиля.

Однако стойки и амортизаторы — это два компонента подвески, которые часто модернизируются запчастями для улучшения управляемости. Замена рессор и стоек на более короткие также снизит дорожный просвет. Каждый раз, когда производительные компоненты заменяются пружинами, стойками или амортизаторами оригинального оборудования, соответствующие детали следует заменять на обоих концах автомобиля, чтобы сохранить безопасную динамику управления.

Запасные части для этих работ:

• Стойки (если применимо)
• Амортизаторы (если применимо)
  
  

Инструменты для этих работ:

• Напольный домкрат (при наличии, для поддержки рычага подвески)
• Сжатие винтовой пружины (если применимо, для сжатия пружины стойки)
• Прерыватель привода 1/2 дюйма, трещотка для головок 1/2 дюйма и головки на 1/2 дюйма соответствующих размеров
• Ключи накидные соответствующих размеров
• Шестигранная или шестигранная головка (если применимо)
• Масло проникающее

Время для этих заданий:
По крайней мере в первый раз, это задания, требующие неограниченного времени.Даже не заводите машину, если не знаете, что в тот день машина вам не понадобится. На самом деле, это хорошая субботняя работа. Таким образом, если у вас возникнут проблемы, еще будет воскресенье.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы заменяете распорки, вам необходимо отрегулировать эти колеса. Замена стоек неизбежно изменяет существующее выравнивание. Таким образом, вам также следует запланировать доставку автомобиля в мастерскую по настройке в понедельник.

Предварительное планирование

Во-первых, вам нужно знать, какой тип подвески у вас есть.Если у вас есть койловеры, то есть амортизатор или стойка находятся внутри винтовой пружины, вам понадобится компрессор винтовой пружины. Вам не понадобится этот инструмент для замены амортизаторов или стоек в системе без койловера.

Самый простой и распространенный тип компрессора со спиральной пружиной состоит из двух длинных болтов, каждый из которых имеет крючки на обоих концах, как показано на рисунке в начале этой главы. По одному блоку с каждой стороны пружины. При повороте болта крючки подтягиваются к центру.Если положить по одному с каждой стороны пружины и поочередно поворачивать болты, пружина сжимается. Они продаются в розницу примерно за 50 долларов, но их можно арендовать и за гораздо меньшую плату, а иногда их можно бесплатно взять взаймы в магазинах запчастей.

Если какая-либо из гаек, которые необходимо удалить, заржавела (а некоторые, вероятно, так и есть), поставьте автомобиль на домкрат накануне вечером и тщательно пропитайте ржавые детали проникающим маслом.

Вам потребуются характеристики крутящего момента для различных гаек и болтов, которые вы будете снимать во время разборки, чтобы их можно было должным образом затянуть после установки новых стоек или амортизаторов.

Наконец, проверьте, есть ли у вас все необходимые инструменты. В компонентах подвески используются большие гайки и болты. Для выполнения этой работы вам может понадобиться гаечный ключ или головка большего размера, чем те, которые есть в вашем ящике с инструментами. Кроме того, может потребоваться специальный инструмент для снятия «гайки вала амортизатора» в верхней части стойки. Если это так, в заводском руководстве по ремонту будет указан необходимый инструмент и, возможно, приведена его иллюстрация.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя большинство стоек MacPherson не обслуживаются и должны заменяться как единое целое, на некоторых старых автомобилях функцию амортизатора выполняет картридж, который вставляется в верхнюю часть стойки и может быть заменен без замены всего распорка.В некоторых случаях этот картридж можно заменить, не снимая амортизатор с автомобиля.

Предупреждение об опасности

Сжатые пружины обладают достаточной силой и натяжением для поддержки автомобиля, поэтому все, что внезапно высвобождает, создает большой снаряд, движущийся с высокой скоростью, который может вызвать серьезные травмы. Будьте очень и очень осторожны при использовании пружинного компрессора и обращении с сжатой пружиной. Не позволяйте детям присутствовать.

Попадать под машину опасно.Всегда используйте вспомогательные опоры и убедитесь, что автомобиль надежно закреплен на опорных стойках.

Замена передней стойки МакФерсон

Стойки МакФерсон снимаются вместе с пружиной. Затем пружина снимается со стойки на верстаке.

Как только вы сняли колеса, проверьте различные болты, удерживающие стойку на месте или удерживающие предметы на стойке, и нанесите (или повторно нанесите) проникающее масло на все ржавые. На переднеприводном автомобиле будет резиновый чехол для шарниров равных угловых скоростей переднего моста, расположенный непосредственно под стойкой.Накиньте тряпку на узел, чтобы уловить капающее проникающее масло, чтобы масло не попало на этот резиновый чехол. Используйте металлическую щетку, чтобы очистить ржавчину от любых открытых угроз. В противном случае гайка может застрять при снятии, потому что она не сможет прорезать скопившуюся ржавчину.

Несколько слов о проникающем масле: терпение. Проникновение масла может не сработать через тридцать минут, или час, или два часа, или три. Прошло более 6 часов, прежде чем проникающее масло освободило болт тяги стабилизатора на автомобиле на фотографиях.Это одна из причин, почему это работа в субботу, и почему стоит нанести проникающее масло на ночь перед тем, как вы собираетесь приступить к работе.

Если необходимо заменить гайку или болт, используемые в подвеске, убедитесь, что новая деталь имеет, по крайней мере, тот же класс прочности, что и заменяемый крепеж. Стандартные и метрические болты и гайки имеют маркировку с классами прочности. Стандартные крепежные детали используют короткие радиальные линии на головках болтов и точки на поверхности гаек для обозначения класса; чем больше линий или точек, тем выше его сила.В метрических застежках используются крошечные цифры; опять же, чем выше число, тем крепче застежка.

Если требуется новый крепежный элемент, вы можете приобрести его в качестве запасной части в отделе запчастей дилерского центра или в магазине запчастей, что должно гарантировать, что новый крепеж будет соответствовать стандарту прочности старого крепежа. Вы также можете приобрести гайки и болты надлежащей степени прочности в Fastenal (онлайн на fastenal.com), у которого почти 2000 точек в США.

На верхней части стойки стойки будут две или три маленькие гайки и съемная пластиковая крышка.Гайки удерживают верх стойки Макферсон на месте. «Гайка вала амортизатора» стойки находится под пластиковой крышкой.

Крышку вала демпфера можно легко снять с помощью отвертки.

Теперь посмотрите на верхнюю часть опоры стойки. Вы увидите два или три маленьких ореха. Они удерживают верх стойки на месте в башне стойки. Осторожно подденьте пластиковую крышку сверху стойки стойки. Внизу вы можете увидеть верх стойки и большую «гайку вала амортизатора», которая удерживает «верхнее седло пружины», т.е.е., воротник, сдерживающий верх пружины. Эта гайка будет снята только после снятия стойки и пружины с автомобиля.

Прежде чем продолжить, осмотрите гайку вала демпфера, чтобы убедиться, что для ее снятия потребуется специальный инструмент. Если необходим специальный инструмент, приобретите его перед началом работы.

Внимательно осмотрите вал демпфера и его гайку. После снятия стойки с автомобиля и сжатия пружины так, что она больше не оказывает давления, обычный способ снятия гайки вала демпфера — предотвратить вращение вала.Сделайте это, удерживая его гаечным ключом или вставив головку-трещотку с соответствующим шестигранником или головкой Torx в гнездо на конце вала, в зависимости от конструкции, а затем ослабьте болт с помощью торцевого гаечного ключа. Если метод снятия гайки неочевиден, обратитесь к заводскому руководству по ремонту, чтобы определить, требуется ли специальный инструмент. Теперь для начала:

Стойка простирается от вершины поворотного кулака до вершины стойки стойки. Пружина удерживается нижней опорой пружины, которая является частью стойки, и верхней опорой пружины, которая прикреплена к верхней части стойки.Узел подшипника прикреплен к верхней части стойки над опорой пружины и непосредственно под верхней частью стойки стойки. Это позволяет всей пружине и стойке в сборе вращаться при управлении передними колесами.

Нижняя часть стойки крепится к поворотному кулаку большими болтами. Нижняя часть стойки находится близко к уровню центра колеса, чтобы свести к минимуму изменения геометрии колеса во время поворота.

Снимите всю проводку или шланги, которые крепятся к стойке скобами, например, эту проводку антиблокировочного тормоза, которая проходит через скобу на стойке к суппорту тормоза.

Снимите кронштейн, которым тормозной шланг крепится к стойке.

