🚘 Профилактика ШРУСа и его пыльника

Наружный (внешний) Шарнир Равных Угловых Скоростей (ШРУС), также известный как «граната» – это элемент системы привода (в переднеприводных и полноприводных автомобилях), отвечающий за передачу крутящего момента на колесо и при этом обеспечивающий возможность его поворота. Срок его работы во многом зависит от состояния грязезащитной накладки – пыльника, а также от манеры вождения.

Устройство, принцип действия и срок работы ШРУСа в Калине

В автомобилях Лада Калина установлен наиболее популярный шариковый ШРУС. Снаружи деталь имеет форму, чем-то напоминающую противотанковую гранату с рукояткой, за что и получила свое народное название. Внутри цилиндра имеется сферическая полость, в которой расположен сепаратор с канавками. В последних размещаются шесть шариков, перемещающихся в одной плоскости. Благодаря перемещению подвижных элементов внутри шарнира он и обеспечивает равномерную передачу движения вала на колесо в независимости от угла поворота последнего.

 

В целом ШРУС достаточно надежный и износостойкий элемент привода. Его срок службы составляет около 100-150 тысяч километров пробега. При этом, в отличие от деталей двигателя, работает он только во время движения и «отдыхает» на холостом ходу.

Основные неисправности и способы продления срока эксплуатации ШРУСа

По истечении срока эксплуатации ШРУС может выйти из строя в результате естественного износа подвижных частей под действием трения и снижения рабочих свойств смазки. Ускоряют этот процесс резкий старт с места, в особенности при вывернутых колесах, а также прохождение поворотов на неровной дороге с сильным ускорением. Максимальная нагрузка на шарнир приходится именно в такие моменты.

Спасибо за подписку!

Еще одна достаточно популярная причина выхода из строя ШРУСа раньше положенного срока – повреждение грязезащитного чехла – пыльника. Последний представляет собой резиновую гофру, которая сжата с обеих сторон одноразовыми хомутами. При ее повреждении в шарнир попадает вода, песок, грязь и прочие посторонние элементы. Все они ухудшают качество работы смазки, в результате чего степень износа подвижных элементов ШРУСа сильно возрастает.

Предотвратить замену ШРУСа из-за порванного пыльника можно лишь при условии регулярного осмотра последнего. Если пробег после прихода последнего в негодность не превышает 150 км, чаще всего можно обойтись снятием и промывкой шарнира с заменой смазки и, естественно, заменой самого пыльника. Если на поверхности последнего появились трещины или сильные потертости, лучше заменить его заранее – это поможет избежать более дорогостоящего ремонта.

Залог долгой службы ШРУСа в Калине – аккуратная езда, в особенности на дорогах не самого лучшего качества, а также регулярная диагностика и своевременная замена пыльника. Последняя операция обойдется существенно дешевле замены ШРУСа в сборе. Для продления срока работы нового шарнира не экономьте смазку, закладывая ее как в саму деталь, так и в грязезащитный чехол.

Замена шруса на Ладе Калине: как поменять своими руками

Шарниром равных угловых скоростей (ШРУС) именуют узел, посредством которого осуществляется передача вращающего момента от трансмиссионного агрегата к ведущим колесам. Это устройство в народе еще называют «гранатой». Различают как наружные ШРУС, непосредственно входящие в зацепление со ступицей колеса, так и внутренний ШРУС, который примыкает к коробке передач. Между собой оба шарнира одной стороны автомобиля соединены металлической трубой, а в сборе вся конструкция называется полуосью. Случается, появляются неисправности, поэтому многих водителей интересует, как поменять.

Устройство ШРУС не особо сложное. Узел включает в себя корпус, пыльник и подшипник, сепаратор которого способен вращаться под разными углами к полуоси, обеспечивая возможность передачи вращения при вывернутых посредством рулевого управления колесах, поэтому, используя подсказки можно разобраться самостоятельно, как поменять ШРУС.

На видео демонстрируется процедура замены ШРУС в ходовой части Лада Калина:

У моделей отечественного происхождения, в том числе и Лада Калина выход из строя рассматриваемого нами шарнира является достаточно частым случаем. Наиболее распространенным фактором, побуждающим поломку данного узла, фигурирует порванный пыльник. Это обусловлено тем, что в рабочую зону шарнира попадают грязь и влага, со временем вымывая смазку подшипника, что вызывает износ и потерю функционала. И требуется замена наружного ШРУСа. Данную процедуру можно выполнить своими руками.

Меняем ШРУС на Калине

Сама замена наружного ШРУСа, так и если меняется внутренний ШРУС в Лада Калина, не вызывает особых затруднений у владельцев. Чтобы работа была исполнена корректно потребуется привлечь такой набор инструментальных и вспомогательных средств:

• головки торцевого типа с размерами «17» и «30»;
• вороток с удлинителем;
• трещотка;
• домкрат и упоры против скатывания;
• молоток, выколотка и тиски.

Пошаговый алгоритм замены ШРУСа

К выполнению процесса следует приступать, если присутствует полная уверенность в выходе из строя указанного узла. Замена наружного ШРУСа пошагово, если выполняется своими руками.

1. Ослабляем затяжку колесного крепежа и ступичной гайки (предварительно вынимаем шплинт) на одной из сторон авто.
2. Вывешиваем этот бок домкратом и устанавливаем под колеса кормы упоры, а под кузов страховочный подпор.
3. Снимаем полностью колесо.
4. Откручиваем два болта, удерживающих шаровую опору на кронштейне поворотного кулака, и гайку ступицы.
5. Выворачиваем руль Лада Калина по максимуму в сторону, отводим цапфу и вынимаем полуось из шлицевого зацепления шарнира и ступицы. Если появляются затруднения со свободным выходом полуоси, то пользуемся молотком, прикладывая ударные усилия к валу через выколотку.
6. Когда полуось высвобождена приступаем к демонтажу пыльника наружного шарнира в комплексе с хомутами. Эти элементы подлежат замене.
7. Теперь переходим к снятию ШРУС. Для этого потребуется специальный съемник. Если он отсутствует, то снова применяем молоток. Ударную нагрузку запрещается прикладывать к сепаратору, поэтому наносим несильные удары по корпусу в направлении наружу. Шарнир снимется, если стопорное кольцо сожмется, позволяя сепаратору сойти с полуоси.
8. Когда требуется демонтаж всей полуоси, то алгоритм действий до пункта №7 аналогичен, а далее с помощью монтировки выводим вал обозначенного ШРУС из зацепления с полуосевой шестерней в дифференциале трансмиссии. Перед такой манипуляцией сливаем масло с коробки. Полуось вынимаем в сборе, после чего выполняем необходимые действия по разборке и пр.
9. Снятие внутреннего шарнира предполагает идентичный порядок действий, приведенный в пункте №7. Для удобства разборочных действий пользуемся тисками, в которые помещаем и фиксируем конструкцию.

Порядок сборки пошагово

Весь перечень манипуляций по сборке в авто Лада Калина выполняем в строго обратной последовательности. Во время процедуры необходимо учитывать некоторые нюансы.

1. Сначала на полуось надеваем пыльник. Если это получается затруднительно, то ее поверхность можно смазать прилагаемой к комплекту нового шарнира смазкой.
2. Теперь эту же смазку набиваем в подшипник ШРУС, а остатки во внутреннюю полость пыльника.
3. Устанавливаем шарнир на полуось. Действуем также молотком, прикладывая ударную нагрузку к корпусу. Стопорное кольцо следует заменить.
4. Когда «граната» «села» на свое место, надвигаем пыльник, предварительно сдавив его руками для удаления избытка воздуха. Устанавливаем хомуты.
5. Также поступаем при замене внутреннего шарнира.
6. Теперь устанавливаем полуось в картер трансмиссии до момента зацепления вала с полуосевой шестерней. Не забываем впоследствии залить в агрегат масло.
7. Наружный шарнир заводим в поворотный кулак до полного зацепления со шлицевой обоймой ступицы. Накручиваем центральную гайку (не затягиваем).
8. Возвращаем на место шаровую опору.
9. Навешиваем колесо и не сильно затягиваем его крепеж.
10. Опускаем авто (домкрат разгружаем не полностью). Затягиваем весь крепеж с требуемыми моментами. Извлекаем домкрат и упоры. Замена наружного ШРУСа завершена.

На выполнение полного перечня действий по замене владелец LADA Kalina потратит не более 3 часов своего времени. Проверяем корректность установки шарниров. Для этого трогаемся на авто с максимально вывернутыми колесами. Наблюдаем отсутствие хруста и иных характерных звуков со стороны полуоси. Теперь вы знаете, как поменять неисправный ШРУС.

Лада Гранта купить в кредит

Установка динамиков 16 см в передние двери Лада Гранта

Тормозные колодки Гранта

Признаки неисправности

Первичным фактором, указывающим на износ «гаранты», фигурирует хруст, когда машина LADA Kalina начинает интенсивное движение на вывернутых рулем колесах и в этом случае трубуется замена гранаты. Если шарнир имеет существенный износ или поломку сепаратора, то такой звуковой эффект будет проявляться даже при ничтожных нагрузках. Дальнейшее движение недопустимо! Замена гранаты неизбежна.

Выбор шарнира по брендам

Здесь мнения владельцев Лада Калина разделяются в части предпочтения конкретного производителя. Однако практика показала, что наибольшим числом позитивных отзывов обзавелись такие бренды: «ВИС», «GNK» и «GLO».

Подведем итоги

Большинство комплектов ШРУС, реализуемых продавцами в специализированной сети автомобильных товаров для автомобилей LADA Kalina, сразу включают в свой состав потребное количество смазки и пыльник с хомутами. На этот аспект рекомендуем обратить взор, дабы уберечься от переплаты во время приобретения.

Замена гранаты на калине своими руками, Лада Гранта шрус наружный

Самостоятельная замена пыльника ШРУСа на Лада Калина

Всем привет, сегодня поговорим о ШРУСах. В этой статье я расскажу, как определить проблемный ШРУС, а также о том, как заменить пыльник ШРУСа на Калине в домашних условиях.

Когда-то я уже рассказывал о том, как заменить ШРУС на ВАЗ 2108. Сегодня будет все практически то же самое, только на этот раз менять будем не ШРУС, а только пыльник, и не на «восьмерке», а на Калине.

Несколько слов о том, что такое ШРУС. Под этой аббревиатурой скрывается четыре слова — шарнир равных угловых скоростей, в народе его, как правило, называют «гранатой», из-за внешнего сходства. Необходим этот хитромудрый механизм для того, чтобы обеспечить передачу крутящего момента от коробки передач на колеса. Конструкция ШРУСа позволяет колесам вращаться под разным углом, вплоть до 70°.

Механизм «гранаты» тщательно спрятан под пыльником, внутри которого находится смазка. После нескольких лет эксплуатации, резиновый пыльник ШРУСа приходит в негодность, на его поверхности образуются трещины, через которые смазка вытекает, а вместо нее во внутрь попадает грязь и влага. Если вовремя не обнаружить повреждение пыльника можно «угробить» сам шарнир равных угловых скоростей, который очень «боится» песка, грязи и воды, которая попадает на его вращающиеся части. Поэтому дешевле заменить пыльник ШРУСа, нежели дотянуть до того, что потребуется дорогостоящий ремонт.

Как заменить пыльник ШРУСа на Лада Калина?

Замену пыльника мы будем производить на снятой полуоси, это упростит и ускорит рабочий процесс.

1. Ставим машину на ровной поверхности, затягиваем ручник и кладем под задние колеса клинья или что-то похожее для того, чтобы машина не покатилась.

2. Берем «баллонник» и приступаем к снятию колеса. Не спешите домкратить машину, сорвите болты пока машина стоит на четырех точках. После этого можете поддомкратить одну сторону, с которой будет производиться работа. На домкрате работать опасно, поэтому подстрахуйтесь и поставьте под машину колодку или металлический козел.

3. Используя плоскую отвертку, поддеваем защитный колпачок и снимаем подкрылки (если таковые имеются).

4. Под сливное отверстие коробки переключения передач подставляем тару, откручиваем пробку и сливаем трансмиссионное масло.

5. Дальше необходимо открутить два болта крепления, которыми шаровая крепится к поворотному кулаку.

6. Теперь необходимо открутить ступичную гайку. Чтобы это сделать, нужно зафиксировать ступицу, для этого достаточно нажать на педаль тормоза. Если вам некому помочь, используйте какую-нибудь приспособу, которая будет давить на тормоз вместо помощника.

7. Достаем упорную шайбу, после чего выворачиваем колеса в крайнее положение (все зависит от того с какой стороны происходит замена) и выдавливаем наружный ШРУС из ступицы. Чтобы приводной вал не упал, его лучше подвесить при помощи куска проволоки.

8. Используя монтировку, одной рукой выпрессовываем внутренний ШРУС из коробки, а второй рукой придерживаем сам приводной вал.

Важное примечание! Если необходимо достать оба приводных вала, следует перед тем как выпрессовать второй вал на его место вставить в коробку старый ШРУС. Если вы не сделаете этого, нарушится расположение полуосевых шестерен, после чего установить приводной вал вы не сможете.

9. Возьмите приводной вал и зафиксируйте его в тисках, затем при помощи отвертки снимаем старые хомуты и срезаем старые пыльники (если они испорчены). Если же пыльники в порядке и будут установлены обратно срезать их не нужно.

10. Дальше, при помощи молотка и наставки из мягкого металла или дерева, сбейте наружный, а также внутренний ШРУСы с приводного вала.

11. Используя промывочную жидкость (керосин, бензин и т. д.), промойте «гранату» и проверьте состояние ее деталей. Если во время проверки вы не обнаружили ничего подозрительного (нарушение симметричности, люфт, выработка трещины и т. д.), можно приступать к установке новых пыльников на вал.

12. Одеваем пыльники аккуратно, чтобы не порвать, затем заполняем корпус наружного ШРУСа специальной смазкой, после чего устанавливаем его приводной вал. Затем набиваем шарнир до характерного щелчка.

13. Далее при помощи щипцов сжимаем хомут на пыльнике, с одной стороны. Чуть сжимаем пыльник, чтобы выпустить воздух, после чего затягиваем хомут пыльника, с другой стороны.

14. Замените стопорное кольцо внутреннего ШРУСа и смажьте его шлицы графитовой смазкой, после чего аккуратно установите шарнир в корпус КПП.

15. Фиксируем вал в полуосевой шестерне, для этого берем деревянный брусок, ставим на приводной вал и бьем по бруску молотком вдоль оси приводного вала.

Дальнейшая сборка выполняется в обратной последовательности.

