До того как будет установлен ремешок привода распредвала, коленчатый и распределительный шкивы прокручивать не допускается.

Ремонт ГБЦ своими руками

Для выполнения ремонта в обязательном порядке придется разбирать головку блока цилиндров. Условно процедуру диагностики и ликвидации неисправностей можно разделить на несколько этапов.

Первый этап

Проверка и ремонт ГБЦ на начальном этапе выполняется так:

1. Выкручиваются две гайки крепления, производится демонтаж устройства. Откручивается на несколько оборотов гаечка, фиксирующая кронштейн подводящей магистрали водяного насосного механизма. Демонтируется болт, который крепит держатель топливных патрубков, само устройство снимается. Затем надо выкрутить еще три гайки, фиксирующие ресиверное устройство, а также две, крепящие кронштейн. Последний после выполненных действий снимается.
2. Осталось открутить еще две гайки, которые крепят ресивер, для этого используется гаечный ключ. Затяжка гаечки фиксации кронштейна ресиверного устройства ослабляется. Сам узел после этого демонтируется. Откручиваются гайки, фиксирующие кронштейн и впускную магистраль, обе детали снимаются. Также надо выкрутить крепления выпускного коллекторного устройства и произвести демонтаж узла.
3. Осторожно выполняется снятие двух прокладок на впускной магистрали и выпускном коллекторном устройстве. Эти элементы подлежат замене, даже если их состояние в целом удовлетворительное. Затем ГБЦ надо поставить так, чтобы корпусы подшипниковых элементов были направлены вверх. Предварительно под узел устанавливаются деревянные прокладки, это предотвращает повреждение клапанов.
4. Две гайки, а также винт, который фиксирует заднюю крышку ГБЦ, откручиваются, после чего она извлекается. Под головкой элемента крепления располагается уплотнительная резинка. С помощью свечного ключа выкручиваются свечи зажигания. Затем надо равномерно выкрутить десять гаек, фиксирующих крепления переднего, а также заднего корпусов подшипниковых элементов распредвала. Выполняется демонтаж шайб, а также самих корпусов.
5. В том случае, если шпонка в пазу распредвала установлена неплотно, то ее надо извлечь. Затем блок распределительного шкива демонтируется с ГБЦ, с узла снимается сальник. Извлекаются толкательные элементы клапанов с регулировочными шайбами. После извлечения очередного толкателя необходимо пометить каждый элемент и шайбу, фиксирующую его, номерами. Это позволит избежать ошибок при дальнейшем монтаже. Не нужно извлекать регулировочные шайбы из устройств без надобности.
6. Выполняется прочистка камер сгорания от следов нагара, для этого можно использовать ацетон или топливо, остатки впоследствии удаляются. Производится визуальная диагностика ГБЦ. При наличии дефектов в виде трещин либо следов прогара в камерах производится полная замена устройства, его ремонт нецелесообразен. Необходимо удалить заусеницы, если они имеются на поверхности ГБЦ.
7. Выполняется диагностика рабочей плоскости, которая прилегает непосредственно к блоку. Для выполнения задачи надо выставить линейку ребром на саму поверхность и произвести замер зазора сначала по диагоналям, а затем вдоль. В том случае, если размер люфта составил более 1 мм, головка блока цилиндров меняется на новую. Чтобы произвести диагностику герметичности устройства, надо выкрутить две гайки, которые фиксируют выпускную магистраль охладительной системы. Сам шланг после этого извлекается.
8. Затем надо заглушить отверстие в ГБЦ двигателя под выпускную магистраль. Для этого можно использовать сухую прокладку из картона, после установки которой закручиваются гайки фиксации.
9. Потом в каналы водяной рубашки заливается топливо либо керосин. Если уровень жидкости после залива снижается, это говорит о наличии трещин и необходимости замены ГБЦ. Когда диагностика будет завершена, картонная прокладка извлекается.
10. Производится диагностика состояния опорных поверхностей под шейки шкива на ГБЦ и корпусах подшипниковых устройств. Если проверка показала следы дефектов либо задиров в результате изнашивания, головка меняется вместе с подшипниками.

Пользователь Александр Скрипченко в своем ролике на примере автомобиля ВАЗ 2108 показал, каких ошибок нельзя допускать при выполнении ремонта ГБЦ.