На большинстве автомобилей тормозной шланг не нужно отсоединять от суппорта для снятия стойки.Однако будьте осторожны, чтобы стойка не упала на шланг, когда снимаются болты, крепящие стойку к стойке стойки.

На самой стойке внутри колесной арки должны быть скобы или зажимы, удерживающие тормозной шланг и проводку антиблокировочной системы тормозов (ABS), если таковая имеется. По ним шланги и проводка проходят мимо стойки к тормозному суппорту. Также может быть электрический разъем к самой стойке и, в случае задних стоек, соединение воздушного шланга. Все это необходимо удалить со стойки.Снимите кронштейны, отсоедините шланги и отсоедините электрические и воздушные разъемы от стойки. Они могут просто надавить, или может быть зажим, удерживающий разъем на месте.

Если по какой-либо причине вы планируете переустановить ту же стойку, которую снимаете, прежде чем делать что-либо еще, используйте острый инструмент, чтобы нанести четко видимую линию вокруг кронштейна стойки, вокруг гаек, крепящих кронштейн к поворотному кулаку, и по краям стойки в любом другом месте стойка соприкасается с кулаком.Таким образом, вы можете переустановить стойку точно так, как она была установлена ​​ранее, и, надеюсь, избежать необходимости регулировки углов установки колес.

Отсоедините тягу от стабилизатора поперечной устойчивости. В этом автомобиле нет головки болта с шестигранной головкой. Чтобы удалить болт, в конец болта вставляется торцевой ключ Torx, чтобы предотвратить вращение, поскольку гайка снимается с помощью накидного гаечного ключа.

Гайка, крепящая тягу стабилизатора поперечной устойчивости к стойке, сильно заржавела и не проворачивалась.После многократных нанесений проникающего масла в течение 6 часов оно повернулось и было удалено. Как говорится, терпение — добродетель.

Отсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости (также называемую стабилизатором поперечной устойчивости) от стойки, если автомобиль оборудован такой, которая соединена со стойкой. Соединительный болт может представлять собой типичную комбинацию болта с шестигранной головкой и гайки. Или это может быть больше похоже на болт с квадратным подголовком: закругленный на одном конце, но с гнездом на резьбовом конце болта, который принимает бит Torx или шестигранник, чтобы вы могли предотвратить вращение болта при снятии гайки. .

Теперь пора снять болты, крепящие нижнюю часть стойки к поворотному кулаку.

Снимите первый из двух болтов, крепящих нижнюю часть стойки к поворотному кулаку, начиная с верхнего болта. Удерживая головку болта торцевым ключом и прерывателем, поворачивайте гайку накидным ключом.

Снимите второй болт с нижней части стойки.Это большие болты, поэтому перед началом работы убедитесь, что у вас есть достаточно большие гаечные ключи.

Когда второй болт снимается, стойка может немного сместиться, оказывая на болт достаточный вес, поэтому его будет нелегко вытащить. В таком случае его можно открутить от стойки с помощью ключа-трещотки.

Используя два гаечных ключа, один на болте, а другой на гайке, снимите гайку с одного из болтов.Затем снимите болт. Снимите гайку с другого болта. Этот второй болт может не выскользнуть, потому что вес стойки мог сместиться и оказать давление на болт. В таком случае после снятия гайки с помощью гаечного ключа открутите болт поворотного кулака и стойки.

Теперь нижнюю часть стойки можно отодвинуть от поворотного кулака, поддев большую отвертку.

После снятия болтов вы сможете оттянуть нижнюю часть стойки от поворотного кулака.Вы также должны иметь возможность наклонять дисковый тормоз в сборе сверху вниз. Это обеспечит зазор для снятия стойки.

Снимите гайки, которые крепят верх стойки к стойке стойки. Либо попросите кого-нибудь удерживать стойку, пока это будет сделано, либо закрепите ее деревянным бруском, чтобы она не выпала из этих отверстий при снятии последней гайки.

Последним шагом является снятие гаек, удерживающих верх стойки стойки в стойке стойки.Если вы можете найти помощника на этом этапе, сделайте это. Вы можете справиться с этой работой в одиночку, но это проще с помощью. Попросите помощника снять гайки, пока вы удерживаете стойку на месте. Затем попросите помощника удерживать дисковый тормоз в сборе, пока вы изящно и плавно вытаскиваете стойку из колесной арки. Если у вас нет помощника, заклините деревянный брусок под распорку, чтобы он не упал при снятии последней гайки с опоры распорки.

Легче снять стойку, если вы можете откинуть днище из автомобиля, в то время как болты наверху все еще торчат через отверстия для болтов стойки стойки.Это дает максимально возможный зазор между стойкой и компонентами тормозного узла.

Легче всего снять стойку с автомобиля, если вы начнете с верхних болтов стойки, которые все еще находятся в своих отверстиях в стойке стойки. Это увеличивает зазор в нижней части стойки для перемещения вокруг суппорта тормоза и ротора при снятии стойки.

Снимите стойку. Направьте нижний конец через отверстие, а затем позвольте стойке выйти из отверстий в стойке стойки, когда вы опускаете ее из колесной арки.

Вы завершили первую фазу. На втором этапе снимается пружина со стойки, чтобы вы могли установить новую стойку.

Перед тем, как приступить к разборке стойки, используйте фломастер, чтобы отметить (на изоляторах и верхних и нижних седлах пружины) точное положение концов пружины, как верхних, так и нижних. Пружина должна быть установлена ​​в новой стойке точно так же, как она была установлена ​​в старой.

Перед тем, как приступить к разборке, с помощью фломастера отметьте расположение концов пружин на изоляторах (прокладки между пружиной и седлами пружины), на верхнем и нижнем седлах пружины, а также на узле подшипника вверху. стойки.Таким образом, вы можете легко вернуть их в исходное положение.

A Прикрепите пружинный компрессор к пружине. Обязательно используйте английские булавки или зажимы, поставляемые с компрессором. Затяните болт вручную, а затем затяните его гаечным ключом ровно настолько, чтобы он удерживался на месте на пружине.

Присоедините второй компрессор пружины к другой стороне пружины.

Затем установите пружинный компрессор, следуя инструкциям производителя. Пружинные компрессоры поставляются со штифтами или зажимами, предназначенными для предотвращения соскальзывания компрессора с катушек. Обязательно используйте их. Все пружины имеют антикоррозийное покрытие, и вы должны постараться минимизировать его повреждение при сжатии.

Затяните каждый из болтов компрессора, чередуя с разумными интервалами, чтобы пружина сжималась равномерно.

Сжатие пружины — настоящее упражнение. Пружина рассчитана на то, чтобы выдерживать более 1/4 веса автомобиля. Более того, это, вероятно, пружина с прогрессивной регулировкой, что означает, что она становится жестче при сжатии. Закрепите стойку в сборе деревянным бруском, чтобы она была устойчивой, или поместите нижний конец стойки в тиски. Используя торцевой ключ-трещотку, поверните болты компрессора, чередуя два болта с разумными интервалами, чтобы сжать пружину. Во время этого процесса вам, возможно, придется переключиться на использование прерывателя, а не трещотки, чтобы получить дополнительное усилие.

Сжимайте пружину до тех пор, пока она не выйдет из одного из седел пружины.

Цель состоит в том, чтобы сжать пружину настолько, чтобы она оторвалась от изоляторов и седел пружины. После того, как вы создали зазор между пружиной и любым из седел пружины, вы можете остановиться.

При сжатой пружине гайку вала демпфера можно снять. Для этого требуются два гаечных ключа: один для предотвращения вращения вала, а другой — для ослабления гайки.На большинстве автомобилей гайка снимается накидным ключом, но для этого автомобиля требовался ужасный специальный инструмент. Этот специальный инструмент был импровизирован с использованием тисков для удержания гнезда нужного размера и протягиванием бита Torx через отверстие в гнезде к валу.

Затем снимите гайку вала амортизатора — большую гайку на конце стойки. При снятии гайки необходимо будет предотвратить проворачивание вала. Обычно вал конструируется с головкой, которую можно удерживать гаечным ключом, когда другой ключ поворачивает гайку, или с гнездом для шестигранной или торцевой биты.На некоторых стойках гайка утоплена в подшипниковый узел. Если это так, для его снятия может потребоваться специальный инструмент — «гнездо для гайки стержня распорки», которое представляет собой гнездо с отверстием сзади и ушко сбоку, в которое вставляется храповой механизм.

