Как правильно развести шпаклевку – пропорции смеси без сучка и задоринки

Первый навык, который следует освоить при работе со шпаклевочными смесями – правильное разведение составов. Ведь как бы вы ни старались при нанесении шпаклевки, если раствор подготовлен с нарушениями технологии, результат отделки окажется неутешительным. Давайте разберемся, как правильно развести шпаклевку.

Как разводить шпаклевку – выбираем материал и пропорции

Объяснять современному потребителю, что такое шпатлевка, не приходится – без этого отделочного материала не проходит практически ни один ремонт. Именно благодаря шпаклевочным смесям удается получить поверхность, идеально пригодную как под покраску, так и под поклейку обоев. Впрочем, и не только – производят автомобильную шпаклевку, составы для дерева и даже пластика, и в каждом случае важно знать, как правильно разводить смесь.

Сегодня на рынке представлены смеси как для наружных работ, так и для отделки изнутри. Вы можете приобрести как сухую шпатлевку, так и уже готовый раствор. Главные характеристики для наружной шпаклевки – ее устойчивость к постоянным перепадам температуры, устойчивость к воздействию влаги и механическим повреждениям. Лучше всего под эти параметры подходят влагостойкие шпатлевки на цементной основе – они не впитывают влагу и не отслаиваются. Это качество делает их очень удобными для отделки влажных помещений изнутри, например, в ванной комнате.

В остальных жилых помещениях очень удобными будут составы на основе гипса. Их главное достоинство заключается в возможности регулировать уровень влажности, а также в простом нанесении на поверхность стен и потолка. Влажной среды гипсовые составы боятся – они начинают трескаться и осыпаться.

Впрочем, если вы цените долговечность и прочность, рекомендуем обратить внимание на полимерные и акриловые составы – благодаря сложному составу из пластификаторов, полимеров, мелкодисперсионных наполнителей, эти шпаклевки позволяют получить устойчивую к влаге и механическим повреждениям отделку, которая, в отличие от цементных или гипсовых составов, будет иметь очень маленькую (несколько миллиметров) толщину.

Для каждого состава существуют свои инструкции по разведению, пропорции и рекомендации. Искать их следует, прежде всего, на упаковке – производитель заинтересован в том, чтобы вы получили оптимальный результат и при необходимости обращались в магазин только за его продукцией. Поэтому инструкция на упаковке всегда берется за основу при работе.

Способы приготовления раствора шпаклевки

Однако далеко не все нюансы могут быть раскрыты в инструкции от производителя, ведь ситуации при ремонте могут быть разными. Например, если нужно нанести более толстый слой шпаклевки, то куда удобнее работать с более густым раствором, следовательно, в смесь следует добавить несколько меньше воды, чем указано в инструкции.

При отделке конструкций из гипсокартона, как правило, речь идет о выравнивании совсем небольших перепадов, поэтому достаточно одного тонкого слоя шпаклевки. В этом случае удобнее разводить более жидкий раствор. В инструкции от производителя вряд ли будет сказано, что более густой раствор быстрее застывает – об этом следует помнить при определении объема замеса.

Лучше чаще разводить небольшие порции, чем за раз размешать все – вы рискуете не выработать весь объем, поскольку он затвердеет еще в емкости. Ни в коем случае не пытайтесь повторно развести такую шпаклевку. Во-первых, от мелких комочков вы уже не избавитесь, во-вторых, состав потеряет большую часть своих качеств, и, скорее всего, такая отделка прослужит совсем недолго. Лучше выбросить неудачный замес – повторный ремонт выйдет вам гораздо дороже.

Процесс замеса также следует выполнять как можно быстрее – забудьте о перекурах и тщательно продумайте весь процесс, чтобы у вас не закончилась вода, или не пришлось идти за нужным инструментом в самый ответственный момент. Как правило, этот совет дают и сами производители, но нелишним будет напомнить его и в статье – при замесе вода добавляется в сухую смесь, а не наоборот.

Стартовая, финишная – типы шпаклевок и их особенности

Помимо разделения на виды согласно химическому составу, существует и деление по типу применения. По этому принципу определяют принадлежность шпаклевки к группе стартовых (базовых) составов или к группе финишных. Базовые шпаклевки используют в тех случаях, когда перепады на поверхности колеблются в пределах от 10 до 15 мм. Задача стартовых составов – выровнять эти перепады и подготовить поверхность к окончательному выравниванию.

Поверхность, которая получается в результате такой отделки, имеет шероховатую текстуру и легко впитывает влагу вследствие достаточно крупной фракции частиц. По этой же причине такие составы очень легко и быстро развести с водой. Если перепады поверхности большие, то отделочные смеси следует наносить в несколько слоев, каждый из которых делает поверхность ровнее. 

Финишные шпаклевки могут использоваться для ликвидации совсем небольших неровностей в пределах до 5 мм.  В таких случаях совершенно не обязательно предварительно наносить базовые шпаклевки, однако не следует забывать о грунтовании поверхности. Грунтовка повышает сцепление материалов, заполняет поры и экономит расход материалов.

Не важно, какой состав вы намерены разводить – лучше всего для этих целей вам подойдет электродрель с насадкой-венчиком или строительный миксер.

Учтите, не каждая электродрель способна работать с такой насадкой, даже если она подходит под патрон.