Второй этап ремонта

На следующем этапе ремонта выполняются такие действия:

1. Производится промывка каналов масляной системы. Для выполнения данной задачи надо заглушить отверстие, расположенное со стороны камеры сгорания, оно находится между третьим и четвертым цилиндром. Затем в каждый канал заливается топливо, для удаления загрязнений надо подождать около двадцати минут. После этого горючее сливается, а заглушка демонтируется. Затем нужно окончательно промыть каналы топливом, используя грушу или компрессор.
2. Чтобы произвести диагностику герметичности клапанов, топливо либо керосин заливается в камеры сгорания. Если на протяжении трех минут после заливки жидкость не стала просачиваться, то клапанные элементы целые, их можно не менять. Когда керосин начал выходить, выполняется притирка деталей.
3. Под демонтируемый клапан производится монтаж упора, к примеру, подшипника. Выполняется установка устройства для сжатия пружинных элементов деталей, после чего они сжимаются. Используя отвертку или пинцет, производится снятие так называемых сухарей. Затем извлекается верхняя тарелка пружинного элемента, а также сами устройства. Таким же образом демонтируются сухари, пружинки и тарелки с других клапанов.
4. Затем надо промаркировать клапанные элементы в соответствии с номерами цилиндров. Подтолкнув эти детали снизу, нужно извлечь их из ГБЦ. Производится снятие маслосъемных колпачков, для этого используются плоскогубцы или специальное приспособление. Затем снимаются нижние тарелки пружинных элементов клапанов. Последние прочищаются от следов нагара с помощью металлической щетки, после чего выполняется их визуальная диагностика.
5. Клапаны надо менять, если на них имеются глубокие дефекты, а также царапины на рабочей поверхности. Подлежат замене устройства с трещинами и деформированным стержнем, тарелками, наличием следов прогара. Если повреждения на поверхности неглубокие, то исправить ситуацию можно путем притирки. Когда этот метод не позволяет решить проблему, с помощью специального станка выполняется шлифовка деталей. При выполнении этой задачи обязательно надо выдержать габаритные размеры, у каждого производителя авто они свои.
6. Выполняется диагностика состояния седел клапанных деталей. На их поверхностях не допускается наличие следов изнашивания, коррозии и т. д. Произвести замену седел можно только у специалистов, если дефекты несерьезные, их исправляют методом притирки. Значительные повреждения удаляются только методом шлифовки. При выполнении задачи важно выдержать размеры, чтобы отшлифованные устройства можно было использовать.
7. На следующем этапе производится диагностика состояния внешнего и внутреннего пружинного элемента клапана. Детали подлежат замене, если они износились, сломались, искривлены или на них имеются трещины. Чтобы выполнить диагностику упругости внешнего пружинного элемента, производится замер его высоты сначала в свободном состоянии, а потом под нагрузками. Аналогично выполняется проверка внутренней детали. Если проверенные элементы не соответствуют необходимым значениям, они подлежат замене.

Канал «Теория ДВС» подробно рассказал о процедуре ремонта и сборке клапанных элементов головки блока цилиндров.

Третий этап

Алгоритм действия при выполнении завершающего этапа диагностики и ремонта:

1. Производится проверка толкательных элементов клапанов. При наличии дефектов в виде царапин и задиров на рабочей поверхности устройства подлежат смене. Не допускаются повреждения и на регулировочных шайбах. Речь идет об износе, царапинах, задирах и т. д. В противном случае детали подлежат замене на новые. На поверхности шайб возможно наличие концентрических следов приработки, появившихся в результате воздействия с кулачками распредвала.
2. Выполняется проверка зазоров между клапанными элементами и направляющими. Номинальная величина люфта для впускных устройств составляет от 0,022 до 0,055 мм, для впускных — от 0,029 до 0,062 мм. Значение предельно допустимого зазора для обоих типов деталей варьируется в диапазоне до 0,3 мм. Непосредственно сам люфт определяется как разность между диаметром отверстия во втулки и стержня клапанного элемента. Диагностику лучше производить в мастерской, поскольку для проверки потребуется специальный прибор — нутромер.
3. Если величина зазора меньше предельно допустимого, то для его устранения можно прибегнуть к замене устройства. В противном случае придется менять направляющую втулку. Для выполнения этой задачи необходимо выпрессовать со стороны камеры сгорания дефектный элемент, для этого используется специальная оправка. В запасные составляющие поставляются втулки, оборудованные стопорными кольцами. Внешний диаметр такой детали больше, а величина отверстия для установки клапанного элемента — меньше.
4. Установка втулки выполняется методом запрессовки со стороны распредвала, предварительно ее надо обработать моторной жидкостью. Деталь устанавливается до упора стопорного кольца в ГБЦ. Отверстие во втулке разворачивается посредством использования специальной развертки. Для впускных элементов его надо увеличить примерно до 8,022-8,040 мм, а для выпускных — до 8,029-8,047 мм.
5. Если производится монтаж старой детали, то предварительно с ее поверхности надо удалить заусеницы. После выполнения задачи требуется притирка клапанного элемента к седлу. Производится установка элемента в ГБЦ с учетом обозначенной ранее маркировки. Перед монтажом детали ее стержни нужно обработать моторной жидкостью. Выполняется установка нижних тарелок пружинных элементов.
6. Производится монтаж маслосъемных колпачков.
7. Выполняется проверка распредвала, этот узел подлежит замене, если на его шейках или поверхности кулачков имеются следы изнашивания в виде больших рисок или задиров. В мастерских, оснащенных специализированным инструментарием, можно выполнить диагностику радиального биения шеек распредвала, эта величина должна составить не более 0,02 мм. Также необходимо проверить люфт между отверстиями опор, а также шейками шкива, это значение в идеале будет не больше 0,2 мм.
8. Производится монтаж распредвала вместе с корпусом подшипниковых элементов.
9. Выполняется установка новой прокладки ГБЦ, выпускного коллекторного устройства, а также впускной магистрали. Под гаечками, которые фиксируют этот шланг и коллектор, располагаются гайки большего размера по сравнению с остальными элементами крепления.

