Обработка порогов автомобиля изнутри и снаружи, защита кузова от коррозии

Пороги в несущем кузове автомобиля — не просто декоративный навесной элемент, а составная часть силового каркаса. Немалую роль они выполняют и в обеспечении безопасности пассажиров при авариях. При этом они работают в самых неблагоприятных условиях, часто являясь низшей зоной кузова, открытой со стороны дороги изнутри и снаружи, подвергаясь атакам гравия из-под колёс и агрессивных реагентов.

Содержание статьи:

• 1 Зачем порогам в авто дополнительная обработка
  • 1.1 Внешняя обработка
  • 1.2 Внутренняя обработка
• 2 Чем обработать скрытые полости
  • 2.1 Самый дешевый вариант «Отработка»
  • 2.2 Мовиль и пушсало
  • 2.3 Современные антикоррозийные средства
• 3 Процесс обработки порогов
  • 3.1 Инструменты и материалы
  • 3.2 Подготовка машины
  • 3.3 Нанесение антигравия

Зачем порогам в авто дополнительная обработка

Завод не выделяет пороги кузова в особую зону по защите от коррозии.

Они покрыты грунтом и краской на общих основаниях, а со стороны днища располагают тонким слоем антигравийной мастики. Защита их коробчатого многослойного сечения изнутри произведена лишь в лучшем случае оцинковкой листа с последующим грунтованием при погружении кузова в ванну с составом.

По теме: Как оцинковка кузова защищает автомобиль от коррозии

Такая обработка достаточна для сохранности данных элементов на протяжении гарантийного периода на кузов, но последствия мало кого устраивают. Автомобиль придётся продавать, повреждения порогов существенно снизят цену, а замена ржавых элементов будет стоить достаточно дорого, проводимые при этом сварочные работы многократно снизят стойкость отремонтированного кузова.

Поэтому дополнительной защите кузовных деталей в зоне порогов стоит уделить максимально возможное внимание. Сводятся мероприятия к нанесению более надёжных покрытий на внешние и внутренние поверхности панелей, из которых состоит порог, а также на мелкие кузовные детали, расположенные в этой зоне.

В частности, участки приложения усилий от домкратов и подъёмников при технических обслуживаниях автомобиля.

Необходимо соблюсти несколько важных условий:

• обработка проводится на новом автомобиле, после даже короткой эксплуатации покрытия не смогут надёжно прикрыть металл и заводские защитные слои;
• препараты наносятся снаружи и изнутри с применением соответствующего оборудования;
• дополнительные операции по кузову производятся в тёплое время года на вымытом и тщательно высушенном автомобиле;
• нет смысла наносить несколько слоёв из различных материалов, толстые покрытия плохо держатся на кузове, а составы могут конфликтовать между собой.

Надеяться, что все эти процедуры качественно выполнит дилер при предпродажной подготовке достаточно наивно, лучше обратиться к специалистам, а имея доступ к несложному оборудованию, сделать это самостоятельно. Защиту от коррозии никто не выполнит качественней самого заинтересованного лица.

Внешняя обработка

Снаружи порог защищается от сколов покрытия, ударов и царапин. Для этого существуют распыляемые составы типа «антигравий», которыми и следует воспользоваться.

Баллончики с антигравием продаются в разных цветовых исполнениях, от белого до чёрного, что важно для наружного применения.

Со стороны днища цвет значения не имеет, как и декоративность покрытия. Там можно использовать даже мастику резино-битумного типа, лучше противостоящую ударам. Её можно наносить кистью.

Читайте также: Чем и как самому покрасить диски автомобиля

Наружная поверхность получает слой антигравия из распылителя баллончика прямо на краску. Если требуется сохранить цвет окрашенного порога, то можно выбрать бесцветный или иной подходящий состав, хотя многих устраивает чёрный цвет получившегося элемента. Естественно, поверхность должна быть вымыта, обезжирена и высушена, иначе состав не зафиксируется.

Внутренняя обработка

Изнутри всё обстоит сложнее из-за многослойной структуры порога. Приходится использовать специальные составы для скрытых полостей кузова, распыляемые под давлением через длинные гибкие шланги с насадками.