Инструмент для выполнения такой задачи должен иметь мощность не менее 500 Ватт для небольших объемов замеса и как минимум 1,5 кВт для постоянной работы. Помимо мощности, подходящая для замешивания дрель должна иметь и как можно большее количество оборотов. У мастеров, которые постоянно имеют дело со шпатлевкой, в арсенале имеется несколько инструментов для разных случаев, или же универсальный строительный миксер, предназначенный исключительно для замешивания.

При замешивании начинайте с малых оборотов, постепенно углубляя венчик и расширяя зону замешивания. Когда консистенция раствора станет более однородной, можете смело увеличивать количество оборотов до максимума. После замешивания рекомендуется оставить раствор на несколько минут в покое, а затем снова перемешать – так раствор получится более однородным.

Советы начинающим – как шпаклевать?

Научиться шпаклевать не так уж сложно, и в этом деле вам помогут наши советы. Однако основной упор в этом обучении придется на практику. Для начала придется разводить совсем небольшие замесы – первое время работа будет идти очень медленно. Для опытов выберите наименее заметный угол. Из инструментов вам понадобятся два шпателя – один для нанесения раствора на поверхность, второй для нанесения шпаклевки на лезвие первого. По ширине основной шпатель должен иметь лезвие не меньше 30 см шириной, а вспомогательный – вполовину меньше.

В качестве разминки попрактикуйтесь в нанесении шпаклевки с одного шпателя на другой. Когда раствор перестанет предательски падать на землю, можно считать, что вы готовы к основной работе. При нанесении раствора на стену учтите, что чем больше вы выдержите угол между поверхностью и шпателем, тем тоньше будет слой шпаклевки. На первых порах лучше всего потренироваться именно на тонких слоях – в этом случае гораздо легче исправить погрешности.

Когда раствор будет выработан, перед замешиванием нового рекомендуем тщательно вымыть рабочую емкость и инструменты до идеальной чистоты. Иначе частицы затвердевшего материала попадут в новый раствор, что приведет к появлению царапин на поверхности.

Как правильно развести шпаклевку – пропорции смеси без сучка и задоринки + Видео

Первый навык, который следует освоить при работе со шпаклевочными смесями – правильное разведение составов. Ведь как бы вы ни старались при нанесении шпаклевки, если раствор подготовлен с нарушениями технологии, результат отделки окажется неутешительным. Давайте разберемся, как правильно развести шпаклевку.

Как разводить шпаклевку – выбираем материал и пропорции

Объяснять современному потребителю, что такое шпатлевка, не приходится – без этого отделочного материала не проходит практически ни один ремонт. Именно благодаря шпаклевочным смесям удается получить поверхность, идеально пригодную как под покраску, так и под поклейку обоев. Впрочем, и не только – производят автомобильную шпаклевку, составы для дерева и даже пластика, и в каждом случае важно знать, как правильно разводить смесь.

Сегодня на рынке представлены смеси как для наружных работ, так и для отделки изнутри. Вы можете приобрести как сухую шпатлевку, так и уже готовый раствор. Главные характеристики для наружной шпаклевки – ее устойчивость к постоянным перепадам температуры, устойчивость к воздействию влаги и механическим повреждениям. Лучше всего под эти параметры подходят влагостойкие шпатлевки на цементной основе – они не впитывают влагу и не отслаиваются. Это качество делает их очень удобными для отделки влажных помещений изнутри, например, в ванной комнате.

В остальных жилых помещениях очень удобными будут составы на основе гипса. Их главное достоинство заключается в возможности регулировать уровень влажности, а также в простом нанесении на поверхность стен и потолка. Влажной среды гипсовые составы боятся – они начинают трескаться и осыпаться.

Впрочем, если вы цените долговечность и прочность, рекомендуем обратить внимание на полимерные и акриловые составы – благодаря сложному составу из пластификаторов, полимеров, мелкодисперсионных наполнителей, эти шпаклевки позволяют получить устойчивую к влаге и механическим повреждениям отделку, которая, в отличие от цементных или гипсовых составов, будет иметь очень маленькую (несколько миллиметров) толщину.

Для каждого состава существуют свои инструкции по разведению, пропорции и рекомендации. Искать их следует, прежде всего, на упаковке – производитель заинтересован в том, чтобы вы получили оптимальный результат и при необходимости обращались в магазин только за его продукцией. Поэтому инструкция на упаковке всегда берется за основу при работе.

Способы приготовления раствора шпаклевки

Однако далеко не все нюансы могут быть раскрыты в инструкции от производителя, ведь ситуации при ремонте могут быть разными. Например, если нужно нанести более толстый слой шпаклевки, то куда удобнее работать с более густым раствором, следовательно, в смесь следует добавить несколько меньше воды, чем указано в инструкции.

При отделке конструкций из гипсокартона, как правило, речь идет о выравнивании совсем небольших перепадов, поэтому достаточно одного тонкого слоя шпаклевки. В этом случае удобнее разводить более жидкий раствор. В инструкции от производителя вряд ли будет сказано, что более густой раствор быстрее застывает – об этом следует помнить при определении объема замеса.