Подробнее о замене и установке новой прокладки ГБЦ рассказал пользователь Автореаниматор.

Установка ГБЦ

Монтаж ГБЦ производится в обратной последовательности. При выполнении задачи необходимо обязательно поменять прокладку головки блока цилиндров, даже если при демонтаже она была в идеальном состоянии. Специалисты советуют при замене и ремонте ГБЦ устанавливать новые болты, которые крепят этот узел, это обусловлено конструктивными особенностями элементов крепления. При затяжке болтов нельзя руководствоваться принципом — чем сильнее, тем лучше.

Порядок натяжки болтов ГБЦ индивидуален для каждой отдельной модели авто.

Установка всех навесных устройств, магистралей и патрубков выполняется в соответствии с составленной автовладельцем схемой и особенностями транспортного средства.

Процесс затяжки болтов, крепящих головку блока цилиндров к двигателю, описан на примере автомобиля ВАЗ 2109:

1. На первом этапе элементы фиксации затягиваются с усилием 2 кгсм или 20 Нм. Для измерения момента затяжки используется динамометрический ключ.
2. На следующем этапе усилие должно составить от 69,4 до 85,7 Нм. Или 7,1-8,7 кгмс.
3. На третьем этапе все болты дотягиваются на 90 градусов.
4. На последнем шаге элементы крепления надо дотянуть еще раз на 90 градусов.

После успешного монтажа ГБЦ производится диагностика узла на герметичность, для этого требуется завести мотор. Если в процессе ремонта выполнялась замена распределительного вала, то работу силового агрегата необходимо начинать на небольших оборотах.

 Загрузка …

Видео «Пример монтажа головки блока на автомобиле ВАЗ»

Канал «Авто_Ремонт» представил наглядную инструкцию по установке ГБЦ на примере машины ВАЗ.

Была ли эта статья полезна?

Спасибо за Ваше мнение!

Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Да (100. 00%)

Нет

Как снять головку блока цилиндров (ГБЦ) своими руками

Автор Павел Александрович Белоусов На чтение 5 мин. Просмотров 1.2k.

Ремонт двигателя ВАЗа подразумевает снятие головки блока цилиндров. И насколько правильно это будет сделано, настолько уменьшатся затраты при ее установке (физические и финансовые).

Головка блока цилиндров — один из самых важных узлов автомобиля, и правильный ремонт во многом обеспечивает надежную и долгую работу двигателя. А любой ремонт начинается с разборки.

В данном материале подробно рассказано, как снять ГБЦ (головку блока цилиндров) с классических автомобилей семейства ВАЗ.

Для начала раскручиваем гайки на крышке воздушного фильтра, для этого даже не понадобится ключ, так как эти гайки имеют «ушки», за которые можно их открутить.

Открутив крышку, переходим к радиатору охлаждения, с него сливаем охлаждающую жидкость, которая выльется при снятии головки. Сбоку двигателя, на блоке, есть специальное сливное отверстие, заглушенное болтом (или специальным сливным краником).

Важно! Не забудьте открыть крышку радиатора, чтобы не создался вакуум, который не даст жидкости стечь.

Затем ключом откручиваем корпус воздушного фильтра (четыре болта), они прижимают корпус к карбюратору. В случае, если на автомобиле установлено газовое оборудование, аккуратно отсоединяем патрубки, которые «идут» к корпусу воздушного фильтра.

