Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Регулировка редуктора

Установка коробки дифференциала

Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала вместе с наружными кольцами подшипников

Рис. 1. Проверка предварительного натяга подшипников коробки дифференциала приспособлением А.95688/R

Установите две регулировочные гайки 4 (рис. 1) так, чтобы они соприкасались с кольцами подшипников.

Установите крышки подшипников и затяните болты крепления динамометрическим ключом.

Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи

Эти операции выполняют одновременно при помощи приспособления А.95688/R и ключа А.55085.

Закрепите на картере редуктора приспособление (рис. 1) винтами 1 и 6, ввернув их в отверстия под болты крепления стопорных пластин регулировочных гаек.

Рис. 2. Проверка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи приспособлением А.95688/R

По направляющей приспособления сместите кронштейн 7 до соприкосновения рычага 5 с наружной боковой поверхностью крышки и затяните винт 8.

Ослабьте винты 1 и 3 (рис. 2), и установите кронштейн 4 так, чтобы ножка индикатора 2 опиралась на боковую поверхность зуба ведомой шестерни у края зуба, затем затяните винты 1 и 3.

Поворачивая регулировочные гайки, предварительно отрегулируйте боковой зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен в пределах 0,08– 0,13 мм.

Зазор проверяют по индикатору 2 при покачивании шестерни 6.

При этом подшипники не должны иметь предварительного натяга.

Регулировочные гайки должны находиться только в соприкосновении с подшипниками, в противном случае нарушается правильность измерения предварительного натяга.

Рис. 3. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала

Последовательно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этом крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние "D" (рис.3).

Это расхождение отмечает индикатор 9 ( рис. 1 ), на ножку которого действует рычаг 5.

Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния "D" (рис. 3) на 0,14–0,18 мм.

Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08–0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше.

Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Для точного выполнения этой операции следите за индикатором 9 (рис. 1), который показывает величину ранее установленного предварительного натяга подшипников.

После затягивания одной из гаек показание индикатора изменится, так как увеличится расхождение "D" (рис. 3) крышек и предварительный натяг подшипников.

Поэтому другую гайку ослабляйте до тех пор, пока стрелка индикатора не вернется в первоначальное положение.

После перемещения ведомой шестерни, по индикатору 2 (рис.2) проверьте величину бокового зазора.

Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку. Снимите приспособление А.95688/R, установите стопорные пластины регулировочных гаек и закрепите их болтами с пружинными шайбами.

В запасные части поставляют стопорные пластины двух типов: с одной или двумя лапками, устанавливают пластины в зависимости от положения прорези гайки.

Регулировку и ремонт узлов редуктора выполняют на стенде, на котором можно также испытать редуктор на шум и проверить расположение и форму пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев, как указано ниже.

Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи

Для окончательной проверки на стенде качества зацепления шестерен главной передачи:

— установите отрегулированный редуктор на стенд и смажьте рабочие поверхности зубьев ведомой шестерни тонким слоем свинцовой окиси;

— запустите стенд; рычагами стенда притормозите вращение установленных полуосей, чтобы под нагрузкой на поверхностях зубьев ведомой шестерни остались следы контакта с зубьями ведущей шестерни;

— измените направление вращения стенда и, притормаживая, получите следы контакта на другой стороне зубьев ведомой шестерни, что соответствует движению автомобиля назад.

Зацепление считается нормальным, если на обеих сторонах зубьев ведомой шестерни пятно контакта будет равномерно расположено ближе к узкому торцу зуба, занимая две трети его длины и не выходя на вершину и основание зуба, как показано на рис. 4 "е".

Рис. 4. Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи

Случаи неправильного расхождения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. 4 (а, в, с, d).

Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла.

При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи.

Регулировка переднего моста на ниве | Нива Ремонт


Чтобы сохранить установленный предварительный натяг подшипников, перемещайте ведомую шестерню, подтягивая одну из регулировочных гаек подшипников и ослабляя другую на тот же самый угол.

Ремонт заднего редуктора нива


При затяжке гайки фланца необходимо производить проворачивание ведущей шестерни для правильной установки роликов в подшипниках. Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании.

Регулировка редуктора моста Нива Шевролет. Установка коробки дифференциала. Установите в картере предварительно собранную коробку дифференциала…

Если зазор не соответствует норме, повторите регулировку.

Выходы полуосей из балки уплотнены сальниками. Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла. Если масло чисто желтое и прозрачное — считайте вам повезло.

Регулировка ведущей шестерни Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.

Детали и расходники:

Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0, Измеренное значение базу картера согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.

При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта.

Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм с запасом, при необходимости — укоротить. Использование фирменного динамометра Регулировка заднего моста Подшипники заднего моста, боковой зазор и положение пятна контакта в зацеплении главной пары регулируют на заводе, и, как правило, они не требуют регулировки при эксплуатации. Их регулировка необходима только после переборки моста и замены деталей, а также при большом износе подшипников.

Боковой зазор в зацеплении главной передачи, увеличившийся вследствие износа зубьев, регулировкой не уменьшают, так как это приводит к нарушению зацепления и, как следствие, к повышенному шуму заднего моста или поломке зубьев.

Люфт в конических подшипниках устраняют, не нарушая взаимного положения ведомой и ведущей шестерен. Замеряем опять штангелем расстояние.

Оно должно увеличиться на 0,15 — 0,20 мм. Опять проверяем люфт зазор между шестернями.

Инструменты:

Если он не изменился, то все, регулировка закончилась. Если измениться, то на одинаковое число пазов крутим противоположные гайки в одну сторону и опять проверяем. Ставим на место стопорные шайбы. Если редуктор НИВЫ передний, то там замерить преднатяг негде, поэтому просто затягиваем гайки на 1,5 — 2 деления.

Есть еще важный момент. Это масло в редукторе.

Раньше было одно, Уфимское, ТАД Ходило до смерти автомобиля. Теперь выбор масла- это лотерея. Отличительная особенность настоящего ТАД — резкий чесночный запах.

А так надо после небольшого пробега посмотреть состояние масла в редукторе, например окунув палец в заливочное отверстие. Схема для проверки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала Последовательно и равномерно затяните две регулировочные гайки подшипников, при этом крышки подшипников дифференциала расходятся и, следовательно, увеличивается расстояние "D" рис. Это расхождение отмечает индикатор 9 рис.

Гайки для регулировки подшипников коробки дифференциала затягивают до увеличения расстояния "D" рис. Установив точный предварительный натяг подшипников коробки дифференциала, окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи, который не должен измениться.

Если зазор в зацеплении шестерен больше 0,08—0,13 мм, то приблизьте ведомую шестерню к ведущей или отодвиньте, если зазор меньше.

Замена сальника редуктора заднего моста

Случаи неправильного расположения пятна контакта на рабочей поверхности зуба указаны на рис. Для регулировки правильного положения ведущей шестерни с заменой кольца необходима разборка узла.

Сервисное обслуживание заднего моста Шевроле Нива

При сборке повторите все операции по предварительному натягу роликовых подшипников ведущей шестерни, по проверке момента сопротивления проворачиванию, по предварительному натягу роликовых подшипников коробки дифференциала и по регулировке бокового зазора зацепления шестерен главной передачи. Расположение пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи: Замена сальника ведущей шестерни.

Необходимость замены сальника определяют по снижению уровня масла в картере заднего моста вследствие утечки масла через сальник до уровня, нарушающего нормальную работу редуктора.

При запотевании горловины картера и при каплевыделении определите состояние сальника, для чего:

Регулировка редуктора переднего моста нива шевроле

Правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой обеспечивается подбором толщины регулировочного кольца, установленного между торцом ведущей шестерни и внутренним кольцом заднего подшипника.

