Замена крестовин кардана на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Крестовины кардана – всего в жигулёвском карданном валу используется две крестовины, одна установлена в центральной части, а другая в том месте где карданный вал подсоединяется к редуктору, из замена производится легко если автомобиль свежий или если карданная передача недавно перебиралась, в случае же когда до кардана не дотрагивались лет 5, крестовины гораздо сложнее поменять будет, так как они ржавеют и сниматься начинают ну очень не охотно, если у Вас так и есть, тогда запаситесь спец. съёмником для крестовин в добавок (Вообще по сути он в любом случае нужен, но работу и без него можно произвести), молотком из мягкого металла и керосином (Или какой ни будь другой похожей жидкостью).

Примечание!
Поменять крестовины кардана можно воспользовавшись следующим набором инструментов: Гаечными ключами «на 13» и двумя такими же но размером «на 19», ещё понадобятся накидные головки, примерно размерами «на 11» и «на 27» и конечно же вороток, потому что накидные головки без него это ни что, просто красивые элементы, ко всему этому пригодится обычный молоток и молоток из мягкого металла (В том случае если карданную передачу давно уже не трогали), ещё будут специальные щипцы нужны для снятия стопорных колец и кстати, про сами стопорные кольца для крестовин не забудьте, их обязательно будет нужно менять на новые, ещё оправки понадобятся которыми подшипники у крестовин будет можно выпрессовать, универсальный съёмник и клещи типа “Кобра”!

Краткое содержание:

Где находятся крестовины на карданном валу?
Мы не только покажем где они располагаются, но и предоставим фото того как они выглядят, Вы скорее всего уже посмотрели чуть ниже и заметили данное фото, на котором указаны красными стрелками места расположения крестовин, а на маленьком фото представлена одна из крестовин, рядом с ней лежат четыре стопорных кольца, те самые про которые мы говорили чуть выше.

Когда нужно менять крестовины на карданном валу?
Признаки того что крестовины пришли в негодность следующие: Вибрация по кузову, щелчки, посторонние стуки в нижней части при включении передачи и при резком сбросе газа, после появления признаков нужно лезть под автомобиль и рукой проверять крестовины на изношенность, как это сделать, рассказано в ролике подробно очень чуть ниже:

Как заменить крестовины карданного вала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!
Если решили крестовины менять то и подвесной подшипник тоже рекомендуем отправить под замену, при его покупки смотрите за тем чтобы резина была у него эластичная (Не в коем случае не берите подшипник с твёрдой резиной), чтобы подшипник вращался без заеданий и без зацепов, если такой подшипник найдёте то его и приобретайте, как его поменять, читайте в статье под названием: «Замена подвесного подшипника на автомобиле»!

1. Сперва снять сам вал придётся с автомобиля, снять его не составит никакого труда но вот только перед тем как это сделать, обязательно промаркируйте его положение относительно редуктора и относительно коробки, потому что при обратной установке вала, он должен будет встать точно так же как и был установлен ранее, в противном случае балансировка у вала нарушится и когда машина заведется, будет сильная вибрация передаваться на кузов и будет происходить повышенный износ деталей карданного вала (А о том как его снять, было подробно описано в статье под названием: «Замена карданного вала на автомобиле»).

2. После того как карданный вал снят с машины, возьмите маркер или же кёрнер или с помощью них сделайте метки на вилках карданных шарниров (Если ранее они не были сделаны), теперь подденьте при помощи спец. щипцов все четыре стопорных кольца (см. фото ниже, рекомендуем перед тем как их поддевать запомнить хоть немного как кольца стояли, или ещё лучше сделать метки как это на маленьком фото показано, во время установки новых колец, их нужно будет установить примерно так же) и приступайте к снятию крестовины.

3. Для снятия Вам понадобятся головки или же спец. оправки для выпрессовывания подшипников крестовин и молоток, подложив что то под нижнюю часть (Чтобы вилки карданного вала на весу были) выбейте крестовину вместе с подшипником вниз и наклонив её, вытащите из отверстия в вилке, тем самым вилки разъединятся и вам останется выбить крестовину из последней вилки.

4. Из последней вилки выбить её будет сложнее, так же приложив головку и подложив что ни будь под низ (Чтобы вилка на весу была, смотрите фото ниже), попытайтесь её выбить сверху и наклонив крестовину, выньте её из нижнего отверстия как это на маленькой фотографии показано.

Примечание!
Другая крестовина которая располагается в том месте где кардан к редуктору цепляется, снимается точно так же, снимать крестовины вообще не бойтесь, они под замену, поэтому с ними можно делать что хочешь, выбивать, пилить и так далее, главное вилки не повредите карданных валов и тогда всё нормально будет!

5. Установка крестовин начинается с того, что с них нужно будет снять по две чашки и тогда крестовина станет намного компактней и с лёгкостью её можно будет засунуть в вилку, после засовывания эти чашки устанавливаются на своё место при помощи молотка из мягкого металла и прокладки, забивать чашки нужно до того, пока канавка не будет хорошо видна в которую стопорное кольцо устанавливается, когда всё завершите, то же самое проделайте с другими двумя чашками и установите ещё одну вилку (Главное всё по меткам сориентируйте) и кстати, при установке чашек и их снятии будьте аккуратны, потому что внутри них находятся шарики, которые нельзя рассыпать, так как их очень сложно будет засунуть обратно (см. маленькое фото).

Примечание!
Во время проведения всей работы, могут возникнуть такого рода проблемы: Не снимаются крестовины из-за того что они закисли (Заржавели), бороться с этим можно при помощи керосина, просто смочите им детали или чем то наподобие такой жидкости и потрите металлической щёткой это поможет и кстати, когда крестовины будут сняты, их посадочные места с помощью щётки зачистите, особенно те места куда стопорные кольца устанавливаются, это обязательно!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядная инструкция по замене крестовин карданного вала, показана в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Замена крестовины и подвесного подшипника карданного вала на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 — замена крестовины ваз, замена подвесного подшипника, крестовина ваз 2107, подвесной подшипник ваз 2107, крестовина ваз 210 | Школа авторемонта

Апр 15, 2016 ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, Жигули, Классика автором admin

 

 

Статью, речь в которой пойдет о замене крестовины и подвесного подшипника карданного вала на автомобилях марки ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, можно назвать «заказной». Почему заказной? Да все просто. Написать ее я решил сразу после просьбы одного из посетителей сайта, по имени Петр. В своем письме он просил – доходчиво описать процесс замены крестовины карданного вала на Жигулях. Ну что, надо доходчиво, значит, будем стараться! Благо, случай сделать фотографии для статьи представился быстро. Для ознакомления, оценки и комментирования статьи жмем ссылку подробнее…. И внимательно читаем))

Что касается запчастей… При покупке подвесного подшипника (опоры карданного вала) сначала стоит проверить плавность хода подшипника и эластичность резины. Если подшипник прокручивается с «зацепом», то этот подвесной лучше не брать, «ходить» не будет. Резина на подвесном должна быть мягкой и эластичной. Если резина будет «дубовой», то после установки кардана с таким подвесным, при движении на кузов автомобиля будет передаваться вибрация от карданного вала. Да и сама резина порвется довольно быстро.

Каталожный номер опоры карданного вала автомобилей Ваз 2101-2107, Ваз-2121 Нива – 2101-2202080 или 2105-2202078. На случай, если у Вас нет возможности заменить опору карданного вала целиком или же резиновая часть целая (жаль выкидывать 😉 ), а подшипник пришел в негодность, то тогда можно купить подшипник отдельно и заменить его. Для этого достаточно снять стопорное кольцо, выбить старый подшипник и аккуратно забить новый. Номер подшипника опоры карданного вала – 180505 или 62205 (зарубежный аналог).

Быстрый и простой способ, позволяющий определить, какой карданный вал установлен на Вашем автомобиле – Ваз 2105-2200012 или Ваз 2101-2200012?

Крестовину естественно лучше брать «вазовскую» и не забудьте купить стопорные кольца ( зачастую старые стопорные кольца или деформируются или ломаются ) (фото 1).

 

Дополнил материал. Рекомендую к прочтению статью по выбору и проверке крестовин карданного вала автомобилей Ваз 2101-2105.

Теперь «пройдемся» по инструменту. Для замены крестовины и подвесного подшипника на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 Вам понадобятся: рожковые ключи на 12 и 13, торцевой ключ на 13 и 27, алюминиевая или медная наставка и молоток, сжимные пассатижи для снятия стопорных колец, стяжной съемник, старый фланец эластичной муфты ( смотрим фотографию № 2 ). Съемник и фланец Вам понадобятся в том случае, если Вы будете менять подвесной подшипник карданного вала.

 

Дальше, как всегда, по пунктам…. Работу лучше всего проводить на смотровой яме или эстокаде. Если автомобиль «стоит на яме», то для удобного откручивания гаек крепления кардана к хвостовику заднего моста, одно заднее колесо приподнимите домкратом.

1. Снимаем карданный вал с автомобиля. Для этого, сначала откручиваем два болта (ключ на 13) крепления подвесного подшипника (опоры карданного вала) к поперечной опоре ( фото 4 ). После чего, откручиваем гайки крепления кардана к хвостовику заднего моста ( фото 3 ). На всякий случай, можно поставить метки, на фотографии, они видны. Не обязательно, но лишним не будет. Да и еще, болты и гайки крепления карданного вала желательно, тоже купить. Так как старые ( в большинстве случаев ), будут «зализаны» и их с трудом удается открутить, а в некоторых случаях приходиться разрубывать зубилом. Немного не вовремя вспомнил, но как говориться лучше поздно, чем никогда))).

 

 

2. Первое что следует сделать после снятия кардана, это поставить метки на всех его частях. И сборку кардана следует проводить в соответствии этих меток, в противном случае биения и вибрации кардана Вам не избежать. Метки можно поставить зубилом или керном, на фотографии 5 я для наглядности навел мелом.

 

3. Сначала начнем с замены крестовины. Пассатижами снимаем все стопорные кольца ( фото 6 ). Устанавливаем кардан так, чтобы крестовина оказалась «на весу», берем молоток и оправку, и выбиваем чашку крестовины – фото 7. Разворачиваем кардан, вынимаем чашку ( фото 8 ) и выбиваем следующую чашечку ( фото 9 ). Думаю, выбить оставшиеся чашки крестовины, уже не составит труда. Зачищаем проушины кардана от грязи и ржавчины, так же прочищаем канавки под стопорные кольца.

 

 

 

 

Установка крестовины. Снимаем две чашки с противоположных сторон крестовины. Заправляем крестовину в проушины. Сдвигаем в одну сторону и надеваем чашку, делаем все аккуратно, так как иголки с чашки могут рассыпаться ( фото 10 ). При помощи наставки из мягкого металла, сажаем чашку до того момента, когда появиться канавка для стопорного кольца. Устанавливаем стопорное кольцо и переворачиваем кардан. Здесь так же аккуратно, сдвигаем крестовину на встречу чашке, надеваем ее ( фото 11 ) и так же сажаем ее до появления канавки. Ставим стопорное кольцо. Вторую часть будет собрать не много сложней, но… вполне выполнимо. В общем, с заменой крестовины разобрались, переходим к замене подвесного подшипника карданного вала.

 

 

4. После того, как крестовину сняли, шлицевой конец кардана вставляем в фланец эластичной муфты ( фото 12 ). А с другого конца, ключом на 27 откручиваем гайку крепления вилки карданного шарнира к переднему валу ( фото 13 ). Съемником стягиваем вилку шарнира ( фото 14 ). Остается только снять подвесной подшипник с вала. Для этого можно воспользоваться тем же съемником, предварительно обрезав наружное кольцо подвесного подшипника. Или же, просто попытаться сбить его с вала, как показано на фотографии 15.

 

 

 

 

Ну, вроде все. Сборку, естественно проводим в обратной последовательности. Борт гайки вилки карданного шарнира следует подмять. И все части устанавливаем соответственно меткам.

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

• Замена тормозных дисков и передних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули
• Установка бесконтактного электронного зажигания на автомобили Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика
• Как самостоятельно убрать регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика, Жигули

Ваз 2107: замена крестовин своими руками — инструкция

Замена крестовины и подшипника ваз 2107

Замена крестовины карданного вала ваз 2107не такая редкая работа. Это делают практически все владельцы данной модели.
Это водитель может почувствовать сразу, когда при перемене скорости услышит характерные вибрации, которые, как правило, слышны при определенном диапазоне скорости. В данной статье мы и рассмотрим, как делается замена крестовины в ваз 2107.
Так же вы сможете просмотреть фото и видео по этой теме.

Диагностика неисправности

Когда вы услышали что-то неисправное в движении авто и возникло подозрение на неполадки в работе карданного вала, следует сразу разобраться и выявить причины неисправности. Для этого не обязательно ехать на станцию, данную работу можно провести и  самостоятельно.
Новичкам не стоит делать самим, а те, кто хоть немного понимают, могут и сами устранить неисправность.
 Итак:

• Загоняем машину на яму и спускаемся;
• Одной рукой придерживаем фланец, который ведет к шестерне редуктора, и одновременно, второй рукой берем вал;
• Делаем их поворот в разные стороны и прислушиваемся. Если наблюдается люфт в соединении, тогда это означает, что поверхности изношенны и требуется замена крестовин кардана ваз 2107;

Однако следует сказать и еще одно, при неисправности одного подшипника вы можете и не заметить люфта.
Тогда просто надо визуально посмотреть на весь механизм:

• Берем ключ на 13-ть и отсоединяем карданный вал от фланца. После этого смотрим на состояние всего узла.

Внимание: При проведении разборки нанесите установочные метки. После выполнения работ вы тогда без проблем сможете провести и сборку.

Замена крестовины

После того, как вы провели диагностику и определили, что потребуется заменить крестовины ваз 2107.Вам для выполнения работ потребуется кое-что подготовить.

Запчасти

Замена крестовины кардана ваз 2107 начинается с покупки качественных запчастей. Не берите дешевой не качественной китайской продукции.
В конечном тоге она обойдется гораздо дороже. Дадим по этому поводу некоторые консультации.

Крестовина на ваз 2107

• Замены крестовины у ваз 2107 предполагают и замену подшипника. При покупке следует уделить внимание на плавность его хода.
  Так же просмотреть эластичность резины. Подшипник должен делать движение без препятствий, если вы почувствуете зацепы, тогда отложите этот элемент и возьмите другой.
• Резина в этой конструкции должна быть достаточно эластичная. Дело в том, что при движении через нее будет передаваться на кузов все вибрации, поэтому при ее жесткой форме вы это все прочувствуете.
  Причем такая резина и не будет долго ходить. Она довольно быстро выйдет из строя;
• Замена крестовины ваз 2107 своими рукамилучше всего выполняется на обычные вазовские элементы. Только перед покупкой стоит посмотреть, на то, о чем говорилось выше.

Внимание: При совершении покупки, не забудьте приобрести и стопорные кольца. Старые, как правило, выходят со строя и деформируются. Не экономьте на этом.

Готовим инструмент

Всем понятно, что ваз 2107 замена крестовины карданного валаделается при наличии определенного инструмента, который пожалуй найдется в любом гараже.
Итак:

• Найдите и отложите рожковые ключи на диаметры 13 и 12;
• Подготовьте и набор торцовых ключей, особенно буду необходимы на 13 и 27-мь;
• Потребуется молоток с медной или алюминиевой наставкой;
• Для снятия стопорных колец понадобятся плоскогубцы;
• Для замены подшипника понадобится съемник и фланец.

Делаем замену крестовины и подвесного подшипника карданного вала

После подготовки нужного инструмента можно приступать к работе:

• Для начала мы снимаем карданный вал. Это делаем при помощи ключа на 13, им мы отвинчиваем два болта которые соединяют подвесной подшипник с поперечной опорой.
  После этого откручиваем гайки, которые крепят к хвостовику кардан;

Внимание: снимая кардан, не забываем нанести метки на всех снимаемых деталях.  Если этого не сделать вы потом не сможете качественно собрать обратно.
Все время будет биение. Поэтому отнеситесь к этому ответственно. Обратная сборка будет выполняться в строгом соответствии поставленных отметок.
Делается это при помощи обычного керна.

• Первым делом проводим замену крестовины.Перед началом работы, особенно если машина имеет большой пробег, обстучите узел молотком через накладку.
  Смочите детали керосином или другой жидкостью, чтобы легче было их снять. После этого снимаем все стопорные кольца при помощи пассатижей.
  После этого проводим установку кардана таким образом, чтобы он оказался на весу;

Снимаем стопорные кольца

• ваз 2107 замена крестовины своими руками продолжаем и не торопимся. Делаем все с расстановкой.
  После этого выбиваем чашку крестовины при помощи молотка;
• Далее разворачиваем кардан  и производим снятие чашки.  После этого выбиваем следующую чашку.
  Установить их обратно будет довольно просто;

Из шлицов фланца ванимаем кардан

• Делаем зачистку проушин кардана. Убираем всю грязь и ржавчину.
  Для этого можно применить щетку по металлу. Особое внимание уделите посадочным местам для стопорных колец,  они должны быть идеально чистыми.
  Можете перед этим смочить поверхность  керосином и после этого сделать очистку;
• Теперь будем устанавливать крестовину. С двух ее сторон находятся чашки, которые следует снять, и после этого крестовину заправить в проушины;
• Сдвигаем крестовину в сторону, надеваем чашку. Это делаем очень аккуратно, в ней находятся иголки, которые нельзя рассыпать;
• Садим чашку на свое место, для этого применяем молоток с прокладкой из мягкого металла. Насадку выполняем до появления канавки для установки стопорного кольца.
  Устанавливаем кольцо и поворачиваем кардан;
• Сдвигаем крестовину к чашке, делаем это тоже аккуратно. Надеваем ее таким же образом, как написано раньше;

Внимание: Делайте работу аккуратно и без нервов. Вторая чашка устанавливается гораздо сложнее, чем первая.
Особенно сложно такую работу выполнять без предварительной практики. Поэтому запаситесь терпением.

• Делая ваз 2107 крестовина замена, теперь преступаем к замене подшипника. После полного снятия крестовины, следует шлицевой конец кардана вставить в старую муфту, и сделать это во фланец;
• При помощи съемника снимаем вилку шарнира. Теперь нам надо снять и подвесной подшипник с вала.
  Для этого обрезаем в подшипник наружное кольцо и снять при помощи съемника или просто сбить при помощи молотка с карданного вала.

ВАЗ 2107 замена крестовины кардана сделана правильно. Теперь осталось собрать все в обратном порядке.
Видео замена крестовины ваз 2107 вы можете посмотреть на нашем сайте. Самое главное в проведении работ такого роде не нервничать и делать все аккуратно.
При работе хорошо очищайте места посадки и вы не будете знать проблем по этой работе долгое время.

Замена крестовины карданного вала на ВАЗ 2107

Замена крестовины карданного вала на ВАЗ 2107 время от времени необходима, поскольку поломка крестовины одна из наиболее часто встречающихся поломок в карданном вале данных автомобилей.

Прежде чем рассказывать, как делать замену, дадим некоторые разъяснения.

Технические особенности автомобиля ВАЗ 2107

LADA 2107 (Ваз 2107 или «Жигули») выпускался с 1982 по 2012 годы Волжским автомобильным заводом (АвтоВАЗ). В советские времена это была одна из наиболее распространённых моделей автомобилей на просторах России. Машина имеет сравнительно несложную конструкцию и легко ремонтируется. Однако конструкция устаревшая, да и выпуск прекратился, есть риск закупки некачественных деталей, поэтому здесь надо быть внимательным.

Схема автомобиля ВАЗ 2107

Данный автомобиль является заднеприводным, тогда как мотор находится спереди. Крутящий момент от двигателя к задним колёсам передаётся через карданный вал.

Карданный вал

Карданный вал в автомобиле ВАЗ 2107 нужен для передачи крутящего момента от двигателя (коробки передач) на ось задних колёс машины. Поскольку автомобиль во время поездки испытывает различные вибрации, то карданный вал выполняется из двух частей, соединённых через крестовину с подшипниками. Таким образом, вал может свободно изгибаться в месте соединения в любом направлении.

Конструкция карданного вала имеет ещё ряд особенностей. В целом, чаще всего выходят из строя крестовина в карданном вале, подшипники и резиновые элементы.

Выходят из строя резиновые элементы

Прежде чем приступать к замене крестовины карданного вала на ВАЗ 2107, необходимо снять сам вал. Процедура несложная, но надо соблюдать точность в обратной сборке, т.е. когда делается разборка, необходимо сделать отметки, чтобы детали встали точно так, как они были до разборки, иначе может быть нарушена центровка, что исправить будет очень сложно.

Стоит также отметить, что в виду возможного некачественного изготовления новых деталей, при ремонте не следует менять всё разом, а лучше делать всё постепенно, иначе будет трудно выявить причину нового дефекта, если таковой возникнет.

Конструкция соединения через крестовину

Схема карданного вала на классике

Задняя и передняя часть карданного вала представляют собой пустотелую стальную трубу. На одном из концов каждой из этих труб находится вилка, куда вставляется крестовина. Крестовина выполнена из цилиндров. На эти цилиндры надеваются игольчатые подшипники, и эта система монтируется в вилки труб карданного вала. Такое соединение обеспечивает две степени свободы карданному валу.

Устройство крестовины карданного вала

Чтобы заменить крестовину, необходимо, соответственно, сначала снять сам карданный вал, а потом разобрать центральное соединение карданного вала. Далее сделать замену и выполнить сборку в обратном порядке. Кстати говоря, ввиду того, что на автомобилях могут быть установлены двигатели разного типа, методики снятия карданного вала хоть и незначительно, но отличаются друг от друга.

Крестовина вставляется в вилки карданного вала изнутри, снаружи в вилки на цилиндры надеваются игольчатые подшипники (стаканчики), которые, в свою очередь, фиксируются стопорным кольцом.

Порядок замены крестовины

Замена крестовины требует наличия некоторых инструментов, как минимум, молотка, трубки из мягкого металла, отвёртки, щипцов и пассатижей. Желательно также иметь съёмник и половинки трубы с внутренним диаметром, соответствующим диаметру цилиндров крестовины. Кроме того, поскольку заменой крестовины ремонт не ограничивается, нужен набор торцовых и рожковых ключей. Также понадобится смазка, новая крестовина, моющее средство и металлическая щётка.

Необходимые инструменты

Итак, приступаем к разборке. Порядок такой:

• слегка обстукиваем место соединения,
• льём промывающую жидкость на места соединения,
• разбираем соединения,
• смазываем соединения,
• собираем соединение.

Процедуру замены крестовины можно производить «на коленках», но удобнее на определённом этапе зажать карданный вал в тиски. При сборке и разборке соединения надо следить за тем, чтобы не рассыпался игольчатый подшипник.

Порядок снятия карданного вала

Для начала щипцами или отвёрткой снимаем стопорные кольца с крестовины. Далее приступаем к процедуре разборки.

Снимаем стопорные кольца

Прежде чем начать разборку соединения, его желательно почистить и пролить очищающей жидкость, с той же целью обстукиваем соединение.

Есть два подхода к тому, чтобы достать игольчатые подшипники из соединения. Первый заключается в том, что вы постукиваете молоточком в районе соединения. За счёт вибрации стаканчики должны вылезти из своих мест (из вилки). Второй подход заключается в том, что для снятия подшипника вы используете съёмник. При этом сначала вы немного продавливаете подшипник, то есть один немного выдвигается (а второй, наоборот, утапливается), после чего крестовину задвигаете обратно, а в образовавшееся пространство между подшипником и крестовиной что-то вставляем (например, половинки трубы), дальше опять продавливаем. Теперь подшипник вылезет дальше, и его можно будет достать.