После снятия крышки фильтра отсоединяем патрубки от карбюратора.

Важно! Не забудьте, кроме патрубков, отсоединить тросики «подсоса и дроссельной заслонки

Затем отсоединяем патрубки, которые подведены к корпусу мотора сбоку и спереди. Неопытным автолюбителям рекомендуется записывать, откуда какой патрубок отсоединялся. Альтернативным и современным способом является съемка ключевых моментов разборки на смартфон.

Некоторые автолюбители утверждают, что трамблер не мешает при снятии головки, но опытные автослесари утверждают: «Не ленитесь и снимите его». Следующим отсоединяется шланг печки, а так как часто он бывает «прикипевшим», то на это понадобится время и усилия.

Теперь приступает к отсоединению глушителя, а это занимает много времени, так как он часто «прикипает» к коллектору. Слесари знают, что лучшее средство в такой ситуации – WD 40, с его помощью справитесь со многими проблемами. У каждого автолюбителя, особенно у владельцев отечественной техники, WD 40 должно быть ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Отсоединенный от коллектора глушитель не обязательно снимать полностью, его можно отвести вниз , чтоб не мешал. При обратном процессе (когда ставите головку на место), вам будет проще попасть на шпильки.

Теперь снимем клапанную крышку. Ничего сложного в этом процессе нет, останавливаться подробно на нем мы не будем, на очереди звездочка и распредвал.

Болты распредвала, звездочки и т. д, сложите в саму крышку распредвала, это поможет не перепутать их с другими и облегчит обратную сборку.

С помощью накидного ключа или головки откручиваем гайку, которая крепит звездочку. Открутив, снимаем звездочку со своего места. При этом не страшно, если цепь упадет вниз, потом ее можно легко достать. Теперь осталось снять распредвал и открутить саму головку блока цилиндров, подготовительную работу мы удачно провели.

Чтобы снять  распредвал, воспользуйтесь любым ключом, какой есть под рукой, тем и откручивайте.

Важно! Откручивать распредвал, нужно начиная с крайних  гаек. Это необходимо для того, чтобы его не перекосило.

Головка блока цилиндров испытывает сильные температурные нагрузки. Из-за этого крепящие ее болты  прикипают. Что советуют опытные мотористы? Нужно болты аккуратно сорвать на четверть оборота и оставить в таком положении на время.

Ещё кое-что полезное для Вас:

• Затяжка болтов головки блока цилиндров: момент, усилие, схема
• Как установить головку блока цилиндров на двигателе
• Проверка компрессии в цилиндрах двигателя Renault Logan

Видео: Снятие головки блока ВАЗ классика

Для чего это нужно? Чтобы прижимная сила, которая удерживает головку блока цилиндров, равномерно распределялась на все болты. Иначе, если первые болты вытащить, остальные будет невозможно сорвать.

Для откручивания головки требуется применить большое усилие. Но не всякий инструмент это выдержит, поэтому выбирать его при покупке нужно тщательно, чтобы потом не приходилось покупать очередной. Чтобы сильно не «надрываться» при откручивании болтов головки блока цилиндров, рекомендуется пользоваться каким-либо рычагом.

Не пугайтесь треска, который  слышен при срыве болтов ГБЦ, это нормально. После того как сорваны болты, следует аккуратно по очереди их выкрутить. Перед снятием ГБЦ стоит еще раз проверить, все ли отсоединено от него.

Когда визуальный осмотр на предмет неоткрученных креплений, забытых тросиков и патрубков закончен, нужно резким движением, но без «фанатизма», сорвать головку блока цилиндров, дернув ее вверх. Перед вами предстанет такая картина.

Если соблюдать технику безопасности, пользоваться качественным инструментом и следовать советам более опытных автолюбителей, то можно быстро, без лишних расходов и безопасно, самостоятельно снять головку блока цилиндров с двигателя классической модели ВАЗа.

Снятая головка блока цилиндров дает возможность определить состояние клапанов и указать, исправно ли работают системы мотора. По цвету тарелок клапанов сделайте предварительную диагностику многих систем и агрегатов, например, качество горючей смеси, на которой работает двигатель. Если все хорошо, то тарелки однородного светло-коричневого или серого цвета.

Печать

Не выбрасывайте этот блок с плоской головкой! Вот как снять сломанную шпильку в домашних условиях

Я слышу слова, которые вылетали из ваших уст, когда вы в последний раз срывали шпильку, потому что я тоже говорю на том же языке! Чтобы помочь нам выбраться из этой неразберихи, мы обратились к эксперту по двигателям с плоской головкой Верну Тарделу, чтобы тот рассказал нам все подробности.

