Как снять шрус без съемника

Меняем ШРУС самостоятельно

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.

Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.

Что нужно для установки нового ШРУСа

ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании.

Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево — правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.

Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.

Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.

Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?

• яма или подъемник;
• молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
• набор ключей или головок;
• слесарные тиски;
• новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.

Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.

Проверка состояния ШРУСа

Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.

1. Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
2. Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.

Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.

Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:

1. Загоняем машину на подъемник.
2. Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
3. Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.

Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.

Можно ли обойтись без замены

Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.

Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.

Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Замена внутреннего ШРУСа

Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?

Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.

Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.

Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.

Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.

Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

• снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
• снятие наружного ШРУСа;
• снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

• нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
• наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
• извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Как заменить ШРУС своими руками и советы по профилактике

Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.

Диагностика неисправности

Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.

При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.

Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.

Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:

• Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
• Откручивается гайка ступицы колеса;
• Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
• Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.

После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.

Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.

На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.

Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.

Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.

Профилактика неисправности

Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.

Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.

Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».

Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.

Как снять наружный ШРУС и заменить порванный пыльник

Замена наружного ШРУСа ВАЗ-2110 и других отечественных моделей не требует сложного ремонтного оборудования и может производиться дома. Процедура занимает около двух часов и состоит из двух этапов: снятия привода, демонтажа шарнира и обратный монтаж механизма. Аналогичным образом производится и замена поврежденного пыльника.

В каких случаях меняют шарнир, а в каких — пыльник

Замена наружного ШРУСа ВАЗ-2109 и всей переднеприводной линейки Тольяттинского автозавода производится в следующих случаях:

• Сильный хруст со стороны привода при выкрученных колесах;
• Хруст при прямолинейном движении;
• Отсутствие движения колеса при запущенном двигателе и включенной передаче.

На заметку: шарнир, хрустящий только при повороте, может эксплуатироваться еще довольно долго, если провести поддерживающий ремонт. Способ ремонта описан ниже.

Замена пыльника выполняется при его механических повреждениях. Важно помнить, что пыль, уничтожающая шарнир, способна проникать даже через мелкие трещины. Поэтому пыльник меняется при малейших подозрениях на наличие сквозных отверстий в нем.

Процедура замены ШРУСа и пыльника

Замена внешнего ШРУСа ВАЗ, включая такие модели, как гранта и лада ларгус, начинается с вывешивания автомобиля на подъемнике или пеньках. Использовать для этого домкраты можно, однако они должны быть надежными и установленными на ровной твердой поверхности (асфальт). Предварительно «срывают» ступичную и колесные гайки. Всю дальнейшую работу можно условно разделить на два этапа: демонтаж и обратная сборка.

Еще совсем недавно на вопрос «можно ли заменить пыльник без снятия гранаты» ответ был бы отрицательным. Но после просмотра видео, на котором с помощью специального прибора это делают без особого труда, ответ уже не столь однозначен.

Демонтаж

После того, как автомобиль будет вывешен, колесо с необходимой стороны снимают и до конца выкручивают ступичную гайку. Следует аккуратно извлечь и отложить в сторону расположенную под ней шайбу.

На автомобилях «Калина», «Приора», семействе ВАЗ-2110, «Самара», ВАЗ-2115 — замена шарнира равных угловых скоростей требует полного снятия привода. Для этого следует расшплинтовать и извлечь из посадочного места рулевой наконечник, тем самым обеспечив возможность бокового движения ступицы.

После того, как будет демонтирована ступичная гайка и наконечник, шарнир можно извлечь. Его снятие производится вместе с приводом. Ступицу отводят в сторону, привод поддевается монтировкой со стороны КПП и извлекается наружу. Если предполагается извлечение обоих осей, на их место необходимо вставить оправку соответствующего диаметра.

Извлеченный привод зажимают в тисках, после чего сбивают шарнир сильными ударами молотка. Если заменяемой деталью является не сам ШРУС, а пыльник, узел следует демонтировать максимально осторожно, нанося удары через деревянную прокладку.

На заметку: в некоторых случаях удается снять ШРУС без полного извлечения привода. Для этого необходимо извлечь его шлицы из ступицы и легкими ударами попытаться сбить элемент с посадочного места прямо в колесной арке. Подобное обычно удается при замене нового, но бракованного узла.

Монтаж

Перед монтажом нужно очистить посадочное место и установить пыльник. Замена пыльника наружного ШРУСа ВАЗ-2110, 2114 и прочих авто производится всегда, даже если старый элемент цел. Сам шарнир тщательно набивают одноименной смазкой и с помощью «киянки» (деревянный молоток) устанавливают на место.

Дальнейшая сборка производится в точной обратной последовательности. Необходимо проверить, хорошо ли удалось затянуть резьбовые соединения, особенно ступичную гайку. Процедуру можно считать успешной, если хруст, имевшийся до ремонта, пропал, автомобиль уверенно набирает скорость и поворачивает, не издавая посторонних звуков.

Возможно ли отремонтировать ШРУС

Временный ремонт шарнира ВАЗ-2110 своими руками возможен только в том случае, если узел еще не хрустит или хрустит только на крутых поворотах. После обнаружения повреждений на пыльнике деталь следует снять, промыть в керосине и набить новой смазкой. Разумеется, замене подлежит и порванный пыльник.

Если неисправность была замечена сразу, есть шанс, что ресурс ШРУСа не сократится. Наружный шарнир, который хрустит на поворотах, ремонту не подлежит.

Как снять и заменить внешний и внутренний ШРУС своими руками

Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.

Когда менять ШРУС

Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.

Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.

Что нужно для установки нового ШРУСа

При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:

• подъемник;
• набор накидных ключей;
• пассатижи;
• отвертку;
• металлическую трубу в качестве рычага;
• слесарные тиски.

Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.

Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.

Замена наружного ШРУСа

1. Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
2. Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
3. Снимаем колесо.
4. Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
5. Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
6. Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).

Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.

Замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.

Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.

Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.

Можно ли обойтись без замены

Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.

Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.

Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.

Как снять стопорное кольцо на шрусе – АвтоТоп

После замены левого шрус’а похрустывание при повороте на лево не исчез. Вывод набросился сам собой (поменял гранату не с той стороны), но не беда левая граната тоже уже подходила.
Очень долго хотел поменять, но все руки не доходили, и тут когда крайний раз залез под машину увидел что пыльник в трещинах. Хотел поставить H.D.K. Но цена в 2500 была слишком, и решил не придумывать и взять Trialli как и левый.

— Шрус внешний с кольцом ABS (TRIALLI) GO073122 — 1513 р.

И когда уже был в гараже залез под машину и понял «как же я во время решил поменять гранату, именно сегодня».

Введение

Если у вас при поворотах появился шум или стук спереди, как будто по диску, звонко бьют молотком то знайте — пришла очередь замены ШРУСа или внешней гранаты, другое название. В общем случае рвется пыльник и грязь смешиваясь со смазкой — создает абразив. Конечно если пыльник был обнаружен то есть шанс все спасти. Снять ШРУС, промыть бензином, набить новой смазкой, одеть новый пыльник. Но чаще всего это замена ШРУСа.
На сколько критичен стук ШРУС? Наибольшая нагрузка происходит только при критических поворотах, поэтому старайтесь не выкручивать на максимум руль и газовать на максималку. Обычно говорят, что пока хруст не появился когда машина едет по прямой то все хорошо. Но все равно нужно быть внимательным.
Я проездил с диким стуком примерно 1.5 месяца. Не очень хороший показатель конечно, но я понял что штука достаточно надежная. Исхода может быть два. Либо колесо потеряет контроль с приводом — разобьется внутренняя обойму гранаты. Либо колесо может застопорится (что обычно не происходит). Поэтому менять ШРУС обязательно, особенно если вы молоды и любите нажать на педаль акселератора, особенно по дорогам в России.
Работа достаточно грязная.

Съемник шаровых, отличная вещь при должном качестве

Необходимые детали

• Новый шрус, для EJ9 D14 подходит HDK H0-35, можно взять с АБС HO-35A50 криминала нет
• Новый пыльник, например RBI O17201UZ, он идет вместе с хомутами
• Смазка наполнитель для ШРУСА
• Головка 32 обычная шестигранная
• Головка 19
• Головка 17
• Вороток или динамометрический ключ до 200нм
• Съемник шаровых
• Съемник ШРУСА универсальный
• Молоток
• Шплинт, 2.0X18 на наконечник
• Шплинт, 3.0X20 на нижнюю шаровую

Шплинт, для блокировки прорезной гайки

На всякий случай

Случаи всякие бывают, а с наполовину снятым ШРУСом вы далеко не уедите.

• Зубило тонкое (1см)
• Молоток, тяжелый
• Пассатижи
• Болгарка

Съемник ШРУСа, аккуратный и безболезнненый метод.

Как заменить внешний ШРУС или внешнюю гранату

Во первых вам нужно ослабить ступичную гайку. Удобно когда есть доступ к гайке пока колесо не снято и машина еще не поднята, для этого на колесном диске выбейте заглушку ступицы. Ослабьте гайку ступицы и гайки колеса. Пока машина не поднята выверните для удобства в противоположную сторону колеса. Левое колесо — руль влево. Правое колесо — руль в право. Надеюсь про безопасность машины и домкрата объяснять не нужно.
При вывешенном колесе снимите гайку ступицы. Далее перейдите к наконечнику рулевой тяги. Гайку наконечника рулевой тяги фиксирует шплинт. Он обычно загнут с одной стороны и проходит через гайку и тело «винта» наконечника. Выбейте шплинт, пассатижами вытяните его. Головкой на 17 снимите гайку. Далее Съемником шаровых, или например домкратом (снизу) вытащите рулевую тягу.
Теперь вы можете вращать кулак в любую сторону. Повторите операцию с нижней шаровой и головкой на 19. Когда шаровая выйдет вверх — потяните на себя чтобы шрус вышел, далее отодвиньте кулак в сторону передка и зафиксируйте там. Как видите теперь имеется полный доступ к ШРУСУ.

Прорезная гайка, стоит на нижней шаровой и наконечникке рейки

Снятие гранаты

Для начала вам нужно убрать резиновый пыльник. Мой был порван и я его просто вывернул на изнанку. Если хомуты позволяют снять их, снимите и уберите пыльник в сторону коробки (внутрь). Если такой возможности нет то ударами зубила «пробейте» хомуты.
Теперь самое интересное это снятие самого ШРУСа. Идея в том что на конце привода имеются пазы, благодаря которым и крутится внутренняя часть ШРУСа, а через подшипник и он сам. Но, на конце привода есть канавка в котором стоит стопорное кольцо, и ваша задача, снять внутреннею часть ШРУса с привода, через это кольцо.
Чаще всего его сбивают молотком, но мне такой способ не нравится, так как есть шанс повредить и сам привод, и внутреннею гранату. Я конечно понимаю что так делают все, но я использую универсальный съемник, который просто выталкивает обойму гранаты. Работает он так, одна часть крепится на приводе (зажимается), а другая под действием двух болтов толкает внутреннею обойму.
Но бывает так, что кольцо прикипело, а универсальный съемник сдох. В этом случае вам нужно максимально круто направить гранату чтобы видеть внутреннею обойму. Далее зубилом или молотком разбиваете внутренность по кругу. Вынув внешнюю часть, когда все шарики будут у вас в руках, вооружайтесь болгаркой, и очень аккуратно распилите на 3 части обойму и сбейте молотком.

С таким порванным пыльником я прокатался 1.5 месяца. На фото видно оба съемника.

Установка гранаты

Не важно как но вы сняли старую гранату, и старый пыльник. Не забудьте что стопорное кольцо должно остаться на приводе! Теперь после очистки привода от старого наполнителя, установите новый пыльник — острой частью к коробке. Не забудьте про маленький хомут. Наполните новую внешнюю гранату смазкой, очень густо прям. Часть забейте под резинку.
Если пыльник с обоими хомутами на приводе и стопорное кольцо установлены, а новый ШРУС наполнен — смело устанавливаете его на место до щелчка стопорного кольца. Сборка производится в обратном порядке. Не забудьте про шплинты. Момент затяжкиступичной гайки 182. Момент затяжки гаек колес Honda примерно 100-104-108. На конце ШРУСа есть небольшой паз. Вам нужно аккуратно завальцевать диск (зубилом) чтобы паз «закрылся». Удачи и успехов.

В теории замена ШРУСА обойдется порядка 20$ поэтому есть мысль задуматься, так как менять каждый день вы не будете, работа хоть и простая но грязная и иногда нервная. Цены на съемники в сумме выйдут за 40-50$. Хотя можно обойтись монтажной и домкратом. Посоветую менять лучше обе. Если ваша машина без АБС то вы можете поставить ШРУС с АБС, никакой разницы для вас не будет.
И кстати в комплекте HDK есть всё, и наполнитель и хомуты и пыльник.

Данная статья актуальна для автомобилей Honda выпуска 1992-2000 годов, таких как Civic EJ9, Civic EK3, CIVIC EK2, CIVIC EK4 (частично). Информация будет актуальна для владельцев Honda Integra в кузовах DB6, DC1, с моторами ZC, D15B, D16A.

• Автоэкзотика – 1 мая
• Jap Days – 22 Июня
• JAP CAR FEST – 19-21 июля

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

• снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
• снятие наружного ШРУСа;
• снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

• нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
• наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
• извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Замена внутреннего и внешнего ШРУСа своими руками

Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.

Когда менять ШРУС

Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.

Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.

Что нужно для установки нового ШРУСа

При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:

• подъемник;
• набор накидных ключей;
• пассатижи;
• отвертку;
• металлическую трубу в качестве рычага;
• слесарные тиски.

Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.

Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.

Замена наружного ШРУСа

1. Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
2. Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
3. Снимаем колесо.
4. Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
5. Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
6. Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).
7. Далее демонтируем старый пыльник и хомуты и выкидываем, лучше поставить новые.
8. Далее необходимо снять сам ШРУС. Если у Вас есть специальное съемное устройство, то используйте его. Если же нет, то сбивать его с места придется молотком.
9. Проводим удары молотком по ШРУСу, вращая его по полуоси. После недолгих усилий ШРУС должен поддаться.

Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.

Замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.

Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.

Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.

Можно ли обойтись без замены

Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.

Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.

Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.

Как снять внутреннюю гранату на ваз 2109

Как заменить ШРУС на ВАЗ-2109

Любой опытный автомобильный мастер готов сказать, что замена ШРУСа ВАЗ-2109 может потребоваться, исходя из большого количества причин.

ШРУС – шарнир равных угловых скоростей. Необходимость замены требует незамедлительных действий при малейших подозрениях, Потому как от целостности этого узла зависит безопасность пассажиров.

Определяем неисправность

В первую очередь во время движения возможны посторонние шумы спереди. Сначала необходимо удостовериться, что пыльники ШРУСа не порвались, и на поверхности отсутствуют трещины или замасленные следы. Чтобы проверить, достаточно вывернуть руль до упора и провести визуальный осмотр за колесом.

Нашли повреждения? Незамедлительно меняйте пыльник, чтобы в механизм ШРУСа впоследствии не попадали камни, мелкие частички, а также вода. В ином случае шарнир достаточно быстро придет в негодность.

Определить необходимость замены самого шарнира можно достаточно легко – во время поворотных маневров водитель замечает характерные стуки. Подтвердить этот факт поможет наличие люфтов во время раскачивания вала привода.

Перед началом работ

Первым делом поставьте автомобиль на ручник, под задние колеса подложите противооткатные бруски. Пока автомобиль не поднят, отверните гайку ступицы с предварительным демонтажем защищающего колпака. Имейте в виду, что этот узел достаточно крепко затянут, и чтобы его открутить, придется приложить немало усилий. Уже на этом шаге можно немного ослабить болты колес.

Собственно, замена ШРУСа

Сейчас в пошаговой схеме мы рассмотрим весь процесс работ:

1. Поднимите перед машины и поставьте кузов на опоры. Болты откручиваются и снимаются колеса, а также вынимается шайба упора гайки ступицы.
2. Подходит этап разбора рулевого наконечника. С нижней части поворотного кулака снимаются болты, руль поворачивается в сторону, где меняется деталь до упора.
3. Теперь нужно вытянуть шпицевой конец наружного ШРУСа с ВАЗ-2109, только после того, как уже оттянута стойка и поворотный кулак. Далее выдавите внутренний ШРУС, который прикреплен в КПП. Для этого лучше применить монтировку.

Важно отметить, что если работы выполняются на всех ШРУСах, после снятия одного привода поставьте в коробку фиксатор. В качестве приспособления может выступить старый внутренний ШРУС. Это делается для того, чтобы не было смещения шестерней. В ином случае поставить новую деталь не получится на свое место.

1. Проверьте наличие следов масла в области КПП – если таковые имеются, тогда потребуется замена сальников ШРУСов.
2. Зажмите приводной вал тисками, демонтируйте хомуты с шарниров и снимите пыльники, если они еще целые. Порванные чехлы просто обрезаются ножом.
3. Возьмите молоток и выколотку. Сбейте шарниры с вала, прикладывая все усилия к шарнирной обойме. Те же действия выполняются и для внешнего ШРУСа.
4. После демонтажа заменяемой детали установка нового шарнира производится в обратном порядке.

В случае если нужно поменять только пыльники, не забывайте промывать шарнир (для этого подойдет бензин). Таким образом вы избавитесь от загрязнений и старой смазки. Новую защиту нужно одевать на вал, при этом помните, что длина левого и правого отличается. Важно поставить пыльники по назначению. Во время замены защиты целесообразно заменить смазку в шарнире, а также проверить, что ее там вполне достаточно.

