Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Как снять верхнюю часть торпеды ваз 2110

В интерьере ВАЗ 2110 торпедо является наиболее заметной частью. Каждому водителю хочется садиться в стильный и ухоженный салон. Но штатная панель выглядит угловато и серо. Особенно это заметно после длительной эксплуатации, когда на панели появляются потертости, царапины и трещины. Автомобилисты решают эту проблему разными способами – кто-то ставит другую штатную торпеду от ВАЗ 2110, другие водители предпочитают устанавливать европанель – так называется накладка от стороннего производителя. Накладка позволяет преобразить салон и превратить «десятку» в иномарку, хотя бы внутри. Что бы вы не выбрали, везде снятие панели является обязательным условием. В этом материале мы расскажем, как правильно демонтировать штатную панель и установить версию евро.

Альтернативная торпеда

Альтернативное торпедо мягче, чем штатное торпедо «десятки», но главное преимущество – это отсутствие неприятного скрежета и скрипа. Автомобилисты решают избавиться от штатной именно из-за скрипа.

Для автомобиля ВАЗ 2110 предусмотрено несколько видов панелей, которые отличаются по дизайну.

Продается панель комплектом:

  • Сама панель, которая является альтернативой штатному пластику.
  • Кнопки, кронштейны и вставки для воздуходувов и приборных щитков.
  • Набор проводов и колодка для сдвоенного выключателя.
  • Кнопки для ближнего света, обогрева, габаритов и противотуманок.
  • Заглушки под кнопки, устанавливаются в местах, где клавиши не нужны.

Опыт владельцев «десятки» показывает, что правильное снятие и установка европанели способствуют улучшению шумоизоляции, повышают обдув и меняют внешний вид салона ВАЗ 2110 в лучшую сторону.

Снимаем торпеду

Снятие и установка новой торпеды на ВАЗ 2110 занимает много времени, также советуем запастись терпением, так как в этой части салона «десятки» множество соединений и проводов. Каждое действие должно быть аккуратным, так как крепления ВАЗ 2110 очень хрупкие, их можно легко сломать.

После этого панель уже не встанет нормально, а в автомобиле заметно прибавиться скрипа во время движения.

В некоторых случаях полностью демонтировать штатную панель не нужно. В нашей статье предоставлено описание полного разбора.

Необходимый инструмент

Чтобы снять корпус, в вашем арсенале должны быть:

  • Этикеты с клеящейся основой.
  • Маркер или карандаш.
  • Набор отверток и ключей.

Главными помощниками в этой работе станут ключ на 10 и крестовая отвертка. Карандаш или смывающийся маркер нам нужен для того, чтобы помечать снятые элементы. Касается это и самоклеящихся этикеток. Проводов и деталей слишком много, после разбора вы уже забудете, где какой компонент стоят. Пометки и наклейки напомнят вам о местоположении проводов и деталей.

Подготовительные работы

Кто-то предпочитает проводить разбор без демонтажа других компонентов салона, но это существенно усложняет и продлевает работу. Мы рекомендуем подготовить салон, так как вам понадобится место для маневров.

Снимите кресла и руль – соблюдайте эту последовательность. Также стоит разобрать туннель пола.

Для этого необходимо открутить саморезы и подвинуть деталь ВАЗ 2110 назад. С нижней частью проделываем такую же операцию. Следующий шаг – это демонтаж бардачка, теперь можно снять монтажный блок и реле. В процессе необходимо маркировать каждый провод. Особенно аккуратно нужно обращаться со спидометрами.

Снятие – пошаговая инструкция

  1. Находим центральный панель, с правой стороны от него расположены два самореза – откручиваем их. То же самое проделываем и с противоположной стороной. Теперь с обоих сторон демонтируем щиток, как это показано на фото.

Готово, торпеда демонтирована, вы можете заменить отдельные ее компоненты, поставить другую панель от ВАЗ 2110 или провести тюнинг при помощи европанели. Сборка проходит в обратной последовательности. Вместо штатной панели будет установлена накладка? Тогда переходим к следующему разделу.

Установка накладки торпедо

Накладка будет установлена после полной разборки – это проще и удобнее. В инструкции сказано, что накладку необходимо обрезать по периметру. Теперь можно собирать корпус: помещаем в него аксессуары и приборные разъемы, которые шли в наборе. Аккуратно раскладываем проводку с основании накладки. Все стыки новой панели ВАЗ 2110 необходимо проклеить антискрипом.

К штатным проводам присоединяем дополнительные жгуты и стягиваем их при помощи стяжек. Обратите внимание, что на накладке есть дополнительные кнопки – к ним необходимо подсоединить штатные разъемы. Крепится накладка к родной панели при помощи саморезов. Теперь можно проводить установку в обратном порядке.

Заключение

Основное преимущество установки после полного разбора заключается в том, что мы можем провести качественную шумоизоляцию за пластиком, ведь именно оттуда доносится сильный шум работы силовой установки. Не жалейте антискрипа. Времени работа займет очень много, но оно того стоит.