Чем обработать скрытые полости

Объединяет все средства для скрытых полостей несколько важных свойств:

• проникающая способность, составы обладают особой текучестью и силами поверхностного натяжения;
• смачиваемость по отношению ко всем видам заводских покрытий;
• адгезия, то есть прилипание для исключения попадания кислорода и влаги к защищаемым деталям;
• способность оставаться после условного высыхания в полужёстком состоянии, чтобы не растрескиваться и продолжать липнуть к деталям;
• содержание в составе ингибиторов коррозии.

При выборе конкретного средства следует внимательно ознакомиться со всеми имеющимися.

Самый дешевый вариант «Отработка»

В древние временя было принято закрывать вентиляционные отверстия и заливать в пороги отработанное трансмиссионное или моторное масло. Поступать так сейчас ни в коем случае не следует.

Масло не защищает ни от чего, зато прекрасно способствует отслоению существующих покрытий и развитию подплёночной коррозии, после чего внезапно образуются сквозные дыры в металле.

Мовиль и пушсало

Мовиль – продукт советской разработки, давно не выпускается. То, что продаётся сейчас под этим названием, никакого отношение к популярному тогда продукту не имеет и для защиты порогов рекомендовано быть не может. Сам факт использования чужой марки о многом говорит.

Пушсало – продукт на нефтяной основе, пригоден для консервации металлических деталей, но для порогов также не годится. Зато отмыть испорченные полости будет почти невозможно.

Современные антикоррозийные средства

Специально для нанесения в скрытые полости продаётся множество составов различного качества. Ориентироваться надо на известность производителя и положительные отзывы.

Условия выбора традиционные – солидная компания-изготовитель, не самая низкая цена, надёжный поставщик и указанная во всех документах и на сайте компании направленность действия средства. Выбрать конкретный баллон будет несложно, а свойства защиты приведены выше.

Процесс обработки порогов

Обработку лучше проводить в один день и изнутри, и снаружи, потребуется время на сушку и проветривание от запаха.

Инструменты и материалы

Для внутреннего нанесения используется распылитель с насадкой в виде гибкого шланга.

Их торца порога извлекаются технологические заглушки, шланг вводится на максимальную глубину, а по мере расходования материала постепенно извлекается.

За счёт распыления и проникающей способности состав растечётся по всем достижимым поверхностям, а после высыхания образует эластичную защитную плёнку.

Для наружных работ потребуются:

• малярный скотч;
• обезжириватель и антисиликон;
• матирующая губка;
• баллоны с антигравием.

Если предполагается нанесение на участки днище мастики, то надо иметь растворитель и кисти. Желательно респиратор для защиты органов дыхания и герметичные очки.

Подготовка машины

Поверхности моются, сушатся и обрабатываются обезжиривающими составами. Краска или лак матируются специальной губкой для улучшения адгезии антигравия.

Машина оклеивается бумагой на малярном скотче, чтобы распыляемый состав не попадал на окрашенные поверхности. При распылении антигравий пузырится, что обеспечивает рельеф поверхности (шагрень). Так усиливается его стойкость к ударам.

Полученная декоративность может оспариваться, поэтому лучше заранее оценить результат пробным распылением. Возможно от антигравия придётся отказаться, а нанести более декоративное покрытие внешней части, слой краски и лак.

Нанесение антигравия

Антигравий можно использовать как снаружи, так и по днищу. Допускается многослойное нанесение, образовавшаяся защита по прочности такое позволяет. С увеличением количества слоёв возрастает и эффект шумопоглощения. В отличие от краски, антигравий допускает удаление специализированными растворителями.

Это интересно: Технология удаления коррозии в автомобиле

После пробного использования надо оценить зернистость структуры покрытия, возможно придётся выбрать состав с более мелкой структурой. Выбор товаров это позволяет.

Как и дополнительные антикоррозионные свойства, некоторые препараты обеспечивают защиту голого металла на повреждённых участках. Но ржавчину следует обязательно удалить механически, иначе неизбежно дальнейшее развитие, независимо от свойств состава.

Окраска антигравия возможна после полной сушки всех слоёв с удалением шагрени и подготовки специальным грунтом.

Замена порогов автомобиля своими руками: демонтаж и сварочные работы

На первый взгляд работа с порогами кузова автомобиля представляет большую сложность из-за хитросплетения в этом месте нескольких кузовных деталей затейливой формы и многочисленных сварных соединений. К тому же обязательно потребуются меры по защите от коррозии, а также декоративное покрытие, то есть весь спектр кузовных работ в одном месте.