Рекомендации от профессионалов по ремонту ШРУСов

В данном подразделе предлагаем вам ознакомиться с практическими советами от профессиональных мастеров:

• если необходимо менять шарнир, выполняйте полную замену. Исключением может быть только переустановка пыльников и других мелких деталей из данной категории. Кроме смазывающих материалов в ШРУСе, нужно менять все хомуты и с некой долей перфекционизма следить за чистотой во время сборки;
• для установки ШРУСа на место отлично подойдет молоток и подставка из дерева. Аккуратно выполняйте работы по монтажу – движения должны быть плавными и не сильными. Иными словами, подставляете деревянную приставку к детали и стучите, пока все не станет на положенные места. Если не использовать «прокладку», высока вероятность повреждения детали, которая придет в негодность;
• как только ШРУС поставлен, монтируйте пыльник. Сначала клещами зажмите хомут на валу. Выровняйте давление в детали – при помощи отвертки зацепите кромку пыльника и отверните ее. Теперь зажмите хомут снаружи. Заглушка из пластика ставится в конце вала.

Все остальные действия выполняются в обратном порядке, как при разборке.

В итоге выполнение работ по ремонту, когда необходима замена ШРУСа ВАЗ 2109 может показаться трудоемкой. Если вы обладаете достаточным запасом свободного времени, пробуйте разобраться самостоятельно. В ином случае лучше обратиться к профессиональным мастерам. На любом СТО вам сделают замену ШРУСа или пыльника за короткий промежуток времени, потому как это достаточно распространенная проблема на любом автомобиле.

Замена пыльника наружного шруса на ВАЗ 2109 (Видео)

ШРУС — это шарнир равных углов скоростей. Он является нагруженным, весьма значимым элементом ходовой части для переднеприводных ВАЗ 2109. При идеальных условиях эксплуатации ресурс элемента рассчитан на продолжительный срок службы, равный практически ресурсу самого автомобиля.

Причины и поломки

В действительности ресурс ШРУСа оказывается существенно меньше, что вызвано условиями эксплуатации, низким качеством дорог, манерами вождения и прочими факторами.

В народе ШРУС принято называть»гранатой», что обусловлено внешним сходством элемента с этим взрывным устройством.

Вот что вам следует знать про неисправности гранаты:

• Практика показывает, что наиболее частой причиной выхода из строя ШРУСа является грязь, пыль, песок, которые попадают в механизм через поврежденный пыльник;
• Иногда проблему не функционирующей гранаты можно решить путем замены пыльника. Это возможно, если сам ШРУС еще не успел износиться из-за воздействия загрязнений;
• Если не обнаружить вовремя поврежденный пыльник, граната полностью износится буквально за 200 километров пробега;
• В случае выхода из строя ШРУСа появляется сильный хруст при вхождении в повороты и ускорениях. Подобный симптом говорит о необходимости срочно заменить шрус;
• Стоимость новых гранат достаточно демократичная, они доступны в любом магазине автозапчастей. Но приобретать следует те, которые отвечают техническим требованиям ВАЗ 2109;
• При наличии хотя бы небольшого опыта по самостоятельному ремонту авто, заменить гранату вполне можно своими руками.

Старый и новый элемент

Виды ШРУСов

Прежде чем приступать к ремонту, необходимо узнать, как именно устроен узел.

Пара приводов на ВАЗ 2109 оснащается в общей сложности 4 ШРУСами.

Тип ШРУСа

Особенности

Их 2. Осуществляют передачу вращающего момента на полуоси от коробки переключения передач

Их также два. Устанавливаются на концы полуосей и передают вращающий момент непосредственно на колеса

Наружный

Данная схема расположения гранат обеспечивает возможность вращения колес при поворотах и постоянной работе системы подвески. Если говорить проще, наружные ШРУСы отвечают за передачу момента при поворотах, а внутренние — за вертикальное перемещение колес. Это наезды на кочки, ямы, крен в поворотах и пр.

Внутренний

Замена

При возникновении проблем с гранатами, следует определить, у каких именно образовались неполадки. Далее мы рассмотрим, как поменять привод, как его снять. Дополнительно рекомендуем посмотреть видео руководства по ремонту.

Процедура замены внутренних и наружных ШРУСов отличается друг от друга, потому каждый этап следует рассматривать отдельно.

Начнем с внутреннего.

Внутренний ШРУС

Резиновые пыльники — это уязвимый элемент конструкции гранаты. Не редко, заменив пыльник, промыв гранату с помощью бензина и заложив новую смазку, удается решить проблему. Если износ ШРУСа незначительный, подобные меры могут заменить полноценный ремонт.

Но если вы обнаружили поломку поздно, придется полностью менять внутренние шрусы.

1. Включите ручной тормоз, установите противокаты под колеса.
2. Открутите гайку ступицы с помощью воротка и торцевой головки. Аккуратно бородком удалите элементы кернения с гайки. Так вам удастся сохранить резьбу на гранате. Саму гайку при обратной сборке потребуется заменить на новую.
3. Тут главное откручивать гайку, опустив колеса на землю. Иначе вы рискуете сломать дифференциал и прочие компоненты коробки передач.
4. Поднимите автомобиль с помощью домкрата с нужной стороны, перед этим ослабив гайки колеса. Снимите колесо.
5. Слейте масло из коробки передач. Это можно сделать и раньше, как вам удобнее.
6. Освободите поворотный кулак от шаровой опоры в нижней части. Для этого откручивается пара крепежных болтов.
7. Поскольку вы уже демонтировали гайку ступицы и открутили от поворотного кулака шаровую, приступайте к извлечению шлицевой части гранаты. Для этого потяните на себя тормозной диск со стойкой в сборе. Ход у нее приличный. Просто не забудьте повернуть руль до упора так, чтобы наконечник рулевой выступил на максимальное расстояние.
8. Подденьте внутреннюю гранату монтировкой, что позволит вам извлечь привод.
9. Достав ШРУС, посмотрите на состояние сальника в КПП. При обнаружении следов потеков обязательно замените элемент.

Внутренний привод (ШРУС) предназначен для работы с меньшими углами, его пыльник менее подвержен негативным воздействиям. Потому меняют внутреннюю гранату достаточно редко.

Наружный ШРУС

Наружная граната изнашивается активнее, потому замену проводят чаще.

Ни в коем случае не извлекайте одновременно два ШРУСа из КПП. В противном случае это приведет к смещению шестерни. Снимайте поочередно или вставляйте специальные вставки на место шарнира.

1. Если у вас имеется большой опыт в подобных делах, наружную гранату вполне можно выбить прямо под автомобилем. Это экономит время, силы. Но подобная задача требует повышенного внимания и осторожности в действиях.
2. Обеспечьте неподвижность или ограниченное движение полуоси. Если этого не сделать, полуось будет перемещаться при ударах молотком по обойме гранаты. Из-за этого внутренний ШРУС попросту выйдет из контакта, разделится на части внутри пыльника. Потому придется демонтировать узел полностью, а это уже очень сложная задача.
3. Держать полуось можно руками, но более эффективное средство — ручные тиски, газовый ключ. Лучше заручиться поддержкой напарника. Это оптимальный вариант.
4. Возьмите достаточно тяжелый молоток с короткой рукояткой.
5. Разрежьте в случае повреждения, выверните или отведите в сторону пыльник, чтобы он не мешал наносить удары.
6. Удары следует делать резкие, но при этом аккуратные. С огромного размаха стучать по элементу не стоит.
7. За счет последовательных ударов сопротивление фиксирующего кольца должно ослабнуть, что позволит демонтировать наружную гранату с полуоси.
8. Тщательно обработайте бензином посадочный участок, обработайте ветошью и заложите порцию новой смазки в шарнир.
9. Новый пыльник надевается на полуось и монтируется новенький ШРУС.

Демонтажные работы

Для фиксации пыльника к полуоси и корпусу новой гранаты многие используют обычные сантехнические хомуты. Практика владельцев ВАЗ 2109 показывает, что они удобнее и эффективнее стандартных крепежей, предусмотренных заводом.

Поменять ШРУСы — задача не самая легкая, но и невероятно сложным этот этап никак не назовешь. Главное, использовать качественные новые гранаты, чтобы в ближайшие несколько десятков тысяч километров пробега вы про них забыли. А они о себе не напоминали.

Замена шруса ВАЗ-2109: порядок действий

Переднеприводные автомобили имеют в своей конструкции такие элементы, как шарниры равных угловых скоростей, а если сокращенно – ШРУСы. На ВАЗ-2109 замена этих элементов производится довольно просто, но потребуется наличие небольшого опыта и специального инструмента. Без этого выполнить ремонт вряд ли получится. Также желательно заранее приобрести новые элементы – в зависимости от того, какие финансовые возможности у вас, можно купить приводы в сборе или же отдельно ШРУСы (их еще называют гранатами за внешнее сходство с этим оружием).

Признаки неисправностей ШРУСов

Чаще всего производится замена наружного ШРУСа ВАЗ-2109, так как у него ресурс примерно втрое меньше, нежели внутреннего. Но алгоритм проведения ремонта в целом похож.

Даже для установки новых пыльников потребуется полностью демонтировать привод – так намного удобнее работать. Чтобы определить поломки гранат, нужно сделать такие манипуляции:

1. Вывернуть руль влево до упора.
2. Тронуться с места и прислушаться, есть ли посторонние звуки.
3. Вывернуть руль вправо до упора, после чего опять тронуться с места и прислушаться к звукам.

Если появится характерный хруст, нужно менять гранату. Ремонтировать ее бесполезно – восстановлению эти элементы не подлежат. Если неисправны оба ШРУСа – внутренний и внешний, то проще окажется установить новый привод в сборе. По крайней мере, не будет проблем со сбиванием старых гранат.

Диагностика привода

Но хруст может появиться и при разрушении других элементов подвески – шаровых, наконечников тяг, подшипников. Поэтому прежде чем производить замену ШРУСа на ВАЗ-2109 своими руками, сделайте полную диагностику подвески и ходовой части. Вполне возможно, что потребуется ремонтировать не только гранаты. В целом диагностика выглядит следующим образом:

1. Устанавливаете автомобиль на смотровой яме, эстакаде, подъемнике. Надежно его нужно зафиксировать, чтобы он не скатился.
2. При помощи монтажной лопатки проверьте люфт привода – если он большой, при движении слышно, как стучат шарики, потребуется менять элемент.
3. Заодно проверьте состояние шаровой опоры – надежность у них не очень высокая, а дороги оставляют желать лучшего.
4. Осмотрите визуально состояние пыльников на всех гранатах – именно от них зависит то, как долго прослужат приводы.

Если нет признаков поломок гранаты, но имеются небольшие порезы пыльника, можно осуществить разборку и промывку элемента. Также в обязательном порядке осуществляете замену пыльника ШРУСа и смазки. При необходимости устанавливаете новые хомуты.

Инструмент для ремонта

Чтобы самостоятельно снять ШРУСы на девятке или любом другом автомобиле, нужно иметь под рукой следующий инструмент:

1. Накидной ключ на «30» или головку с крепким воротком.
2. Молоток и зубило.
3. Баллонный ключ.
4. Набор ключей накидных и головок.
5. Проникающая смазка типа WD-40.
6. Емкость не менее 5 литров.
7. Маркер или металлическая чертилка.
8. Домкрат, опора и противооткатные башмаки.

Также может потребоваться болгарка, дрель, сверла, и прочие атрибуты. Работа может осложниться, если приводы никогда не снимались – резьбовые соединения загрязняются, что усложняет разборку.

Подготовительные работы

Перед тем как осуществить замену пыльника ШРУСа или самой гранаты, нужно выполнить несколько подготовительных действий. Без этого снятие невозможно. Обратите внимание на то, что нельзя вынимать одновременно оба внутренних шарнира – это приведет к разрушению механизма дифференциала.

Если конические шестерни упадут, то придется демонтировать коробку передач и полностью ее разбирать. Подготовка включает в себя следующие этапы:

1. Полный или частичный слив масла из коробки передач. При снятии внутренних ШРУСов выльется масло, чтобы этого не произошло, необходимо слить хотя бы 2/3 от суммарного объема.
2. Расконтривание гайки крепления ступицы переднего колеса (или обеих, если нужно ремонтировать два привода).
3. Ослабление затяжки ступичной гайки и болтов на колесе. Ступичную необходимо выкручивать с помощью ключа на «30» с большим рычагом.
4. Снятие колеса после установки ремонтируемой стороны на домкрате и опоре.

Выполнив подготовительные работы, можно приступать к непосредственно замене ШРУСа ВАЗ-2109.

Как демонтировать привод

Для того чтобы снять в сборе привод, нужно выполнить такие действия:

1. Полностью выкрутить гайку на внешнем шарнире, чтобы освободить ступицу.
2. Выкрутить гайки с болтов, которыми крепится стойка к поворотному кулаку ступицы. Это позволит двигать ступицу, чтобы освободить шарнир. Но намного эффективнее окажется выкручивать не гайки на стойке, а отсоединить шаровую опору.
3. Если выкручивали шаровую, то нужно извлечь палец наконечника рулевой тяги из отверстия в кулаке стойки. Делается это при помощи специального съемника.
4. Теперь нужно вытянуть внешний шарнир из отверстия в ступице. Каким способом это сделать – смотрите по ситуации. Можно использовать тонкую выколотку, но без фанатизма, чтобы не повредить механизмы. Нельзя также наносить удары молотком по оси ШРУСа – это приведет к тому, что края расплющатся и не получится снять элемент.
5. После того как вытянете внешний шарнир, можно приступать к внутреннему – для его извлечения из отверстия в коробке передач достаточно нанести несколько легких ударов небольшим зубилом. Можно использовать и монтажную лопатку.

Вот и все, теперь привод полностью снят, нужно узнать и о том, как снять ШРУС на ВАЗ-2109.

Замена ШРУСов

Самое главное теперь – сбить старый шарнир (или оба, если меняете и внутренний). Для этого потребуется сам привод крепко зажать в тисках, чтобы демонтируемый шарнир был направлен вниз. Наносите резкие и сильные удары молотком, чтобы сбить шарнир. Если осуществляется только замена пыльников, старайтесь все работы проводить аккуратно, чтобы не повредить элементы.

Но если при замене ШРУСа ВАЗ-2109 возникли неприятности и старый шарнир не хочет сбиваться, потребуется пойти на крайние меры. При помощи болгарки необходимо разрезать внешнюю обойму, чтобы освободить всю внутреннюю часть. После этого вы получите доступ к стопорному кольцу на приводе, сняв которое можно полностью разобрать элемент.

Установка новых шарниров производится в обратном порядке. Сначала ставите пыльники, затем стопорное колечко и надеваете гранату. Аккуратно ударяете по ней через деревянную проставку, чтобы она зафиксировалась на кольце. Монтаж привода производится без каких-либо особенностей.

Замена ШРУСа на автомобилях ВАЗ своими руками

Как заменить ШРУС на ВАЗ 2110, 2114, 2108, 2109, 2115 и любых других – пошаговая инструкция с картинками

Вращение от КПП передается на передние колеса ВАЗ 2108-2115 посредством 2-х приводных валов, в устройстве которых используются ШРУС – шарниры равных угловых скоростей. Они способны передавать вращение без потерь даже при угле между элементами вала до 70°.

Устройство ШРУСа

Данный узел состоит из шариков, сепаратора, наружной и внутренней обоймы. Шарниры держатся на валу за счет шлицов и стопорных колец.

Когда выполнять замену

Чтобы эта деталь работала достаточно долго, в нее не должны попадать песок, грязь и пыль. Загрязнения значительно ускоряют износ и сокращают срок службы узла. Но для защиты от этого предусмотрен пыльник, который относительно быстро может прийти в негодность. Поэтому своевременная замена пыльника позволит долго сохранять ШРУС в работоспособном состоянии.

Об износе ШРУСа говорит заметный хруст и посторонние звуки во время поворота руля. В таком случае рекомендуется произвести замену узла.

Необходимый инструмент и запчасти

Перед ремонтными работами нужно приобрести новый ШРУС, пыльник, хомуты и смазку ШРУС-4. Также необходимо подготовить следующий инструмент:

• ключи и головки наиболее популярных размеров;
• специальный съемник шаровых опор и рулевых тяг;
• деревянный либо резиновый молоток;
• домкрат;
• нож;
• смазка WD-40;
• сухие тряпки.

Съем привода, пыльника и ШРУСа

Для замены внешнего ШРУСа следует придерживаться следующего порядка действий:

• Устанавливаем машину на смотровую яму и подпираем ее противооткатными башмаками.
• С помощью торцевой головки 30 мм ослабляем гайку ступицы. Если гайка не срывается, то можно нарастить ключ трубой.

• Приподнимаем автомобиль домкратом в нужном месте и снимаем колесо.
• Выкручиваем болты, фиксирующие шаровую опору нижнего рычага на ступице.

• Выдавливаем съемником наконечник рулевой тяги.

• Откручиваем до конца гайку приводного вала.
• Вытягиваем ступицу, взявшись за тормозной диск и подтягивая к себе амортизационную стойку.

Чтобы поменять пыльник и шарнир, придется залезть в смотровую яму. Для снятия ШРУСа убираем хомуты, которые удерживают пыльник. Далее избавляемся от старого пыльника, что проще сделать с помощью ножа. Тряпкой очищаем шарнир от смазки. Затем нужно сбить внутреннюю обойму, для чего несильно бьем молотком по наставке, которую надо упереть в торец шарнира. Далее хорошо очищаем ШРУС от грязи, песка, пыли и смазки.

Процесс сборки

При сборке внешнего ШРУСа необходимо выполнить следующие действия:

1. Надеваем на вал резиновую деталь.
2. ШРУС (новый или очищенный) набиваем на вал до того момента, пока деталь не зафиксируется стопорным кольцом.
3. В шарнире и пыльнике размещаем свежий смазочный состав.
4. Надеваем пыльник на наружную обойму.
5. Удаляем лишний воздух из пыльника, для чего можно поджать его рукой.
6. Закрепляем пыльник с помощью хомутов.