Подбирайте регулировочное кольцо с помощью оправки А.70184 и приспособления А.95690 с индикатором. Операции проводите в следующем порядке.

Закрепив картер редуктора на стенде, запрессуйте в гнезда картера наружные кольца переднего и заднего подшипников ведущей шестерни, пользуясь для этого оправками: для переднего подшипника А.70185, а для заднего — 67.7853.9575 (рис. 3-64).

Рис. 3-64. Установка наружного кольца заднего подшипника ведущей шестерни оправкой:
1 — оправка 67.7853.9575.

На оправке А.70184, имитирующей ведущую шестерню, установите с помощью оправки А.70152 внутреннее кольцо заднего подшипника и вставьте оправку в горловину картера редуктора (рис. 3-65).

Рис. 3-65. Определение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни:
1 — индикатор;

2 — приспособление А.95690;

Установите, внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и, проворачивая оправку для правильной установки роликов подшипников, затяните гайку моментом 7,85-9,8 Нм (0,8-1 кгс·м).

Закрепите приспособление А.95690 на торце оправки 4 и настройте индикатор, имеющий деления 0,01 мм, на нулевое положение, установив его ножку на тот же торец оправки А.70184. Затем передвиньте индикатор 1 так, чтобы его ножка встала на посадочную поверхность подшипника коробки дифференциала.

Поворачивая налево и направо оправку 4 с индикатором, установите ее в такое положение, в котором стрелка индикатора отмечает минимальное значение «а1» (рис. 3-66) и запишите его. Повторите эту операцию на посадочной поверхности второго подшипника и определите значение «а2».

Рис. 3-66. Схема снятия замеров для определения толщины регулировочного кольца ведущей шестерни:
1 — оправка А.70184;
2 — приспособление А.95690 с индикатором;

Определите толщину «S» регулировочного кольца ведущей шестерни, которая является алгебраической разностью величин «а» и «b»:

где:
а — среднее арифметическое расстояние от торца оправки 1 (рис. 3-66) до шеек подшипников дифференциала:

а = (а1 + а2) : 2;

b — отклонение ведущей шестерни от номинального положения переведенного в мм. Величина отклонения маркируется на ведущей шестерне (рис. 3-67) в сотых долях миллиметра со знаком плюс или минус.

Рис. 3-67. Шестерни главной передачи:
1 — ведомая шестерня;
2 — порядковый номер;
3 — поправка в сотых долях миллиметра к номинальному положению;
4 — ведущая шестерня.

При определении толщины регулировочного кольца учитывайте знак величины «b» и ее единицы измерения.

Пример. Допустим, что величина «а», установленная с помощью индикатора, равна 2,91 мм (величина «а» всегда положительна), а на ведущей шестерне после порядкового номера поставлено отклонение «-14». Чтобы получить величину «Ь» в миллиметрах, нужно умножить указанную величину на 0,01 мм.

b = -14 х 0,01 = -0,14 мм

Определите толщину регулировочного кольца для ведущей шестерни в миллиметрах.

S = а — b = 2,91 — (-0,14) = 2,91 + 0,14 = 3,05 мм

В данном случае установите регулировочное кольцо толщиной 3,05 мм.

Установите на ведущую шестерню регулировочное кольцо нужной толщины и напрессуйте оправкой А.70152 (рис. 3-68) внутреннее кольцо заднего подшипника, снятое с оправки А.70184. Установите распорную втулку.

Рис. 3-68. Установка внутреннего кольца заднего подшипника на ведущую шестерню:
1 — кольцо роликоподшипника;
2 — оправка А.70152;
3 — регулировочное кольцо;
4 — ведущая шестерня.

Предупреждение. При ремонте редуктора заднего моста необходимо устанавливать новую распорную втулку, если были заменены картер редуктора, шестерни главной передачи или подшипники ведущей шестерни. Если указанные детали остались прежними, то распорную втулку можно еще использовать.

Установите ведущую шестерню в картер редуктора и установите на нее внутреннее кольцо переднего подшипника, маслоотражатель, сальник, фланец ведущей шестерни и шайбу. Наверните на конец шестерни гайку и, застопорив фланец ведущей шестерни, затяните ее (о моменте затягивания см. ниже).

Сообщение в конференции "ВАЗ-классика" 02.11.06 (оригинал), скопировано с разрешения автора.

В конструкции узла есть слабое место – распорная втулка 20 (так называемая бочка). По замыслу разработчиков, она, деформируясь при затяжке гайки 22, должна сохранять достаточную упругость в течение всего срока службы машины, обеспечивая постоянный преднатяг в подшипниках ведущей шестерни. Такое решение намного упрощает и удешевляет сборку редукторов на заводе – не требуется подбирать толщину пакета регулировочных прокладок, как в мостах ”волг” и ”москвичей”.

Но, увы, время, когда на ВАЗе безукоризненно соблюдали предписанную итальянцами технологию, длилось недолго – все чаще и чаще на конвейер попадали распорные втулки из мягкой, неупругой стали. Уже через год после сборки узла такая втулка ”садится”, момент затяжки гайки 22 падает с исходных 12–18 кгс.м до нуля – появляется осевой люфт внутренних колец подшипников, да и самой ведущей шестерни в картере. При этом нарушается нормальное зацепление шестерен, пятно контакта смещается и появляется гул. Первопричиной ослабления преднатяга может стать ускоренный износ подшипников, если, например, в заднем мосту долго не меняли насыщенное металлическими частицами масло. Вибрация карданного вала (из-за несвоевременной замены задней крестовины) передается на подшипники ведущей шестерни и также резко сокращает срок их службы. Падение преднатяга возможно из-за дефекта заводской сборки, когда недопрессованное до упора кольцо подшипника дает окончательную усадку уже в процессе эксплуатации. И еще одна причина появления люфта в подшипниках – слишком мягкий материал маслоотражательного кольца 3. При затяжке гайки 22 оно буквально расползается между фланцем 1 и кольцом подшипника 4, впоследствии выдавливаясь из зазора в виде чешуек стальной фольги. Разумеется, ни о каком преднатяге в этом случае речи уже не идет.

Кстати, первый признак осевого люфта ведущей шестерни – появление масла на горловине редуктора. При движении автомобиля вперед шестерня нагружает задний подшипник и разгружает передний, стремясь ”вывернуться” из зацепления. При этом в переднем подшипнике кроме осевого люфта появляется радиальный и сальник на фланце 1 уже не удерживает масло.

Если приходится часто подавать машину задним ходом, да еще под нагрузкой, в гору – агония ”больного” агрегата продлится недолго. Дело в том, что в режиме реверса ведущая шестерня, выбирая осевой люфт, как бы ввинчивается в ведомую, смещаясь назад, что при конической форме зубчатых венцов вызывает огромную боковую силу в подшипниках. В особо запущенных случаях люфт прогрессирует лавинообразно и шестерня ”уезжает” назад так далеко, что фрезерует глубокую борозду на поверхности коробки дифференциала. Разумеется, цементированный слой на рабочих поверхностях зубьев к тому времени будет истерт, вершины зубьев закруглены и гул заднего моста перейдет в рычание с жутким хрустом…

Как же определить пригодность тех или иных деталей к повторному использованию во вновь собранном редукторе? Главная пара, возможно, еще послужит – окончательный приговор ей вынесет испытание на шумность. Не пугайтесь: вместо дорогостоящего стенда с электроприводом подойдет обычный вороток-коловорот с головкой ”на 24” из большого набора торцевого инструмента, а измерительный акустический комплекс заменят ваши собственные уши. Подсобранный редуктор (без распорной втулки, сальника, маслоотражателя, деталей дифференциала и стопоров, но с отрегулированным зазором в зацеплении пары) закрепляем в тисках, подложив под губки картон, чтобы не замять фланец. Затем быстро вращаем ведущую шестерню за гайку фланца. Если вместо мягкого шелеста подшипников слышится резонирующий в крышку верстака рокот, тем паче пульсирующий – главную пару выбрасываем без тени сомнения – никакая регулировка ”по пятну контакта” ее уже не спасет.