По словам Тардела, «если вы будете следовать этому процессу, есть очень хороший шанс сохранить этот блок, не отправляя его в механический цех. Это испытание терпения. Если вы поторопитесь, вы пожалеете. »

Важно последовательно выполнять шаги. Во-первых, он предлагает вам взорвать блок или прокипятить его перед тем, как вы начнете. Таким образом, вы можете тщательно осмотреть блок на наличие трещин или чрезмерной коррозии, которые могут быть, а могут и не быть ремонтопригодными. Это также устраняет любую существующую коррозию вокруг шпилек и делает блок чистым для работы.

Цель состоит в том, чтобы вытащить все шпильки, не сломав ни одной. Примерно в 70 процентах случаев это достижимо, просто медленно продвигаясь в процессе удаления.

«Я использую систему проникающих смазок, наложенных мышц, тепла и терпения, — говорит Тардель. Если вам не так повезло и вы сломаете шпильку, это просто означает, что вам понадобится больше времени. Шпильки отламываются по ряду причин, обычно в пределах полудюйма от поверхности деки, примерно там, где фактически начинается резьба в блоке. Шпилька может стать хрупкой, если она была перегружена при затяжке во время установки. Или, что более вероятно, резьба заполнена коррозией, которая действует как связующее вещество, останавливая вращение шпильки при скручивании.

Тардель предлагает удалить 90 процентов шипов из блока, прежде чем удалять сломанные шипы. Это оставит вам шпильки для повторного центрирования над отверстиями для шпилек. Это также даст вам время попрактиковаться в технике и использовании инструментов, надеюсь, вам больше не придется ломать шпильки. Это также дает вам пространство, чтобы приступить к удалению шпилек, и позволяет увидеть, сколько вам нужно будет сделать.

Любая механическая мастерская может снять за вас, но когда у вас более 40 шпилек в одном блоке, это будет дорого.

«Это должна быть работа для двоих», — говорит Тардель. «Часто требуется четыре руки и четыре глаза, чтобы эта операция работала без проблем. Когда я высверливаю сломанную шпильку, я использую металлический угол под углом 90 градусов, чтобы установить углы сверления. Мой помощник следит за тем, чтобы что у меня есть бур прямо на палубе, пока мы бурим вниз».

Некоторые шаги, показанные здесь, могут потребовать некоторой практики, например, выбивание конца оставшейся угрозы из отверстия с помощью пробойника с боковым острием, а затем захват нити острогубцами, чтобы выкрутить ее из отверстия. . Если это не сработает, возьмите метчик 7/16-14, смажьте режущие зубья маслом для нарезки резьбы, а затем медленно начните опускаться в отверстие, двигаясь вперед и назад короткими шагами, медленно продвигаясь вниз. Это тот же стандартный метчик, который используется для всех отверстий под шпильки с плоской головкой.

Полностью отворачивайте метчик каждые несколько полуоборотов, протирайте начисто и повторно смазывайте. Продолжайте совершать возвратно-поступательные движения метчиком, пока разрез не приведет вас к дну отверстия. Помните, что некоторые из этих отверстий глухие, а некоторые открываются в каналы водяной рубашки.

Есть еще один запасной вариант, если ничего не помогает, говорит Тардель: просверлить отверстие, врезать резьбу и вставить фитинг Time-Sert (см. врезку). «Это отличное решение, которое несколько раз спасало меня, когда шип был просто слишком устойчивым. Просто помните, не спешите. Все требует практики. Все это является частью игры при работе с двигателями мощностью 80 лет.»

1. Этот инструмент для удаления шпилек ATS прекрасно работает! После замачивания шпильки посмотрите, сможете ли вы открутить ее движением вперед-назад, чтобы высвободить нить.

2. Внутри этого инструмента используются длинные роликовые штифты, которые захватывают шпильку по большей части ее длины. Это предпочтительный инструмент Тарделя для работы.

3. Если инструмент для удаления не работает, пришло время для плана Б. Используйте нагревательный наконечник № 3 на газовой горелке, чтобы нагреть металл вокруг основания шпильки. Делайте это осторожно и не перегревайте металл до вишнево-красного цвета.

4. Пока шип еще горячий, повторно распылите на основание смазку PB Blaster. Это поможет ослабить нить. Предупреждение: не подвергайте этот пар воздействию открытого огня, так как он легко воспламеняется. Эта процедура производит облако токсичного белого пара, которое нельзя вдыхать.