Разборка методом выбивания

После того как сняли один подшипник, вынимаем крестовину из соединения. Второй подшипник аккуратно выбиваем молоточком посредством трубы из мягкого металла. Следим, чтобы части подшипника не потерялись.

После того как освободили одну вилку, приступаем к освобождению второй вилки карданного вала. Таким образом, мы вытаскиваем крестовину и освобождаем соединение карданного вала. Далее всё прочищаем при помощи металлической щётки.

Снятая крестовина

На заключительном этапе необходимо выполнить сборку соединения с уже новой крестовиной. Но прежде чем приступить к сборке, необходимо смазать трущиеся поверхности. Для этого подойдут такие смазки, как ШРУС-4, ФИОЛ-2У, МС-1000, №58. В некоторых случаях есть возможность нанести смазку уже после сборки, но это не общий случай.

Сборка с новой крестовиной

Сборка выполняется в обратном порядке. После того как соединение собрано и вставлены стопорные кольца, необходимо его слегка простучать, чтобы детали встали на место; проверить, нет ли люфта, и легко ли проворачивается соединение. Если есть люфт, то необходимо будет заменить стопорные кольца на кольца большей толщины.

После того как соединение на крестовине собрано, можно ставить карданный вал на место.

Видео

В следующем видеоролике продемонстрировано, как заменить крестовину карданного вала на ВАЗе:

Ниже показан процесс замены крестовины КамАЗа:

Замена крестовины карданного вала и подвесного подшипника на автомобиле ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102

В этой статье мы рассмотрим, как заменить крестовину и подвесной подшипник карданного вала автомобиля ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102. Написание статьи на эту тему меня подвигла особая заинтересованность владельцев автомобилей вопроса замена крестовины карданного вала на автомобилях ВАЗ.

Какие автозапчасти понадобятся для предстоящих работ?

Первым делом следует купить подвесной подшипник карданного вала ( во время покупки подшипника проверьте эластичность резинки и ход подшипника). Подшипник должен прокручиваться плавно и без прерываний, что обеспечит его долгую и качественную работу. Применение качественной резины в подшипнике увеличивает срок его службы.

Опору карданного вала следует выбирать по каталожному номеру. Каталожный номер опоры карданного вала ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2103, ВАЗ 2104, ВАЗ 2105:

1. 1)2105-2202078
2. 2)2101-2202080

Если у вас ограниченный бюджет, и вы не можете заменить опору карданного вала, можно просто заменить подшипник карданного.

Как заменить подшипник карданного вала?

Для того, чтобы поменять подшипник карданного вала достаточно выбить старый подшипник, предварительно сняв стопорное кольцо. И не спеша забить новый подшипник на свое место.

Каталожный номер подшипника опоры карданного вала:

1. 1)180505
2. 2)62205

«Когда будете выбирать крестовину карданного вала, лучше отдать предпочтение крестовине «ВАЗ»»

1. 1)Купить крестовину карданного вала;
2. 2)Купить стопорные кольца.

Как купить крестовину карданного вала ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104?

Прежде чем купить крестовину карданного вала, следует пройти два этапа, первый — выбрать крестовину карданного вала и проверить крестовину карданного вала.

Расписать информацию о том, как купить крестовину карданного вала я решил из-за частых запросов в интернете о том:Какие лучшие производители крестовин? Какие крестовины качественные? Как купить качественную крестовину карданного вала? Как определить брак крестовин карданного вала?

Давайте рассмотрим список надежных и не дорогих крестовин на автомобиль ВАЗ 2106, ВАЗ 2105, ВАЗ 2107, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102, ВАЗ 2104, ВАЗ 2103 (рис. 1).

1. 1)Крестовина карданного вала GKN – крестовина немецкого производства, отличается хорошим качеством и достаточно недорогой ценой. Такую крестовину советую ставить на более новые карданы, так как при установке крестовины на уставший кардан, крестовина также быстро износится.
2. 2)Крестовина карданного вала АвтоВАЗ – производится в России в городе Тольятти. Отличается отличным качеством и ценой. Я бы купил крестовину от АвтоВаза.
3. 3)Крестовина карданного вала ВолгаАвтоПром – тоже хорошие крестовины, но следует обращать внимание при покупке, и уделять время проверке крестовины карданного вала.

Проверка крестовины карданного вала

Проверить крестовину карданного вала можно с помощью обычного зеркала. Положите зеркало на поверхность стола, а сверху положите крестовину. Возьмите крестовину карданного вала за концы и покачайте, проверяйте, нет ли люфта. Если при проверке крестовины с помощью зеркала наблюдаются небольшие люфты и стуки, то такую крестовину также можно установить, но будет наблюдаться незначительная вибрация, что не очень приятно.

Инструмент для замены крестовины и подвесного подшипника карданного вала ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 (рис.2).

1. 1)Рожковые и торцевые ключи на 12, 13, 27.
2. Наставка на молоток в медном исполнении.
3. Для снятия стопорных колец воспользуйтесь пассатижами.
4. Фланец и съемник.

Последовательность работ по заменеподвесного подшипника и крестовины карданного вала на автомобиле ВАЗ 2106, ВАЗ 2107, ВАЗ 2105, ВАЗ 2104, ВАЗ 2101, ВАЗ 2102

1. Завозим свой автомобиль на смотровую яму.
2. Поднимите заднее колесо с помощью домкрата.
3. Снимите карданный вал с автомобиля (открутите 2 болта крепления подвесного подшипника карданного вала ключом на 13, и открутите гайки крепления кардана к хвостовику). (При снятии карданного вала обязательно ставьте метки мелом (рис.5),как были установлены детали для удобства обратной сборки) (рис.3,4).
4. Заменить крестовину (снять стопорные кольца с помощью пассатижей (рис.6), выбить и снять чашку крестовины (рис.7,8,9).

Как установить крестовину карданного вала на место?

Снять две чашки крестовины, заправить крестовину в проушины. Надеть чашку (рис.10).Установить стопорное кольцо, и надеваем ее (рис. 11).

Замена подвесного подшипника карданного вала.

1. Шлицевой конец карданного вала вставить в фланец муфты (рис.12).
2. Открутить гайку крепления вилки карданного шарнира к валу (рис.13).
3. Стянуть вилку шарнира (рис.14).
4. Снять подшипник карданного вала с помощью съемника (или сбить с вала) (рис.15).
5. Собрать в обратной последовательности по установленным меткам.

Стопорные кольца крестовины ваз 2107

Доброго времени суток дорогой читатель! В этой статье Вы сможете узнать про то, как заменить небольшую, но очень важную деталь в Вашем автомобиле. Речь пойдет о том, как происходит замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107, 2106 и остального семейства классики. Но перед тем как заменить деталь, нужно узнать действительно ли неисправна именно она? Давайте я расскажу как это делается!

Как проверить крестовину кардана ВАЗ 2107.

Что бы понимать, что же может стучать в детали, нужно знать как она устроена. На фото ниже показаны её составляющие: 1 — сама крестовина. 2 — пластиковые заглушки. 3 — уплотнительные резиновые кольца. 4 — колпачки с подшипником внутри.

Крестовина и её составляющие

Первым признаком выхода из строя крестовины служат стуки при трогании с места и при переключении передач в районе моста. Чтобы точно определить неисправность залезаем в смотровую яму или вывешиваем машину на подъёмник (тут уж у кого какие возможности). Теперь одной рукой держим хвостовик заднего моста, а другой пытаемся крутить карданный вал попеременно в разные стороны. Неисправная крестовина будет издавать стук, а так же вы почувствуйте люфт. Даже при наличии, казалось бы небольшого люфта, стоит при первой возможности поменять неисправную деталь, так как она может за собой потянуть подвесной подшипник, эластичную муфту и другие детали.

Замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107.

Без снятия карданного вала, крестовину заменить не получится. Для снятия кардана откручиваем два болта на 13 крепления подвесного подшипника.

После чего, на всякий случай, делаем метки на соединении кардана с хвостовиком заднего моста и после этого, откручиваем четыре гайки крепления кардана к хвостовику.

Если они не откручиваются, то срезаем их болгаркой или зубилом. Сейчас можно снять кардан вытащив его в сторону моста.

Первое, что делаем на снятом кардане — это ставим метки на всех его частях, что бы после сборки не было биений и вибрации.

Ставим метки на валу

Как снять крестовину с кардана ВАЗ 2107.

Вот и настал тот момент, ради которого снимался кардан. Теперь, что бы снять крестовину с кардана ВАЗ 2107, 2106 и остальных машин семейства классики, вытаскиваем стопорные кольца.

Берем оправку подходящего размера, так же хорошо подходит удлинитель из инструментального набора, и вбиваем до упора крестовину.

Сбиваем колпачок, который вылез и вбиваем в получившееся отверстие крестовину в обратную сторону и сбиваем второй колпачок. Теперь под определённым углом крестовина снимается и две половины вала разъединяются.

Проделываем эти же действия с оставшимися двумя колпачками. Всё, теперь Вы знайте как снять крестовину с кардана ваз 2107! Ставим новую!

Как заменить крестовину на кардане ВАЗ 2107.

Перед тем, как заменить крестовину на кардане ВАЗ 2107, необходимо снять с неё колпачки и проверить наличие смазки в них. Если её нет то промажте литолом или смазкой для шрузов. Так же прочистите посадочные отверстия колпачков крестовины.

Перед установкой крестовины, смажте отверстия в которые вставляются колпачки моторным маслом, отработкой или на крайний случай литолом. Это делается, для того, чтобы колпачки запрессовывались с меньшим усилием.

Аккуратно вставив в одну из половин вала крестовину без колпачков, прижимаем её к той стороне, с какой будем вставлять колпачок, насаживаем его, что бы ничего не высыпалось и начинаем забивать колпачок. Ставим стопорное кольцо со стороны забитого колеса. Забиваем колпачок с другой стороны и устанавливаем стопорное кольцо.

Те же действия проделываем с другой половиной вала, не забыв предварительно совместить метки! Работа сделана, произведена замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107! Можно устанавливать кардан на место.

Замена крестовины и подшипника ваз 2107

Замена крестовины карданного вала ваз 2107не такая редкая работа. Это делают практически все владельцы данной модели.
Это водитель может почувствовать сразу, когда при перемене скорости услышит характерные вибрации, которые, как правило, слышны при определенном диапазоне скорости. В данной статье мы и рассмотрим, как делается замена крестовины в ваз 2107.
Так же вы сможете просмотреть фото и видео по этой теме.

Диагностика неисправности

Когда вы услышали что-то неисправное в движении авто и возникло подозрение на неполадки в работе карданного вала, следует сразу разобраться и выявить причины неисправности. Для этого не обязательно ехать на станцию, данную работу можно провести и самостоятельно.
Новичкам не стоит делать самим, а те, кто хоть немного понимают, могут и сами устранить неисправность.
Итак:

• Загоняем машину на яму и спускаемся;
• Одной рукой придерживаем фланец, который ведет к шестерне редуктора, и одновременно, второй рукой берем вал;
• Делаем их поворот в разные стороны и прислушиваемся. Если наблюдается люфт в соединении, тогда это означает, что поверхности изношенны и требуется замена крестовин кардана ваз 2107;

Однако следует сказать и еще одно, при неисправности одного подшипника вы можете и не заметить люфта.
Тогда просто надо визуально посмотреть на весь механизм:

• Берем ключ на 13-ть и отсоединяем карданный вал от фланца. После этого смотрим на состояние всего узла.

Внимание: При проведении разборки нанесите установочные метки. После выполнения работ вы тогда без проблем сможете провести и сборку.

Замена крестовины

После того, как вы провели диагностику и определили, что потребуется заменить крестовины ваз 2107.Вам для выполнения работ потребуется кое-что подготовить.

Запчасти

Замена крестовины кардана ваз 2107 начинается с покупки качественных запчастей. Не берите дешевой не качественной китайской продукции.
В конечном тоге она обойдется гораздо дороже. Дадим по этому поводу некоторые консультации.

Крестовина на ваз 2107

• Замены крестовины у ваз 2107 предполагают и замену подшипника. При покупке следует уделить внимание на плавность его хода.
  Так же просмотреть эластичность резины. Подшипник должен делать движение без препятствий, если вы почувствуете зацепы, тогда отложите этот элемент и возьмите другой.
• Резина в этой конструкции должна быть достаточно эластичная. Дело в том, что при движении через нее будет передаваться на кузов все вибрации, поэтому при ее жесткой форме вы это все прочувствуете.
  Причем такая резина и не будет долго ходить. Она довольно быстро выйдет из строя;
• Замена крестовины ваз 2107 своими рукамилучше всего выполняется на обычные вазовские элементы. Только перед покупкой стоит посмотреть, на то, о чем говорилось выше.

Внимание: При совершении покупки, не забудьте приобрести и стопорные кольца. Старые, как правило, выходят со строя и деформируются. Не экономьте на этом.

Готовим инструмент

Всем понятно, что ваз 2107 замена крестовины карданного валаделается при наличии определенного инструмента, который пожалуй найдется в любом гараже.
Итак:

• Найдите и отложите рожковые ключи на диаметры 13 и 12;
• Подготовьте и набор торцовых ключей, особенно буду необходимы на 13 и 27-мь;
• Потребуется молоток с медной или алюминиевой наставкой;
• Для снятия стопорных колец понадобятся плоскогубцы;
• Для замены подшипника понадобится съемник и фланец.

Делаем замену крестовины и подвесного подшипника карданного вала

После подготовки нужного инструмента можно приступать к работе:

• Для начала мы снимаем карданный вал. Это делаем при помощи ключа на 13, им мы отвинчиваем два болта которые соединяют подвесной подшипник с поперечной опорой.
  После этого откручиваем гайки, которые крепят к хвостовику кардан;

Внимание: снимая кардан, не забываем нанести метки на всех снимаемых деталях. Если этого не сделать вы потом не сможете качественно собрать обратно.
Все время будет биение. Поэтому отнеситесь к этому ответственно. Обратная сборка будет выполняться в строгом соответствии поставленных отметок.
Делается это при помощи обычного керна.

• Первым делом проводим замену крестовины.Перед началом работы, особенно если машина имеет большой пробег, обстучите узел молотком через накладку.
  Смочите детали керосином или другой жидкостью, чтобы легче было их снять. После этого снимаем все стопорные кольца при помощи пассатижей.
  После этого проводим установку кардана таким образом, чтобы он оказался на весу;

Снимаем стопорные кольца

• ваз 2107 замена крестовины своими руками продолжаем и не торопимся. Делаем все с расстановкой.
  После этого выбиваем чашку крестовины при помощи молотка;
• Далее разворачиваем кардан и производим снятие чашки. После этого выбиваем следующую чашку.
  Установить их обратно будет довольно просто;

Из шлицов фланца ванимаем кардан

• Делаем зачистку проушин кардана. Убираем всю грязь и ржавчину.
  Для этого можно применить щетку по металлу. Особое внимание уделите посадочным местам для стопорных колец, они должны быть идеально чистыми.
  Можете перед этим смочить поверхность керосином и после этого сделать очистку;
• Теперь будем устанавливать крестовину. С двух ее сторон находятся чашки, которые следует снять, и после этого крестовину заправить в проушины;
• Сдвигаем крестовину в сторону, надеваем чашку. Это делаем очень аккуратно, в ней находятся иголки, которые нельзя рассыпать;
• Садим чашку на свое место, для этого применяем молоток с прокладкой из мягкого металла. Насадку выполняем до появления канавки для установки стопорного кольца.
  Устанавливаем кольцо и поворачиваем кардан;
• Сдвигаем крестовину к чашке, делаем это тоже аккуратно. Надеваем ее таким же образом, как написано раньше;

Внимание: Делайте работу аккуратно и без нервов. Вторая чашка устанавливается гораздо сложнее, чем первая.
Особенно сложно такую работу выполнять без предварительной практики. Поэтому запаситесь терпением.

• Делая ваз 2107 крестовина замена, теперь преступаем к замене подшипника. После полного снятия крестовины, следует шлицевой конец кардана вставить в старую муфту, и сделать это во фланец;
• При помощи съемника снимаем вилку шарнира. Теперь нам надо снять и подвесной подшипник с вала.
  Для этого обрезаем в подшипник наружное кольцо и снять при помощи съемника или просто сбить при помощи молотка с карданного вала.

ВАЗ 2107 замена крестовины кардана сделана правильно. Теперь осталось собрать все в обратном порядке.
Видео замена крестовины ваз 2107 вы можете посмотреть на нашем сайте. Самое главное в проведении работ такого роде не нервничать и делать все аккуратно.
При работе хорошо очищайте места посадки и вы не будете знать проблем по этой работе долгое время.

Крестовина кардана в классических автомобилях ВАЗ представляет собой крестообразный шарнир, фиксирующий вращающиеся оси трансмиссии. На ВАЗ 2107 установлены две крестовины: одна в центральной части, а другая в месте соединения карданного вала с редуктором. Заменить эти детали на относительно новом автомобиле довольно просто. Однако со временем крестовины ржавеют, и процедура их демонтажа становится для неискушённого водителя настоящей пыткой.

Назначение крестовин кардана ВАЗ 2107

Необходимость использования крестовин кардана (КК) в конструкции автомобиля обусловлена изменениями положения валов относительно друг друга во время движения. Если бы оси этих валов постоянно находились на одной прямой, то крестовины были бы не нужны. Однако при движении расстояние между осями изменяется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Карданное соединение участвует в передаче крутящего момента от КПП к ведущим мостам. Благодаря КК обеспечивается гибкое соединение двигателя ВАЗ 2107 с ведущим задним мостом. Конструкцией кардана предусмотрены также шарниры, промежуточные опоры и соединительные устройства. Но именно крестовины отвечают за передачу крутящего момента при постоянно меняющихся углах между валами во время движения.

ВАЗ 2107 является заднеприводным автомобилем, и его конструкция предусматривает особую роль для кардана. Он передаёт всю работу двигателя только на задние колёса. Поэтому на «семёрке» кардан располагается под днищем и в салоне посередине приподнят пол.

Устройство крестовины кардана

КК представляет собой шарнир, обеспечивающий соосность всех вращающихся элементов, и состоит из:

• чашек;
• игольчатых подшипников;
• стопорных колец;
• уплотнительных манжет.

Каждая КК имеет четыре чашки, которые являются выступающими элементами узла. Все их необходимо периодически проверять на вращение, которое должно быть плавным и ровным. Для проверки наличия смазки чашки легко снимаются.

Подшипники предназначены для движения крестовины в разных плоскостях. Игольчатые элементы, расположенные в чашках, фиксируются с помощью стопорных колец и предотвращают смещение подшипников во время вращения. Размер колец зависит от диаметра осевого зазора. Подбирают их с помощью четырёхлепесткового щупа, которым измеряют расстояние от чашки до края канавки — это и будет диаметр ограничительного кольца. В зависимости от размеров крестовин на ВАЗ 2107 устанавливаются кольца толщиной 1.50, 1.52, 1.56, 1.59 или 1.62 мм.

Выбор крестовины кардана для ВАЗ 2107

Случилось мне раз поспорить с механиком. Он утверждал, что крестовины не должны иметь маслёнки, так как она предоставляет лишнее отверстие для попадания грязи. Шарнир быстро забивается и выходит из строя. Я же настаивал на том, что без маслёнки не будет возможности смазывать крестовину — было несколько обидно, так как до этого в гараже у деда нашёл почти новый винтовой шприц для смазывания. «А зачем, если у каждой деталей имеется свой ресурс, — отвечал мой оппонент — кончится смазка, меняй деталь, тем более что стоит она недорого. Лучше обрати внимание на сальники (уплотнительные кольца). Если они иссохнут, новая смазка не спасёт». Действительно, так оно и есть.

При покупке новых крестовин для ВАЗ 2107 следует руководствоваться следующими моментами.

1. КК не должны стоить слишком дорого, так как менять их приходится довольно часто.
2. В комплекте с КК обязательно должны иметься запасные стопорные кольца. В продаже можно встретить комплекты без колец, состоящие лишь из самой крестовины и резинового сальника.
3. Для ВАЗ 2107 выпускаются крестовины старого и нового образца. На вилки карданов старого образца новые усиленные крестовины устанавливать не рекомендуется — это снизит жёсткость шарниров. Современными вилками карданного вала оборудованы «семёрки», выпущенные после 1990 года. На такие автомобили можно смело ставить усиленные КК с дополнительными рёбрами жёсткости на чашках, увеличенным количеством иголок подшипника (на одну больше, чем в обычном шарнире) и улучшенными характеристиками сальников.

Из производителей крестовин наилучшим образом зарекомендовали себя следующие фирмы:

Признаки неисправности крестовин ВАЗ 2107

Неисправности крестовин обычно связаны с износом уплотнительных манжет и попаданием внутрь подшипников грязи, которая, обладая абразивными свойствами, начинает разрушать металл. Проявляется это следующим образом.

• на скорости около 90 км/ч ощущаются характерные удары снизу;
• при включении задней скорости появляется вибрация;
• при раскачивании карданного вала из стороны в сторону обнаруживается люфт.

Горазда проще идентифицировать неисправность крестовин на снятом кардане. Если подшипники разрушены, то шарнир будет плохо вращаться в одной из плоскостей, появятся звуки, напоминающие хруст или шуршание.

Щелчки при трогании

Первым признаком неисправного карданного шарнира являются звонкие щелчки при включении первой скорости в начале движения. При появлении таких звуков, напоминающих кастрюльный звон, рекомендуется повращать руками части кардана в разные стороны, удерживая при этом шарниры. Если обнаружится большой люфт, крестовины нужно заменить. Примечательно, что иногда щелчки могут появляться лишь при резком старте с места, а при плавном начале движения их может и не быть.

Вибрация

Часто при неисправных крестовинах во время движения задним ходом появляется вибрация. Иногда она не исчезает и после замены крестовин, но начинает проявляться на средней скорости. Более того, вибрация может стать ещё сильнее, чем до замены КК. Такие ситуации являются следствием несоблюдения соосности элементов кардана при его сборке.

Иногда вибрация сохраняется даже после грамотно выполненной работы. Причиной этого обычно является использование при замене КК некачественных изделий. Специалисты советуют перед установкой новых крестовин простукать чашки со всех сторон металлической трубкой. Это позволит сдвинуть заевшие стопорные кольца, и вибрация исчезнет.

Замена крестовин кардана ВАЗ 2107

Неисправные крестовины восстановлению не подлежат. Теоретически карданный шарнир считается очень надёжной деталью с ресурсом более 500 тыс. км. В действительности же даже самая качественная крестовина требует замены через 50–70 тыс. км. Причиной этого являются плохие дороги, интенсивная эксплуатация автомобиля и т. п. Для замены КК ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты и материалы.

• набор гаечных ключей;
• молоток и прокладка из мягкого металла;
• проставка чуть меньшего размера, чем диаметр проушин крестовины;

Демонтаж кардана ВАЗ 2107

Перед заменой КК необходимо демонтировать карданную передачу. Делается это следующим образом.