Замена ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей) на автомобиле Лада Гранта ВАЗ 2190

Инструменты:

• Пассатижи
• Отвертка плоская большая
• Молоток малый
• Выколотка из мягкого металла
• Тиски с накладками губок из мягкого металла
• Домкрат

Детали и расходники:

• Смазка ШРУС-4
• Деревянная проставка
• Шарниры равных угловых скоростей
• Клапан вала привода переднего колеса
• Ветошь
• Перчатки

Примечания:

Замена ШРУСа или его ремонт — довольно распространенное явление, предвестниками которых являются стуки, хруст и треск во время поворота колес автомобиля.

Порядок выполнения работ:

1. Снимите привод переднего колеса с автомобиля, как описано или

2. Зажмите вал привода в тиски с накладками губок из мягкого металла.

3. Сожмите пассатижами отогнутые усики внутреннего хомута пыльника внутреннего ШРУСа.

4. Сожмите пассатижами замок хомута пыльника внутреннего ШРУСа.

5. Снимите хомут.

6. Аналогично снимите наружный хомут пыльника ШРУСа.

7. Сдвиньте грязезащитный чехол по валу и выверните его наизнанку.

8. С помощью выколотки сбейте внутренний ШРУС с вала привода переднего колеса, прикладывая усилие к обойме ШРУСа.

9. Обратите внимание: на внутреннем конце вала привода переднего колеса установлен пластмассовый буфер.

10. Проверьте наличие смазки в новом ШРУСе. В ШРУС должно быть заложено 80 см. куб. смазки ШРУС-4.

11. Устанавливая ШРУС, насадите его на вал привода переднего колеса несильными ударами молотка через деревянную проставку по наружному торцу хвостовика вдоль его оси до фиксации шарнира на валу. При установке ШРУСа следите за тем, чтобы в него не попала грязь.

12. Установите пыльник на корпус ШРУСа.

13. Установите наружный и внутренний хомуты крепления пыльника ШРУСа в порядке обратном снятию.

14. При необходимости замены пыльников, сняв с вала привода переднего колеса ШРУСа, снимите с пыльника клапан выпуска воздуха в сборе с кожухом, сдвинув клапан по валу. Снимите с вала привода переднего колеса пыльник.

15. Для замены клапана выверните его кожух и, вынув клапан из кожуха, снимите клапан с вала привода переднего колеса.

16. Затем снимите с вала привода переднего колеса кожух клапана.

17. Установите клапан и новый пыльник ШРУСа в порядке, обратном снятию.

18. Установив ШРУС, закрепите пыльник хомутами.

19. Для замены наружного ШРУСа снимите его наружный и внутренний хомуты пыльников аналогично тому, как это делали для внутреннего ШРУСа.

20. Сдвиньте пыльник по валу привода переднего колеса и выверните его наизнанку.

21. С помощью выколотки сбейте наружный ШРУС с вала привода переднего колеса, прикладывая усилие к обойме ШРУСа.

22. Установите на автомобиль Лада Гранта ВАЗ 2190 наружный ШРУС аналогично установке внутреннего ШРУСа. Отличие заключается в том, что в наружный ШРУС надо заложить вдвое меньше (40 см. куб.) смазки ШРУС-4, чем во внутренний ШРУС.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта
• Фото инструмента
• Фото деталей и расходников

Беспроигрышная передача крутящего момента — ШРУС

Несомненно, у автомобилей с передним приводом есть множество достоинств. Как известно они более экономичны, легче управляются и имеют более повышенную проходимость. Но есть и задача, поставленная перед производителями. Как на колеса, которые управляют автомобилем передать крутящий момент? Обычные применяемые способы здесь не работают, поскольку угол отклонения колес от продольной оси составляет 35-37 градусов.

Решение конструкторов не заставило себя ждать, они предложили применять простой карданный шарнир. Но впоследствии опытным путем было выяснено, что стабильная его работа может протекать при углах не более 12 градусов.

При больших углах происходит потеря мощности, проявляется неравномерное вращение, вибрация и множество других факторов. Тогда было принято изобрести специализированное устройство, без недостатков, обнаруженных в кардане. После этого на свет появился шарнир равных угловых скоростей, сокращенно ШРУС или граната.

Его появление связано с 20 годами прошлого века. Именно это устройство под названием шарнир равных угловых скоростей стало использоваться и используется, по сей день, для передачи крутящего момента на ведущие колеса автомобилей с передним приводом.

Конструкционная особенность гранаты (ШРУС)

Все виды ШРУС имеют индивидуальные отличительные особенности в конструкции. Чтобы выяснить это, нужно более подробно рассмотреть устройство на примере шариковых и трипоидных шарниров.

ШРУС шариковый

Корпус шарикового шруса представляет собой наружную обойму, внутри которой располагаются канавки. Внутри корпуса расположена внутренняя обойма, также имеющая канавки. Еще в конструкцию входит сепаратор и 6 шариков. Шарики расположены в канавках между внутренней обоймой и наружным корпусом и фиксируются сепаратором, который предостерегает их от рассыпания.

На корпусе имеется небольшой шлицевой вал. Чтобы установить приводной вал, внутренняя обойма также имеет соединение на шлицах. По типу расположения на автомобиле ШРУС может быть внешним или внутренним. Внутренний ШРУС устанавливается в коробку передач, а наружный в ступицу ведущего колеса. Внешний ШРУС имеет радиусные шлицевые канавки, а внутренний прямые. Объяснение разницы канавок будет рассмотрено ниже.

Трипоидный ШРУС

Различают два вида трипоидных шарниров, они могут быть жесткими или универсальными. Универсальный имеет корпус, в котором расположены три канавки, трехлучевую опору, напрессованную на вал и трех роликов, которые имеют шаровую поверхность и закреплены на пальцах опоры при помощи подшипников.

Ролики и вал с трехлучевой опорой располагаются в корпусе, причем ролики могут свободно перемещаться в канавках. В жестких трехлучевая опора с роликами также расположена внутри корпуса, но с опорой взаимодействует вилка с тремя пазами, в которых двигаются ролики. Применяются универсальные шарниры только как внутренние, а жесткие как внешние.

Постоянная смазка просто необходима любому виду из ШРУС. Для смазки используют различные пластичные материалы, которые заполняют весь объем шарнира. Для предотвращения выдавливания смазочного материала применяют резиновый гофрированный пыльник, который также оберегает от попадания грязи. Пыльник гнется одновременно с шарниром и обеспечивает при этом герметичность.

Симптомы неисправности

Наиболее долговечными и качественными узловыми элементами конструкции автомобиля являются ШРУС. Для защищенности от неблагоприятного воздействия шарниры равных скоростей предохраняются резиновым пыльником. Он удерживает герметичность от соприкосновения элементов гранаты с влагой, грязью и пылью.

Если машина своевременно проходит технический осмотр и качественно обслуживается, эксплуатируется по асфальтным дорогам, то внешние и наружные гранаты служат длительное время, не причиняя неудобств владельцу автомобиля.

При эксплуатации автомобиля по бездорожью на не качественных дорогах с ямами и ухабами, возникают различные неисправности шарниров равных угловых скоростей. Необходимо выделить основные причины поломки гранат:

– пыльник повреждается и внутрь гранаты попадает различные виды загрязнений и влаги;
– эксплуатация шарнира с некачественной смазкой или с ее отсутствием;
– брак на производстве при изготовлении ШРУС или применение некачественного металла;

Если при эксплуатации автомобиля появились посторонние шумы, характеризующие себя как пощелкивание, характерный скрежет или металлический хруст, то стоит обратить внимание на исправность внутренней или наружной гранаты транспортного средства.

Все неисправности возникают от проникновения пыли или грязи между обоймами и шариками, т.е. в пространство между элементами гранаты. При выполнении ремонта подвергается к замене вся граната целиком на аналогичную.

В целом такое конструктивное устройство, как шарнир равных угловых скоростей обеспечивает долговечную, эффективную эксплуатацию транспортного средства. И редко заставляет владельцев автомобилей посещать автосервис.

Поделитесь информацией с друзьями:

Замена гранаты на Ладе Калине своими руками

Шарниром равных угловых скоростей (ШРУС) именуют узел, посредством которого осуществляется передача вращающего момента от трансмиссионного агрегата к ведущим колесам. Это устройство в народе еще называют «гранатой». Различают как наружные ШРУС, непосредственно входящие в зацепление со ступицей колеса, так и внутренний ШРУС, который примыкает к коробке передач. Между собой оба шарнира одной стороны автомобиля соединены металлической трубой, а в сборе вся конструкция называется полуосью. Случается, появляются неисправности, поэтому многих водителей интересует, как поменять.

Устройство ШРУС не особо сложное. Узел включает в себя корпус, пыльник и подшипник, сепаратор которого способен вращаться под разными углами к полуоси, обеспечивая возможность передачи вращения при вывернутых посредством рулевого управления колесах, поэтому, используя подсказки можно разобраться самостоятельно, как поменять ШРУС.

На видео демонстрируется процедура замены ШРУС в ходовой части Лада Калина:

У моделей отечественного происхождения, в том числе и Лада Калина выход из строя рассматриваемого нами шарнира является достаточно частым случаем. Наиболее распространенным фактором, побуждающим поломку данного узла, фигурирует порванный пыльник. Это обусловлено тем, что в рабочую зону шарнира попадают грязь и влага, со временем вымывая смазку подшипника, что вызывает износ и потерю функционала. И требуется замена наружного ШРУСа. Данную процедуру можно выполнить своими руками.

Пошаговый алгоритм замены ШРУСа

К выполнению процесса следует приступать, если присутствует полная уверенность в выходе из строя указанного узла. Замена наружного ШРУСа пошагово, если выполняется своими руками.

1. Ослабляем затяжку колесного крепежа и ступичной гайки (предварительно вынимаем шплинт) на одной из сторон авто.
2. Вывешиваем этот бок домкратом и устанавливаем под колеса кормы упоры, а под кузов страховочный подпор.
3. Снимаем полностью колесо.
4. Откручиваем два болта, удерживающих шаровую опору на кронштейне поворотного кулака, и гайку ступицы.
5. Выворачиваем руль Лада Калина по максимуму в сторону, отводим цапфу и вынимаем полуось из шлицевого зацепления шарнира и ступицы. Если появляются затруднения со свободным выходом полуоси, то пользуемся молотком, прикладывая ударные усилия к валу через выколотку.
6. Когда полуось высвобождена приступаем к демонтажу пыльника наружного шарнира в комплексе с хомутами. Эти элементы подлежат замене.
7. Теперь переходим к снятию ШРУС. Для этого потребуется специальный съемник. Если он отсутствует, то снова применяем молоток. Ударную нагрузку запрещается прикладывать к сепаратору, поэтому наносим несильные удары по корпусу в направлении наружу. Шарнир снимется, если стопорное кольцо сожмется, позволяя сепаратору сойти с полуоси.
8. Когда требуется демонтаж всей полуоси, то алгоритм действий до пункта №7 аналогичен, а далее с помощью монтировки выводим вал обозначенного ШРУС из зацепления с полуосевой шестерней в дифференциале трансмиссии. Перед такой манипуляцией сливаем масло с коробки. Полуось вынимаем в сборе, после чего выполняем необходимые действия по разборке и пр.
9. Снятие внутреннего шарнира предполагает идентичный порядок действий, приведенный в пункте №7. Для удобства разборочных действий пользуемся тисками, в которые помещаем и фиксируем конструкцию.

Порядок сборки пошагово

Весь перечень манипуляций по сборке в авто Лада Калина выполняем в строго обратной последовательности. Во время процедуры необходимо учитывать некоторые нюансы.

1. Сначала на полуось надеваем пыльник. Если это получается затруднительно, то ее поверхность можно смазать прилагаемой к комплекту нового шарнира смазкой.
2. Теперь эту же смазку набиваем в подшипник ШРУС, а остатки во внутреннюю полость пыльника.
3. Устанавливаем шарнир на полуось. Действуем также молотком, прикладывая ударную нагрузку к корпусу. Стопорное кольцо следует заменить.
4. Когда «граната» «села» на свое место, надвигаем пыльник, предварительно сдавив его руками для удаления избытка воздуха. Устанавливаем хомуты.
5. Также поступаем при замене внутреннего шарнира.
6. Теперь устанавливаем полуось в картер трансмиссии до момента зацепления вала с полуосевой шестерней. Не забываем впоследствии залить в агрегат масло.
7. Наружный шарнир заводим в поворотный кулак до полного зацепления со шлицевой обоймой ступицы. Накручиваем центральную гайку (не затягиваем).
8. Возвращаем на место шаровую опору.
9. Навешиваем колесо и не сильно затягиваем его крепеж.
10. Опускаем авто (домкрат разгружаем не полностью). Затягиваем весь крепеж с требуемыми моментами. Извлекаем домкрат и упоры. Замена наружного ШРУСа завершена.

На выполнение полного перечня действий по замене владелец LADA Kalina потратит не более 3 часов своего времени. Проверяем корректность установки шарниров. Для этого трогаемся на авто с максимально вывернутыми колесами. Наблюдаем отсутствие хруста и иных характерных звуков со стороны полуоси. Теперь вы знаете, как поменять неисправный ШРУС.

Лада Гранта купить в кредит

Установка динамиков 16 см в передние двери Лада Гранта

Тормозные колодки Гранта

Шаровые опоры на ВАЗ – ВАЗоригинал.ру

Шаровые опоры — важная и незаменимая часть подвески автомобиля, которая соединяет рычаги подвески и ступицы колеса. Благодаря этому обеспечивается возможность вращения и одновременно поворотов влево и вправо.

Раньше роль шаровых опор в машине выполнял шкворневой механизм, так было примерно до 60-х годов прошлого столетия. Но у данного механизма было много минусов, а именно:

• недолговечность;
• большой вес;
• его нужно было постоянно смазывать;
• возможность работать только в горизонтальной плоскости.

Поэтому с появлением «шаров» они полностью вытеснили «шкворня». Бывает несколько вариантов расположения опор в авто — два сверху и два снизу или только две опоры снизу передней подвески. И существуют задние опоры, они устанавливаются в переднеприводные машины с независимой задней подвеской.

Передние колеса имеют возможность поворачиваться, так как верхние опоры держат поворотный кулак. Современные технологии позволили разработать шаровые шарниры с большим ресурсом, но это касается только оригинальных деталей. К сожалению сейчас в продаже много запчастей кустарного производства, которые не отличаются высоким качеством. Естественно оригинальные шарниры тоже выходят из строя и причина довольно простоя — это износ. Он появляется из-за трения, которое создается изменением направления и езде по неровной дороге. Чем больше автомобиль проходит путь по ухабистому пути и чем чаще повороты, соответственно быстрее будет износ.