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Как Снять Верхнюю Панель Ваз 2110

Европанель на ВАЗ 2110 заместо старенькой торпеды

Нередко задаваемый вопрос, где приобрести и как поставить своими руками евро панель либо накладку на торпеду на ВАЗ 2110. Это не удивительно, древняя панель десятки уже надоела и охота, как то обновить салон. В данной статье я покажу, что надо для того, чтоб поменять старую торпеду ВАЗ 2110 на евро и много важных моментов с которыми столкнетесь при замене старой торпеды.

В начале давайте определимся, что такое установка торпеды на ваз 2110. По сути различается лишь накладка на

панель, а нижняя часть панели остается старой. Выходит, что торпеда разборная и состоит она из 3-х частей. Идет речь, как раз о самой верхней накладке, потому поставить ее не так трудно, как менять торпеду авто полностью.

Чтоб поменять накладку торпеды, снимать ее полностью не обязательно!

Итак приступим, останавливаемся на накладках панели, которые делятся на:

Евро-1, другое имя Каприз и имеет индекс 21104. Особенности данной накладки, что она без пассажирской полочки.

Евро-2, индекс 2110L, накладка но уже идет с пассажирской полочкой.

Евро-3, накладка без полочки, но под панель приборов Калины, Приоры, и имеет модуль климат-контроля с 3 ручками и клавишу аварийной остановки.

Присутствуют и эксклюзивные накладки на панель, которые делают салон ВАЗ 2110 схожим с Nissan Primera, где приборный щиток по центру.

Не считая этих евро-накладок есть накладки, которые устанавливают сверху них. К примеру, накладка панели Каштан.

Поставить накладку Каштан на торпеду не трудно, потому на этом останавливаться не будем, а вот поменять старенькую накладку панели на евро уже труднее.

Евронакладка на панель состоит из:

  • Сама на кладка
  • Вставки для кнопок (малая вставка 2110L-2120031, большая 2110L-2120032)
  • Воздуховоды (2114-81080623)

Как

снять понель на ваз 2110

наша группа в вк .

  • Отделка щитка устройств (2110L-5325124)
  • Сдвоенная клавиша включения габаритов и
    ближнего света
    фар
  • Клавиша включения задних фонарей противотуманок (с фиксацией)
  • Клавиша включения подогрева заднего стекла (с фиксацией)
  • Колодки для клавиш 2 шт.
  • Заглушки заместо клавиш 6 шт.

  • Жгут проводов для подключения сдвоенного выключателя габаритов и ближнего света фар
  • Колодка
  • Крепления щитка устройств
  • Возможно будет нужно докупить раздельно разные клавиши для ВАЗ-2114 и колодочки к ним.

Накладка создаёт впечатление высококачественного продукта. Она мягче, чем старая накладка и как говорят разработчики более травмобезопасная. Они также обещают улучшенную подачю воздуха на боковые стекла.

Сейчас идем к установке, и здесь можно выделить 2 способа, любой из которых имеет свои достоинства и недостатки:

Установка евронакладки без снятия торпеды

В этом варианте нужно иметь под рукой дрель и шурупы.

Опирайтесь на схему крепления накладки и начинайте по порядку:

  1. Снять приборную панель.
  2. Открыть бардачок и отвернуть три шурупа с внутренней стороны (позиции 1,2,3 схемы). Попробовать отвернуть шуруп (поз 9) изнутри возле лобового стекла, трудно, но реально.
  3. Вынуть 4 клавиши (рядом с модулю управления) и отвернуть шурупы изнутри (поз 4,5)
  4. Отвернуть либо ослабить крепление регулировкой подсветки (поз 8)
  5. Отрыть модуль предохранителей и изнутри отвернуть 2 шурупа (поз 6 и7)
  6. Сейчас накладка панели держится лишь на шурупах поз 10 и 11. Их открутить не удастся, потому выламываем либо приподнимаем накладку за правый край и отрезаем их пилкой. (Замечание: евро накладка закроет всю верхнюю часть панели до лобового стекла, потому можно не беспокоиться за внешний вид, когда будете отрезать либо разламывать шурупы)
  7. Снимаем старую накладку на торпеду.

Подготовим новую накладку на торпеду к установке

Для этого срезаем остатки материала евро накладки. Места под приборной панелью вырезать не надо, иначе будет щель между управляющий колонкой и накладкой. В этом месте надо попросту сделать 2 надреза по бокам, чтоб данная часть накладки могла слегка загибаться по мере необходимости. Также не надо срезать по 10 мм с боков накладки в районе боковых воздуховодов, эти места надо подгонять по месту.

Меряем накладку на панель и по мере необходимости подгоняем. На этом шаге рекомендуется применять антискрип (звукоизоляция панели). Так, Вы застрахуете себя от скрипов в дальнейшем.

Чтоб поставить приборную панель в евро накладке, можно использовать один из методов:

  1. Применять крепления из комплекта евро накладки.
  2. Применять крепления со старенькой накладки (от сверлить).
  3. Подключение разъемов, клавиш европанели делаем по инструкции:

Когда накладка готова, попробуем поставить ее. Крепления евронакладки в позициях 1-7 схемы. Сверху фиксируем 35миллиметров шурупами, которые после скрываются под пластиковой накладкой.