Затем привод ставится на место, ступица зажимается гайкой. Также необходимо поставить обратно наконечник рулевой тяги, опору и колесо. Далее уже можно опустить домкрат и зажать гайку, фиксирующую привод. Для предотвращения ее самостоятельного откручивания гайку следует накернить.

Особенности ремонта внутреннего ШРУСа

Для замены внутреннего ШРУСа необходимо полностью снимать привод, для чего сначала отсоединяют наружный шарнир без последующего демонтажа. Далее с помощью монтировки извлекаем концевик шарнира из коробки передач. Для этого плоскую часть инструмента вставляем между наружной обоймой и коробкой, а потом двигаем им как рычагом.

Дальше процедура замены узла будет аналогична действиям при ремонте внешнего шарнира. Внутренний ШРУС необходимо правильно завести в коробку передач. Рекомендуется вставить деталь в ступицу, с помощью которой толкающими движениями узел заводится на свое место. Но также возможна забивка уже собранного вала киянкой или деревянной наставкой и молотком. Шарнир обязательно должен зафиксироваться стопорным кольцом.

На завершающем этапе все снятые детали устанавливаются обратно. На этом замена ШРУСов считается выполненной.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как снять внутреннюю гранату — Авто журнал kupim-avto57.ru

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

• снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
• снятие наружного ШРУСа;
• снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

• нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
• наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
• извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Как самостоятельно заменить внутреннюю гранату на автомобилях ВАЗ

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — механизм, позволяющий передавать крутящий момент между несоосными валами. Устройство активно используется на автомобилях переднеприводной компоновки. На каждом валу, выходящем из коробки передач их два — внутренний и внешний. Ремонт невозможен, при поломке узла его меняют в сборе.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

• Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
• Вибрация и толчки при переключении передач;
• Значительный люфт при пробе рукой;
• При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

» alt=»»>
Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

» alt=»»>
Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:

1. Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.
2. Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
3. Снимают колесо.
4. Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
5. Отсоединяют рулевой наконечник.
6. Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
7. Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.

На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Новый ШРУС следует набивать, нанося легкие удары молотком по его торцу. Для этого лучше использовать деревянную киянку. Предварительно «гранату» набивают специальной смазкой.

Перед установкой нового шарнира равных угловых скоростей необходимо очистить его посадочное место от старой смазки и установить новый пыльник. Сборка проводится в обратной последовательности.

Ремонт считается оконченным после успешных ходовых испытаний. При этом со стороны привода не должно быть никаких посторонних звуков во всех режимах движения автомобиля.

Замена и ремонт пыльника

Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео.
» alt=»»>
Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.

Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).

Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.

На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.

Ремонт ШРУС

Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.

Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.

После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.

Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.

Как снять и заменить внешний и внутренний ШРУС своими руками

Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.

Когда менять ШРУС

Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.

Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.

Что нужно для установки нового ШРУСа

При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:

• подъемник;
• набор накидных ключей;
• пассатижи;
• отвертку;
• металлическую трубу в качестве рычага;
• слесарные тиски.

Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.

Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.

Замена наружного ШРУСа

1. Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
2. Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
3. Снимаем колесо.
4. Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
5. Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
6. Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).

Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.

Замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.

Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.

Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.

Можно ли обойтись без замены

Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.

Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.

Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.

Honda Accord K24Z3 › Logbook › Убираем вибрацию на ходу. Замена внутренних гранат. Ребилд приводов.

При покупке авто заметил вибрации на ходу, похожие на болтанку. Списал на балансировку колес.
После покупки, переобул машину на свои новые тапки, вибрация не прошла и точно стало ясно что это привода, а вернее внутренние гранаты.
Меня беспокоили несколько вибраций:
❶ Первая появлялась редко, но была сильная — При постоянной определенной скорости и примерно на +-1800 оборотов/мин машину начинало трясти как будто с места уходишь в букс, жесткая болтанка — помогал сброс газа.
Эта проблема полностью ушла При полной замене масла в АКПП Масло в коробке было чернющее ппц.
❷ Вторую вибрацию я даже не замечал по началу. Вибрация была не сильная при плавном разгоне 40-60 и 80-120 — Классика!
❸Так же была трясучка при «тапке в пол» с 0 и до 120+ не сильная но очень противная.

Решил полностью обслужить привода, покрасить и поменять все что требует замены.

Замена внутренних гранат
●Сразу же были закуплены Внутренние гранаты LYNXauto CI3400 — левая и CI3402 — правая

Для внешних шрусов
●Новые пыльники внешних шрусов, резина жесткая GKN (LOEBRO) 304309 — 2 шт. В итоге оставил оригинальные, были хорошие. Ещё можно поставить пыльники 1-56 (MARUICHI) 05414

Для промежуточного вала
●На пром валу поменял подвесной подшипник — поставил то что идет в оригинал NTN SC07A42LLSAC4L588
●И сальник для подшипника — Honda 91260-SDB-A01
●Стопорное кольцо — Honda 94520-550-00
●Кольцо стопорное пром вала — Honda 44319-S0A-300 — не точно

Покраска приводов
Решил покрасить палки приводов, все равно разбирать.
а пром вал у меня выглядел так:

Поэтому взял хорошо зарекомендовавший себя грунт BODY 961 ETCH 510.07.0004.0
и черную глянцевую краску BODY 500.02.0001.0

Процесс:
Левая ступичная гайка открутилась без проблем, а вот правая ни в какую.
Сломали вороток, накидного ключа на 36 под рукой не было, поэтому пришлось применить лайфхак:

Кое где краска облезла и появилась ржавчина

Разбираем все привода, остаются только палки, зачищаем, травим ржавчину и красим

Все загрунтовал и покрасил, в несколько слоев — краска сохнет 5-10 мин, единственное температура окружающей среды должна быть от +20

Собранный промежуточный вал, поменял подшипник, сальник, стопорное кольцо, все омыл и покрасил, что бы все по феншую.
Подшипник имеел осевой люфт, новый кстати тоже.

Перед снятием гранат проверил люфт — нифига не понятно, но на левом приводе радиальный люфт был сильнее, на правом почти не было.

Снятые внутренние гранаты промыл от смазки и вот итог:

На правой одна большая

На левой гранате 2 раковины, средняя и совсем маленькая

Из-за этих раковин и была проблема с вибрацией.

Все отмыл, поставил новые гранаты, забил свежей смазки, новый пыльник на новые хомуты.

Внешние шрусы разобрали, промыли от старой смазки и забили новую LIQUI MOLY 7574

Оригинальные пыльники были целые, оставил их.

Все собрали, вышли новые привода, чистые красивые и со свежей смазкой.

Проверил сальники приводов в коробке — в хорошем состоянии, не дубовые, так же не стал менять.
NOK K91205P0X005 — Левый
NOK K91206RCT003 — Правый
Продам за 200р пара.
Собираем все в обратном порядке и вуаля у меня новые привода и вибрация прошла полностью.
Машина едет ровно и плавно, трясучки больше нет, так что кто столкнулся с подобной проблемой, делайте и забудьте о вибрации как о страшном сне, всем мир.

Осталась запись про подвеску и мотор.

Так же там делаю записи, сейчас в основном подробно описываю болячки и обслуживание аккорда, как бы из первых рук легче идет.
Можете накидывать мне интересных тем или делится своим опытом, будет интересно.
Всем мир.

Фотоотчет Замена Шруса (гранаты)

Опции темы

Поиск по теме

Фотоотчет Замена Шруса (гранаты)

Вот и мои шрусы отслужили свое,
ездил на хрустящих шрусах уже месяца три, все времени заменить небыло.
Опыта замены гранат не имел, пошарился в интернете- нашел мало полезного, вот и решил выложить небольшой фотоотчет. Может и пригодится кому. Вобщем хруст на повороте стал уже пугающим, но после замены оказалось что все еще не на столько страшно и граната могла при аккуратном обращении проездить еще пару месяцев. На замену оригинальной была куплена японская HDK за 1500р
вот такая

Все качесвенно и красиво упаковано, в комплекте было:

Пыльник, смазка, 2 хомута, стопорное колечко, сам шрус с гайкой.

Дальше крутим гайки:
ставим машину на домкрат, снимаем колесо, откручиваем большой головкой гайку ступици колеса (по центру колеса, большая такая)
Затем откручиваем эти гайки

Гайка (3), которая держит шаровую, по отзывам демиоводов часто мнется и проворачивается, такчто не лишним будет запастись такой гайкой.
Далее сдергиваем рычаг с шаровой с растжки, сдергиваем шаровую вниз, предварительно выбив болт, на котором была гайка №3.
Рукой отводим ступицу и граната с приводом выпадывает
Дальше два варианта:

1 Сливаем масло с коробки и выдергиваем второй конец привода вместе с внутренней гранатой из коробки. // при этом есть шанс повредить сальник стопорным колечком, которое фиксирует привод в коробке.
2 снимаем пыльник с внутренней гранаты, разжав хомут. поковыриваем отверткой стопорное колечко внутри гранаты, вытаскиваем его и вытаскиваемпривод с шарниром из гранаты. я поступил именно так.
Учтите, что при этом вам понадобится еще докупить смазку шруса, для смазывания внутренней гранаты

Вытаскиваем привод, шарнир заматываем в пакет, чтобы туда не набилась грязь

Дальше аккуратно сбиваем гранату с привода, зажав его в тиски

стараемся не потерять при этом стопорное колечко, сли у вас нет его в комплекте

снимаем гранату с привода и акуратно сбиваем со старой колечко абс.

сбивать лучше через проставку (например головку, как я) т.к молотком можно легко помять зубцы колечка абс.

ставим новое стопорное колечко в прорезь на приводе и забиваем на привод новую гранату, пока она не зафиксируется колечком внутри, предварительно выдавив внутрь гранаты половину мсазки из тюбика

остальную смазку выдавливаем в пвльник и в гранату между шариками.

Сборку производим в обратном порядке.

Ну и несколько замечаний кол всему этому делу

Гранаты оказались внешне немного разные

И вцелом старая граната выглядела более прочной и надежной
/на фото новая грангата справа. старую разобрали отчистили и увидели неслабую выроботку в проточках под шарики. Но еще пару месяцев она бы проходила, если не вваливать газу на поворотах.

во внутреннюю гранату набил нашу отечественную смазку шрус. здоровый такой тюбик, хватает его ровно на две гранаты.

Ступичная гайка на новой гранате оказалась немного меньшего диаметра и под другой шаг резьбы, но все подошло нормально.

После сборки регулировка развал-схождения не потребовалась.
Еще стоит обратить анимание, что на некоторых тайваньских шрусах нет посадосного места под кольцо абс а на некоторых оно есть, но на него запресовано чтото типа шайбы-заглушки. ее следует выбить и посадить на ее место кольцо абс.
хомуты на пыльник можно использовать только специально предназначене для этого.

такие использовать нельзя. они рвут хомуты и цепляются бошкой за детали кузова. проверено лично

Для всего этог8о нам понадобился набор ключей, тиски,молоток, новый шрус и то что идет ним в коробке, еще один тюбик смазки шрус, отвертка, перчатки и хорошее средство для мытья рук. старая смазка отмывается ужасно.

Процедура заняла 2 часа, никуда особо не торопясь.

Как снять и заменить внешний и внутренний ШРУС своими руками

Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.

Когда менять ШРУС

Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.

Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.

Что нужно для установки нового ШРУСа

При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:

• подъемник;
• набор накидных ключей;
• пассатижи;
• отвертку;
• металлическую трубу в качестве рычага;
• слесарные тиски.

Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.

Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.

Замена наружного ШРУСа

1. Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
2. Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
3. Снимаем колесо.
4. Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
5. Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
6. Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).

Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.

Замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.

Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.

Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.

Можно ли обойтись без замены

Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.

Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.

Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.

✅ Как снять внутреннюю гранату

Как снять и заменить внешний и внутренний ШРУС своими руками

Сегодня долговечными шарнирами равных угловых скоростей оснащены большинство автомобилей. В то же время неожиданно могут появиться признаки того, что необходима замена ШРУСа, как внутреннего, так и внешнего.

Когда менять ШРУС

Признаков неполадок в работе таких устройств может быть несколько. Обычно водители по звукам из подвески машины определяют, что нужна замена ШРУСа. Об этом говорит треск при резком повороте машины. Чтобы убедиться окончательно, что срочно нужна замена ШРУСа, следует остановиться и вывернуть колеса в крайнее положение. Появившийся после трогания хруст означает, что требуется заменить поврежденный передний ШРУС.

Появление таких же звуков при повороте колес в противоположную сторону означает, что приходит конец механизму с другой стороны колеса. В подобной ситуации следует оценить состояние защитных чехлов. Машину лучше поставить на подъемник и внимательно их осмотреть. Если возле них видны свежие признаки консистентной смазки, нужно заменить гофрированный чехол. Если его разрыв хорошо виден, а смазка отсутствует, понадобится немедленно заменить ШРУС.

Что нужно для установки нового ШРУСа

При нехватке слесарных навыков у автовладельца, лучше сразу отправляться в приличный автосервис. В нем за приемлемую цену произведут замену механизма. Опытные автослесари эту работу делают быстро. Если есть желание сделать ее самому необходимо подготовить:

• подъемник;
• набор накидных ключей;
• пассатижи;
• отвертку;
• металлическую трубу в качестве рычага;
• слесарные тиски.

Понадобится новый ШРУС с защитным чехлом в комплекте, фиксирующие хомуты и смазка. Чтобы было удобнее менять ШРУС, из коробки переключения передач сливается часть трансмиссионного масла. Для демонтажа привода, с его стороны снимается переднее колесо. Затем с усилием вывинчивается гайка ступицы, демонтируется тормозной диск с суппортом, шаровая опора и наконечник руля.

Для обеспечения большего момента при откручивании и наворачивании ступичной гайки, лучше запастись трубой, которую надевают на ключ. Зашлицованный приводной вал устройства из КПП вынимается с помощью монтировки, которую используют в качестве рычага. Затем из ступицы колеса аккуратно молотком и деревянным бруском наружный шарнир выбивается.

Замена наружного ШРУСа

1. Срываем болты крепления с колеса и ступичную гайку, выставляем противооткатные упоры под задние колёса. (Для того, чтобы легче было сорвать гайки, лучше использовать удлинитель для воротка).
2. Домкратим автомобиль и ставим на упор (ни в коем случае не работаем на домкрате) и вывешиваем колесо.
3. Снимаем колесо.
4. Откручиваем 2 болта, которые крепят шаровую к поворотному кулаку.
5. Если не идет используем удлинитель для воротка и WD-40.
6. Выворачиваем руль в сторону и немного оттягиваем поворотный кулак со стойкой и извлекаем наружную часть ступицы вместе со ШРУСом (Для удобства можно произвести несколько не сильных ударов молотком).

Установленный шарнир вместе с наружным пыльником ШРУСа закрепляется в ступице. Остается долить слитое перед демонтажем масло в коробку переключения передач. Подобная замена наружного ШРУСа больших сложностей не представляет, и может вполне выполняется самостоятельно. Частично разобранная передняя подвеска после установки нового наружного шарнира восстанавливается.

Замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа, передающего на вал крутящий момент от коробки переключения передач, производится легче наружного. Чтобы определиться, как снять ШРУС, соединенный с коробкой скоростей, достаточно рассмотреть его на подъемнике снизу. Он может фиксироваться на коробке различными способами. После его освобождения от креплений достаточно повернуть колеса до упора, чтобы внутренний ШРУС был снят как не удерживаемый ничем. До того, как снять внутренний ШРУС, снимается пыльник, корпус, три ролика и стопорное кольцо, закрепляющее на валу трехлучевую вилку. Она тоже снимается.

Внутренний ШРУС можно снять как отдельно, так и на приводе вместе с внешним. Используя этот способ, внутренний ШРУС заменить не слишком сложно. Если у Вас трипоидный ШРУС, то при установке его на обратно, возможны небольшие сложности. Может не становиться на место трехлучевая вилка. Расположенные на ней ролики могут не попасть в свои направляющие канавки внутри корпуса. Достаточно пару раз провернуть приводной вал, и они окажутся там, где надо.

Следует помнить о пластиковой заглушке, снятой с поврежденного изделия. Она устанавливается на новый, заполненный смазкой внутренний шарнир. При необходимости провести обновление пыльника внутреннего ШРУСа. Это удобнее делать с ближнего к трансмиссии конца вала. Прежде всего, снимается внутренний пыльник ШРУСа, стопорящее кольцо, после этого само устройство. Замена пыльника внутреннего ШРУСа не требует чрезмерных усилий и не занимает много времени.

Можно ли обойтись без замены

Известно, что ШРУСы обычно служат долго. Впрочем, загрязнение способно быстро вывести их из строя. Поэтому порой возникают дискуссии о целесообразности их восстановления. Делать это не нужно. Чтобы машина работала надежно, сломанный ШРУС должен быть заменен на новый. Знающие устройство автомобиля и обладающие необходимыми слесарными навыками люди, выполняют такую работу самостоятельно.

Разумнее всего регулярно осматривать закрывающие чехлы. Там могут возникнуть разрывы, трещины и иные повреждения. Таким методом можно своевременно обнаружить дефекты и оперативно заменить пыльники на внутреннем и внешнем ШРУСе. Имеет также смысл во время замены шарнира и чехла ставить винтовые хомуты. Они надежнее изолируют от попадания пыли и грязи.

Встречаются рекомендации заменять ШРУСы по мере выявления их повреждений. Лучше не дожидаться, когда очередной чехол придет в негодность. В идеальном варианте, при полном снятии привода, целесообразно одновременно производить установку нового чехла. Чтобы ШРУС был заменен вместе с ним, больших затрат средств и времени не требуется.

Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Передние ведущие колёса предоставляют автовладельцам немало бонусов в виде: более послушного рулевого управления, повышенной маневренности, устойчивости на скользкой дороге и прочих прелестей.

Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.

Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.

Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.

В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.

Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса

Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.

Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.

Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.

Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:

• снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
• снятие наружного ШРУСа;
• снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.

Как снять внутренний ШРУС в гараже

Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.

Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.

После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.

Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.

Как снять наружный ШРУС самостоятельно

Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.

Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.

Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.

Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.

Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:

• нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
• наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
• извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.

Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.

В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.

Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.

Как самостоятельно заменить внутреннюю гранату на автомобилях ВАЗ

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — механизм, позволяющий передавать крутящий момент между несоосными валами. Устройство активно используется на автомобилях переднеприводной компоновки. На каждом валу, выходящем из коробки передач их два — внутренний и внешний. Ремонт невозможен, при поломке узла его меняют в сборе.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

• Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
• Вибрация и толчки при переключении передач;
• Значительный люфт при пробе рукой;
• При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

» alt=»»>
Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

» alt=»»>
Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:

1. Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.
2. Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
3. Снимают колесо.
4. Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
5. Отсоединяют рулевой наконечник.
6. Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
7. Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.

На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Новый ШРУС следует набивать, нанося легкие удары молотком по его торцу. Для этого лучше использовать деревянную киянку. Предварительно «гранату» набивают специальной смазкой.

Перед установкой нового шарнира равных угловых скоростей необходимо очистить его посадочное место от старой смазки и установить новый пыльник. Сборка проводится в обратной последовательности.

Ремонт считается оконченным после успешных ходовых испытаний. При этом со стороны привода не должно быть никаких посторонних звуков во всех режимах движения автомобиля.

Замена и ремонт пыльника

Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео.
» alt=»»>
Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.

Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).

Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.

На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.

Ремонт ШРУС

Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.

Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.

После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.

Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.

Как снять внутренний ШРУС

Любой узел автомобиля должен работать исправно и стабильно, иначе безопасность эксплуатации транспортного средства ставится под большой вопрос. Наибольшего внимания требует передняя часть, ведь именно здесь располагается двигатель, основа трансмиссии и ведущие колёса. Рассматривая функционирование последних нельзя не упомянуть такой элемент подвески, как ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) или граната.

Шарнир представляет собой привод, который регулирует подачу вращения на каждую полуось в необходимой пропорции , если они находятся под углом друг к другу (то есть при повороте колёс).

ШРУС состоит из двух частей – внутренней и внешней, вместе организующих привод в сборе. Только в едином комплексе внутренний и внешний ШРУСы могут нормально функционировать и в полной мере выполнять свою работу. Их конструкция на большинстве современных автомобилей предполагает, что при поломке одной части, можно заменить или отремонтировать только её, не прибегая к замене привода в сборе. В сегодняшнем материале наш ресурс решил подробно осветить тему о том, как снять внутренний ШРУС для замены или ремонта.

Подготовка

Снятие внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое проводится не столь часто среди автомобилистов. Это связано с тем, что внутренняя часть гранаты при работе испытывает меньшие нагрузки, чем его аналог, но только уже с внешней стороны. К тому же любой шарнир является достаточно долговечной деталью, за которой лишь требуется правильно и своевременно ухаживать. Просто так трогать и разбирать подвеску автомобиля не стоит, особенно обращаясь к гранатам. Однако снять внутренний ШРУС обязательно в следующих ситуациях:

• при необходимости дополнительно смазать шарнир или заменить его пыльник;
• при появлении каких-либо проблем со ШРУСом для осуществления его ремонта;
• в случае когда необходимо заменить внутреннюю часть гранаты из-за её износа.

Прежде чем начинать ремонтные мероприятия необходимо провести некоторую подготовку. Подготовительные мероприятия заключаются в проведении двух основных процедур:

• выбор и приобретение новой детали или отдельных её элементов для ремонта;
• подготовка необходимого для снятия внутреннего ШРУСа инструмента и определённых окружающих условий.

В первую очередь, необходимо приобрести привод в сборе, отдельно его внутреннюю часть или какую-либо деталь шарнира именно для вашей модели автомобиля. Избежать ошибок при выборе поможет осуществление одной из представленных ниже процедур:

• подбор деталей по VIN-коду;
• подбор деталей по примеру, то есть предварительно необходимо снять внутренний ШРУС и найти отличительные знаки;
• подбор деталей через обращение на СТО, как правило, специализирующиеся на вашей марке авто;
• подбор деталей в магазинах вашей автомобильной марки.

Приобретя необходимую запчасть, можно подготовить необходимый инструмент и условия для ремонта. Из первых обязательно понадобится следующее:

• набор гаечных ключей и головок;
• ветошь;
• молоток и монтировка или специальный съёмник для ШРУСов;
• смазка для шарнира и смазка для «застывших» гаек или болтов;
• домкрат;
• иногда могут понадобиться плоскогубцы и специальные съёмники для ступичных гаек и фиксирующих шайб.

Подготовка некоторых условий заключается в таких мероприятиях, как:

1. Очищение ремонтной зоны подвески от грязи.
2. Организация смотровой ямы или эстакады (необязательно, можно обойтись и домкратом).
3. Поиск помощника, что также необязательно, но иногда без подсобника не обойтись.

Осуществив несложные подготовительные процедуры, можно начинать ремонтные мероприятия по снятию внутреннего ШРУСа.

Ремонт: снятие и процесс замены

Снять и провести замену/ремонт внутреннего шарнира на большинстве современных автомобилей достаточно просто. Однако даже в такой процедуре есть некоторые нюансы, которые могут вызвать ряд трудностей. Проблем при снятии внутренней части гранаты можно избежать, ознакомившись с представленным ниже алгоритмом действий:

1. Поставьте автомобиль над смотровой ямой, на эстакаду или же поддомкратьте. Обязательно надёжно зафиксируйте транспортное средство.
2. Внимательно изучите принцип крепления внутреннего ШРУСа на вашей машине. В том случае, если имеется возможность демонтировать деталь без снятия других элементов подвески, то просто открутите крепления гранаты и переходите на пункт 7. Если же такую практику осуществить невозможно, то переходите на следующий пункт.
3. Теперь необходимо снять с необходимой стороны колесо и открутить гайку крепления ступицы (1).

Получив некоторый доступ к внутренней части гранаты, необходимо демонтировать все крепления шарнира, которые соединяют его с другими элементами подвески. Как правило, внутренний ШРУС крепится к рычагу. Нередко для того чтобы освободить и потом снять шарнир, нужно демонтировать некоторые крепления стойки.

Освободив внутренний ШРУС от всех креплений, можно его снять. В большинстве случаев шарнир сидит достаточно крепко, поэтому по нему необходимо постучать молотком и снимать при помощи монтировки. В такой ситуации также можно использовать специальный съёмник, что упростит процесс ремонта.

После снятия ШРУСа проводится его ремонт с полной разборкой детали или замена внутренней части на новую.

Прежде чем устанавливать новый/отремонтированный внутренний ШРУС на место, необходимо его обильно смазать, надёжно закрепить все пыльники и очистить места его посадки.

Вставив гранату на место, соберите конструкцию подвески в первоначальное состояние, используя представленный выше алгоритм в обратном порядке. Ремонт окончен.

В целом снять и отремонтировать внутренний ШРУС на автомобиле не столь проблематично. Главное в данном процессе – делать всё правильно и не допускать ошибок. Провести подобное мероприятие именно с учётом данных аспектов в полной мере поможет представленный выше материал. Удачи на дорогах!

Видео о том, как снять внутренний ШРУС и провести его ремонт:

Замена наружного и внутреннего ШРУСа

Поломка ШРУС является самой распространенной среди всех переднеприводных автомобилей. К сожалению не все автомобилисты знают, что такое ШРУС и для чего он нужен. Постараемся разобраться, как обнаружить неисправность и заменить изношенный ШРУС?

Что такое ШРУС?

ШРУСом называют шарнир равных угловых скоростей. Среди автомобилистов, более-менее разбирающихся в ремонте автомобиля, этот механизм получил простое название «граната». Его появление связано с созданием переднеприводных автомобилей. Необходимо было получить механизм, способный передать вращающий момент на колеса, которые должны иметь возможность свободного изменения углового положения. В конечном итоге, такой механизм был реализован и состоит из двух ШРУСов, которые обеспечивают как поворот колес, так и передачу вращающего момента.

Внутренний ШРУС присоединяется к коробке передач и, через приводной вал передает вращающий момент на наружный. Места соединений защищаются с помощью резиновых пыльников. Данная мера необходима для защиты ШРУСов от пыли и мусора, которые нарушают работу механизма и засоряют смазочное вещество. Пыльники крепятся при помощи металлических хомутов. Свободный конец гранаты вставляется в ступицу и фиксируется специальной гайкой.

Диагностика неисправностей ШРУСа

В процессе эксплуатации ШРУС подвергается механическому воздействию, которое обязательно приводит к износу механизма. Самой распространенной неисправностью является износ пыльника, который рвется, тем самым, допускает попадание пыли и инородных частиц в место соединения. В конечном итоге, ШРУС выскакивает из приводного вала или коробки передач, и автомобиль теряет способность к дальнейшему перемещению.

Распознать неисправность гранаты можно с помощью характерного хруста ШРУСа, возникающего на повороте. Такой звук невозможно спутать ни с чем другим и при первых признаках его появления необходимо срочно заменить деталь.

Чтобы определить, какая граната нуждается в замене, можно провести два несложных теста. Первый подразумевает проверку работоспособности наружных ШРУСов, а второй – внутренних.

• Найдите достаточно большую ровную площадку и выкрутите руль до упора в любую сторону. Включите первую передачу и попробуйте резко тронуться. Если во время начала движения был слышен тот самый хруст, то в замене нуждается наружный ШРУС. Сторона замены определяется направлением движения, то есть, в какую сторону вы крутили руль – с такой стороны и находится неисправный узел.
• Для проверки внутренних гранат используется другой тест. Найдите местность с канавой небольшой глубины. Начните движение в сторону канавы под углом. Это означает, что одно из передних колес попадет в канаву намного раньше другого. Возникший хруст, при проезде канавы, говорит о неисправности того ШРУСа, колесо которого, в этот момент, попало в канаву.

Видео — Замена наружного и внутреннего ШРУСа привода на ВАЗ

Как поменять наружный и внутренний ШРУС?

При определении неисправности необходимо незамедлительно приступать к замене неисправного узла. Процесс замены возможен, как по отдельности, так и целиком двух узлов сразу. Последний вариант наиболее предпочтительнее, так как избавит от повторного проведения одних и тех же работ.

При покупке новых деталей, обратите внимание, чтобы в комплекте шел пыльник и новая гайка ступицы, так как это одноразовая деталь.

Порядок действий:

1. Автомобиль необходимо установить на достаточно ровной площадке и исключить любую возможность его передвижения. Для этого под задние колеса устанавливаются противооткатные упоры, а рычаг коробки передач устанавливается на первой скорости. Заготовьте стандартный ремонтный набор инструментов и трубу достаточной длины.

2. В первую очередь необходимо ослабить гайку ступицы. Делается это только на обездвиженном автомобиле, так как она крепится достаточно туго и при проворачивании может повернуться и колесо. Вставьте головку на 30 и присоедините к ее концу ключ. В свободную часть ключа вставьте трубу и, держась за конец трубы, ослабьте гайку. Занятие это не из приятных, но только таким образом можно добиться желаемого результата.

3. Ослабьте колесные болты с помощью баллонного ключа и поставьте под порог домкрат. Поднимите колесо автомобиля и установите под автомобиль две испорченные покрышки, кирпичи или пенек. Это нужно, чтобы автомобиль не сорвался при проведении ремонтных работ и не нанес вам никаких травм.

4. Выкрутите колесные болты и снимите колесо. После этого, открутите гайку ступицы и вытащите ее.

5. Чтобы получить доступ к ШРУСу, необходимо открутить гайку крепления тормозного суппорта, затем демонтируйте его и подвесьте на любой из деталей подвески, чтобы он не мешался. После этого, открутите крепление нижней шаровой опоры и демонтируйте ступицу с поворотного кулака. Выверните ее и выбейте при помощи ударного инструмента наружную гранату.

6. Слейте масло с коробки передач. Для этого необходимо выкрутить сливную пробку.

7. Открутите хомут крепления пыльника внутреннего ШРУСа и стяните его вниз по приводному валу. После этого, выбейте из коробки передач внутреннюю гранату, вместе с приводным валом, на конце которого находится и внешний ШРУС.

8. Теперь вытащите приводной вал из обоих гранат и вставьте его в новые механизмы. Перед этим, необходимо заранее надеть пыльники и хомуты и забить их и гранаты порцией смазочного вещества.

9. Проведите сборку всех узлов в обратной последовательности. Не забудьте залить в КПП трансмиссионное масло. Гайку ступицы и колесные болты затягиваются только на снятой с домкрата машине. В противном случае, граната с приводным валом будет прокручиваться, а автомобиль и вовсе может упасть, если он стоял на домкратах. После затяжки, гайка контруется.

На этом замена ШРУСов завершена. Как видите, это совсем несложная операция, с которой можно справиться, имея стандартный набор инструментов и желание сэкономить на услугах автосервисов.

Источники:

http://automorum.ru/sistemy-avtomobilya/rulevoe-upravlenie/zamena-shrusa.html
http://cartore.ru/292-kak-samomu-snyat-i-zamenit-shrus.html
http://znanieavto.ru/uzly/zamena-pylnika-i-vnutrennego-shrusa-na-vaz.html
http://mashintop.ru/articles.php?id=3214
http://vipwash.ru/podveska/zamena-naruzhnogo-i-vnutrennego-shrusa

Как снять внутреннюю гранату — Classic-Lada.ru

Honda Accord “ВОЛЧЕК” › Бортжурнал › СРОЧНО! Нужна помощь — не могу снять правую внутреннюю гранату

Всем привет! Ребят нужны советы бывалых и знающих. В общем ситуация следующая, решил поменять правую внутреннюю гранату из-за вибрации, но не могу сдернуть ее с промежуточного вала. Может кто посоветует как это правильно и аккуратно сделать, голову всю сломал, но не как не снимается с вала(((

Honda Accord 2008, двигатель бензиновый 2.4 л., 201 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Honda Accord, 2012

Honda Accord, 2012

Honda Accord, 2008

Honda Accord, 2008

Смотрите также

Комментарии 74

Мы с другом не смогли выбить правый привод из промежутки…А на подъемнике в сервисе ее выбили за 2 удара. Один ловил привод, второй через удлинитель со стороны промежутки по стакану внутреннего 1 раз стукнул и он вылетел. Там обычное стопорное кольцо, которое защелкивается.
Вариант только на полметра всю морду задирать(пока задний бампер в землю не упрется свесом, тогда можно будет удобно встать, и размахнуться.

Вывешиваешь морду, далее берешь удлинитель-переходник из набора инструмента, наставляешь на стакан, удар молотком, чутка проворачиваешь привод- удар, и так по кругу…
У меня 160 тыс пробега, сбил легко. Главное удар резкий и четкий!

Ударь посильнее по ней!

Я б с радостью, но лежа под машиной размаха не хватает

Вытащи всю полуось!

У меня был случай, одному парню добрые дяди в сервисе тупо приварили стакан трипода к промвалу! Пришлось менять все в сборе. Но сколько снимал, даже на земле, небольшой монтажкой. Если не шел, наставлял молоток и по нему другим насильно постукивал.

Да не у меня там все в оригинале, но видимо приржавело или еще что, в общем для меня пока беда(((

Паш, всю машину уже на домкрате перебрал. Выкопай себе уже где нибудь в поле яму под тачку и ковыряйся спокойно.))))

Мысли такие давно уже летают, но там это большая проблема(((

Почитал комменты, одни умельцы… “Кувалду взял посильнее вьепал…”
Трипоид надо снимать на снятом приводе, чтобы расположение промвала было вертикальное, а трипоид был направлен к земле. перед съемом необходимо покрутить трипоид при этом руками его поводить в направлении к промвалу и земле для того чтобы стопорное кольцо осело по центру. А далее достаточно не большого удара по трипоиду чтоб тот слез. если начал бить по трипоиду на машине велика вероятность, что кольцо закусило и исход таких действ следующий: стопорное кольцо уже обратно не сядет, но при съеме либо само сломается либо сломает концевую часть на промвале. Результат таких действий видел не однократно

Бить то не бил-мне не размахнуться, просто отжимал монтировкой, но пока безрезультатно(((

Павел необходимо снять привод. отверстие в коробку закрыть тряпкой. далее алгоритм что написал выше

Так у меня там промежуточный вал, я с него не могу сдернуть гранату

Павел привод целиком снять вместе с промвалом. Поверьте не только у Вас там промвал :)))

Боюсь для меня это будет проблемой, не смогу подлезть ко всем креплениям подвесного

по другому никак. в таком случае стопор будет спадать вниз и стопорить выход трипоида. для этого он и сделан…

Вот засада! Т.е. реально не снять отдельно?

реально но на снятом приводе, на машине сбивать чревато последствиями

по другому никак. в таком случае стопор будет спадать вниз и стопорить выход трипоида. для этого он и сделан…

Павел можно 🙂 а еще в мануале пишут, что шаровую можно менять один раз, а потом только кулак в сборе и к примеру если произошел разрыв какого либо проводка то менять всю “косу” целиком, т.к. спайка не допускается.
Не однократно снимал трипоиды, совет свой дал далее свой опыт набивайте сами

Как заменить ШРУС своими руками и советы по профилактике

Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время. Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы. Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники. Среди наиболее частых причин выхода из строя переднеприводных железных коней, является неисправности ШРУСа. В большинстве случаев данная поломка не подлежит ремонту и потребуется полностью заменить шарниры равных угловых скоростей. О том как заменить ШРУС будет рассказано далее, но прежде чем приступить к данной операции, необходимо научиться правильно определять неисправность этой детали.