Содержание статьи:

• 1 Устройство порогов в автомобиле
• 2 В каких случаях пороги требуют ремонта или замены
• 3 Способы ремонта замятого порога без покраски
• 4 Что делать если в пороге сквозные дырки
• 5 Инструкция по замене порога целиком
  • 5. 1 Подготовка
  • 5.2 Демонтаж старых элементов
  • 5.3 Подгонка деталей и сварочные работы
• 6 Как защитить новый порог от коррозии

В реальности хотя для любителя это и непростая задача, но ничего запредельно необычного в ней нет.

Многие решают её самостоятельно, потребуются лишь навыки работы с режущим инструментом, дрелью, сварочным полуавтоматом и набором для нанесения кузовных покрытий для днища, скрытых полостей и наружных поверхностей.

Устройство порогов в автомобиле

Пороги выполняют роль силового элемента для днища кузова, они же участвуют в формировании дизайна боковой поверхности автомобиля.

Поэтому их конструкция содержит несколько больших продольных штамповок, не считая локальных усилителей в местах крепления с полом, брызговиками и стойками:

• наружная панель, на нее наносится лакокрасочные слои;
• внутренняя, размещена внутри салона;
• усилитель, плоская перфорированная пластина между панелями;
• часть пола, образующая порог со стороны днища.

Все детали на заводе скреплены точечной сваркой, наиболее удобной для работы сборочных роботов.

В каких случаях пороги требуют ремонта или замены

Основная проблема для порогов – это коррозия. Они расположены в одной из самых подверженных зон, снизу и сбоку подвергаясь интенсивной обработке абразивами, водой и реагентами под днищем.

Брызговики полностью не спасают. Сначала разрушаются защитные покрытия, затем ржавеет металл и появляются сквозные дыры.

Прочитай: Как оцинковка кузова защищает автомобиль от коррозии

Вторая причина – ДТП, в которых деформируется кузов. Одновременно повреждается защита, в том числе и из-за ремонтных воздействий, в разы ускоряется коррозия.

Способы ремонта замятого порога без покраски

Совсем без подкрашивания обойтись сложно, поскольку слои ЛКП повреждаются в первую очередь, но такие случаи не исключены. Даже в случае порогов, где металл довольно толстый, профилированный и мало пригоден для подобных технологий.

Порог прогревается феном с соблюдением температурного режима, не повреждающего краску. Затем вмятины вытягиваются при помощи вакуумных присосок или приклеиваемых переходников (клипс или нагелей).

Трещины ЛКП не возникают, поскольку материал при повышенной температуре приобретает пластичность.

Что делать если в пороге сквозные дырки

Кардинальное решение – замена пострадавших деталей, но иногда это нецелесообразно, поэтому используются способы заклейки повреждений эпоксидными или полиэфирными составами с армированием стекловолокном.

Это надо знать: Преобразователь ржавчины, какой лучше выбрать и как использовать

Для этого поверхность вокруг дефекта зачищается до чистого металла шлифмашинками, удаляются полностью ржавые участки.

Металл грунтуется праймером, после чего на него наклеивается стекловолокно из ремнабора на эпоксидной смоле.

Металл слегка подбивается внутрь, чтобы после нанесения заплат и шпатлевки можно было вывести поверхность нужной кривизны. По отшлифованной шпатлевке порог грунтуется и окрашивается.

Инструкция по замене порога целиком

Нужные детали имеются в продаже на распространенные модели автомобилей. С дорогими, редкими и устаревшими машинами могут быть сложности, придется ремонтировать имеющиеся.

Подготовка

Перед работой надо снять с машины все, что может помешать или повредиться во время работы отрезной машинкой и сварочным аппаратом.

Первая может оставить следы не лучше, чем от брызг расплавленного металла, а также устроить пожар. Демонтируются двери и крылья, если они съемные. Все прочее защищается несгораемыми материалами.

Отсоединять аккумулятор или нет во время сварочных работ – вопрос спорный. Теория говорит, что в этом нет необходимости, более того, иногда может навредить. Но осторожность необходима, хотя бы от коротких замыканий при повреждениях проводки.