5. Иногда можно успешно использовать трубный ключ с острыми зубьями для снятия шпилек. Его не так просто использовать, как шпильку-гнездо, так как вам придется работать гаечным ключом в области других шпилек.

6. Большинство сломанных шпилек выглядят именно так. Используйте проникающую смазку, чтобы пропитать резьбу.

7. Используйте 15/32-дюймовый кернер с острым концом, как этот. Он идеально центрируется в отверстии шпильки прямо к центру сломанной шпильки.

8. Здесь вы видите, как хорошо пуансон совпадает с центром шпильки. Всегда оставляйте как минимум две внешние шпильки на месте даже после того, как вы удалили все шпильки. Переустановите по мере необходимости. Они служат центральными локаторами для шпильки, которые вы будете использовать для центрирования сломанной шпильки, вместо исходного отверстия в головке шпильки.

9. Идеально отцентрованное направляющее отверстие. Это было легко и не требовало никаких других инструментов, кроме пробойника и латунного молотка. Теперь вы можете начать многошаговое сверление.

10. Начните с просверливания направляющего отверстия диаметром 3/16 дюйма до основания старой шпильки. Подойдите к 5/16-дюймовому сверлу, а затем к 3/8-дюймовому сверлу, когда вы расширяете сломанную шпильку. Для окончательного разреза используйте мощную дрель.

11. Используйте стальной угольник для выравнивания угла сверления. Помощник необходим, чтобы помочь выровнять это и держать вас прямо на палубе блока, а ваше сверло мертвой точки на старой шпильке. Остановитесь и проверьте прямоугольность несколько раз, когда будете сверлить на 9.0 градусов влево и вправо.

12. После того, как вы просверлите все более крупные сверла, в отверстии должна оставаться только резьба шпильки. Осмотрите фонариком.

13. Теперь посмотрите, сможете ли вы использовать пробойник с угловым наконечником, чтобы начать отделять старую резьбу от блока. Это может занять несколько отверстий для шпилек, чтобы усовершенствовать технику.

14. Острыми острогубцами возьмите конец оставшейся нити и осторожно вытяните его из отверстия. Даже если вы можете получить только короткий отрезок резьбы, это значительно облегчит движение метчика вверх и вниз, когда вы очистите резьбу в отверстии.

15. Теперь можно запустить метчик 7/16-14 NC в скважину. Используйте масло для нарезания резьбы в качестве смазки, регулярно отворачивайте метчик, очищайте зубья фрезы и повторно смазывайте, когда очищаете старую резьбу.

16. Используйте фонарик, чтобы проверять сверление на каждом этапе. Здесь мы видим окончательную перерезанную резьбу, готовую к установке новой шпильки.

Новые шпильки

На рынке представлено множество полных комплектов шпилек. Комплекты ARP отлично подходят для гоночных двигателей, но Speedway Motors и Offenhauser также производят отличные полные комплекты. Мы предлагаем вам выбрать тот, который находится в пределах вашего бюджета, так как все они будут работать хорошо (за исключением экстремальных гонок, когда необходимы шипы более высокого класса от ARP).

Шпильки ARP устанавливаются с помощью шестигранного ключа и просты в установке. Другие традиционные шпильки могут быть установлены с использованием различных методов. Верн Тардель создал свой собственный инструмент для установки шпилек с болтом и парой гаек, сваренных вместе. Он вставит шпильку с указанным крутящим моментом, не повредив шпильку.

При установке новых шпилек убедитесь, что вновь нарезанная резьба очищена от любых металлических частиц. Используйте Permatex Aviation Form-A-Gasket на резьбе и Anti-Seize на валу при установке. Оба этих продукта Permatex улучшат герметизацию и облегчат удаление в будущем.

1. Это примеры типичных шпилек с плоской головкой, доступных в настоящее время. Слева направо: стандартная шпилька Ford; обычная шпилька для замены на вторичном рынке; Дорман; шпилька ARP; Французская заклепка с плоской головкой (с золотым анодированным покрытием).

2. Offenhauser — единственная компания, производящая комплекты шпилек с плоской головкой. В комплект входят шпильки, шайбы и гайки.

3. После удаления старой шпильки вы можете очистить отверстие для шпильки с помощью метчика 7/16-14 и промыть резьбу WD-40 или чем-то подобным. Теперь вы готовы вставить новую шпильку.

4. Нанесите Permatex Form-A-Gasket на резьбовую часть новой шпильки и Anti-Seize на корпус вала. Оба эти продукта работают по-разному и помогают создать плотное уплотнение с резьбовым отверстием. Они также облегчают удаление в дальнейшем.