Отбраковать главную пару можно и визуально, например если лента вершины зуба ведущей шестерни не равномерна по ширине, как у новой, а сужена в средней части. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми, как у токарного резца. Если видны малейшие забоины или закругления – выбрасывайте пару не раздумывая. И, разумеется, главная пара подлежит замене, если хотя бы на одном из зубьев видно выкрашивание цементированного слоя, волны, риски и прочие дефекты.

Коробку дифференциала необходимо заменить, если просажены ее шейки и новые подшипники легко, от руки на них надеваются. Протачивать шейки под ремонтные втулки недопустимо – они и без того тонкие. Подшипники при любом ремонте редуктора следует заменять новыми, даже если старые выглядят вполне работоспособными. Насыщение масла металлическими частицами износа не проходит для них бесследно, поэтому экономия здесь себе дороже.

Дорогостоящие съемники со сверхпрочными лапками для выпрессовки колец подшипников не потребуются – их великолепно заменяют две каленые монтажные лопатки с тонкими язычками – это гораздо быстрее, чем прилаживать приспособление. К тому же при запрессовке колец подшипников в картер или на шестерню съемником проявляется такой недостаток: затягивая его винт до отказа, вы не почувствуете полноту прилегания кольца по всей окружности без зазора. Не исключено, что при работе узла оно еще чуть-чуть осядет, ослабив преднатяг подшипников. По моему опыту, надежнее запрессовывать кольца молотком, используя в качестве оправок отрезки труб из мягкой стали. Первые удары будут ”вязкими” – кольцо движется по шейке или в расточке, а потом рука почувствует резкую отдачу молотка – значит, все – ”зазор – ноль”. Еще несколько легких, ”поглаживающих” ударов по окружности и можно быть уверенным – кольцо посажено до упора.

Самая мудреная операция при сборке – подбор регулировочного кольца 6, определяющего осевое положение ведущей шестерни относительно ведомой. Для каждой конкретной пары это положение задано еще на заводе, где шестерни прикатывают на стенде по наименьшему шуму – именно так и следует их установить в имеющийся картер. А толщину кольца 6 мы определим и без вазовского приспособления А.95690 – достаточно изготовить оправку (см.рис.), которую устанавливают в картер без регулировочного кольца, распорной втулки и сальника, как показано на рисунке ниже. Закрепляем картер в тисках так, чтобы его привалочная плоскость была горизонтальна, и кладем на нижние точки постелей подшипников дифференциала какой-нибудь цилиндрический пруток – например, подкаленный вороток из набора торцевых головок, предварительно проверив на плоскости, что он абсолютно прямой. Теперь измеряем расстояние между прутком и оправкой, что удобно делать, используя в качестве щупа сами регулировочные кольца, если они у вас есть в достаточном ассортименте. В каталоге деталей приведено 17 типоразмеров толщиной от 2,55 до 3,35 мм через каждые 0,05 мм. Кольца не маркированы, но измерить толщину каждого штангенциркулем нетрудно. Впрочем, достаточно применить всего одно кольцо, которое проходит под прутком с зазором, дополняя его щупами из веерного набора. Полученная величина расстояния между прутком и оправкой и есть базовая для данного картера.

Чтобы согласовать ее с новой главной парой, вычитаем из нее величину поправки, нанесенной электрографическим карандашом в средней части ведущей шестерни. Маркировка, выполненная неаккуратным, размашистым почерком, включает четыре цифры номера главной пары (он же набит на ведомой шестерне) и одну-две цифры поправки со знаком ”+” или ”–”, обозначающие сотые доли миллиметра. Например, база картера 2,65 мм, а поправка ”–7”. Вычитаем: 2,65 – (–0,07) = 2,65 + 0,07 = 2,72. Значит, под задний подшипник ведущей шестерни надо ставить кольцо толщиной 2,70 или 2,75 мм. Если такого у вас нет, можно подшлифовать более толстое, например, в токарном станке или, на худой конец, растирая его на плоскости с наждачной бумагой.

Порядок подбора регулировочного кольца ведущей шестерни можно значительно упростить, если вы собираете редуктор в старом картере. Подшипники 6-7807У и 6-7705У, выпускаемые заводом ВПЗ-15, настолько точны по высоте, что установка новых вместо изношенных не требует изменения толщины регулировочного кольца. Таким образом, при замене главной пары осевое положение новой ведущей шестерни будет отличаться от положения старой только на величину разницы их поправок. Например, на старой шестерне электрографом написано ”-12”, а на новой ”4”. Измерять базу картера с помощью специальной оправки и щупов в данном случае необязательно. Разница двух поправок составит 4 – (-12) = 16. Значит, регулировочное кольцо для новой ведущей шестерни должно быть на 0,16 мм тоньше, чем то, что стояло на старой. При обратном соотношении поправок (на старой ”4”, а на новой ”-12”) кольцо должно быть на 0,16 мм толще. Применять этот способ разумно, если вы уверены, что первоначально редуктор собирали на заводе. Если есть подозрение, что агрегат уже был в ремонте, где горе-мастера могли поставить кольцо произвольно, лучше перестраховаться и измерить базу картера с помощью оправки. Последнюю, кстати, можно сделать из старой ведущей шестерни, приварив к плоскости венца подходящую пластину, а затем проторцевать ее до высоты головки 50–0,02 мм. Шейки под подшипники надо прошлифовать до свободной их посадки.

При установке ведущей шестерни в картер имеет смысл отказаться от штатной распорной втулки – ее упругих свойств вряд ли хватит надолго, преднатяг в подшипниках ослабнет и, возможно, уже через год агрегат вновь придется перебирать. Но ничто не мешает нам поставить жесткую, недеформируемую втулку. Именно так, подбирая толщину пакета регулировочных прокладок между жесткой втулкой и подшипником, собирали редукторы в ”дожигулевские” времена – трудоемко, зато надежно! Втулку заказываем токарю, учитывая, что размер 48 мм дан с запасом – постепенно укорачивая деталь (например, напильником или на наждаке), мы установим нужный преднатяг в подшипниках.

ВНИМАНИЕ! На рисунке неправильно указана длина распорной втулки — должно быть 48, а не 44! (ALER: Исправил цифру 4 на 8).

Как правило, приходится 10–15 раз снимать и ставить шестерню, прежде чем удастся точно подобрать длину втулки. При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16–20 кгс.см). Причем вместо вазовского динамометра 02.7812.9501 вполне сгодятся бытовые весы – безмен с метровым куском бечевки. Один ее конец плотно наматываем на фланец, а за петлю второго зацепляем крючок безмена (см. рис.). Теперь, потянув за кольцо перпендикулярно оси шестерни, можно зафиксировать истинный момент проворачивания, пока бечевка, сматываясь с фланца, равномерно прокрутит его на несколько оборотов. С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг для новых подшипников и 2–3 кг для тех, что уже стояли в редукторе в течение пробега не менее 30 км.