Демонтаж старых элементов

Конкретная технология сильно зависит от модели автомобиля. Надо изучить его силовую структуру кузова. Затем наметить, где будут производиться надрезы, а где высверливание точек сварки. Поможет схема из каталога, а также купленные запасные части.

Чтобы не было деформаций кузова, важно его правильно вывесить и придать ему горизонтальное положение.

Подгонка деталей и сварочные работы

После удаления ржавых деталей уточняется расположение новых. Производится дополнительное удаление лишнего металла.

Оставлять его «для прочности» не следует, это лишь ускорит коррозию.

Ржавчина прекрасно способствует собственному распространению.

Пытаться варить швы или точки в одно касание не стоит. Металл здесь очень тонкий для сварки даже проволочным полуавтоматом, поэтому варится он быстрыми короткими касаниями, в ходе которых происходит образование присадочного материала на кромках.

В другом случае листовая сталь быстро прогорает, детали будут испорчены.

Соединение внахлест

Внахлест, когда соединяемые детали имеют запас по размеру, варить проще, но эта лишняя толщина создает проблемы.

Утолщения приходится подбивать, они помешают выравниванию поверхности, а щели станут источником коррозии.

Соединение встык

При точной подгонке внахлёст исключается, детали соединяются точно встык. За прочность можно не беспокоиться, к тому же здесь легко организовать сплошной шов.

После зачистки он образует ровную поверхность и идеально однородную деталь, реально состоящую из двух. Но нужен определенный навык в точной подгонке и уверенной сварке тонкого листового металла.

Соединение встык со вставкой

Овладев сваркой встык, можно в любом месте добавлять элементы нового металла, создавая незаметные швы и подгоняя общую геометрию участка кузова.

Неизбежные зазоры, если они не превышают 1-2 мм, легко заполнить присадочным металлом от проволоки.

Принцип тот же – короткие касания с наращиванием кромок и последующей зачисткой. Раньше это делалось газосваркой, сейчас прекрасно работают инверторные полуавтоматы, особенно при использовании углекислоты с добавками аргона.

Как защитить новый порог от коррозии

Нельзя оставлять необработанные участки голого или ржавого металла. Всё зачищается, затем грунтуется праймером. Надеяться на кислотные преобразователи не стоит, они сами по себе могут провоцировать коррозию.

Защита состоит в нанесении со стороны днища многослойного антигравия поверх грунтовки, внутри порогов средства для скрытых полостей, а снаружи полноценного ЛКП из краски и лака.

Запенивать полиуретаном скрытые полости не стоит, от ржавчины он не поможет, зато сильно затруднит следующий ремонт.

Пороговое торможение — Drivingfast.net

Пороговое торможение — это искусство максимально быстрого замедления путем поддержания тормозного усилия на оптимальном уровне. Это сложно и требует большой практики на знакомой машине, прежде чем вы сможете делать это надежно, но торможение перед поворотом — один из самых простых способов получить приличное время на трассе.

Но сначала два факта:

• Заблокированные колеса — не самый эффективный метод замедления (много визга шин — это плохо)
• Шины проявляют максимальное тормозное усилие при небольшом проскальзывании колес (небольшой визг шин допустим)

Актуально ли пороговое торможение в мире с ABS? Одним словом, да. ABS — это реактивная система, которая обнаруживает начало блокировки колеса и автоматически снижает тормозное давление до тех пор, пока колесо не восстановит сцепление с дорогой. При пороговом торможении водитель пытается поддерживать максимальное замедление без блокировки колес, поэтому, если сработала АБС, значит, что-то пошло не так. Однако многие современные системы АБС так быстро реагируют на изменяющиеся условия, что улучшить их становится все труднее, но лучшие водители все еще могут — а многие гоночные автомобили не имеют АБС.

Так как же научиться этой странной и чудесной технике?