Снимите подшипниковый узел, верхнее гнездо пружины, изоляторы, пылезащитный чехол и пружину со старой стойки.

После снятия гайки вала амортизатора можно полностью разобрать пружину и стойку в сборе.Снимите подшипниковый узел, верхнее гнездо пружины и изолятор, пылезащитный кожух, пружину и нижний изолятор.

Перед переносом компонентов на новую стойку нанесите отметку на опоре пружины новой стойки, которая соответствует по месту метке, нанесенной вами на опору пружины старой стойки перед разборкой. Осмотрите изоляторы и замените их, если они не в хорошем состоянии (или вы можете слышать шум подвески), а также осмотрите подшипник, удерживающий верх стойки.Если на нем видны признаки износа, его также следует заменить.

Чтобы установить новую стойку, выполните процесс снятия и разборки в обратном порядке.

Начните с установки нижнего изолятора на новую стойку, расположив точно так же, как на старой стойке. Затем наденьте пружину на стойку. Установите пылезащитный чехол, верхний изолятор, опору пружины и подшипник. Установите гайку вала демпфера и затяните ее с крутящим моментом, указанным производителем. Для этого установите динамометрический ключ вместо ключа, который предотвращал вращение вала демпфера, а затем затяните гайку вала демпфера против динамометрического ключа.

Осторожно разжать пружину. При этом периодически проверяйте, чтобы пружина находилась в правильном положении на изоляторах и седлах пружины. Затем снимите пружинный компрессор.

Осталось просто переустановить узел стойки и пружины в автомобиль.

Попросите помощника удерживать узел стойки и пружины на месте через отверстия в верхней части стойки стойки и установите гайки, которые крепят верхний конец стойки к автомобилю, затянув их вручную.Оставив эти гайки затянутыми вручную, вы сможете слегка повернуть нижнюю часть стойки, чтобы при необходимости установить стойку на рычаг подвески или поворотный кулак.

Установите нижнюю часть стойки и крепящие ее гайки и болты. Подсоедините тягу стабилизатора поперечной устойчивости. Затяните все эти гайки с крутящим моментом, указанным производителем. Снова подсоедините все электрические или воздушные соединения и снова вставьте все шланги или жгуты проводов в любые кронштейны на стойке. Теперь затяните гайки, удерживающие верхний конец стойки в сборе в соответствии со спецификациями производителя, и установите пластиковую крышку.

На этом установка новой стойки завершена. Снова наденьте шину, опустите машину, сняв второстепенные опоры. Затяните зажимные гайки с крутящим моментом, указанным производителем, повторите процедуру с другой стороны, а затем отнесите автомобиль в мастерскую для центровки.

Замена задней стойки и модифицированной стойки Макферсон

Хотя они концептуально аналогичны передним стойкам Макферсон, процедура замены задних стоек может отличаться от процедуры замены передней стойки.Точно так же замена модифицированных стоек Макферсон всегда требует другой процедуры. Это связано с тем, что во многих системах задних стоек и во всех модифицированных системах стоек Макферсон пружина не является частью узла стойки, а устанавливается отдельно на рычаге подвески. Следовательно, рычаг подвески должен поддерживаться напольным домкратом или стойками домкрата, достаточно прочными, чтобы выдержать вес транспортного средства, прежде чем стойка будет снята для противодействия давлению, создаваемому пружиной.

Замена амортизатора

Замена амортизатора концептуально проста: снимите болт или болты, крепящие нижнюю часть амортизатора к рычагу подвески, снимите гайку или гайки, удерживающие верхнюю часть на месте, затем снимите амортизатор.Проблема в казни. Болты крепления амортизатора находятся в агрессивной среде, подвержены воздействию грязи и воды. Итак, они ржавеют.

Амортизатор в этой задней подвеске виден за тормозным диском.

Амортизаторы, в отличие от стоек, отделены от пружины. Амортизаторы не поддерживают машину — это делают пружины. Скорее они гасят колебания пружины, нагнетая жидкость из одной камеры амортизатора через клапан в другую камеру.

Заблаговременно смочите ржавые детали проникающим маслом.

Снимите все шланги или проводку, подсоединенные к амортизатору, например, этот воздушный шланг. Удаление зажима освобождает шланг.

При снятом зажиме шланг отсоединяется. Соединения воздушного шланга есть на автомобилях с автоматическим выравниванием. У ряда роскошных автомобилей есть амортизаторы с электронно регулируемыми клапанами между жидкостными камерами.

Начните с удаления всех воздушных шлангов и разъемов электропроводки со старого амортизатора, которые можно снять без каких-либо манипуляций с корпусом амортизатора. В некоторых случаях может потребоваться переместить корпус амортизатора, чтобы отсоединить соединения от удерживающего кронштейна на корпусе амортизатора.

Отверните болт нижнего крепления амортизатора.

Поскольку амортизаторы не выдерживают вес автомобиля, при их снятии нет необходимости поддомкрачивать подвеску.Но использование домкрата для небольшого подъема подвески может облегчить извлечение крепежного болта из амортизатора и рычага подвески.

Вы также можете использовать удлинитель гнезда в качестве выколотки, чтобы выбить болт молотком. Но будьте осторожны, чтобы не повредить резьбу, если болт нужно переустановить.

Выкрутите болт или болты, удерживающие нижнюю опору амортизатора на месте. Если в нижнем креплении используется один болт, скользящий вбок через проушину в конце амортизатора, вы можете использовать напольный домкрат, чтобы слегка сжать амортизатор, если удаление болта будет затруднено.

Теперь сожмите амортизатор, надавив на него руками, чтобы сделать его короче. Это упростит снятие с автомобиля после отсоединения верхнего крепления. Сжать амортизатор легче, пока верхняя часть прикручена болтами.

Последний этап — отсоединение верхнего крепления амортизатора. Амортизаторы устанавливаются сверху несколькими способами: вал амортизатора может иметь резьбу и удерживаться на месте резиновым изолятором и гайкой, навинченной на вал.Верх амортизатора может быть кронштейном, который прикручен к монтажной пластине. В верхней части амортизатора может быть большая проушина, в которую можно установить большой сбоку болт и гайку.

Если амортизатор имеет вал с резьбой, попытка ослабить гайку просто приведет к вращению вала, если вал не удерживается на месте. Конец вала обычно имеет прямоугольную форму, поэтому его можно захватывать гаечным ключом или тисками. Другой способ сделать это — использовать инструмент для амортизации Lisle № 20400 “.Он состоит из гнезда, которое надевается на гайку амортизатора и может быть повернуто с помощью стандартного рожкового или накидного ключа, и второго гнезда, предназначенного для стандартной трещотки для торцевых головок, которое вставляется через первое гнездо и подходит над квадратным концом штока амортизатора. Этот инструмент стоит менее 15 долларов.

Устройство для раскалывания гаек разрезает сторону застывшего ореха. Ожидайте, однако, замены болта. Даже если он не заржавел, разветвитель, вероятно, повредит резьбу болта при прорезании гайки.

Если гайка амортизатора настолько сильно заржавела, что ее нельзя снять гаечным ключом, даже после обильного использования проникающего масла, ее обычно можно удалить с помощью гайковерта, инструмента, который стоит менее 15 долларов. болт в раме, которая при повороте болта втягивает клиновидное лезвие из твердой стали в сторону застывшей гайки, ломая ее.

Сначала установите новый амортизатор на верхнее крепление, а затем выдвиньте его, потянув вниз, чтобы установить нижнее крепление.За исключением амортизаторов, которые крепятся с помощью большого болта сбоку через проушину в конце амортизатора, новые амортизаторы будут включать в себя новое крепежное оборудование. Монтажные болты, конечно, должны быть затянуты с крутящим моментом, указанным в заводском руководстве по ремонту, если производитель амортизатора не указывает другое значение.

Модернизация и модификации подвески

Замена амортизаторов, стоек и пружин штатного оборудования — один из самых популярных и эффективных способов улучшить управляемость автомобиля.Благодаря возможному опусканию автомобиля, это также одно из самых популярных улучшений внешнего вида.

Газовые амортизаторы и стойки являются одними из самых основных обновлений подвески, хотя на некоторых транспортных средствах они являются оригинальным оборудованием. В них вместо воздуха внутри амортизатора используется сжатый азот. Это снижает аэрацию и вспенивание гидравлической жидкости амортизатора, что ускоряет реакцию на поворотах и ​​дорожных условиях. Газовые амортизаторы и стойки обычно более жесткие, чем амортизаторы оригинального оборудования, и уменьшают наклон кузова при прохождении поворотов.