Ускорить износ может отсутствие или недостаточное количество смазки, а также грязь. В легковых авто шаровые опоры имеют герметичный корпус, такое решение позволяет избегать постоянного обслуживания. Некоторые производители дополнительно оснащают опоры тавотницами, для возможности добавить смазку. Она добавляется специальным шприцем и позволяет увеличить срок службы за счет уменьшения трения пальца внутри корпуса опоры.

У шаровых пальцев с герметичным корпусом нет тавотниц (масленки) это исключает попадание грязи внутрь. Низкий показатель трения в таких опорах достигается благодаря подложке из синтетического материала. Это влияет на управление, она становится легким и такой вариант более предпочтителен для переднеприводных моделей.

Как узнать об износе?

Производители шаровых шарниров устанавливают рекомендуемую величину пробега, после чего необходимо заменить деталь. Иначе это станет причиной перекоса, а также неравномерного износа покрышек или рулевое колесо будет тянуть в сторону.

Как определить износ?

Нижняя и верхняя опора изнашиваются не одновременно, так как на нижнюю приходится больше нагрузки и конечно она больше изнашивается. Чтобы проверить насколько износился шаровой палец нужно поднять колесо при этом поддерживать нижний рычаг. Затем пошевелить колесо вверх и вниз и определить есть ли биение. При покачивании колеса возможно определить наличие бокового люфта. При выявлении любой из проблем, обязательно надо заменить деталь.

Рекомендуется менять «шары» каждые 70.000 — 150.000 тыс.км. Это напрямую зависит от того, где и в каких условиях используется машина. Использование неисправных или сильно изношенных шарниров не безопасно. Большинство специалистов рекомендуют менять сразу все шарниры это обусловлено из соображения безопасности и с экономической точки зрения.

На заметку: Проверяйте износ «шаров» до того, как хотите их смазать, потому что смазка временно скроет зазор и вы не увидите этот момент.

безопасность и комфорт без лишних затрат

Со временем каждый владелец автомобиля Lada Kalina сталкивается с необходимостью менять шаровые опоры. Эта операция вполне доступна для самостоятельного выполнения. О том, в каких случаях необходимо менять шаровые, и как выполняется замена шаровых опор на автомобилях Лада Калина — читайте в этой статье.

Признаки неисправности шаровых опор на Lada Kalina

Передняя подвеска автомобилей Lada Kalina выполнена по схеме Мак-Ферсон, в которой верхней опорой выступает амортизационная стойка, нижней — поперечный рычаг, связанный с поворотным кулаком посредством одной шаровой опоры. Такая схема довольно проста и надежна, однако этот узел содержит несколько подвижных деталей, поэтому надежно выявить неисправность шаровой опоры бывает непросто.

В общем случае о неисправности шаровой опоры говорят следующие признаки:

• Стук со стороны передней подвески при преодолении неровностей дороги на малой скорости;
• Повышенное усилие на руле при повороте;
• Скрип со стороны передней подвеске при повороте руля;
• Неравномерный износ шин;
• Неустойчивая траектория движения автомобиля при ровном руле.

К данным признакам следует относиться с осторожностью, так как они могут свидетельствовать о проблемах со ступичным подшипником, амортизатором и крепежом деталей подвески (рычагов). Для диагностики можно выполнить несколько простых действий.

Во-первых, покачать автомобиль, и прислушаться к возникающим в подвеске звукам — этот способ хотя и помогает локализовать причину посторонних скрипов и стуков, но, к сожалению, может дать мало информации неопытным автолюбителям.

Во-вторых, можно проверить шаровую на люфт, покачав колесо руками, взявшись за него в верхней и нижней точках. В этом случае нужен помощник, который выжмет педаль тормоза. При раскачивании колеса не должно быть ощутимого люфта, хотя люфт опять же может свидетельствовать о проблемах со ступичным подшипником и деталями подвески.

Наконец, в-третьих, можно проверить шаровую опору на люфт тактильно. Для этого нужно положить ладонь непосредственно на опору так, чтобы одновременно касаться ее корпуса и пальца. При покачивании колеса (что лучше доверить помощнику) можно четко ощутить, есть ли в шаровой опоре люфт, и насколько он большой.

Также следует обращать внимание на состояние защитного резинового чехла (пыльника) — нужно периодически осматривать его на наличие трещин и разрывов. Даже небольшая трещина приведет к выдавливанию смазки и попадания внутрь чехла грязи, и, как следствие — к интенсивному износу шаровой опоры и резкому сокращению ее ресурса.

При подозрении на неисправность или обнаружении явного признака поломки шаровую опору необходимо как можно скорее заменить.

Правильный выбор новых шаровых опор

Ходовая часть автомобилей Lada Kalina обоих поколений (модели 1117, 1118, 1119, 2192 и 2194) построена на комплектной базе, которая по больше части унифицирована с более ранними и поздними автомобилями Волжского автозавода. В частности, на всех «Калинах» установлены те же шаровые опоры (шарниры), которые применялись еще на семействе Samara (ВАЗ-2108, 2109, 21099) и Samara 2 (ВАЗ-2113, 2114 и 2115), Lada 110 (ВАЗ-2110, 2111, 2112), а также на актуальных моделях Priora и Granta.

Шаровые опоры для данных модельных рядов имеют оригинальный каталожный номер 21100-2904192-82, те же опоры в комплекте с крепежом имеют номер 21100-2904192-86.

Причем сегодня рынок предлагает две модификации шаровых опор — стандартные сварные и усиленные штампованные. Шарниры отличаются технологией производства и толщиной используемого металла, что сказывается на их прочностных характеристиках, долговечности и цене, но установочные размеры и характеристики у них одинаковые. Поэтому, какие именно опоры покупать для автомобиля — решать только вам.

Инструмент и материалы, необходимые для замены шаровых опор

Для выполнения работы требуется небольшой набор инструментов:

• Ключ или головка на 19;
• Ключ/головка на 17 или головка TORX E12;
• Съемник шаровых опор.

Также не лишними будут динамометрический ключ для закручивания болтов и гаек с необходимым усилием, монтировка и молоток.

Особо следует сказать о ключе на 17 и головке TORX E12. На автомобилях «Калина» шаровые опоры могут монтироваться к поворотному кулаку с помощью крепежа одного из двух типов — обычных болтов с головкой на 17, и болтов со звездообразной головкой TORX E12. Поэтому прежде, чем приступить к работе, необходимо уточнить, какой крепеж используется на вашем автомобиле, и выбрать соответствующий инструмент.

Порядок замены шаровых опор

Перед выполнением работы следует поставить автомобиль на стояночный тормоз, поднять с помощью домкрата и демонтировать колесо.

Демонтаж шаровой опоры выполняется следующим образом:

1. Ключом на 19 отвернуть гайку, фиксирующую палец опоры на рычаге
2. С помощью съемника выпрессовать палец из рычага
3. Ключом на 17 или головкой TORX E12 выкрутить два болта крепления шаровой к поворотному кулаку
4. Монтировкой отжать рычаг вниз, вынуть шаровую опору

Предварительно гайку и болты можно обработать средством WD-40 или подобным, однако в большинстве случаев крепеж выворачивается и без специальной подготовки.

Если у вас под рукой не оказалось съемника шаровых опор, то можно поступить следующим образом:

1. Частично открутить гайку, оставив ее на пальце;
2. Монтировкой подать усилие на рычаг сверху вниз;
3. Уверенными ударами молотка по рычагу выпрессовать палец.

Теперь шаровую опору можно осмотреть и проверить на соответствие рабочим характеристикам. Опору необходимо зажать в тисках и рукой проверить палец на люфт в осевом и радиальном направлениях. В норме допускается люфт до 0,7 мм, при наличии даже незначительного перемещения пальца всю опору необходимо заменить. Если люфта нет, опора годится для дальнейшей эксплуатации.

Зачастую шаровая опора имеет нормальное состояние, однако ее резиновый защитный чехол (пыльник) разрывается и деформируется — в этом случае можно установить новый чехол. Для этого пыльник демонтируется, шарнир очищается от старой смазки, новый чехол до половины объема заполняется консистентной смазкой, и устанавливается на опору.

Наполнять смазкой необходимо и пыльник новой шаровой опоры. Забыв сделать это, вы резко сокращаете ресурс всей детали.

Новая шаровая опора монтируется в обратном порядке. Причем здесь возможны два способа:

1. Сначала установить опору на поворотном кулаке, затем подвести рычаг и прикрутить гайку на палец;
2. Сначала установить опору на рычаге, затем всю эту конструкцию подвести к поворотному кулаку и прикрутить опору двумя болтами.

Второй способ менее удобен тем, что опору довольно сложно подвести к поворотному кулаку так, чтобы совпали крепежные отверстия обеих деталей, поэтому лучше прибегать к первому способу.

При монтаже рекомендуется использовать динамометрический ключ, гайки крепления опоры к поворотному кулаку заворачиваются с усилием 50-63 Н·м, гайка на палец заворачивается с усилием 80-96 Н·м.

Автомобиль с новой шаровой опорой можно эксплуатировать в обычном режиме, примерно через 100 км пробега рекомендуется проверить крепеж опоры и при необходимости подтянуть болты и гайку с указанным выше усилием. В дальнейшем деталь не требует никакого обслуживания.

Замена наружного и внутреннего ШРУСов Лада Калина: фото, видео

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей – прим.) или в народе просто «граната», предназначена для передачи крутящего момента на колеса автомобиля. ШРУСы бывают внутренние и наружные и сами по себе устройства довольно простые в техническом плане и состоят из шарикоподшипника, который вращается поперёк своей оси.

На видео замена шрусов на Лада Калина:

Поломка ШРУСа на Лада Калина весьма частое явление, и основной причиной её выхода из строя становятся порванные пыльники. Потому как вместе с пылью и водой попадающих под них, смазка превращается в густую грязь, и она уже не способна полностью выполнять свои функции.

Замена внешнего шруса

В процессе замены внешнего шруса

Работы по замене наружного или внутреннего ШРУСа не представляют большой сложности и под силу любому автомобилисту, который хотя бы раз проводил ремонт автомобиля своими руками. И для того, чтобы ремонт прошёл легче и быстрей необходимо приготовить следующие инструменты:

• Торцевые головки на «17» и «30».
• Вороток или трещотка.
• Удлинитель для воротка.
• Домкрат.
• Противооткатные упоры.
• Молоток.
• Тиски.

Пошаговый порядок разборки

После того, как вы убедились в неисправности того или иного ШРУСа, можно приступать к работе.

1. Первым делом срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, затем выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка – прим.).
2. Ставим автомобиль на домкрат и вывешиваем колесо.
3. Снимаем колесо и для большей надёжности подкладываем его под машину рядом с домкратом.
4. Теперь, когда перед вами предстала такая картина, осталось лишь открутить 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.

   Отмеченные красным маркером болты выкручиваем с двух сторон.

5. При откручивании шаровой опоры следует приложить усилие и использовать удлинитель для воротка.
6. Выверните руль максимально в сторону и немного оттяните поворотный кулак со стойкой и извлеките наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком – прим.).

   Демонтированный шрус

7. Следующим шагом будет демонтаж старого пыльника и хомутов. Использовать снова их не стоит, лучше взять набор новых.
8. Далее необходимо снять сам ШРУС. Если у вас есть специальное съёмное устройство, то используйте его. Если же нет, то сбивать его с места придётся молотком.

   Нанося не сильные удары ШРУС сойдёт с места

9. Проводите удары молотком по ШРУСу, вращая его по полуоси. После недолгих усилий ШРУС должен поддаться.

Если к замене предполагается внутренний ШРУС, то работы с 1 по 6 следует выполнять также, после чего при помощи монтировки вынимаем его из КПП и достаём всё в сборе.

Внутренний ШРУС в сборе с полуосью выносим к тискам где зажимаем их и демонтируем.

10. После того как перед нами предстала «голая» полуось, работы по снятию ШРУСа можно считать завершёнными.

Пошаговый порядок сборки

Работы по сборке всех частей следует проводить в аналогичном порядке снятию, однако в этих работах есть некие нюансы.

1. Первым делом новый пыльник надеваем на полуось, при этом могут возникнуть некие затруднения. Чтобы облегчить задачу, полуось можно промазать смазкой.
2. Затем добавляем смазку в ШРУС.

   Новая смазка добавлена в ШРУС

3. А остатки в пыльник.
4. Теперь необходимо при помощи молотка и бруска установить гранату на полуось, путём не сильных ударов монтируем её на место.
5. После того как она зафиксировалась, удаляем воздух из пыльника и крепим её хомутами.
6. Далее, когда всё установлено, останется лишь одеть поворотный кулак, зафиксировать новую гайку ступицы и одеть колесо.
7. Затягиваем все гайки и опускаем автомобиль с домкрата.

Вся работа по смене ШРУСа при правильном ходе работ не займёт больше 1,5-2 часов. Проверить качество выполненных работ можно уже сразу после ремонта. Если начать движение на вывернутых в сторону колёсах, и никакого треска, скрипа и шума не будет, значит ремонт был вами произведён правильно и автомобиль может безопасно эксплуатироваться дальше.

Признаки неисправности шруса

Первыми признаками неисправной гранаты, являются хрусты в районе переднего колеса на вывернутых колёсах при начале движения. Когда неисправность запущена сильно, шум появляется при менее значимых нагрузках.

Пыльник начинает «репаться»

Для того, чтобы заблаговременно предупредить подобную поломку следует время от времени осматривать пыльники с внешней стороны на наличие трещин и целостности в целом.

Выбор шруса

ШРУС в оригинальной упаковке. Обычно внутри упаковки граната производства ВИС

Среди владельцев автомобиля не сложилось единого мнения, по выбору той или иной марки шарнира равных угловых скоростей, однако выделяются явные лидеры:

На заметку!

Шарниры равных угловых скоростей, которые продаются в магазине комплектами, имеют в своих наборах сразу смазку, пыльник и все необходимые хомуты. Обратите на этот факт особое внимание, дабы не переплачивать за дополнительные запчасти и аксессуары.

Выдавливает смазку из под пыльника шруса

Предыстория такая.брал машину на ней были поменяны передние ШРУСы… стоит дешевый дубликат ASVA… пыльники в комплекте асвы были мягкие, а стандартные из твердого пластика сделаны. Так вот эти пыльники от асвы все перекрутило, переживало, смазка лезла из под них. Я поставил нормальные пыльник GKN Из твердой пластмассы…но давить продолжает, уже подтягивали хомуты, все равно давит…кулак со внешней стороны весь в смазке. Не знаю на что грешить…может шрусы какие-то косячные или хитрость какая есть.

В общем кто сталкивался может, подскажите как решался вопрос.