Диагностика неисправности

Как проверить ШРУС самостоятельно начинающему автолюбителю, который ни разу не сталкивался с подобной проблемой? Определить неисправность и осуществить замену ШРУСА своими руками совсем несложно, но потребуется вначале определить какая именно деталь неисправна.

При значительном износе внутренней обоймы, образуется значительный люфт ШРУСа, который даёт о себе знать различными звуковыми эффектами. Наиболее часто хрустит ШРУС, на поворотах. Данный дефект, при значительном износе, может также проявляться небольшими толчками на рулевом колесе. Особенно такой эффект заметен на автомобилях не оборудованных гидро- или электроусилителем руля.

Значительный износ ШРУСа, может быть определён и по толчкам при трогании автомобиля с места, а также при резком изменении режима работы двигателя, особенно на небольшой скорости. Данная техническая проблема, может быть вызвана и другими неисправностями трансмиссии, которые при определённых условиях, могут издавать аналогичные звуки, поэтому прежде чем вынести окончательный приговор старому ШРУСу, необходимо убедиться в правильно поставленном диагнозе. Для определения радиального зазора, потребуется вывесить поочерёдно переднюю подвеску автомобиля и зафиксировав вал главной передачи, провернуть колесо в различных направлениях, если свободное качение колеса будет значительным, и при этом будет наблюдаться стук, ШРУС можно считать неисправным, и его замена должна быть выполнена незамедлительно. В некоторых случаях, причиной подобного явления может быть ослабление крепления ШРУСа к валу автомобиля. Данная проблема решается закручиванием болтов, удерживающих ШРУС. При этом обязательно должно быть соблюдено условия затяжки данной детали необходимым усилием. Если момент затяжки будет меньше установленного заводом-изготовителем, то данная неисправность вновь даст о себе знать спустя небольшой промежуток времени.

Если причина неисправности ШРУСа заключается в чрезмерном износе обоймы, то ШРУС необходимо заменить, используя оригинальные запчасти.

Замена ШРУСа

Замена ШРУСа зависит от того, какую деталь необходимо поменять внутреннюю или наружную. Замена наружного шарнира или внутреннего, в любом случае потребует снятие полуоси с автомобиля. Разборка этой детали не займёт много времени, и обычно осуществляется в такой последовательности:

• Снимается переднее колесо автомобиля с той стороны, где будут произведены ремонтные работы;
• Откручивается гайка ступицы колеса;
• Откручиваются болты, которыми наружный ШРУС прикреплён к валу главной передачи;
• Полуось вместе с внутренним и наружным ШРУСом снимается с автомобиля.

После снятия полуоси, разбираем её и осуществляем замену ШРУСа.

Как разобрать полуось можно узнать из технического справочника к автомобилю, но обычно шарниры зафиксированы на валу с помощью стопорных колец, которые необходимо удалить специальным съёмником.

На место демонтированных деталей устанавливаются новые запчасти, которые должны быть зафиксированы на валу должным образом. Пренебрежение этим правилом, может привести к быстрому износу новой детали, а также к возможному возникновению аварийной ситуации, ведь неисправный элемент трансмиссии, при движении автомобиля, всегда подвергается чрезмерным нагрузкам, с которыми неисправный ШРУС может не справится.

Многих автомобилистов интересует вопрос: как снять внутренний ШРУС, чтобы не повредить шлицы полуоси. Если необходима замена внутреннего шарнира, то его демонтаж с вала необходимо осуществлять с применением деревянной прокладки, через которую лёгким постукиванием молотка, данная деталь выбивается из фиксатора.

Когда установка ШРУСА на полуось будет завершена, её необходимо поставить на автомобиль в порядке обратном снятию. Обязательно нужно хорошо затянуть гайку ступицы и болты наружного ШРУСа, которыми данная деталь крепится к валу главной передачи. Если есть необходимость, то аналогичная операция проводится и со ШРУСом другого колеса.

Профилактика неисправности

Чтобы данная деталь прослужила как можно дольше, необходимо полностью исключить вероятность попадания под резиновые манжеты ШРУСа грязи и воды. При малейшем повреждении эта деталь должна быть заменена новой.

Для этой цели лучше использовать оригинальные запчасти, которые изготавливаются из качественной резины. Если приобретать манжеты контрафактного производства, процедуру по замене этой детали придётся проводить слишком часто.

Ещё одной причиной, по которой ШРУС часто выходит из строя, является недостаточное его крепление к валу главной передачи. Если болты недостаточно хорошо затянуты, то со временем они начинают произвольно откручиваться. Наружный ШРУС при этом значительно отходит от вала, и при значительном зазоре, будут наблюдаться стуки в трансмиссии. Если вовремя данная неисправность не будет обнаружена и болты крепления не затянуты, то за непродолжительное время ШРУС будет полностью «разбит».

Как поменять ШРУС и как определить неисправность этой детали, подробно описано в статье. Операция по замене ШРУСа не займёт много времени, но если нет желания самостоятельно устранять данную неисправность, то всегда можно обратиться за помощью в мастерскую по ремонту автомобилей.

Как самостоятельно заменить внутреннюю гранату на автомобилях ВАЗ

ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) — механизм, позволяющий передавать крутящий момент между несоосными валами. Устройство активно используется на автомобилях переднеприводной компоновки. На каждом валу, выходящем из коробки передач их два — внутренний и внешний. Ремонт невозможен, при поломке узла его меняют в сборе.

В каких случаях требуется замена внутреннего ШРУСа

Замена внутреннего ШРУСа на переднеприводных автомобилях ВАЗ требуется при наличии следующих признаков:

• Хруст и стуки при движении и разгоне по прямой;
• Вибрация и толчки при переключении передач;
• Значительный люфт при пробе рукой;
• При полном выходе «гранаты» из строя — невозможность дальнейшего движения автомобиля.

” alt=””>
Основной причиной неисправности «гранаты» ВАЗ является попадание воды и грязи через отверстие в порванном пыльнике. Вторая возможная причина поломки — резкое нажатие на «газ» при полностью выкрученных колесах, правда в этом случае рискуете убить внешнюю а не внутреннюю гранату.

Помимо вышесказанного, замена внутреннего ШРУСА на моделях ВАЗ—2110 и прочих, может понадобиться при низком качестве установленного ранее шарнира.

Замена внутреннего ШРУСа своими руками

” alt=””>
Процедура замены «гранаты» одинакова для всей переднеприводной линейки ВАЗ, начиная с 2108, и заканчивая ВАЗ-2115, «калина», «приора», «гранта». Перед тем, как снять внутренний ШРУС, с КПП сливают масло. Далее действуют по следующему алгоритму:

1. Расконтривают и выкручивают ступичную гайку. Чтобы облегчить работу, на ключ следует надеть отрезок трубы длиной около 1 метра.
2. Нужную сторону автомобиля вывешивают на домкрате или подъемнике.
3. Снимают колесо.
4. Вынимают шайбу, расположенную под местом установки ступичной гайки.
5. Отсоединяют рулевой наконечник.
6. Производят извлечение ШРУСа из ступицы.
7. Поддев монтировкой, извлекают привод и внутренний шарнир из КПП.

На заметку: при одновременном удалении обоих приводов на их место следует установить подходящую по размеру оправку.

Как поменять «гранату» при снятом приводе? Для этого вал зажимают в тисках, ослабляют хомуты и снимают пыльник. После этого ударами молотка сбивают шарнир со шлицов.

Новый ШРУС следует набивать, нанося легкие удары молотком по его торцу. Для этого лучше использовать деревянную киянку. Предварительно «гранату» набивают специальной смазкой.

Перед установкой нового шарнира равных угловых скоростей необходимо очистить его посадочное место от старой смазки и установить новый пыльник. Сборка проводится в обратной последовательности.

Ремонт считается оконченным после успешных ходовых испытаний. При этом со стороны привода не должно быть никаких посторонних звуков во всех режимах движения автомобиля.

Замена и ремонт пыльника

Пыльник без снятия гранаты поменять можно при наличии специального оборудования. Его работа продемонстрирована на видео.
” alt=””>
Если такого приспособления у вас нет, для снятия и замены необходимо произвести вышеописанную процедуру по извлечению привода и демонтажу шарнира. Процедура необходима при наличии на пыльнике даже мелких сквозных повреждений.

Временный ремонт пыльника ШРУСа можно произвести, не снимая его с автомобиля. Для этого необходимо тщательно зачистить и обезжирить повреждение, после чего заклеить его кусочком резины и клеем на основе цианокрилата (суперклей).

Альтернативным методом ремонта является герметизация отверстий с помощью силиконового герметика. Следует помнить, что для его полной полимеризации требуются сутки.

На заметку: экспресс-ремонт является временной мерой. Замена пыльника внутреннего шарнира может быть ненадолго отложена, но не отменена полностью. Обычно подобные методы ремонта используют, чтобы добраться до ремонта.

Ремонт ШРУС

Как было сказано выше, шарнир не подлежит ремонту. Условно к числу ремонтных мероприятий можно отнести промывку «гранаты» после езды с поврежденным пыльником.

Промывку производят тогда же, когда осуществляется замена поврежденного пыльника на гранате. Шарнир аккуратно сбивают с вала, осматривают на предмет повреждений и тщательно отмывают от попавшей грязи и смазки в бензине или керосине.

После промывки узел набивают смазкой и монтируют на место, предварительно установив пыльник. Процедура имеет смысл только в том случае, если явных признаков неисправности шарнира не возникало.

Хрустящая или стучащая деталь однозначно нуждается в замене, поскольку на рабочих поверхностях внутренней обоймы образуется выработка, и остановить разрушение уже не представляется возможным. Дальнейшая эксплуатация автомобиля может оказаться опасной для водителя и других участников дорожного движения.

Как снять внутренний ШРУС

Любой узел автомобиля должен работать исправно и стабильно, иначе безопасность эксплуатации транспортного средства ставится под большой вопрос. Наибольшего внимания требует передняя часть, ведь именно здесь располагается двигатель, основа трансмиссии и ведущие колёса. Рассматривая функционирование последних нельзя не упомянуть такой элемент подвески, как ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) или граната.

Шарнир представляет собой привод, который регулирует подачу вращения на каждую полуось в необходимой пропорции , если они находятся под углом друг к другу (то есть при повороте колёс).

ШРУС состоит из двух частей – внутренней и внешней, вместе организующих привод в сборе. Только в едином комплексе внутренний и внешний ШРУСы могут нормально функционировать и в полной мере выполнять свою работу. Их конструкция на большинстве современных автомобилей предполагает, что при поломке одной части, можно заменить или отремонтировать только её, не прибегая к замене привода в сборе. В сегодняшнем материале наш ресурс решил подробно осветить тему о том, как снять внутренний ШРУС для замены или ремонта.

Подготовка

Снятие внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое проводится не столь часто среди автомобилистов. Это связано с тем, что внутренняя часть гранаты при работе испытывает меньшие нагрузки, чем его аналог, но только уже с внешней стороны. К тому же любой шарнир является достаточно долговечной деталью, за которой лишь требуется правильно и своевременно ухаживать. Просто так трогать и разбирать подвеску автомобиля не стоит, особенно обращаясь к гранатам. Однако снять внутренний ШРУС обязательно в следующих ситуациях:

• при необходимости дополнительно смазать шарнир или заменить его пыльник;
• при появлении каких-либо проблем со ШРУСом для осуществления его ремонта;
• в случае когда необходимо заменить внутреннюю часть гранаты из-за её износа.

Прежде чем начинать ремонтные мероприятия необходимо провести некоторую подготовку. Подготовительные мероприятия заключаются в проведении двух основных процедур:

• выбор и приобретение новой детали или отдельных её элементов для ремонта;
• подготовка необходимого для снятия внутреннего ШРУСа инструмента и определённых окружающих условий.

В первую очередь, необходимо приобрести привод в сборе, отдельно его внутреннюю часть или какую-либо деталь шарнира именно для вашей модели автомобиля. Избежать ошибок при выборе поможет осуществление одной из представленных ниже процедур:

• подбор деталей по VIN-коду;
• подбор деталей по примеру, то есть предварительно необходимо снять внутренний ШРУС и найти отличительные знаки;
• подбор деталей через обращение на СТО, как правило, специализирующиеся на вашей марке авто;
• подбор деталей в магазинах вашей автомобильной марки.

Приобретя необходимую запчасть, можно подготовить необходимый инструмент и условия для ремонта. Из первых обязательно понадобится следующее:

• набор гаечных ключей и головок;
• ветошь;
• молоток и монтировка или специальный съёмник для ШРУСов;
• смазка для шарнира и смазка для «застывших» гаек или болтов;
• домкрат;
• иногда могут понадобиться плоскогубцы и специальные съёмники для ступичных гаек и фиксирующих шайб.

Подготовка некоторых условий заключается в таких мероприятиях, как:

1. Очищение ремонтной зоны подвески от грязи.
2. Организация смотровой ямы или эстакады (необязательно, можно обойтись и домкратом).
3. Поиск помощника, что также необязательно, но иногда без подсобника не обойтись.

Осуществив несложные подготовительные процедуры, можно начинать ремонтные мероприятия по снятию внутреннего ШРУСа.

Ремонт: снятие и процесс замены

Снять и провести замену/ремонт внутреннего шарнира на большинстве современных автомобилей достаточно просто. Однако даже в такой процедуре есть некоторые нюансы, которые могут вызвать ряд трудностей. Проблем при снятии внутренней части гранаты можно избежать, ознакомившись с представленным ниже алгоритмом действий:

1. Поставьте автомобиль над смотровой ямой, на эстакаду или же поддомкратьте. Обязательно надёжно зафиксируйте транспортное средство.
2. Внимательно изучите принцип крепления внутреннего ШРУСа на вашей машине. В том случае, если имеется возможность демонтировать деталь без снятия других элементов подвески, то просто открутите крепления гранаты и переходите на пункт 7. Если же такую практику осуществить невозможно, то переходите на следующий пункт.
3. Теперь необходимо снять с необходимой стороны колесо и открутить гайку крепления ступицы (1).

Демонтируйте суппорт тормоза, тормозные шланги, тросики тормоза/ABS и прочие детали подвески, которые мешают добраться до внутреннего ШРУСа.

Получив некоторый доступ к внутренней части гранаты, необходимо демонтировать все крепления шарнира, которые соединяют его с другими элементами подвески. Как правило, внутренний ШРУС крепится к рычагу. Нередко для того чтобы освободить и потом снять шарнир, нужно демонтировать некоторые крепления стойки.

Освободив внутренний ШРУС от всех креплений, можно его снять. В большинстве случаев шарнир сидит достаточно крепко, поэтому по нему необходимо постучать молотком и снимать при помощи монтировки. В такой ситуации также можно использовать специальный съёмник, что упростит процесс ремонта.

После снятия ШРУСа проводится его ремонт с полной разборкой детали или замена внутренней части на новую.

Прежде чем устанавливать новый/отремонтированный внутренний ШРУС на место, необходимо его обильно смазать, надёжно закрепить все пыльники и очистить места его посадки.

Вставив гранату на место, соберите конструкцию подвески в первоначальное состояние, используя представленный выше алгоритм в обратном порядке. Ремонт окончен.

В целом снять и отремонтировать внутренний ШРУС на автомобиле не столь проблематично. Главное в данном процессе – делать всё правильно и не допускать ошибок. Провести подобное мероприятие именно с учётом данных аспектов в полной мере поможет представленный выше материал. Удачи на дорогах!

Видео о том, как снять внутренний ШРУС и провести его ремонт:

Меняем ШРУС самостоятельно

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС, «граната») – устройство, которое передает к колесам крутящий момент от двигателя авто. Был изобретен в 20-х годах XX-го века. До появления ШРУСа автомобили с передним приводом, отличавшиеся высокой проходимостью и маневренностью, теряли на поворотах мощность, возникала вибрация, крутящий момент распределялся неравномерно.

Созданный для особой цели, ШРУС имеет высокую прочность. Существует мнение, что механизм ШРУСа – при должном уходе и правильном обращении, естественно – способен даже пережить сам автомобиль. К сожалению, с гранатой могут возникать проблемы. О характерных признаках неполадок и том, как происходит замена ШРУСа своими руками, читайте далее.

Что нужно для установки нового ШРУСа

ШРУС, несмотря на свою прочность, имеет детали способные изнашиваться со временем или при неправильном использовании. Часто замена ШРУСа случается из-за повреждения пыльников – в процессе езды возникают трещины, отверстия, которые забиваются грязью, водой и пылью. Так можно ехать сотни, а то и тысячи километров, что окончательно добьет механизм. Неполадки пыльника выражаются в треске при повороте колес (при повороте вправо трещит левое колесо, при повороте влево — правое). Порой менять ШРУС приходится из-за неправильных действий водителя. Разгон мотора с пробуксовкой, старт на вывернутых колесах, торможение трансмиссией – нередко причина неисправности кроется в этом.

Негативно сказывается на ШРУСе люфт в шаровой опоре. Он возникает, когда сама опора уже сильно изношена. Если данная проблема не будет вовремя выявлена, это очень негативно повлияет на ШРУС. Так, езда на большой скорости может вырвать палец опоры, из-за чего граната может разбиться.