Лучше чаще разводить небольшие порции, чем за раз размешать все – вы рискуете не выработать весь объем, поскольку он затвердеет еще в емкости. Ни в коем случае не пытайтесь повторно развести такую шпаклевку. Во-первых, от мелких комочков вы уже не избавитесь, во-вторых, состав потеряет большую часть своих качеств, и, скорее всего, такая отделка прослужит совсем недолго. Лучше выбросить неудачный замес – повторный ремонт выйдет вам гораздо дороже.

Процесс замеса также следует выполнять как можно быстрее – забудьте о перекурах и тщательно продумайте весь процесс, чтобы у вас не закончилась вода, или не пришлось идти за нужным инструментом в самый ответственный момент. Как правило, этот совет дают и сами производители, но нелишним будет напомнить его и в статье – при замесе вода добавляется в сухую смесь, а не наоборот.

Стартовая, финишная – типы шпаклевок и их особенности

Помимо разделения на виды согласно химическому составу, существует и деление по типу применения. По этому принципу определяют принадлежность шпаклевки к группе стартовых (базовых) составов или к группе финишных. Базовые шпаклевки используют в тех случаях, когда перепады на поверхности колеблются в пределах от 10 до 15 мм. Задача стартовых составов – выровнять эти перепады и подготовить поверхность к окончательному выравниванию.

Поверхность, которая получается в результате такой отделки, имеет шероховатую текстуру и легко впитывает влагу вследствие достаточно крупной фракции частиц. По этой же причине такие составы очень легко и быстро развести с водой. Если перепады поверхности большие, то отделочные смеси следует наносить в несколько слоев, каждый из которых делает поверхность ровнее. 

Финишные шпаклевки могут использоваться для ликвидации совсем небольших неровностей в пределах до 5 мм.  В таких случаях совершенно не обязательно предварительно наносить базовые шпаклевки, однако не следует забывать о грунтовании поверхности. Грунтовка повышает сцепление материалов, заполняет поры и экономит расход материалов. Не важно, какой состав вы намерены разводить – лучше всего для этих целей вам подойдет электродрель с насадкой-венчиком или строительный миксер.

Учтите, не каждая электродрель способна работать с такой насадкой, даже если она подходит под патрон.

Инструмент для выполнения такой задачи должен иметь мощность не менее 500 Ватт для небольших объемов замеса и как минимум 1,5 кВт для постоянной работы. Помимо мощности, подходящая для замешивания дрель должна иметь и как можно большее количество оборотов. У мастеров, которые постоянно имеют дело со шпатлевкой, в арсенале имеется несколько инструментов для разных случаев, или же универсальный строительный миксер, предназначенный исключительно для замешивания.

При замешивании начинайте с малых оборотов, постепенно углубляя венчик и расширяя зону замешивания. Когда консистенция раствора станет более однородной, можете смело увеличивать количество оборотов до максимума. После замешивания рекомендуется оставить раствор на несколько минут в покое, а затем снова перемешать – так раствор получится более однородным.

Советы начинающим – как шпаклевать?

Научиться шпаклевать не так уж сложно, и в этом деле вам помогут наши советы. Однако основной упор в этом обучении придется на практику. Для начала придется разводить совсем небольшие замесы – первое время работа будет идти очень медленно. Для опытов выберите наименее заметный угол. Из инструментов вам понадобятся два шпателя – один для нанесения раствора на поверхность, второй для нанесения шпаклевки на лезвие первого. По ширине основной шпатель должен иметь лезвие не меньше 30 см шириной, а вспомогательный – вполовину меньше.

В качестве разминки попрактикуйтесь в нанесении шпаклевки с одного шпателя на другой. Когда раствор перестанет предательски падать на землю, можно считать, что вы готовы к основной работе. При нанесении раствора на стену учтите, что чем больше вы выдержите угол между поверхностью и шпателем, тем тоньше будет слой шпаклевки. На первых порах лучше всего потренироваться именно на тонких слоях – в этом случае гораздо легче исправить погрешности.

Когда раствор будет выработан, перед замешиванием нового рекомендуем тщательно вымыть рабочую емкость и инструменты до идеальной чистоты. Иначе частицы затвердевшего материала попадут в новый раствор, что приведет к появлению царапин на поверхности.

• Автор: Михаил Малофеев
• Распечатать

Оцените статью:

(9 голосов, среднее: 2.9 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Как снять Bondo с автомобиля — 3 быстрых и простых метода

Есть 3 основные причины, по которым вам необходимо снять Bondo.

Либо вы восстанавливаете автомобиль, ремонтируете предыдущий ремонт, либо плохо нанесли шпаклевку.

Знание того, как быстро удалить Bondo, ускорит ваши проекты и любые доработки, которые вы можете сделать.

Следующие методы являются самыми быстрыми и безопасными способами удаления шпатлевки или бондо с автомобиля.

Содержание

Важность защиты основания

Защита основания — это то, о чем много говорят в торговле.

Это означает, что вы максимально защищаете оригинальный материал.

Всегда помните об этом и избегайте использования методов, которые могут привести к дальнейшему повреждению автомобиля.

Как можно быстрее избегайте использования грубого песка, шлифовальных кругов и всего, что вызывает искры.

Искры — очевидный признак того, что вы повреждаете и истончаете металл.