Подобрав длину втулки, вновь разбираем узел, промываем детали и внимательно их осматриваем. При окончательной сборке обязательно ставим новые сальник 2 (см. рис. ниже) и, как правило, маслоотражатель 3 – старый, продавленный непригоден. На фланце 1 не должно быть канавки от работы сальника. Резьбу шестерни обезжириваем растворителем и смазываем надежным клеем (эпоксидным, полиэфирным, ”Моментом” и т. п.). Гайку фланца 27 (обязательно новую – та, которую многократно заворачивали при регулировке, не годится) затягиваем ”от души” – 30 кгс.м резьба выдерживает с большим запасом. Теперь, когда все детали на ведущей шестерне стянуты усилием 60 тонн в жесткий, ”монолитный” блок, можно быть уверенным – долгие годы преднатяг подшипников будет в норме. Приклеенная гайка не отвернется, ослабнуть и разболтаться, как в штатном варианте, здесь ничего уже не может.

Переходим к сборке дифференциала. На ”Жигулях” этот узел выполнен превосходно и поэтому очень надежен. В отличие от дифференциалов переднеприводных машин, здесь есть возможность полностью убрать зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. К тому же пальцу сателлитов 10 не позволяет выпасть сама шестерня главной пары 11 – это гораздо надежнее штифтов и стопорных колец. При сборке все детали, кроме опорных шайб 7, как правило, остаются ”родные”, лишь на машинах с большим пробегом иногда приходится заменять полуосевые шестерни 8, если у них изношены шлицы. Изредка прибегают к замене пальца 10 – сателлиты 9 ”проедают” в нем канавки, когда машину эксплуатируют на глинистых или заснеженных дорогах с частой пробуксовкой одного из ведущих колес.

При сборке узла обычно требуется поставить новые опорные шайбы 7 – более толстые, чем ”родные”. Полуосевые шестерни должны быть посажены в дифференциал плотно, но проворачиваться от руки – именно это обеспечивает ”жигулевским” мостам бесшумную и плавную, без рывков, работу (что всегда вызывало зависть владельцев ”москвичей”). Всего есть семь типоразмеров опорных шайб толщиной от 1,8 до 2,1 мм (через каждые 0,05 мм), причем для любого редуктора одинаково пригодны как бронзовые (”классические”), так и стальные (”нивовские”). Если нет шайб нужной толщины, их легко сделать на токарном станке – деталька-то примитивная.

Завершающий этап – установка дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной пары в картер. Наживив гайки подшипников 14 и проверив легкость их вращения в резьбе, затягиваем как следует (4,4–5,5 кгс.м) болты 20, убедившись, что ни одна из четырех гроверных шайб 21 не расползлась из-под шестигранной головки. В противном случае ее следует сразу заменить, иначе редуктор развалится на ходу, не протянув и тысячи километров.

Отрегулировать боковой зазор в главной паре и преднатяг подшипников дифференциала можно и без чудовищного по сложности приспособления с двумя индикаторами (А.95688/R), упомянутого в инструкции. Все это громоздкое хозяйство вполне заменит большой штангенциркуль (см. рис.). Измеряем расстояние между крышками подшипников до затяжки гаек и после. Разница должна составить 0,2 мм – это и обеспечивает нужный преднатяг. Чтобы одновременно отрегулировать и боковой зазор в шестернях, обычно действуют по следующей методике. Вращением одной из гаек 14 (другая только наживлена) подводят ведомую шестерню к ведущей до полного устранения зазора в зацеплении. Затем заворачивают до упора и затягивают на 1–2 зуба другую гайку, при этом штангенциркуль показывает увеличение расстояния между крышками подшипников примерно на 0,1 мм. Теперь проверяем боковой зазор, причем безо всякого индикатора. Требуемые 0,08–0,13 мм – не что иное, как минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Достаточно едва-едва раздвинуть шестерни от беззазорного положения, чтобы он появился. Дополнительно подтягивая обе гайки 14, добиваемся расхождения крышек подшипников до 0,2 мм при сохранении требуемого зазора в главной паре.

Перед тем как установить стопорные пластины 16 и 17, медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота, прощупывая люфт в зацеплении на каждом зубе. Если он минимален и равномерен для любого положения шестерен, считайте, что редуктор отрегулирован идеально. Если в каком-то секторе зубьев зазор исчезает, вызывая тугое проворачивание главной пары, агрегат надо вновь разбирать. Биение коробки дифференциала 12 легко устранить в токарном станке, проторцевав привалочную плоскость под ведомую шестерню. А можно просто поставить новую коробку. Отдельные ”специалисты” порой допускают установку ”кривой” коробки дифференциала, регулируя боковой зазор в самом тугом положении. Но поскольку наш сегодняшний разговор посвящен индивидуальной и высококачественной сборке редуктора ”для себя”, подобные рекомендации здесь неприемлемы.

Итак, редуктор ”штучного изготовления” готов прослужить вам до списания машины. Но прежде чем ставить его на место, убедитесь, что балка заднего моста не погнута. Такое нередко бывает после езды с перегрузкой, а несоосность полуосей быстро выводит из строя их шлицевое соединение с шестернями дифференциала. Для проверки вовсе не обязательно иметь огромную поверочную плиту, фланцы, призмы и прочее, перечисленное в инструкции. Достаточно просто посмотреть сквозь пустую балку – все четыре отверстия для полуосей (два во фланцах и два около полости редуктора) должны располагаться строго на одной линии, а малейшее искривление сразу заметно на глаз. В этом случае балку придется заменить.

Вот по этой методике я и перебираю РЗМы.

Дополнение от 01.08.12, автор Scout-22.

Прикладываю пару файлов, чтобы можно было принести токарю готовые чертежи.

Первая картинка — превьюшка, кликните, чтобы открыть файл в полном размере в новом окне:

Ремонт переднего редуктора ВАЗ 21213 Нива

ПРО НИВУ! Неисправности в трансмиссии и люфт в передних приводах ваз нива 21213 ! Устранение!

Шевролет Нива Лювт в переднем мосту

Передний мост Шеви Нива на Ниву2121

Регулировка редуктора заднего моста. Учебное пособие.Часть1

Регулировка и сборка редуктора

Мастерская: мой метод регулировки дифференциала

Замена редуктора переднего моста и приводов на НИВА 2131 NIVA 4×4

регулировка редуктора ВАЗ

регулировка редуктора ВАЗ

Нива: 5.6.7 Разборка и сборка редуктора переднего моста

Передний мост

Перед разборкой очищаем редуктор от грязи, не допуская ее попадания внутрь редуктора.

Накидным ключом «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора.

Снимаем крышку…

…и прокладку.


Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала и снимаем пластину.


Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.

Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала.


Снимаем со шпилек шайбы.


Поддев отверткой…


…снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала.


Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины и, потянув за болт, снимаем крышку.


Вынимаем регулировочные гайки.

Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.


Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора переднего моста аналогичны соответствующим работам, описанным в разделе «5.7.19 Разборка и сборка редуктора заднего моста». Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ведущей шестерни главной передачи (смотри «5.6.3 Замена сальника ведущей шестерни редуктора переднего моста»).

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.

Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.


Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника и вынимаем кольцо.


Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника.

При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов ее крепления…


…и снимаем крышку.

Соединение уплотнено герметиком.

Проверку технического состояния деталей смотри в разделе «5.7.20 Проверка технического состояния деталей редуктора», «5.7.26 Проверка контакта рабочей поверхности зубьев шестерен главной передачи». Кроме того, проверяем состояние шариковых подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. Подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках колец, на сепараторах и шариках, а также трещин и сколов на кольцах. Радиальный зазор подшипников не должен превышать 0,05 мм. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.

Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем отрезком трубы или инструментальной головкой подходящего размера.

Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным в «5.7.21 Сборка редуктора», «5.7.22 Установка и регулировка ведущей шестерни», «5.7.23 Регулировка подшипников ведущей шестерни», «5.7.25 Предварительный натяг подшипников коробки дифференциала и регулировка бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи» . При установке новой пары шестерен главной передачи необходимо убедиться, что их передаточное число (маркировка на шестернях — 2106) равно передаточному числу главной пары редуктора заднего моста. Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников так, чтобы расстояния между крышками увеличилось на 0,08–0,11 мм. Очищаем привалочные поверхности крышек и картера редуктора от остатков герметика и масла. Уплотнительную прокладку передней крышки картера редуктора заменяем новой. Нижнюю крышку картера редуктора устанавливаем на герметик.

Ремонт переднего моста на ВАЗ 2121 "Нива"

Когда необходим ремонт переднего моста

Ремонт переднего моста Нивы понадобится при длительной эксплуатации автомобиля, при износе деталей и возникновении неисправности в механизмах ведущих мостов. Как правило, определите вы неисправности по характерному шуму в зоне ведущего моста.

Если шум слышится при начале движения, то вероятнее всего причины этой неисправности следующие:

Передний мост:

1.Коробка дифференциала; 2. Сателлит; 3. Ось сателлита; 4. Шестерня полуоси; 5. Ведомая шестерня главной передачи; 6. Шпилька крепления крышки подшипника; 7. Картер переднего моста; 8. Пробка сливного отверстия; 9. Нижняя крышка картера; 10. Крышка картера; 11. Кронштейн передней опоры двигателя; 12. Шпилька крепления переднего моста; 13. Левый кронштейн крепления переднего моста; 14. Подшипники ведущей шестерни; 15. Ведущая шестерня главной передачи; 16. Распорная втулка; 17. Сальник ведущей шестерни; 18. Отражатель сальника; 19. Фланец ведущей шестерни; 20. Гайка крепления фланца; 21. Корпус внутреннего шарнира привода колеса; 22. Подшипник корпуса внутреннего шарнира; 23. Установочное кольцо подшипника; 24. Пружинная шайба; 25. Стопорное кольцо; 26. Регулировочная гайка подшипника коробки дифференциала; 27. Подшипник коробки дифференциала; 28. Правая полуось корпуса внутреннего шарнира; 29. Сапун; 30. Правый кронштейн крепления переднего моста; 31. Регулировочное кольцо ведущей шестерни; 32. Маслоотражатель; 33. Опорная шайба шестерни полуоси; 34. Пробка заливного отверстия; 35. Левая полуось корпуса внутреннего шарнира; 36. Крышка подшипника корпуса внутреннего шарнира; 37. Отражатель сальника корпуса шарнира; 38. Сальник; 39. Крышка подшипника коробки дифференциала; 40. Стопорная пластина регулировочной гайки.

Ремонт переднего моста Нива понадобится при длительной эксплуатации автомобиля, при износе деталей и возникновении неисправности в механизмах ведущих мостов. Как правило, определите вы неисправности по характерному шуму в зоне ведущего моста.

Если шум слышится при начале движения, то вероятнее всего причины этой неисправности следующие:
  • увеличение зазора в шлицевом соединении между валом ведущей шестерни и фланцем;
  • увеличение зазора в зацеплении шестерен главной передачи;
  • отверстие под ось сателлитов в коробке дифференциалов износилось;
  • шлицевое соединение в полуосевых шестернях износилось.
Если вы слышите шум в тот момент, когда автомобиль разгоняется, то возможны следующие причины:
  • неправильно отрегулированные или изношенные подшипники дифференциала;
  • при ремонте автомобиля неправильно отрегулировали зацепление шестерен главной передачи;
  • подшипники полуосей повреждены.
Если шум вы слышите на протяжении всего пути автомобиля, то причинами этому могут быть:
  • изношенное шлицевое соединение с полуосевыми шестернями;
  • поврежденные или изношенные шестерни и подшипники редуктора;
  • масла в картере недостаточно;
Если шум слышится при повороте, то возможные тому причины следующие:
  • на рабочей поверхности сателлитов образовались задиры;
  • в коробке дифференциалов происходит заедание полуосевых шестерен или сателлитов;
  • между зубьями шестерен дифференциала увеличен зазор.

В случае обнаружения износа сальников ведущей оси, полуосей, при ослаблении крепления картера редуктора или крышек подшипников полуосей будет утекать масло. По этой причине, устанавливая редуктор и крышки, на крепление наносят герметик.

Техническое обслуживание переднего моста на Ниве проходит через каждые 10000км. И включает в себя замену масла и осмотр состояния узлов и деталей.

Как Отрегулировать Редуктор Переднего и Заднего Мостов, Своими Руками, Регулировка Подшипников Рулевого в Домашних Условиях

Для начала дадим определение, что такое редуктор. Это пара шестерен с различным количеством зубьев, с разными скоростями и обратно пропорциональным увеличением момента на входящем и выходящем валах. Нормальная работа (без шума и дополнительного люфтового износа) возможна, если редуктор отрегулирован. Процедура не такая простая, как может показаться, поскольку люфт между зубьями шестерен измеряется сотыми долями миллиметров.

Как отрегулировать редуктор, не посещая сервис?

В руководстве по обслуживанию и ремонту большинства авто есть параметры допуска для каждого узла. Например, регулировка редуктора заднего моста (подшипники дифференциала) классических Жигулей производится в диапазоне 8-13 сотых долей миллиметра. Для такой работы потребуется микрометр и специальные приспособления.

С их помощью можно работать фактически в условиях завода изготовителя, точность установки не хуже, чем у приемщика ОТК цеха. Если вы не автослесарь, покупать такие точные приборы нет смысла, но пара микромеров и самодельное приспособление для регулировки своими руками в гараже не помешают.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ классики

Этот дифференциал имеет несложную конструкцию, поэтому отлично подходит для примера, как работать в домашних условиях. Перед установкой конической шестерни гипоидной главной пары на ее место ставится имитатор с площадкой для микрометра. С помощью регулировочных колец выставляется требуемый допуск люфта.

После чего происходит регулировка подшипников планетарной шестерни. Выставляется так называемый тепловой зазор. Главная пара при вращении нагревается, и при плотном сведении шестерен может просто заклинить.

Регулировка редуктора переднего моста (на переднеприводных и полноприводных автомобилях) производится аналогичным способом. Необходимо выбрать люфт, оставив тепловые зазоры.

Регулировка рулевого редуктора

Если рулевое управление разболтано – не ищите выработку вала или карданов. Возможно, механика рулевого редуктора требует затяжки. Между шестернями возникла выработка, ее устраняют затяжкой подшипника. На хвостовике вала имеется регулировочная гайка, надо затянуть ее с определенным моментом, указанным в документации. По мере износа передающей пары необходимо периодически усиливать преднатяг подшипников.

Итог

Регулировка редукторов – занятие хлопотное и трудоемкое, но при наличии соответствующей оснастки (пусть даже самодельной) можно выполнить прецизионную работу с высокой точностью. Основные измерения проводятся микрометром или динамометром. Регулировка «на глазок» возможна, но опытные мастера все-таки рекомендуют иметь в гараже точные инструменты.

Перетяжка редуктора ускоряет износ деталей, а излишний свободный ход приводит к люфтам и шуму.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Конструкция переднего моста ВАЗ-2123

Передний мост автомобиля Chevrolet Niva представляет собой главную передачу и дифференциал, установленные в одном картере

Дифференциал, шестерни главной передачи и подшипники редуктора переднего и заднего мостов одинаковы.