Крайне редко поломки ШРУСа вызваны заводским браком в деталях механизма или изначально некорректной установке. Вкупе с изношенным пыльником, проблема может достичь немыслимых масштабов. Множество отзывов на автомобильных форумах упоминали о низком качестве некоторых деталей – как основных элементов функционирования, так и дополнительных мелочей, вроде хомутов.

Независимо от источника неполадок, граната, работающая неправильно, требует замены. Производители машин утверждают, что при износе деталей, замене подлежит абсолютно весь механизм, даже те элементы, которые не пострадали от поломки. Учитывая высокое качество материалов, стоить ремонт будет не мало. В связи с этим заменить ШРУС владелец авто пытается своими руками. Что же понадобится водителю?

• яма или подъемник;
• молоток, отвертка, пассатижи, домкрат;
• набор ключей или головок;
• слесарные тиски;
• новые хомуты, смазка (ШРУС-4, например), гайка ступицы со стопором.

Последнее (расходные материалы) зачастую предоставлены вместе с новой гранатой. Все вышеперечисленное подойдет для замены внешнего и внутреннего ШРУСа.

Проверка состояния ШРУСа

Опытным автомобилистам известно, что ШРУС бывает внешний и внутренний. Между ними существуют отличия. Рассмотрим их подробнее.

1. Внешние (наружные) ШРУСы – две штуки, расположены на ступицах, осуществляют передачу крутящего момента колесам. Угол поворота значительно выше, чем у внутреннего ШРУСа. Также они принимают больше нагрузки. Соответственно, чаще ломаются и требуют регулярного осмотра и замены при необходимости. Имеют меньший размер.
2. Внутренние ШРУСы – две штуки, заставляют полуось двигаться, расположены в КПП на каждую сторону по одному. Имеют больший размер. Меньше подвержены нагрузкам и, соответственно, могут работать дольше.

Оценить состояние ШРУСа можно самостоятельно. Проще всего осмотреть внешний – выворачиваем руль до упора (в правую или левую сторону) и тихонько трогаемся. В случае присутствия неполадок будет появляться треск или хруст. Чем больший ущерб нанесен деталям ШРУСа, тем громче будет звук.

Если проблемы внешней гранаты сопровождаются треском при повороте, то неполадки внутренней – треском при движении прямо. Звук усилится, если ехать по бездорожью – каждая кочка, ямка или канава четко напомнит о проблеме. Заметив хрустящий звук, немедленно осуществите ремонт – возникшие проблемы с внутренним ШРУСом очень опасны. Его осмотреть несколько сложнее:

1. Загоняем машину на подъемник.
2. Включаем первую передачу, колеса должны медленно вращаться (авто должно быть чуть приподнятым).
3. Наличие отчетливого хрустящего звука – свидетельство наличия проблем.

Услышав треск во время езды – на поворотах, при преодолении препятствий бездорожья, резких ускорениях – немедленно устраните проблему. Своевременный осмотр и ремонт поможет владельцу автомобиля оставаться водителем, а не пешеходом. Кроме того, вовремя обнаруженная проблема поможет избежать критических ситуаций на дороге.

Можно ли обойтись без замены

Увидев стоимость ремонта или полной замены ШРУСа, неопытные автомобилисты думают, что и так поездить можно: подумаешь, хрустит что-то там внизу, большое дело. А дело на самом деле большое.

Некоторым автолюбителям кажется, что прочность и долговечность деталей делает их вообще неуязвимыми, что совершенно не так. Замена гранаты – единственный возможный вариант, который позволит ездить с комфортом.

Поменять ШРУС необходимо, выявив малейшие неполадки в его работе. Заметили износ пыльника? Хрустит колесо на поворотах? Не затягивайте, иначе машина однажды просто встанет на месте. А зачем нам автомобиль, который только и может, что оставаться в гараже мертвым грузом? Правильно, такое авто опытного водителя не интересует. Тем более, замена внешнего ШРУСа, вполне осуществима самостоятельно.

Замена внешнего ШРУСа

Опытный владелец авто, обладающий практичными навыками, не встретит проблем, взявшись за замену наружного ШРУСа. Список необходимых для осуществления «операции» инструментов уже представлен выше. Кроме инструментов и расходных материалов стоит сделать еще кое-что. Перед снятием колеса, слейте немного масла с КПП – так будет удобнее работать. Также понадобится монтировка – она послужит рычагом при изъятии приводного вала.

Предположим, что неполадка возникла справа. Замена правого ШРУСа начинается со снятия колеса. Вывинчиваем гайку ступицы, убираем тормозной диск, суппорт, шаровую опору и рулевой наконечник. Берем монтировку или лом, убираем зашлицованный приводной вал. Легкими ударами молотка (пригодится подкладка, например деревянный брусок) выбиваем наружный шарнир. Далее выполняем такие действия:

1. Необходимо снять ступичную гайку и сорвать болты крепления колеса. Под задние колеса ставим упоры.
2. Домкратом приподнимаем автомобиль, вывешиваем и затем снимаем колесо.
3. Болты, скрепляющие поворотный кулак с шаровой, убираем.
4. Поворачиваем руль до конца. Оттянув поворотный кулак, вытаскиваем наружную половину ступицы вместе со старым ШРУСом. Если граната не поддается – легонько бьем молотком.
5. Старый пыльник и хомуты снимаем и отправляем в мусор.
6. Снимаем ШРУС ударами молотка, вращая его по полуоси.
7. Закрепляем в ступице установленные новые шарниры вместе с пыльником.

Замена левого ШРУСа осуществляется так же. В процессе возвращения деталей на место, делать вышеописанные процедуры следует в обратном порядке. Сбивая молотком ШРУС, бейте четко – некоторые модели оснащены кольцом АБС, которое не любит сильных ударов по нему. Не забудьте долить масло для КПП. Устанавливая колеса обратно, будьте предельно аккуратны, дабы избежать развала.

Замена внутреннего ШРУСа

Владельцы переднеприводных авто утверждают, что осуществить замену внутренней гранаты проще, чем внешней. Возможно, опытному автомобилисту это действительно дается проще, но что говорить о новичках-любителях?

Для тех, кто обладает опытом и навыками замена правого внутреннего ШРУСа (как и левого) не составит трудностей. Процедура требует все тех же инструментов – молотка, отвертки, тисков, пассатижей. Не забываем о домкрате и о том, что замену следует проводить либо с помощью подъема, либо смотровой ямы.

Осмотрев снизу устройство внутреннего ШРУСа, легко догадаться, как он снимается. Мастера советуют снимать его вместе с внешним – так будет удобнее. Начинаем с того, что убираем и выбрасываем старый пыльник (при обратной установке лучше воспользоваться новым), корпус, ролики (их должно быть три), а также стопорное кольцо (оно закрепляет 3-лучевую вилку на валу). Граната будет зафиксирована в КПП. Сняв предварительно фиксирующие крепления, поверните колеса влево или вправо до упора. ШРУС можно будет без проблем извлечь, так как этому ничто не помешает.

Если ШРУС трипоидный, могут возникнуть проблемы с его возвращением на место. Расположенные внутри канавки не захотят принимать ролики с первого раза. Это не страшно, просто добавит немного времени к процедуре замены. Покрутите приводной вал – через пару оборотов детали четко встанут на место. Не забудьте про стопорящее кольцо. Удаляя старый пыльник, не выбрасывайте его. Заполните смазкой внутренний шарнир, после чего установите назад стопорящее кольцо. В целом, процедура замены внутреннего ШРУСа занимает примерно 40-60 минут.

Важное замечание – если Ваших навыков не достаточно или проблема имеет очень серьезный характер, лучше обратитесь в автосервис. Несомненно, никто не сможет позаботиться о Вашей машине лучше Вас, да и ремонт с заменой деталей дорого стоит, тем не менее, некоторые ситуации требуют вмешательства специалистов.

Самостоятельное устранение проблем иногда вызывает еще больше новых проблем, усугубляя негативную ситуацию. На форумах, например, можно найти много тем, вроде «поменял гранату, теперь начал гореть АБС, что я сделал не так?». И это, пожалуй, меньшая из проблем, вызванных неправильной заменой ШРУСа. Если не хотите, чтобы после замены ШРУСа не начали срабатывать сигнализаторы, обратитесь к квалифицированному специалисту. А лучше регулярно проверяйте авто на предмет неполадок.

Что лучше всего делать, если в вас брошена граната?

В идеале вы вообще никогда не окажетесь в этой ситуации, но, допустим, вам в лицо бросают гранату — что вам делать? Дэн Розенталь, ветеран пехоты США, обучает нас. Подсказка: если вы не Капитан Америка, не пытайтесь отбросить его обратно.

Предположительно, если вы находитесь в месте, где в вас бросают гранаты, вы служите в армии. Если нет, то в любом случае применим тот же совет.

Общепринятый радиус осколочной гранаты составляет 30-35 футов, а длина взрывателя — 3-5 секунд. Так что обычно бег не будет для вас вариантом. Если вы можете укрыться, сделайте это. Если нет, ударьте по колоде и опуститесь как можно ниже, так как большая часть фрагментации пойдет вверх. Помимо этого, многое еще предстоит сделать.

Но есть несколько часто задаваемых дополнительных вопросов.

Головой вперед, боком или ногами вперед?

Сначала голова.Ваш кевларовый шлем специально разработан для защиты от шрапнели, и ваш пластинчатый носитель обычно защищает вас только в трех местах — прямо спереди, прямо сзади и через плечи (с наплечниками, которые используют большинство военнослужащих. с этих дней).

G / O Media может получить комиссию

Предоставляя гранате минимальное поперечное сечение, вы сводите к минимуму количество осколков, которые могут поразить вас, и, поднося гранату к своей наиболее бронированной передней части, вы защищаете себя. из каких осколков попали в вас.Ступни в первую очередь — плохая идея, там у вас нет значительной защиты, и это отличный способ перерезать бедренную артерию.

Раны ног и кишечника невероятно болезненны и невероятно опасны в полевых условиях. Вбок еще хуже; у вашего держателя пластин не будет никакой защиты под мышками, и вы максимально увеличиваете переднюю часть своего тела, которая подвергается воздействию взрыва.

Поднять и выбросить обратно? Ни единого шанса.

У тебя нет времени.Предполагая, что длина взрывателя составляет 4 секунды, две из которых израсходованы в полете, у вас есть всего две секунды, чтобы заметить гранату, отреагировать, потянуться вниз, поднять ее, поставить ноги, поднять и бросить ее достаточно далеко, чтобы вы вне радиуса взрыва. Не произойдет, кроме как в самых редких случаях. К тому же, пока вы возитесь с этим, тот, кто бросил в вас гранату, все еще стреляет по вашей позиции.

Прикрыть шлем?

Я видел несколько опрометчивых предложений прикрыть его своим шлемом.Ниже представлены останки шлема обладателя Почетной медали Джейсона Данхэма. Охраняя боевика, он заметил, что боец ​​уронил к его ногам гранату. Он прикрыл гранату своим шлемом и собственным телом. Данхэм умер от ран. Как видите, кевларовые нити хорошо видны, а шлем хоть и разорван, но все еще остается крупными кусками.

Поскольку шлем прикрывал гранату, он собирал всю силу ВСЕГО шрапнели (даже то, что в противном случае было бы направлено в сторону от него).Если бы граната лежала на земле рядом с ним, этот шлем был бы в основном целым, но он все равно, вероятно, был бы убит.

Это показывает, насколько важны минимизация воздействия и максимальное укрытие при обращении с гранатой. Каждая частичка вашего тела из потенциального конуса взрыва, каждая частичка шрапнели, летящая в другом направлении от вас, каждая частичка этого максимума увеличивает ваши шансы на выживание.

Еще в 2003 году, когда я был в Ираке, мы проводили операцию по оцеплению и поиску в Багдаде.Был один дом, в котором, как нам казалось, были повстанцы. Я был снаружи, в самом конце квартала, когда группа из нашей роты «Браво» вошла, чтобы очистить дом.

Они сразу же загорелись при входе в дверь, и кто-то сверху бросил с лестницы гранату российского РГД. Он с грохотом упал на дно, когда все испугались и нырнули в укрытие ……. и он не взорвался. Я думаю, им в конце концов удалось закончить расчистку этого здания, перебравшись через следующую крышу; никто не хотел подниматься по лестнице с неразорвавшимися боеприпасами, а повстанцы — на следующий этаж.

Гранаты страшные. Не связывайся с ними. Реальный мир — это не Call of Duty, и вы не можете просто нажать «G», чтобы отбросить их, и вы не можете от них убежать. Просто не забудьте прижаться за что-нибудь, если возможно.

Изображения: Wikimedia Commons

---

Об авторе : Дэн Розенталь , пехота армии США, RSTA (разведка, наблюдение, захват целей

II), OIF I

Что лучше всего делать, когда в вас бросают гранату? первоначально появилось на Quora .Вы можете подписаться на Quora на Twitter , Facebook и Google+ .

Этот ответ был слегка отредактирован для грамматики и ясности.

Армия пыталась превратить футбольные мячи Нерфа в ручные гранаты

Немногие вещи являются такими типично американскими, как футбол, и большинство людей в этой стране, вероятно, играли в него в той или иной форме хотя бы раз в жизни.Именно на это и рассчитывала армия США, когда в начале 1970-х годов разработала противотанковую гранату, в которой использовался заряд взрывчатого вещества, вставленный в выдолбленный футбольный мяч Nerf.

Армейская лаборатория наземных боевых действий (LWL) на Абердинском испытательном полигоне в Мэриленде изобрела «футбольное устройство», о чем я недавно писал несколько лет назад, в рамках более широких усилий по разработке ручного противотанкового оружия. типа, который начался в июле 1973 года. Армия первоначально создала LWL в 1962 году для разработки, тестирования и оценки любого оружия или других технологий, которые могли быть применимы в кампаниях по борьбе с повстанцами, тип войны, который возник во всем мире в время.Это включалось в различные страны Юго-Восточной Азии, такие как Южный Вьетнам и Таиланд, где Соединенные Штаты уже в то время становились все более вовлеченными.

В 1970 году LWL был переименован в Land Warfare Laboratory, что позволило сохранить аббревиатуру без изменений, и приступило к изучению систем, которые могут быть полезны для более широкого набора типов конфликтов. Одной из этих попыток был проект противотанковых гранат, требование, вызванное опасениями по поводу полезности существующих противотанковых средств пехоты, особенно в городских условиях, таких как те, что были у U.Предполагалось, что С.вооруженные силы будут основным местом действия любого крупного конфликта против Советского Союза в Европе.

«Текущее стандартное противотанковое оружие армии США было разработано для обеспечения максимальной практической дальности боя», — поясняется в заключительном отчете об испытаниях футбольной гранаты в 1974 году, а также других типов LWL. Основным противотанковым оружием пехоты на вооружении армии в то время были противотанковые управляемые ракеты BGM-71 TOW и FGM-77 Dragon и варианты M72 Light Anti-Tank Weapon (LAW), пусковая установка для стрельбы с плеча.

Проблема с этим оружием, как отмечалось в отчете LWL, заключалась в том, что при стрельбе из него часто можно было обнаружить местонахождение стрелка. Дракон был особенно печально известным преступником в этом отношении, подвергая риску человека, который выстрелил из него немедленно, и затруднял им быстрое возобновление огня в случае промаха первого выстрела. Кроме того, ракеты, как и М72, нельзя было безопасно использовать из замкнутых пространств, например, изнутри здания.

Вдобавок ко всему, чтобы защитить стреляющих от взрыва, эти ракеты и ракеты должны были преодолеть определенные минимальные расстояния, прежде чем взорваться. В стесненных городских условиях с боями, которые могут происходить в непосредственной близости, это также ограничило бы способность войск использовать это оружие.

В то время армия обучила войска поражению тяжелобронированной техники в этих условиях, используя различные подручные средства, включая пончо, наполненные маслом и бензином, и заряды взрывчатого вещества, упакованные в пустые бидоны для боеприпасов.Они должны были, по возможности, использовать отсутствие ситуационной осведомленности, которая есть у экипажей бронетранспортеров, когда они «застегнуты» внутри со всеми закрытыми люками.

Армия США через FOIA

Низкокачественное сканирование страницы армейского руководства 1972 года в стиле комиксов, описывающее улучшенные взрывные средства для поражения танков в ближнем бою.

Именно так работала служба со времен Второй мировой войны.Знаменитый фильм Стивена Спилберга 1998 года об этой войне « Спасти рядового Райана », в частности, включает использование самодельных «липких бомб», состоящих из носков, наполненных взрывчаткой, смоченной в густой масле, против нацистских танков в решающей финальной битве.

«Похоже, что метательное устройство ближнего действия преодолело недостатки стандартного оружия в городских условиях», — говорится в отчете LWL за 1974 год. «Желательно устройство ручного развертывания, которое даст пехотинцу в городских условиях возможность вывести из строя« застегнутый »танк.»

LWL решила сосредоточиться на ручном метательном оружии, содержащем кумулятивный заряд, конструкция боеголовки, обычно используемая в противотанковых ракетах и ​​ракетах. Кумулятивный заряд, также известный как полый заряд, имеет большую открытую полость внутри между основными заряд взрывчатого вещества и передняя часть снаряда. В заряд взрывчатого вещества вставляется металлическая гильза в форме перевернутого конуса, обычно сделанная из меди. Когда заряд взрывается, он расширяется наружу, превращая гильзу в своего рода высокоскоростной металлический дротик. который затем пробивает цель.

На видео ниже показаны основные функции такого кумулятивного заряда на примере фугасного противотанкового снаряда.