Если вы затем воспользуетесь оборудованием для вытягивания вмятин или сварите тонкий металл, это, скорее всего, приведет к образованию отверстий.

Единственный способ правильно закрепить тонкий металл — заменить его.

Снятие Bondo с проектного автомобиля/реставрация

Если вы занимаетесь ремонтом проектного автомобиля или полным восстановлением болтов и гаек, вы хотите, чтобы автомобиль был идеальным.

Это совокупность всех ваших навыков, которыми вы будете управлять и хвастаться.

Есть 3 различных метода, которые я собираюсь порекомендовать для удаления Bondo из работы по восстановлению.

В первом методе используется тепло, во втором используются чистые и зачистные диски, а в последнем методе используется наждачная бумага.

При удалении большого количества шпаклевки, шпатлевки или бондо с автомобиля вы обнаружите, что используете смесь всех трех методов.

Использование тепла для удаления Bondo

Использование тепла для размягчения и/или растрескивания Bondo — самый безопасный и простой способ. Если вы нагреете его достаточно сильно, он все равно начнет трескаться и пузыриться.

Основной проблемой при использовании этого метода является деформация панели.

Слишком сильное нагревание панели может привести к ее деформации и деформации. Таким образом, вы не можете обстрелять панель теплом и надеяться, что наполнитель отвалится.

Возможно, вам все равно придется изменить форму панели, в зависимости от того, сколько наполнителя на ней. Тем не менее, чем меньше деформации, тем лучше. Любое время, сэкономленное за счет перегрева наполнителя, может быть потрачено на усадку и изменение формы металла.

Все, что вам понадобится для этого метода, это дешевый фен и шпатель и/или ручная проволочная щетка .

Вы также можете использовать паяльную лампу, она более эффективна, но этим методом труднее контролировать температуру.

Просто нагрейте шпатлевку выбранным вами способом, а затем соскребите ее шпателем или ручной проволочной щеткой.

Поможет двигаться по машине во время работы. Выполнение этого с перерывами поможет предотвратить или, по крайней мере, свести к минимуму искажения.

Вы не сможете соскребать с автомобиля все остатки наполнителя, но он удалит большую его часть.

Чтобы удалить остатки наполнителя, вам понадобится другой метод, например, ролоковый диск или шлифовальная машина DA.

Используйте диск Scotch-Brite для очистки и зачистки

Диски для очистки и зачистки Scotch-Brite являются одним из самых удобных инструментов для техников.

Я использую их каждый день для очистки автомобилей от краски, шпаклевки и герметика. Они абсолютно отрываются от них, не повреждая металл.

Основной проблемой, с которой вы сталкиваетесь при использовании этих дисков, является стоимость. Они не совсем дешевые и могут прожечь их, если вы снимаете толстый наполнитель или покрытие.

Для этого вам понадобится насадка roloc, подходящая к выбранному вами электроинструменту. Я использую свой на мощной дрели или шлифовальном станке с пневматическим пистолетом.

После того, как он надежно закреплен на вашем электроинструменте, все, что вам нужно сделать, это провести им по наполнителю и наблюдать, как наполнитель летит.

Это очень пыльный метод удаления наполнителя.

Убедитесь, что вы носите пылезащитную маску и по возможности работаете в хорошо проветриваемом помещении.

Лучше всего использовать метод №1, чтобы удалить большую часть наполнителя, а затем использовать этот. Это значительно уменьшит количество создаваемой пыли.

Использование шлифовальной машины

Традиционным способом является использование шлифовальной машины для удаления наполнителя. Это считается самым «безопасным» способом.

Техники старой закалки вставляли диск 40 и обрезали панель.

В настоящее время вы бы начали с зернистости 80, так как это значительно снижает вероятность повреждения материала.

В современных автомобилях используется более тонкий листовой металл, чем в классических. Таким образом, утончение металла делает его значительно слабее.

Проблема с использованием диска с зернистостью 80 заключается в том, что он будет работать медленно, особенно если это мусорная наждачная бумага.

Бумага Mirka & 3M — это бумага, которую вы хотите использовать.

Опять же, даже с шлифовальной машиной DA вы должны обращать внимание на то, насколько сильно вы нагреваете панель.

Длительные периоды шлифования сильно нагревают панель.

Это может привести к отслаиванию обшивки двери от арматуры и деформации других панелей.

Наконец, если вы используете этот метод, обязательно делайте себе перерывы. Это утомительно, и длительное воздействие вибрирующих инструментов может вызвать ВГА.

Как удалить Bondo, пока он еще влажный

Как опытный техник или домашний мастер, вы, вероятно, никогда не будете удалять влажный наполнитель после его нанесения.

Это более вероятно, если у вас есть новый помощник или вы учитесь сами.

Основной причиной необходимости удаления бондо, пока он еще влажный, является недостаточное количество отвердителя. Это приводит к тому, что бондо сохнет вечно или вообще не сохнет.

На этом этапе вам нужно зачерпнуть как можно больше наполнителя с помощью разбрасывателя.

После того, как вы удалили большую часть, если не весь наполнитель, вы должны протереть панель тряпкой для более стойких частей.

Если вы изо всех сил пытаетесь избавиться от последних кусочков. Возможно, стоит провести DA по поверхности, чтобы снова подготовить область.