5. Компания Tardel изготовила этот удобный инструмент для установки шпилек, приварив две подходящие 7/16-дюймовые гайки друг к другу. Они должны свободно перемещаться по болту. Это позволяет ввинтить шпильку, а затем сбросить давление с резьбы, не ослабляя шпильку. Используйте накидной гаечный ключ и торцевую головку, чтобы отпустить инструмент в обратном направлении, оставив шпильку в блоке.

6. С помощью самодельного инструмента вставьте новую шпильку в отверстие до упора от руки. Затем используйте гнездо, чтобы установить шпильку на нижнюю часть резьбы.

7. Гоночные шпильки от ARP вставьте с помощью шестигранного ключа. При их установке используйте те же герметики, что и для стандартных шпилек.

Альтернатива Time-Sert

Вы можете задаться вопросом, можно ли спасти старый блок двигателя в гараже. Иногда усилия по спасению блока двигателя могут быть немного трудными, но с небольшой смекалкой и правильными продуктами вы можете спасти блок, который когда-то был не чем иным, как лодочным якорем.

По словам Верна Тарделя, когда высверливается отломившаяся шпилька и диаметр резьбового отверстия превышает стандартные 7/16 дюйма, настало время для вставки типа Time-Sert.

Эти вставки служат более чем одной цели, говорит Тардель. «Они не только обеспечивают новый анкер для шпильки, но и помогают заделывать мелкие трещины в блоке. Трещины, подобные этой, могут привести к утечкам воды и другим проблемам, но, насколько я знаю, Time-Serts заделывают эти трещины. из-за того, как они фиксируются. Когда вы, наконец, опустили и установили вставку, остается последний шаг, требующий выполнения специального отвода Time-Sert внутри новой резьбы, который предназначен для расширения нижнего конца Time-. Серт, чтобы он навсегда застрял в скважине».

Вставку этого типа можно установить в домашней мастерской, если тщательно следовать процедуре. Но если вы не уверены в этом, передайте это тому, кто уверен. «Очень важно убедиться, что вставка идет прямо, — говорит Тардель. «В противном случае у вас будут проблемы с переустановкой головки, потому что шпилька не перпендикулярна блоку и не выровнена с отверстиями в головке».

Метод Тарделя для установки этих вставок требует двух человек. Один будет действовать как наблюдатель, а другой руководит операциями по сверлению и резке. Лучше всего это делать, когда большая часть шпилек удалена, что дает место для поворота углового угольника, поворота крана и получения свободного доступа с помощью дрели и резака.

Тардель также отмечает, что в этой операции очень важно быть методичным, тратить время на настройку и оставаться сосредоточенным. «Это одна из тех работ, где если что-то испортится, можно просто испортить блок».

Крайне важно, чтобы один оператор вручную удерживал дрель под углом 90 градусов к поверхности платформы как для сверления, так и для нарезания резьбы. «Мы используем стальной угловой угольник, чтобы установить сверло и метчик под углом 90 градусов, постоянно проверяя, чтобы мы были выровнены», — говорит Тардел. «У вас может быть некоторая возможность исправить небольшие отклонения, когда вы будете обрезать новую нить, если вы будете работать медленно и осторожно».

1. В комплект Time-Sert входят вставки с винтами с головкой под ключ и все необходимое оборудование для выполнения работы.

2. Вот отломанная шпилька с трещиной, идущей вниз от отверстия. Использование Time-Sert поможет закрыть эту трещину.

3. Установите на место головку и используйте отверстие для шпильки в качестве точки центрирования 15/32-дюймового пробойника. С силой ударьте по головке пуансона двухфунтовым латунным молотком.

4. После того, как вы просверлите направляющее отверстие диаметром 3/16 дюйма до основания сломанной шпильки, переустановите головку, а затем просверлите прямо в отверстие для шпильки сверлом на 1/2 дюйма. Всегда проверяйте, чтобы вы стояли перпендикулярно деке, используя угольник, чтобы получить 90 градусов влево и вправо от оси. Затем очистите новое отверстие.

5. Используйте резак из комплекта Time-Sert для фальца, чтобы прорезать новое отверстие. Он прорежет верхнюю канавку, чтобы более широкая головка вставки располагалась ниже поверхности деки.

6. Как и в случае замены шпильки, используйте стальной угловой угольник, чтобы выровнять метчик под углом 90 градусов влево и вправо к поверхности настила. Это критично; если это сделать неправильно, шпилька будет смещена от центра, и будет невозможно переустановить головку.