Преимущество такового способа во времени. Если Вы делали демонтаж панели, тогда на смену накладки Вы потратите не больше 3 часов. Если впервой сталкиваетесь с схожим видом работ, тогда порядка пяти часов.

Часто задаваемый вопрос, где приобрести и как поставить своими руками евро панель или накладку на торпеду на ВАЗ 2110. Это не удивительно, древняя панель десятки уже надоела и охота, как то обновить салон. В данной статье я покажу, что надо для того, чтоб поменять старую торпеду ВАЗ 2110 на евро и много важных моментов с которыми столкнетесь при замене старой торпеды. В начале давайте определимся, что такое установка торпеды на ваз 2110. По сути различается лишь накладка на панель, а нижняя часть панели остается старой.

Выходит, что торпеда разборная и состоит она из 3-х частей. Идет речь, как раз о самой верхней накладке, потому поставить ее не так трудно, как менять торпеду авто полностью. Чтоб поменять накладку торпеды, снимать ее полностью не обязательно! Итак приступим, останавливаемся на накладках панели, которые делятся на:
Евро-1, другое имя Каприз и имеет индекс 21104. Особенности данной накладки, что она без пассажирской полочки. Евро-2, индекс 2110L, накладка но уже идет с пассажирской полочкой.

Евро-3, накладка без полочки, но под панель приборов Калины, Приоры, и имеет модуль климат-контроля с 3 ручками и клавишу аварийной остановки. Присутствуют и эксклюзивные накладки на панель, которые делают салон ВАЗ 2110 схожим с Nissan Primera, где приборный щиток по центру. Не считая этих евро-накладок есть накладки, которые устанавливают сверху них.

К примеру, накладка панели Каштан. Поставить накладку КаштанPна торпеду не трудно, потому на этом останавливаться не будем, а вот поменять старенькую накладку панели на евро уже труднее. Вставки для кнопок (малая вставка 2110L-2120031, большая 2110L-2120032)
Колодки для клавиш 2 шт. Заглушки заместо клавиш 6 шт. Возможно будет нужно докупить раздельно разные клавиши для ВАЗ-2114 и колодочки к ним. Накладка создат впечатление высококачественного продукта.

Она мягче, чем старая накладка и как говорят разработчики более травмобезопасная. Они также обещают улучшенную подачю воздуха на боковые стекла. Сейчас идем к установке, и здесь можно выделить 2 способа, любой из которых имеет свои достоинства и недостатки:
В этом варианте нужно иметь под рукой дрель и шурупы.

Снять приборную панель. Открыть бардачок и отвернуть три шурупа с внутренней стороны (позиции 1,2,3 схемы). Попробовать отвернуть шуруп (поз 9) изнутри возле лобового стекла, трудно, но реально.

Вынуть 4 клавиши (рядом с модулю управления) и отвернуть шурупы изнутри (поз 4,5)
Сейчас накладка панели держится лишь на шурупах поз 10 и 11. Их открутить не удастся, потому выламываем либо приподнимаем накладку за правый край и отрезаем их пилкой. (Замечание: евро накладка закроет всю верхнюю часть панели до лобового стекла, потому можно не беспокоиться за внешний вид, когда будете отрезать либо разламывать шурупы)
PСнимаем старую накладку на торпеду. Для этого срезаем остатки материала евро накладки. Места под приборной панелью вырезать не надо, иначе будет щель между управляющий колонкой и накладкой. В этом месте надо попросту сделать 2 надреза по бокам, чтоб данная часть накладки могла слегка загибаться по мере необходимости.

Также не надо срезать по 10 мм с боков накладки в районе боковых воздуховодов, эти места надо подгонять по месту. Меряем накладку на панель и по мере необходимости подгоняем. На этом шаге рекомендуется применять антискрип (звукоизоляция панели). Так, Вы застрахуете себя от скрипов в дальнейшем. Чтоб поставить приборную панель в евро накладке, можно использовать один из методов:
Применять крепления из комплекта евро накладки. Применять крепления со старенькой накладки (от сверлить).

Подключение разъемов, клавиш европанели делаем по инструкции:
Когда накладка готова, попробуем поставить ее. Крепления евронакладки в позициях 1-7 схемы. Сверху фиксируем 35миллиметров шурупами, которые после скрываются под пластиковой накладкой. Преимущество такового способа во времени. Если Вы делали демонтаж панели, тогда на смену накладки Вы потратите не больше 3 часов.

Если впервой сталкиваетесь с схожим видом работ, тогда порядка пяти часов. .