Удаление бондо с пластика

Удаление наполнителя с пластика немного сложнее, чем с металла. Вы не можете использовать многие абразивные методы, которые применялись бы к металлу.

Вместо этого у вас есть 2 варианта.

Попробуйте взломать его, а затем соскоблить или использовать DA Sander, потратив много времени.

Многие наполнители растрескиваются при небольшом изгибе. В результате они имеют тенденцию трескаться сами по себе, если они находятся в местах высокого давления на бампере.

Все, что вам нужно сделать, чтобы треснуть наполнитель, это немного согнуть бампер или пластик в местах наполнения.

Некоторые наполнители более «гибкие», чем другие, поскольку они предназначены для гибких участков, но большинство из них достаточно растрескиваются.

После того, как он треснет, его будет достаточно легко соскоблить отверткой или шпателем.

Вторым и наиболее часто используемым решением является шлифовка с помощью шлифовальной машины DA.

Рекомендуется начинать с диска P180, но я бы использовал 120 для ускорения процесса.

После того, как вы сняли бондо, измените его форму и снова заполните. Или возьмите диск 180, чтобы выровнять поверхность перед грунтовкой и покраской.

Вы не можете действовать более агрессивно на бампере, иначе вы в конечном итоге повредите подложку.

Хотя снятие наполнителя с бампера занимает больше времени, вы обнаружите, что в большинстве бамперов наполнитель не затвердел. В то время как много четвертей, дверей и порогов, полных грязи.

Удаление краски 101. Изучите множество способов снятия краски с автомобиля

| Практическое руководство — покраска и кузов

Пришло время заглянуть под поверхность, чтобы увидеть, что на самом деле скрывается под этой старой краской во время вашей поездки. Узнайте, какой метод лучше для вас, поскольку мы углубимся в множество методов, которые вы можете использовать, чтобы свести его к «голому железу».

Если ваш проект автомобиля не был выкован из первичного листового металла, первое, что нужно сделать при выборе новой краски, это выяснить, как обращаться с краской, которая уже есть.

В некоторых случаях решение довольно простое. Многие маляры считают, что оригинальная отделка автомобиля является одной из лучших основ для свежей краски, при условии, что то, что еще осталось на автомобиле, не трескается, не поднимается и не имеет других признаков износа или повреждений. Как выразился Джон Слоан из Иствуда, оригинальная отделка автомобиля «была нанесена с идеальной подготовкой и в идеальных условиях, поэтому ее трудно превзойти». Если это так с вашим проектным автомобилем, вы можете чувствовать себя в безопасности, содрав оригинальную отделку, а затем загрунтовав и сняв ее прямо поверх нее.

Опять же, сколько потенциальных автомобилей для проектов вы встречали в последнее время с безупречной оригинальной краской? Скорее всего, автомобили, которые вы хотите купить и построить, покрыты бог знает сколько перекрасок поверх бог знает сколько шпаклевки кузова, сомнительные патч-панели, плохие сварные швы, ржавчина или какая-то комбинация из них всех. И это определенно не та основа, которую вы хотите под своей новой краской.

Если вы не совсем знакомы с историей автомобиля, как вы можете сказать, что может скрываться под этим верхним слоем пигмента? Что ж, есть явно низкотехнологичный метод: возьмите кусок наждачной бумаги, выберите место на машине — предпочтительно место, которое, вероятно, было повреждено за годы, например, коромысло или заднюю четверть панели — и начните тереть. . (Подойдет и перочинный нож, если вы сможете найти угол, в котором можно поковыряться.) Вскоре вы начнете обнажать слои под верхним слоем. Прочтите их, как годичные кольца деревьев: чем больше слоев вы найдете, тем больше уверенности в том, что шлифовка их не разрежет, и будет достаточно зачистки до голого металла.

Если вы ищете менее навязчивый способ оценить целостность отделки автомобиля, Иствуд продает несколько различных типов толщиномеров, которые вы можете использовать, не оставляя следов. Толщиномер краски — магнитная версия стоит около 50 долларов, а ультразвуковая версия с цифровым считыванием обойдется вам примерно в 350 долларов — на самом деле не на 100% точны, сказал Слоун. Что эти датчики делают, так это измеряют расстояние между поверхностью краски и листовым металлом под ним (оба датчика работают только со стальными телами). Оригинальная краска имеет толщину от 0,003 до 0,005 дюйма. Если полученное вами измерение составляет более 0,005 дюйма, велика вероятность, что «там есть что-то кроме краски», — сказал Слоан. Однако это эмпирическое правило не применяется к нестандартным покрасочным работам, которые могут иметь толщину от 0,012 до 0,015 дюйма или более. Но даже в этом случае, если вы столкнулись с такой густой краской, «становится все менее и менее желательным наносить краску на то, что у вас есть», — сказал Слоан. «При такой толщине вы не можете предположить, что в новой краске не появятся трещины, поскольку различные подложки под ней расширяются и сжимаются с разной скоростью».

Есть еще один способ взглянуть на вопрос о раздевании и драке. Большинство специалистов по реставрации и высококлассных производителей стержней, с которыми мы говорили, предпочитают начинать покраску с абсолютно чистого листа: голого металла. Таким образом, они точно знают, на что опираются, создавая эффектную отделку. Так что, если у вас нет автомобиля с хорошо сохранившейся оригинальной краской или вы расчищаете место на каминной полке для множества трофеев с автомобильных выставок, читайте дальше, чтобы выяснить лучший план атаки, чтобы получить отправную точку. вам нужна сногсшибательная краска.