Приключилось тут такое…
Заметил при шиномонтаже. Передний левый (внешний) ШРУС. Пыльник без видимых повреждений. Хомут не шевелится.
Протер буду наблюдать.
Какие мысли о причине?

Mileage: 76000 km

FakeHeader

Comments 36

Тоже настигла участь с пыльником.вчера на осмотре ходовой выяснилось.гдето пробил- маленькая дырочка.заказал gkn. Кстати, а скф как? Отличается от оригинала?

Skf отменил. Заказал хомут большой. Буду пробовать подтянуть старый, не поможет заменю хомут. Пыльник цел. Давит из под хомута.

Значит надо подтянуть.а червячный хомут не рассматривал?

Червячным не получится. Кожух пластик.

А стоит вроде как резиновый

Это на первый взгдяд)

Мне кажется, надо на 17 катках ездить и все будет здраво с этими элементами)) ща 19 поставил, тоже теперь задумываюсь))

Вот диаметр диска мне кажется тут вообще не причём)

Хорошо, если так:)

Как я зае@@@ именно с этим пыльником. Опять поеду менять кольцо это. Пыльник новый оригинальный и все равно давит зараза. Посмотри у меня «сказ про синий коробок». Там в записи или в комменте я оставил номер кольца ВАГовского аналогичного размера.

Ух… Заказал комплект от SKF пыльник+хомуты+болт+стопорное кольцо+смазка.
В ближайшее время махну.

Главное чтобы помогло)) если пыльник цел, то не вижу особого смысла его менять. ИМХО))

После замены старый пыльник отмою и с пристрастием осмотрю. Есть у меня предчувствие, что это не из-за хомута…

Я когда менял первый раз оказалось что он треснул вдоль хомута большого. Но при этом он конечно смазку выгоняет просто капец как. Все в смазке было))

Главное чтобы помогло)) если пыльник цел, то не вижу особого смысла его менять. ИМХО))

Воспользовальзуюсь советом, заменю для начала кольцо.
Если не поможет — закажу комплект GKN.
SKF судя по отзывам сильно уступает по качеству материала оригиналу, отказался от него.

Это меньшая из зол, скажем так. В оригинале GKN лежит)) у меня есть Сказ про синий коробок в БЖ))

Эту запись я как раз изучил и номер хомута оттуда тоже взял. Так что спасибо!

Как я зае@@@ именно с этим пыльником. Опять поеду менять кольцо это. Пыльник новый оригинальный и все равно давит зараза. Посмотри у меня «сказ про синий коробок». Там в записи или в комменте я оставил номер кольца ВАГовского аналогичного размера.

Сильно давит? «потеет» или раскидывает смазку?

Проблема в том, что при замене пыльника мало кто может нормально затянуть хомут. У всех инструмент размером с пассатижи, а хомут жёсткий. В сервисе (даже официалы) сами говорят что тяжело такой затянуть как надо. После замены пыльника сначала выдавливал понемногу смазку из под пыльника где большое кольцо ну и по диску закидывало немного. На ТО его подтянули, но опять не так как нужно. Недавно заехал посмотреть и есть небольшое запотевание именно в районе стяжки этого хомута. Ещё раз попытались придавить) Наблюдаю сейчас короче))

От чего может выкидывать смазку из под пыльника наружного шруса? 2114.Выходит смазка из под пыльника шруса.

Похожие статьи

18 comments on “ Выходит смазка из под пыльника шруса. От чего может выкидывать смазку из под пыльника наружного шруса ”

1 вариант плохо затянут хомут,было такое.

может ты ее просто много положил

Пиздец ему пришел, меняй, пока и тебе не пришел!

Выкидывает смазку центробежная сила…

Просто много закинул, не парься, у меня тоже выкидывало

Ваз 2110 8кл инж. Не зоводилась, раза три хлопнула, с четвёртого раза завёл.работает в двух цилиндрах, загорелся датчик давления масла. Глушил и открыл капот а там выбрасывает масло с масляного фильтра(фильтр лопнул) из за чего?

если лишнего набил,то будет выдавливать

Никита, а как можно определить, достаточно ли там смазки? Не разбирая

Михаил, вообще я выдавил чуть больше половины тюбика ШРУСа туда, прям все смазал, чем больше тем лучше, мало вот уже не хорошо)

Никита, тюбик на сколько грамм был?

Михаил, ой, я не помню, ну с ладонь где-то, грамм я думаю 75

Никита, а если лишнего навалю, не страшно?

Михаил, я же тебе говорил, много — не страшно, мало — страшно
все соприкасающиеся части смажь и все, остальное все выбросит

Михаил, лишнего не нужно,пыльник рвать будет.и когда пыдьник на гранату оденешь,отверткой приподними пыльник,чтоб давление воздуха выровнялось .

Десять шагов к замене осей CV

На протяжении многих лет широко разрекламированное изобретение колеса затмило наиболее вероятное, почти одновременное изобретение не менее важного современного инновация: ось. Без оси колесо мало что сделало бы хороший. Камни тоже могут катиться, и, хотя это может быть здорово для музыки, это не очень полезен для транспортных целей.

ШРУСы

В то время как колесо оставалось более или менее круглым с момента его создания, ось эволюционировала, чтобы вращаться в самых разных конфигурациях и ситуациях.Что касается автомобилей, существует множество различных типы осей. Некоторые из них бывают короткими и короткими, например, веретена. на котором крутятся неприводные колеса. Однако все становится сложнее, когда оси должны передавать мощность на колеса. Если бы колесо с приводом ничего не оставалось, как кататься по идеально гладкой поверхности, решение было бы просто. Прямая ось без подвески подойдет. Как и все, кто недавно ездил могу засвидетельствовать, дороги все, но не идеально гладкий; таким образом, ось должна обеспечивать передачу мощности на колеса и ходите вместе с подвеской, поскольку она поглощает неровности.

Это особенно сложно в случае автомобиля с передним приводом, где колеса также управляют автомобилем. Со всеми углами, созданными подвеска, перемещающаяся по неровностям, и колеса, поворачивающие взад и вперед, ось должна быть такой же гибкой, как у гимнастки, при вращении как вихревая дервиш. Решением было сделать оси с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Переднеприводные, полноприводные и некоторые заднеприводные автомобили с независимые подвески также используют такой же тип оси, в которой используются два ШРУСы для передачи гибкой мощности колесам.Некоторые автомобили даже используйте оси ШРУСа в трансмиссии.

Оценка износа оси

ШРУС — это набор подшипников и сепараторов, позволяющий устанавливать ось. вращение и передача мощности под разными углами и плоскостями и позволяет оси изменять длину при движении вверх и вниз. Все части вращаться в защитном слое смазки, удерживаемой внутри соединения гибким резиновым чехлом. Без пыльника смазка просто вращалась бы из шрусов.Ботинок также защищает от грязи и сажи. О резюме оси — это два ШРУСа вместе с одним или двумя наборами шлицев. Одна сторона одна ось получает мощность от двигателя, в то время как другая передает мощность на ведомое колесо. Престо.

Со временем резиновые башмаки ШРУСов могут потрескаться, порваться или потрескаться. иначе скомпрометировано. Как только влага и грязь попадают в ось ШРУСа и смазка выходит наружу, дни ШРУСа сочтены. Признаки надвигающиеся сбои — щелчки-щелчки или металлический треск при повороте и ускорении или грохот при замедлении.Пока один может переупаковывать, перезагружать и восстанавливать оси CV, это имеет больше смысла для средний мастер по доставке запасных частей и замене старых оси. Если пыльник порван или отсутствует, можно спасти стык, если поймали достаточно рано, но обычно ущерб уже нанесен. Замена или обслуживание всего узла оси ШРУСа может быть умнее двигаться, так как замена пыльника может включать снятие оси, что также может подразумевает снятие половины или всех тормозов и подвески автомобиля.

Замена осей ШРУСа

В то время как базовая концепция оси ШРУСа одинакова от автомобиля к транспортного средства, существует ряд различных особенностей, которые делают доступ к руководство по ремонту — важный первый шаг перед разборкой. Съемники осей и могут потребоваться гайковерты. Монтировки, c-образные зажимы и стопорные кольца внутренние дифференциалы также могут быть частью сделки. Это знание лучше всего получить до начала работы, а не в то время, когда капает тебе в рукав.

Инструкции по замене двух осей ШРУСа

как определить поломку?

Автомобили с передним приводом очень любимы автомобилистами всего мира. Часто в конструкции таких машин используются системы подвески типа «Макферсон». Это очень простая и надежная конструкция, способная работать долгие годы без единой серьезной поломки. Но в автомобилях с передним приводом есть довольно уязвимые узлы. Один из них — шарнир равных угловых скоростей, а если попроще, то просто ШРУС, или «граната».При производстве этих деталей используются самые современные и достаточно прочные сплавы. Рабочая часть обрабатывается специальным напылением, смазка должна обеспечивать долгую работу деталей. Но практика показывает, что нет ничего вечного. ШРУСы выходят из строя даже на новых машинах. Как диагностировать поломку в этом узле, почему хрустит ШРУС, каковы последствия и как изменить эту важную деталь — попробуем разобраться.

Как это работает

Начнем с того, что есть два типа таких петель.

Это внутренние, которые работают непосредственно в КПП, где полуоси вынуждены двигаться, а также внешние — их можно найти на ступицах. Они передают крутящий момент на колеса автомобиля.

Иногда кажется, что и внутренний, и внешний шарниры могут работать очень долго и выходить из строя за один день. Однако так думать неправильно. Как правило, внутренние узлы могут работать очень долго, но внешние узлы чаще изнашиваются. И тут машина издает хлопающий звук от неисправного ШРУСа.Среди основных причин — высокие нагрузки, возникающие на ступице колеса в движении. Также в числе причин — больший угол поворота внешнего изделия. Эти детали также превосходны внешне — внутренние намного крупнее внешних.

Конструкция состоит из чаши с пазами внутри и полуоси снаружи. Внутреннее кольцо напоминает сферический кулак с пазами и шлицевым соединением. Между чашкой и держателем 6 мячей.

Почему хрустит?

Функция очень точная.Зажим передает усилие на корпус и вращает его. Шарики перемещаются по канавкам, а это позволяет изменять угол между осями.

Со временем, когда шары касаются других элементов, поверхность подвергается износу. У некоторых мячей есть свободный ход, в результате водитель слышит характерный звук неисправного ШРУСа.

Поскольку на каждое колесо приходится по два таких блока, иногда очень трудно определить, какой из них изношен.

Типичные причины выхода из строя

Среди распространенных причин выделяют производственные дефекты, которые не удавалось выявить до установки.Очень часты случаи, когда новые автомобили комплектуются контрафактными запчастями из некачественного металла.

Другая распространенная причина — отсутствие смазки.

Из-за плохого качества пыльников (они рвутся) на рабочие части попадают песок, вода, дорожная пыль.

Также важно, как водитель водит машину. При агрессивном стиле вождения на внутренних дорогах изделия выходят из строя очень быстро. И появляется тот самый жуткий, щелкающий звук из неисправного ШРУСа — его хоть раз слышали все автовладельцы.Его сложно с чем-то спутать.

Откуда этот странный шум?

Итак. Каждое ведущее колесо состоит из двух таких частей. Внутренняя передаёт энергию вращения от дифференциала к оси, внешняя — от оси к ступице. Имея одинаковую конструкцию, эти петли имеют разные размеры.

Чтобы самостоятельно определить причину появления этого неприятного хлопка из-за неисправного ШРУСа, вы можете использовать один из двух методов.

Итак, если станок стоит, можно попробовать подергать оси на каждой детали по очереди.

Если все нормально, люфта не будет. Если ШРУС выбил, значит износ есть, и тоже довольно большой.

Если вы в движении, настоятельно рекомендуется прислушиваться к звукам, которые издает машина.

Признаки неисправности ШРУСа

Это звуки при поворотах, резких ускорениях, преодолении препятствий. Однако если при движении по прямой вы все чаще слышите этот хруст, то замена абсолютно необходима. Ездить на такой машине просто опасно.

Точнее о неисправности скажут еле заметные рывки при запуске. При подвешивании колес легко обнаруживается значительный люфт. Вам нужно попробовать двигать его в разные стороны. Есть люфт? Шрус под замену.

Как узнать, какой ШРУС неисправен?

Как определить, какой ШРУС хрустит? К сожалению, наиболее точный диагноз поставить довольно сложно из-за того, что поломки «гранат» очень похожи на неисправности шаровой, рулевой колонки и другие.Поэтому стоит еще раз проверить их состояние.

Провести диагностические процедуры с внешней гранатой очень просто. Для этого нужно просто вывернуть руль в какое-то крайнее положение и начать движение по машине. Когда между полуосями будет максимальный угол, можно будет отчетливо услышать хлопок от неисправного ШРУСа. Если при повороте вправо слышны звуки, нужно сменить правый, если при повороте влево хрустит, то соответственно и влево.

Однако есть некоторые особенности внутреннего механизма.

Иногда хрустят при прямом движении. Чтобы проверить их работоспособность, вы можете даже не обладать специальными навыками диагностики автомобилей. Достаточно совершить короткую поездку туда, где нет дорог. Вы услышите звуки при входе в ямы.

А вот узнать, какой из механизмов вышел из строя, можно еще точнее. Для этого понадобится лифт. Когда машина приостановлена, должна быть включена первая передача. Пусть колеса вращаются достаточно медленно.В таком положении будет отчетливо слышен хруст. Если сдвинуть вал, снова можно почувствовать люфт.

Если все как описано, то у вас прямая дорога в магазин за новым механизмом.

Неисправные ШРУСы: последствия

Какие они могут быть? В случае внешнего механизма может сломаться подшипник ступицы. Внутреннее может просто где-то развалиться. А дальше придется либо толкать, либо вызывать эвакуатор. На такой машине ездить не получится.

Но если это произошло во время движения, последствия могут быть совершенно разными.Такая неисправность может стать причиной серьезной аварии.

Как заменить механизм?

Вы уже знаете, как определить неисправный ШРУС. Но как его заменить? Некоторые начинающие автомобилисты иногда даже спрашивают о возможности ремонта этой детали. Многие хотели бы избежать замены, потому что это стоит денег. Но увы.

Замена не представляет большого труда. С этим справится любой.

Для этого понадобится набор инструментов и яма или домкрат. Если заменены все механизмы, лучше всего выполнять работы поэтапно.Сначала нужно сделать все с одной стороны, и только потом можно переходить к другой. Но если есть опыт, можно все сразу поменять. Стоит сказать, что снятие второго вала иногда может приводить к нарушению установки полуосных шестерен. Чтобы решить эту проблему, необходимо посетить СТО. Перед снятием второго вала вставьте старый корпус уже снятой детали в редуктор.