Однако замена рессор — это наиболее принципиальная модификация подвески. Заменяя пружины, можно опустить автомобиль, изменить ходовые качества и характеристики прохождения поворотов, а также адаптировать управляемость к требованиям водителя. Но эти модификации, если их не сделать должным образом, могут сделать автомобиль практически непригодным для вождения. Например, если автомобиль опустить слишком сильно, доступный ход подвески может быть уменьшен до такой степени, что управляемость серьезно ухудшится.

Ряд поставщиков послепродажного обслуживания специализируется на компонентах подвески с высокими эксплуатационными характеристиками и предлагает полные пакеты с различными характеристиками, адаптированные к конкретной марке и модели автомобиля.Эти пакеты включают в себя все части, необходимые для выполнения модификаций, и были разработаны и протестированы людьми, которые знают, что они делают.

Быстрый и простой способ найти авторитетных поставщиков послепродажного обслуживания — это посетить веб-сайт Ассоциации рынка специализированного оборудования (SEMA), торговой ассоциации рынка запчастей для автомобилей (в Интернете по адресу www.sema.org.)

Как заменить опорную стойку газлифта »Блог NAPA Know How

Идет дождь, у вас есть тележка, полная продуктов, и трехлетний ребенок приветствует приз, похороненный на дне коробки с фруктами Fruity-O’s you купил ее.Вы открываете люк на своем внедорожнике, беретесь за ручку и поднимаете только для того, чтобы почувствовать весь вес задней двери. Правильно, ваша опора подъемника газовой стойки сейчас перестала работать.

Не волнуйтесь, это 2-минутное исправление, которое каждый может сделать с помощью отвертки и новой поддержки в местном магазине автозапчастей NAPA. Газовые амортизаторы бывают разных размеров с разными концами, поэтому вам нужно будет поговорить со специалистом по обслуживанию, который поможет вам получить ту деталь, которая вам нужна для вашего автомобиля.

У некоторых автомобилей есть одна, а у других — две опоры, так что имейте это в виду при их замене.Помогает, чтобы второй человек держал заднюю дверь (или крышку капота / багажника) открытой, пока опора не снята. Начните с полностью открытыми и поддерживаемыми воротами. Если у вас нет второго человека, вы можете использовать ручку от метлы или что-то в этом роде.

Отвертка с плоским лезвием — лучший инструмент для снятия зажима тюка со стойки.

Используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы освободить зажим плоского тюка, который удерживает опору на стойке. Верхний или нижний пост, не имеет значения. Повторите это для другого поста.

Вам может понадобиться монтировка, чтобы снять стойку с шарового пальца. Мы использовали малярную ленту, чтобы защитить краску на машине.

Затем поместите новую опору на место и защелкните стойку в креплении на опоре, опять же, сначала верх или низ не имеет значения. Повторите для другого поста.

Наденьте новую распорку на шаровую шпильку и освободите зажим. повторите для другого стержня.

Если у вашего автомобиля две опоры, повторите эту процедуру для другой стороны.Когда вы открываете заднюю дверь, делайте это медленно, убедившись, что опоры полностью установлены и выдерживают вес. Вот и все, что нужно для установки новой опоры газовой стойки. Теперь откройте коробку Fruity-Os, чтобы младшая могла забрать свое сокровище…

Ознакомьтесь со всеми товарами для кузова и аксессуарами, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17000 центров NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта. Для получения дополнительной информации о ремонте опор лифта поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Джефферсон Брайант, работающий на всю жизнь, проводит в магазине больше времени, чем где-либо еще. Его карьера началась в автомобильной аудиоиндустрии в качестве менеджера магазина, а затем он перешел на должность дизайнера в Rockford Fosgate. В 2003 году он начал писать технические статьи для журналов и с тех пор работает автомобильным журналистом. Его работы были представлены в Car Craft, Hot Rod, Rod & Custom, Truckin ’, Mopar Muscle и многих других. Джефферсон также написал 4 книги и снял бесчисленное количество видеороликов.Джефферсон управляет своей личной гаражной студией Red Dirt Rodz, где создаются все его журнальные статьи и технические видео.

Как заменить амортизатор

Амортизаторы — неотъемлемая часть вашего автомобиля. Они имеют решающее значение для поддержания баланса и вашего автомобиля, так что вы всегда можете ездить ровно и плавно. Но, как и любая другая автомобильная деталь, они со временем изнашиваются, и даже самые маленькие выбоины могут стать причиной повреждений. Езда на сломанном амортизаторе не только опасна, но и неудобна.Вы поймете, что пришло время заменить амортизаторы, когда увидите, что масло течет, а ваша машина постоянно качает. Вы можете заплатить деньги за механика, который сделает эту работу за вас, но, обладая необходимыми инструментами и знаниями, вы сможете научиться заменять их самостоятельно. Эта статья oneHOWTO расскажет вам, , как заменить амортизатор в домашних условиях.

Следующие шаги:

1

Когда заменять амортизатор

Если ваш диск не такой плавный, как раньше, и вся машина раскачивается при наезде на неровность или выбоину , то вам, вероятно, необходимо заменить амортизаторы.Надавите на капот или багажник автомобиля прямо над колесом. Посмотрите, не подпрыгнет ли он один раз и быстро осядет. Если автомобиль продолжает подпрыгивать или вас вообще нельзя толкать, пора получить новый удар.

Подвесив автомобиль с помощью домкратов, осмотрите амортизаторы. Если вы видите утечку жидкости или кажется, что на амортизаторах есть вмятины, их необходимо заменить. Также осмотрите колеса, так как изношенные колеса вызовут на них чашеобразный износ, который будет проявляться в виде низких и высоких точек на протекторе шины.После снятия амортизатора попробуйте сжать его рукой . Если вы можете легко его переместить, значит, он испортился. Хороший шок будет иметь сопротивление, когда вы его сожмете, и расширится сам по себе при отпускании.

2

Приобретите новые амортизаторы

Хотя существует множество вариантов, есть два основных типа амортизаторов. Первый — это автономный амортизатор , а второй является частью всей стойки подвески .Стойка — это конструктивный элемент автомобиля, предназначенный для уменьшения сжатия. В некоторых автомобилях может сочетаться и то, и другое. Вам необходимо определиться с типом амортизаторов, которые вам нужно купить. Автономные амортизаторы легче заменить, но если они встроены в стойку, то эту сложную задачу следует доверить профессионалам.

Теперь, когда вы заменяете старые амортизаторы, самое время перейти на последнюю версию. Существуют различные типы амортизаторов, которые вы можете купить в соответствии с вашими индивидуальными требованиями и предпочтениями:

• Амортизаторы резервуара: Эти амортизаторы, наполненные жидкостью, находятся под давлением азота или воздуха.Когда отскок поглощается, жидкости входят в контакт с газом, обеспечивая сопротивление и смазывая пружину.
• Спиральные амортизаторы: Эти амортизаторы имеют спиральную пружину вокруг них, чтобы поддерживать вес автомобиля и управлять подвеской. Их можно отрегулировать по высоте вашего автомобиля.
• Однотрубные амортизаторы : Эти амортизаторы имеют два поршня и трубку и являются популярным выбором среди тяжелых транспортных средств, таких как грузовики.
• Двухтрубные амортизаторы : Эти амортизаторы имеют две трубки с поршнем в них, а также воздухом и рабочей жидкостью, окружающими их.Эти удары влияют на характеристики автомобиля, выделяя пенистую смесь. Некоторые современные амортизаторы также могут выделять азотную смесь для дальнейшего улучшения их характеристик.

3

Подготовьте автомобиль

Выберите подходящее место для начала процесса, припаркуйте там свой автомобиль на платформе уровня и ослабьте гайки крепления. Закрепите машину на домкратах или пандусах, снимите шины и найдите амортизаторы. Вы найдете их возле горизонтального или вертикального болта, который вам нужно будет открутить и удалить.Обрызгайте крепления очистителем для металла, чтобы ослабить болт, если он заклинило.