Шлифовка и циклевка

Методы удаления краски обычно делятся на две большие категории: механические и химические. В механических методах зачистки используется какой-либо абразив для удаления краски с металла. Абразивы варьируются от старой доброй наждачной бумаги до различных абразивных материалов.

Самодельщики обычно по умолчанию шлифуют. С точки зрения логистики это самый простой метод, так как процесс разборки проще, чем пескоструйная обработка или погружение металла, и вам не нужно никуда возить машину, чтобы это сделать. Это также намного дешевле. На тысячу или более долларов, которые вы заплатите за струйную очистку или погружение, можно купить много наждачной бумаги, не говоря уже о новой шлифовальной машине с пневматическим приводом, шлифовальных досках и, возможно, даже новом компрессоре, если вы будете делать покупки с умом. (См. боковую панель «Советы по работе с компрессорами» для получения дополнительной информации о питании ваших пневматических инструментов.)

Тем не менее, шлифовка всего автомобиля, даже если вы делаете только снаружи, — это одна из тех работ, которая измеряется днями, а не часами. Если на машине много краски или краска относительно новая и, следовательно, прочная, вам придется работать с ней какое-то время, даже если вы используете механические шлифовальные машины. И в любом случае, ваши руки будут болеть еще несколько дней после этого. Но если у вас больше времени и сил, чем денег, достаньте бумагу и начните тереть.

Одним из преимуществ шлифования является то, что его агрессивность можно легко адаптировать к выполняемой работе. Если все, что вам нужно сделать, это поцарапать оригинальную краску, легкое прикосновение наждачной бумагой с зернистостью от 320 до 400 должно помочь. Если вы переходите к металлу, наши эксперты по окраске пришли к единому мнению, что хорошей отправной точкой будет зернистость 80. Если покрытие вашего автомобиля особенно стойкое или толстое, переход на бумагу с зернистостью 40 или даже 24 поможет избавиться от жесткого материала. Однако будьте осторожны, так как при использовании такой грубой бумаги очень легко поцарапать металл.

Механическая шлифовальная машина, будь то роторная или двойного действия (DA), значительно сократит время и усилия по шлифованию. Ротационная шлифовальная машина обычно вращается быстрее, чем DA, поэтому она обеспечивает большую мощность для резки краски, но есть риск сжечь, а не удалить краску, если вы вращаете абразив слишком быстро. Сжигание краски в лучшем случае засорит вашу бумагу и отходы, а в худшем — выделит достаточно тепла, чтобы деформировать листовой металл.

В некоторых случаях краску можно удалить быстрее, счищая ее лезвием бритвы, чем стирая шлифовальной машиной. Джерри Сиверс из Paint n Place сказал нам, что видел, как целые гоночные трейлеры чистили не абразивами, а бритвами. Это может быть особенно эффективно, если краска, которую вы удаляете, изначально была нанесена некачественно. Если вы поймаете край плохо подготовленной краски бритвой, она оторвется полосами.

Шлифование наждачной бумагой с зернистостью 80 на роторной шлифовальной машине или шлифовальной машине двойного действия — хороший способ разрушить верхний слой краски. Более густая краска может потребовать более грубой бумаги; просто будьте осторожны, чтобы не выдолбить листовой металл.

Это взрыв

Медиа-взрыв — это потрясающее зрелище. Слои краски, на шлифование которых ушли бы дни, просто испаряются на конце сопла высокого давления. В зависимости от используемой среды и линейного давления сопла, струйная очистка может быть достаточно щадящей, чтобы удалить древесину и стекловолокно, или достаточно агрессивной, чтобы прорезать наполнитель кузова и даже ржавчину.

Однако при неправильном выполнении взрывная обработка носителя может принести больше вреда, чем пользы. Пескоструйная обработка листового металла слишком жесткая, слишком долгая или с неправильным средством, и вы деформируете панели либо из-за того, что воздействие среды растягивает металл, либо из-за чрезмерного нагрева, вызванного попаданием среды на металл, он расширяется. Прямые плоские панели особенно подвержены деформации. Один из подрывников, которого мы посетили, Рон Хамбрайт из Hambro Industries, не взорвет капоты Chevelle или El Camino, потому что металл слишком тонкий. Учитывая потенциальный ущерб, проведите небольшое исследование и получите рекомендации относительно операторов взрывных работ в вашем районе, прежде чем привезти им свой проектный автомобиль.

Лучший материал для зачистки зависит от того, что вы ожидаете найти под верхним слоем краски. Если вы снимаете только пару слоев краски и не ожидаете большого количества шпатлевки или ржавчины, или если вы снимаете неметаллический материал, такой как стекловолокно, мягкая среда, такая как пищевая сода, подойдет нормально. Компромисс: сода не уничтожит ржавчину. Для раковых панелей или листового металла, густо покрытого наполнителем, лучше подойдет более агрессивная среда, такая как оксид алюминия или DuPont StarBlast. Однако даже при работе с более абразивными средами у оператора есть возможность полностью удалить наполнитель или просто зачистить его перед покраской.

