Замена заднего тормозного цилиндра Nissan Almera Classic (Ниссан Альмера Классик)
Предыдущая
Весь список Следующая
Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса или заклинило поршни в цилиндре, замените рабочий цилиндр.
Вам потребуются: ключ «на 10», специальный ключ «на 10» для гаек трубопроводов.
1. Включите 1 передачу и установите упоры под передние колеса.
2. Снимите заднее колесо с соответствующей стороны.
3. Очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болта крепления рабочего цилиндра с обратной стороны тормозного щита.
4. Снимите тормозные колодки.
5. Аккуратно поднимите рычаг стояночного тормоза — верхние концы колодок отойдут от упоров поршней.
6. Отверните гайку крепления тормозной трубки к рабочему цилиндру и заглушите отверстие трубки, например, колпачком клапана выпуска воздуха.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
После длительной эксплуатации гайка тормозной трубки «срастается» с трубкой в одно целое, поэтому при попытке отвернуть гайку трубка скручивается и ломается. В этом случае надо только немного стронуть гайку трубки, затем вывернуть болты крепления цилиндра и отсоединить его от трубки, свинчивая цилиндр с ее гайки. После отсоединения цилиндра от трубки
подвижность освободившейся гайки можно восстановить, смочив ее тормозной жидкостью и поворачивая гайку ключом попеременно в обе стороны.
7. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра, придерживая его с другой стороны…
8. …и снимите рабочий цилиндр.
9. Если на клапане выпуска воздуха нового цилиндра нет защитного колпачка, снимите его со старого клапана.
10. Установите рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию.
11. Установите тормозной барабан.
12. Удалите воздух из тормозной системы (см. «Прокачка гидропривода тормозной системы»).
13. Несколько раз резко нажмите на педаль тормоза, чтобы подвести тормозные колодки к барабану.
Каталог продукции Где купить
Ремонт задних тормозов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4
Тормозная система Нивы достаточно напряженная. Масса машины в сравнении с ВАЗ-2106 увеличилась на четверть тонны или почти на 28%.
Задние тормозные механизмы не претерпели изменений. Зато больший диаметр тормозного диска на передней оси обеспечивает Ниве приемлемые тормозные качества (Табл. 1).
Как видим, «классике» и переднеприводным Нива уступает совсем немного, тормозной путь увеличился лишь на 5%. Заметьте — Самарам не удалось уменьшить тормозной путь, несмотря на значительно меньшую полную массу. Эксперты сходятся во мнении, что тормозная система Самары, мягко говоря, не слишком удачная. Иное дело Нива. Для джипа с полной массой около 1700 кг пятипроцентный проигрыш в тормозных качествах легковому седану — замечательный результат.
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Однако эта тормоза требуют к себе повышенного внимания и ухода. .Заводские передние колодки не выхаживают больше 15 тыс. км. Замена на изделия специализированных фирм позволяет продлить ресурс до 25..28 тыс. км. Это при условно-уравновешенном стиле езды. Могут капризничать трехцилиндровые тормозные суппорты, если не следить за чистотой пыльников. В особенности важно очищать тормоза от грязи при частом выезде на бездорожье.
Сегодня мы займемся задними тормозами. Казалось бы, из-за небольшой нагрузки на них и простого устройства эта тормозные механизмы не заслуживают затрат на профилактические осмотры. Однако сторонники такой позиции неминуемо расплачиваются за свое легкомыслие общим снижением эффективности тормозной системы, потерей ощущения подвластности машины, а иногда и наличными за ремонт протараненных автомобилей. Наиболее вероятные проблемы сведены в табл. 2. Другие неисправности, как, например, ослабление стяжных пружин или чрезмерный износ барабанов — встречаются довольно редко, и их нельзя назвать типичными.
Рассмотрим устранение неисправностей на конкретном примере.
Автомобиль: Нива BA3-21213, цвет вишня.
Возраст: Эксплуатируется круглогодично и ежедневно с марта 1997 г., пробег 205045 км
Симптомы: Снижение эффективности тормозов, малое проседание педали тормоза, шум со стороны правого заднего колеса.