Этап 1

Сначала вам нужно ознакомиться с точкой блокировки колес в вашем автомобиле

Сначала вам нужно ознакомиться с точкой блокировки колес в вашем автомобиле, что означает найти подходящее безопасное место на частном асфальте для тренировки . Резко тормозите по прямой на разных скоростях (30 миль в час — хорошая отправная точка) и почувствуйте, как автомобиль реагирует на резкое торможение до момента блокировки колес. Не нажимайте на педаль, а нажимайте ее твердо и постепенно. Получите в уме ответы на следующие вопросы:

• Насколько сильно нужно нажимать на педаль, чтобы колеса заблокировались (или сработала АБС)?
• Какие ощущения перед моментом блокировки колес?
• Когда колеса начинают блокироваться, какие предупреждающие факторы?
• Какие колеса блокируются первыми?
• Как ведет себя автомобиль при блокировке колеса?
• Есть ли обратная связь от педали тормоза?

Как только вы получите ответы на эти вопросы, пора…

Этап 2

Теперь вы знакомы с ощущением торможения, достаточно сильного, чтобы заблокировать колеса автомобиля или активировать АБС. Помните, что как только колеса теряют сцепление с асфальтом, вы перестаете эффективно тормозить, но даже лучшие водители время от времени блокируют колеса. Поэтому важно научиться как можно быстрее восстановить максимальное трение в такой ситуации.

Разгонитесь до чуть более высокой скорости (скажем, 50 миль в час) и повторите процесс блокировки колес. Постарайтесь добраться до точки блокировки как можно быстрее, не нарушая баланс автомобиля. Но вместо того, чтобы просто резко остановиться, слегка отпустите тормоз, чтобы освободить заблокированное колесо (колеса), а затем снова нажмите на тормоз, слегка уменьшив давление, чтобы попытаться сохранить достойную эффективность торможения.

Достигните момента, когда вы сможете надежно снизить давление в тормозной системе и повторно задействовать тормоза за минимально возможное время. Некоторые системы ABS могут усложнить этот процесс из-за встроенных в электронику задержек, и именно в этот момент вы решите, что пороговое торможение все-таки не для вас!

Этап 3

Теперь вы будете хорошо чувствовать автомобиль, оцените ощущение резкого торможения и поймете смысл блокировки колес, а значит, пришло время совершить идеальный заезд. Разгонитесь примерно до 50 миль в час и повторите процесс резкого торможения, но на этот раз постарайтесь остановиться как можно быстрее, не блокируя колеса. Помните, небольшой визг шин — это нормально, если колеса не заблокированы.

Если колесо перестало вращаться, используйте технику «отпустить и снова прижать», чтобы сохранить контроль над автомобилем.

Повторяйте столько раз, сколько необходимо, пока не научитесь надежно тормозить без блокировки колес. Похлопайте себя по спине и проверьте шины на предмет износа, прежде чем вернуться на дороги общего пользования.

Теперь все, что вам нужно знать, это как это делать в различных условиях трассы!

Торможение до порога – автошкола Pinellas

В эпоху антиблокировочной системы тормозов (ABS) правильное «торможение до порога» становится утраченным искусством. Но, хотя каждый автомобиль, проданный в США с 2012 года, имеет АБС, любой автомобиль, произведенный ДО этого, может не иметь АБС. Если ваш автомобиль старше 19 лет95, почти наверняка у него нет АБС.

Прочтите нашу статью о современных тормозных системах, если вам непонятно, о чем мы здесь говорим. (или даже если вы знаете, это хорошая статья!)

Итак, вы ведете старый автомобиль и знаете, что у него нет антиблокировочной системы тормозов. Это нормально! Люди ездили на автомобилях без ABS более 50 лет до появления этой технологии. Мы можем с этим справиться, нам просто нужно научить «аварийной остановке» торможению, как это преподавали 30 лет назад.

Мы знаем, что если затормозить слишком резко, наши колеса перестанут вращаться, и мы остановимся. Это не самый эффективный способ остановки, он может повредить наши шины, и мы потеряем контроль над рулевым управлением и, возможно, даже потеряем контроль над автомобилем. Мы НЕ хотим так сильно тормозить. Но мы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хотим затормозить так сильно, как только можем… до момента, ДО того, как тормоза заблокируются. Это и есть «порог» в «пороговом торможении».