Для замены внешнего блока необходимо разобрать колесо.Затем открутите гайку ступицы, снимите тормозной суппорт и диск, шаровой шарнир и рулевой наконечник. Вытащить деталь для замены можно только выбиванием. Для этого можно использовать молоток, но лучше пробить деревянную распорку. Обычно эта операция не занимает много времени — шлицевые соединения выходят достаточно быстро.

Чтобы заменить старый механизм на новый, наденьте новый пыльник на вал и замените старое стопорное кольцо. Перед установкой нового ШРУС рекомендуется его обильно смазать.Монтаж его на вал осуществляется с помощью того же молотка.

Далее — механизм устанавливается в ступицу, а затем в обратной последовательности производится сборка подвески.

Заменить внутренний ШРУС самостоятельно

Как ни странно, но внутренний механизм поменять намного проще, чем внешний. Все замены также производятся либо в яме, либо с помощью подъемника. Этот агрегат снимается только снизу.

На первом этапе открутите болты изделия.Теперь деталь удерживается в розетке только с помощью фланца. Повернув руль в одно из крайних положений, можно добиться того, чтобы механизм выпал сам. Ну тогда — все так же, как и в случае с внешним ШРУСом.

Различные комплекты могут оснащаться по-разному. Часто в комплектации может быть разное количество шайб, стопорных колец, а также других дополнительных элементов. Не забудьте их установить, даже если вы не нашли их в предыдущем комплекте.

Приобретая запчасть, обращайте внимание на параметры.

Как и большинство других элементов автомобиля, этот механизм требует определенного внимания. Ведь машина — дорогая игрушка. Незапланированный ремонт такого плана может нанести серьезный ущерб бюджету. И это лишь самые минимальные возможные проблемы.

Всегда следите за исправным состоянием автомобиля. Это защитит как вашу жизнь, так и жизнь ваших близких.

Итак, мы узнали, как выявить неисправный шарнир равных угловых скоростей и заменить его своими руками.Надеемся, что приведенная выше информация будет вам полезна.

Ремонт «Лада-Калина»: замена троса сцепления

Благодаря тросу водитель может управлять вилкой сцепления автомобиля, которая при нажатии на выжимной подшипник освобождает ведомый диск от маховика. В автомобилях Lada Kalina (впрочем, как и во всех других автомобилях с передним приводом) для управления системой сцепления используется трос. Почему именно он? Дело в том, что коробка передач расположена в передней части автомобиля, тогда как на классических моделях для управления сцеплением используются главный и рабочий цилиндры.Часто бывает, что этот кабель обрывается. В этом случае машина работать не будет. Замена троса сцепления на Калине поможет вернуть машину в строй. Процесс замены очень простой, с ним справятся даже новички.

Признаки неисправности

Определить, что этот кабель вышел из строя, довольно просто. При работающем двигателе невозможно включить ни одну из передач. Также увеличится свободный ход педали. Других знаков нет. Сама педаль упадет на пол.

Когда это нужно менять?

Обычно замена троса сцепления на Калине требуется при его поломке. Но специалисты автосервиса советуют заменять, когда в наконечнике обрывается только часть провода. Также рекомендуется заменить деталь при повреждении пластиковой оплетки.

Обратите внимание: кабель нельзя только порвать. Часто эти элементы просто растягиваются, а сцепление не выключается полностью. От этого сложно включить передачу и слышен хруст.Нередко замена троса сцепления на «Лада Калина» может понадобиться из-за не обрыва, а закисания, такое бывает у машин, которые долгое время не использовались. Первые признаки необходимости замены троса — посторонние звуки при включении сцепления. Он будет дергаться и скользить.

Причины износа

Чаще всего обрыв кабеля происходит на тех машинах, которые эксплуатируются в тяжелых условиях. Также страдают те автомобили, которые ежедневно эксплуатируются. Однако обрыв может случиться на обычном, обычном автомобиле, даже если у него небольшой пробег.

Этот трос изнашивается не только из-за тяжелых условий эксплуатации, но также из-за неумелого или агрессивного вождения. Это особенно характерно для водителей, которые трогаются с места на высокой скорости. Одна из причин повышенного износа — постоянное нахождение на педали сцепления. В результате сцепление пробуксовывает, а затем выходит из строя.

Где находится трос сцепления?

Нужный предмет можно увидеть внизу моторного отсека. Трос закреплен на вилке сцепления коробки передач. Чтобы найти его, вы должны сначала найти коробку передач.На «Калине» он расположен справа от двигателя. К этой КПП подходит трос от салона.

Давайте разберемся, как заменить трос сцепления на Калине (8 клапанов). Процесс очень прост.

Демонтаж старого троса

Первым делом в салоне нужно добраться до педали сцепления. Далее следует снять упор оболочки кабеля — он крепится на кронштейне педали. Убрать упор очень просто. Для этого ключом на 8 отверните гайку, фиксирующую упор.При откручивании гайки упор легко снимается со шпильки.

После этого становится возможным доступ к пальцу. Имеет пробку, которую можно снять плоскогубцами или отверткой. При снятии стопора необходимо снять систему компенсации износа диска сцепления с того же пальца.

Далее вручную снимается пластиковая втулка с пальца на педали сцепления. Необходимо визуально проверить, в каком он состоянии. Если видны деформации или признаки сильного износа, его следует заменить новым.Перед установкой новой втулки рекомендуется смазать ее литолом или другой аналогичной по характеристикам смазкой. После этого из отверстия, которое он закрывает, снимается уплотнитель оболочки кабеля. Затем вы можете выйти из машины. Вторая часть процедуры замены троса сцепления на Калине будет проводиться под капотом автомобиля.

Что дальше?

На коробке передач потяните наконечник троса на себя. Он легко выйдет из зацепления. Затем остается только открутить поводок и снять его с наконечника.

По окончании процесса трос необходимо вытащить из кронштейна на коробке передач. Следует отметить тот факт, что на Lada Kalina применена скоба цельной конструкции, а не разъемная. Из отверстия в кронштейне кабель следует вывести в сторону салона. Таким образом, его можно полностью снять с автомобиля.

Установка нового троса

Замена троса сцепления на «Лада Калина 1118» происходит следующим образом. Монтаж нового элемента нужно начинать из салона.В первую очередь трос проталкивается в моторный отсек. Затем установите на палец корпус механизма компенсации накладки диска сцепления и закрепите его стопорным кронштейном. Затем на место устанавливается герметик для оболочки кабеля.

Под капотом через скобу проталкивается трос, после чего устанавливается направляющая втулка. Далее на нижний конец троса наматывается поводок. Закручивать нужно так, чтобы кончик выступал примерно на миллиметр.Далее трос протягивается до упора. А когда он уже полностью выдвинут, штангенциркуль измеряет расстояние регулировки — обычно оно должно составлять 27 миллиметров. Если замеры показали разную дистанцию, то вращая поводок, добиваются нужного числа. Затем наконечник троса устанавливается в паз вилки сцепления. Под действием пружины поводок будет установлен в вилку. Осталось только несколько раз нажать на педаль и еще раз проверить расстояние регулировки.

Калина (16 клапанов)

Аналогичным образом заменяется трос сцепления на Калину (16 клапанов).

На АвтоВАЗе для автомобиля разработали новый двигатель, но коробка передач, как и тросовый привод, остались прежними. Как видите, ничего особо сложного в процедуре замены действительно нет.

Регулировка педали

После замены троса сцепления на «Калине» рекомендуется отрегулировать положение педали. Для этого машину устанавливают на ровной площадке.Затем проверьте расстояние до педали — приложите линейку к полу и измерьте расстояние. Если он больше 160 миллиметров, то нужно отрегулировать положение.

Чтобы отрегулировать ход и положение педали, откройте капот и найдите коробку передач, вилку сцепления и трос. На конце последнего есть две гайки для регулировки. Первую нужно открутить, а вторую подтянуть до нужного хода. Обычно это порядка 120-130 миллиметров. Если гайка ослаблена, ход педали сцепления увеличится.При затяжке гайки уменьшайте. Затем нажмите педаль несколько раз, а затем снова отрегулируйте ее с помощью линейки. Затем ограничительную втулку смещают до конца.

Как продлить срок службы кабеля?

Чтобы продлить срок службы троса сцепления, смажьте его. Можно использовать любую смазку, например, «Литол-24» или что-то с аналогичными характеристиками. Без смазки срок службы кабеля будет очень низким. Со временем он может высохнуть. Специалисты рекомендуют проверять наличие смазки каждый год. Желательно сделать это в преддверии зимнего сезона.

Наконец-то

Вот как выглядит замена троса сцепления на Калине. Всю процедуру замены можно выполнить за 20 минут. Чтобы проблема не заразилась в дороге, специалисты рекомендуют везти в машину новый трос. Он не занимает много места, а в случае поломки поможет спасти положение.

Калина ремень генератора 8 клапанов. Регулировка натяжения ремня генератора Лада Калина. Функции ремня генератора в автомобиле

После трех лет эксплуатации и пробега почти 50 000 км решил посмотреть ремень генератора и обнаружил на нем несколько трещин, которые были на шрамах.Всего таких травм по всей длине пояса было около 7, и не исключено, что он еще столько пережил бы, но я решил заменить его до наступления холодов, чтобы в случае чего я не пострадал бы потом в дороге.

Заводская конструкция предусматривает разную длину стандартных шестерен в зависимости от комплектации станка:

• без кондиционера — 882 мм;
• с кондиционером — 1018 мм.

Первые модели ВАЗ 1118 без кондиционера и натяжного ролика оснащены поликлиновым приводом длиной 823 мм … Таким образом, один ремень от шкива коленчатого вала можно использовать не только для генератора, но и для компрессора кондиционера. Роликовый рисунок позволяет регулировать натяжение.

В начальной комплектации фирменный привод установлен на автомобиль Лада Калина Gates … В качестве замены на первых моделях можно было использовать Dayco 825 … Здесь следует учитывать, что эластичные экземпляры маркируются символом « Poly-V », при его отсутствии — изделие имеет жесткую конструкцию.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 с кондиционером :

• Резина Roulunds 6PK1015;
• Dayco 6PK1005;
• Bosch 6PK1015;
• Ворота 6ПК1019.

Альтернативные приводы для ВАЗ 1118 без кондиционера :

• Баутлер 6ПК883;
• Dayko 6PK888;
• Finwhale BP6 883;
• Лузар ЛБ 0118 1118-3701720 6ПК 884;
• Резина Roulunds 6PK884;
• БРТ 882 мм (Балаковский завод).

Регламент периодического осмотра и замены ремня генератора на Калину

Многие новоиспеченные владельцы автомобилей, будь то из-за долгой радости или по незнанию, вспоминают о наличии гибкого соединения под капотом только после того, как загорится лампа на приборной панели. В технической документации на автомобиль указаны эксплуатационные нормы, после которых необходимо снять элементы передачи крутящего момента и установить новые:

• ролик натяжителя через 60 000 км;
Ремень
• после 30 000 км.

• трещины;
• потертости;
• пучок;
• смазка;
• отруба.

Высокочастотный свист, который появляется при включении потребителей электроэнергии, также свидетельствует о необходимости замены ремня генератора на Калине, или хотя бы регулировки его натяжения.

Ремонтная техника системы привода вспомогательных агрегатов

Последовательность одинакова для моделей с кондиционером и без него и состоит из следующих пунктов:

1. Снять защиту двигателя.
2. Снимите правое колесо и подкрылок.
3. Демонтировать расширительный бачок.
4. Поднимите правую сторону двигателя и отвинтите подушку.
5. Затягивая штифт механизма натяжителя, ослабьте натяжение ремня.
6. Снимите привод с ролика, а затем со всех шкивов.
7. Установите новую деталь и соберите в обратном порядке.
8. Отрегулируйте натяжение.

Работы на смотровой яме желательно проводить с соблюдением всех мер безопасности.При смене гибкого соединения рекомендуется одновременно установить новый ролик натяжителя, но это уже зависит от желания владельца и состояния агрегата.

Регулировка натяжения

После замены ремня генератора на Калине, «черновой» центровки и последующего запуска двигателя необходимо более точно выполнить регулировку натяжения привода … Для этого выполняем следующие операции:

• ослабьте контргайку тяги натяжителя;
• поверните регулировочный штифт ключом «8» до достижения результата;
• затяните контргайку.

При постепенном натяжении ремня можно использовать простую шкалу галопа, которую необходимо соединить с ключом на «8» и затянуть шпильку против часовой стрелки, пока показание не составит 2 кг. Нормальной считается установка, когда при усилии 10 кгс на участке между шкивами генератора и коленчатого вала величина прогиба будет в пределах 8-10 мм.

Более «продвинутые» владельцы имеют устройства типа ЦНТ-Ремень, работа которых основана на распознавании известных акустических характеристик приводных устройств.

Полезные видеоуроки по теме

Пошаговое видео поможет подробно разобрать все нюансы замены и регулировки натяжения

Как заменить ремень генератора на Лада Калина

Как натянуть ремень

Во время работы на машине ремень привода генератора быстро изнашивается. Необходимо постоянно следить за его состоянием, так как от правильной работы этого механизма зависит функционирование всего автомобиля.Процедура замены ремня генератора на Калине не является трудоемкой операцией и может производиться своими руками.

[Скрыть]

Когда менять?

На автомобилях ВАЗ Лада Калина применяется ременная передача вспомогательных агрегатов. На машинах с кондиционером срок службы такого ремня составляет не более 30 тысяч километров. На простых версиях автомобилей ремешок может прослужить дольше, но большинство владельцев стараются его поменять после тех же 30 тысяч километров пробега. По разным причинам ремень может выйти из строя раньше, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля его необходимо периодически проверять.На рабочем полотне не должно быть трещин и не должно быть расслоений на внешней стороне ремня. При наличии таких дефектов ремешок сразу меняют. Еще один сигнал о замене этого элемента — свист или другой шум при работе агрегата.

Процесс замены ремня на Калине с кондиционером (шестнадцать клапанов) представлен на видео от пользователя Александра.

Выбор ремня и ролика

На автомобилях Lada Kalina используются ремни нескольких типов.

Тип элемента зависит от модели двигателя и его оснащения:

1. Версия двигателя без кондиционера и натяжителя — длина ремня 823 мм. Gates (номер 6PK823) используется в стандартной комплектации, но в запасные части такая деталь не поставляется. Для замены используется немного другой ремешок — Gates 6PK823SF.
2. Вариант агрегата с натяжителем ремня, но без кондиционера — 882-884 мм. Оригинальная деталь Gates (6PK882). Помимо него часто используются ремни — Finwhale BP6883, Dayco 6PK888 или самый дешевый балаковский ремень BRT882.
3. Двигатель с кондиционером и натяжителем ремня (мотор 11183) — 1018 мм. Стандартное изделие Gates (6PK1018). Альтернатива — Dayco 6PK1018 или Continental 6PK1015.
4. В 16-клапанном двигателе 21127 с кондиционером и натяжителем используется ремень диаметром 995 мм. Деталь Gates (6PK995) поставляется с завода, а также используется в качестве запасной.