Рабочее место: По сложившейся традиции проводим работы там, где хранится ежедневно эксплуатируемый автомобиль — на свежем воздухе. Воздух в определенный для ремонта день был не только свеж, но и морозен — примерно минус 12°С.
Особое внимание мы уделяем процедуре подъема и фиксации машины. Для проведения сегодняшнего ремонта это особенно важно. В процессе работ придется прилагать значительные усилия вдоль продольной оси автомобиля. А учитывая время года и соответствующее покрытие под машиной — неровный укатанный снег и бугристый лед — полагаться на штатный реечный домкрат не советуем. Не добавят уверенности и малые гидравлические домкраты на 2-5 тонны — у них небольшая площадь опоры на грунт и совсем миниатюрный подпятник площадью с 5-рублевую монету от силы.
Табл. 2. Основные неисправности задних тормозов Нивы | ||||||||||||
|
Время, затраченное на ремонт -1,5 часа
Инструменты и оборудование: Балонный ключ «крест», шлицевая отвертка (2 шт), пассатижи, молоток (600-800 г), кусок проволоки или толстого провода длиной 50 см, деревянный брусок, ключи «на 8», «на 10», «на 13».
Последовательность работ:
1. Ослабляем гайки крепления колеса (фото 1).
2. Поднимаем машину, подведя домкрат под картер редуктора заднего моста (фото 2).
3. Устанавливаем опору под одну из сторон балки.
4. Убираем домкрат и подводим его под противоположную сторону. Подбираем удобную для работы высоту подъема.
5. Снимаем колесо. Его удобно использовать в качестве табурета.
6. Отвинчиваем ключом «на 12» два болта крепления тормозного барабана Некоторые владельцы Нив эти болты вообще па ставят. Считаем это решение оправданным, так как прикрученное колесо обеспечивает падежную фиксацию барабана.
7. Постукивая молотком через деревянный брусок барабан по окружности с внутренней стороны, аккуратно сбиваем его.
8. Ставим диагноз.
Открывшаяся картина (фото 3) сразу позволяет определить причину неисправности и провести выбраковку неисправных деталей:
а) Прежде всего, это цилиндр, работающий в одну сторону.
Поршень второй стороны приржавел. Это неисправность №3 по нашей таблице. Цилиндр — под замену.
б) Причина шумов — утерянный «солдатик» крепления одной из колодок. Неисправность №4. Готовим новый крепеж.
в) Передняя тормозная колодка имеет сильный износ Причина — неисправный цилиндр. Неисправность №1. Колодку меняем
Из нашей практики: при неравномерном износе колодок нет никакой надобности, следуя инструкции но эксплуатации, менять весь комплект. Достаточно заменить изношенную колодку. Никакой неравномерности торможения это не вызовет. Сказанное относится и к передним тормозам
8. Снимаем верхнюю пружину, действуя одним из указанных на фото 6—7 способов. Если Вы впервые выполняете эту операцию — советуем не пренебрегать защитными очками.
9. Снимаем распорную планку. Пассатижами поворачиваем стержень «соматика» (фото 10), снимаем его чашку и извлекаем «солдатик». Удаляем изношенную тормозную колодку.
10.
Ключом «на 10» (или специальным ключом, обеспечивающим надежную фиксацию отвинчиваемого шестигранника) откручиваем штуцер тормозной трубки на цилиндре (фото 5). Полезно предварительно очистить от грязи штуцер и головки болтов крепления цилиндpa, использовать аэрозоль типа WD-40 и хороший инструмент.
Внимание! При неаккуратной работе велика вероятность повредить грани штуцера, так и не выкрутив его из цилиндра. В этом случае Вы «попадаете» на замену тормозной трубки.
11. Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления цилиндра.
12. Посредством мощной отвертки отсоединяем неисправный цилиндр от тормозного щита (фото 9).
13. Готовим новый цилиндр (фото 8). Смазываем резьбу в отверстиях под болты, извлекаем защитную пробку, после чего устанавливаем его на щит тормоза (фото 11). Заворачиваем болты крепления (ключ «на 10»), прикручиваем тормозную трубку (ключ «на 10», фото 12).