4

Снимите старые амортизаторы

Это самая сложная часть, так как старые амортизаторы должны быть забиты дорожным песком и мусором. Возможно, вам придется разрушить резину вокруг втулок. Не волнуйтесь, вы уже меняете амортизаторы . Лучшее, что вы можете сделать, — это распылить немного PB Blaster или WD-40 на эту область, подождать 10-15 минут, а затем попытаться удалить старые детали.После того, как вы определите местонахождение амортизаторов и ослабите их детали, выполните следующие действия, чтобы снять их:

• Некоторые автомобили имеют верхние болты , расположенные под накладкой в ​​багажнике. Поднимите ткань, чтобы достать до болтов амортизатора, и снимите их с помощью торцевого ключа и трещотки. Смажьте болты проникающей жидкостью, чтобы удалить с поверхности ржавчину, и поверните трещотку и головку против часовой стрелки, чтобы удалить их.
• С помощью гаечного ключа отсоедините подвеску от гайки и снимите ее с болта.Если вы не можете использовать разветвитель, нанесите немного проникающего растворителя в эту зону.
• Некоторые автомобили также имеют поворотный кулак на верхней части тормозного узла, который также необходимо отключить, прежде чем вы сможете дотянуться до амортизатора.
• Одна из проблем, с которой вы можете столкнуться, заключается в том, что шток поршня также поворачивается при ослаблении гайки. Вы можете использовать стопорные плоскогубцы на конце стержня, чтобы предотвратить его вращение, а затем ослабьте гайку с помощью гаечного ключа. Если гайки слишком зажаты и не раскрываются, распылите средство для чистки металлов, чтобы они ослабли, а затем повторите попытку.

Как видите, правильная смазка важна. Отчасти это связано с тем, что амортизаторы со временем изнашиваются и становятся тугими.

5

Установите новые амортизаторы

После того, как вы удалили старые амортизаторы, вам необходимо выполнить следующие шаги, чтобы установить новые:

• Прикрепите новые амортизаторы обратно к системе управления подвеской . Слегка надавите, чтобы зафиксировать амортизатор на месте.Поднимите подвеску так, чтобы болты, которые необходимо переустановить, заняли правильное положение. Поскольку этот процесс требует некоторого уравновешивания, было бы лучше обратиться за помощью к другому человеку. Прикрутите гайки руками как можно плотнее.
• Если вы снимали стабилизатор поперечной устойчивости раньше, самое время исправить его. Снова установите стабилизатор поперечной устойчивости и сначала закрутите болты руками. Замените гайки душевой башни, которые вы сняли ранее. Вы, должно быть, нашли их в багажнике своей машины.
• Обратитесь к руководству по обслуживанию вашего автомобиля, чтобы проверить правильные характеристики крутящего момента . Прежде чем затягивать и доработать все, еще раз проверьте характеристики крутящего момента и убедитесь, что все детали безопасны и надежны.
• Повторите все вышеперечисленные шаги, если вы хотите заменить и другие амортизаторы в вашем автомобиле. Чаще всего равномерно и одновременно изнашиваются все четыре амортизатора. Итак, если вы заменяете один, вам, вероятно, следует заменить их все.
• После замены всех амортизаторов , установите шины на место, затяните выступы и завершите работу.

6

Тест-драйв автомобиля

После снятия домкрата опустите автомобиль на землю, снимите противооткатные упоры и сделайте короткую поездку вокруг блока. Слушайте любые шумы во время поездки. Если вы слышите треск или скрип, возможно, вы что-то неправильно затянули. Если вы не слышите никаких шумов, вы заметите, что машина едет лучше, чем раньше. Если вы не знаете , как самостоятельно заменить амортизаторы , то рекомендуется обратиться за помощью к сертифицированному механику к профессионалу.Некоторые механики могут даже согласиться приехать к вам и заменить амортизаторы в удобное для вас место и время.

Если вы хотите прочитать статьи, похожие на Как заменить амортизатор , мы рекомендуем вам посетить нашу категорию «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».

Обновление вставок стойки МакФерсон | Как работает автомобиль

Стойка сменная

Стойка для замены агрегата имеет съемную верхнюю часть, удерживаемую зажимом и двумя болтами.

Когда демпфер внутри Макферсон стойка изнашивается, вы можете купить сменный картридж, который — в зависимости от типа — может включать или не включать новые детали для самой стойки.

Вам понадобится пара спиральная пружина компрессоры . При необходимости возьмите их напрокат, не используйте самодельные приспособления из зажимов, проволоки или шнура. Они небезопасны.

Ослабьте колесные гайки и поднимите автомобиль на ось стоит под шасси или Рамка члены.

Снимите колеса и откройте капот или крышку багажника, чтобы получить доступ к приостановка сверху и снизу.

Снятие штатной стойки

Стандартная стойка Макферсон, которая не откручивается посередине. Он крепится тремя болтами вверху и двумя внизу.

Отвинтите три гайки над креплением, чтобы освободить верх стойки. Не ослабляйте центральную гайку между ними, иначе катушка пружина из стойки.

Снимите два болта под гусеницей. рычаг управления , которые крепят стойку к руке.

На этом этапе проверьте подвеску, прежде чем продолжить: на некоторых автомобилях нет необходимости отключать какое-либо рулевое управление. шаровые шарниры или стабилизатор поперечной устойчивости (если есть).

В других случаях необходимо отсоединить конец рулевой тяги, а иногда и рычаг подвески гусеницы, или стабилизатор поперечной устойчивости, или и то, и другое.

Зажим гибкий тормозной шланг чтобы закрыть это. Используйте зажим для тормозного шланга.

Отключите шланг от жесткого тормозного патрубка на стойке, отвернув накидную гайку.

Поднимите стойку и тормоз в сборе с поперечного рычага гусеницы. Будьте осторожны — они тяжелые. Вам может понадобиться помощник.

При повторной сборке, кровоточить тормоза и долить главный цилиндр если необходимо.

Отвинтите три гайки крепления стойки, но не центральную гайку. Перед отсоединением шланга зажмите тормозной шланг зажимом для тормозного шланга. Отделите стойку от поперечного рычага гусеницы, открутив два болта под рычагом.Отсоедините тормозной шланг от штуцера на стойке. Заглушите конец жесткой трубы.

Снятие стойки для замены агрегата

Стойку для замены блока можно разделить на две части, сняв два или три болта.

Отвинтите две гайки (в некоторых автомобилях — три) над верхней монтажной башней, чтобы освободить верхнюю часть стойки.

Не откручивайте центральную гайку между ними, иначе винтовая пружина ослабнет.

Верхняя часть подкоса крепится к нижней части болтами — их может быть один, два, а иногда и три.

Самый нижний из болтов, разделяющих секции стойки, может быть эксцентричным — установите его точно в такое же положение. Вывернув болты, освободите верхнюю часть стойки.

Нижний или нижний болт может быть эксцентричный , как средство настройки выпуклость . Пометьте его головку, чтобы вы могли снова установить ее в том же положении.

Снимите гайки и вытащите болты, чтобы освободить верхнюю половину стойки.

Снятие и установка демпфера

Зажмите распорку в тисках так, чтобы верхний конец был выше. Перед снятием центральной гайки сожмите пружину.

Зажмите стойку в тисках так, чтобы верхний конец был выше нижнего, чтобы масло не вытекло.

Fit пару пружинных компрессоров охватывают по крайней мере четыре витка пружины и равномерно затягивают до тех пор, пока пружина не будет хорошо сжата и напряжение на верхней опоре пружины не будет снято.

На стойке для замены блока используйте шестигранный ключ, чтобы освободить верхнюю часть, удерживая внешний шестигранник гаечным ключом.

Затем отверните центральную гайку в верхней части демпфера; на стойке для замены агрегата ее необходимо открутить шестигранным ключом.

Снимите пружинный поддон и его крышку.

Снимите верхнюю пружину Сковорода и любой распорки , а верхний несущий если это применимо. Затем снимите сжатую пружину.

Снимите пружину в сборе с пружиной компрессора. Держите пружину сжатой для замены.

Если вокруг демпфера есть резиновый чехол, снимите и его.

Освободите амортизатор от стойки, отвинтив большую гайку сальника между двумя его телескопическими секциями.

Если у вас нет гаечного ключа для гайки, вставьте его в тиски и поверните стойку. Если орех заржавел, проникающее масло поможет освободить его.

Проверьте резьбу на трубе стойки амортизатора на предмет повреждений и очистите ее.

Теперь вы можете снимать заслонку как единый герметичный блок. Если это так, очистите внутреннюю часть стойки бензином, дайте ей высохнуть и вставьте новый картридж амортизатора.

В качестве альтернативы вам, возможно, придется разобрать старый демпфер, чтобы снять его, но установить сменный картридж несложно, потому что он является одним целым и включает в себя замену поршень рука.

Снимите гайку сальника гаечным ключом или зажмите ее в тисках и поверните стойку.Возможно, вам удастся вытащить демпферный картридж прямо из стойки — или он может потребовать дальнейшего демонтажа.