1. Если автомобиль эксплуатировался довольно долго, гайки крепления кардана заливаются составом WD-40 или керосином. После этого они легко откручиваются.
2. Острым зубилом или другим инструментом ставятся метки на фланцах кардана и моста. Это необходимо для обеспечения взаимной соосности при последующем монтаже кардана.
3. Гаечным или накидным ключом на 13 (желательно изогнутым, чтобы не повредить резьбу гаек) откручиваются гайки крепления кардана. Если болты начнут прокручиваться, следует зафиксировать их с помощью отвёртки.

Снятие крестовины кардана ВАЗ 2107

Чашки и подшипники можно снять с зажатого в тисках карданного вала с помощью специального съёмника. Однако это приспособление не очень удобно и применяется крайне редко. Обычно используют стандартный набор инструментов. Демонтаж крестовины осуществляется в следующем порядке.

Круглогубцами или пассатижами с четырёх сторон крестовины снимаются стопорные кольца.

Перед установкой новых КК проушины, вилка и канавки для стопорных колец очищаются от грязи и ржавчины щёткой по металлу. Сама установка производится следующим образом.

1. С новых крестовин снимаются две любые стоящие напротив друг друга чашки.
2. Крестовина заводится в проушины конца кардана.
3. Чашки с подшипниками обильно смазываются солидолом или смазкой «G’ Energy» и устанавливаются на место.
4. С помощью молотка и мягкой металлической прокладки чашки вколачиваются до появления канавки для стопорного кольца.

Установка кардана

При установке кардана с новыми крестовинами на место необходимо:

• смазать все соединения солидолом;
• следить, чтобы на смазку не попал песок или грязь;
• проверить состояние сальников крестовины и при необходимости заменить их;
• устанавливать детали в соответствии со сделанными при демонтаже метками;
• сначала вставить во фланец шлицевую часть, а затем закрутить болты кардана.

Видео: замена крестовины кардана ВАЗ 2107

Таким образом, для замены крестовины кардана потребуется лишь желание автовладельца сделать это самостоятельно и стандартный набор слесарных инструментов. Тщательное соблюдение инструкций специалистов позволит сделать работу качественно и избежать возможных ошибок.

Снятие карданного вала ВАЗ 2107 и замена крестовины (Видео)

В заднеприводных автомобилях, к которым относится ВАЗовская “классика”, крутящий момент от коробки к редуктору заднего моста передается посредством карданного вала. Конструкция последнего отличается простотой и надежностью. Однако, как все узлы автомобиля, кардан ВАЗ 2107 требует контроля состояния и периодического обслуживания. Необходимость в ремонте кардана возникает в таких случаях:

• разрушилась (износилась) крестовина;
• нарушена центровка вала;
• вышел из строя подвесной подшипник;
• разрушилась эластичная муфта.

Для ремонта карданного вала его необходимо снять с машины. Это можно сделать даже без смотровой ямы и подъемника, просто приподняв домкратом переднюю часть автомобиля. Но данный способ неудобен и не вполне безопасен. Поэтому лучше производить работы в гаражных условиях, где имеется автоподъемник или смотровая яма.

Конструкция карданного вала ВАЗ 2107

Карданный вал ВАЗ 2107 состоит из пары основных частей, соединенных посредством крестовины. К передней части кардана прикреплена эластичная муфта из резины, обеспечивающая соединение кардана с КПП. Резина муфты обеспечивает гашение ударных нагрузок, а шлицевое соединение позволяет карданному валу смещаться вперед-назад при изменении угла наклона его частей или колебаний двигателя и коробки при езде по кочкам и ямам.

1. Болт крепления эластичной муфты к фланцу
2. Фланец вторичного вала коробки передач
3. Резиновый элемент эластичной муфты
4. Центрирующая втулка фланца
5. Вкладыш эластичной муфты
6. Болт крепления эластичной муфты
7. Фланец переднего карданного вала
8. Обойма сальника
9. Сальник
10. Вторичный вал коробки передач
11. Грязеотражатель
12. Гайка крепления фланца
13. Уплотнитель центрирующего кольца
14. Передний карданный вал
15. Центрирующее кольцо
16. Стопорное кольцо
17. Промежуточная опора
18. Пробка
19. Резиновая втулка
20. Дистанционная втулка
21. Задний карданный вал
22. Фланцевая вилка карданного шарнира
23. Эластичная муфта
24. Кронштейн безопасности
25. Балансировочная пластина
26. Поперечина промежуточной опоры
27. Стопорное кольцо
28. Вилка переднего карданного вала
29. Стопорное кольцо
30. Игольчатый подшипник
31. Сальник
32. Обойма сальника
33. Вилка карданного шарнира
34. Крестовина
35. Гайка крепления вилки
36. Кронштейн промежуточной опоры
37. Упругая подушка
38. Корпус подшипника
39. Подшипник
40. Грязеотрожатель

Основные части кардана выполнены из пустотелой трубы, что минимизирует его вес. Меньшая масса (значит, и инерционность) уменьшает нагрузку на двигатель и детали трансмиссии автомобиля.

Чтобы избежать вибрации при вращении кардана, его детали балансируются в заводских условиях при помощи специального оборудования. Для обеспечения балансировки на внешнюю поверхность кардана крепят грузики необходимого веса.

Неисправности карданной передачи ВАЗ 2107

Определить, что карданный вал ВАЗ 2107 неисправен, можно по следующим признакам:

• Стук после включения сцепления. Причина стука может крыться в плохо затянутом креплении карданной передачи, изношенных шлицах или повреждении эластичной муфты, вышедших из строя подшипниках крестовин.
• Скрежет при движении автомобиля. Этот звук возникает при сильном износе подшипников шарниров кардана (крестовин).
• Вибрация кардана при движении. Это явление возникает при механическом повреждении карданного вала или налипании грязи на кардан, что нарушает его центровку. Также вибрации возникают при значительном износе ведомого вала КПП, подвесных подшипников, крестовин кардана, фланца ведущей шестерни редуктора заднего моста, незатянутом креплении карданной передачи.
• Стук при резком разгоне или торможении двигателем. Причина его кроется в износе крестовин карданного вала.

Проверить состояние карданной передачи можно, установив машину на подъемник или смотровую яму. Детали передачи не должны люфтить при”покачивании” кардана в разные стороны.

Для устранения неисправностей необходима замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107, муфты, других поврежденных деталей.

Устройство крестовины ВАЗ 2107

Крестовина карданного вала ВАЗ 2107 — гибкое соединение КПП с задним мостом автомобиля. Этот шарнир обеспечивает совпадение осей вращения частей кардана и дает возможность передавать крутящий момент при изгибе частей кардана. Крестовина соединяет вилки половинок кардана, которые крепятся к ее концам. Главные элемент крестовины — игольчатые подшипники, которые обеспечивают подвижность шарнира. Подшипники вставлены в отверстия вилок и зафиксированы при помощи стопорных колец. Износ подшипников вызывает люфт соединения, стуки и другие посторонние шумы при движении. В этом случае необходима замена крестовины ВАЗ 2107.

Что необходимо для замены крестовины ВАЗ 2107

Прежде всего следует необходима новая крестовина на ВАЗ 2107. Работа по ее замене достаточно трудоемкая, поэтому не стоит экономить на этой детали. Оригинальные запчасти, выполненные из высокопрочной стали, прошедшей термообработку, обеспечивают пробег до полумиллиона километров без замены крестовины. Одновременно с крестовиной меняются и стопорные кольца, поэтому эти детали часто идут в комплекте.

Для замены детали понадобятся:

• набор рожковых ключей;
• молоток;
• пассатижи;
• съемник для замены подшипника;
• щетка по металлу для очистки грязи и ржавчины.

Замену крестовины начинают с демонтажа карданного вала.

Снятие кардана ВАЗ 2107

Снимать кардан лучше на подъемнике или смотровой яме. В последнем случае необходимо зафиксировать колесо автомобиля башмаками и зафиксировать ручником, чтоб машина не покатилась с места. Лишь после этого можно приступать к демонтажу.

Работы выполняются в следующей последовательности:

[tip]Совет: перед снятием кардана необходимо отметить его положение относительно фланца заднего моста и эластичной муфты. Также необходимо пометить взаимное расположение половинок кардана. Это позволит упростить сборку и сохранить балансировку узла. В противном случае возможно возникновение вибрации при движении машины.[/tip]

Стучать по деталям кардана необходимо деревянным молотком либо использовать обычный молоток и деревянную проставку. В противном случае возможна деформация труб кардана.

Замена крестовины ВАЗ 2107

Для облегчения разборки карданной передачи следует предварительно очистить детали металлической щеткой и обработать места сопряжения керосином или WD-40.

Перед разборкой кардана его следует расположить на ровной поверхности в хорошо освещенном месте. Замена крестовины ВАЗ 2107 начинается со снятия стопорных колец при помощи съемника.

Перед демонтажем крестовины ее следует обстучать молотком через деревянную прокладку и обработать WD-40.

Крестовину снимают, последовательно отбивая молотком ее чаши и вынимая их из отверстий вилок. После того, как крестовина снята, необходимо тщательно очистить ее посадочные места и канавки для установки стопорных колец.

Установка детали начинается с демонтажа ее чаш, которые последовательно устанавливают в посадочные места на вилках кардана, одновременно надеваясь на крестовину.

Металл чаш крестовины очень твердый, но хрупкий. Поэтому забивать их в посадочные места следует очень аккуратно. После того, как чаша заняла свое место, ее необходимо зафиксировать стопорным кольцом.

[tip]Внимание: стопорные кольца могут поставляться разной толщины. Если толщина кольца не подходит к ширине посадочного паза, необходимо приобрести кольца нужной толщины и установить их. Иначе кольца вылетят со своих мест во время эксплуатации машины и карданная передача выйдет из строя. Когда чашки крестовины установлены и зафиксированы стопорными кольцами, можно приступать к установке узла на место. Но перед этим необходимо проверить состояние эластичной муфты и подвесного подшипника, что не пришлось вскоре вернуться к трудоемко работе по снятию и установке карданного вала.[/tip]

Установка кардана производится в последовательности, обратной снятию. Шлицевой узел должен соединяться без усилий, перед сборкой необходимо смазать его.

Замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107 своими руками

Замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107 возможна как на эстакаде, так и на подъемнике, яме. Однако если задняя часть автомобиля приподнята выше, то всю работу можно будет выполнять на ровной поверхности. Чтобы понять общий принцип работы крестовины, ее назначение и состав, необходимо досконально продумать конструкцию карданного вала. Его функция заключается в передаче вращательного движения от коробки передач к задней коробке передач, в которой расположен дифференциал.К нему производится соединение двух полуосей, соединяющих редуктор со ступицами колеса.

Построение крестов

Обратившись в любой каталог, можно узнать, что крестом называется любое устройство, состоящее из двух пересекающихся осей. Собственно, это видно из названия, так как есть прямое указание на то, что устройство крестовидное. При замене шпинделя карданного вала в заднеприводном ВАЗе нужно соблюдать осторожность, работы нужно проводить как можно выше.

Причина тому — довольно мелкие элементы, входящие в состав механизма. Основание имеет форму правого креста. Его края выполнены в виде идеального цилиндра, внутри они цельнометаллические. Но на работу механизма большое влияние оказывают те элементы, которые носятся по краям крестовин — металлические чашки с роликами по краю. Все элементы крестовины изготовлены из легированной стали, что увеличивает ее надежность и долговечность.

Назначение крестовины и принцип работы

Если вы знаете, как заменить крестовину карданного вала на ВАЗ классической серии, то вы увидели форму узла.Карданный вал состоит из двух частей. Первый связан посредством упругой муфты с валом коробки передач. Второй присоединяется к фланцу на входе редуктора заднего моста. Все было бы хорошо, если бы фланец КПП и выход КПП находились на одной оси. Но все немного сложнее — фланец чуть ниже.

Кроме того, при движении автомобиля коробка передач переключается вверх-вниз, и это смещение довольно внушительное. Использовать одинарный карданный вал просто невозможно, нужно искать выход из этой ситуации.Для этого он разделен на две части. Сначала устанавливают кардан максимально горизонтально, затем монтируют крестовину и с ее помощью делают небольшой изгиб вниз. На самом краю снова крест, который соединяется с последним элементом — фланцем на карданном валу.

Проведение диагностики крестовины карданного вала

Страшный вой — признак того, что необходима замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107. Иногда можно услышать хруст и металлический визг.Чтобы убедиться, что причиной этого является крест, необходимо провести его диагностику. Такие работы удобнее всего проводить на яме или подъемнике, так как обследование лучше и удобнее. Но если таких атрибутов нет, можно и просто поднять машину над землей.

Не забудьте просто зафиксировать его положение, установив под передними колесами упоры. В первую очередь внимательно осмотрите состояние карданной передачи. Все стопорные кольца должны быть на своих местах, иначе стекло крестовины может выпасть из сиденья.Теперь проверьте люфт в крестовине. Для этого поместите отвертку между ним и карданным валом. Попробуйте сместить его в стороны. Если чувствуется даже небольшой люфт, то крестовину нужно менять обязательно.

Инструмент, необходимый для ремонта

На автомобиле ВАЗ-2107 замена крестовины производится с использованием небольшого количества инструмента. Конечно, в инструкции написано, что нужен специальный съемник, без него ничего не сделать. Но практика показывает, что все можно сделать и без такого специального инструмента.Конечно, нужен хороший домкрат и опора. Но это для тех случаев, когда ремонт производится на ровной поверхности, а не на смотровой яме или подъемнике.

Единственный инструмент, который действительно нужен — щипцы для сжатия стопорных колец. Без них будет сложно не только вытащить кольца из пазов, но и установить на место новые. Кроме того, в арсенале должны быть ключи, пассатижи, отвертки и смазка. Перед установкой новых крестовин рекомендуется обильно смазать их смазкой для ШРУСов.Не мешает наличие молотка, деревянного молотка или бронзовой заготовки. А также пробойник и тиски будут очень кстати.

Замена

Перед началом работы установите автомобиль таким образом, чтобы он не мог катиться. Замена крестовины кардана ВАЗ-2107 проводится недолго. Цена одного креста около 150 рублей. Есть, конечно, и более дорогие, но вряд ли владельцы семерок приобретут их, так как качество у всех одинаковое.Для работы понадобится молоток, молоток, клещи, два ключа — гаечный на 13 и рог на 12. Откручиваем гайку с фланца ключом на 13, и болты легко удерживаются винтом на 12

Теперь открутите опору подвески с кронштейном на кузове. Для снятия карданного вала со шлицев нанесите несколько резких ударов молотком по фланцу. Вот и все, кардан свободен, теперь щипцами вытягиваем все кольца. Использование съемника для снятия чашечек крестовины — долгий процесс.Поэтому лучше использовать старомодный метод, даже если он более агрессивный. Глаза с резьбой по бронзовому диску, которые представляют собой чаши с крестами. Если они не сильно заржавели, то выпадут от резких ударов. Перед установкой новых крестовин очистите сиденья от загрязнений.

Вывод

Как видите, замена крестовины карданного вала ВАЗ-2107 может пройти довольно быстро, и для этого не обязательно иметь квалификацию слесаря. Кроме того, вам не понадобится огромное количество специальных инструментов, у вас просто есть пара ключей и молоток.Только глаза не ломайте. По этой причине рекомендуется использовать не молоток, а бронзовый диск, так как он мягкий и не сможет повредить карданный вал.

Почему рвется эластичная муфта на ВАЗ 2106

Ищу ответ на вопрос — Как поменять упругую муфту на автомобилях ВАЗ 2101-2107 ? Или интересно узнать — Как заменить сальник вторичного вала в КПП любимых Жигулей ? Если да, то вы попали в нужное место! Именно в этой статье вы можете получить ответы на интересующие вас вопросы))).И надеюсь, что прочитав, вы сможете самостоятельно заменить и сальник, и эластичную муфту. Ведь здесь нет ничего сложного, достаточно просто хорошо подготовиться к работе. Но для начала определимся с причинами, по которым приходится брать ключи, молотки, отвертки и лезть под машину. С сальником все понятно. Не заметить течи масла сложно. Но эластичная муфта требует внимания. Для этого залезаем под машину, берем в руку большую отвертку и вставляем ее между фланцем и резиновой частью муфты.Отъезжаем от себя или навстречу себе (кому так удобнее) и проверяем целостность резины. Если вы увидели ту же картинку, что и на первом фото, то пора приступать к работе. Нет, конечно, все вышесказанное можно пропустить и не заморачиваться с техосмотром. Подождите, пока «резинка» полностью срежется, а потом только меняйте, но поверьте, когда это произойдет (как правило, это происходит неожиданно и в самый неподходящий момент) дальнейшее движение вам не понравится на машине.Мысль будет одна — смогу ли я добраться до СТО (или в гараж)? Ну скажите, кому нужен этот кайф ?? Именно поэтому внимательно осматривайте автомобиль самостоятельно, если нет времени и возможности, доверяйте мастерам и регулярно проводите техосмотр автомобиля.

От введения переходим к главному … Сначала о запчастях. Можно даже иначе — «сокращенно на запчасти». Сальник выходного вала (2101-1701210) и эластичная муфта карданного вала для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, Classic, необходимо покупать балаковского производства.Качественно, доступно и недорого. Обратите внимание, что на новую эластичную муфту установлена ​​стяжная лента (фото 2). Снимать его следует только после установки сцепления на автомобиль.

По инструменту. В необходимый арсенал должны входить: накидные и торцевые ключи на 13, отвертка большая, накидной (рожковый) на 30, молоток, накидные ключи на 19, разжимные клещи для снятия стопорных колец. И, не забудьте заранее подготовить оправку для «аккуратной» установки сальника коробки передач.Это может быть отрезок трубы внешним диаметром 55 мм (проверка по сальнику) и высотой 80-85 мм. Можно забить сальник молотком, но в этом нет необходимости. Лучше постараться сделать все правильно и осторожно, потому что ты делаешь это для себя)) !!

После всех подготовительных мероприятий въезжаем на смотровую яму или эстакаду и приступаем к работе — замене упругой муфты карданного вала и сальника КПП на автомобилях ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ. -2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1) Отвинтите и снимите карданный вал… Подробнее.
2) Далее откручиваем предохранительную скобу ключом на 13 (фото 3).
3) Выкрутите и снимите кронштейн подушки шестерни вместе с подушкой (фото 4). Этот и второй абзацы необязательны, но для удобства лучше сделать это.

4) Ключом на 19 откручиваем гайки на болтах (3 шт.), Которыми резинка крепится к фланцу КПП (фото 5). Выбейте болты и снимите эластичную муфту вместе с фланцем.А в более удобном положении (например, в тисках) откручиваем остальные болты и снимаем эластичную муфту с фланца. Устанавливаем новый и снова залезаем под машину, меняем сальник коробки передач (ну конечно при необходимости).

5) Снимите резиновое уплотнительное кольцо. Снимите стопорное кольцо плоскогубцами (фото 6). Далее загните край фиксирующей шайбы (фото 7). И ключом на 30 начинаем откручивать гайку крепления фланца (фото 8).Откручивая его, мы тем самым перемещаем металлическое центрирующее кольцо к краю выходного вала. Но, полностью снять это кольцо таким способом не получится, прибегаем к помощи отвертки (возможны две), см. Фото 9.

6) Снимаем фланец и наблюдаем красивую картинку (фото 10 и 11). Очищаем хвостовик КПП от грязи и следов масла. Выжимаем старый сальник (фото 12).

7) Запрессовать новый сальник с оправкой (фото 13).Пришлось «под прикрытием» заменить и бесполезный выключатель света заднего хода (фото 14). Перед установкой фланца выходного вала убедитесь, что на нем нет следов износа, раковин и задиров (фото 15). Если есть, то лучше сразу заменить, потому что если этого не сделать, очень скоро по его вине сальник снова «потечет».

Сборку проводим в обратной последовательности. Гайку фланца затягиваем с усилием 7-8 кг, то есть затягиваем хорошо.Для фиксации фланца используем болт или металлический стержень подходящего диаметра (фото 16). После затяжки обязательно загните край шайбы (фото 17). И только после полной установки эластичной муфты на автомобиль можно снимать стяжную ленту (фото 18). Можно, конечно, убрать раньше, но обязательно отпишитесь, как устанавливалась резинка))).

При использовании статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.!

Эластичная муфта поглощает шум и вибрацию карданной передачи … Состоит из шести резиновых элементов, между которыми размещены металлические вставки с отверстиями для болтов. На вкладышах имеется шесть выступов, три из которых входят в пазы фланца выходного вала коробки передач, а остальные — в пазы фланца упругой муфты. Это обеспечивает центрирование гибкой муфты на фланцах.

Для замены эластичной муфты:

Снимаем карданную передачу (см. Замена кардана).

1. Головкой «13» отверните две гайки крепления поперечины коробки передач к кузову. В этом случае задняя часть коробки вместе со сцеплением немного опустится.	2. С помощью двух ключей на 19 отверните три самоконтрящиеся гайки стяжных болтов. Если муфта не повреждена, то перед ее снятием стягиваем специальной монтажной скобой. Можно обойтись без зажима, плотно обмотав вокруг рукава несколько слоев липкой ленты.
3. Провернуть вал редуктора и с бородой выбить болты крепления муфты. Болты снимаются и вставляются только в одном месте — прямо над корпусом привода спидометра.	4. Снимите эластичную муфту вместе с фланцем. Открутив три гайки, отсоедините муфту от центрирующего фланца.

5. Новые муфты поставляются с монтажной лентой.Устанавливаем муфту на центрирующий фланец, не снимая хомут.

6. Вставьте поочередно три болта во фланец выходного вала.

• 1. Трансмиссия;
• 2. Фланец упругой муфты передний;
• 3. Муфта эластичная;
• 4. Упругая муфта задний фланец;
• 5. Передний карданный вал:
• 6. Опора карданного вала;
• 7. Кардан передний;
• 8. Вал карданный задний;
• 9. Задний кардан;
• 10. Задний мост;
• 11. Автомобиль ведущий колесный;
• 12. Подушка опорная;
• 13. Корпус опорного подшипника;
• 14. Подшипник карданного вала;
• 15. Опорный кронштейн;
• 16. Поперечина промежуточной опоры:
• 17. Втулка распорная;
• 18. Втулка резиновая;
• 19. Кольцо стопорное игольчатого подшипника;
• 20. Игольчатый подшипник;
• 21. Сальник игольчатого подшипника;
• 22. Крестовина кардана;
• 23. Вилка карданного шарнира;
• 24. Гайка стопорная вилка карданного шарнира;
• 25. Фланец карданного шарнира;
• 26. Балансировочная пластина;
• 27. Кронштейн безопасности переднего карданного вала;
• 28. Держатель сальника;
• 29. Заглушка для смазки шлицев;
• 30. Упругий элемент упругой муфты;
• 31. Металлический вкладыш упругой муфты;
• 32. Вал вторичный редуктора;
• 33. Гайка;
• 34. Центрирующее кольцевое уплотнение;
• 35. Болты крепления эластичной муфты;
• 36. Центрирующее кольцо;
• 37. Центрирующая втулка;
• 38. Кольцо стопорное;
• 39. Сальник;
• 40. Хвостовик переднего карданного вала шлицевой;
• 41. Схема карданной передачи;
• 42. Карданный шарнир.