Независимо от того, какой носитель вы выберете, потребуется некоторая разборка, прежде чем вы отправите свою машину в бластер. Если вы красите только внешнюю часть, подготовительная работа упрощается, так как все, что вам нужно снять, — это декоративные элементы автомобиля, бамперы, фары и так далее. Для такой работы «только снаружи» бластеры могут маскировать стекло, чтобы защитить его от чрезмерного распыления и рикошетной среды. Но если вы планируете полное изменение цвета внутри и снаружи с включенными косяками, вам нужно будет снять двери, капот и крышку багажника, а также очистить салон от всей обивки, стекла, ковра. , и панель приборов. Улучшенный доступ к струйной форсунке дает вам более полную работу по зачистке.

Это влияет и на цену работы. Взрыватели, которых мы посетили, не устанавливали цены за свою работу; Стоимость зачистки зависела от того, сколько подготовительных работ они должны были сделать, сколько машины нужно было зачистить, сколько времени потребовалось, чтобы очистить металл, и была ли работа только снаружи или внутри и снаружи. Чем больше работы по разборке вы можете сделать, чтобы облегчить работу бластера, тем меньше будет стоить работа.

Учитывая все перечисленные выше переменные, бластеры, с которыми мы беседовали, не решались назвать точную цену. Но вот некоторые приблизительные цифры: Хэмбрайт, который использует StarBlast для большей части автомобильного листового металла, сказал, что работа на стороне для типичного автомобиля эпохи маслкаров будет стоить около 500 долларов. По его словам, работа «внутри, снаружи, снизу» на цельном автомобиле, таком как Mustang, стоит около 1400 долларов, «и это каждая часть автомобиля, включая подвеску». Разобранный Chevy 57-го года, который мы сфотографировали в Hambro, стоил 700 долларов, но это потому, что «не нужно было делать внутренние крылья, раму или детали подвески», — сказал Хэмбрайт.

Мэнни Вега, чья компания Anacapa Soda Blasting обработала Camaro 69 года редактора Роба Киннана пищевой содой, оценила работу в сумму от 1400 до 1600 долларов. Это охватывало внешний вид кузова (включая крылья, капот и другие различные детали, которые были сняты с автомобиля) и внутреннюю часть одной двери, но не остальную часть интерьера, брандмауэр или передний подрамник.

Оба пескоструйных цеха производят тщательную очистку автомобиля после пескоструйной обработки.

Hambro продувает носитель StarBlast сжатым воздухом и может использовать его повторно. Бригада Анакапы продувает, пылесосит и даже сливает из шланга использованную газировку, которая в основном превращается в тальк при ударе и не может быть использована снова.

Вода на голом металле? Ага. Вега утверждает, что сода высушивает панели настолько тщательно, что пока на стали нет стоячей воды, она не окислится в течение нескольких дней, даже недель. (Анакапа находится в Окснарде, штат Калифорния, недалеко от побережья, и мы видели там много голого металла, который не начал окисляться даже после нескольких месяцев простоя.)

Поскольку это относительно мягкая среда, металл достаточно гладкий. Некоторые маляры могут захотеть протереть металл тонкой бумагой, чтобы усилить адгезию перед нанесением грунтовки. С другой стороны, среда, такая как StarBlast, оставляет поверхность немного более шероховатой, поэтому перед нанесением грунтовки не требуется шлифования, сказал Хэмбрайт.

Не хотите целыми днями шлифовать свою тачку? Пескоструйная обработка быстро и эффективно удаляет автомобильную краску. Это камера дробеструйной обработки на заводе Anacapa Soda Blasting, где Camaro Киннана 69-го года был подвергнут очередной окраске и окраске кузова.

Зачистка или погружение

Как и в случае с механической зачисткой, существует способ химической зачистки «сделай сам» и метод «сделай сам».

Домашние мастера могут купить бутылки, банки или бочки с химическим растворителем, нанести его на листовой металл, дать химическому составу подействовать, а затем соскоблить остатки с помощью какого-нибудь острого инструмента. Использование пластикового или нейлонового скребка или даже шпателя для наполнителя кузова вместо металлического лезвия предотвратит появление царапин или выемок на металле. Планируйте использовать пару галлонов стриппера для полной полноразмерной машины, при этом химикаты стоят от 30 до 50 долларов за галлон.

Химический растворитель работает довольно быстро — от 10 минут до нескольких часов, в зависимости от типа средства, типа и толщины краски, а процесс нанесения кистью/соскабливания требует меньше усилий, чем часы шлифования. . Однако процесс не останавливается на очистке; некоторые смывки необходимо нейтрализовать, а кузов необходимо очистить и отшлифовать, чтобы подготовить его к нанесению грунтовки.

Вы также должны держать стриппер подальше от швов, так как эти складчатые области металла, как правило, удерживают стриппер. В конце концов эти химикаты просочатся из швов и испортят вашу новую покраску. Дэн Суонсон из Sears сказал, что попытка помешать стриптизершам наткнуться на складки и швы «сама может превратиться в проект». Sloane of Eastwood рекомендует маскировать швы перед тем, как приступить к зачистке щеткой, а затем вернуться и зачистить швы механически абразивным кругом.