Иногда при замене ремня возникает необходимость в установке нового натяжителя. У всех моторов он одинаковый, артикул 2123-1041056.

Как поменять самому?

Сложность замены ремня генератора на Калине не зависит от количества клапанов или дополнительных агрегатов на двигателе.

Замена на 8-клапанных моторах без натяжителя

Замена ремня на таком двигателе самая простая, из инструментов понадобится всего лишь гаечный ключ на 13 мм и короткая отвертка с плоским лезвием. Поскольку натяжение в такой схеме привода достаточно сильное, при замене необходимо использовать только шестиклиновой ремень Gates 6PK823SF или Dayco 825 с дополнительной маркировкой POLY-V.Остальные ремни слишком жесткие, быстро разрушаются и повреждают подшипник на валу генератора.

Этапы работы

Для выполнения задания необходимо сделать следующее:

1. Открутить болт нижнего крепления генератора на 2-3 оборота.
2. Отвинтите верхнюю крепежную гайку, вытолкните болт отверткой и полностью снимите его.
3. Опустите генератор вниз. Выступ механизма должен проходить через щель между радиатором и корпусом телевизора.
4. Снимите старый ремень и замените его новым. Если ремень с трудом надвигается на шкивы, его можно аккуратно затянуть с помощью отвертки.
5. Поднимите генератор, чтобы натянуть ремень.
6. Вставьте болт верхней точки крепления и затяните гайку.
7. Затяните болт нижней точки анкера.
8. Проверить работу ремня.

Процесс ремонта такого мотора хорошо показан на видео, снятом автором Ильгизом Магафуровым.

Замена на 8-клапанных моторах с натяжителем

Здесь процедура установки нового ремня генератора сильно отличается от представленной выше.

Необходимые инструменты

Для самостоятельной замены ремня генератора вам потребуются как минимум следующие инструменты:

• обычный или накидной ключ для гаек 13, 17 и 19 мм;
• храповая головка для гаек 8 мм; при его отсутствии подойдет рожковый или обычный гаечный ключ такого же размера;
• отвертка с тонким плоским лезвием;
• тонкая игла;
,
• ветошь;
• уайт-спирит или бензин, около 0.5 литров;
• емкость и щетка для мытья;
• ШРУС.

Этапы работы

Для регулировки степени натяжения ремня на моторах Kalina используется механический натяжитель, в отличие от привода ГРМ, в котором используется гидронатяжитель. При замене элемента рекомендуется провести профилактический ремонт ролика, добавив туда свежую смазку.

Для завершения работы необходимо сделать следующее:

1. Ослабить роликовый болт.Нить на нем перевернута.
2. С помощью отвертки подденьте пластиковую крышку на ролике и осторожно снимите ее.
3. Ослабьте стопорную гайку на стержне натяжителя на несколько оборотов.
4. Ослабьте натяжение ремня, повернув гайку штока по часовой стрелке. Гайку нужно откручивать до тех пор, пока шток не начнет свободно перемещаться в гнезде.
5. Выкрутите боковой болт упора штока, расположенный рядом с натяжным роликом.
6. Снять натяжитель и отложить в сторону.
7. Начните снимать ремешок.Процедуру необходимо начинать со шкива генератора, преодолевая небольшое сопротивление ремня.
8. Снимите элемент со шкива коленчатого вала и снимите его полностью.
9. Выверните болт ролика и снимите его.
10. С помощью иглы осторожно подденьте и снимите защитные колпачки с подшипника. Промойте подшипник уайт-спиритом или бензином.
11. Залейте свежую смазку и установите защитные резиновые крышки.
12. Соберите все детали и установите ролик на место.При сборке помните, что втулка находится в подшипнике со стороны кронштейна.
13. Заменить ремень, установив его в обратном порядке — от шкива коленчатого вала к шкиву генератора.
14. Установите натяжитель и поверните гайку против часовой стрелки, чтобы начать натягивание ремня. Затягивать гайку необходимо до тех пор, пока сопротивление не увеличится. Хорошо натянутый ремешок следует слегка сжать рукой.
15. Затяните стопорную гайку стержня натяжителя.
16. Проверить работу механизма, при появлении свиста потянуть за ремешок.

Откручивание левой гайки 17мм Снятие крышки ролика Снятие натяжного ролика Подшипник со снятыми колпачками Промытый ролик Повторная сборка Натяжение ремня Проверка затяжки гайки

Замена на 16-клапанных моторах

Сложность замены ремня привода генератора на такой Калине заключается в нужно снять переднюю опору двигателя.

Необходимые инструменты

• Головка для шестигранных звездочек 11 мм или TORX E14;
• два домкрата;
головка или ключ
• на 17 мм;
• храповая головка 8 мм.

Процесс замены

В процессе выполнения работ необходимо выполнить следующие действия:

1. Поднять автомобиль на домкрате и демонтировать правое колесо, а также защитный подкрылок в арке и пыльник .
2. Установите предохранительную опору под днище машины.
3. Снимите моторный щит.
4. Поднимите двигатель под картер домкратом. Поместите деревянную опору между подъемной частью домкрата и масляным картером двигателя.
5. Снимите два болта TORX E14, которыми опора силового агрегата крепится к кронштейну. Если винты затянуты, необходимо варьировать положение мотора домкратом, добиваясь легкого вращения.
6. Снимите три болта TORX E14, которыми опора крепится к лонжеронам кузова автомобиля.
7. Ослабьте натяжение ремня, отвернув фиксирующую гайку.
8. Поверните гайку на 8 мм по часовой стрелке до полного ослабления ремня. Затем нужно снять ремешок и продеть новый элемент через место снятой опоры.
9. При необходимости можно заменить смазку в натяжном ролике. Схема полностью идентична описанной выше.
10. Натяните ремень, повернув гайку на 8 мм против часовой стрелки. Натяжение следует контролировать вручную — элемент должен гнуться при нажатии.
11. Зафиксируйте натяжение гайкой 19 мм.
12. Установите все снятые детали в обратном порядке.
13. Запустите двигатель и проверьте работу привода. Для этого нужно максимально нагружать ремень — включить всех потребителей электроэнергии и кондиционер.
14. Если во время работы раздается свист, необходимо потянуть за ремень. Для этого на работающем моторе ослабьте фиксатор и аккуратно затяните шток натяжителя до исчезновения свиста.
15. Затяните стопорную гайку.
16. Если во время работы возникает свист, ремень необходимо подтянуть еще сильнее.

Думаю, что многие автовладельцы сталкивались с такой проблемой, когда свистит ремень генератора. Происходит это из-за ослабления натяжителя, особенно отчетливо в сырую погоду, когда из-под капота появляется не очень приятный свист.Натяжение довольно простое и не занимает много времени, и требуется совсем немного инструмента:

1. Также подойдут гаечный ключ на 8 колец, рожковый ключ или храповая головка.
2. Ключ на 19

Регулировка ремня генератора на Калине

Первое, что нам нужно сделать, это ослабить стопорную гайку стержня натяжителя, слегка отвинтив ее против часовой стрелки:

А потом откручиваем шток натяжителя, и тем самым ремень будет натянут. Чтобы при натяжении не пришлось прилагать много усилий, нужно надавить рукой на корпус натяжителя и в это время открутить, как показано на фото ниже:

После затяжки ремня затяните стопорную гайку и проверьте, нет ли свиста при работающем двигателе.Чтобы в этом убедиться, необходимо на работающем двигателе включить как можно больше электроприборов: дальний свет, печка на высоких оборотах, обогрев заднего стекла и т. Д. Если после выполнения этой процедуры ремень не свистит, значит, он нормально натягивается.

Но также следует учитывать, что перетяжка тоже не пойдет на пользу устройству. Сначала изнашивается сам ремень. Во-вторых, подшипник не выдержит большой нагрузки, довольно короткий промежуток времени будет гудеть и даже заклинивать.Однажды на прошлой машине произошел печальный опыт, я ее слишком сильно натянул и через неделю езды подшипник отправился на замену. Так что не переусердствуйте при выполнении такого рода работ с вашей Калиной.

Если, наоборот, необходимо ослабить, то шток нужно будет повернуть по часовой стрелке. Затем затяните контргайку. Кажется, это все рекомендации, которые вам нужно знать при выполнении этой простой процедуры. Если у вас есть вопросы или есть комментарии к подготовленному мной материалу, отпишемся в комментариях.

Независимо от транспортного средства, генераторная установка считается одним из основных компонентов электрической сети. Так как именно он позволяет запитать потребителей энергии во время движения, а также возобновить заряд аккумулятора. Отечественные автомобили не исключение, в частности, речь пойдет о Lada Kalina. Как поменять Калину 8 кл, какого размера должен быть ремешок, как его можно отрегулировать? Найдите ответы на эти вопросы ниже.

[Скрыть]

Функции ремня генератора в автомобиле

В каких случаях следует заменять ролик натяжителя, как заменять щетки, как растягивать и регулировать ремень в автомобиле с кондиционером и без? В первую очередь рекомендуем ознакомиться с назначением ремня.В каждом современном автомобиле есть генератор, в случае поломки которого полноценная работа автомобиля будет невозможна. Ремень предназначен для передачи вращения от коленчатого вала самому генератору.

После передачи вращения на устройство в бортовой сети вырабатывается электричество, что позволяет запитать все устройства и оборудование. Вот почему очень важны рабочие характеристики ремешка, ведь если он сломается, генераторное устройство не сможет работать.

Когда мне нужно заменить ремешок?

По официальным данным, ремонт и замена планки в Лада Калина 8 или 16 клапанов производитель не предусматривает. Однако это не означает, что ремешок может служить вечно — как и любые другие расходные материалы, со временем он изнашивается и его необходимо заменять. Тем более что обрыв ремня у Калиноводов — довольно частая проблема, с которой сталкиваются многие.

Для определения необходимости замены ремешка с номером 21100370172000 или любым другим нужно учитывать признаки износа детали, подробнее о них:

1. Свист появляется во время движения.Как показывает практика, часто появление свистка связано с включением многих потребителей энергии, то есть с большой нагрузкой на бортовую сеть. Например, вы запустили двигатель своей Калины, и при нажатии на газ из-под капота начинает слышаться громкий свист. В большинстве случаев это связано с тем, что ремень ослаблен — тогда его нужно будет подтянуть с помощью натяжного ролика или поменять, если этого требует состояние.
2. На самом устройстве стали появляться следы трещин и других повреждений или деформаций.Открыв капюшон и посмотрев на ремешок, можно обнаружить признаки повреждения конструкции ремешка, это свидетельствует о его износе. В этом случае натяжением или регулировкой натяжителей проблема не решится, проблема износа решается исключительно заменой.
3. При работе силового агрегата стали появляться шумы. В том случае, если срок службы ремня подходит к концу, об этом можно узнать по нехарактерному шуму из-под капота, которого раньше не было.Например, многие автомобилисты также отмечают, что кроме шума слышен еще и громкий стук, а также удары при работающем двигателе автомобиля (автор видео — Ильгиз Магафуров).

В том случае, если в автомобиле есть специальный датчик генераторного устройства, позволяющий определить правильность его работы, то определить проблему будет намного проще. Например, если из моторного отсека раздается свист, а на датчике начинает гореть лампочка, соответственно, это говорит о том, что ремню нужна диагностика.Такой ремешок следует затягивать, так как свисток, как уже говорилось выше, свидетельствует о слабом натяжении, и такая проблема также может указывать на необходимость замены.

Инструкция по замене своими руками

Как поменять и как затянуть ремешок устройства генератора на автомобиле Лада Калина? В том случае, если вы ранее выполняли аналогичную задачу, то ее выполнение не займет много времени и сил. Но если вы впервые столкнулись с такой проблемой, то, конечно, лучше было бы доверить эту процедуру специалистам на СТО.Будьте осторожны при выполнении этой задачи, так как ошибки могут иметь серьезные последствия.

Инструменты и материалы

Для правильного выполнения всех шагов подготовьте все инструменты и материалы, которые могут потребоваться.

В частности, речь идет о:

• набор гаечных ключей, нужны ключи на 8 и 13;
• ремешок новый для установки;
Гаечный ключ рожковый
• на 19 (видео канала Калинина).

Этапы

После того, как все инструменты и материалы подготовлены, можно приступать к замене ремня:

1. Сначала выключите двигатель и зажигание, откройте капот вашего автомобиля.
2. Непосредственно сам ремень находится с левой стороны моторного отсека. Если вы не можете его найти, запустите двигатель и посмотрите в моторный отсек. Сам ремень будет вращаться на специальных роликах, это видно, только не путайте с ремнем ГРМ.
3. Найдя место установки, необходимо с помощью гаечного ключа ослабить болт, которым регулировочный стержень крепится к кронштейну. Сделав это, прикоснитесь к самому RG, чтобы увидеть, насколько он затянут. Это нужно для того, чтобы можно было объективно оценить, как установить натяжитель после замены РГ.
4. Когда вы ослабляете гайку, вам понадобится гаечный ключ на 8, чтобы открутить регулировочный стержень, это уменьшит натяжение. Сам шток нужно открутить практически до самого конца. Эти действия позволят максимально ослабить натяжитель WG. Когда это произойдет, вы можете приступить к демонтажу нижнего крепления, для выполнения этой задачи вам понадобится ключ на 13.
5. После того, как эти шаги будут завершены, необходимо будет переместить регулировочную тягу как можно дальше вверх, это позволит демонтировать ремень.Но перед этим вам нужно будет снять его с вала генератора. Когда вам удастся демонтировать часть РГ со шкива, вы сможете полностью снять ее с коленчатого вала.
6. Далее при демонтаже ремня следует внимательно осмотреть его. В том случае, если на ее поверхности есть признаки повреждений, то, конечно, деталь необходимо заменить. Процедура замены выполняется в обратном порядке.

Фотогалерея «Самостоятельная замена»

1.Ослабление гайки штока 2. Регулировка штока для ослабления РГ 3. Демонтаж РГ с вала генератора 4. Демонтаж РГ с коленвала

Как натянуть и отрегулировать ремень на Калине?