Это технология, появившаяся в конце 19 века и используемая до сих пор. Он работает, но его эффект значительно уменьшается, если полная сила образовавшегося снаряда не направлена ​​на цель на оптимальном расстоянии или под оптимальным углом. Страны по всему миру добавили широкий спектр разнесенной брони, планок и сетей и даже небольшие блоки взрывчатки сбоку от бронетехники, чтобы предотвратить взрыв кумулятивного оружия, как задумано.

LWL затем определила, что оптимальными методами атаки противотанковой гранаты, брошенной вручную, с использованием кумулятивного заряда с близкого расстояния, было выбрасывание ее из окна наверху машины, бросание ее на машину из укрытия, или иным образом пытаясь удариться о верхнюю часть транспортного средства с максимально возможного расстояния. Обычно самая слабая броня находится в верхней части башни или в задней части корпуса танка или другой тяжелобронированной машины. Более того, убийство членов экипажа внутри или серьезное повреждение или разрушение моторного отсека могло быть достаточным для достижения цели уничтожения.

Интересно отметить, что когда LWL начала свою работу по разработке оружия, которое отвечало бы этим требованиям и могло бы использоваться в одном или нескольких из этих сценариев, многие другие страны, включая европейских союзников Америки и Советский Союз, уже выступили против танковые гранаты десятилетиями раньше. К 1970-м годам некоторые страны, особенно Советский Союз и их союзники, все еще использовали их.

Персонал армейской лаборатории выявил несколько иностранных типов, которые послужили основой для их работы, в первую очередь так называемые гранатометы типа «картофелесодержащий» гранатомет с палкообразными рукоятками для метания.Противотанковые версии этих гранат почти всегда имели какое-либо замедляющее устройство, такое как тканевые полоски или даже небольшой парашют, который помогал бы стабилизировать гранату. Идея состоит в том, что эти особенности помогут гранатам упасть почти вертикально на верхнюю часть транспортного средства, чтобы максимизировать эффект их кумулятивных боеголовок. Вместо взрывателей с синхронизацией по времени, которые можно найти в обычных ручных гранатах, это оружие, метаемое вручную, часто имело ударные взрыватели, которые срабатывали только тогда, когда они поражали что-то.

Международный военный антиквариат

Противотанковая граната РПГ-43 советского производства времен холодной войны.При броске конус у основания рукоятки выпадал, расширяя при этом две полоски ткани, чтобы стабилизировать гранату.

Неудивительно, что LWL создала две собственные конструкции гранат-измельчителей картофеля, в том числе одну с магнитом спереди, чтобы помочь ей прилипнуть к цели перед тем, как взорваться. Он также построил две экспериментальные конструкции в форме дротика, одну с плавниками, а другую с каким-то обтекателем, обе предназначены для стабилизации их после того, как они были брошены.К сожалению, похоже, что нет доступных изображений любого из этих явных противотанковых дротиков с лужайки. Основная идея в некоторых отношениях похожа на британскую противотанковую гранату № 68 времен Второй мировой войны. Это также во многом напоминает ручную гранату Ketchum времен Гражданской войны в США, оружие Союза, имевшее яйцевидное взрывное тело с деревянным хвостовым плавником и имеющее собственное визуальное сходство с современным вихревым футболом.

Arundel Militaria

A деактивировано No.68 противотанковая граната.

Поле битвы при Уилсон-Крик,

А еще было футбольное устройство. «Поскольку футбольный мяч стандартного размера весит 14 унций, считалось возможным изготовить кумулятивную гранату в пределах этого ограничения по весу», — говорится в отчете LWL за 1974 год. «Кроме того, большинство американских солдат знакомо с метанием футбольных мячей.«

LWL изготовил по крайней мере одну экспериментальную модель с использованием полого футбольного мяча Nerf с металлическим контейнером и коническим плавником на одном конце, который удерживал кумулятивный заряд, вставленный в середине, но неясно, был ли это функциональный прототип. Паркер Brothers запустила свой бренд ныне культовых пенопластов в 1969 году, но нет никаких указаний на то, что они каким-либо образом принимали непосредственное участие в проекте. С тех пор Nerf превратился в культурное учреждение, более известное своими пистолетами для стрельбы из пенопласта. .

Армия США

В некотором смысле эта идея имеет смысл. Футбольные мячи предназначены для бросания на относительно большие расстояния таким образом, чтобы они стабилизировались в полете, делая их более точными. Армия заявляет, что ожидает, что средний солдат сможет бросить стандартную осколочную гранату на расстояние 35 метров, или чуть менее 115 футов, стоя. Квотербэки НФЛ обычно демонстрируют свою способность бросать мяч намного дальше этого.Было не совсем разумно полагать, что рядовые солдаты, хотя и не профессиональные футболисты, все же смогут добиться большей дальности и точности от гранаты в форме футбольного мяча.

Это не первый случай, когда армия использовала такую ​​логику. Во время Второй мировой войны служба вместе с Управлением стратегических служб, предшественником Центрального разведывательного управления, экспериментировали с осколочными гранатами, которые были точно такого же размера и веса, что и обычные бейсбольные мячи, по тем же причинам.Эти гранаты, получившие обозначение Т-13 и получившие прозвище «Беано», так и не поступили на вооружение из-за использования в них опасно чувствительного ударного взрывателя, в результате которого в ходе испытаний погибло два человека и было ранено 44 человека.

Армия США

Изображение в разрезе гранаты T-13 Beano в форме бейсбола.

Однако они проинформировали о конструкции сферических ручных гранат, которые впоследствии использовались в армии для замены французских гранат Mk 2 «ананас» времен Первой мировой войны.По сей день служба использует аналогичную конструкцию с немного более овальной формой, что и стандартная осколочная граната.

Непонятно, сколько всего было изготовлено футбольных гранат LWL и какая окончательная конфигурация могла бы быть, но конструкция никогда не приближалась к полевой эксплуатации. Как бы прекрасно эта идея ни звучала в головах инженеров, которые ее придумали, для любого, кто когда-либо видел отскок футбольного мяча после удара во что-то, вероятно, так же очевидно, почему это не сработало.Было практически невозможно гарантировать, что кумулятивный заряд гранаты взорвется в нужный момент, чтобы надежно пробить любую броню. Распределение веса армейского «устройства», в отличие от обычного футбольного мяча, которое внутри равномерно полое, также делало его нестабильным в полете.

Вот как в отчете LWL 1974 года объясняются результаты испытаний:

Испытания футбольной формы показали, что она также имеет низкую тенденцию к удару носом. Вдобавок пружинная проволока и мягкий алюминий, помещенные на носовой части, заставляли «футбольный мяч» вращаться при ударе, так что носовая часть была перпендикулярна поверхности танка, не сработали так, как предполагалось.«Футбольный мяч» отскочил бы до того, как нос повернулся на сколько-нибудь значительную величину. К тому же «футбол» так и не вышел на устойчивую траекторию. По всей видимости, это было вызвано тем, что масса гранатомета типа «футбольный мяч» находится вблизи продольной оси, в то время как настоящий футбольный мяч имеет весь свой вес в «шкуре». Форма футбольного мяча не рассматривалась для дальнейшего развития.

Испытания

LWL также показали, что ни одна из разработанных им противотанковых гранат, включая футбольные, не может быть практически использована на дистанциях более 10 метров или чуть менее 33 футов.Следует представить, что было бы непросто обеспечить попадание футбольной гранаты в цель, и даже если бы она сработала так, как задумано, кажется маловероятным, чтобы ее просверлили в борта танка или танка. другая тяжелая бронетехника дала бы желаемый результат.

Заключение заключительного отчета 1974 года, состоящее из одного предложения, по всему проекту, который обошелся армии в ничтожные 12 167 долларов, является кратким. «Легкая (1 1/2 фунта) граната« картофелеед »с парашютом показала некоторые перспективы того, что ее можно было бы превратить в полезное противотанковое оружие, если бы можно было выдержать среднюю дальность стрельбы 10 метров.»

Армия полностью закрыла LWL в том же месяце, когда был опубликован отчет, на фоне просадок после войны во Вьетнаме, и в конечном итоге решила не заниматься какой-либо из разработок или противотанковой гранатой любого типа. Она вместе с США Корпус морской пехоты также передал любопытное штурмовое оружие сферической формы (RAW), реактивное оружие, предназначенное для стрельбы из стандартной винтовки M16. Это оружие поступило от Brunswick Corporation, крупной производственной компании, получившей начать делать шары для боулинга и бильярдные столы.

DOD

Винтовка M16A1, оснащенная пусковой установкой для штурмового оружия стрелка. Видно одно из реактивных орудий заряженным под дулом.

Служба в конечном итоге применила к своим 40-мм гранатометам осколочно-фугасные снаряды двойного назначения, обладающие некоторой противоброневой способностью. С тех пор были разработаны версии M72, а также его преемник на вооружении армии M136 с функциями, позволяющими безопасно стрелять из закрытых помещений.

Ручная граната с бомбой The Mills

Когда европейские империи столкнулись в 1914 году, военачальники изо всех сил пытались приспособиться к новому оружию, доступному в промышленных масштабах. Военная техника получила дальнейшее развитие, и были найдены новые способы ее использования. В этом сообщении блога мы рассмотрим гранату № 5 Mark 1 Mills, первую британскую ручную гранату, когда-либо выпущенную в больших масштабах.

Разработка № 5 Марка 1

Во время Первой мировой войны военное министерство считало, что самовоспламеняющаяся ручная граната бельгийской конструкции будет ценным активом для британских солдат в окопах.Компания Compagnie Belge de Munitions (CBdM) была запатентована в 1912 году капитаном бельгийской армии Леоном Роландом, чтобы продавать гранату британскому производителю.

Задача была дана Уильяму Миллсу из Mills Co. Опытному инженеру, ему было поручено изменить конструкцию гранаты, сделав ее более безопасной и эффективной, чем ее бельгийский аналог.

Ручная граната — No 5 Mk. 1 Бомба Миллса (около 1915 г.) XX.2204

После нескольких неудачных попыток Миллс в 1915 году отправил во Францию ​​прототипы своей гранаты в форме яйца с чугунным корпусом.В конце концов, этот прототип стал № 5 Mark 1 и стал первой британской ручной гранатой, когда-либо выпущенной в таком крупном масштабе.

Эти сегменты, напоминающие небольшой ананас из-за своей сегментированной внешней формы, изначально предназначались для фрагментов. Однако из-за природы взрывчатых веществ они не смогли этого сделать, а вместо этого обеспечили надежный захват во влажных условиях траншей.

Как его использовали?

Для взрыва гранаты необходимо было удалить английскую булавку. Как только штифт вытаскивался, с помощью прикрепленного кольца пользователь удерживал рычаг и готовился к броску.При броске рычаг отпускается. При отпускании рычага ударник падал на ударный капсюль, от удара которого зажигался предохранитель. Он горел в течение пяти секунд, прежде чем достиг детонатора.

Хороший бомбардировщик должен уметь бросить бомбу на расстояние около 30,5 м (100 футов), тем самым защищая себя от взрыва. Считалось, что игроки в крикет, особенно с хорошей рукой для боулинга, были самыми эффективными бомбардировщиками.

Гранаты №5 поставлялись пехоте в деревянных ящиках по 12 гранат в каждом с банкой воспламенителей.Каждый из этих полных блоков детонатора включал в себя детонирующий заряд, 5-секундный взрыватель и камеру крышки, в которой размещался инициирующий ударный капсюль, а также ключ для базовой заглушки.

Инструктивная схема, показывающая ручную гранату Миллса, школа гранатометов Годстона, Великобритания, 1917 год, взятая из блокнота с вкладными листами, принадлежащего лейтенанту Дж.М.Й. Троттеру, офицерскому кадетскому батальону № 2, касающемуся его обучения.

Зарядить бомбу Миллса было несложно, требовалось только отвинтить базовую заглушку, вставить узел детонатора и завинтить заглушку.Это всегда делалось заранее и под прикрытием, но оставалось по своей сути рискованной задачей. Рядовая Кларри Джарман, разведчик-бомбардировщик 7-го королевского полка, вспоминала: «Раздался треск и крики, и носильщики на носилках направились к дублёрам к каким-то беднягам, которые позволили своей концентрации блуждать».

Личные воспоминания

Рядовой Дж. Керди, 6-й батальон, Highland Light Infantry / Royal Flying Corps

Рядовой Керди описывает, как делать самодельные ручные гранаты из консервных банок (мр3, 2 МБ).[скачать стенограмму (txt, 2 КБ)].

Рядовой Томас Нэш, Манчестерский полк

Рядовой Томас Нэш дает ужасающий отчет о последствиях бросания гранаты-бомбы Миллса в немецкого солдата (mp3, 3 МБ) [скачать стенограмму (txt, 2 КБ)], находящегося под пулеметным и артиллерийским огнем и проходящего через верх »с закрепленными штыками. Вступил в армию в 1916 году и служил на Западном фронте.

Какое влияние они оказали на позиционную войну?

Эти гранаты были неотъемлемой частью позиционной войны, особенно во время рейдов.Интересно отметить, что в заметках из курса бомбардировок, который проходил в Школе оружия в Хайте в январе 1920 года, все еще преподавалась тактика бомбардировки траншеи. Следует сделать вывод, что уроки, извлеченные из войны, повлияли на будущее бомбардировок и на то, какую тактику использовать для достижения оптимального эффекта.

Для штурма траншеи вам понадобятся восемь человек и один унтер-офицер в следующем построении:

• № 1) Стрелок вооружен тремя бомбами на случай чрезвычайной ситуации, его основная задача заключалась в том, чтобы «опередить группу в траншее и с помощью своего штыка отразить натиск врага.”
• № 2) Штык-нож, передававший сообщения от стрелка метателю.
• № 3) Первый метатель, он несет до 12 бомб, «его обязанность — бомбить главную траншею как можно дальше вперед».
• № 4) Действует как носитель метателя, помогая метателю, где это возможно, его основная обязанность — бомбить траншеи связи.
• № 5) N.C.O. который также оснащен несколькими бомбами.
• № 6) Второй метатель, чья задача состоит в том, чтобы также бомбить траншеи связи, однако он останавливается и бомбардирует траншею связи, пока другая секция с тыла не вступит во владение.Он также заменяет третьего человека, если тот становится жертвой.
• № 7) Помогает шестому человеку в качестве авианосца и вспомогательного бомбардировщика.
• № 8 и 9) Стрелковые бомбардировщики. Они несут 12 бомб и достаточный запас стержней (которые вставляются в гранату с одного конца и в ствол винтовки с другого), поэтому при необходимости они могут использовать метательные бомбы и наоборот.
• Третий и четвертый должны быть вместе, если возможно, а восьмой и девятый, но следует избегать объединения части вместе, так как вся группа может пострадать от одной бомбы.

Как и многие другие виды оружия, разработанные для промышленного использования во время Первой мировой войны, бомба Миллса определила класс гранаты, которая оставалась стандартной британской осколочной гранатой более 55 лет.

Автор Лиза Трейнор, хранитель огнестрельного оружия.

Вы можете узнать больше о происхождении и использовании бомбы Миллса и других видов оружия времен Первой мировой войны в нашей онлайн-коллекции.

гранат в Первой мировой войне | Национальный музей и мемориал Первой мировой войны

Во время Первой мировой войны ручные гранаты также назывались «ручными бомбами».«Общая философия их использования в сражающихся армиях заключалась в том, что гранаты могли убить врага под землей или за укрытием. Они также могли вытеснять противника на открытое пространство, обеспечивая цели для ружейного и пулеметного огня.

В наступательных гранатах для ранения использовались сотрясения мозга или ударные волны, в то время как защитные гранаты взрывались, разбрасывая осколки снарядов. Газовые, дымовые и осветительные гранаты также использовались во время Первой мировой войны. Эти гранаты были сделаны из латуни, железа и стали, некоторые с ручками из дерева и даже картона.У них было много имен: Бэтти бомбы, Цитрон Фуг, Ньютон-Пиппин, Петар, Безоцци, Кугель, Сигаро и Сигварт; и принял множество форм.

Фотография войск связи с подписью «Иллюстрирует методы метания ручных гранат из окопов. Передовой пост 137-го пехотного полка [пехотного полка] близ Амперсбаха, Эльзас, Германия, 29 августа 1918 года». Щелкните для получения дополнительной информации

Термин «граната» происходит от латинского granatus , буквально «наполненный зерном». «Зерно» в гранатах представляло собой взрывчатые смеси и соединения, содержащиеся в металлических канистрах и воспламеняемые искрой, запалом, механическим или ударным зажиганием.Некоторые источники сообщают, что этот термин произошел от испанского слова granada или гранат, из-за сходства между фруктом и оружием. Когда гранаты впервые начали использовать в боевых действиях, неизвестно. Но легенда гласит, что первой гранатой был небольшой ящик с живыми гадюками (змеями), который древние воины бросили в лагерь врага.

Первое зарегистрированное использование слова «граната» произошло в 1536 году во время осады Арля на юге Франции французскими войсками под командованием короля Франциска I.Ранние гранаты были сделаны из стеклянных шаров, банок, бочонков и горшков для костра. Ссылка 1665 года сообщала, что гранаты носили в кармане под названием grena-diere .

Отрывок из фильма «Войска связи» «Обучение во Фландрии и операция Ипр-Лис, 24 мая — 3 сентября 1918 года, 30-я дивизия» Ко I, 120-я пехотная, 30-я дивизия, 2-й лейтенант М. В. Вич и 2-й лейтенант Дж. Р. Бостон командует, на тренировке по ручному гранатомету с бомбами Миллса. Лейтенант М.В. Вич показывает действия, выполняемые при бросании бомбы.

К 1667 году французская армия имела регулярные гренадерские роты. Гранаты не играли большой роли в войне, хотя французы использовали около 3200 из них в Севастополе в 1854–1855 годах, а взамен получили несколько русских. Некоторые из них использовались в Гражданской войне в США, но они получили известность в русско-японской войне, всего за десять лет до Первой мировой войны. Русские открыли три завода в Порт-Артуре, Китай, по производству тысячи гранат в день.