Прочтите инструкции на коробке с картриджем. Они могут сказать вам залить масло в картер стойки — обычно 2фл. унция (50 мл) света двигатель масло или специальное демпферное масло — для охлаждения картриджа и предотвращения коррозии.

Установите гайку сальника. Надежно закрепите его, вдавив на внешней стороне корпуса вмятину в одном месте с помощью молотка и пробойника.

Установите пружину. Убедитесь, что он установлен ровно, затем распакуйте его равномерно. Установите верхнюю платформу пружины, гайку и упаковка шт. Затем полностью затяните центральную гайку.

Замена амортизатора

Замена амортизатора

Замена амортизатора и пружины

Пошаговая процедура для всего новичка

Боб Коэн

с советами Пита Ходжа — [email protected]

Примечание редактора: есть хороший запись на форуме Miata для замены Shock / Spring на Miata NB.

Замена амортизатора / пружины может быть сложной и утомительной. задача, особенно если используется метод, рекомендованный Мадзой (т. е. магазинный мануал). Однако в ряде сообщений на Miata.net указывалось, что эта операция может выполняться без изменения центровки и поломки шаровых опор. Ниже приводится подробное описание моих (впервые) опытов и проблем. обнаружены после процедуры, первоначально опубликованной Шоном Арчером, и изменен и / или дополнительно объяснен многими полезными пользователями сети, включая Питера Бальфур, Джон Боулз, Билл Карделл, Брайан Дор, Том Мэнсон и Майк Симмонс:

1.Ослабьте колесные гайки, затем поднимите автомобиль и поставьте на домкрат. стенды; см. раздел «Техническое обслуживание» в разделе «Советы на веб-странице Garage», Mazda Руководство по магазину или Руководство для энтузиастов для получения дополнительной информации. Я нашел это хорошее источник света часто был полезен, и это поднимало машину в пределах досягаемости магазинного света и Удлинитель был хорошей страховкой (если машина поднята на улицу, а колеса выключен, темнеет, а вы еще не закончили, это может быть немного неудобно — не то чтобы это со мной, конечно, случилось).Снимаем колеса.

Амортизаторы / пружины задние

2. Чтобы получить доступ к задним амортизаторам, сначала снимите металлическую защиту багажника. который защищает топливопроводы (левый амортизатор) и запасное колесо (правый амортизатор). Ослабить гайку верхнего вала амортизатора на несколько оборотов (после находится вне автомобиля) гаечным ключом на 17 мм и удлинителем, но НЕ СНИМАЙТЕ полностью болт, или пружина отделится от амортизатора (что опасно и, вероятно, невозможно исправить, если это произошло).

3. Снимите гайки верхней монтажной пластины с помощью гаечного ключа на 14 мм и расширение. Будьте осторожны, чтобы не уронить гайки в металлический лист вокруг верхней монтажной области, или они будут вклиниваться в корпус в очень узком месте (особенно задний). Я уронил один, и на его поиск ушло около часа. с парой изогнутых плоскогубцев. В процессе я узнал, что Пеп Мальчики не носят с собой 14 гаек с метрическими фланцами.

4.Отсоедините крепление стабилизатора поперечной устойчивости к нижнему рычагу А-образного рычага. (Гнездо 14 мм), чтобы А-образный рычаг отклонялся в сторону на последующих этапах. В стабилизатор поперечной устойчивости можно снять либо там, где он соединяется с А-образным рычагом, либо в месте между основными (горизонтальный) стабилизатор поперечной устойчивости и изогнутое звено, которое крепится к руке. Я предлагаю Последний подход — было очень сложно снова прикрепить втулку к нижнему А-образному рычагу, сильно легче установить между основным стабилизатором поперечной устойчивости и поперечным рычагом.

5.Снимите нижний болт крепления амортизатора (и проследите, в каком направлении головка болта направлена ​​так, что его можно заменить в той же конфигурации).

6. Отверните болт, который соединяет верхний рычаг со ступицей колеса (и опять же следите за тем, как следует заменить болт). Это позволяет ступице колеса поверните вниз, освобождая узел амортизатора / пружины и позволяя легко снимать. На пружине есть отметка краской, которую следует использовать, чтобы вернуть пружину в такое же положение после замены блока (если амортизаторы подлежат замене и старый пружины повторно использованы).В качестве альтернативы можно прикрепить кусок ленты, покрасить или иным образом пометить пружину. чтобы учесть переориентацию.

7. Восстановите верхнюю монтажную прокладку (тонкую белую пластиковую прокладку). между верхней монтажной пластиной и рамой).

8. Зажмите амортизатор в тисках (при замене не нужно побеспокоиться о том, чтобы не повредить их в тисках; в противном случае защитите удар деревом или алюминиевые листы, помещенные между амортизатором и губками тисков), и прикрепите пружину компрессоры.Сжимайте пружину до тех пор, пока верхняя монтажная пластина не освободится, а пружина может вращаться независимо от удара. Снимите болт верхнего вала (ослабленный на шаге 2), монтажную пластину и сжатую пружину.

9. Защитите сменные (или повторно используемые) амортизаторы в тисках, как указано. выше, и снова соберите сжатую пружину на амортизаторах (если новые пружины должны быть установлен, затем распаковать старую пружину и выбросить (продать?), затем сжать новую весна).Поместите верхнюю монтажную пластину на амортизатор / пружинный блок и замените болт верхнего крепления. Убедитесь, что устройство правильно выровнено, а пружина находится в седле. плотно прижать к амортизатору и верхней монтажной пластине, затем переустановить в автомобиле. Используйте метки краски OEM или маркировочную ленту и т. Д., Чтобы заменить пружину в та же ориентация, которая была занята до удаления.

10. Смажьте нижний болт крепления амортизатора молибденом или аналогичной смазки и замените болт.Поднимите ступицу колеса и замените болт. соединение верхнего А-образного рычага со ступицей колеса (короткий кусок дерева для поддержки ступицы или помощник хорош; также можно использовать немного смазки для смазки болта). Убедись пластиковая прокладка заменяется поверх монтажной пластины (не то чтобы я забыл это сделать первый раз …) и проденьте болты верхней монтажной пластины в отверстия в корпусе. Слегка затяните верхние крепежные гайки и замените болт / гайку тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Затяните все гайки / болты в соответствии со спецификациями (см. Ниже) и замените колесо, запасное. покрышка и металлический кожух багажника.

Передние амортизаторы / пружины

11. Удалите пластиковую пыль из моторного отсека. крышки от верхних пластин крепления амортизаторов (они прикреплены неплотно и легко снимаются). удаленный). Для облегчения доступа болт крепления диагностического разъема и связанные провода с листовым металлом может потребовать удаления, чтобы провода могли быть отодвинут на несколько дюймов для доступа к области крепления амортизатора).

12.Ослабьте гайку верхнего вала амортизатора на несколько оборотов, но НЕОБХОДИМО НЕ удаляйте полностью болт (см. Пункты 2 и 3 выше). Снимаем верхнее крепление пластинчатые гайки с гаечным ключом на 14 мм и удлинителем.

13. Отсоедините стабилизатор поперечной устойчивости от тяг с обеих сторон (это приведет к дайте нижнему А-образному рычагу достаточно опуститься на последующих этапах). Снова удалите стабилизатор поперечной устойчивости в точке между основным (горизонтальным) стабилизатором поперечной устойчивости и изогнутым звеном, которое соединяется с А-образным рычагом — это самая легкая точка для повторного прикрепления стабилизатора поперечной устойчивости.

14. Выверните болт крепления нижнего амортизатора. Как указано выше, запомните / запишите исходную ориентацию болта и гаек. В автомобилях с АБС проволока будет прикреплена к амортизатору через приваренный зажим. Осторожно отодвиньте зажим от провода с помощью большой отвертки с плоским лезвием и снимите провод с шока поглотитель.

15. Осторожно наступите на нижний А-образный рычаг (теперь он может опускаться примерно на 3-4 часа). дюймов) и потяните верх амортизатора на себя (т.е., снаружи автомобиля). Это дает достаточно места для крепления пружинного компрессора, в то время как пружина / амортизатор сборка все еще идет на машине. Обратите внимание на ориентацию отметок OEM-краски на пружину, или добавьте свою краску или ленту, чтобы указать исходное положение пружины, как отмеченное выше для установки заднего амортизатора. Затем осторожно сожмите весна.