Погружение в бак, как показано здесь, на Strip Clean, представляет собой химическую очистку, доведенную до крайности. Детали из листового металла автомобиля замачивают в емкости с едкими химикатами до тех пор, пока краска полностью не растворится. Заправка удаляет краску (и все остальное, кроме стали) со всей машины, даже с тех областей, которые вы не можете увидеть или до которых добраться.

Если у вас есть средства, вы можете избежать хлопот (и опасных отходов), связанных с химической зачисткой, окунув свой автомобиль. Это, безусловно, самый тщательный способ удаления краски с автомобиля, потому что едкие химикаты в баке для зачистки проникают в каждый закоулок, щель и щель листового металла, видимые и невидимые. Любые другие средства раздевания, которые мы обсуждали, ограничены доступом; вы удаляете краску только там, где вы можете видеть или дотянуться. Погружной бак, с другой стороны, смывает с автомобиля каждый кусочек краски, а также все наполнители кузова, герметик, герметик, грунтовку, ржавчину и так далее. Когда машина выходит из бака для окунания, она вся из стали и ничего больше.

Поскольку только сталь, латунь или медь могут быть безопасно помещены в бак без риска повреждения, ваш автомобиль должен быть полностью очищен от всех цветных частей перед погружением. Он также должен быть полностью разобран, чтобы химические вещества могли добраться до скрытых мест, например, за дверными петлями. Обычно кузов автомобиля помещается в бак сам по себе, а двери, капот и другие детали помещаются в большую стальную корзину и погружаются отдельно.

Время, которое ваш автомобиль проводит в баке, — это только часть процесса погружения. После того, как автомобиль выезжает, его моют шлангом высокого давления, чтобы удалить остатки химикатов и мусора. Затем детали снова погружают, на этот раз в фосфатную ванну, которая покрывает металл защитным покрытием, чтобы он не ржавел. Чарли Мастерс, управляющий компанией Strip Clean в Санта-Ана, штат Калифорния, сравнивает фосфатное покрытие с грунтовкой для травления. «Вы можете закрасить его сразу после того, как зачистите его скотчбрайтом или мелкой наждачной бумагой».

Однако у тщательности бака для окунания есть свои недостатки. Помните, как мы говорили, что краска удаляется как с видимых, так и с невидимых участков? Если вы не можете увидеть или дотянуться до части автомобиля, вы не сможете его перекрасить. Это означает, что некоторые части автомобиля останутся покрытыми только фосфатным покрытием.

После очистки зачищенного листового металла его снова погружают в фосфатный раствор, аналогичный грунтовке для травления, для защиты деталей от ржавчины, пока клиент не заберет их

Определить стоимость погружения было все равно, что получить точную цену взрывных работ — почти невозможно из-за всех задействованных переменных. Возраст автомобиля, размер, будь то кузов на раме или цельный, а также то, имеете ли вы раму, были среди факторов, которые повлияли на цену падения. Тем не менее, Мастерс смог дать нам эти оценки: маслкар с цельным кузовом, такой как Mustang, будет стоить около 1600 долларов. «Что-то вроде Cadillac, действительно большая сволочь, будет стоить на пару сотен больше», — сказал Мастерс. Автомобиль без кузова, такой как Ford 40 года, будет стоить от 1000 до 1600 долларов, а родстер Deuce — около 850 долларов.

Есть ли лучший метод зачистки? Нет. Каждая машина уникальна, как и каждый автовладелец. Состояние вашего автомобиля, ваша способность (или желание) запачкать руки и размер вашего банковского счета будут влиять на то, какой подход лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации. Просто убедитесь, что, какой бы метод вы ни выбрали, работа по зачистке будет настолько идеальной, насколько это возможно. Потому что на этом этапе вы начинаете закладывать основу, на которой будет строиться остальная часть процесса рисования. И ошибка на этом этапе может испортить всю последующую работу. Вы не хотите этого.

Наконечники для компрессоров

Мощность: По словам Дэна Суонсона из Sears, индустрия компрессоров находится в переходном состоянии, поскольку основные производители переключают номинальную мощность с «максимальной» на так называемую «рабочую» мощность, что является более реалистичной оценкой мощности. мощность компрессора. Компрессор с максимальной мощностью 5 л.с. будет больше похож на рабочую мощность 2 л. с. Но не все производители компрессоров соблюдают требования, поэтому будьте осторожны при сравнении показателей мощности.

Вывод: «Вы хотите, чтобы производительность компрессора превышала среднюю мощность инструмента, если вы не хотите ждать, пока компрессор вас догонит», — сказал Суонсон.

Емкость бака: Увеличьте объем бака, и вы сможете шлифовать дольше, не дожидаясь заполнения бака. Но Swanson на самом деле не возражает переключаться между шлифованием и другими задачами, пока бак наполняется. «Приятно дать своим рукам отдохнуть от вибрации».

Trending Pages

• Что делает 9-дюймовый задний бампер Ford таким замечательным?

• Маленький блок Chevy Накачайте! Вывод уличного/полосного паровоза на новый уровень

• Самые крутые паровозы Детройтской Авторамы 2023

• 2023 Премия Ридлера: Эффектный 1950 Меркьюри получает главный приз Детройтской Авторамы

• Детройтская Авторама 2023 8 великих финалистов.