Картер редуктора переднего моста литой, спереди и снизу закрыт крышками.

Крышки картера уплотнены прокладками.

Передний мост автомобиля включает в себя: картер, главную передачу, дифференциал и привод передних колес.

Картер переднего моста выполнен в виде неразъемного корпуса с развитой средней частью. Он отлит из чугуна.

К средней части корпуса прикреплены крышки.

По бокам у корпуса имеются специальные фланцы для установки крышек подшипников корпусов внутренних шарниров привода колес, а также для кронштейнов крепления переднего моста.

Внутри картера переднего моста размещаются главная передача и дифференциал.

Главная передача и дифференциал переднего моста имеют такое же устройство, как у заднего моста, и детали их унифицированы.

Полуосевые шестерни на шлицах соединены с корпусами внутренних шарниров приводов передних колес.

Каждая из двух корпусов опирается на шариковый однорядный подшипник, установленный в гнезде редуктора.

Подшипники закрыты крышками, закрепленными на трех шпильках и уплотненными картонными прокладками.

Вместе с правой крышкой к редуктору крепится кронштейн переднего моста. В правой верхней части корпуса редуктора запрессован сапун.

Возможные неисправности переднего моста, их причины и способы устранения

Причина неисправности

Способ устранения

Постоянный повышенный шум при работе переднего моста

- Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала

Изношенные детали замените, отрегулируйте подшипники дифференциала

- Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора

Определите неисправность редуктора, отремонтируйте или замените редуктор

- Недостаточное количество масла в картере моста

Восстановите уровень масла, проверьте, нет ли утечки масла в уплотнениях картера переднего моста

- Износ или разрушение подшипника корпуса внутреннего шарнира

Замените подшипник

Шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем

- Неправильная регулировка зацепления шестерен главной передачи

Отрегулируйте зацепление

- Неправильный боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи

Отрегулируйте зазор

- Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствие ослабления гайки крепления фланца или износа подшипников

Отрегулируйте зазор, при необходимости замените подшипники

Стук в начале движения автомобиля

- Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала

Замените коробку дифференциала и при необходимости ось сателлитов

Утечка масла

- Износ или повреждение сальника

Замените сальник

- Износ сальника корпуса внутреннего шарнира

Замените сальник

- Ослабление крепления крышки подшипников корпусов внутренних шарниров или крышек картера, повреждение уплотнительных прокладок          

Затяните гайки и болты, замените уплотнительные прокладки

Болт передней оси нива шевроле

Устранение неисправностей переднего моста

Шум от передних колес автомобиля

Шум от шин. Проверить, подходят ли шины по размеру к автомобилю.

Диск болтается на ступице. Проверьте состояние обода, ступицы колеса, шпилек и гаек колеса. Затяните крепеж или замените неисправные компоненты.

Колесо разбалансировано или диск погнут. Отбалансируйте колесо или замените диск.

Неисправны подшипники передней ступицы или нарушена их регулировка. Исправьте предварительную нагрузку подшипника или замените.

Изношен или поврежден узел подшипников поворотного кулака, либо нарушена их регулировка. Проверить, при необходимости заменить подшипники.

Шарнир равных угловых скоростей (ШРУС) ведущего вала переднего колеса изношен или поврежден. Проверить, при необходимости заменить приводной вал.

Поднимите переднюю часть автомобиля и поместите его на подпорки.Проверить затяжку гаек крепления и свободу вращения колес, измерить величину биения колес. Шум, издаваемый подшипником передней ступицы, проявляется в виде грохота при вращении одного колеса по отдельности. При проверке состояния колесных подшипников трансмиссия должна находиться в положении «N», а противоположное колесо должно быть заблокировано.
Шумы, издаваемые ШРУСами, наиболее заметны, когда автомобиль движется с полностью повернутым рулевым колесом. Оценить состояние ШРУСа можно по металлическим щелчкам, издаваемым ступичной частью колеса при его вращении вперед-назад.Коробка передач должна быть на первой передаче, раздаточная коробка должна быть переключена на пониженную передачу, а отключаемые ступицы заблокированы.

Шумы от главной передачи

Ослабление крепления карданного вала или изношен карданный шарнир. Затяните крепеж или замените петлю.

Уровень смазки упал. Проверить, нет ли утечек масла, если есть, устранить причину. Долейте масло правильного сорта.

Ослаблена гайка фланца шестерни главной передачи. Смажьте гайку герметиком и затяните с требуемым моментом.

Детали главной передачи изношены или повреждены.

Вал шестерни вращается, а переднее колесо - №

Отсоединяемые ступицы не задействованы или неисправны. Проверить исправность ступиц с отключаемым приводом, произвести необходимый ремонт или заменить их.

Поврежден приводной вал или ШРУС. Проверить, заменить вал в сборе.

Срезаны болты коронной (ведомой) шестерни главного привода. Снимите главную передачу в сборе и замените болты.

Шестерни дифференциала повреждены. Выполнить капитальный ремонт главной передачи.

Происходит потеря смазки

Неисправность сальника приводного вала. Снимите приводной вал и замените сальник.

Утечка через прокладку корпуса главной передачи. Снимите главную передачу в сборе и замените прокладку.

Утечка происходит через поры или трещины в корпусе главной передачи. Произведите необходимый ремонт или замените блок-картер.

Трансмиссия Шевроле Нива состоит из коробки передач (5), переднего и заднего мостов (2 и 12), раздаточной коробки (10), приводных валов (1 и 3), карданных валов (6 и 11).

Схема Фото трансмиссии Шевроле Нива смотрите в начале нашей статьи. Сегодня мы рассмотрим принцип работы полноприводной трансмиссии Шевроле Нива и особенности узлов и агрегатов, лежащих в основе этой конструкции.

Крутящий момент на колеса внедорожника передается через заднюю и переднюю оси ... Центральный дифференциал (расположенный в раздаточной коробке) позволяет колесам вращаться с разной скоростью в зависимости от условий движения. Задняя и передняя оси Шеви Нива имеют межколесный дифференциал , который, в свою очередь, позволяет правому и левому колесам вращаться с разной скоростью.

Как работает блокировка межосевого дифференциала? Шевроле НИВА , что помогает внедорожнику в тяжелых дорожных условиях? Схема следующая - в штатном режиме передняя и задняя оси с колесами вращаются с разной скоростью.Если блокировка включается рычагом управления межосевым дифференциалом на раздаточной коробке, то задний и передний карданные валы постоянно вращаются с одинаковой скоростью, это помогает выбраться из грязи, снега или песка, если вы там застряли, например .

Однако следует отметить, что движение с заблокированным межосевым дифференциалом, хотя оно увеличивает проходимость, увеличивает расход топлива и нагрузку на трансмиссию. Ехать с замком можно только на небольшой скорости. Езда на Шевроле Нива на большой скорости с блокировкой, в общем, может привести к повреждению трансмиссии, в частности раздаточной коробки.

Поможет ли блокировка дифференциала при диагональном вывешивании Шевроле Нива ? Сразу скажем нет, если в воздухе висит одно переднее и одно заднее колесо, то даже блокировка не позволит вам выйти из такой ситуации. Причина в передней и задней оси Шевроле Нива ... Ведь существует межколесных дифференциалов , которые позволяют колесам вращаться с разной скоростью. То есть, если одно колесо застряло, а второе висит в воздухе, то свободное (висит в воздухе) колесо просто будет вращаться.Некоторые продвинутые внедорожники имеют и межколесную блокировку , такие машины не боятся диагонального зависания, а вот Шеви Нива - нет.