Крутящий момент от вторичного вала коробки передач на механизмы заднего моста передается карданной передачей, которая работает в условиях изменяющегося угла передачи крутящего момента за счет упругой подвески задней оси.При этом меняется и расстояние между неподвижной коробкой передач и качающейся. задний мост … Поэтому в карданной передаче есть элементы, которые ее укорачивают или удлиняют, а также ломаются под определенным углом. К таким элементам относятся: шлицевое соединение упругой муфты 3 и три карданных шарнира — два жестких 7 и 9, один упругий 3. Карданная передача двухвальная с промежуточной опорой 6, что значительно снижает ее вибрацию и биение. Между собой и шестерней главной передачи карданные валы соединены жесткими карданными шарнирами 7 и 9, а с вторичным валом коробки передач — упругим шарниром (муфтой) 3.Эластичная муфта значительно снижает шум и вибрацию карданного привода и позволяет передавать крутящий момент под углом. Муфта состоит из шести резиновых элементов 30, между которыми расположены металлические вкладыши 31. Эластичные резиновые элементы сцепления вулканизированы на вкладышах и образуют единое целое. Упругая муфта расположена между двумя фланцами 2 и 4, которые соединены с муфтой болтами 35. При этом выступы вкладышей входят в пазы фланцев, центрируя упругую муфту на фланцах.На стяжные болты накручиваются самоконтрящиеся гайки с нейлоновыми вставками. Для обеспечения беззазорного соединения муфты с фланцами и создания постоянного натяга крепежных болтов отверстия в упругой муфте для крепежных болтов выполнены от центра на большем диаметре, чем во фланцах. Поэтому перед соединением муфты с фланцами ее сжимают специальным зажимом до совпадения отверстий в муфте и фланцах, а затем устанавливают крепежные болты.Такой же зажим используется при снятии муфты. Передний карданный вал 5 выполнен из тонкостенной трубы, к концам которой приварены шлицевые концы. На шлицах переднего наконечника 40 находится фланец 4 упругой муфты. Задний наконечник опирается на шарикоподшипник 14 промежуточной опоры 6. Подшипник расположен в стальном корпусе 13 и закреплен в нем стопорным кольцом. На валу подшипник зажат гайкой 24 между буртиком наконечника и вилкой 23 карданного шарнира.Подшипник закрытого типа, с уплотнениями, надежно удерживающими смазку, заложенную в него при сборке. Дополнительно подшипник защищен двумя грязеотражателями. Для поглощения колебаний карданной передачи корпус подшипника расположен в резиновой подушке 12, которая вулканизирована с металлическими поверхностями корпуса 13 подшипника и кронштейна 15 промежуточной опоры. Подушка сконфигурирована так, что передний карданный вал может иметь некоторое осевое перемещение. Промежуточный опорный кронштейн 15 прикреплен к поперечине двумя болтами и гайками, а промежуточная опорная поперечина закреплена на двух болтах, приваренных к полу кузова.На крепежные болты установлены металлические распорные втулки 17 и резиновые втулки 18, изолирующие поперечину от пола кузова. Для безопасности движения автомобиля под передним карданным валом установлен предохранительный кронштейн 27, который предотвращает падение вала при разрушении упругой муфты. Задний карданный вал 8 по своей конструкции отличается от переднего карданного вала тем, что концы трубы вала приварены не к наконечникам, а к вилкам карданных шарниров.Задний карданный вал с помощью карданных шарниров соединяется одним концом с передним карданным валом, другим — с главной передачей. Карданный шарнир состоит из двух вилок 23, крестовины 22, четырех игольчатых подшипников 20, сальников 2-1 и стопорных колец 19. Крестовина шарнирно соединяет две вилки; в то время как шипы креста входят в отверстия вил. На шипы устанавливаются игольчатые подшипники, корпуса которых запрессовываются в отверстия вилок с усилием 8000 Н (800 кгс).При сборке подшипники смазываются смазкой ФИОЛ-2У. Для удержания смазки в игольчатых подшипниках и их уплотнения на каждую иглу прижимается стальной сепаратор, в котором находится сальник 21. Он герметизирует полость игольчатого подшипника. Корпуса подшипников удерживаются в отверстиях вилок стопорными кольцами 19. Эти кольца доступны в пяти размерах по толщине. Подбором колец по толщине устанавливается осевой зазор крестовины в пределах 0,1-0,4 мм. Этот зазор необходим для центрирования крестовины вил.Каждое кольцо имеет свой цвет. Цвет кольца зависит от толщины: кольцо толщиной 1,62 мм — желтое, 1,59 — черное, 1, 56 — синее, 1, 53 — темно-коричневое, 1, 50 — натуральное. Подбор стопорных колец осуществляется с помощью специального калибра, имеющего четыре щупа толщиной 1, 53; -1,561 1, 59 и 1,62 мм.

ВАЗ 2107

разная. Что общего между «Пятеркой» и «Семеркой»

После поддержки российского автопрома во время кризиса и запуска программы утилизации автомобилей в нашей стране вновь пробудился интерес к, казалось бы, уже заслуженным ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107.Более того, первая вообще стала бестселлером.

Чем отличаются ВАЗ «пятерка» от «семерки»? Такой простой вопрос заставляет задуматься даже опытных водителей. Поэтому мы решили протестировать проверенные временем машины и найти максимальное количество отличий.

Многие возразят: зачем тестировать устаревшие автомобили, на смену которым скоро придет новая Lada Granta? Отвечаем: Lada Granta заменит «классику» только на конвейере тольяттинского автогиганта, а «пятерку» и «семерку» продолжит выпускать Ижевский автозавод.А это значит, что заднеприводные ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 останутся самым доступным и неприхотливым отечественным транспортом.

За что переплачиваем? Менеджер автосалона уверенно болтает об удобных сиденьях, ином интерьере, улучшенных инструментах … Но снаружи отличий мало: если у «семерки» блестящая решетка радиатора довольно внушительных размеров, то передняя часть » Five «изготовлен из обычного черного пластика. Последнее решение более практично, так как блестящее покрытие семислойной решетки радиатора начинает отслаиваться, если постоянно пользоваться услугами автомойки.

В остальном элементы экстерьера абсолютно идентичны, так как качество кузовов идентично: боковины движутся волнообразно, панели плохо ложатся друг на друга, зазоры неровные … Поэтому устанавливается светотехника. немного криво, а бамперы перекошены. Такое ощущение, будто машины после аварии ремонтировал бездарный жестянщик! Но нет — это новенькие машины, недавно сошедшие с заводского конвейера, просто штампы кузова и сварочные кондукторы сильно износились…

В салоне внимательный автомобилист тоже найдет немало недостатков: руль резкой вспышкой царапает руки, постоянно соскакивает ручка рычага переключения передач, перекошена крышка бардачка … Лучше перестать придираться и только посмотрите, чем отличаются интерьеры «пятерки» и «семерки». Главное и единственное отличие — передняя панель: если «пятерка» пугает разборными пластиковыми вставками, то интерьер «семерки» выглядит намного аккуратнее и несколько современнее.

А если отбросить субъективные понятия «аккуратный» и «современный»? Объективно «семерку» отличает удобные приборы, в том числе тахометр и эконометр, и полноценная центральная консоль, где расположены аналоговые часы и разъем для магнитолы.Аппараты «пятерки» более скромные, прикрыты глянцевыми стеклами, а радиоразъем расположен довольно странно — на убогой пластиковой крышке, которая крепится под лицевой панелью.

Кстати, про разные сиденья менеджер автосалона соврал: в обеих машинах одинаковые семь сидений, которые советские автомобилисты считали наиболее удобными и эргономичными. Но если сиденья относительно хорошие, то сама посадка … Для того, чтобы уверенно управлять автомобилем, водителю приходится максимально сдвинуть сиденье и необычно раскладывать: огромный руль широко раскрывает колени, а неудобно подвешенные педали заставляют ноги сильно сгибаться.

Рассадка пассажиров также несовершенная: если правое переднее сиденье позволяет удобно сесть и выпрямить колени, то гостям заднего дивана приходится подпирать потолок головой, а спинки передних сидений — подпирать. их ноги. Единственная радость — отличная обзорность: большая площадь остекления и тонкие стойки кузова позволяют любоваться просторными пейзажами.

Но водителю для оценки окрестностей и дорожной обстановки мешает неудачная конструкция дворников: они слишком малы и убирают слишком маленький сектор.Этот конструктивный недостаток исправить невозможно, но другая проблема обзорности — миниатюрные боковые зеркала заднего вида — решается быстро и легко: ближайший авторынок предлагает множество вариантов зеркал разного размера и разной цены.

Осмотрели салоны, обсудили эргономику … поехали? Те, кто хоть раз ездил на «классике», помнят: выключатель зажигания — слева, рычаг воздушной заслонки — справа. Однако последнего сейчас нет, поскольку карбюратор заменен на распределенный впрыск топлива, который некоторые водители просто называют инжектором.Причем по акустике предыдущие карбюраторные и нынешние инжекторные машины одинаковы: что-то скулит и гремит, где-то ямочки и визжат … Звучит знакомо советскому автомобилисту!

Ходовые качества

тоже остались прежними, советскими: довольно бодрый разгон, без сбоев и рывков, одним словом, нормальное поведение нормальной машины. Единственным сюрпризом было то, что «классика» оказалась слишком шумной на скорости: на 70 км / ч завыли шины и трансмиссия, на 90 км / ч подключились аэродинамические завывания и свист сальников, на 110 км / ч. Эта какофония была дополнена истерическим визгом двигателя.Сделать радио громче? Не спасает … Недаром многие владельцы «пятерок» и «семерок» делают дополнительную шумоизоляцию!

Если «классика» резво разгоняется, то тормозит довольно неохотно: на резкое нажатие педали машина реагирует ощутимым кивком, попеременно блокирует колеса, но ожидаемого торможения нет! Чтобы точно управлять замедлением, требуется определенная привычка и значительные упреждающие действия. Проще говоря, для своевременной остановки необходимо умело и заранее нажать на педаль тормоза…

Рулевое управление также требует определенных навыков. Во-первых, проблемы вызывает отсутствие усилителя и червячной передачи — огромное рулевое колесо крутится сильно и неохотно, как будто петли полностью заржавели. Во-вторых, рулить надо постоянно — «классика» не очень хорошо держит прямую, а реактивного усилия нет вообще. В-третьих, крутые повороты могут напугать неопытного водителя: руль неожиданно наполняется мощным усилием, и кузов начинает падать набок.Ужасно!

А вот и в движении по ухабам лететь не страшно: подвеска абсолютно спокойно глотает крупные неровности, а на разбитой проселочной дороге машина комфортно перекатывается по неровностям, не расстраиваясь лишней тряской. Единственное, о чем следует беспокоиться на плохих дорогах, — это низко висящий каталитический нейтрализатор выхлопных газов, который значительно снижает дорожный просвет.

И тогда внимательный читатель задаст вопрос: какая машина тестировалась, «пятерка» или «семерка»? Отвечаем: оба! Просто описанные характеристики посадки, обзорности и ходовых качеств абсолютно такие же, как у ВАЗ-2105, у ВАЗ-2107.А еще та же механическая начинка, включая двигатели и коробку передач, идентичные характеристики … Получается, что покупатель «семерки» переплачивает исключительно за переднюю панель и удобные устройства! Мы бы, согласимся, переплатили — «семерка» немного современнее и немного эргономичнее «пятерки». Хотя не совсем понятно, почему тольяттинский автогигант выпускает практически такие же модели …

Иван Щербаков

Эта продукция нашего автомобилестроения до сих пор пользуется популярностью у многих.Автомобили заявленных марок отличаются доступной ценой, простотой и удобством обслуживания, а также низким расходом топлива по сравнению с автомобилями мощностью более 100 лошадиных сил. Часто возникает вопрос: в чем разница между ВАЗ 2107 и 2105. Можно попробовать разобраться.

Внешний вид

Внешний вид автомобилей практически не изменился, только при более внимательном рассмотрении обнаруживаются некоторые отличия. Решетка радиатора 2107 — пластиковая, со специальным покрытием «хромирование»; на 2107 установлен невзрачный вариант из неблестящего черного пластика.С практической точки зрения «хромированная» решетка будет более подвержена износу и коррозии, при каждой мойке покрытие будет окисляться, а затем выпадать.

Крышка багажного отделения 2107 выглядит солиднее за счет штампованного рельефа, а у 2105 она абсолютно плоская. Капот автомобиля также имеет незначительные отличия во внешнем сходстве; в 2107 он имеет несколько дополнительных выпуклостей.

Головная оптика модели «Жигули 7» оснащена световозвращающим элементом, который имеет как визуальное отличие от модели 5, так и более яркий и направленный световой поток.Задние фонари 2107 имеют квадратную зону световой сигнализации заднего хода, а в 2105 — прямоугольную. Бамперы седьмой модели изготовлены из углеродистой стали, а у пятой модели — алюминия.

Крышки капота и багажника моделей ВАЗ отличаются формой штамповки. В «седьмой» модели Лады крышка капота имеет более высокий рельеф, чем капот ВАЗ 2105. А крышка багажника, наоборот, у седьмой модели имеет ровную поверхность, а на «пятерке» крышка представляет собой штампованную деталь с выемками.

Бамперы Lada изготавливаются из разных сплавов. У «пятерки» оба бампера алюминиевые, у ВАЗ 2107 — углеродистая.

Салон интерьера

Салон ВАЗ седьмой модели отличается наличием дополнительных функциональных опций:

• Сиденья водителя и пассажиров ВАЗ 2107 оснащены подголовниками, чем не может похвастаться «пятая» модель Lada.
• В системе отопления салона «семерки» воздух втягивается через центральный воздуховод в моторном отсеке.Для системы отопления «пятерка» воздух проходит через радиатор.
• На панели приборов «седьмой» модели Lada есть тахометр и датчик расхода топлива.
• На самых первых автомобилях ВАЗ 2107 80-х годов выпуска устанавливались датчики износа тормозных колодок и давления масла в двигателе.
На автомобиль ВАЗ 2107 установлены
• Спидометры с размеченной шкалой до 180 км / ч. На «пятерках» спидометры размечены до 160 км / ч.
• Салон ВАЗ 2107 оборудован дефлекторами холодного воздуха, которые отвечают за вентиляцию.
• На более современных версиях ВАЗ 2107 визуально изменились обивка дверей, обивка потолка, пластиковые накладки на задние стойки.
• Изначально «семерка» отличалась новой радиопанелью, формой руля и внешним видом рычага коробки передач. Впоследствии эти нововведения коснулись и салона «пятой» модели Lada.
• На центральной консоли ВАЗ 2107 есть часы и есть выходы для автомагнитолы. На «пятерке» только неудобно расположенное отверстие для установки магнитолы.

В пятой версии этих опций нет, только неудобный вырез для автомагнитолы. Система отопления салона, в автомобиле модели ВАЗ 2105, всасывает воздух прямо из радиатора отопителя, в 2107 воздух поступает напрямую через центральный воздуховод, через отверстие в моторном отсеке.

Двигатель

Лада

седьмой модели оснащается как карбюраторной, так и инжекторной модификациями. В карбюраторной версии ВАЗ 2107 имеет преимущество по мощности в 8 лошадиных сил, его силовой агрегат выдает 77 лошадей, а двигатель 2105 — 69.Кроме того, у семерки увеличены ход поршня и диаметр цилиндра, в пропорции: 67х69 к 80х76 соответственно. Объем карбюраторных двигателей в седьмой модели ВАЗ может быть от 1,3 до 1,7 л, в зависимости от модификации, в пятерке тоже есть несколько модификаций от 1,2 л до 1,6, есть 2105 с двигателем 1,45 л, но эта это редкий вариант.

Система впрыска

автомобилей ВАЗ 2107, в последнее время выпускались в комплектации с инжекторным двигателем, мощностью 73 и 77 л / с, рабочим объемом 1.6 литров. Версия с впрыском имеет топливный насос с электрическим приводом, главный электронный блок управления двигателем, который отвечает за работу многих систем автомобиля. Расход топлива был значительно снижен по сравнению с версией с карбюратором.

Обе модели автомобилей оснащены механической трансмиссией, с четырьмя или пятью передачами, в зависимости от модификации. У них муфта однодискового типа, а также задний привод с карданной передачей. Тормозная система 2105 и 2107 идентична, тормоза задних колес — барабанные, передние — дисковые.Обе машины оснащены стандартными 13-дюймовыми колесными дисками.

Прочие характеристики

1. Разгон модели ВАЗ 2107 до «сотни» благодаря более мощному двигателю составляет 15 секунд против 18 секунд у «пятерки».
2. Максимальная скорость, которую может развивать «седьмая» модель Lada — 155 км / ч. У ВАЗ 2105 этот показатель составляет 145 — 150 км / ч.
3. Вес машин немного другой. «Пятерка» весит 995 кг, «семерка» — 1035 — 1050 кг, в отличие от модификации.Грузоподъемность обеих машин — 400 кг.
4. Дорожный просвет ВАЗ 2107 составляет 175 мм, что на 5 мм больше, чем у соперника.
5. Автомобили имеют отличия в компоновке электросистемы.
6. Цена ВАЗ 2105 в последние годы выпуска автомобиля (2009 — 2010) составляла около 175 тысяч рублей. ВАЗ 2107 стоил около 190 тысяч рублей.

Что общего у «пятерки» и «семерки»?

С технической точки зрения это одна машина , и разница между базовой и доработанной моделью минимальна.В современном понимании «Семерка» по сути является рейсталингом «Пятерки», призванным подстегнуть интерес автомобилистов к более перспективной «Самаре», уступающей рыночной «классике».

Использование рулевых тяг и червячной передачи даже в 80-е годы было несовременным. Это устройство отличалось небольшим ресурсом, и вождение на такой машине требовало повышенного внимания со стороны водителя. Однако напряжение во время движения было увеличено из-за старинной подвески автомобиля, которая вызывала чрезмерный крен при поворотах … Свою роль сыграли ненадежный гидравлический привод сцепления, склонный к поломкам, и чувствительный к высоким температурам механический топливный насос, который «закипел» в самый неподходящий момент в дороге. Чтобы «классика» была в надлежащем состоянии, приходилось часто заглядывать под капот, менять крестовины и подвесной подшипник карданного вала. Но в целом это были «семейные болячки» «классики», доставшиеся в наследство от ее прародителя — FIAT 124. Поэтому они хорошо известны рядовому человеку еще со времен «Копейки».

Несложные способы устранения неисправностей этих автомобилей передавались из уст в уста нескольких поколений советских, а затем и российских водителей, что породило легенды о полевом ремонте колена из подручных средств. В то же время нельзя не признать исключительную выносливость этих машин в условиях российской действительности.

Сравнение ВАЗ-2105 и ВАЗ 2107

«Семерка» немного удобнее для водителя, благодаря конструкции передних сидений.Больше подходит для дальних поездок. Автомобиль «пятерки» удобнее для повседневных, непродолжительных поездок рядового гражданина в черте населенного пункта.

Какой выбрать?

Исходя из вышесказанного, Ваз-2105 подойдет тем, кто выбирает машину для непродолжительных непродолжительных поездок, и редко выезжает за пределы своего региона. Идеально для сельчан, дачников, пенсионеров, студентов, начинающих водителей, когда нет смысла переплачивать за комфорт.

«ВАЗ-2107» раскрывает свои преимущества на практике в дальнем путешествии.Подходит как для путешествий небольшой компанией и семьей, так и для деловых поездок. Пятиступенчатая коробка передач способствует максимальной скорости и экономии топлива на шоссе. Его часто используют как недорогое такси в провинции и на периферии нашей страны.

Эти модели обладают огромным потенциалом для тюнинга и часто являются участниками любительских гонок и спортивных соревнований, например, дрифта и стритрейсинга, но, казалось бы, «классика» давно канула в лету…

Вывод — автомобили 2107 и 2105 имеют существенное отличие, только в конструкции двигателя инжекторный двигатель более динамичный и экономичный, чем карбюраторный. У 2107 более информативная приборная панель, в салоне чуть комфортнее. Стоимость 2107 несколько дороже, машина выглядит чуть солиднее и современнее.

ВАЗ-2105 («пятерка») и 2107 («семерка») — заднеприводные автомобили, выпускавшиеся на Волжском автозаводе с 1980 по 2012 годы.Они славятся предельной простотой конструкции, неприхотливостью в обслуживании и дорожных условиях, а также доступностью запчастей и возможностью глубокой модернизации. На первый взгляд снаружи и внутри они идентичны, но если присмотреться и заглянуть под капот, становится понятно, чем ВАЗ-2105 отличается от ВАЗ-2107: детали кузова, внутреннее оформление и двигатель.

Внешний вид

Обе модели имеют угловатый кирпичный дизайн начала восьмидесятых.За это модель 2105, а затем и 2107 получили свое народное прозвище — «ящик для помидоров». Ключевыми отличиями в экстерьере этих автомобилей являются:

В седьмой модели он плоский, с штамповкой по центру, переходящей в решетку радиатора.

Пятый имеет 2 прямоугольных паза, идущих от фар к лобовому стеклу.

2. Решетка радиатора.

Эта деталь первая бросается в глаза, и только благодаря ей многие автолюбители знают, чем ВАЗ-2107 отличается от 2105.

Последний был снабжен прямоугольной решеткой из черного пластика. В седьмой модели к нему добавили окантовку. Обе части часто покрывали хромом, но можно встретить экземпляры и без него. За эту деталь «семерка» получила прозвище «российский« Мерседес »».

3. Бамперы передний и задний.

Бамперы на ВАЗ-2105 были полностью алюминиевыми с черным пластиковым ремнем. В 2107 году от металла отказались в пользу пластика, но остался внешний вид металлической основы.Это было сделано с помощью хромированной вставки в верхней половине изделия. С 2008 года на 2105 и 2104 устанавливались бампера от седьмой модели.

4. Крышка багажника.

У «Лады-2105» 2 выемки, повторяющие узор на капоте.

У 2107 крышка гладкая. С правой стороны к краю багажного отделения прикреплена пластиковая пластина серого цвета. На нем указано название модели и размер установленного двигателя. Например, «Жигули 1200/1300 / 1500л» или «Жигули» / Лада 2107.

В последние годы выпуска (2008-2012 гг.) На обе модели устанавливалась крышка багажника от ВАЗ-2105. Это решение было принято для большей унификации и снижения производственных затрат.

5. Задние фонари.

Это последняя часть кузова, по которой можно определить, чем ВАЗ-2105 отличается от ВАЗ-2107. Различия в задних фонарях минимальны — в «семерке» вдвое увеличен размер фонаря заднего хода (лунного цвета) и на столько же уменьшен размер стоп-сигнала.

Интерьер

Интерьер автомобиля в целом повторяет очертания кузова — он такой же угловатый, что придает ему прогрессивный вид по сравнению с плавными линиями ВАЗ-2101 и 2103. Отличий немного, так как а так же по внешнему виду:

1. Щиток приборов.

Панель приборов в «Лада 2107» отличается удобным расположением магнитолы и дополнительных устройств. В их число входят цифровые часы, контрольные лампы (износ тормозных колодок, обогрев заднего стекла, одет ли водитель), прикуриватель.

Переключатели, расположенные на 2105 вокруг комбинации приборов, на 2107 расположены перед рычагом переключения передач.

2. Комбинация приборов.

Комбинация приборов в «пятерке» предоставляет водителю только основную информацию о текущем состоянии автомобиля: скорость, температура охлаждающей жидкости, количество топлива, напряжение в бортовой сети, общий пробег.

Комбинация приборов в «семерке» дополнительно оснащена экономометром, тахометром и счетчиком суточного пробега.

3. Сиденья.