если мы затормозим слишком сильно, наши колеса перестанут вращаться, и мы остановимся. Это не самый эффективный способ остановить

Как нам это сделать? Что ж, давайте вернемся к тому, как вы ДОЛЖНЫ тормозить для нормальной остановки. Вам нужно остановить машину для знака «стоп» или чего-то еще, вы собираетесь выжать (не ударить) педаль тормоза, почувствовать, как вес переносится вперед, сжимая передние пружины, а затем, возможно, сжать немного больше, если требуется, чтобы получить уровень замедления, необходимого для остановки. И прямо перед концом остановки вы немного отпустите педаль тормоза (не до конца!), ровно настолько, чтобы ослабить «отскок», когда вы закончите остановку. С практикой вы будете делать плавную обычную остановку именно так. Сожмите, опустите нос автомобиля, при необходимости нажмите сильнее и ослабьте движение к концу упора. Все дело в переходах плавно сжимающих вниз, плавно ослабляющих вверх.

Чтобы быстрее остановиться, мы делаем все то же самое, только немного быстрее. Вы по-прежнему будете НАЖИМАТЬ на педаль тормоза (не давить!), вы просто сделаете это быстрее, потому что пытаетесь быстрее остановить машину. Как только нос автомобиля опущен, теперь вы можете выжать БОЛЬШЕ. На сколько больше? Ну, почти столько, сколько вы хотите. Пока вы не нажмете на педаль тормоза, если вы ослабите ее, вы можете чертовски резко затормозить и остановить машину быстрее, чем вы думаете. И если вы не находитесь в настоящей «чрезвычайной» ситуации, вы все равно можете сохранить плавность хода, отпустив педаль (не до конца) прямо в конце остановки, чтобы контролировать отскок. Вместо того, чтобы позволять передней части автомобиля подбрасывать всю энергию пружины самостоятельно, ВЫ можете взять ее под контроль. С практикой вы сможете делать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО быструю остановку и при этом делать это очень плавно. Сожмите быстро и сильно, опустите нос автомобиля, затем сожмите еще… настолько сильно, насколько вы чувствуете, что вам нужно, и ослабьте к концу упора. Это все еще о переходах.

Попрактиковавшись, вы сможете делать ДЕЙСТВИТЕЛЬНО быструю остановку и при этом делать это очень плавно.

Приведенные выше два абзаца относятся к обычным и несколько более быстрым, чем обычные, остановкам, даже если у вас ЕСТЬ АБС. Каждый водитель должен практиковать эти навыки и уметь плавно останавливаться, быстро или нет.

Теперь, если вы совершаете настоящую аварийную остановку без ABS. В основном вы делаете то, что упоминалось выше, но когда вы СИЛЬНО жмете на тормоза, вы слушаете и чувствуете. Вы услышите и почувствуете, когда шины начнут терять сцепление с дорогой. Шины будут визжать. Вы почувствуете, что ваше замедление уменьшилось. Вы даже можете почувствовать, как руль тянет в одну или другую сторону, когда одна из передних шин начинает блокироваться. В тот момент, когда вы обнаружите это, ВЫ станете своим собственным ABS! Вы должны сделать то, что сделала бы АБС, вы слегка ослабляете педаль тормоза, ровно настолько, чтобы позволить этой шине снова начать вращаться, а затем вы снова возвращаетесь к ней. В темные века мы называли это «прокачкой тормозов». Вы тормозите так сильно, как только можете… и если вы чувствуете, что шина начинает блокироваться, вы просто немного сбавляете скорость, а затем снова спускаетесь. С практикой опытный водитель может использовать эту технику и останавливаться ПОЧТИ так же быстро, как автомобиль с ABS. Но это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО требует практики. И это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО требует осознания того, что «эй, у этой машины нет ABS, мне нужно взять под контроль эту остановку для себя!»

Опытный водитель может использовать эту технику и останавливаться ПОЧТИ так же быстро, как автомобиль с ABS. Но это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО требует практики.

Итак, если мы можем тормозить порогом, зачем вообще существует ABS? Ну, остановки в панике — это навык, который большинство водителей просто не практикуют. Они не знают, насколько сильно они могут или не могут тормозить в своей машине. Когда что-то пойдет не так и им нужно остановиться СЕЙЧАС, они запаникуют и нажмут на педаль тормоза. ABS говорит на этом языке! Но, даже если вы искушены в искусстве порогового торможения, ABS делает это намного надежнее, чем вы. Может быть, вы еще не выпили вторую чашку кофе этим утром и не совсем в игре? ABS всегда в игре.