Как снять европанель на ваз 2112

Установка европанели на ВАЗ 2110, 2111, 2112

В интернете многих мучает вопрос, где купить и как установить евро панель на ВАЗ 2110. Это не удивительно, старая панель уже надоела и хочется, как то обновить салон. В этой статье я покажу, что нужно для того, чтобы заменить старую панель ВАЗ 2110 на евро и не мало важный вопрос — где ее найти:

Сначала давайте определимся, что такое «установка европанели на ваз 2110«. Если присмотреться, то на самом деле отличается только накладка на панель, а нижняя часть панели остается неизменной. Получается, что торпедо разборная и состоит она из трех частей. Речь идет, как раз о самой верхней накладке, поэтому установить ее не так сложно, как заменять панель автомобиля целиком.

Кто не понял:

  1. Снять европанель ваз 2110 — это тоже самое, что и демонтаж старой панели, разницы нет никакой (см.инструкцию дальше).
  2. Чтобы заменить только накладку панели, снимать панель уже не обязательно !

Итак, останавливаемся на накладках панели, которые различаются на:

  • Евро-1, другое название «Каприз» и имеет индекс 21104. Отличительные особенности этой накладки, что она без полочки.
  • Евро-2, индекс 2110L, накладка уже с полочкой.
  • Евро-3, накладка без полочки, но под панель приборов нового образца (Калина, Приора), имеет блок климат-контроля с 3 ручками и большую кнопку аварийной остановки.

Евронакладка на панель состоит из:

  1. Сама накладка
  2. Вставки для кнопок (малая вставка кнопок 2110L-2120031, большая 2110L-2120032)
  3. Воздуховоды (2114-81080623)
  4. Отделка щитка приборов (2110L-5325124)
  5. Сдвоенная кнопка включения габаритов и ближнего света
  6. Кнопка включения задних противотуманок (с фиксацией)
  7. Кнопка включения обогрева заднего стекла (с фиксацией)
  8. Колодки для кнопок — 2 шт.
  9. Заглушки вместо кнопок — 6 шт.
  10. Жгут проводов для подключения сдвоенного выключателя габаритов и ближнего света
  11. Колодка
  12. Кронштейны щитка приборов
  13. Возможно потребуется докупить отдельно различные кнопки для ВАЗ-2114 и колодочки к ним.

Сама накладка создает впечатление качественного товара. Она мягче, чем накладка старого образца и как утверждают производители более травмобезопасная. Они также обещают улучшение подачи воздуха на боковые стёкла.

Теперь переходим к установке, и тут можно выделить два метода, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

Установка евронакладки без снятия панели

Примеряем накладку на панель и при необходимости подгоняем. На этом этапе рекомендуется использовать антискрип (шумоизоляция панели). Таким образом, Вы застрахуете себя от скрипов в будущем.

Чтобы установить приборную панель в евро накладке, можно последовать по одному из способов:

  1. Использовать кронштейны из комплекта евро накладки.
  2. Использовать кронштейны со старой накладки (отсверлить).

Подключение кнопок европанели выполняем по инструкции:


Распиновка еврокнопки аварийки (379.3710-02М) — такая же, как и снадартная кнопка (разъемы: 6,7,1,2,5,9,10,4,11,12) одинаковые.
Схема подключения кнопок наружного освещения (от ВАЗ 211415)

Схема подключения кнопки ПТФ от ВАЗ 211415:

Ставим кнопку обогрева заднего стекла:
Теперь, когда накладка готова, пробуем установить ее. Крепления евронакладки в позициях 1-7 схемы. Сверху закрепляем 35мм саморезами, которые после скрываются под пластмассовой накладкой.

Преимущество такого метода во времени. Если Вы уже прибегали к демонтажу панели, тогда на замену накладки Вы потратите около 3 часов. Если в первый раз сталкиваетесь с подобным видом работ, тогда порядка 6 часов.

Установка евро накладки со снятием панели

Если Вы решили полностью снять торпедо, тогда следуйте этой инструкции.


Удобнее будет работать если панель будет дома. Снимаем штатную накладку панели по уже описанной инструкции.

Аналогичным образом обрезаем евронакладку по периметру, согласно прилагаемой к ней инструкции. Собираем накладку: устанавливаем в неё панельки воздуховодов, аксессуары, которые шли с ней в комплекте.


Жгут проводов аккуратно раскладываем и закреплен в основании панели. Все стыки аналогичным образом проклеиваем антискрипом.
К жгуту проводов присоединяем дополнительный жгут евронакладки и все провода в жгутах стягиваем дополнительными монтажными стяжками. Подготавливаем и подключаем разъемами к дополнительным кнопкам.

Закрепляем евронакладку на панель десятки саморезами.


Преимущество этого метода в том, что у Вас появляется возможность сделать шумоизоляцию за панелью, откуда идет большой шум от двигателя, а также избавить панель от скрипов полностью.
Недостаток один — время, которого потребуется не менее 10 часов.

Заменить панель старого образца на Евро-3

  1. Купить торпеду Евро-3 в сборе с подторпедной проводкой, найти схемы подключения панели старого образца и нового и выполнять состыковку своими руками. Тема на форуме.
  2. Купить накладку Евро-3.