16. Надавите на верхнюю монтажную пластину (сжимая амортизатор; пружина уже сжата) и снимите монтажную пластину.Это обеспечивает еще несколько дюймов доступа. Сохраните белую пластиковую монтажную прокладку.

17. Снова нажмите на шток поршня амортизатора. Это должно обеспечьте достаточно места, чтобы переместить верх амортизатора / пружины к вам, а затем вверх и из автомобиль, а помощник наступает на нижний А-образный рычаг (это труднее, но возможно это как операция одного человека). Если амортизатор застревает в нижнем креплении, то перед окончательной обработкой может быть полезно осторожно высвободить его с помощью большой плоской отвертки. удаление.

18. Замените амортизаторы и / или пружины, как указано выше в # 8 и 9, но оставьте пружинный компрессор прикрепленным к (сжатой) пружине. Переустановить в машину, выполнив описанную выше процедуру в обратном порядке: встаньте на нижний А-образный рычаг и наденьте обратно на место.

19. Смажьте нижний болт крепления амортизатора молибденом или аналогичной смазки и замените болт. Нажмите на вал амортизатора и заменить верхнее крепление амортизатора.Замените гайку, крепящую вал амортизатора к Монтажная пластина.

20. Нажмите на нижний А-образный рычаг и выровняйте верхнюю монтажную пластину. в отверстия в шасси и замените гайки монтажной пластины. Распаковать пружину и снимите компрессор. Затем замените болт / гайку тяги стабилизатора поперечной устойчивости, и повторно затяните все крепления в соответствии со спецификациями

.

21. Для автомобилей, оборудованных АБС, нет. Предложения по установке АБС. провод к шоку включили: а) не обращайте на него внимания; это просто для стабилизации провода немного, ни о чем не трется, и есть еще два крепления; б) изготовить монтируем из металлической полосы, и эпоксидной смолой на новый амортизатор; и в) закрепить его от ударов с пластиковой стяжкой для кабеля.

22. Замените колесо и повторно затяните гайки, как указано ниже (или ваши характеристики).

23. Найдите красивую извилистую дорогу и сверните на любимый поворот на скорость, при которой задняя часть всегда будет немного ослабевать, но посмотрите, есть ли еще сцепление этот раз. При необходимости повторите.

24. (Необязательно; обратите внимание, что шаг 23 обычно не выполняется): подумайте, сколько лучше бы машина справилась, если бы были добавлены новые пружины, а также новые амортизаторы, и когда эта процедура будет завершена, насколько все это должно быть проще в следующий раз…

Характеристики крутящего момента (из Руководства по ремонту Mazda)

Тяги стабилизатора поперечной устойчивости: 36-54 Н-м (27-40 фут-фунтов)
Гайка крепления нижнего амортизатора: 73-93 Н-м (54-69 фунт-футов)
Гайки крепления верхнего амортизатора: 29-36 Н-м (22-27 фунт-футов)
Болт крепления заднего верхнего А-образного рычага к ступице колеса: 46-67 Н-м (34-49 фунт-футов)
Гайки колесных проушин (OEM): 88-118 Н-м (65-87 фунт-футов)
Верхняя гайка штока поршня амортизатора: 29-36 Н-м (22-27 фунт-футов)

Требуемое время

Задний амортизатор, первый раз, понятия не имею: около 4 часов.
Задний шок, второй и последующие время: около 1-1,5 часа для обоих.
Передний амортизатор после замены задних амортизаторов: примерно 1,5-2,0 часа на оба.
Кто-то с опытом (например, Пит Бальфур, клуб Toronto Trillium): оба шока, «a чуть больше часа «

Для вопросов, комментариев или тех, кого я упустил или случайно забыл предоставить кредит, отправьте письмо по адресу [email protected] .

Боб

---

Советы от Пита Ходжа — phhodge @ bigfoot.com

Я установил новые амортизаторы за последние несколько дней, используя все информация с Miata.net. В частности, я полагался на инструкции Боба Коэна из раздел гаража и подробные объяснения Билла Карделла (из дилерской альтернативы) о том, как извлеките передние амортизаторы, не нарушая имеющуюся центровку. Многие посоветовали с помощником замена прошла бы намного легче, но мне пришлось делать это в одиночку. Таким образом, мне пришлось находить решения проблем, связанных с недостатком рук и / или мышц.

1. Пылезащитный колпачок на передних амортизаторах в моторном отсеке. 2 1/4 дюйма в диаметре. Так как мой не трогали семь лет, я не мог распознал этот факт, и потратил слишком много времени, пытаясь оторвать всю вершину шока устанавливать. Да, вы можете поместить маленький ноготь мизинца в заполненную пылью и невидимую бороздку и вытащить эту присоску. Как сказано в списке …. ДУХ.

2. Билл Карделл велит снять шплинт с зубчатого (моего проверка орфографии предложила кастрированную для этого.. :-)) гайку на верхней шаровой опоре, откручиваем гайку на несколько оборотов, а затем ударьте по боковой стороне поворотного кулака. Рисунок и картинки с его сайта были отличными, но по первому шоку я не смог определить когда шаровая опора выскочила. Я продолжал отбивать около 10 хороших ударов своим мини санки. В итоге решил все-таки начать откручивать гайку, и престо, шарик сустав выскочил. Наверное, при втором ударе … так что решение — заткнуть гайку примерно 1/4 дюйма.Затем, когда шаровой шарнир выскочит, вы увидите, как он прыгает вниз и вы узнаете, что молоток закончился.

3. Все еще работая с передними амортизаторами, я обнаружил, что не могу опустите верхний поперечный рычаг, опустите нижний поперечный рычаг (стараясь не повредить тормозную магистраль) и самостоятельно бороться с амортизатором. Я не осьминог. Мой Решением после многих неудачных попыток было установить подпорку на верхнем поперечном рычаге, чтобы удерживайте его в нижнем положении.Вы должны быть очень осторожны, чтобы не ослабить давление на внутри крыла … нам не нужны вмятины снизу. Сначала получите небольшой прямоугольник брусок размером примерно 2×3 дюйма и толщиной примерно 1/2 дюйма. Вам также понадобится опора около 13 1/2 дюймов. Я использовал удлинитель малярного валика. Поместите блок внутри крыло, упор к нему, а затем нажмите на верхний рычаг достаточно далеко, чтобы толкнуть стойку на место. Престо, теперь все, что вам нужно сделать, это позаботиться о нижнем элементе управления рука.Делает шок очень простым. Держите стойку в нужном положении во время работы оттолкнуть машину и переустановить тоже будет намного проще.

4. По задним амортизаторам у меня была аналогичная проблема. Я следил Инструкции Билла, но он был недостаточно силен, чтобы надавить на рычаг управления и ласку. шок. Поразмыслив, я решил использовать sissor jack от Miata. Я поместил это на нижнем рычаге со стороны автомобиля концевых звеньев. Ручка обращена к задней части машина.Я начал проворачивать, и рычаги управления опустились так хорошо, как вы могли надеяться для. Как только верхняя часть амортизатора вышла из крыла, я перестал проворачивать домкрат и поднял его прямо. Ребенок мог это сделать. Домкрат удерживает рычаг управления в этом положении. готов к переустановке ваших новых амортизаторов.

Пит

---

Следующий совет был получен от Фила Ясухары

Один наконечник для фасадов — чтобы пружины сжали достаточно, чтобы снять амортизатор / пружину в сборе, не сломав шаровую опору, пришлось поставить нижнюю крепление под крепление амортизатора — не проблема, так как по форме оно напоминает нижнюю часть полпружины, но БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, чтобы она не соскользнула!

Кроме того, поскольку амортизаторы запаса и замены (KYB AGX) были типа давления газа, вы можете использовать проволоку, чтобы привязать верхнее крепление амортизатора после заклинивания 2×4 над ним, чтобы он оставался сжатым.Можно удерживать задний амортизатор / пружину в сборе и прикрепите удерживающие пружины верхнего амортизатора сзади — просто получите настоящие дружеские объятия с задним крылом!

---

Альтернативный метод от Энди Холлиса

Вот простой способ заменить передние амортизаторы и / или пружины, не нарушая выравнивания. Это также намного проще, чем раскалывание или откручивание шаровых шарниров. Благодарим за этот совет Mazda Master. Техник, Джон Лонг, из Mazda South в Остине, штат Техас.