В пятой модели Lada были установлены сиденья от 2103 с небольшой доработкой — оснащены подголовником. Седьмая модель была оснащена анатомическими сиденьями.

Двигатель

Это важная деталь любого автомобиля. Но в силу особенностей производственной политики АвтоВАЗа это не та деталь, по которой можно понять, чем ВАЗ-2105 отличается от ВАЗ-2107.

На ВАЗ-2105 помимо двигателей 2101 и 2103 устанавливалась модель с индексом 2105.Он был создан путем внесения нескольких изменений в конструкцию 21011:

1. Ременный привод ГРМ вместо цепного привода.
2. Крышка головки блока цилиндров из литого алюминия.
3. Углубления для клапанов, исключающие их повреждение при обрыве ремня.

Эти меры привели к значительному снижению шума двигателя и увеличению срока его службы.

ВАЗ-2107 комплектовался следующими двигателями: 2103, 2105 и 2106 объемом 1500, 1300 и 1600 см 3 соответственно.Также были модификации для нужд ГИБДД, МВД и КГБ. Использовался роторно-поршневой двигатель ВАЗ-4132 объемом 1,6 л и мощностью 140 л. с участием.

Карбюратор

Карбюраторы 05 и 07 были специально разработаны для замены импортного Weber, использовавшегося в первых партиях ВАЗ-2101 и 2103. Созданный прибор получил название «Озон», а ему были присвоены каталожные номера 2105-1107010 и 2107- 1107010. Всего было создано 4 модификации, на что указывает пара дополнительных цифр в артикуле.Например, «Озон 2105-1107010-20».

Есть 5 признаков, по которым можно определить, чем карбюраторы ВАЗ-2105 отличаются от 2107 разных моделей Озон:

1. Сечение жиклеров воздуха и топлива.
2. Диаметр диффузоров.
3. Наличие экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ).
4. Привод автоматической воздушной заслонки (всасывания).
5. Наличие штуцера для вакуумного корректора распределителя зажигания.

С появлением на конвейере автомобиля ВАЗ-2108 карбюратор Озон был заменен на более совершенную конструкцию — Солекс.Ей присвоены следующие каталожные номера:

• 21053-1107010-20;
• 21073-1107010.

Нововведением стала конструкция из 2-х частей (вместо 3-х), простая система EPHH (винт-датчик, электромагнитный клапан, блок управления) и наличие штуцера для возврата излишков топлива в бак («возврат»). Последний позволяет запустить двигатель при неисправности дозирующей иглы, неправильной настройке поплавков и исключает образование воздушных пробок между карбюратором и топливным насосом.Последнее привело к остановке двигателя из-за нехватки топлива.

Выбор карбюратора на ВАЗ 2101-2107

Двигатель — сложный механизм, чувствительный к качеству приготовленной топливно-воздушной смеси. Соотношение воздуха и бензина сильно влияет на скоростные характеристики. Чем больше воздуха, тем хуже автомобиль разгоняется и тем выше расход топлива. Превышение последнего приводит к такому же результату. Образовавшийся нагар от несгоревшего бензина покрывает все детали двигателя, ухудшая теплопередачу и вызывая «закипание» двигателя.Поэтому карбюратор подбирается под размер двигателя:

1. «Озон 2105» предназначен для двигателей объемом 1200, 1300 см 3.
2. «Озон 2107» — 1500 и 1600 см 3.
3. Солекс 21053 — 1500, 1600 см 3.
4. Солекс 21073 — 1600, 1700 см 3.

Но его подбор и настройку лучше доверить мастеру, ведь это будет проще, быстрее и дешевле, чем делать все самому.

ВАЗ-2105 и 2107 — во многом идентичные автомобили, отличающиеся друг от друга деталями кузова, улучшенной приборной панелью и улучшенным салоном.

Модели существенно отличаются друг от друга

«Пятерка» и «Семерка»: каковы отличительные особенности этих двух моделей отечественных автомобилей? Почему сегодня опытные автолюбители все чаще отдают предпочтение продукции отечественного автопрома? Что следует знать при выборе между ВАЗ 2105 и ВАЗ 2107? Попробуем разобраться.

Старые-добрые «Жигули» зарекомендовали себя как солидный и надежный бренд, соотношение цены и качества которого заставляет покупателя сделать выбор в пользу именно этого отечественного автомобиля.И все же, чем отличается ВАЗ 2105 от ВАЗ 2107, если новая «семерка» дороже «пятерки»? Какую модель выбрать: 2105 или ВАЗ 2107?

На пике популярности эти две модели имели существенные отличия. ВАЗ 2107 до 1988 года оснащался такими устройствами.

1. Датчики износа тормозных колодок.
2. Датчик положения коленчатого вала.
3. Омыватель фар.
4. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного (ручного) тормоза.
5. Генератор Г-222.
6. Бесконтактная транзисторная система зажигания.
7. Датчик давления масла.
8. Блок общей технической диагностики.

В 90-е все эти комплектующие заменили или сняли производители, тем самым удешевив ВАЗ 2107. А вот «пятерки» и «семерки» выпускаются сегодня, пользующиеся большой популярностью на отечественном рынке, при этом отличаются незначительно. Что лучше: «пять» или «семь»? Однозначного ответа нет.Принято считать, что ВАЗ 2107 — это улучшенная модель «пятерки», но так ли это на самом деле?

Вернуться к содержанию

Внешние отличия моделей

1. «Семерка» имеет хромированную решетку радиатора, а в ВАЗ 2105 — из черного пластика. Практичным водителям лучше всего покажется второй вариант, так как при частом использовании услуг автомойки решетка «семерки» очень быстро приобретет не самый презентабельный вид, так как поддается коррозии и отслоению хрома.
2. У «семерки» более широкий «набор» приборов: тахометр, эконометр, центральная консоль с выходом для магнитолы и часов. «Пятерка» может похвастаться только разъемом для подключения магнитолы, который находится под лицевой панелью, и доступ к нему немного затруднен.
3. Крышка багажника у «пятерки» имеет выемки, а у «семерки» она абсолютно прямая и гладкая.
4. Конструкция задних фонарей другая.
5. Конфигурация передних сидений с удобными подголовниками типична для «семерки».

Вернуться к содержанию

Технические характеристики «пятерки» и «семерки»

1. У ВАЗ 2107 несколько иная система вентиляции (дефлектор холодного воздуха): воздух втягивается не через радиатор отопителя, а напрямую. В ВАЗ 2105 вентиляция осуществляется через радиатор «печки».
2. Некоторые модели «пятерок» и «семерок» разных лет выпуска имеют различия в мощности двигателей: 77 лошадиных сил у 2107 и 69 «лошадок» у «пятерки».
3. Ход поршня и размер цилиндра также различаются: 66×79 у «пятерки» и 80×76 у «семерки».
4. Время разгона до 100 км / ч. ВАЗ 2107 разгоняется с места за 15 секунд, а 2105 — за 18 секунд.

На этом, пожалуй, различия заканчиваются, дальше можно говорить только о сходствах:

,
• обе модели заднеприводные;
• Тип кузова и количество мест, допустимая дополнительная масса прицепа и тормозной путь, коробка передач и рулевой механизм, топливный бак и подвеска, аккумулятор, генератор и стартер абсолютно идентичны на обеих моделях.

Внешний вид фар моделей

ВАЗ несколько превосходит другие отечественные марки автомобилей: их модели всегда отличались надежностью и долговечностью комплектующих, относительной дешевизной деталей, вместительностью салона, высотой (которая составляет особенно актуально для отечественных внедорожных условий).

Вернуться к содержанию

Недостатки, на которые следует обратить внимание

Но были и недостатки. ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105 имеют определенные недостатки, которые мешают автолюбителям сделать выбор в пользу именно этих моделей.

Тюнинг отечественных автомобилей

1. Из-за некачественной конструкции дворники очищают очень небольшой участок лобового стекла, что затрудняет обзор в неблагоприятных погодных условиях.
2. Рулевое колесо слишком большого диаметра, что может стать настоящей проблемой для «большого» водителя. А вот на «семерке» руль удобнее за счет матовой конструкции. В руках не скользит, чего нельзя сказать о руле «пятерки», поэтому при покупке 2105 лучше сразу приобрести чехол на руль.
3. Боковые зеркала заднего вида слишком малы, чтобы затруднять обзор. Проблема решается на ближайшей СТО, но требует дополнительных вложений.
4. Жесткое рулевое управление и большой тормозной путь. Водителю необходимо привыкнуть к этому, чтобы вести машину аккуратно и безопасно. Отсутствие усилителей на рулевой системе — существенный недостаток.
5. «Внутренняя начинка» моделей последних лет выпуска имеет свойство скрипеть при движении по неровностям. Это связано с невысоким качеством пластика, из которого сделана внутренняя лицевая панель и устройства.
6. Положение педалей будет удобным не для всех: вам придется освоить «широкую посадку», чтобы умело маневрировать. Педали расположены высоко и слишком далеко друг от друга, но для водителей, которые уже несколько лет ездят на «классике», эта особенность совершенно незаметна. Его увидят только новички, научившиеся водить иномарки.
7. Слишком шумные модели. Они вызывают у некоторых водителей настоящие приступы мигрени и вынуждают их обращаться в автосервис для проведения работ по звукоизоляции.«Симфония» аэродинамики и трансмиссии, «мелодия» уплотнений и «бас» двигателя могут стать настоящей проблемой для автолюбителя.

А что лучше: купить ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107? Каждый водитель должен дать ответ сам себе. Более высокий ценник 2107 компенсируется дополнительными приборами и довольно презентабельным передним бампером. В остальном это практически идентичные модели.

expertvaz.ru

Игры Car Eats Car — Онлайн бесплатно!

Игра «Машинка ест Машину» обязательно понравится всем любителям автомобильных приключений.Стоит на минуту представить себе трассы, гонки, бонусы, противодействие агрессорам и тематический автосюжет, и уже хочется положить руку на курсоры и начать гонку!

Игры «Машинка ест машину»: если хочешь не просто водить …

Флэш-рассказы «Машина ест машину» попадают в разряд хищных приключений, так как маленькую красную машинку — главного героя — придется попробовать очень тяжело уйти от огромных машин, которые хотят:

• разваливаются;
• раздавливание;
• перерыв;
• «Ешьте».

Агрессивные представители грузовиков и строительной техники злобно гонятся за неторопливой красной машиной, не скрывая своего плохого настроения.

Но это не страшно, а даже весело! Настоящий водитель достойно выберется из неприятностей, увеличив скорость или позвав на помощь с помощью эффектных трюков.

«Машина ест машину»: как не проиграть

Хотя флеш игра «Машина ест машину» и не относится к сложным сюжетам для прохождения, игрокам все же нужно кое-что знать.В игре «Машина ест машину» хорошая скорость и, конечно же, сбор бонусов помогут вам преодолеть все уровни. Вам нужно будет найти и собрать по пути:

Звезды помогут улучшить качество прохождения уровней и дать игроку дополнительные очки. Что касается кристаллов, то им доверена роль местных «денег». Легко купить новые, более качественные варианты автообновления за кристаллы:

• бензин;
• шины;
двигатель
• ;
• запчасти для ремонта.

Чем больше у игрока кристаллов, тем мощнее станет красная машина и тем легче будет проходить уровни флеш игры «Автомобиль есть Автомобиль». Отдельная категория бонусов — ключи. Они открывают мини-игры, повышая развлекательный статус игры и способствуя вовлечению пользователей.

Игры «Автомобиль против автомобилей» сегодня представлены трилогией сюжетов, позволяющей выбрать направления, пути и маршруты наилучшего прохождения. Главное — не зевать на трассе, ведь Predatory Cars не спят и мечтают нанести максимум вреда главному авто герою.

igroutka.net

Виртуальная машина — это программа, которая позволяет вам подключить компьютер к компьютеру. То есть ваш реальный компьютер может имитировать другой компьютер (с другим оборудованием, операционной системой, BIOS и т. Д.).

Основная цель виртуализации серверов (виртуальных машин) — установка и тестирование программ в разных операционных системах, что помогает определить, где программа работает быстрее, где интерфейс удобнее и т. Д.

Преимущества современных виртуальных машин:

• Вы можете установить любую ОС, не беспокоя и не загромождая собственный жесткий диск;
• Вы можете тестировать разные приложения, сравнивая их производительность в разных операционных системах;
• Вы можете проверить файлы на заражение, запустив их в искусственной оболочке, созданной вами на виртуальной машине;
• Вы можете создавать и администрировать сети в различных операционных системах, что поможет вам более глубоко изучить архитектуру корпоративных сетей;
• Вы можете запускать программы, недоступные для вашей операционной системы.

Сегодня существует множество вариантов эмуляторов, способных воспроизводить различные операционные системы: от популярных (Windows) до малоизвестных (Calibri), от самых старых версий до новейших. А теперь мы кратко ознакомимся с самыми известными виртуальными машинами, сделав их подробный обзор.

Обзор виртуальной машины

1 — VirtualBox. Пожалуй, самый известный пользовательский эмулятор, предоставляемый Oracle. Программа имеет простой пользовательский интерфейс и встроенную русификацию, которая уже подходит начинающим пользователям.

Установка тоже не сложная, так как есть мастер установки. Вам сразу же будет предложено создать виртуальную машину, выбрать ОС и дать ей имя. Затем вы должны предоставить «новому» компьютеру определенный запас оперативной и внутренней памяти (не более половины реального оборудования). Затем следует выбор типа диска и дальнейшая настройка системы. Следуя рекомендациям, вы сможете держать на компьютере две ОС, не нанося ущерба основной системе.

VirtualBox имеет простую и точную структуру и ряд интересных опций. Например, вы можете записать экранное видео для демонстрации программного обеспечения в другой ОС. В эту программу можно импортировать любые виртуальные диски, можно следить за индикаторами контроллеров ввода-вывода, кроме того, есть разделение доступа к буферу обмена, что тоже очень удобно.

2 — VirtManager. Программа, которая также проста в использовании, но все же несколько сложнее, чем предыдущая версия.Новичок может легко запутаться здесь, и просто перечислить все 86-битные операционные системы может быть сложно.

Здесь установка несколько сложнее, потому что для создания виртуальной машины нужно создать пул хранения, а для этого нужно назначить конкретный каталог. Однако сложная установка обусловлена ​​хорошими возможностями этой виртуальной машины.

Например, вы можете добавлять оборудование и постоянно следить за ним, отображается подробная статистика, производительность всей системы, вы можете управлять машиной через командную строку и многие другие полезные свойства.

Вам просто нужно немного разобраться, и тогда вы сможете получить удобный инструмент для эмуляции новой ОС.

3 — GnomeBoxes. Если предыдущая программа требовала от пользователей определенных знаний и времени для изучения, и она больше подходила для системных администраторов, то утилита GnomeBoxes намного проще и подходит для ознакомления обычному пользователю.

В пару кликов можно настроить полноценную виртуальную машину, к тому же программа имеет простой красочный интерфейс.Да, возможности программы сильно уменьшены по сравнению с предыдущей альтернативой, но она обеспечивает основную базу возможностей.

Отличный вариант для начинающего пользователя, который покажет, на что способны виртуальные машины.

4 — VMware Player. Пусть вас не смущает слово «Плеер», ведь сегодня это уже не плеер, а программа для создания полноценной виртуальной машины, причем довольно высокого качества.

Если вы не разрабатываете собственное ПО, то VMwarePlayer вам идеально подходит, в противном случае лучше выбрать другой эмулятор, ведь нет даже полноценной конфигурации сетевых адаптеров.

Для большинства пользователей, однако, это отличная программа, в которой вы можете настраивать сетевые конфигурации, отслеживать количество вредоносных программ и устанавливать WindowsXP, которая будет буквально «резиновой», т.е. достаточно мощный.

5 — WMwareWorkstation. А вот эмулятор, наоборот, отлично подходит для разработчиков программного обеспечения. Это одна из возможностей группировки виртуальных машин. Те. вы можете одновременно запускать программу на всех операционных системах и проводить тщательную аналитику.

Теперь можно создавать машины с центральным процессором, объемом памяти до 16 ГБ, что позволяет тестировать достаточно мощные программные инструменты на других ОС. Однако гораздо удобнее приобрести весь пакет WMware и использовать его в полной мере.

joomla25.ru

Игра Car Eats Car 5 играть онлайн бесплатно

У вас есть желание сесть за руль собственной машины и отправиться куда угодно? Многие обязательно ответят «да», и именно для них мы предлагаем окунуться в мир игры The car eats the car 5.Действительно, в нашей реальности детям до 18 лет запрещено водить машину, но в этой игре есть возможность прокатиться с ветерком и музыкой по безлюдным трассам.

Когда вы едете по ровной дороге, вы вообще ни о чем не беспокоитесь. Вы думаете только о ветре, который на скорости ударяет вас в лицо, и о музыке, которая льется из автомобильных динамиков. Однако ситуация кардинально меняется, когда нужно преодолевать холмистую и крутую тропу, где много спусков и скал.Те, кто привык ездить по ровной дороге, могут не справиться с такой сложной дорогой. Но если вы постараетесь использовать для этого все вспомогательные детали, вы обязательно доберетесь до финиша.

Итак, как только вы запускаете игры для девочек на машинах, вы переноситесь на окраину огромного мегаполиса. Все вокруг очень экзотично и необычно, все усеяно холмами и крутыми склонами. Ваша задача — добраться до назначенного места, к которому ведет только одна-единственная дорога.Вы не можете выбрать другое, так как мероприятие, которое вам нужно посетить, очень важно, а так как вы опоздали на него, вам нужно выбрать кратчайший путь. Используйте стрелки на клавиатуре, чтобы управлять этой машиной. Чтобы разогнать машину, нажмите клавишу Z. Соблюдайте баланс между газом и тормозом, ведь если постоянно газовать, машина может перевернуться на большой скорости, и тогда уровень придется проходить сначала.

Игра в красной машине — отличная возможность для каждой девушки попробовать себя в роли водителя.Докажите всем, что представительницы прекрасного пола тоже могут быть отличными гонщиками.

mashina-est-mashinu.ru

Users / smotra.ru

4точки Смотровец	347	0	30	711	2
ПриГодные житель Смотрова	56	3	3	12	1
To6ka.Penza житель Смотрова	94	1654	194	231	1
Nick_T9 житель Смотрова	0	0	0	0	0
шипило житель Смотрова	0	0	0	0	0
ПОНТОРЕЗКА жительница Смотрова	0	0	0	0	0
назарусин житель Смотрова	0	0	0	0	0
сева 11 жительница Смотрова	0	0	0	0	0
ТемикБур Смотров	0	0	0	0	0
барский житель Смотрова	0	0	0	0	0
АНДРУША_не понял жительница Смотрова	0	0	0	0	0
варясильвиас Смотров	0	0	0	0	0
житель Смотрова	0	0	0	0	0
doker09rus Смотров	0	0	0	0	0
спец житель Смотрова	0	0	0	0	0
carmeisphersand 1988 житель Смотрова	0	0	0	0	0
AaStRo2442 житель Смотрова	0	0	0	0	0
александр_шц житель Смотрова	0	0	0	0	0
теркас Смотров	0	0	0	0	0
666BeJIuKuu666 житель Смотрова	0	0	0	0	0

смотреть.ru

ВАЗ-2105. Пять | Статьи на avtorinok.ru

Хочу ли я вызвать ажиотаж среди окружающих внешним видом своей машины или мне нужно знать, что я самый быстрый в городе. А кто-то хочет доказать себе, что он способен сделать свою машину более совершенной, и поэтому человека берут на улучшение двигателя, тормозов, подвески и так далее.

Классическая версия в новом решении

Это ВАЗ-2105 из Череповца.Когда машину подарили ее владельцу, сразу встал вопрос: покупать «восьмерку» или брать его «пятерку». И природное упрямство, а также желание доказать всему миру, что можно сделать из машины, не позволили отказаться от машины.

Задача была ясна: улучшить все ходовые качества машины до уровня … нет, не Феррарри. Зачем стремиться превратить машину в гоночную, да и ритуал навешивания «пятерки» со спойлерами тоже не входил в планы.

Владелец ВАЗ-2105 начал с модернизации системы охлаждения. Заменил радиатор и установил электровентилятор.

С карбюратором пришлось много помучиться, на новой машине он все еще работал, но с годами потерял устойчивость. Оказалось, что даже вложение денег в его доработку ситуации не изменит — ее легче изменить полностью. Выбор пал на карбюратор от «Нивы», но даже тогда надо было проявить смекалку. Для увеличения мощности был установлен тюнинговый распредвал.

Разбираем МАЗ на саморезы

Одной из главных трудностей кропотливой доработки автомобиля была жуткая нехватка информации. Вроде бы чушь, но материалы, которые нашему герою удавалось найти в журналах, книгах и Интернете, на практике часто оказывались малоэффективными. Мне приходилось ко всему подходить своим умом, слепо применять решения, учиться на своих ошибках.

«Когда болезнь под названием« тюнинг »еще не сбила меня с ног, я с тоской смотрел вслед ревущим машинам.Казалось, круче их только горы. Поэтому первое, что я поставил на свою красавицу, это прямоток. «- трубка без резонаторов, 51 мм, производства Passik». Говорят, это дает двигателю определенный процент прироста мощности, хотя окружающие страдают от оглушительного грохота, и дребезжания стекол в домах. Да и в салоне не тише — в машине можно оглохнуть при оборотах более 4000. Поэтому, попробовав прелести «настоящего» тюнинга, наш герой вернулся к стандартной схеме, вернув резонатор на место, но все же выезжая на глушитель пассик.

Заменена главная передача: заменена пара с 3.9 на 4.3. Стал врать спидометр, максимальная скорость уменьшилась, но динамика выросла. Итак, коробка передач была настроена на 5-ступенчатую. Потом хотел поставить блокировку дифференциала, но отпугнула цена. Хозяин не решился купить, а хотел сделать своими силами. Покопался в литературе, посмотрел готовые конструкции. Поиски увенчались успехом, я обнаружил, технически возможный для реализации в гараже проект в уже выпущенной в 1964 году книге «Отечественные автомобили».И дифференциал повышенного трения был выбран для прототипа … автомобиля МАЗ-500.

Скачали деревянные кони …

Потом поменял амортизаторы на газ, доработал подвеску, рулевое. Спереди поставил стандартный, но двойной стабилизатор поперечной устойчивости, в задней подвеске появился дополнительный поперечный. Что это дало машине? «Скорость, с которой вы можете поворачивать или перемещаться из ряда в ряд, увеличилась».

Потом решил кардинально улучшить тормоза.Сзади отказался от барабана, установив дисковые суппорты от Оки и диски от ВАЗ-2108. А вот передние тормозные диски заменили на вентилируемые от ВАЗ-2110. Работы потребовалось много, хозяин сам разработал схему установки. Сначала я делал деревянные модели деталей, а уже потом делал их из металла. Ко всему этому стоит вакуумный усилитель тормозов от 2108.

Есть еще одно обстоятельство, которое выделяет этот ВАЗ-2105. Вы открываете багажник и видите бутылку с закисью азота.Самостоятельная поставка «мокрой» закиси азота добавляет замечательной силы «пятерке» и гордости за владельца, ведь у него хватило терпения подобрать все комплектующие и самостоятельно воплотить идею в жизнь.