В тот роковой день 28 июня 1914 года, когда были убиты австро-венгерский эрцгерцог Франц Фердинанд и его жена Софи, несколько заговорщиков Черной Руки несли и использовали Крагуевац ручных бомбы, названных в честь склада сербской армии.Их взрывы вызвали словесный взрыв со стороны эрцгерцога Франца Фердинанда мэру Сараево после первых покушений на его жизнь «Какая польза от ваших речей? Я прихожу сюда, чтобы нанести вам визит, и меня встречают бомбами. Это возмутительно! »

В начале войны немцы обучали только специальные пехотные войска, или «пионеров», обращаться с ручными гранатами. Вскоре для немцев стали стандартом два типа гранат: палка (с баллончиком со взрывчаткой на деревянной ручке) и яйцо (потому что оно напоминало яйцо).Немецкие гранаты из-за их формы снова стали называть «картофелесами».

В начале войны французы не были готовы к использованию и производству гранат. В одном сообщении от января 1915 года говорилось, что, хотя у солдат полностью отсутствовали заводские гранаты, им хватало изобретательности в изготовлении замечательных снарядов, сделанных из консервов из говядины, сардин, тунца и фуа-гра, банок. Съев лакомства, они взяли банки, загрузили в них камни, собранные из траншей, шрапнельные шары и всевозможные взрывчатые вещества, а также вставили фитиль, который прослужил меньше 6 секунд.

Ранние британские фронтальные гранаты были похожи на французские, хотя немногие из них были столь же экзотичны, как фуа-гра банок. В основном это были горшочки для варенья. Британские разработки винтовочных гранат в начале войны были фрагментарными. Шток вставлялся в ствол служебной винтовки и запускался специальным холостым патроном. Стрелковые гранаты предназначались для ударов головой, но часто этого не удавалось. Они несли взрывчатку, дым, сигналы и сообщения. В конце войны были разработаны винтовочные противотанковые гранаты.

Приказ британской бригады, отданный для атаки на Сомму 1 июля 1916 г., гласил, что отряды гранатометов или бомбардировщики: каждый унтер-офицер должен нести 6 мельничных бомб, 4 винтовочные гранаты и 2 дымовые; 2 человека с штыками несут 12 мельничных бомб и 4 дымовых; 2 метателя несли 24 мельницы и 4 дымовых; 2 носителя (резервные метатели) несли 24 мельницы и 4 дымовых, а 2 винтовочных гранатометчика несли 8 мельниц и 20 винтовочных гранат, в общей сложности 74 мельничные бомбы, 24 винтовочные гранаты и 14 дымовых гранат.

Русские использовали небольшое количество различных типов гранат.Есть ручная граната русского образца 1914 года, датированная 1914 годом. Изготовленная из листового металла, прикрепленная к деревянной ручке, квадратная головка напоминает фонарь, отсюда и прозвище. Российскую гранату образца 1914 года также называли «бутылочной» гранатой за ее форму.

Военный колледж армии США в начале 1917 года описал развитие гранат на войне: «Гранаты, использованные в начале этой войны, были импровизированы на поле боя, но успех, достигнутый с их использованием, привел к изобретениям многих новые типовые образцы и их последующее принятие всеми современными армиями.”

Американские солдаты ставят запалы на ручные гранаты. Они сидят рядом с ящиком с гранатами, а впереди лежит куча гранат. Щелкните для получения дополнительной информации

Многие типы гранат использовались американскими войсками. Основными из них были американская Mark I, французская винтовочная граната с разрядником VB, французская дымовая и удушающая граната образца 1916 года, британская ручная и винтовочная граната типа № 27 (белый фосфор), французская слезоточивая и раздражающая граната образца 1916 года и французская модель. 1916 г. Зажигательная граната.

Независимо от того, производятся ли они на заводе или в полевых условиях из динамитных шрапнельных шаров, ручные и механические гранаты заняли свое место в современной технологической войне. Далеко от ящика гадюк.

Как прицелиться и бросить гранату в Apex Legends

Если вы новичок в Apex Legends, вы, вероятно, не знакомы с основными элементами управления. Возможно, вы сыграли один или два раунда, но требуется гораздо больше, чтобы придумать игру, которая будет такой же большой, как эта.

С помощью этой статьи вы сможете значительно сократить это время. Вы узнаете все основные элементы управления, в том числе как прицелиться и бросить гранату, а также получите несколько полезных советов, которые улучшат ваш игровой процесс в целом.

Основные элементы управления

Все игры Battle Royale имеют схожие основные элементы управления, поэтому, если вы уже играли в этот тип игр раньше, вы научитесь основам намного быстрее. Кроме того, Apex Legends имеет интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который показывает простые инструкции на экране каждый раз, когда вы сталкиваетесь с интерактивными игровыми элементами.

Если вы только что запустили Apex Legends и не меняли никаких настроек, используйте информацию из следующих таблиц, чтобы найти основные элементы управления. Сами элементы управления зависят от платформы, которую вы используете.

Apex Legends: PC

Влево Влево

Перемещение	Мышь и клавиатура
Сдвинуть вперед	W
Сдвинуть назад	S	Сдвинуть назад	S	Сдвинуть назад	S 9036
Сдвинуть вправо	D
Sprint	Сдвиг влево
Прыжок	Пробел
Присядь	C (Переключить)
C (Переключить)

Оружие и способности	Мышь и клавиатура
Тактические способности	Q
Ultimate Ability		Альтернативное взаимодействие	X
Атака	Левая кнопка мыши
Прицеливание вниз	Правая кнопка мыши (переключение)
Ближний бой	V
Перезагрузить	R
Открыть карту	Открыть карту	Открыть карту
Cycle Weapon	Mouse Scroll Wheel
Equip Grenade	G
Inventory	TAB (Toggle)

9369

Ping	Mouse Wheel Click
Ping — Enemy Here	F
Message Team	ENTER
Push to Talk	PlayStation 427 9042 9042 Xbox One Если вы используете контроллер, существует несколько категорий настроек управления t о которой вам следует знать.Это следующие категории: Default, Bumper Jumper, Button Puncher, Evolved, Grenadier и Ninja. Выберите категорию для вашего контроллера в зависимости от того, что вам удобно. У большинства людей для контроллеров установлено значение по умолчанию. Пикап Категория по умолчанию Контроллер Cycle Weapon Y Crouch B (Переключить) X Ближний бой Правый джойстик Sprint Левый джойстик Прицел LT (Удерживать) LT (Удерживать) Атак. Правая кнопка управления (удерживать) Переключить режим огня Левая кнопка управления (удерживать) Действие дополнительного персонажа Кнопка управления вниз (удерживать) Использовать комплект здоровья / защиты Управление вверх Кнопка (удерживать) Тактическая способность LB 900 05 Когда дело доходит до других категорий, некоторые элементы управления настроены на разные кнопки: Bumper Jumper a) Прыжок на LB b) Тактическая способность на A Эта категория позволяет вам прыгать, не жертвуя маневренностью обзора . Дырокол a) Ближний бой включен B b) Присядь на R Evolved a) Ближний бой включен B b) Тактические способности на A c) Крауч на правом джойстике d) Прыжок на LB Эта категория позволяет вам прыгать, скользить, пригибаться и падать со стен без ущерба для обзора. Grenadier a) Снарядить Grenade / Grenade Wheel на RB b) Колесо Ping / Ping находится на кнопке Up Control c) Использование Health / Shield Kit находится на правой кнопке управления Ninja a ) Тактическая способность включена B b) Колесо Ping / Ping находится на A c) Прыжок включен LB Как прицелиться и бросить гранаты Если вы играете в Apex Legends на своем ПК, нажмите правую кнопку мыши Кнопка.Ваш персонаж увеличит прицел, который вы экипировали, и вы сможете прицелиться. Чтобы бросить гранату, нажмите G, чтобы экипировать ее, а затем нажмите левую кнопку мыши. Есть три типа гранат, и чтобы выбрать гранату, которую вы хотите бросить, удерживайте G, чтобы переключить колесо гранат. Затем просто выберите гранату, которую вы хотите, и нажмите левую кнопку мыши, чтобы бросить ее. Если вы играете в Apex Legends на консоли PlayStation 4 или Xbox One, эти действия зависят от выбранной вами категории геймпада.Поскольку вы новичок в игре, ваш контроллер, вероятно, настроен на категорию по умолчанию. В этом случае вы можете прицелиться, удерживая кнопку LT на контроллере. Чтобы бросить гранату, нажмите правую кнопку управления, чтобы ее экипировать, и RT, чтобы бросить ее. Вы можете выбрать бомбу, которую хотите бросить, нажав и удерживая правую кнопку управления. Практический режим В Apex Legends есть включенный тренировочный режим, который все игроки могут использовать для оттачивания своих навыков. Режим практики чрезвычайно полезен для новичков, которые только что разобрались с основными элементами управления. Итак, перед тем, как начать следующую игру Apex Legends, войдите в режим тренировки и проверьте все элементы управления. Вы можете попрактиковаться в метании гранат, прицеливании, стрельбе, скольжении, прыжках и т. Д. Чтобы войти в режим тренировки, нажмите кнопку Play Apex. Появится новое меню, в котором вы должны выбрать вариант альтернативной практики. Вы можете выбрать сверла и срок их службы. Каждое упражнение преследует определенные цели, которые необходимо выполнить во время тренировки. Например, упражнение «Выстрел в голову» предназначено для того, чтобы превратить вас в снайпера. У вас будет по 6 манекенов перед каждым типом оружия. Основная цель — пройти через мишени, не пропустив ни единого выстрела. Это упражнение — отличный способ проверить каждое оружие, тренируясь прицелиться. И еще кое-что, откуда это взялось, так как вам предстоит пройти множество упражнений. Мы советуем вам устанавливать таймер на 5 или 6 минут для каждого упражнения, так как это сохранит интерес и вы не потеряете внимание к цели. Ожидается следующее приключение в Apex Legends Теперь, когда вы знакомы с основными настройками элементов управления Apex Legends, вы готовы проверить свои знания. Если вы впервые играете в игру, следуйте нашим советам и сначала протестируйте режим «Практика». После нескольких занятий вы узнаете, как работают механики для каждого персонажа, и сможете побороться за окончательную победу. На какой платформе вы играете в Apex Legends? Вы пробовали режим практики? Расскажите нам в комментариях ниже. 8 вещей, о которых вы могли не знать, что можете сделать в Fallout 4 Fallout 4 — огромная игра, и мы постоянно находим новые вещи, которые мы можем сделать в Содружестве. Если вы похожи на нас, вы также находите то, что можете делать, о чем не знали. Сегодня мы делимся с вами этими восемью вещами, которые, как мы обнаружили, вы можете осознавать или не знать, что можете делать. Надеемся, это поможет вам! Думаете, мы пропустили один? Расскажите в комментариях, что это такое! Стрелять гранатами с воздуха Одна вещь о врагах в Fallout 4 , они не боятся бросать вам гранаты или коктейли Молотова.Если у вас хорошие рефлексы, вы можете принять их решение и взорвать им лицо — буквально. Все, что вам нужно сделать, это быстро подключиться к V.A.T.S. кнопка. Как только вы увидите всплывающий индикатор гранаты, прыгайте в V.A.T.S., наведите на брошенный объект и взорвите его с неба. Составьте список оружия Пип-Боя Если вы похожи на меня, вы носите с собой номер или оружие, когда бродите по пустошам. Вы, наверное, тоже случайно продали одну или две из них, как и я.Однако есть простой способ избежать этого. Просто отнесите свое любимое оружие на верстак и переименуйте его со специальным символом перед именем. Каждый раз, когда вы открываете список оружия в вашем Pip-Boy, вы видите это оружие вверху списка. Избавьтесь от облученной лужи на Starlight Drive-In Как только вы очистите Starlight Drive-In, вы обнаружите, что в центре вашего нового поселения есть бассейн с сильно облученной водой.Не отчаивайтесь, потому что вы можете удалить это. Просто прыгните в интерфейс мастерской и удалите радиоактивные бочки, которые валяются вокруг. Для этого вам понадобится несколько рад, так что двигайтесь быстрее. Как только все бочки разойдутся, вы увидите, что окружающая радиация исчезла, и вы сможете безопасно ходить по воде. Вы даже можете установить очиститель и приготовить питьевую воду. Лом оружия и доспехов Весь мусор, который вы собираете и бросаете на свой верстак, автоматически превращается в материалы, которые вам нужны, но как насчет всего того оружия и доспехов, которые вы накапливаете? Это много стали и других материалов, которые можно было бы использовать.К счастью, есть простой способ все это преобразовать. Просто выньте его из мастерской, бросьте на землю, а затем выбросьте, используя интерфейс мастерской. Ничего подобного. Продам Fusion Core по полной цене вне зависимости от комиссии Как оказалось, многие торговцы в Содружестве не знают, как проверить заряд в термоядерном ядре. Это огромное благо для вас, если вы не испытываете никаких моральных сомнений по этому поводу. Просто доведите количество ядер Fusion до однозначных чисел, затем извлеките их и продайте по полной цене.Это не сработает для каждого продавца, но вы будете шокированы, насколько часто это происходит. Попробуй взлом терминала еще раз Взлом в Fallout 4 может быть довольно простым процессом, а может быть кошмаром. Неизменно вы попадаете туда, где, по вашему мнению, знаете пароль, но у вас осталась только одна попытка, прежде чем терминал заблокирует вас, так что в конечном итоге вы начинаете все сначала. Оказывается, вы можете получить дополнительные попытки, если знаете, как это сделать.После того, как вы попробовали хотя бы одно слово, просматривайте список, пока не найдете группу специальных символов, которые вместе загораются как слово (что-то вроде «{[?!]}»), И нажмите на нее. Это удалит пароль типа «Dud», что упростит поиск правильного пароля, а иногда также сбрасывает ваши попытки. Укрыться и опереться Одна из самых больших проблем, с которыми я столкнулся с Fallout 4 , заключается в том, что многие его системы либо почти не объяснены, либо не объяснены вообще.Показательный пример: знаете ли вы, что в игре есть динамическая система укрытий? Что ж, есть. Однако здесь нет кнопки «прилипнуть к крышке». Все, что вам нужно сделать, это пригнуться за угол стены лицом к стене. Когда вы видите, что ваше ружье летит в сторону, вы в укрытии. Нажмите кнопку «прицеливаться», чтобы высунуться и выстрелить, а затем отпустите, чтобы нырнуть обратно в укрытие. Карманные кражи врагов в силовой броне Это, безусловно, мое любимое занятие в Fallout 4 .Видите ли, вы не единственный человек в Содружестве, который может использовать силовую броню. Фактически, вам придется сразиться с несколькими людьми, которые его носят. Очевидно, из-за этого их намного сложнее убить. Но если вы достаточно коварны (или у вас под рукой есть Стелс-бой), вы можете проскользнуть за спину врага и украсть ядерное ядро ​​из его силовой брони. Он будет вынужден выскочить из доспехов, после чего вы сможете его прикончить. Это здорово, когда ты это делаешь, и ты тоже получаешь его силовую броню! Возможное взрывное устройство обнаружено возле Коммершл-драйв, полиция перекрыла улицу . Район недалеко от Коммершиал Драйв был ненадолго закрыт поздно вечером в субботу после того, как кто-то обнаружил потенциально взрывное устройство. Полицейские машины блокировали переулок, который является популярным пешеходным маршрутом, недалеко от Коммершл-Драйв и Венейблс-стрит в Восточном Ванкувере. Видеозапись в SnapChat ранее в тот же день показывает что-то вроде маленькой зеленой ручной гранаты у основания столба электропередач и включает наложенный текст, который гласит: «Должен ли я позвонить в полицию?» Район недалеко от Коммершиал Драйв был ненадолго закрыт поздно вечером в субботу после того, как кто-то обнаружил потенциально взрывное устройство. Полицейские машины блокировали переулок, который является популярным пешеходным маршрутом, недалеко от Коммершл-Драйв и Венейблс-стрит в Восточном Ванкувере. Видеозапись в SnapChat ранее в тот же день, кажется, показывает небольшую зеленую ручную гранату у основания столба электропередач и включает наложенный текст, который гласит: «Должен ли я вызвать полицию?» «Сегодня около 11 часов утра свидетель позвонил в полицию, так как они заметили на обочине тротуара в районе Коммершл-драйв и Венейблс-стрит нечто, похожее на гранату», — говорится в заявлении констатации полицейского управления Ванкувера.Таня Визинтин. «Офицеры патрульной службы, а также группа реагирования на чрезвычайные ситуации VPD посетили и закрыли прилегающие улицы в качестве меры предосторожности», — говорится в заявлении. Полиция сообщает, что прилегающая территория была временно закрыта в целях общественной безопасности. «Эксперты по взрывчатым веществам подтвердили, что это инертная и нефункциональная граната». CTV News Vancouver посетил место происшествия и увидел, как человек, связанный с полицией, поднял и благополучно вывез предмет, после чего улица была вновь открыта. Визинтин сказал, что офицеры забрали предмет и безопасно утилизируют его. @VancouverPD на сцене. Взрывное устройство найдено на 600-м блоке Commercial Drive. Пешеходное и автомобильное движение закрыто. @CTVVancouver pic.twitter.com/FjsutzjcxK — Джим Фонг — Ванкувер (@ jimfong604) 25 сентября 2021 г. . Разное Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Copyright © 2013 - 2019 KS-MOTO +7 (911) 924 3 942 +7 (812) 924 3 942 г. Санкт-Петербург,