7. Установите вставку и проверьте выравнивание шпильки. Вы можете внести некоторые исправления в это время с небольшой перерезкой резьбы с помощью метчика. Этот инструмент позволяет вставлять и удалять Time-Sert. Вы можете ввинтить шпильку, чтобы проверить, ровно ли она стоит на палубе, прежде чем окончательно установить вставку на место.

8. Установите вставку на место с помощью прилагаемого инструмента. На этом этапе мы рекомендуем нанести слой Loctite Red-271.

9. С помощью распорного метчика Time-Sert вбейте этот специальный 7/16-дюймовый метчик в новое резьбовое основание вставки. Это расширит основание вставки, прочно прикрепив ее к стенам нового дома.

10. Time-Sert установлен. Их всегда можно использовать в качестве крайней меры, чтобы спасти этот драгоценный блок с плоской головкой из мусорного контейнера.

— Быть или не быть болваном: советы по вторникам с Фрэнком | Блог AutoCAD

Хорошо, я признаю это. Когда я впервые узнал о том, что AutoCAD добавил палитру блоков еще в выпуске 2020 года, я помню, как подумал: «О, отлично, это все, что нам нужно, это еще один способ вставки блоков ».

Я тоже признаю, что ошибался.

С тех пор я стал большим поклонником. Он буквально берет все хорошие стороны всех других методов вставки и собирает их в единый блок-магазин (скажем, в три раза быстрее).

Возможно, вы ведете себя так же, как и я, или, может быть, вы просто продолжали вставлять блоки, как обычно. Итак, если вы не знакомы с палитрой блоков, давайте пройдемся вместе.

Перво-наперво. Как вы его активируете? Вы можете найти его на ленте на панели «Палитры» на вкладке «Вид». Поскольку это палитра, она ведет себя так же, как и все остальные, к которым вы, вероятно, привыкли. Лично мне нравится держать его (и некоторые другие) привязанными к любой стороне редактора чертежей и автоматически скрывать его. Но, конечно же, ты!

Вкладки палитры

Вы найдете четыре вкладки в палитре вместе с некоторыми другими элементами управления. Мы начнем сверху и будем двигаться вниз.

Первая вкладка содержит блоки текущего чертежа. По умолчанию все вкладки будут отображать свои блоки в виде «больших» значков, но вы можете изменить свой вид для каждой с помощью раскрывающегося меню в самом верхнем правом углу палитры.

У вас даже есть несколько способов вставки блоков. Вы можете перетаскивать, выбирать и щелкать или вставлять через контекстное меню блока. Говоря о контекстном меню, проверьте все различные инструменты, которые у вас есть. Вы можете выбрать вставку и расчленение на любой из вкладок, а на любой вкладке, кроме текущего чертежа, у вас есть возможность переопределить определение блока.

Следующая вкладка содержит недавно использованные блоки, что может быть очень удобно. Обратите внимание, что в контекстном меню у вас есть инструменты, позволяющие удалить один блок или удалить весь список «Последние».

Мне тоже очень нравится третья вкладка. Это ваш список избранного. Вы можете заполнить его из контекстного меню на любой из трех других вкладок. Как и в списке «Последние», вы также можете управлять своим избранным, удаляя блоки здесь.

Кроме того, имейте в виду, что вкладки, отличные от текущего чертежа, остаются заполненными от чертежа к чертежу и даже от сеанса к сеансу. Итак, ищете ли вы свои любимые объекты, что-то недавнее или что-то из одной из ваших стандартных библиотек блоков, это буквально на расстоянии одного или двух щелчков мыши.

Это приводит нас к последней вкладке, озаглавленной «Библиотеки» (для всех любителей мелочей, в первый год выпуска эта вкладка называлась «Другие рисунки»).

На вкладке «Библиотеки» можно перейти к папкам, из которых можно выбрать чертежи для вставки в виде блоков или выбрать один из блоков, определенных в этих чертежах. Оба метода широко используются, поскольку ни один из них не является правильным или неправильным. Люди просто хранят свои блоки по-разному. Вкладка «Библиотеки» позволяет использовать любой метод или оба одновременно.

В нижней части всех четырех вкладок есть сворачиваемая секция, в которой можно настроить все параметры вставки.

Подводя итоги

Думаю, вы можете назвать меня болваном (типа Чарли Брауна) за то, что изначально я так плохо отнесся к палитре блоков. Как ни странно, я думаю, что теперь я все еще своего рода болван, если вы думаете об этом как о твердом поклоннике чего-то (например, фанаты Grateful Dead — это Deadheads или фанаты Jimmy Buffet — это Parrotheads).