Чтобы отрегулировать натяжение ремня, выполните следующие действия:

1. Прежде всего, ослабьте контргайку на штоке натяжителя; для этого отверните его гаечным ключом против часовой стрелки.
2. Далее следует открутить сам шток, это позволит натянуть ремешок.При откручивании натяжителя надавите рукой прямо на корпус.
3. При затяжке РГ необходимо подтянуть контргайку, затем запустить двигатель и убедиться, что во время его работы нет свиста. Как уже было сказано выше, свист чаще всего появляется при включении большого количества потребителей энергии, поэтому после запуска двигателя также активируйте печку, фары, систему, магнитолу и т. Д. В том случае, если свист прекратился после этих действия были выполнены, значит, это говорит о том, что все было сделано правильно.

Замена ремня генератора на Калине

Правильная работа самого генератора и всей электросистемы автомобиля зависит от ремня генератора. Замена ремня генератора на Хендай Солярис. Замена ремня грм н-150 8 кл. Ослабьте верхний болт крепления генератора ключом на 13. Если ремень изношен или очень ослаблен, существует опасность, что генератор не будет вырабатывать ток и аккумулятор быстро разрядится.Замена ремня привода генератора и нижнего крепления генератора (см. Фото 7 и 8). Завести машину будет очень проблематично. Замена натяжного ролика и ремня генератора 4zz-fe. Замена ремня генератора Лада Калина 8 кл: размер. Вся электрическая система выйдет из строя.

Определить необходимость замены ремня достаточно сложно, но некоторые признаки могут указывать на это:

• при работающем двигателе фары становятся слабыми, тусклыми;
• посторонний шум, свист при запуске автомобиля.;
• после пробега 30-50 тысяч на Калине стоит проверить исправность ремня. На нем могут быть трещины, «изломы» зубьев, порезы, смазывание или расслоение резины, что может привести к обрыву ремня. В этом случае его лучше заменить.

Выбор

ремень и его цена

Если конструкция генератора имеет натяжитель, длина ремня составляет 883мм. Замена ремня генератора Лада Калина Лада Калина (Lada Kalina (16 cl).Замена натяжителя ремня генератора и ГУР. 4 ЭТАПА ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ КАЛИНА 8 КЛАПАНОВ. Здравствуйте, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня мы рассмотрим, как производится замена ремня ГРМ Калины с 8-клапанным двигателем. В подавляющем большинстве случаев на Калине стоит 8 клапанов. Замена ремня Лада Калина на 8 клапанов: Если генератор как на Гранте, то длина 823мм.

Похожие новости

При выборе производителя следует учитывать, что официальным поставщиком этих ремней для АвтоВАЗа является GATES, поэтому предпочтение следует отдавать его продукции.Замена ремня генератора на Этим, в подавляющем большинстве случаев Калина имеет 8 клапанов. Ремни также производят BTR (много плохих отзывов), Continental, Finwhale и ANDYCAR. Замена ремня грм н-150 только генератор 8 кл -. замена ремня генератора на натяжитель Hyundai и приводного ремня на Hyundai Solaris. Лучше купить Dayco 825 (производитель GATES), эластичные ремни имеют маркировку Poly-V, если нет, то ремень жесткий. Цена на ремни от 500 до 1000 рублей.

Замена ремня генератора Калина

Замена ремня генератора Калина … Самый простой и быстрый способ. Ремень можно поменять в течении 5 минут

Замена ремня генератора Лада Калина

Сегодня 01.12.2015 заменил этот ремень от генератора на новый, пробег 60 000.

Похожие новости

Цены на ремень генератора варьируются в среднем от 300 до 400 рублей в зависимости от производителя, что не доступно.

Замена

Как быстро поменять ремень генератора на Калине:

Несколько слов о ремне эластичном — регулировать не надо, заводится сначала на шкиве, а потом на генераторе, поставить шестерню и протолкнуть машину, предварительно подсунув под ремень монтажный комплект и т.п.

Гайка Just Lube | Мост, ШРУС, Ремонт карданного вала в Порт-Вашингтоне, Нью-Йорк,

Выберите услугу из следующего списка: — выберите услугу — Проверка оси CV Замена оси CV Замена пыльника CV Замена шарнира ведущего вала Балансировка карданного вала Замена U-шарнира Замена вилки

Описание ремонта моста, ШРУС и карданного вала

Детали моста, ШРУС и карданного вала вашего автомобиля являются неотъемлемой частью производительности и управляемости вашего автомобиля.Карданный вал представляет собой цилиндрический элемент из стали или алюминия, который соединяет трансмиссию с задним дифференциалом. Карданный вал соединяется с трансмиссией через ШРУСы, которые отвечают за передачу крутящего момента от трансмиссии на ведущие колеса с постоянной скоростью. В переднеприводных автомобилях на передних мостах используются ШРУСы. ШРУСы позволяют оси изгибаться и изменяться, компенсируя вибрацию колес. Ось выдерживает вес транспортного средства, но при этом достаточно прочна, чтобы выдерживать силы от торможения и ускорения.Со временем и при нормальном использовании компоненты оси, ШРУС и карданного вала вашего автомобиля могут потребовать обслуживания или замены.

Преимущества ремонта мостов, ШРУСов и карданного вала

Есть признаки, на которые следует обратить внимание при определении того, когда следует запланировать осмотр переднего моста, заднего моста, ШРУСов и компонентов карданного вала вашего автомобиля. Стук или щелчки — признаки того, что ШРУС нуждается в замене. Вибрации во время ускорения могут указывать на поврежденный приводной вал, хотя они также могут указывать на проблему с осью в зависимости от компоновки вашего автомобиля.Проблемы с поворотом и рулевым управлением также могут возникать из-за неисправности карданного вала. ШРУСы могут выйти из строя, если смазка вытечет из поврежденного пыльника. Существуют различные факторы, определяющие, насколько быстро ось вашего автомобиля, ШРУС и карданный вал будут со временем изнашиваться. Если вы хотите узнать больше о интервалах между ремонтами приводных мостов передних колес, главных приводных валов, ШРУСов, карданных шарниров, хомутов и других компонентов узла моста, свяжитесь с нами сегодня.

Nut Just Lube с гордостью обслуживает потребности клиентов в ремонте мостов, карданных шарниров и приводных валов в Порт-Вашингтоне, штат Нью-Йорк, Манхассет, штат Нью-Йорк, Рослин, штат Нью-Йорк, и прилегающих районах.

Обслуживаемых площадей: Порт Вашингтон, штат Нью-Йорк | Манхассет, Нью-Йорк | Рослин, Нью-Йорк | и прилегающие районы

Замена пыльника

CV, Вустер, Огайо,

Диапазон цен: Узнать цену

Основы услуг по замене башмаков CV в Smetzer’s Tire Center, Inc.

ШРУСы соединяют трансмиссию с колесами и являются важной частью ведущих мостов вашего автомобиля.Каждый ведущий мост имеет два ШРУСа. Внутренний ШРУС соединяет трансмиссию с осью, а внешний шарнир соединяет ось с колесами. Когда автомобиль испытывает нагрузку на дорогу, ШРУСы перемещаются вместе с системой подвески, помогая колесам поддерживать постоянную скорость. В пыльнике CV находится ШРУС, который защищает его, не допуская попадания грязи, мусора и других элементов. Пыльники ШРУСа изготавливаются из резины или пластика, достаточно прочного, чтобы выдерживать постоянный изгиб шрусов. Пыльники также гарантируют, что ШРУСы остаются смазанными, заключая в капсулу необходимое количество литий-молибденовой смазки.Без надлежащей смазки ШРУС не может легко приспособиться к движению колес. Ботинки CV естественно портятся с возрастом. Осмотры могут продлить срок службы ШРУСов и предотвратить дорогостоящий ремонт или замену в будущем.

Почему вам следует выполнять услуги по замене ботинок CV в Tire Center, Inc.?

Поскольку пыльник CV обеспечивает надлежащую смазку шарнира, любые трещины в пыльнике CV приводят к потере смазки. В результате контакт металла с металлом может довольно быстро изнашивать ваши ШРУСы.Вы также должны отметить, что тепло и трение могут в конечном итоге ухудшить ваш багажник CV. Поскольку пыльники CV также сохраняют зону смазки в чистоте и предотвращают повреждение карданного шарнира любой грязью или мусором, замена треснувшего или порванного пыльника CV как можно скорее чрезвычайно важна. Наш визуальный осмотр определит, нужно ли заменять пыльник. Наша замена пыльника CV поможет правильно смазывать ШРУС и обеспечить надлежащую передачу движения от трансмиссии к колесам.Пренебрежение регулярными проверками пыльника CV и сопутствующих компонентов может привести к более дорогостоящему ремонту и замене в будущем.

Мы с гордостью обслуживаем потребности клиентов в замене ботинок CV в Вустере, Огайо, Ланкастере, Огайо, Колумбусе, Огайо, и прилегающих районах.

Обслуживаемых площадей: Вустер, Огайо | Ланкастер, Огайо | Колумбус, Огайо | и прилегающие районы

Что поменять на форд фьюжн. Ford Fusion.Замена приводных ремней агрегатов. Основные причины выхода из строя сцепления Форд Фьюжн

Замена антифриза на Форд Фьюжн осуществляется по стандартной методике, процедуру которой условно делят на три этапа — слив, промывка и заправка новой охлаждающей жидкостью. Для самостоятельных действий процесс потребует от автовладельца определенных технических знаний и навыков, а также до трех часов свободного времени.

Когда нужно менять антифриз в Форд Фьюжн?

На вопрос, как заменить антифриз на Форд Фьюжн, актуальный аспект выделен с периодичностью данной процедуры. Для автомобиля, приобретенного у производителя, срок исчисляется исходя из пробега, охлаждающую жидкость меняют через 60-90 тыс. Км.

Для нового антифриза периодичность замены определяется сроком службы, указанным на канистре расходного материала. Обычно это до 5 лет, но этот срок актуален при отсутствии других факторов, требующих досрочной замены теплоносителя.

Причины следующие факторы могут заменить антифриз:

• двигатель при работе регулярно перегревается — охлаждающая жидкость не справляется с нагрузкой, тому подтверждение становится появление пены в расширительном бачке и постепенное выкипание антифриза;
• течь — регулярное снижение уровня охлаждающей жидкости может свидетельствовать о неисправности и износе соединений, по которым вытекает антифриз, необходимо проверить всю систему и заменить детали;
• изменение цвета — красноватый, коричневый или черный оттенок свидетельствует о низком качестве продукта и потере охлаждающих свойств; без своевременной замены такая охлаждающая жидкость приведет к быстрой коррозии задействованных узлов.

Для замены антифриза на Форд Фьюжн понадобится примерно 6-7 литров готового раствора. Если покупается концентрат, объем рассчитывается с учетом добавления дистиллята. Оптимальным считается соотношение 1: 1, для него соответственно закупается 3-3,5 литра концентрата и столько же дистиллированной воды. Рекомендуется смешать его в отдельной емкости и залить в систему готовый раствор.

При замене антифриза на Форд Фьюжн обращают внимание на общие правила техники безопасности :

• все манипуляции производятся на остывшем двигателе — это позволяет избежать термических ожогов и высокого давления в системе;
• при остывании давления, однако при отвинчивании пробок и пробок учитывать возможные брызги и попадание антифриза на руки и лицо;
Охлаждающая жидкость
• , как бывшая в употреблении, так и только что купленная, имеет высокую степень токсичности — все действия следует проводить в резиновых перчатках, а при попадании антифриза на кожу смывают большим количеством воды;
• с учетом высокого уровня токсичности не допускается слив теплоносителя в почву; они также ограничивают присутствие детей и животных поблизости.

В контексте вышеперечисленных мер безопасности для замены антифриза на Ford Fusion вам потребуется следующее оборудование :

• перчатки резиновые, тряпка чистая или тряпка;
• набор отверток и гаечных ключей, груша или шприц для откачивания, плоскогубцы, плоскогубцы, по возможности использовать компрессор;
• емкость для слива объемом 6 литров, дополнительно подготовлена ​​емкость для промывки системы;
• расходные материалы — антифриз новый, вода дистиллированная, средство для промывки.

На предварительном этапе подготовки также рекомендуется осмотреть всю систему охлаждения и ее компоненты на предмет неисправностей и изношенных деталей. Чтобы в ближайшее время не пришлось менять антифризы по причине их выхода из строя, покупают новые комплектующие и одновременно производят профилактическую замену.

Приобретайте расходные материалы только у официальных дилеров и проверенных поставщиков. При покупке руководствуются рекомендациями производителя, излишняя экономия вскоре может обернуться дорогостоящим ремонтом более серьезных автомобильных агрегатов.

Для автомобилей Ford Fusion обратите внимание на следующие классы антифриза :

• G12 подходит для автомобилей до 2002 года, рекомендуемые марки — G-Energy, MOTUL Ultra, Лукойл Ультра;
• G12 + подойдет для автомобилей 2002-08 годов, обратите внимание на марки MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, Havoline, Chevron;
• Ford Fusion после 2010 года требует охлаждающей жидкости класса G12 ++, подходят марки Frostschutzmittel A, FEBI, Freecor DSC, Glysantin G 40.

Количество заливаемого антифриза зависит от объема двигателя.Если он рассчитан на полтора литра и меньше, вам понадобится около 5 литров охлаждающей жидкости. На двухлитровый двигатель заливается 6,7 л раствора. Подчеркивается, что по возможности лучше брать антифриз с небольшим запасом на случай протечек.

Первая очередь

Слив антифриза из Ford Fusion осуществляется по общему порядку, который подразумевает следующую процедуру:

• машина припаркована на ровном месте, по возможности используйте ремонтную яму или подъемник;
• , если двигатель долгое время не работал, он прогревается до рабочей температуры, что обеспечивает лучшую циркуляцию антифриза;
• для дополнительной безопасности минус на АКБ отключен, а генератор накрыт, чтобы охлаждающая жидкость не попала на него;
• аккуратно, с учетом давления откручиваем пробки на радиаторе и расширительном бачке;
• емкость ставится под слив в нижней части радиатора, обычно используется широкий таз, откручивается пробка;

• в некоторых узлах также есть слив на блоке цилиндров, под него подставляется тара;
• слив антифриза из бачка Ford Fusion в отдельном порядке обычно не требуется — жидкость уходит сама, в других ситуациях откачивается шприцем или грушей;
• для лучшей циркуляции при сливе допускается кратковременный прогрев двигателя, некоторые автовладельцы также производят продувку системы компрессором.

Специалисты и автовладельцы обращают внимание на аккуратность при работе с заглушками и крышками системы охлаждения Ford Fusion. Эти детали довольно уязвимы и могут быстро выйти из строя.

Вторая фаза

Промывка системы не считается обязательной, если заливается антифриз той же марки, а слитая охлаждающая жидкость сохранила свои качества. Однако специалисты рекомендуют промывать при каждой замене, чтобы избежать химического взаимодействия добавок старого и нового раствора.