Стильный ALEX

Внешне автомобиль тоже изменился, но в отличие от многих собратьев ВАЗ-2105, владельцы которых часто перебарщивают с украшением своих машин, «пятерка» смотрится достаточно гармонично. «Трудно сказать, что важнее в интерьере или экстерьере автомобиля. Наверное, кто-то что.Найти красивые качественные детали обвеса на классику практически невозможно. Да, магазины завалены различными порогами и арками, на капоте есть передние фартуки и мухобойки, но нет ни передней, ни задней оптики, ни воздухозаборников на капоте, ни бамперов. Значит надо изобретать и делать самому. »

www.avtorinok.ru

Многие автомобилисты сравнивают две модели отечественного автопрома и. Обе модели зарекомендовали себя как качественные и надежные автомобили, в которых цена и хорошее оснащение сочетаются в уникальном способ.Эти автомобили отличаются простой конструкцией, ремонтопригодностью и длительным сроком службы узлов и агрегатов. Чем отличаются и, и какой модели лучше отдать предпочтение?

Отличие в оснащении и внешнем виде

Модели 2105 и 2107 — заднеприводные. Обе машины оснащены кузовом типа седан с пятью пассажирскими местами. 7 и 5 имеют одинаковую допустимую дополнительную массу прицепа и тормозной путь. Автомобили укомплектованы идентичными коробками передач, рулевыми механизмами, топливными баками, подвесками, генераторами, стартерами и аккумуляторами.Большинство деталей взаимозаменяемы. Обе модели пользуются популярностью у покупателей благодаря высокому клиренсу, невысокой стоимости деталей, надежности и долговечности комплектующих. Зеркала на этих автомобилях слишком маленькие, поэтому многие владельцы заменяют эти детали. Если говорить о том, какая из моделей лучше, однозначный ответ дать сложно, потому что они мало отличаются и имеют схожие достоинства и недостатки.

Замена крестовины кардана. Ремонт автомобилей

Большинству автомобилистов такая деталь автомобиля известна как карданный вал.Именно благодаря карданной передаче колеса могут вращаться. Вернее говоря, это механизм, который служит передатчиком крутящего момента от силового агрегата к коробке передач на передней или задней оси. Расположение карданного вала очень простое, если не сказать примитивное. Конструкция этого элемента не менялась около 100 лет. Ремонт карданов также проводится по такой же схеме.

Как устроен механизм?

Механизм состоит из нескольких деталей.Итак, это непосредственно сам вал, крепежные детали, а также крестовина, подшипник подвески и другие элементы в зависимости от того, на какой автомобиль рассчитан.

Может состоять из двух, трех и более секций. Геометрические характеристики зависят от модели автомобиля.

Принцип работы

Все очень и очень просто. Вся работа вала по передаче крутящего момента осуществляется с помощью шарнирных соединений. Таким образом, энергия вращения может передаваться от вала трансмиссии к мостам, если валы находятся в разных плоскостях.Суставы — это суставы. Именно благодаря им происходит вращение на разные углы. Эта деталь часто выходит из строя и требует ремонта. Замена крестовины кардана необходима, если угол поворота больше 20 градусов. Деталь подвергается огромным нагрузкам и очень быстро изнашивается. В результате вал теряет равновесие, стучит и вибрирует.

Операция замены довольно проста, а сам вал является одним из самых ремонтируемых механизмов в автомобиле. Снять эту конструкцию очень просто.Ремонт заключается в установке новых комплектующих.

Замена крестовины кардана: как понять, что пора?

Этот компонент считается одной из основных частей конструкции. В ее обязанности входит передача энергии вращения от источника к рабочему механизму мостов. Если крест только слегка изношен, вал больше не может эффективно решать свои проблемы.

В такой ситуации существует серьезная опасность поломки и других узлов в автомобиле.Также сломанная деталь значительно снижает безопасность передвижения в таком автомобиле.

Итак, замена крестовин кардана требуется, если из-под днища автомобиля слышны характерный звенящий металлический стук, различные стуки, заметные колебания в ходовых системах. Также диагностику можно произвести по прерывистым свистящим звукам при работе двигателя на малых оборотах. Если загнать машину на эстакаду, приподнять лифт, то можно увидеть ощутимую щель. Если вы слышите стук при нажатии или отпускании педали акселератора, это тоже сигнал к досрочной замене.

Простые решения

Часто операция восстановления выполняется очень быстро. Например, если вы слышите странный стук при трогании с места, переключении передач, наборах скоростей, то, скорее всего, вам просто нужно подтянуть резьбовые соединения там, где фланец соединяется с муфтой карданного вала.

Ремонт карданов в этом случае осуществляется по чертежу. Часто этого более чем достаточно. Если стук все еще слышен, значит, причина в другом. Один из вариантов — это зазор в шлицевом шарнире вала или в игольчатом подшипнике крестовины.Если в первом варианте достаточно заменить поврежденные элементы, то во втором все решается установкой нового механизма.

Замена крестовины кардана не вызовет особых трудностей даже у начинающих автолюбителей. Весь инструмент для этой операции есть в гараже у всех желающих.

Требуется набор инструментов

Все работы в несколько этапов. Также понадобится набор замков, молоток и зубило соответствующего размера, торцевые головки в зависимости от модели автомобиля, набор отверток, инструмент для снятия стопорных колец, щетка для чистки металлических изделий, плоскогубцы, шприц. и смазка для карданов и крестовин.

Когда все будет в наличии, приобретите ремкомплект для вала. В нем уже есть нужные детали.

Это сами кресты, стволы и большое количество стопорных колец. Также следует приобрести подходящие болты и гайки.

Эту работу лучше проводить на яме, эстакаде подъемника. Но можно и без всего этого, но лежать под машиной не слишком удобно. Не лишним будет пригласить помощника. Так что все получится намного быстрее.

Процесс замены

Итак, первый этап — подготовительные работы. К этому времени вы должны все собрать и купить.

Итак, крестовина кардана (цена на модель ВАЗ) в любом автосалоне будет стоить всего 500 руб. Далее — демонтажные работы. Здесь снимается вал и крестовины.

Перед разборкой необходимо отметить, где расположены вилы. Для этого вы подготовили молоток с зубилом. Эти действия затем позволят значительно упростить задачу на этапе сборки.Если вы не сделаете эти отметки, то возможна неточная настройка. Это грозит появлением ударов и вибраций. Конечно, такое случается редко, однако, чтобы в дальнейшем не возникло проблем, примите во внимание вышеприведенные советы.

Стреляйте по валу

Вынуть вал можно несколькими способами. Таким образом, можно отсоединить заднюю часть с помощью установочного ключа, а затем снять болты, удерживающие промежуточную опору и упругую муфту. Теперь вы можете легко снять вал.

Второй вариант еще проще. Для этого воспользуйтесь отвертками. С помощью инструмента отогните люльки крепления кожуха на защитной манжете. Кроме того, вал легко и удобно вынимается из фланца.

Как снять крестик?

Вот и снят кардан. Теперь снимаем крестик. Для начала снимаются стопорные кольца, затем кардан поворачивается так, чтобы деталь оказалась вверху. Так его удобнее разбирать.Оправка и молоток вам помогут. Выбейте чашу креста, но не сильно. Постучите осторожно. Только когда чашка начнет двигаться, ее можно будет вытащить щипцами.

Сделайте то же самое для второй чаши. Необходимо очистить кардан от грязи и жира. Также рекомендуется очистить посадочные места для стопорных колец. Все, старую часть можно выбросить. Ремонт крестовин кардана не предусмотрен.

Установка

Рекомендуется начинать этот процесс со снятия манжеты с одного корешка и далее.Работайте очень аккуратно и аккуратно. Каждую деталь нужно смазать. Старый крепеж следует заменить новым. При установке убедитесь, что нет перекосов. Это чревато дополнительными расходами финансов и сил.

Как обслуживать механизм: смазка для крестовин и карданов

Что касается смазочных материалов, то профессионалы советуют использовать для этой цели смазку № 158 или любой доступный аналог этого продукта. Ранее механизмы оснащались пресс-масленками для смазки.Возможно, в новинках они тоже есть. В лягушках смазка тоже должна быть в большом количестве.

Также для долгой и надежной работы рекомендуется обильно смазывать шлицевое подвижное соединение.

Замена крестовины кардана ВАЗ. Как выбрать качественную деталь?

Эти автомобили переднеприводные, но процесс разборки, замены и последующей сборки ничем не отличается от приведенной выше схемы.

При покупке данной запчасти вы можете столкнуться с недобросовестными продавцами или браком продукции.

Зеркало поможет Вам в выборе. Положите его на твердую и ровную поверхность, а сверху положите крест. Положив пальцы на противоположные концы детали, качайте ее. Если люфта не обнаружено, то проверьте другую сторону. Такая деталь 100% качества.

p>

Замена заднего моста ВАЗ 2107

ВАЗ 2107, последний представитель классики на котором устанавливался задний привод. Он имел ту же конструкцию, что и предшественники: редуктор, карданная передача, задний мост и т. Д.На более новых моделях ВАЗ 2108, 2109, 2110 вместо коробки передач устанавливались так называемые кусты, которые за долгое время своей эксплуатации показали себя менее бесконечными.

В целом коробка передач считается одним из самых сильных механизмов в автомобиле. Но, как говорится, нет ничего вечного, и рано или поздно этот механизм потребуется отремонтировать или заменить. Итак, рассмотрим процедуру замены Редуктора ВАЗ 2107, своими руками.

Устройство

Редуктор — один из основных механизмов, входящих в конструкцию заднего моста.Он отвечает за передачу крутящего момента от коробки передач на ведущие колеса. В его устройство входят:

• Две основные передачи: ведущая и ведомая;
• Ось с расположенными на ней спутниками;
• Зубчатые полуоси;
• Запорная пластина;
• Коробка дифференциала;
• Регулировочный винт;
• Картер;
• Коробка передач.

Стоит отметить, что все детали этого механизма в основном находятся в постоянном движении и подвергались нагреву.Именно по этой причине они требуют особой техники и условий эксплуатации, иначе замена этого узла понадобится очень оперативно.

Основные поломки

Практически каждый владелец ВАЗа, на котором был установлен задний привод: ВАЗ 2107, 2106, 2105 и т.д., слышал такую ​​фразу — «гудит задний мост». Обычно под этой фразой была какая-то неисправность, и в этом случае, как правило, требовался ремонт или замена. Итак, давайте зададимся вопросом, что гудит и в чем может быть причина.

Если вы услышали посторонний шум в районе задней оси, то в первую очередь необходимо определить, на какой скорости он появляется. Для этого, достигнув 20 км / ч, продолжайте ускорение плавно, без рывков, пока стрелки спидометра не дойдут до 90 км / ч. Вспомните, с какой частотой вращения двигателя гудит мост. После разгона отпустите педаль газа, но не выключайте трансмиссию, чтобы произошло торможение двигателем. Послушайте еще раз, когда начнется гудение.

Устройство механизма

Второе, что нужно сделать, это убедиться, что сломана коробка передач, а не другие механизмы заднего моста — проверьте курс автомобиля при выключенном зажигании.Для этого развернитесь примерно на 100 км / ч, включите нейтральную передачу и выключите зажигание. Внимательно прислушивайтесь к шуму в районе задней оси. Если мост гудит по-прежнему, проблема в коробке передач. Ну а если шум пропал, то причина в другом механизме заднего моста.

Третье, что нужно сделать, поставить машину на ручной тормоз, включить нейтраль, и выбросить. Если при увеличении оборотов снова что-то гудит, значит, нужен не задний мост, а какой-либо узел, расположенный в двигателе или коробке передач.Что ж, если шума больше не наблюдается, то можете быть уверены — требуется замена редуктора.

Замена

Перед снятием коробки передач с задней оси ее следует слить со всем выхлопным маслом. После завершения процедуры ни в коем случае не заливать старое масло в коробку передач. Для него надо заменить. Обязательно ставьте машину на нейтральную передачу, так как задний мост должен быть в свободном состоянии.

Первым делом необходимо отсоединить карданный вал от моста.Теперь вам нужно снять задние колеса и тормоза. Для этого приподнимите машину домкратом и открутите по 4 гайки крепления на каждом колесе. Также прикрутите крепления тормозов и снимите их. Вы найдете свободный доступ к задним мостам ВАЗ 2107 заднего моста. Также они нужны для снятия коробки передач. И теперь, когда он в свободном доступе, его можно заменить.

Кстати, пока задний мост автомобиля ВАЗ 2107 в разобранном состоянии, можно проверить все подшипники и сальники на вращающихся элементах.При наличии трещин, сколов или других дефектов необходимо будет произвести замену.

Также обратите особое внимание на состояние главной пары подшипников. Эта часть отвечает за передаточное число. Есть несколько типов основных пар, различающихся диаметром, сечением и размером. В зависимости от того, какая пара будет стоять, это будет передаточное число. Если их состояние неудовлетворительное, то им в обязательном порядке потребуется замена.

Для любителей тюнинга и скорости есть возможность установить на коробку передач улучшенную трансмиссию.Так как у него низкое передаточное число, за счет этого значительно увеличивается номинальная скорость автомобиля. Наибольшее разрешенное количество на ВАЗ 2107 — 4,4.

Сборка

При замене запчастей в Лада 2107 коробку передач надо поставить на место, и проследить, чтобы мост больше не гудел. Сборка моста ВАЗ 2107 производится в той же последовательности, что и разборка, только наоборот.

Новый блок ставим на место, и прикручиваем.После закрепляем полуось на мосту, и вставляем фланец хвостовика в карданный вал. Далее прикручиваем колеса, и проверяем, насколько успешно прошла замена.

Для этого нужно проверить, не гудит ли мост на высоких и низких оборотах. Проведите три процедуры: Предсказание на нейтроне, отверните и выключите трансмиссию и двигатель, произведите плавный разгон. Если редуктор 2107 все еще гудит, значит, вы сделали что-то не так, или скорее всего причина не в коробке передач.Что ж, если мост уже не гудит, значит, все сделано правильно, и можно смело продолжать эксплуатацию автомобиля.

Повернуть руль «Одним пальцем»

EUR или электроусилитель руля сегодня ставится на многие современные автомобили. Это устройство позволяет обеспечить более комфортное и удобное управление автомобилем. Соответственно, многие автовладельцы, машины которых не оборудованы данной системой, принимают решение о самостоятельной установке узла.Из этого материала вы узнаете, как установить электроусилитель руля на ВАЗ 2107 и какова средняя стоимость такой системы.

Если вы решили оборудовать свой автомобиль усилителем, то у вас есть несколько вариантов — дороже и дешевле:

1. Гидравлическое рулевое колесо на ВАЗ 2107 — более дорогой вариант. Такая система состоит из питающей сети насоса, патрубка и емкости для рабочей жидкости. В этом случае рабочей жидкостью является масло, находящееся в системе под давлением.Процедура установки достаточно сложна, как и сама конструкция системы, также автовладельцу придется периодически ухаживать за системой. Как показывает практика и цены на авторынке, такой узел нет смысла ставить, так как его стоимость почти вдвое ниже цены б / у 2107.
2. Более дешевый и подходящий вариант Для «семерки» это мощная электрическая. На практике этот узел позволяет хорошо справляться с возложенной на него нагрузкой, тем более что его установка более проста.На самом деле ЭУР работает на «семерке» практически так же эффективно, как и гидросистема. Следует отметить, что главным преимуществом такой системы является отсутствие необходимости регулярного обслуживания. ЭУР на ВАЗе подключается к бортовой сети, так как для его работы требуется напряжение 12 вольт.

Возможность установки EUR.

Ставить электроусилитель руля на 2107 или нет — личное дело каждого. Перед покупкой нужно взвесить множество факторов, среди которых финансовые возможности и целесообразность данного действия.Если автомобилем, кроме мужского, управляют женщины или, например, старики, то для них установка ЭУР будет важным фактором, определяющим комфорт при управлении машиной. Конечно, если денег не жалко, угадываешь.

Подробная инструкция по установке электроусилителя руля

Купить электропривод сегодня не проблема, для этого достаточно обратиться в любой специализированный магазин. Конструктивные особенности «семерки» допускают установку электромобиля от Lada Priory.Но перед приобретением этого узла нужно учесть, что для установки необходимо будет сделать или установить кардан, а также переходную пластину. Мы не будем подробно описывать весь процесс, так как если вы понимаете, какие инструкции будут предложены ниже, приведенных ниже инструкций будет достаточно для правильной и полной настройки системы (автор видео — канал Антона Марьяна).

Если вы впервые столкнулись с необходимостью установки, лучше будет обратиться за помощью в этом случае к квалифицированным специалистам.Ведь при допущении ошибок избавиться от неисправностей может быть проблематично, поэтому при отсутствии опыта лучше сразу доверить эту работу профессионалам.

Итак, как проходит процедура установки:

1. Для начала необходимо полностью разрядить бортовую сеть, чтобы не допустить возможных замыканий во время ремонтных работ. Для этого достаточно просто открыть капот и отсоединить клеммы от АКБ.
2. Затем нужно демонтировать защитный кожух с руля.Для этого достаточно открутить болты, которыми крепятся две части накладки.
3. На следующем этапе производится снятие старого рулевого кардана, а также установка новой детали, которая входит в комплект купленной системы.
4. Выполнив эти действия, вам потребуется просверлить дрель для просверливания отверстий под крепление эл. В зависимости от конструктивных особенностей нового ЭУР отверстия могут быть разными, поэтому на этом этапе нужно воспользоваться инструкцией по установке, которая должна идти в комплекте.
5. Когда отверстия просверлены, электрическая мощность может быть исправлена.
6. Далее подключаются провода от датчиков скорости, а также скорости. При подключении будьте осторожны — нельзя допускать наличия оголенных проводов в электрокопии, поэтому все кабели необходимо тщательно изолировать.
7. После выполнения этих действий подключается цепь питания узла, помните, что в электрощите должен быть элемент безопасности.
8. Собственно, на этом процесс монтажа электросистемы можно считать завершенным.Вы можете только установить рулевые колодки на место и закрутить все болты, показанные ранее. Затем подключаются клеммы аккумулятора и проверяется работоспособность системы. Если есть проблемы в работе электроусилителя, то необходимо проверить правильность установки, а также убедиться, что вы не допустили ошибок при подключении проводов. Как показывает практика, одна из основных причин некорректной работы ЭУР — неправильный монтаж проводки.

Цена вопроса

Стоимость устройства зависит от его производителя, а также магазина, в котором вы покупаете товар.

Цена может отличаться, в среднем стоимость эл. Мощника составляет:

Видео «КПД электродвигателя на ВАЗ 2107»

Как работает ЭУР, установленный на «семерку», вы можете увидеть из видео ниже (автор ролика — Роман Патрикеев).

ВАЗ

«Классик» не предусматривает такой опции, как усилитель руля. Если при движении по бездорожью управление не требует особых усилий, крутите руль на малой скорости, маневрирование на стоянке достаточно жесткое.Чтобы повернуть руль «одним пальцем», на ВАЗ 2107 можно установить электрический руль. При кажущейся сложности устройства установка и подключение не требует особых навыков и не занимает слишком много времени. Для установки усилителя рулевого управления понадобится набор ключей, дрель и электроусилитель с проводами и крепежом.

Какие евро на ВАЗ 2107 поставить

• для облегчения управления, когда машиной управляет прекрасный представитель пола;
• за безопасность, удобство и комфорт управления;
• как элемент тюнинга автомобиля;
• для облегчения управления автомобилем пожилым людям или людям с проблемами здоровья.

На современных машинах используются усилители двух типов: гидроусилитель и электрический (электромеханический) усилитель руля. Сокращенно — ГУР и ЭУР.

Установка на автомобиль ПК, конструкция которого не предусматривает усилителя рулевого управления — сложная и очень дорогостоящая процедура, требующая установки дополнительных деталей и внесения серьезных изменений в конструкцию рулевого управления. Поэтому установка гидроусилителя на ВАЗ 2107 не оправдана.

Электроусилитель руля на ВАЗ 2107: совместимость и комплектация

В пакет EUR входит:

Электроплита на ВАЗ 2107 работает по следующей схеме: электродвигатель приводится в действие водителем синхронно с вращением руля, создавая дополнительный момент, уменьшающий усилие на вращение колес.Прирост ЭУР 5,7, то есть после установки ЭУР вместо усилия на 20 кг хватит усилия на 3,5 кг.

• датчик момента определяет факт поворота водителем и направление, в котором вращается рулевое колесо на ВАЗ 2107;
• модуль управления EUR считывает данные о частоте вращения двигателя, скорости вращения, положении ключа зажигания, обрабатывает их в соответствии с программой и подает управляющий сигнал на электродвигатель;
Электродвигатель
• вращает рулевой кардан, облегчая работу водителя.

Электроэнергия начинает работать через 5 секунд после включения зажигания автомобиля.

Установка ЭУР на ВАЗ 2107

Процедура установки EUR следующая:

Практически все операции по установке и подключению ЭУР ведутся и внутри машины. Работа занимает 2-3 часа. Гарантия на завод ЭУР Махачкала — 1 год. Это оптимальный вариант усилителя по соотношению цена-качество.

Осмотр после установки ЭУР на ВАЗ 2107

Для прохождения техосмотра в соответствии с законодательством необходимо найти официальное письмо завода-изготовителя о соответствии данной модели требованиям EUR для установки на ВАЗ 2107.Данное письмо (копию) необходимо брать с собой при прохождении техосмотра автомобиля.

При наличии этих двух документов сотрудники пункта техосмотра не имеют права отказать в выдаче справки. Конфликтная ситуация должна требовать письменного отказа с указанием причин.

Автомобиль

«Русский Мерседес» или ВАЗ 2107 в свое время (1980-е годы) был одним из самых популярных отечественных легковых автомобилей. В настоящее время автомобиль этой марки — излюбленный объект тюнинговых экспериментов наших автолюбителей.Основная задача тюнинга автомобиля ВАЗ 2107 — это повышение безопасности, улучшение комфорта, удобства, технических параметров автомобиля.

Подбираем электроусилитель руля на ВАЗ 2107

Можно применить гидроусилитель руля, но гораздо лучше подобрать электроусилитель на ВАЗ 2107 . Подойдет, в частности, механизм электрорезки руля от «Нивы», его вполне можно без особых трудностей приспособить к ВАЗ 2107.

Также за 16000-19000 рублей можно приобрести на ВАЗ 2107 специальный комплект электроусилителя руля.Такой электроусилитель руля на ВАЗ имеет принципиально отличную от гидравлической вилки схему работы. К тому же он функционирует более адекватно, так как работает не напрямую от мотора, а от собственного электродвигателя.

Не требовалось больших усилий для установки и обслуживания. Никаких специальных инструментов и оборудования не требуется, все можно поставить самостоятельно. Важно правильно отладить датчик скорости, который надевается на коробку передач.

EUR или электроусилитель руля сегодня ставится на многие современные автомобили.Это устройство позволяет обеспечить более комфортное и удобное управление автомобилем. Соответственно, многие автовладельцы, машины которых не оборудованы данной системой, принимают решение о самостоятельной установке узла. Из этого материала вы узнаете, как установить на ВАЗ 2107 и какова средняя стоимость такой системы.