Видео, демонстрирующее схему работы трансмиссии Шевроле Нива .

Конструкция трансмиссии в основном унаследована от ВАЗ 2121 «Нива», однако у Шеви Нива есть свои особенности, связанные с последующей модернизацией узлов и агрегатов. Например, на концах валов у Chevrolet NIVA вместо крестовин использовались ШРУСы, что уменьшало вибрацию и шум в салоне NIVA.Кстати, следующее поколение Шеви Нива также получит внедорожную трансмиссию, об этом официально заявил производитель.

Очередной ремонт подвески после зимы снял в копеечку)) Самой дорогой из всех "перетряски" подвески оказалась передняя передача, которая у меня была родная и пробег машины на данный момент было 125к км. Ребята в сервисе трясли машинку, коробка можно сказать «дохлая», люфт огромный, все расшатано.Не зря, когда едешь по трассе, он просто выл))

У меня Шевроле Нива «переход» - 2004 года выпуска, и при покупке коробки передач возник вопрос - какую брать, старую или новую? До 2003 года Шевики поставлялись с коробкой передач с 22 зубцами, после 2004 года (новая) - уже с коробкой передач с 24 зубьями.

Мой переход, по идее, должен был быть с редуктором на 24 слота, просто кроме него надо было заменить правую «гранату» и я тоже взял ее с редуктором на 24 слота. И он принял правильное решение, все прошло хорошо.

По деньгам - коробка передач вышла 7480 руб., Работы по ее замене в районе 3-4 тыс. Руб. В дополнение к нему заменены "граната" + пыльники на обоих, один ступичный подшипник, две шаровые и тормозные колодки, крестовина, литр масла в коробке передач. По всему обо всем, вместе со стоимостью запчастей, ремонт вышел в 21000 руб. Не слабо пришлось столько вкладывать, сейчас "передок" перебран во всем. Все запчасти стоят около 15000 рублей за деньги, так что стоимость работ 6к.Машина стояла в эксплуатации 2 полных дня.

"зад" шокировал - там все нормально, хорошо, что пару лет назад поставил усиленную тягу, 2 года "зад" авто меня не беспокоит, единственное, что иногда бывает поменять задние болты "реактивной тяги" вот только отсекает. проблема была решена, когда я купил усиленные болты, например, некоторые сверхтвердые.

После ремонта периодически ездил по весенней грязи (на свету), опускание и блокировка работает отлично.Надеюсь, мне теперь хватит новой коробки «до пенсии»))

Раздаточная коробка / центровка коробки передач

Сообщение Дэни,

1 декабря 2009 21:05:39 GMT 2 Для всех участников, у которых могут быть проблемы с вибрацией раздаточной коробки - и кто не знаком с «методом выравнивания тросов» Ахмы (владелец Lada из Швеции):

Ахма использовал два провода, отдельно прикрепленные к двум половинкам универсальных шарниров на промежуточный вал (между коробкой передач и раздаточной коробкой) для правильной центровки:

Два провода должны указывать друг на друга на расстоянии 1 мм друг от друга.Если центрирование раздаточной коробки / коробки передач неправильное, зазор между двумя проводами будет увеличиваться или уменьшаться при вращении промежуточного вала.

С помощью регулировочных шайб можно отрегулировать высоту раздаточной коробки и коробки передач для надлежащего выравнивания. После регулировки высоты можно выполнить регулировку влево / вправо с помощью «регулировки длинного отверстия».

Расстояние между двумя проводами должно быть одинаковым во время полного оборота вала.

Ahma также рекомендовала белую краску на концах проводов, чтобы сделать их более заметными в темноте.

Изменение зазора между двумя проводами можно увидеть на этом видео при неправильном выравнивании раздаточной коробки и коробки передач:

На этом видео зазор остается неизменным во время вращения - после правильного выравнивания:

Спасибо Ahma, Lada Uk, а также веб-сайту Baxter за отличный источник информации.

Дэни

Сообщение Дэни,

3 декабря, 2009 18:21:14 GMT 2 Спасибо, Боб - если все монтажные резиновые детали на двигателе, коробке передач и раздаточной коробке в полном порядке (не начали размягчаться / провисать), а пол не потрескался и не погнулся в области крепления поперечины коробки передач / раздаточной коробки - значит «Метод оборотов 4000 об / мин» (некоторые владельцы говорят о 3500 об / мин) - идеальный способ выполнить регулировку.

«Метод увеличения оборотов» может занять меньше времени и может использоваться в качестве первого варианта. Если рычаги переключения передач раздаточной коробки не вибрируют / не качаются после повторного прикручивания, нет необходимости использовать «проволочный метод».

Если «метод увеличения оборотов» не дает желаемых результатов, «метод проводки» должен однозначно указать, все ли в порядке.

Очевидно, следует внимательно присмотреться к бублику, универсальному шарниру (на старых моделях) или к ШРУСу (на более поздних моделях) между коробкой передач и раздаточной коробкой.Изношенный / размягченный / потрескавшийся пончик может вызвать проблемы с вибрацией ........

С уважением

Дэни

Сообщение Дэни:

7 апреля 2010 г., 17:26:13 GMT 2 Привет, Даррин

. Я «позаимствовал» картинку с другого сайта Lada - к сожалению, рисунки не были прикреплены.

Насколько я помню, Ронни сделал аналогичный кронштейн, но, видимо, это не имело особого значения.

Я уверен, что Ронни будет готов поделиться своим опытом в этом отношении.

С уважением

Дэни

Сообщение Дэни:

7 апреля 2010 г., 20:16:40 GMT 2 Спасибо за отчет, Ронни.......... Я изначально подумал, что скоба - хорошая идея.

Во всяком случае, я немного изменил свой комментарий (чуть выше картинки).

С уважением

Дани ..................

Сообщение Дэни,

16 июня, 2010 10:03:18 GMT 2 Другой компонент (кроме изношенного / поврежденного резинового пончика), который может вызвать вибрацию раздаточной коробки, - это изношенная резиновая фиксирующая втулка, расположенная внутри фланца пончика (фланец, соединенный с раздаточной коробкой).

Если раздаточную коробку не снять с автомобиля полностью, будет очень трудно увидеть, изношена эта резиновая втулка или нет. Если эта фиксирующая втулка изнашивается и заменяется только пончик, недопустимая вибрация все равно может быть проблемой.

На этом рисунке показана резиновая фиксирующая втулка, расположенная с внутренней стороны фланца пончика, соединенного с раздаточной коробкой. Хотя втулка на этом рисунке все еще выглядит в хорошем состоянии, внутренний диаметр уже слишком велик, и мне придется заменить и эту втулку:

На этом рисунке показан «установочный штифт» на задней части коробки передач. .После износа резиновой втулки (см. Рис. Выше) «штифт» не будет расположен должным образом:

С уважением

Danie

Сообщение dgc от

9 августа 2010 г., 14:07:28 GMT 2 Привет, господа,

У меня простой вопрос, и я хотел бы высказать свое мнение по этому поводу ...

После долгих исследований и советов из разных мест мне удалось избавиться от НЕКОТОРЫХ вибраций, которые я испытываю. раздаточная коробка моей машины.Я считаю, что промежуточный вал - это слабое место в способности трансмиссии Lada двигаться без вибраций. В частности, меня беспокоит резиновый «бублик». Поскольку это изделие из формованной резины, я думаю, маловероятно, что он будет сбалансирован и при высоких оборотах будет вызывать вибрацию.

У меня вопрос - для чего именно предназначен резиновый «бублик»? Я предполагаю, что это служит для обеспечения более плавного зацепления раздаточной коробки (как пружины в пластине сцепления).? ШРУС должен был служить «гибким» валом между коробкой передач и раздаточной коробкой.