Тогда следует заменить САУО старого образца (2 крутилки) на новый (3 крутилки) по этой инструкции, или этой.
Оставить старую приборку, либо заменить приборную панель старого образца на нового (Калина/Приора, 1118-3801010-12) опять же вручную подключать разъемы (они разные) по схемам распиновки.

Где купить европанель (евронакладку) на ВАЗ 2110 ?

Заключение

Думаю Вы согласитесь, что с ВАЗ 2110 с европанелью станет более солидным автомобилем. Единственный недостаток евронакладки — чтобы снять приборную панель нужно снимать накладку, поэтому на этапе сборки целесообразно будет заменить лампочки на более качественные (Osram, Philips и др), чтобы забыть про их замену на долго.

Кстати, если Вы все таки хотите сменить панель полностью, тогда попробуйте установить в десятку панель от приоры.

Если бы я решил заменить торпедо ВАЗ 2110, то..

Евро панель на ваз 2110 снятие и установка

Замена панели приборов на ваз 2110 не простое дело, но его можно сделать самостоятельно, главное чтобы был необходимый инструмент. На сегодняшний день многие устанавливают на автомобили специальную евро панель на ваз 2110. Данная работа имеет некоторые тонкости, даже трудности, но обо всем по порядку.

Для проведения ремонтных работ под рукой должен быть набор инструментов:

  1. Отвертка крестообразная, разных размеров.
  2. Ключ с глубокой головкой на 10 мм.
  3. Вороток или трещотка.
  4. Нож.
  5. Может понадобиться фонарик.

Снятие приборной панели на ваз 2110

Перед тем как приступать к ремонтным работам следует снять все элементы, которые находятся на приборной панели.

  • То есть все, что можно снять, снимаем и только после этого можно приступать к снятию самой панели. В самом начале стоит отверткой поддеть на верхней части крепления заглушки, эта процедура делается как слева, так и справа.
  • За заглушками располагаются гайки крепления приборной панели. Такое же крепление располагается и внизу тоже по обеим сторонам.
  • Рядом с ними находится крепление диагностической колодки, его также откручивают. После этого необходимо убрать крепления по бокам каркаса.
  • И еще следует открутить внутренние крепления, их несколько, первый можно увидеть под блоком предохранителей, а второй в бардачке.
  • Но перед этим следует убрать блок предохранителей, чтобы не повредить его и проводку под ним. Все провода соединены с панелью хомутами, их перекусывают кусачками или острым ножом.
  • Вот теперь можно пробовать снимать приборную панель, провода, которые могут помешать при снятии. Установка обычной приборной панели проводится в обратной последовательности.

Комплект евро панели на ваз 2110

Все кто владеет автомобилем такой марки, меняют старую панель приборов на новую евро панель, которая появилась на автомобилях после 2006 года выпуска.

Конечно, в такой работе ничего практически менять не нужно, но стоит приобрести полный комплект и проводить замену евро панели на ваз 2110:

  1. Панель приборов с накладками.
  2. Комбинация приборов ваз 2110 евро панель.
  3. Кнопки.
  4. Передний план отопителя и его блока.
  5. Руль, новый кожух и ручки переключения.

Вот в таком составе продается евро панель, конечно, многие детали можно купить и по отдельности, но все должно подходить под этот комплект.

Установка приборной панели от Приоры на ваз 2110

Также сегодня стало модно устанавливать панель приборов от Приоры на ваз 2110. Внешность приобретает привлекательный вид, но вот по вложениям будет значительно дороже, чем евро приборная панель ваз 2110. То есть панель придется дорабатывать, и главной проблемой станут разъемы под электропроводку.

Но эту проблему решают путем:

  1. Приобретения электропроводки от Приоры в полном комплекте.
  2. Можно вручную состыковать два типа проводов.

Но тут стоит тщательно обдумать, нужно ли будет проводить дорогостоящие манипуляции. Чаще всего такую процедуру проводят на своих автомобилях молодежь.

Накладки на панель ваз 2110

Чаще всего старую приборную панель хотят поменять, так как она потеряла внешний вид. Но тут есть выход из положения не ставить новую панель, а сейчас продается на ваз 2110 накладка евро панели.

Сейчас существует несколько видов накладок на евро панели:

  1. Евро – 1, ее еще называют каприз, то есть, она идентична обычной приборной панели ваз 2110, только тут отсутствует полочка со стороны пассажира.
  2. Евро – 2, и конечно, можно найти евро – 3, но они больше подходят для современных вазовских автомобилей.

Но все же и такой вариант накладки можно установить. Если говорить, о качестве таких накладок, то они качественные и мягкие, если конечно, не приобрести подделку.

При покупке стоит обратить внимание, чтобы накладка имела полный пакет составляющих:

  • Сама накладка.
  • Кнопки приборов.
  • Щиток под приборы.
  • Конструкция имеет отличия, поэтому стоит приобрести заглушки.
  • Все кнопки и колодки.
  • Воздуховоды.
  • Крепление на щиток предохранителей.