14. Ставим новую колодку, заводя ее снизу (фото 13) и нижнюю пружину.
15. Придерживая колодку, ставим новый «солдатик». Стержень заводим с тыльной стороны тормозного щита, через колодку (фото 14), наживляем чашку и пружину, используя пассатижи (фото 15).
16. Устанавливаем распорную планку и верхнюю стяжную пружину. Эта операция нередко вызывает трудности. Пружина срывается, спадает и т.д. Рекомендуем способ, гарантирующий успех. Правда, реализовать его без затруднений смогут прежде всего те, кто выполнял в школе нормы (ТО1 на серебряный значок.
В крючок пружины, который нужно завести в отверстие свободной колодки, продевается прочный алюминиевый или медный провод диаметром 2—3 мм. Захватив провод правой рукой, энергично растягиваете пружину, а большим пальцем левой руки направляете крючок в отверстие колодки (фото 16). Если самостоятельно не удается растянуть пружину на нужную длину, попросите товарища помочь.
Двумя руками держась за провод, он растянет пружину, а Вы заведете ее конец в отверстие.
17. Устанавливаем тормозной барабан. Перед установкой не забудьте смазать его поверхности, контактирующие со ступицей, солидолом. Эта нехитрая процедура исключит его «закисание» и облегчит снятие барабана при следующем ремонте.
18. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по ремонту. Как правило, можно ограничиться только установленным цилиндром.
18. Ставим колесо, снимаем Ниву с опор и домкрата.
Проект размера пинты — Задние тормоза — Разборка — Moss Motoring
Что происходит с этими надоедливыми тормозами? Давайте разберем их, начиная сзади. В то время как передние тормоза выполняют большую часть работы, важно, чтобы задние тормоза работали должным образом.
Ручной тормоз действительно должен предотвращать скатывание автомобиля и останавливать автомобиль в случае отказа гидравлики.
Для капитального ремонта задних тормозов требуется не так много инструментов, а детали довольно дешевые. Также понадобится упаковка из шести бутылок пива. Следующее описание относится к системам Girling, которые установлены на большинстве британских автомобилей высокого класса, таких как наш.
Разборка
1. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на домкраты. Важно, чтобы вы могли близко подойти к узлу заднего тормоза, не упав ему на колени, поэтому убедитесь, что вы можете сделать это безопасно.
2. Снимите колеса. Это прекрасное время, чтобы почистить их и проверить состояние шпилек и/или адаптеров проволочных колес, которые тоже придется снять.
3. Выверните два винта, которыми барабан крепится к втулке. Возможно, вам придется использовать ударную отвертку для этой работы!
4.
Полностью выдвиньте регулятор квадратной головки. Доступны специальные ключи, а еще лучше восьмигранная головка.
5. Снимите барабан. Барабан должен легко сняться после того, как регулятор будет откручен. В случае необратимо примерзших тормозов колесный цилиндр, стопорные штифты колодок (высверлите их) и механизм регулировки можно снять сзади, а барабан вырвать. Избегайте ударов молотком по краю барабана, так как чугун легко откалывается.
6. Снимите зажимы, которыми туфли крепятся к задней пластине. Просто поверните конец маленького штифта на 90 градусов с помощью плоскогубцев, и зажим полетит!
7. Снимите башмаки и их пружины, отметив положение всех деталей. Вы должны быть в состоянии снять каждый конец ботинка с его насеста и снять оба вместе с все еще прикрепленными пружинами.
8. Разберите механизм регулировки, очистите и смажьте компоненты. Он держится на опорной пластине двумя болтами ¼, но снимать его целиком не обязательно.
9. Отсоедините тормозную магистраль и тягу ручного тормоза от колесного цилиндра.
Закройте линию или, что еще лучше, сначала слейте воду из резервуара главного цилиндра с помощью Mighty-Vac. На соединении следует использовать накидной ключ, чтобы предотвратить закругление гайки. Работайте им взад-вперед, стараясь не перекрутить леску, которая могла приржаветь к гайке. Небольшое проникающее масло может помочь.