[Скрыть]

Типы усилителей руля

Если вы решили оборудовать свой автомобиль усилителем, то у вас есть несколько вариантов — дороже и дешевле:

1. Гидравлический руль на ВАЗ 2107 — более дорогой вариант.Такая система состоит из насоса, питающего магистраль, форсунки и емкости для рабочей жидкости. В этом случае рабочей жидкостью является масло, находящееся в системе под давлением. Процедура установки достаточно сложна, как и сама конструкция системы, также автовладельцу придется периодически ухаживать за системой. Как показывает практика и цены на автомобильном рынке, ставить такой узел нет смысла, так как его стоимость почти вдвое дешевле б / у 2107.
2. Более дешевый и подходящий вариант для «семерки» — это электрическая мощная.На практике этот узел позволяет хорошо справляться с возложенной на него нагрузкой, тем более что его установка более проста. На самом деле ЭУР работает на «семерке» практически так же эффективно, как и гидросистема. Следует отметить, что главным преимуществом такой системы является отсутствие необходимости в регулярном обслуживании. ЭУР на ВАЗе подключается к бортовой сети, так как для его работы требуется напряжение 12 вольт.

Возможность установки ЕВРО.

Ставить электроусилитель руля на 2107 или нет — личное дело каждого.Перед покупкой нужно взвесить множество факторов, среди которых финансовые возможности и целесообразность данного действия. Если автомобилем, кроме мужского, управляют женщины или, например, старики, то для них установка ЭУР будет важным фактором, определяющим комфорт при управлении машиной. Конечно, если денег не жалко, угадываешь.

Подробная инструкция по установке электроусилителя руля

Купить электроусилитель сегодня не проблема, для этого достаточно обратиться в любой специализированный магазин.Конструктивные особенности «семерки» допускают установку электромобиля от Lada Priory. Но перед приобретением этого узла нужно учесть, что для установки необходимо будет сделать или установить кардан, а также переходную пластину. Мы не будем подробно описывать весь процесс, так как если вы понимаете, какие инструкции будут предложены ниже, приведенных ниже инструкций будет достаточно для правильной и полной настройки системы (автор видео — канал Антона Марьяна).

Если вы впервые столкнетесь с необходимостью установки, лучше обратиться за помощью в этом случае к квалифицированным специалистам. Ведь при допущении ошибок избавиться от неисправностей может быть проблематично, поэтому при отсутствии опыта лучше сразу доверить эту работу профессионалам.

Итак, как выполняется процедура установки:

1. Для начала необходимо полностью обесточить бортовую сеть, чтобы не допустить возможного замыкания во время ремонтных работ.Для этого достаточно просто открыть капот и отсоединить клеммы от АКБ.
2. Затем нужно демонтировать защитный кожух с руля. Для этого достаточно открутить болты, которыми крепятся две части накладки.
3. На следующем этапе снимается старый рулевой кардан, а также устанавливается новая деталь, которая идет в комплекте с купленной системой.
4. Выполнив эти действия, вам потребуется просверлить дрель для просверливания отверстий под крепление электрического мощника.В зависимости от конструктивных особенностей нового ЭУР отверстия могут быть разными, поэтому на этом этапе необходимо воспользоваться инструкцией по установке, которая должна входить в комплект.
5. Когда отверстия просверлены, электрическая мощность может быть исправлена.
6. Далее подключаются провода от датчиков скорости, а также скорости. При подключении будьте осторожны — нельзя допускать наличия оголенных проводов в электрокопии, поэтому все кабели необходимо тщательно изолировать.
7. После выполнения этих действий подключается цепь питания узла, помните, что в электрощитке должен быть предохранительный элемент.
8. Собственно, на этом процесс монтажа энергосистемы можно считать завершенным. Вы можете только установить рулевые колодки на место и закрутить все болты, показанные ранее. Затем подключаются клеммы аккумулятора и проверяется работоспособность системы. Если есть проблемы в работе электроусилителя, то необходимо проверить правильность установки, а также убедиться, что вы не допустили ошибок при подключении проводов. Как показывает практика, одна из основных причин некорректной работы ЭУР — неправильный монтаж проводки.

Цена вопроса

Стоимость устройства зависит от его производителя, а также магазина, в котором вы покупаете товар.

«Русский Мерседес» или автомобиль ВАЗ 2107 в свое время (80-е годы) был одним из самых популярных отечественных легковых автомобилей. В настоящее время автомобиль этой марки — излюбленный объект экспериментов наших автолюбителей. Основная задача тюнинга автомобилей ВАЗ 2107 — повышение безопасности, улучшение комфорта, удобства, технических параметров автомобиля.

Также включает доработку системы рулевого управления. Конструкция рулевой системы автомобиля ВАЗ 2107 построена по типу червячно-роликовой . Такая конструкция не способна обеспечить необходимое усилие на руле и «резкость» управления.

Подбираем электроусилитель руля на ВАЗ 2107

Для «резкости» и уменьшения передаточного числа оборотов необходимо модернизировать рулевой и маятниковый шарнир. Он «утяжеляет» руль. Для поворота на ВАЗ 2107 и так надо быстро крутить руль, руль при этом не назовешь «легким».В таких условиях комфорт рулевого управления достигается прежде всего за счет усиления руля.

Можно подать заявку, но гораздо лучше подобрать электроусилитель руля на ВАЗ 2107 . Подойдет, в частности, механизм электрообрезки руля от, его вполне можно без особых трудностей приспособить к ВАЗ 2107.

Также за 16000-19000 рублей можно приобрести на ВАЗ 2107 специальный комплект электроусилителя руля.Такой электроусилитель руля на ВАЗ имеет принципиально отличную от гидравлической вилки схему работы. К тому же он функционирует более адекватно, так как работает не напрямую от мотора, а от собственного электродвигателя.

Электроусилитель руля на ВАЗ 2107 Эффективно снижает усилие, необходимое для поворота руля, повышает сопротивляемость автомобиля, особенно в аварийной обстановке, снимает усталость водителя, надежно.

Не требует больших усилий для установки и обслуживания.Никаких специальных инструментов и оборудования не требуется, все можно поставить самостоятельно. Важно правильно отладить датчик скорости, который надевается на коробку передач.

На практике после установки электроусилителя руля на ВАЗ 2107 эффект от него не проявился тогда, когда он был нужен: в момент начала движения, при движении на малой скорости. Нормальный электрогенератор заработал только после набора скорости. После отладки датчика скорости все заработало как надо.

Один из первых советских элитных массовых автомобилей ВАЗ 2107 не обременен захватывающим духом. Особенно это заметно на фоне современных автомобилей даже малобюджетного класса. Редко встретишь классную модель без усилителя руля, а в то время на советских машинах усилитель был неполной роскошью. К счастью, ситуация изменилась, и сегодня любой желающий может легко оснастить свой автомобиль самыми разными средствами комфорта — начиная от кондиционера и заканчивая рулем.О его установке на семерку поговорим сегодня.

Электрический усилитель. Цены и опции

Стандартный жигулевский рулевой механизм, червячная пара, в принципе, хорошо справляется со своей задачей. Впрочем, уменьшить усилие на рулевом колесе при парковке и маневрировании было бы очень кстати. Это можно сделать только с помощью вспомогательного усилителя мощности. Есть два варианта — дорогой и дешевый. Дорогой стоит установка гидроусилителя. Работа практически не оправдывает себя, ведь готовых решений для классических жигули нет, а изобретать новый гидроэффект дорого и бессмысленно.

Другое дело — усилитель руля электро. Его главное преимущество в том, что он легко устанавливается своими руками, а по цене не сильно кусается. Безусловно, это наиболее рациональный и простой вариант. Электроусилитель руля на ВАЗ 2107 обойдется от 10 до 25 тысяч в зависимости от того, какое устройство выбрать. Здесь тоже два варианта.

Подбор усилителя на ВАЗ 2107

Первый — использовать электроусилитель от Нивы.Его довольно просто можно приспособить к рулевому управлению семеркой. Его цена — в районе 20 тысяч. Второй — покупка специального набора, который разработан специально для установки на классические жигули. Этот усилитель работает от автономных электродвигателей и не забирает мощность от двигателя, поэтому способствует экономии топлива. Экономия довольно условная, но она есть.

Любой из этих вариантов достаточно надежен, прост в установке и снимает большую часть усилий с руля.Это означает, что с применением устройства мы получаем более легкое рулевое управление на стоянках, а при интенсивном маневрировании водитель будет меньше уставать на дальней дороге. Кроме того, есть возможность регулировать усилие на рулевом колесе, но для этого нужно настроить работу датчика скорости, установленного в КПП. Регулировка в этом случае необходима, так как адекватная работа устройства на малых оборотах может быть достигнута только после его синхронизации с датчиком скорости.

Комплект источников питания

Электроустановщик не слишком сложен в установке, так как его конструкция и принцип действия достаточно просты.Считается, что нивовские и приористые электростанции достаточно ненадежны и можно дождаться сбоев и контекста, а это, как несложно догадаться, не очень хорошо, особенно на высоких оборотах. Поэтому рассмотрим покупку комплекта для установки на классику, которая, судя по отзывам, работает стабильно.

В пакет включено:

крышка рулевого вала;

замок зажигания;

переключателей;

импульсный датчик скорости;

трос спускового механизма карбюратора;

элементов крепления устройства;

электронный блок управления;

электрический усилитель в сборе.

Дополнительно потребуется замена рулевого редуктора. Необходимо установить короткую, но сушка должна остаться родной.

Принцип работы электрического усилителя

Принцип работы устройства следующий и основан на взаимодействии считывающих датчиков, электронного блока управления и узла электропитания. Датчик отслеживает угол поворота, а датчик скорости считывает индикацию скорости. Все это поступает на обработку в ЭБУ, откуда импульс поступает от актуатора.В зависимости от скорости движения электроника подбирает необходимое усилие на рулевом колесе. Чем выше скорость, тем больше усилий.

Правильно отрегулированный и синхронизированный усилитель позволяет легко вращать руль на месте и на малых оборотах, а также центрировать рулевой механизм и возвращать рулевое колесо в нейтральное положение. Усилитель имеет аварийный режим работы в случае программных или механических проблем, рулевое управление переходит в штатный режим работы без участия усилителя.

Прохождение техосмотра и сертификатов

Перед тем, как поставить усилитель своими руками, стоит задуматься о том, что ежегодный осмотр придется проводить, в ходе которого может быть выявлено нарушение заводского устройства рулевого управления. Если он выскочит, никаких отметок о прохождении техосмотра ставить не будет. Чтобы с документами не было проблем, стоит установить усилитель в сертифицированном ВАЗ сервисе, при этом необходимо получить сертификат соответствия от ста и от производителя электроэнергии.Только в этом случае можно будет успешно пройти обследование. Удачи всем дорог и комфортных путешествий!

На автомобилях классической серии установка усилителей рулевого управления не предусмотрена. На всех этих машинах используются рулевые редукторы. И электроусилитель руля на ВАЗ-2107 — хороший элемент тюнинга. При движении по трассе управление автомобилем очень простое, руль вращается без усилий. Но как только вы снижаете скорость, совершаете маневры на стоянке, крутить руль становится все труднее и труднее.

Именно для облегчения маневрирования на малых скоростях на ВАЗ-2107 необходимо установить электроусилитель руля. Это отдельный блок, который крепится в рулевой колонке. Его установка и подключение не займет много времени. Вам потребуется установить только набор ключей, набор силовой плиты со всем крепежом и проводкой, а также дрель.

Преимущества использования мощного электрического

На «классические» автомобили без проблем устанавливают электроусилитель руля «Приоры».Но для этого придется дополнительно купить пластину и кардан. Задачи, с которыми справляется ЭУР:

1. Повышение уровня безопасности, комфорта и простоты управления автомобилем.
2. Управление рельефом при маневрировании. Это особенно полезно для женщин, пожилых людей, водителей-стартапов, которые с трудом вращают тугой руль.
3. Электрический переключатель мощности действует как настраивающий элемент.

Но даже если вы уже много лет за рулем, от такого улучшения вашего автомобиля вряд ли можно отказаться.Ведь установка электроусилителя руля позволит легко совершать передвижение по городским улицам.

Почему не гидравлический?

Вы можете выбрать два типа усилителей рулевого управления:

1. Электромеханический.
2. Гидравлический.

При гидроусилителе рулевого управления создается масло высокого давления в системе. Конструкция гидроленты состоит из подающих трубок, насоса, специальной емкости и рабочей жидкости. С помощью насоса создается давление масла, оно воздействует на весь механизм, в результате чего значительно облегчается поворот колес.

Следовательно, крутить руль будет намного проще. В целом конструкция гидроусилителя очень сложная, установка выполняется долго, все механизмы необходимо регулярно обслуживать. Только в этом случае гидросистема будет работать безупречно.

Если в автомобиле не предусмотрена установка гидроагента, то установить его очень сложно. Тут придется обзавестись дополнительными деталями, а также внести очень серьезные изменения в рулевой механизм.Именно по этой причине устанавливать гидроцилиндр на «семерку» нецелесообразно.

Электрический усилитель

У него одно большое преимущество — стоимость почти вдвое больше, чем у гидроусилителя. Произвести установку устройства на «семерку» очень просто, сложностей не возникнет. В случае использования электроусилителя не нужно проводить технический осмотр, он очень надежен и долговечен.

В отличие от гидроусилителя, для нормальной работы не требуется дозаправки жидкости, поддержания насоса и трубопроводов в рабочем состоянии.Достаточно просто подключить прибор к автомобильной проводке. Именно по этим причинам такая конструкция усилителя рулевого управления устанавливается на автомобили «классической» серии.

Оборудование

Без переделок можно установить электроусилитель руля «Приора» на «семерку». С таким же успехом используется продукция завода «Авиаагрегат». Установка прибора:

1. Непосредственно электрическая мощная.
2. Вал карданный промежуточный.
3. Крепеж.
4. Электропроводка.
5. Кронштейны крепления электроусилителя на рулевое колесо «Семерка».
6. Ремень декоративный.

При покупке обязательно проверяйте комплектацию устройства. Если в коробке нет ни одного элемента, то нужно сразу сообщить об этом продавцу. В противном случае при установке возникнут проблемы.

Как работает электроусилитель

Электроусилитель руля на ВАЗ-2107 начинает работать и создает дополнительный крутящий момент, уменьшающий усилие, необходимое для поворота колес.И он начинает работать одновременно с тем, как водитель поворачивает руль. Устройство способно снизить нагрузку, необходимую для поворота руля, в 5,7 раза.

Иными словами, если перед установкой устройства приложить усилие в 20 кг, то после аналогичного действия достаточно всего 3,5 кг. Этапы работы устройства:

1. С помощью датчика крутящего момента определяется, в каком направлении вращается водитель.
2. Блок управления позволяет считывать все данные, касающиеся оборотов двигателя и скорости автомобиля.
3. С помощью электродвигателя вращается карданный вал рулевого механизма. В результате уменьшается усилие, необходимое для вращения рулевого колеса.

С помощью датчика скорости обеспечивается нормальное соотношение между коэффициентом усиления устройства и интенсивностью движения транспортного средства. Если скорость небольшая, то крутить руль становится сложнее. Поэтому блок управления понимает, что необходимо увеличивать коэффициент усиления.И наоборот, если вы двигаетесь с большой скоростью, то усилие нужно оставить для приложения. Следовательно, электрический усилитель рулевого управления не участвует в управлении.

Запуск устройства начинается через 5 секунд после включения водителем зажигания. Если в электроусилителе произошла поломка, автоматическая система управления отключит его, в результате автомобиль будет переведен в ручной режим. Это обеспечивает стопроцентную безопасность в случае внезапной поломки устройства.Поэтому ради безопасности своей жизни можно не беспокоиться.

Установка электрического щитка на «семерку»

Блок-схема подключения электроусилителя (может использоваться с любым автомобилем ВАЗ) представлена ​​ниже.

Для установки электроусилителя руля на 2107 нужно выполнить следующие действия:

1. Отсоединить АКБ от АКБ, чтобы не было короткого замыкания при работе.
2. Откручиваем винты, которые крепятся на рулевой колонке.
3. Снимите рулевой кардан, поставьте новый, входящий в комплект устройства.
4. В инструкции обязательно найдите схему, по которой нужно просверлить отверстия, с помощью которых будет фиксироваться корпус усилителя.
5. Зафиксируйте весь механизм.
6. Подключите провода, идущие от датчиков оборотов двигателя и скорости.
7. Подключите питание устройства с помощью предохранителя.
8. Затем нужно установить кожух и подсоединить клеммы аккумулятора.

Монтажные работы займут не более двух-трех часов.Гарантийный срок службы электрического усилителя один год.

Как пройти техосмотр

Электроусилитель руля на 2110, как и на семерке, надо правильно установить. Проблема в том, что при такой настройке вы формально вносите изменения в конструкцию рулевого управления, что запрещено правилами. Дорога. Следовательно, при прохождении осмотра вы можете столкнуться с определенными трудностями.

Можно попытаться скрыть тот факт, что на автомобиль можно установить электроэнергию. Для этого достаточно отключить его от приема пищи.Если этого не сделать, то во время диагностики бэкапа механик поймет, что доработка сделана. И талон на техосмотр он вам не даст. Поэтому, чтобы все было законно, нужно распечатать письмо, которое дает Eura Plant Manufacturer. В нем говорится, что конкретная модель «Электромощник» соответствует всем требованиям, предъявляемым к установке на ВАЗ-2107. Копия этого письма должна быть с вами во время перехода.

Вместе с этим письмом у вас должен быть сертификат, выданный автосервисом, в котором было установлено устройство.Только при наличии всех этих документов вы можете оформить диагностическую карту. Если, даже если эти документы не дают вам диагностическую карту, необходимо потребовать отказ в письменной форме с точным указанием всех причин. Если электроусилитель руля на ВАЗ-2107 установлен правильно и с соблюдением всех требований, отказаться от выдачи технологической карты Вы не сможете.

Лада ваз 2107

из 2105.

После поддержки российского автопрома в период кризиса и запуска программы утилизации автомобилей в нашей стране вновь пробудился интерес к, казалось бы, уже заслуженным отдыху ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107.Более того, первая вообще стала бестселлером.

Чем отличаются ВАЗ «пятерка» от «семерки»? Такой простой вопрос заставляет задуматься даже опытных водителей. Поэтому мы решили протестировать проверенные временем машины и найти максимальное количество отличий.

Многие будут спорить: зачем тестировать морально устаревшие автомобили, которые вскоре должны быть заменены новинкой Lada granta? Отвечаем: Lada Granta заменит «классику» только на конвейере тольяттинского автогиганта, а «пятерку» и «семерку» продолжит выпускать Ижевский автозавод.А это значит, что заднеприводные ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 останутся самым доступным и неприхотливым отечественным транспортом. Насколько доступно? В автосалонах за «пятерку» сегодня просят 175 тысяч рублей, а за «семерку» — 185 тысяч рублей.

Почему мы переплачиваем 10 тысяч рублей? Менеджер автосалона уверенно болтает об удобных сиденьях, ином интерьере, улучшенных инструментах … Но внешне отличий мало: если у «семерки» блестящая решетка радиатора внушительных размеров, то перед «пятеркой» — из обычного черного пластика.Последнее решение более практично, так как блестящее покрытие семислойной решетки радиатора начинает отслаиваться, если постоянно пользоваться услугами автомойки.

В остальном элементы экстерьера абсолютно идентичны, так как качество кузовов идентично: боковины движутся волнообразно, панели плохо ложатся друг на друга, зазоры неровные … Следовательно, светотехника стоит установил немного криво, а бампера перекошены. Такое ощущение, будто машины после аварии ремонтировал бездарный жестянщик! Но нет — это новенькие машины, недавно сошедшие с заводского конвейера, просто штампы кузова и сварочные кондукторы сильно износились…

В салоне внимательный автомобилист тоже найдет немало недостатков: руль резкой вспышкой чешет руки, постоянно соскакивает ручка рычага КПП, покоробилась крышка бардачка … Лучше перестать придираться и просто посмотрите, чем отличаются интерьеры «пятерки» и «семерки». Главное и единственное отличие — передняя панель: если «пятерка» пугает разборными пластиковыми вставками, то интерьер «семерки» выглядит намного аккуратнее и несколько современнее.

А если отбросить субъективные понятия «аккуратный» и «современный»? Объективно «семерку» отличает удобные приборы, в том числе тахометр и эконометр, и полноценная центральная консоль, где расположены аналоговые часы и разъем для магнитолы. Аппараты «пятерки» более скромные, прикрыты глянцевыми стеклами, а радиоразъем расположен довольно странно — на убогой пластиковой крышке, которая крепится под лицевой панелью.

Кстати, о разных сиденьях соврал менеджер автосалона: в обеих машинах одинаковые семь сидений, которые советские автомобилисты считали наиболее удобными и эргономичными.Но если сиденья относительно хорошие, то сама посадка … Чтобы уверенно управлять автомобилем, водителю приходится как можно больше сдвинуть сиденье и непривычно раскачиваться: огромное колесо заставляет колени широко открываться, а неудобно подвешенные педали заставляют ноги сильно сгибаться.

Рассадка пассажиров тоже несовершенная: если правое переднее сиденье позволяет удобно сесть и разогнуть колени, то гостям заднего дивана приходится подпирать потолок головой, а спинки передних сидений — подпирать. их ноги.Единственная радость — отличная обзорность: большая площадь остекления и тонкие стойки кузова позволяют любоваться просторными пейзажами.

Но водителю для оценки окрестностей и дорожных условий мешает неудачная конструкция «дворников» лобового стекла: они слишком крошечные и убирают слишком маленький сектор. Этот конструктивный недостаток исправить невозможно, но еще одна проблема с обзорностью — это миниатюрные боковые зеркала заднего вида — ее можно решить быстро и легко: ближайший авторынок предлагает множество вариантов зеркал разных размеров и разной стоимости.

Осмотрели салоны, обсудили эргономику … поехали? Те, кто хоть раз ездил на «классике», помнят: выключатель зажигания — слева, рычаг воздушной заслонки — справа. Однако последнего сейчас нет, поскольку карбюратор заменен на распределенный впрыск топлива, который некоторые водители просто называют инжектором. Тем более что по акустике старый карбюраторный и нынешний инжекторные машины одинаковые: что-то скулит и гремит, где-то ямочки и визжит … Звучит знакомо советскому автомобилисту!

Ходовые качества тоже остались прежними, советскими: довольно бодрый разгон, без провалов и рывков, одним словом, нормальное поведение нормальной машины.Единственным сюрпризом было то, что «классика» оказалась слишком шумной на скорости: на 70 км / ч завыли шины и трансмиссия, на 90 км / ч подключились аэродинамические завывания и свист сальников, на 110 км / ч. Эта какофония была дополнена истерическим визгом двигателя. Сделать радио громче? Не спасает … Недаром многие владельцы «пятерок» и «семерок» делают дополнительную шумоизоляцию!

ВАЗ-2105. Фото 4 АвтоВАЗ

ВАЗ-2105.Фото 5 АвтоВАЗ

Если «классика» резво разгоняется, то тормозит довольно неохотно: машина реагирует ощутимым клевком на резкое нажатие педали, попеременно блокирует колеса, но ожидаемого торможения нет! Чтобы точно управлять замедлением, требуется определенная привычка и значительные упреждающие действия. Проще говоря, для своевременной остановки необходимо умело и заранее нажать на педаль тормоза …

Требуются определенные навыки и рулевое управление … Во-первых, проблемы вызывает отсутствие усилителя и червячной передачи — вращается огромный руль сильно и неохотно, как будто петли полностью заржавели.Во-вторых, рулить надо постоянно — «классика» не очень хорошо держит прямую, а реактивного усилия нет вообще. В-третьих, крутые повороты могут напугать неопытного водителя: руль неожиданно наполняется мощным усилием, и кузов начинает падать набок. Ужасно!