Как установить накладку не разбирая приборную панель

Любая приборная панель на ваз 2110 состоит из нескольких частей, а вот евро панель представляет собой только накладку на верхнюю часть торпеды. И вот как раз чтобы не разбирать полностью панель приборов, можно провести замену только ее верхней части.

Замена проводится следующим образом:

  1. Снять панель приборов.
  2. Открыть бардачок, внутри него откручивают несколько саморезов.
  3. Далее необходимо вытащить ЭБУ, и за ним открутить саморезы.
  4. Ослабить щиток с предохранителями.
  5. Затем необходимо открутить еще саморезы, которые, удерживают панель сверху. И после этого можно снять старую накладку.

Установка новой накладки

Перед тем как приступать к установке, необходимо провести подготовительные работы:

  1. Сначала вымеряют размер новой накладки, и вырезают нужную деталь.
  2. Но не стоит много срезать, так как после установки могут появиться незначительные пробелы около рулевого колеса.
  3. Также рядом с воздуховодами тоже делают правильные разрезы, чтобы можно было материал подогнуть.
  4. После этого примеряют готовую деталь.
  5. Затем чтобы избежать скрипов панели следует наклеить специальный состав антискрип.
  6. Если будет наклеиваться новая евро панель накладка, то необходимо приобрести специальные кронштейны.
  7. Теперь можно приступать к установке кнопок и других элементов панели, и после этого евро панель крепиться при помощи саморезов.

Установка с разбором панели приборов

На первом этапе следует действовать по вышеописанному плану, а после делают так:

  1. Полностью собрать накладку, и сразу на нее устанавливают все приборы и кнопки.
  2. В ее основу закрепляют всю электропроводку, при помощи стяжек.
  3. Затем идет подключение всех кнопок с нужным разъемам.
  4. И после этого можно закреплять накладку на саморезы.

Конечно, такой способ, получается, отнимает гораздо больше времени, чем все остальные, но в этом случае можно провести хорошую шумоизоляцию, и чтобы в дальнейшем не появлялось неприятных скрипов. Если будет проводиться установка новой евро панели, то сразу следует заменить новые лампочки желательно светодиодные, которые помогут придать панели более современный внешний вид. Но стоит помнить, что сейчас очень трудно найти необходимый материал для замены, так как евро панель на ваз 2110 перестали выпускать уже долгое время назад, но можно найти на вторичном рынке и в прекрасном состоянии.

В заключении можно сказать, что ничего сложного в данной процедуре по замене нет, можно такой ремонт провести и своими руками.

Установка европанели на ВАЗ 2110, 2111, 2112

В интернете многих мучает вопрос, где купить и как установить евро панель на ВАЗ 2110. Это не удивительно, старая панель уже надоела и хочется, как то обновить салон. В этой статье я покажу, что нужно для того, чтобы заменить старую панель ВАЗ 2110 на евро и не мало важный вопрос — где ее найти:

Сначала давайте определимся, что такое «установка европанели на ваз 2110«. Если присмотреться, то на самом деле отличается только накладка на панель, а нижняя часть панели остается неизменной. Получается, что торпедо разборная и состоит она из трех частей. Речь идет, как раз о самой верхней накладке, поэтому установить ее не так сложно, как заменять панель автомобиля целиком.

Кто не понял:

  1. Снять европанель ваз 2110 — это тоже самое, что и демонтаж старой панели, разницы нет никакой (см.инструкцию дальше).
  2. Чтобы заменить только накладку панели, снимать панель уже не обязательно !

Итак, останавливаемся на накладках панели, которые различаются на:

  • Евро-1, другое название «Каприз» и имеет индекс 21104. Отличительные особенности этой накладки, что она без полочки.
  • Евро-2, индекс 2110L, накладка уже с полочкой.
  • Евро-3, накладка без полочки, но под панель приборов нового образца (Калина, Приора), имеет блок климат-контроля с 3 ручками и большую кнопку аварийной остановки.

Евронакладка на панель состоит из:

  1. Сама накладка
  2. Вставки для кнопок (малая вставка кнопок 2110L-2120031, большая 2110L-2120032)
  3. Воздуховоды (2114-81080623)
  4. Отделка щитка приборов (2110L-5325124)
  5. Сдвоенная кнопка включения габаритов и ближнего света
  6. Кнопка включения задних противотуманок (с фиксацией)
  7. Кнопка включения обогрева заднего стекла (с фиксацией)
  8. Колодки для кнопок — 2 шт.
  9. Заглушки вместо кнопок — 6 шт.
  10. Жгут проводов для подключения сдвоенного выключателя габаритов и ближнего света
  11. Колодка
  12. Кронштейны щитка приборов
  13. Возможно потребуется докупить отдельно различные кнопки для ВАЗ-2114 и колодочки к ним.

Сама накладка создает впечатление качественного товара. Она мягче, чем накладка старого образца и как утверждают производители более травмобезопасная. Они также обещают улучшение подачи воздуха на боковые стёкла.

Теперь переходим к установке, и тут можно выделить два метода, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки:

Установка евронакладки без снятия панели

Примеряем накладку на панель и при необходимости подгоняем. На этом этапе рекомендуется использовать антискрип (шумоизоляция панели). Таким образом, Вы застрахуете себя от скрипов в будущем.