1. Поднимите перед автомобилем и поместите на опоры в точки поддомкрачивания боковых направляющих.
2. Снять передние колеса.
3. Внутри моторного отсека ослабьте центральную гайку, удерживающую верхнюю Пружинное крепление к валу амортизатора (торцевая головка 14 мм с удлинителем). Только отступите от этого несколько поворотов, не до конца. Это помогает легче снять пружину. потом.
4. Снимите 2 гайки, крепящие верхнюю опору пружины к корпус (розетка 14мм).
5. Снимите верхний сквозной болт, соединяющий концевую тягу стабилизатора поперечной устойчивости. к стабилизатору качения (торцевой ключ на 14 мм и накидный ключ). Обратите внимание, в каком направлении болт идет.
6. Снимите болт крепления нижнего амортизатора (торцевой ключ 17мм). и накидной ключ).
7. Ослабить крайний задний болт крепления рамы переднего стабилизатора поперечной устойчивости. кронштейн до тех пор, пока задняя часть не будет заподлицо с опорной гайкой (гнездо 12 мм с расширение).
8. Вывернуть болт крепления верхнего поперечного рычага.Используйте коробку 21 мм гаечный ключ на гайке и торцевой ключ 21 мм на головку болта. Сдвиньте болт назад через большую шайбу к кронштейну каркаса стабилизатора поперечной устойчивости. Поднимите руку вверх и вниз, если болт застрял. Как только болт полностью выйдет из a-arm, просто оставь ее там, где она есть.
9. Следите за тем, чтобы резиновый тормозной шланг не попал в натяните, подденьте (или встаньте) на ступицу или нижний рычаг, пока верхняя часть амортизатора / пружинного блока может отклоняться от стойки амортизатора.
10. Разберите амортизатор / пружинный блок, используя подходящую пружину. компрессор. Будь очень осторожен!!
11. Сборка производится в порядке, обратном разборке.

Примечание: Не затягивайте крепежные болты конца стабилизатора поперечной устойчивости. звенья, нижнее крепление амортизатора или верхний рычаг управления, когда автомобиль находится в полном падении. Как только все будет на месте, но не плотно, поместите домкрат под нижний рычаг. как можно ближе к хабу. Поднимитесь, пока машина не начнет отрываться подставка.Теперь затяните эти крепежные болты. Вы также должны затянуть гайку крепления верхнего вала амортизатора.

---

Альтернативный метод для автомобилей с более короткими пружинами от Джастина Митчелла

Если у вас есть вторичные койловеры с более короткими пружинами и регулируемыми амортизаторами, есть гораздо более простой способ снять узел койловера с автомобиля.

Этот метод работает, только если у вас более короткие пружины, которые не сжимаются, когда автомобиль находится в воздухе.Подняв автомобиль домкратом, посмотрите, сможете ли вы вручную повернуть пружину. Если так, то ты золотой. Если пружина сжата и ее нельзя сдвинуть вручную, это небезопасно и не сработает.

1. Поднимите автомобиль, поставьте его на опоры и снимите передние колеса.
2. Отрегулируйте настройку отскока амортизатора на полную жесткость. Если у амортизатора есть регулируемое сжатие, установите его на полную мягкость. Позже, когда вы сожмете шок вручную, это предотвратит слишком быструю декомпрессию шока.
3. Ослабьте центральную гайку амортизатора, расположенную наверху стойки амортизатора. Это упростит удаление позже.
4. Снимите болт крепления нижнего амортизатора (17мм).
5. Снимите 2 гайки крепления верхнего амортизатора (14 мм).
6. Полностью снимите центральную гайку амортизатора, расположенную наверху стойки амортизатора.
7. На этом этапе ваш амортизатор частично разобран. Чтобы очистить верхний рычаг подвески, необходимо снять верхнюю опору амортизатора и пружину.Сильно нажмите на верхнее крепление амортизатора, чтобы сжать амортизатор как можно сильнее, затем снимите верхнее крепление амортизатора. Таким же образом снимите пружину.
8. Теперь, когда неуклюжий материал был удален из амортизатора, полностью сожмите шток амортизатора и снимите амортизатор с автомобиля.
9. Сборка производится в порядке, обратном разборке. Убедитесь, что амортизатор настроен на полную жесткость (отскок, а не сжатие!).

---

---

---

Снятие и установка стойки передней подвески

‘Амортизаторы следует хранить в вертикальном положении.Если они хранятся в горизонтальном или перевернутом виде в течение длительного периода времени, их следует разместить в вертикальном положении при комнатной температуре с полностью выдвинутыми стержнями амортизатора как минимум за 24 часа до установки.

♦ Негазовая стойка после снятия останется в любом желаемом положении. При снятии газонапорной версии шток демпфера полностью выдвинут. Работая в колесной арке, отсоедините электрический разъем (A) датчика износа тормозных колодок и снимите жгут с зажима на корпусе стойки.Вывернуть клиновой болт шарового шарнира (стрелка).

— Осторожно подденьте или постучите по поперечному рычагу, чтобы вытолкнуть шаровую опору из картера стойки.

0018685

— Установка производится в обратном порядке. Всегда заменяйте клиновой болт шаровой опоры. При установке клинового болта совместите плоскость болта с вырезом в шаровом шарнире.

— Упакуйте и отрегулируйте ступичный подшипник, как описано ниже.

— Удалить воздух из гидравлической системы тормозов. См. 470 Тормоза-Гидравлические.

— Проверка и регулировка углов установки колес.Работая в багажном отделении, отогните стопорную лапку гайки крепления стойки амортизатора. Снимите гайку с верхней опоры стойки.

— Поддерживая узел стойки снизу, снимите узел стойки. При необходимости воспользуйтесь пробойником, чтобы вытащить поршень стойки из крепления.

0018685

Моменты затяжки

• Клиновой болт шарового шарнира (заменять всегда) … 22 Нм (16 фунт-футов)

• Суппорт к корпусу стойки амортизатора 70 Нм (51 фут-фунт)

• Стойка к верхнему креплению

• Корончатая гайка анкерного стержня к концу рулевой тяги 45 Нм (33 фунт-сила-футов)

»Зажимной винт стопорной гайки подшипника ступицы колеса (M8) 15 Нм (11 фунт-футов)

Читать здесь: Снятие и установка картриджа передней стойки

Была ли эта статья полезной?

Меры предосторожности при обслуживании автомобильных амортизаторов

1.Работа с амортизаторами

Поскольку сальник, шток поршня и другие компоненты амортизаторов изготовлены с особой точностью, при обращении с ними необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

Открытые части штока поршня нельзя царапать, чтобы предотвратить утечку жидкости амортизатора. Кроме того, на штоке поршня не должно быть краски и масла.

Во избежание повреждения сальника из-за столкновения с поршневым клапаном шток и цилиндр не должны вращаться при полностью выдвинутом амортизаторе.Особая осторожность требуется в случае газонаполненных амортизаторов, поскольку шток поршня постоянно подталкивается вверх давлением газа.

2. Работа с газонаполненными амортизаторами

Поскольку внутри газонаполненных амортизаторов постоянно создается давление, необходимо принять следующие меры в дополнение к описанным выше:

Не пытайтесь разбирать неразборные амортизаторы (включая все амортизаторы типа DuCarbon, а также газонаполненные амортизаторы низкого давления с уплотнением кольцевой гайки).

При утилизации газонаполненных амортизаторов сначала откачайте газ.

3. Отвод газа

(1) Тип DuCarbon Просверлите отверстие диаметром 2-3 мм на расстоянии примерно 10 мм от дна снятого цилиндра амортизатора перед тем, как выбросить его, чтобы выпустить сжатый газ. (Этот газ безвреден, бесцветен и не имеет запаха, но металлическая стружка может вылететь во время сверления, поэтому работайте осторожно. Хорошая мера безопасности — надеть виниловый мешок на конец, который нужно просверлить, и закрепить его на месте прочной резиновой лентой. .)

(2) Неразборная стойка типа Макферсон В этом типе, в котором кольцевая гайка не снимается, положите узел амортизатора горизонтально и просверлите отверстие диаметром 2-3 мм в верхней части кожуха амортизатора.

(3) Разборная стойка Макферсон тип

<1> Зажмите амортизатор в тисках.

<2> Медленно ослабьте кольцевую гайку на три или четыре оборота, пока газ не начнет вытекать. Если позволить газу уйти слишком быстро, абсорбирующая жидкость также может выйти.

<3> Перед утилизацией убедитесь, что в абсорбере не осталось газа. Это можно определить, подняв шток поршня до верхней части цилиндра и отпустив его. Если поршень падает обратно в цилиндр под собственным весом, весь газ был выпущен.