А вот в движении по колдобинам лететь не страшно: подвеска абсолютно спокойно глотает крупные неровности, а на разбитой проселочной дороге машина комфортно катится по неровностям, не расстраивая лишней тряской.Единственное, что заставляет беспокоиться о плохих дорогах, — это низко подвешенная выхлопная система с катализатором, которая значительно снижает дорожный просвет.

И тогда внимательный читатель задаст вопрос: какая машина тестировалась, «пятерка» или «семерка»? Отвечаем: оба! Описанные особенности посадки, обзорности и ходовых качеств абсолютно одинаковы для ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. А также такая же механическая начинка, включая двигатели и коробку передач, идентичные характеристики… Получается, что покупатель «семерки» переплачивает 10 тысяч рублей исключительно за лицевую панель и удобные устройства! Мы бы, согласимся, переплатили — «семерка» немного современнее и немного эргономичнее «пятерки». Хотя не совсем понятно, почему тольяттинский автогигант выпускает практически одни и те же модели …

Иван Щербаков

Модели существенно отличаются друг от друга

«Пятерка» и «семерка»: чем отличаются эти две модели отечественных автомобилей? Почему сегодня опытные автолюбители все чаще отдают предпочтение продукции? отечественный автопром? Что следует знать при выборе между ВАЗ 2107 и? Попробуем разобраться.

Старые-добрые «Жигули» зарекомендовали себя как солидная и надежная марка, соотношение цены и качества которой заставляет покупателя сделать выбор в пользу именно этого отечественного автомобиля. И все же, чем отличается ВАЗ 2105 от ВАЗ 2107, если новая «семерка» дороже «пятерки»? Какую модель выбрать: 2105 или ВАЗ 2107?

На пике популярности эти две модели имели существенные отличия. ВАЗ 2107 до 1988 года оснащался такими устройствами.

1. Датчики износа тормозных колодок.
2. Датчик положения коленчатого вала.
3. Омыватель фар.
4. Реле-прерыватель контрольной лампы стояночного (ручного) тормоза.
5. Генератор Г-222.
6. Бесконтактная транзисторная система зажигания.
7. Датчик давления масла.
8. Блок общей технической диагностики.

В 90-е все эти комплектующие заменили или сняли производители, тем самым снизив стоимость ВАЗ 2107.А вот «пятерки» и «семерки» выпускаются сегодня, пользующиеся большой популярностью на отечественном рынке, а различаются они незначительно. Что лучше: «пять» или «семь»? Однозначного ответа нет. Принято считать, что ВАЗ 2107 — это улучшенная модель «пятерки», но так ли это на самом деле?

Внешние отличия моделей

1. «Семерка» имеет хромированную решетку радиатора, а в ВАЗ 2105 она сделана из черного пластика. Практичным водителям лучше всего покажется второй вариант, так как при частом использовании услуг автомойки решетка «семерки» очень быстро приобретет не самый презентабельный вид, так как поддается коррозии и отслоению хрома.
2. У «семерки» более широкий «набор» приборов: тахометр, эконометр, центральная консоль с выходом для магнитолы и часов. «Пятерка» может похвастаться только разъемом для подключения магнитолы, который находится под лицевой панелью, и доступ к нему немного затруднен.
3. Крышка багажника у «пятерки» имеет выемки, а у «семерки» она абсолютно прямая и гладкая.
4. Конструкция задних фонарей другая.
5. Конфигурация передних сидений с удобными подголовниками типична для «семерки».

Технические характеристики «пятерки» и «семерки»

1. У ВАЗ 2107 несколько иная система вентиляции (дефлектор холодного воздуха): воздух забирается не через радиатор отопителя, а напрямую. В ВАЗ 2105 вентиляция осуществляется через радиатор «печки».
2. Некоторые модели «пятерок» и «семерок» разных лет выпуска имеют различия в мощности двигателей: 77 лошадиных сил у 2107 и 69 «лошадей» у «пятерки».
3. Ход поршня и размер цилиндра также различаются: 66×79 у «пятерки» и 80×76 у «семерки».
4. Время разгона до 100 км / ч. ВАЗ 2107 разгоняется с места за 15 секунд, а 2105 — за 18 секунд.

На этом, пожалуй, различия заканчиваются, дальше можно говорить только о сходствах:

,
• обе модели заднеприводные;
• Тип кузова и количество мест, допустимая дополнительная масса прицепа и тормозной путь, коробка передач и рулевой механизм, топливный бак и подвеска, аккумулятор, генератор и стартер абсолютно идентичны на обеих моделях.

Внешний вид фар моделей

ВАЗ

несколько превосходит другие отечественные марки автомобилей: их модели всегда отличались надежностью и долговечностью комплектующих, относительной дешевизной деталей, вместительностью салона, высотой (что особенно важно для отечественного бездорожья). .

Недостатки, на которые следует обратить внимание

Но были и недостатки. ВАЗ 2107 и ВАЗ 2105 имеют определенные недостатки, которые мешают автолюбителям сделать выбор в пользу именно этих моделей.

Тюнинг отечественных автомобилей

1. Из-за плохой конструкции дворники очищают очень небольшую площадь лобового стекла, что затрудняет обзор в неблагоприятных погодных условиях.
2. Рулевое колесо слишком большого диаметра, что может стать настоящей проблемой для «большого» водителя. А вот на «семерке» руль удобнее за счет матовой конструкции. В руках не скользит, чего нельзя сказать о руле «пятерки», поэтому при покупке 2105 лучше сразу приобрести чехол на руль.
3. Боковые зеркала заднего вида слишком малы, чтобы затруднять обзор. Проблема решается на ближайшей СТО, но требует дополнительных вложений.
4. Жесткое рулевое управление и большой тормозной путь. Водителю необходимо привыкнуть к этому, чтобы вести машину аккуратно и безопасно. Отсутствие усилителей на рулевой системе — существенный недостаток.
5. «Внутренняя начинка» моделей последних лет выпуска имеет свойство скрипеть при движении по неровностям.Это связано с невысоким качеством пластика, из которого сделана внутренняя лицевая панель и устройства.
6. Расположение педалей будет удобным не для всех: придется освоить «широкую посадку», чтобы умело маневрировать. Педали расположены высоко и слишком далеко друг от друга, но для водителей, которые уже несколько лет ездят на «классике», эта особенность совершенно незаметна. Его увидят только новички, научившиеся водить иномарки.
7. Слишком шумные модели.У некоторых водителей они вызывают настоящие приступы мигрени и заставляют обращаться в автосервисы на шумоизоляционные работы. «Симфония» аэродинамики и трансмиссии, «мелодия» уплотнений и «бас» двигателя могут стать настоящей проблемой для автолюбителя.

А что лучше: купить ВАЗ 2105 или ВАЗ 2107? Каждый водитель должен дать ответ сам себе. Более высокая цена 2107 компенсируется дополнительными приборами и довольно презентабельным передним бампером. В остальном это практически идентичные модели.

После поддержки российского автопрома в период кризиса и запуска программы утилизации автомобилей в нашей стране вновь пробудился интерес к, казалось бы, уже заслуженным отдыху ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. Более того, первая вообще стала бестселлером.

Чем отличаются ВАЗ «пятерка» от «семерки»? Такой простой вопрос заставляет задуматься даже опытных водителей. Поэтому мы решили протестировать проверенные временем машины и найти максимальное количество отличий.

Многие возразят: зачем тестировать устаревшие автомобили, на смену которым скоро придет новая Lada Granta? Отвечаем: Lada Granta заменит «классику» только на конвейере тольяттинского автогиганта, а «пятерку» и «семерку» продолжит выпускать Ижевский автозавод. А это значит, что заднеприводные ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107 останутся самым доступным и неприхотливым отечественным транспортом.

За что переплачиваем? Менеджер автосалона уверенно болтает об удобных сиденьях, ином интерьере, улучшенных инструментах… Но внешне отличий немного: если у «семерки» блестящая решетка радиатора довольно внушительных размеров, то перед «пятеркой» выполнен из обычного черного пластика. Последнее решение более практично, так как блестящее покрытие семислойной решетки радиатора начинает отслаиваться, если постоянно пользоваться услугами автомойки.

В остальном элементы экстерьера абсолютно идентичны, так как качество кузовов идентично: боковины движутся волнообразно, панели плохо ложатся друг на друга, зазоры неровные… Поэтому светотехника установлена ​​немного криво, а бампера перекошены. Такое ощущение, будто машины после аварии ремонтировал бездарный жестянщик! Но нет — это новенькие машины, недавно сошедшие с заводского конвейера, просто штампы кузова и сварочные проводники сильно износились …

В салоне внимательный автомобилист тоже найдет немало недостатков: руль резкой вспышкой чешет руки, постоянно соскакивает ручка рычага КПП, покоробилась крышка бардачка… Лучше прекратить придираться и просто посмотреть, чем отличаются интерьеры «пятерки» и «семерки». Главное и единственное отличие — передняя панель: если «пятерка» пугает разборными пластиковыми вставками, то интерьер «семерки» выглядит намного аккуратнее и несколько современнее.

А если отбросить субъективные понятия «аккуратный» и «современный»? Объективно «семерку» отличает удобные приборы, в том числе тахометр и эконометр, и полноценная центральная консоль, на которой расположены аналоговые часы и магнитола.Аппараты «пятерки» более скромные, прикрыты глянцевыми стеклами, а радиоразъем расположен довольно странно — на убогой пластиковой крышке, которая крепится под лицевой панелью.

Кстати, про разные сиденья менеджер автосалона соврал: в обеих машинах одинаковые семь сидений, которые советские автомобилисты считали наиболее удобными и эргономичными. Но если сиденья относительно хорошие, то сама посадка … Для того, чтобы уверенно управлять автомобилем, водителю приходится максимально сдвинуть сиденье и необычно раскладывать: огромный руль широко раскрывает колени, а неудобно подвешенные педали заставляют ноги сильно сгибаться.

Неидеальна и рассадка пассажиров: если правое переднее сиденье позволяет удобно сесть и выпрямить колени, то гостям заднего дивана приходится подпирать потолок головой, а спинки передних сидений — своими. ноги. Единственная радость — отличная обзорность: большая площадь остекления и тонкие стойки кузова позволяют любоваться просторными пейзажами.

Но водителю для оценки окрестностей и дорожной обстановки мешает неудачная конструкция дворников: они слишком малы и убирают слишком маленький сектор.Этот конструктивный недостаток исправить невозможно, но другая проблема обзорности — миниатюрные боковые зеркала заднего вида — решается быстро и легко: ближайший авторынок предлагает множество вариантов зеркал разного размера и разной цены.

Осмотрели салоны, обсудили эргономику … поехали? Те, кто хоть раз ездил на «классике», помнят: выключатель зажигания — слева, рычаг воздушной заслонки — справа. Однако последнего сейчас нет, поскольку карбюратор заменен на распределенный впрыск топлива, который некоторые водители просто называют инжектором.Причем по акустике предыдущие карбюраторные и нынешние инжекторные машины одинаковы: что-то скулит и гремит, где-то ямочки и визжат … Звучит знакомо советскому автомобилисту!

Ходовые качества

тоже остались прежними, советскими: довольно бодрый разгон, без сбоев и рывков, одним словом, нормальное поведение нормальной машины. Единственным сюрпризом было то, что «классика» оказалась слишком шумной на скорости: на 70 км / ч завыли шины и трансмиссия, на 90 км / ч подключились аэродинамические завывания и свист сальников, на 110 км / ч. Эта какофония была дополнена истерическим визгом двигателя.Сделать радио громче? Не спасает … Недаром многие владельцы «пятерок» и «семерок» делают дополнительную шумоизоляцию!

Если «классика» резво разгоняется, то тормозит довольно неохотно: на резкое нажатие педали машина реагирует ощутимым укусом, попеременно блокирует колеса, но ожидаемого замедления нет! Чтобы точно управлять замедлением, требуется определенная привычка и значительные упреждающие действия. Проще говоря, для своевременной остановки необходимо умело и заранее нажать на педаль тормоза…

Рулевое управление также требует определенных навыков. Во-первых, проблемы вызывает отсутствие усилителя и червячной передачи — огромное рулевое колесо крутится сильно и неохотно, как будто петли полностью заржавели. Во-вторых, рулить надо постоянно — прямая «классика» значения не имеет, а реактивного усилия нет вообще. В-третьих, крутые повороты могут напугать неопытного водителя: руль неожиданно наполняется мощным усилием, и кузов начинает падать набок.Ужасно!

А вот в движении по колдобинам лететь не страшно: подвеска абсолютно спокойно глотает крупные неровности, а на разбитой проселочной дороге машина комфортно перекатывается по неровностям, не расстраивая лишней тряской. Единственное, о чем следует беспокоиться на плохих дорогах, — это низко висящий каталитический нейтрализатор выхлопных газов, который значительно снижает дорожный просвет.

И тут внимательный читатель задаст вопрос: какая машина тестировалась, «пятерка» или «семерка»? Отвечаем: оба! Просто описанные характеристики посадки, обзорности и ходовых качеств абсолютно такие же, как у ВАЗ-2105, у ВАЗ-2107.А еще та же механическая начинка, включая двигатели и коробку передач, идентичные характеристики … Получается, что покупатель «семерки» переплачивает исключительно за переднюю панель и удобные устройства! Мы бы, согласимся, переплатили — «семерка» немного современнее и немного эргономичнее «пятерки». Хотя не совсем понятно, почему тольяттинский автогигант выпускает практически такие же модели …

Иван Щербаков

Эта продукция нашего автомобилестроения до сих пор пользуется довольно большой популярностью у многих людей.Автомобили заявленных марок отличаются доступной ценой, простотой и удобством обслуживания, а также меньшим расходом топлива по сравнению с автомобилями мощностью более 100 лошадиных сил. Часто возникает вопрос: в чем разница между ВАЗ 2107 и 2105. Можно попробовать разобраться.

Внешний вид

Внешний вид автомобилей практически не изменился, только при более внимательном рассмотрении обнаруживаются некоторые отличия. Решетка радиатора 2107 сделана из пластика, со специальным покрытием «под хром», на 2107 установлен невзрачный вариант из неблестящего черного пластика.С практической точки зрения «хромированная» решетка будет более подвержена износу и коррозии, при каждой мойке покрытие будет окисляться, а затем выпадать.

Крышка багажного отделения 2107 выглядит солиднее благодаря штампованному рельефу, а у 2105 абсолютно плоская форма. Капот автомобиля также имеет незначительные отличия во внешнем сходстве; в 2107 он имеет несколько дополнительных выпуклостей.

Головная оптика модели Жигули 7 оснащена световозвращающим элементом, который имеет как визуальное отличие от модели 5, так и более яркий и направленный световой поток.Задние фонари 2107 имеют квадратную зону световой сигнализации заднего хода, а в 2105 — прямоугольную. Бамперы седьмой модели изготовлены из углеродистой стали, а у пятой модели — алюминия.

Крышки капота и багажника моделей ВАЗ отличаются формой штамповки. В «седьмой» модели Лады крышка капота имеет более высокий рельеф, чем капот ВАЗ 2105. А крышка багажника, наоборот, у седьмой модели имеет ровную поверхность, а на «пятерке» крышка представляет собой штампованную деталь с пазами.

Бамперы Lada изготавливаются из разных сплавов. У «пятерки» оба бампера алюминиевые, у ВАЗ 2107 — углеродистая.

Салон интерьера

Салон ВАЗ седьмой модели отличается наличием дополнительных функциональных опций:

• Сиденья водителя и пассажиров ВАЗ 2107 оснащены подголовниками, чем не может похвастаться «пятая» модель Lada.
• В системе отопления салона «семерки» воздух втягивается через центральный воздуховод в моторном отсеке.Для системы отопления «пятерка» воздух проходит через радиатор.
• На панели приборов Лады «седьмой» модели есть тахометр и датчик расхода топлива.
• На самых первых автомобилях ВАЗ 2107 80-х годов выпуска устанавливались датчики износа тормозных колодок и давления масла в двигателе.
На автомобиль ВАЗ 2107 установлены
• Спидометры с размеченной шкалой до 180 км / ч. На «пятерках» спидометры размечены до 160 км / ч.
• Салон ВАЗ 2107 оборудован дефлекторами холодного воздуха, которые отвечают за вентиляцию.
• На более современных версиях ВАЗ 2107 визуально изменились обивка дверей, обивка потолка, пластиковые накладки на задние стойки.
• Изначально «семерка» отличалась новым пультом радиоприемника, формой руля, внешним видом рычага переключения передач. Впоследствии эти нововведения коснулись и салона «пятой» модели Lada.
• На центральной консоли ВАЗ 2107 есть часы и есть выходы для автомагнитолы. На «пятерке» только неудобно расположенное отверстие для установки магнитолы.

В пятой версии этих опций нет, только неудобный вырез для автомагнитолы. Система отопления салона, в автомобиле модели ВАЗ 2105, забирает воздух непосредственно из радиатора отопителя; в 2107 воздух поступает напрямую через центральный воздуховод, через отверстие в моторном отсеке.

Двигатель

Лада

седьмой модели оснащается как карбюраторной, так и инжекторной модификациями. В карбюраторной версии ВАЗ 2107 имеет преимущество по мощности в 8 лошадиных сил, его силовой агрегат выдает 77 лошадей, а двигатель 2105 — 69.Кроме того, у семерки увеличен ход поршня и диаметр цилиндра, в пропорции: 67×69 к 80×76 соответственно. Объем карбюраторных двигателей ВАЗ седьмой модели может быть от 1,3 до 1,7 л, в зависимости от модификации, в пятерке тоже есть несколько модификаций от 1,2 л до 1,6, есть 2105 с двигателем 1,45 л, но это редкий вариант.

Система впрыска

Автомобили марки ВАЗ 2107, в последнее время выпускались в комплектации с инжекторным двигателем, мощностью 73 и 77 л / с, рабочим объемом 1 л.6 литров. В инжекторной версии установлен топливный насос с электрическим приводом, главный электронный блок управления двигателем, который отвечает за работу многих систем автомобиля. Расход топлива был значительно снижен по сравнению с версией с карбюратором.

Обе модели автомобилей оснащены механической трансмиссией, с четырьмя или пятью передачами, в зависимости от модификации. У них муфта однодискового типа, а также задний привод с карданной передачей.Тормозная система 2105 и 2107 идентичны, тормоза задних колес — барабанного типа, передних — дисковых. Обе машины оснащены стандартными колесными дисками диаметром 13 дюймов.

Прочие характеристики

1. Разгон модели ВАЗ 2107 до «сотни» благодаря более мощному двигателю составляет 15 секунд против 18 секунд у «пятерки».
2. Максимальная скорость, которую может развивать «седьмая» модель Lada — 155 км / ч. У ВАЗ 2105 этот показатель составляет 145 — 150 км / ч.
3. Вес машин немного другой.«Пятерка» весит 995 кг, «семерка» — 1035 — 1050 кг, в отличие от модификации. Грузоподъемность обеих машин — 400 кг.
4. Дорожный просвет ВАЗ 2107 составляет 175 мм, что на 5 мм больше, чем у соперника.
5. Автомобили имеют отличия в компоновке электросистемы.
6. Цена ВАЗ 2105 в прошлом году выпуска автомобиля (2009 — 2010) составляла около 175 тысяч рублей. ВАЗ 2107 стоил около 190 тысяч рублей.

Что общего у «пятерки» и «семерки»?

С технической точки зрения это одна машина , и разница между базовой и доработанной моделью минимальна.В современном понимании «Семерка» по сути является рейсталингом «Пятерки», призванным подстегнуть интерес автомобилистов к более перспективной «Самаре», уступающей рыночной «классике».

Использование рулевых тяг и червячной передачи даже в 80-е годы было несовременным. Это устройство отличалось небольшим ресурсом, и вождение на такой машине требовало повышенного внимания со стороны водителя. Однако напряжение во время движения было увеличено из-за старинной подвески автомобиля, которая вызывала чрезмерный крен при поворотах … Свою роль сыграли ненадежный гидравлический привод сцепления, склонный к поломкам, и чувствительный к высоким температурам механический топливный насос, который «закипел» в самый неподходящий момент в дороге. Чтобы поддерживать «классику» в надлежащем состоянии, приходилось часто заглядывать под капот, менять крестовины и подвесной подшипник карданного вала … Но в целом это были «семейные болячки» унаследованной от нее «классики». прародитель — FIAT 124. Именно поэтому они хорошо известны рядовому человеку еще со времен «Копейки».

Несложные способы устранения неисправностей этих автомобилей передавались из уст в уста нескольких поколений советских, а затем и российских водителей, что породило легенды о полевом ремонте колена из подручных средств. В то же время нельзя не признать исключительную выносливость этих машин в условиях российской действительности.

Сравнение ВАЗ-2105 и ВАЗ 2107

«Семерка» немного удобнее для водителя, благодаря конструкции передних сидений.Больше подходит для дальних поездок. Автомобиль «пятерки» удобнее для повседневных, непродолжительных поездок рядового гражданина в черте населенного пункта.

Какой выбрать?

Исходя из вышесказанного, Ваз-2105 подойдет тем, кто выбирает машину для непродолжительных непродолжительных поездок, и редко выезжает за пределы своего региона. Идеально для сельчан, дачников, пенсионеров, студентов, начинающих водителей, когда нет смысла переплачивать за комфорт.

«ВАЗ-2107» на практике раскрывает свои преимущества в дальних дорогах… Подходит как для путешествий небольшой компанией и семьей, так и для деловых поездок. Пятиступенчатая коробка передач способствует максимальной скорости и экономии топлива на шоссе. Его часто используют как недорогое такси в провинции и на периферии нашей страны.

Эти модели обладают большим потенциалом для тюнинга и часто являются участниками любительских гонок и спортивных соревнований, например, по дрифту и уличным гонкам, но, казалось бы, «классика» давно канула в лету …

Вывод — автомобили 2107 и 2105 имеют существенное отличие, только в конструкции двигателя инжекторный двигатель более динамичный и экономичный, чем карбюраторный.В 2107 информативнее приборная панель, в салоне чуть комфортнее. Стоимость 2107 несколько дороже, машина выглядит чуть солиднее и современнее.

Многие автолюбители сравнивают две модели отечественного автопрома и. Обе модели зарекомендовали себя как качественные и надежные автомобили, в которых уникальным образом сочетаются цена и хорошее оснащение. Эти автомобили отличаются простой конструкцией, ремонтопригодностью и длительным сроком службы узлов и агрегатов.Чем отличаются и, и какой модели лучше отдать предпочтение?

Отличие в оснащении и внешнем виде

Модели 2105 и 2107 оснащены задним приводом … Обе машины оснащены кузовом типа седан с пятью пассажирскими местами. 7 и 5 имеют одинаковую допустимую дополнительную массу прицепа и тормозной путь. Автомобили укомплектованы идентичными коробками передач, рулевыми механизмами, топливными баками, подвесками, генераторами, стартерами и аккумуляторами.Большинство деталей взаимозаменяемы. Обе модели пользуются популярностью у покупателей благодаря высокому клиренсу, невысокой стоимости деталей, надежности и долговечности комплектующих. Зеркала на этих автомобилях слишком маленькие, поэтому многие владельцы заменяют эти детали. Если говорить о том, какая из моделей лучше, однозначный ответ дать сложно, потому что они мало отличаются и имеют схожие достоинства и недостатки.