Я думаю о том, чтобы полностью удалить резиновый "бублик" и установить скобу, подобную той, что была размещена ранее в этой теме.

Кто-нибудь пробовал раньше?

Будем рады вашим комментариям, спасибо.

Сообщение marius от

9 августа 2010 г. 15:14:32 GMT 2 Привет, Douw

Рад, что ты вернулся, и я рад, что ты хотя бы разобрался с некоторыми проблемами вибрации.

Я не могу ничего сказать о промежуточном валу, кроме того, что текущий является улучшением предыдущей конструкции UJoint в том, что касается вибрации. Также я бы не стал делать скобу - она ​​не работает.

Может быть, можно посмотреть на другие автомобили - и увидеть, как выглядит конструкция вала?

Если вы выровняли ТС и промежуточный вал И смазали все U-образные шарниры на карданных валах И проверили все подушки двигателя, и у вас все еще есть неприятная вибрация, вам следует посмотреть на сцепление.

Вы проверяли эту ветку?
locsa.proboards.com/index.cgi?board=technical&action=display&thread=200

С уважением
Мариус

Сообщение Дэни от

9 августа 2010 г. 20:36:22 GMT 2 Привет, DGC

Должен признаться, мне тоже не нравится "бублик" - на самом деле, мне очень хочется попробовать полиуретановую муфту вместо резинового доугнута.

Однажды я разговаривал с парнем из компании, который производил мои полиуретановые кольца подъемного комплекта, и, по его словам, они могли бы изготовить полиуретановую муфту, которая будет намного прочнее, чем резиновый пончик.

Единственная проблема, они должны будут сделать кулак формы - и форма будет стоить мне около R3000.00 ..............

С уважением

Дэни

Сообщение dgc от

10 августа 2010 г. 13:19:41 GMT 2 Спасибо за все комментарии господа.

Что касается "пончика", то именно эта ветка призвана помочь нам на 100% выровнять ТК / коробку передач, чтобы правильно устранить вибрации, и я благодарен Дэни и другим за их помощь ... Однако, на мой взгляд, если коробка передач и раздаточная коробка должны быть выровнены на 100%, что исключает необходимость в гибкой муфте, такой как "бублик", особенно с учетом того факта, что после этого "бублика" идет ШРУС. Я прав? Следовательно, я подумываю о механической обработке фланца из алюминия / мягкой стали / нейлона для замены «бублика».Вот почему я спросил, знает ли кто-нибудь точно, для чего нужен резиновый «бублик»?

Мы снова приветствуем ваши дальнейшие комментарии.

Спасибо, господа ...

Сообщение dgc от

10 августа 2010 г. 18:59:49 GMT 2 Привет, Маруис, я подумаю еще немного и, возможно, предложу мод, который работает.Надеюсь; D
Я согласен с Ронни относительно промежуточного вала, удерживающего ТС в нужном положении, и поэтому я подумал, что самодельный кронштейн в соответствии с рисунком в резьбе будет хорошей идеей.

Ронни, что касается вашей проблемы с задним выходным фланцем, я проверил свой, и, похоже, там нет люфта.

Я снял передний карданный вал, переключил трансмиссию на диф-блокировку и проехал небольшое расстояние по дороге. Вибрация все та же. Однако шлицы на переднем карданном валу были липкими и не скользили свободно, поэтому я разобрался с этим перед установкой вала.Сейчас я сниму задний вал и проеду небольшое расстояние по дороге. Если вибрация такая же, то можно смело предположить, что это промежуточный вал.

На рычаге переключения передач абсолютно отсутствует вибрация, поэтому я очень сомневаюсь, что это может быть вызвано сцеплением, как предполагалось ранее.

Честно говоря, мне очень не нравится этот резиновый "пончик"! Возможно, это не причина вибраций, но я все еще думаю, что это порождение дьявола ... Я все еще верю, что можно иметь Ладу без вибрации...; D

Спасибо, ребята

Сообщение Дэни от

10 августа 2010 г. 19:56:30 GMT 2 Привет всем

Hercules однажды передал комментарий о другом возможном решении - установке двигателя / коробки передач и раздаточной коробки на подрамник, а не отдельно в стандартной комплектации.

Я тоже думаю, что это правильный путь .............

С уважением

Дэни

Колеса, шины и детали Подшипник ступицы TIMKEN 517007 подходит для 92-97 Subaru SVX Ступицы и подшипники ступицы колеса

Колеса, шины и детали Подшипник ступицы колеса TIMKEN 517007 подходит для 92-97 Subaru SVX Ступицы и подшипники колес
  1. Главная
  2. Авто
  3. Запчасти и аксессуары
  4. Запчасти для легковых и грузовых автомобилей
  5. Колеса, шины и запчасти
  6. Ступицы и подшипники колес
  7. Подшипник ступицы TIMKEN 517007 подходит 92-97 Subaru SVX

SVX Подшипник ступицы TIMKEN 517007 подходит 92-97 Subaru, Бесплатная доставка для многих продуктов, Найдите много новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Подшипник ступицы TIMKEN 517007 подходит 92 -97 Subaru SVX по лучшим онлайн-ценам, экономьте на сделках, модные товары Trend, легко обменивать! быстрая доставка ! безопасная оплата! 92-97 Subaru SVX Подшипник ступицы TIMKEN 517007 подходит, Подшипник ступицы TIMKEN 517007 подходит 92-97 Subaru SVX.






, если применима упаковка, WH517007, неповрежденный товар в оригинальной упаковке, См. Подробную информацию в списке продавца, Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, нераспечатанная, Состояние :: Новое: A Совершенно новый, 1410-45311: Номер детали производителя:: 517007, если товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Подшипник ступицы TIMKEN 517007 подходит 92-97 Subaru SVX по лучшим онлайн-ценам на, неиспользованный, WB517007, См. Все определения условий: Торговая марка:: Timken.Развязка Номер детали:: 28016PA000, Бесплатная доставка для многих продуктов, FW172.

перейти к содержанию

Услуги SEO

Самая продвинутая тема из когда-либо созданных.Надежное качество кода, элегантный дизайн и невероятная поддержка

Узнать больше

Цифровой маркетинг

Многофункциональная и мощная многофункциональная бизнес-тема с опциями живых тем.

Узнать больше

Веб-дизайн и разработка

Идеальная тема для бизнеса, бизнеса, электронной коммерции, личного, фрилансера, блога или любых сайтов.

Узнать больше

Код качества

Качество кода определяет хороший код (высокое качество) и плохой код (низкое качество).Это - качество, хорошее, плохое - все это субъективно. Разные команды могут использовать разные определения в зависимости от контекста.

Элегантный дизайн

Ниже вы найдете лучшие стильные дизайны веб-сайтов, которые вдохновят вас.Если вы ищете идеи графического дизайна и вдохновение для создания вашего следующего классного веб-сайта или приложения, вы находитесь в нужном месте.

Невероятная поддержка

Держите навигацию в чистоте.Убедитесь, что ваши посетители всегда знают, как вернуться на главную страницу.

Команда WordPress

Этот плагин добавляет раздел «Команды» в панель администратора, который позволяет вам легко демонстрировать своих сотрудников / сотрудников / людей на вашем веб-сайте.

DVG Web Solutions использует самые современные технологии для беспрепятственного предоставления долгосрочных и эффективных решений цифрового маркетинга.Имея прочные позиции в эпоху цифровых технологий, мы соединяем ваш бизнес с миром онлайн, используя наш ориентированный на результат подход.