Процедура очистки системы охлаждения осуществляется в следующие этапы:

• забиты нижние стоки, если отсоединились трубы, их возвращают на место;
В систему заливается промывочное средство
• или вода дистиллированная, двигатель прогревается до рабочей температуры;
Промывка
• сливается по той же процедуре, что и отработанный антифриз, если использовалось промывочное средство — систему необходимо снова очистить аналогичным образом с использованием дистиллированной воды;
• процесс промывки дистиллятом повторяется до тех пор, пока выходящая вода не останется относительно чистой.

Многие автовладельцы упрощают процедуру промывки — нижние сливы остаются открытыми, а в систему подается обычная вода из шланга. При этом не требуется прогревать двигатель после каждой заливки и постоянных манипуляций с пробками и соединениями, однако качественная очистка системы от старого антифриза не гарантируется.

Третий этап

Заливка нового антифриза — самый ответственный этап процесса замены. Для его реализации систему возвращают в первоначальный вид, оставляя открытыми только крышки радиатора и расширительного бачка.В некоторых сборках на радиаторе есть заглушка воздухозаборника, если она есть, откручивается.

Сначала в радиатор заливается антифриз, как только он начинает течь по шлангу в расширительный бачок, остальное сливается в сам бачок. При заливке проявляют аккуратность — охлаждающая жидкость подается тонкой струйкой, при этом шланги подкачки пережаты для предотвращения образования воздушных пробок.

После заливки крышки закрываются и двигатель прогревается до рабочей температуры, проверяется работа печки и вентилятора, проверяется равномерность нагрева патрубков системы охлаждения.Затем двигатель выключают и дают ему остыть.

Во время первого прогрева двигателя уровень антифриза в расширительном бачке практически всегда снижается — он доливается снова до отметки, указывающей на максимальный предел. Вся система также проверяется на герметичность.

Через 100-200 км пробега снова проверяется состояние антифриза. Если его уровень снизился, долейте необходимое количество и проверьте систему на возможные утечки. Если изменился цвет или появились посторонние примеси, охлаждающая жидкость заменяется новой.

Отличия замены антифриза в других моделях Ford

Замена антифриза на Форд Фиеста, Торнео и других моделях этой марки автомобилей производится аналогичным образом. Специалисты и автовладельцы не выделяют существенных отличий, способных кардинально повлиять на процесс.

Главный аспект, на который стоит обратить внимание, — это расположение и доступность основных компонентов системы. Некоторые сборки могут не иметь сливных пробок — в этой ситуации нижние патрубки отсоединяются от слива.

Также выделена доступность — в некоторых случаях, чтобы добраться до слива, для удобства потребуется снять или отсоединить другие агрегаты двигателя. Во избежание осложнений при самостоятельной замене антифриза в Форд Торнео Кастом или других автомобилях рекомендуется руководствоваться технической документацией на свой автомобиль. В случае возникновения неясных ситуаций обращаются к специалистам.

Замена свечей зажигания на автомобилях проводится через каждые 40-60 тыс. Км.пробег. Некоторые специалисты рекомендуют чаще менять свечи на Форд Фьюжн, так как качество топлива в нашей стране очень низкое и свечи пачкаются намного быстрее.

В этой статье я расскажу , как заменить свечи Форд Фьюжн своими руками при необходимости.

Перед заменой свечей зажигания Ford Fusion необходимо приобрести:

1. Свечной ключ на «16», а также ключ на «10».
2. Отвертка TORX-20.

Замена свечей Ford Fusion своими руками — инструкция

1.Поднимите капюшон.

2. Отсоедините газовый шланг картера, а также воздуховоды, их можно снять «вручную» без каких-либо приспособлений и инструментов.

4. Снимите корпус воздушного фильтра с выступов, слегка потянув. Сначала нужно снять с одного штифта, потом со второго.

5. Проверить воздушный фильтр, может потребоваться его замена, для этого отверткой TORX-20 открутить 10 саморезов с тыльной стороны корпуса воздушного фильтра.

6. Слегка покачивая в стороны, снимаем держатели проводов свечей зажигания.

7. Теперь колодцы свечей зажигания желательно продуть сжатым воздухом, чтобы при замене свечей в цилиндры не попала грязь.

8. Выкрутите свечи свечным ключом «16».

9. Возьмите новый комплект свечей зажигания Ford Fusion, вставьте их в гнезда и затяните свечным ключом.

10.Замените высоковольтные провода и установите воздушный фильтр. Не забываем про патрубки картера и шланг.

Теперь, когда вы знаете, как заменяют свечи зажигания Ford Fusion , вы можете легко заменить их самостоятельно в домашних условиях.

Назначение воздушного фильтра автомобиля — очистка воздуха, поступающего в рабочие цилиндры двигателя. Благодаря очищенному воздуху улучшается качество смесеобразования и снижается износ контактирующих деталей двигателя. Для длительной эксплуатации двигателя необходимо вовремя заменять воздушный фильтр Ford Fusion.В статье содержится информация о том, как самостоятельно провести замену и что для этого нужно.

Воздушный фильтр состоит из пластикового корпуса и фильтровальной бумаги. Для лучшего размещения фильтрующего материала внутри и плотного прилегания к стенам он герметизируется специальными полимерными кольцами. Проходя через такую ​​конструкцию, воздушный поток очищается от частиц пыли и грязи, что исключает попадание в двигатель загрязняющих веществ, способных нанести ему вред.

Со временем фильтр становится менее проницаемым для воздуха, так как он становится все более и более грязным.В двигатель поступает меньше воздуха с образованием топливовоздушных смесей, возникает кислородное голодание. Такая ситуация приводит к тому, что двигатель теряет тягу, автомобиль становится менее динамичным, кроме того, это сказывается на здоровье водителя и пассажиров. На панели приборов может появиться сообщение об ошибке. Избежать таких проблем можно, если вовремя менять фильтрующий элемент.

Рекомендации по замене можно найти в руководстве к автомобилю, но вы должны учитывать условия, в которых эксплуатировался автомобиль.Если окружающий воздух сильно загрязнен, то замену проводят чаще, чем рекомендованные производителем сроки. При эксплуатации в нормальных условиях фильтр меняется через 10 тысяч километров пробега, при тяжелых — через 7-8 тысяч километров.

Может потребоваться ранняя замена воздушного фильтра, так как он приходит в негодность из-за скопившегося внутри корпуса конденсата, образовавшегося из-за постоянного перепада температуры в двигателе.

[Скрыть]

Инструкции по замене фильтра своими руками

Заменить старый воздушный фильтр Ford Fusion можно в сервисном центре, но процедура достаточно простая, и это под силу любому автомобилисту.Многие водители, пользуясь мануалом, производят замену самостоятельно. Иногда приходится снимать воздушный фильтр, чтобы обеспечить доступ к другим компонентам двигателя, поэтому получение опыта не помешает.

Что вам нужно?

Для проведения процедуры вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• новый воздушный фильтр, если старый невозможно очистить;
• крестовая отвертка;
• отвертка
• ключ с головкой под торцевой ключ на 8;
• ключ на 10;
• плоскогубцы;
• тряпка чистая;
• Устройства для продувки сжатым воздухом.

Ступени

Прежде всего, для проведения процедуры замены необходимо поднять капот.

Сначала снимаются две гофрированные трубы, по которым поступает воздух. Отсоединяется хомут, удерживая шланг, идущий от патрубка, который находится на корпусе воздушного фильтра.

Отсоединенный шланг убираем в сторону. Крепежные хомуты необходимо проверить на целостность и в случае повреждения заменить.

На следующем этапе демонтируется шланг вентиляции картера.

Демонтаж начинается с откручивания двух болтов в передней части кузова на 10.

После этого следует взять кузов за заднюю часть ближе к лобовому стеклу и потянуть вверх. В корпусе два ушка, в которые входят штифты, благодаря им он держится, поэтому тянуть нужно сильнее. Вы можете сначала удалить левую сторону, а затем правую.

Когда корпус снимается с гнезда, его необходимо перевернуть и открутить 10 болтов, удерживающих крышку.Чтобы ускорить процесс, можно использовать отвертку.

После снятия крышки выньте фильтрующий элемент. Если он не сильно загрязнен, то его можно продуть сжатым воздухом с помощью специального приспособления. При продувке кассет для бумаги необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить их.

В случае сильных загрязнений устанавливается новый фильтрующий элемент.

Перед установкой нового элемента необходимо очистить внутреннюю часть корпуса от грязи и пыли чистой пушистой тканью, смоченной водой.После этого новый фильтр устанавливается в корпус и надежно закрепляется.

Вместе с ним можно заменить фильтр картера, собирающий пары масла и другие загрязнения, вылетающие из картера двигателя. Это небольшая губка. Место его установки необходимо очистить специальным средством. Вам не нужно искать оригинальный фильтр картерных газов для Ford Fusion, а замените его обычной губкой для посуды. Губка обрезается по размеру, чтобы она не болталась на своем гнезде.

Дальнейшие этапы сборки выполняются в обратном порядке. Крышка возвращается на место и легко прикручивается. Собранный корпус необходимо установить на направляющие и прижать его края. Затем ввинчиваются два болта, подсоединяются две воздуховоды и шланг картерного газа. Зажим следует защелкнуть плоскогубцами, так как он подвержен деформации. Если он поврежден, его необходимо заменить.

Таким образом, выполняя замену самостоятельно, вы можете сэкономить на текущих расходах.

Видео «Замена воздушного фильтра»

В этом видео показана замена фильтрующего элемента на Ford Fusion 2010 года выпуска.

20.08.2018

Не так давно в мессенджер Whatsapp нашего мастер-приемника было отправлено тревожное сообщение от владельца упомянутой в названии машины: при включении печки очень быстро падает температура двигателя. Значит, в машине тоже. И если хозяин может смириться с первым фактом, то со вторым — ну ничего.Мастер-инспектор сразу, но предположительно диагностировал «термостат», и призвал автовладельца приехать как можно скорее — починить машину, выпить чай-кофе, посидеть у печки. Ну он пришел, но куда деваться.

Ремонт автомобилей Ford Fusion прост и понятен. Первый и главный шаг, без которого никак не обойтись — это заглянуть под капот и громко выругаться на линкеры моторного отсека. Нет, они вообще-то молодцы, чтобы втиснуть столько вещей в такое ограниченное пространство.

Обычно на автомобилях такой компоновки (двигатель поперек, коробка передач слева от двигателя по ходу движения) термостат находится где-то над коробкой, плюс-минус конечно. Ну ткните с закрытыми глазами — не промахнетесь. Однако Форд пошел своим путем и поместил термостат рядом с насосом. То, что рядом с помпой, само по себе не страшно, а то, что под генератором, хуже. Вот где-то там:

Видите термостат на фото? А я не вижу.И он там. Для начала скину фару, благо для этого нужно открутить всего три винта:

Ну вот он, два шланга идут прямо к нему:

В общем, если гуглить за по запросу «замена термостата плавления» можно найти отчет с длинным зажимом-кодировщиком и сложной конструкцией с тремя карданными шарнирами, в конце которой есть головка на 8.

К сожалению, у нас не было любые гинекологи в службе в тот день, поэтому, произнеся обычную мантру (я ее не перевожу и не озвучиваю, у меня плохой французский…) приступили к снятию генератора. На этом самом Duratec 1.6 нет натяжителя ремня. Ремни надеваются на неподвижные шкивы. Буквально растяжка. Вообще, кто не помнит, Duratec от слова «долговечный» — значит надежность. Но когда смотришь на эти дизайнерские решения, понимаешь, что не только надежность стала причиной такого названия. Что ж, оставим наши лингвистические исследования в стороне, машина сама себя не сделает.

В общем, согласно сервисной инструкции, эти ремни для снятия необходимо разрезать и устанавливать новые.Но мы не дилеры, мы тоже можем отклоняться от сервис-мануалов. Поэтому для снятия просто откручивается нижний болт генератора, а верхний болт и шпилька откручиваются полностью. Затем при снятии ремня генератор безвольно попадает в наши руки:

Ремень висит, цел и ждет возврата на место:

Болты крепления генератора:

И напоследок , мы можем нормально добраться до корпуса термостата:

Вообще понятие «нормальный» в данном случае относительное, необходимо пройти базовый курс технической гинекологии.Если быть точным, то помимо этого болта, который виден, есть еще три. Два под кузовом, а еще один вплотную к впускному коллектору. Добыть их всех троих и не уронить — задача все еще стоит. Но вот наконец-то открутили корпус термостата, и достали виновника торжества:

Резинка на термостате оказалась коварной запаской. Сначала установили новый термостат с новой резинкой. Потом, когда при заливке антифриза вылилось, мы догадались, что что-то пошло не так.Мы сравнили внешний радиус старой и новой резинки — они сильно различались. Новый заметно меньше. Делать нечего — ставили на старую. Теперь при заливке тосола он просто капал. Выяснилось, что там, где идет второй канал антифриза, прокладка тоже изрядно изношена. Произнеся очередной технологический заклинание, мы достали со склада дефицитный герметик Toyota по тысяче за тюбик, нанесли его на корпус термостата и установили в третий раз, сопровождая словами, обеспечивающими повышение герметичности минимум на одна степень.

Для понимания — речь идет о прокладках, обозначенных на схеме ниже как 8590 и 6840A.

Кстати при установке лайфхак, подсмотренный с nikolagrek.livejournal.com, реально спасает — вставил болт в головку с пломбой из бумаги. Тогда он не выпадает и крепко держится. Иначе страшно подумать, сколько раз вам придется его ронять, прежде чем он встанет на место.

Дальше все просто. Генератор нужно надеть на нижний болт (закрутив его буквально на пять-десять оборотов, чтобы он уже крепко держался, но давал генератору достаточно свободы), надеть на него ремень, затем поднять генератор как можно выше, вставить верхний болт и шпильку, немного выбейте их, чтобы они доходили до начала резьбы — и вкрутите.В том случае, если ремень уже достаточно старый и хорошо растянут, он работает. Повторять это действие на свежем ремне не рекомендуется, так как, во-первых, натянуть его до тех пор, пока штифты не попадут в отверстие, будет очень сложно, во-вторых, такими усилиями можно испортить резьбу в алюминии. кронштейн, что будет довольно неприятно. Если пояс еще не сильно растянулся, вариантов нет, лучше надевать только классическим способом.

Краткое изложение всего этого:
— при замене термостата на этом двигателе обращайте особое внимание на внешний диаметр прокладки термостата и обязательно заказывайте вторую прокладку;
— голова 15 — обязательно в хозяйстве с уважающим себя фьюжн-драйвером;
— оправка для надевания ремня генератора должна быть у уважающего себя слесаря, обслуживающего сварку.