10. Теперь самое сложное; снимите стопорные пластины колесного цилиндра, раздвинув их пробойником или отверткой. Это кропотливая работа, требующая терпения и прочных очков для чтения. Ругаться необязательно. Снимите резиновый пылезащитный чехол и слегка приподнимите большую пластину от выступов, удерживающих ее на месте. Нажмите большую пластину бесплатно. Как только эта пластина исчезнет, рычаг ручного тормоза выскользнет за колесный цилиндр, и можно будет снять две меньшие пластины и цилиндр. Теперь расслабьтесь с пивом и наслаждайтесь беспорядком, который вы сделали.
Когда вы будете готовы снова начать собирать его, нажмите здесь.
Майк Макфейл
Как демонтировать главный тормозной цилиндр
Тормозной насос предназначен для распределения гидравлического усилия, создаваемого усилителем тормозов, на все суппорты в тормозной системе.
Как компонент тормозной системы нашего автомобиля, главный тормозной цилиндр содержит и хранит тормозную жидкость, позволяя усилию, используемому для торможения автомобиля, передаваться на колесные цилиндры автомобиля.
Может случиться так, что в определенных случаях компоненты тормозного насоса должны быть заменены другими деталями в лучшем состоянии из-за износа, например, приводящего к утечке. Вот почему в этом посте компании Frenkit, специализирующейся на производстве и продаже компонентов тормозного насоса, мы шаг за шагом рассказываем, как разобрать главный тормозной цилиндр и сделать идеальную разборку.
Техническое обслуживание тормозного насоса и его демонтаж
Во многих ситуациях необходимо снять тормозной насос с автомобиля. Важно учитывать, что неисправный тормозной насос может быть опасен для водителя, так как увеличивает вероятность поломки автомобиля.
Поэтому крайне важно проводить регулярные проверки тормозного насоса или системы главного цилиндра и всех их компонентов, а также время от времени проверять тормозную жидкость в автомобиле.
Одной из самых частых поломок тормозного насоса является выход из строя резиновых уплотнителей из-за износа, некачественного обслуживания или загрязнения тормозной системы. В этом случае бывает так, что тормозной насос не может оказать необходимое давление для правильной работы системы и остановки автомобиля.
Как разобрать тормозной насос
Если вы заметили какие-либо признаки неисправности главного тормозного цилиндра, вам необходимо самостоятельно отремонтировать или заменить тормозной насос. Чтобы правильно отремонтировать тормозной насос, необходимо заранее знать, как его разобрать и как поменять главный цилиндр. Кроме того, нам понадобится плоская отвертка, плоскогубцы и тиски, чтобы упростить операцию. У каждого тормозного насоса есть несколько очень важных шагов, которые необходимо выполнить для его правильного обслуживания, здесь мы опишем в общих чертах:
Отделите прокладку и снимите заглушки
Первый шаг, который необходимо выполнить для разборки главного цилиндра, — снять прокладку тормозного насоса, прежде чем приступить к снятию других деталей.
Кроме того, также необходимо снять заглушки, из которых состоит главный цилиндр. Это можно сделать с помощью плоской отвертки.
Снимите шайбу и снимите зажимное кольцо
Шайбу можно снять быстро и легко, так как она не прикреплена к тормозному насосу. Однако, чтобы снять ниппель, необходимо надежно удерживать тормозной насос на месте. Для этого мы можем использовать зажим и снять его с помощью плоскогубцев.
Снимите поршень и детали
Удерживая тормозной насос в зажиме, мы можем снять поршень и отсоединить его от тормозного насоса, приложив усилие и потянув его вверх. С помощью плоской отвертки, которой мы снимали прокладку и заглушки, мы можем отделить все детали, из которых состоит поршень.
Нажмите на внутренний поршень, чтобы извлечь штифт и снять поршень удалить штифт. Следующим шагом является удаление внутреннего поршня из главного цилиндра с помощью плоскогубцев или пальцев.