Чтобы установить приборную панель в евро накладке, можно последовать по одному из способов:

  1. Использовать кронштейны из комплекта евро накладки.
  2. Использовать кронштейны со старой накладки (отсверлить).

Подключение кнопок европанели выполняем по инструкции:


Распиновка еврокнопки аварийки (379.3710-02М) — такая же, как и снадартная кнопка (разъемы: 6,7,1,2,5,9,10,4,11,12) одинаковые.
Схема подключения кнопок наружного освещения (от ВАЗ 211415)

Схема подключения кнопки ПТФ от ВАЗ 211415:

Ставим кнопку обогрева заднего стекла:
Теперь, когда накладка готова, пробуем установить ее. Крепления евронакладки в позициях 1-7 схемы. Сверху закрепляем 35мм саморезами, которые после скрываются под пластмассовой накладкой.

Преимущество такого метода во времени. Если Вы уже прибегали к демонтажу панели, тогда на замену накладки Вы потратите около 3 часов. Если в первый раз сталкиваетесь с подобным видом работ, тогда порядка 6 часов.

Установка евро накладки со снятием панели

Если Вы решили полностью снять торпедо, тогда следуйте этой инструкции.


Удобнее будет работать если панель будет дома. Снимаем штатную накладку панели по уже описанной инструкции.

Аналогичным образом обрезаем евронакладку по периметру, согласно прилагаемой к ней инструкции. Собираем накладку: устанавливаем в неё панельки воздуховодов, аксессуары, которые шли с ней в комплекте.


Жгут проводов аккуратно раскладываем и закреплен в основании панели. Все стыки аналогичным образом проклеиваем антискрипом.
К жгуту проводов присоединяем дополнительный жгут евронакладки и все провода в жгутах стягиваем дополнительными монтажными стяжками. Подготавливаем и подключаем разъемами к дополнительным кнопкам.

Закрепляем евронакладку на панель десятки саморезами.


Преимущество этого метода в том, что у Вас появляется возможность сделать шумоизоляцию за панелью, откуда идет большой шум от двигателя, а также избавить панель от скрипов полностью.
Недостаток один — время, которого потребуется не менее 10 часов.

Заменить панель старого образца на Евро-3

  1. Купить торпеду Евро-3 в сборе с подторпедной проводкой, найти схемы подключения панели старого образца и нового и выполнять состыковку своими руками. Тема на форуме.
  2. Купить накладку Евро-3.

Тогда следует заменить САУО старого образца (2 крутилки) на новый (3 крутилки) по этой инструкции, или этой.
Оставить старую приборку, либо заменить приборную панель старого образца на нового (Калина/Приора, 1118-3801010-12) опять же вручную подключать разъемы (они разные) по схемам распиновки.

Где купить европанель (евронакладку) на ВАЗ 2110 ?

Заключение

Думаю Вы согласитесь, что с ВАЗ 2110 с европанелью станет более солидным автомобилем. Единственный недостаток евронакладки — чтобы снять приборную панель нужно снимать накладку, поэтому на этапе сборки целесообразно будет заменить лампочки на более качественные (Osram, Philips и др), чтобы забыть про их замену на долго.

Кстати, если Вы все таки хотите сменить панель полностью, тогда попробуйте установить в десятку панель от приоры.

Если бы я решил заменить торпедо ВАЗ 2110, то..

Снятие и замена торпеды (передней панели) на ВАЗ 2110, 2111, 2112

Сейчас мы покажем как снять торпеду и произвести её замену на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта работа осуществляется своими руками без использования специальных инструментов. Нужны лишь крестовая отвертка, ключи с головкой на 10″ и время на проведение работ.

Основные причины замены передней панели:

  • Внешний вид — вы хотите заменить старую, поцарапанную или испорченную панель на новую.
  • Шумоизоляция — для этого придется снять торпеду чтобы провести работы по шумо, звуко, вибро изоляции салона.
  • Проблема при работе воздуховодов.

Рекомендуем разбирать комплектующие с напарником, а также помечать или запоминать подключения проводов.

Прежде всего нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, снимаем руль и выключатель зажигания. После этого приступаем к разборке торпеды.

Итак, ниже приведена инструкция по снятию и замене передней панели на ВАЗах 2110, 2111, 2112 на фото.

Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.

Далее снимаем крышки с обеих сторон.

Снимаем заглушку возле ручника.

Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.

Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.

Снятие пластика центрального тоннеля.

Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.

Снимаем чехол ручки кпп.

Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.

Откручиваем крепления центральной панели спереди.

Откручиваем крепления центральной панели сзади.

Окончательно снимаем панель.

Свинчиваем саморезы бардачка.

Осуществляем снятие бардачка.

Отсоединяем провода подсветки бардачка.

Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.

Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.

Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.

Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.

Спускаем торпеду со шпилек.

Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Так выглядит снятая и отключенная торпеда.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Как снять торпеду на ваз 2110


Как снять торпеду ВАЗ 2110

В интерьере ВАЗ 2110 торпедо является наиболее заметной частью. Каждому водителю хочется садиться в стильный и ухоженный салон. Но штатная панель выглядит угловато и серо. Особенно это заметно после длительной эксплуатации, когда на панели появляются потертости, царапины и трещины. Автомобилисты решают эту проблему разными способами – кто-то ставит другую штатную торпеду от ВАЗ 2110, другие водители предпочитают устанавливать европанель – так называется накладка от стороннего производителя. Накладка позволяет преобразить салон и превратить «десятку» в иномарку, хотя бы внутри. Что бы вы не выбрали, везде снятие панели является обязательным условием. В этом материале мы расскажем, как правильно демонтировать штатную панель и установить версию евро.

Так выглядит штатная торпеда ВАЗ 2110

Альтернативная торпеда

Альтернативное торпедо мягче, чем штатное торпедо «десятки», но главное преимущество – это отсутствие неприятного скрежета и скрипа. Автомобилисты решают избавиться от штатной именно из-за скрипа. Для автомобиля ВАЗ 2110 предусмотрено несколько видов панелей, которые отличаются по дизайну.

Продается панель комплектом:

  • Сама панель, которая является альтернативой штатному пластику.
  • Кнопки, кронштейны и вставки для воздуходувов и приборных щитков.
  • Набор проводов и колодка для сдвоенного выключателя.
  • Кнопки для ближнего света, обогрева, габаритов и противотуманок.
  • Заглушки под кнопки, устанавливаются в местах, где клавиши не нужны.

Альтернативная накладка Евро-3.

Опыт владельцев «десятки» показывает, что правильное снятие и установка европанели способствуют улучшению шумоизоляции, повышают обдув и меняют внешний вид салона ВАЗ 2110 в лучшую сторону.

Снятие и установка новой торпеды на ВАЗ 2110 занимает много времени, также советуем запастись терпением, так как в этой части салона «десятки» множество соединений и проводов. Каждое действие должно быть аккуратным, так как крепления ВАЗ 2110 очень хрупкие, их можно легко сломать. После этого панель уже не встанет нормально, а в автомобиле заметно прибавиться скрипа во время движения.

В некоторых случаях полностью демонтировать штатную панель не нужно. В нашей статье предоставлено описание полного разбора.

Необходимый инструмент

Чтобы снять корпус, в вашем арсенале должны быть:

  • Этикеты с клеящейся основой.
  • Маркер или карандаш.
  • Набор отверток и ключей.

Главными помощниками в этой работе станут ключ на 10 и крестовая отвертка. Карандаш или смывающийся маркер нам нужен для того, чтобы помечать снятые элементы. Касается это и самоклеящихся этикеток. Проводов и деталей слишком много, после разбора вы уже забудете, где какой компонент стоят. Пометки и наклейки напомнят вам о местоположении проводов и деталей.

Подготовительные работы

Кто-то предпочитает проводить разбор без демонтажа других компонентов салона, но это существенно усложняет и продлевает работу. Мы рекомендуем подготовить салон, так как вам понадобится место для маневров. Снимите кресла и руль – соблюдайте эту последовательность. Также стоит разобрать туннель пола.

Для этого необходимо открутить саморезы и подвинуть деталь ВАЗ 2110 назад. С нижней частью проделываем такую же операцию. Следующий шаг – это демонтаж бардачка, теперь можно снять монтажный блок и реле. В процессе необходимо маркировать каждый провод. Особенно аккуратно нужно обращаться со спидометрами.

Снятие – пошаговая инструкция
  1. Находим центральный панель, с правой стороны от него расположены два самореза – откручиваем их. То же самое проделываем и с противоположной стороной. Теперь с обоих сторон демонтируем щиток, как это показано на фото.

    Снимаем щитки с каждой стороны панели

  2. Далее плоской отверткой следует поддеть заглушку, установленную на центральном тоннеле. Теперь можно открутить крепления тоннеля, они расположены сзади и по бокам.

    Откручиваем винты, которые держат центральный тоннель

  3. Теперь эту часть можно полностью демонтировать. У нас появился доступ к прикуривателю – отсоединяем от него всю проводку, а затем снимаем чехол от ручки коробки передач.

    Отсоединяем прикуриватель при помощи отвертки

  4. Переходим к воздуховоду – при помощи «десятого» ключа снимаем его. Теперь у нас есть доступ к центральной панели, ее держат крепления в задней и передней части. Убрав винты, демонтируем панель.

    Центральная панель демонтировано, можно переходить к основному корпусу торпедо

  5. Бардачок мы убрали заранее, поэтому нам осталось только отсоединить подсветку и открутить крепления за ним. С каждой стороны панели необходимо открутить винты, после чего панель можно будет открутить при помощи ключа и крестовой отвертки – зажимаем гайку ключом и крутим отвертку.

    Зажимаем ключом и откручиваем отверткой

  6. Поддев воздуховод плоской отверткой, снимаем его. На торпеде осталась гайка, которую необходимо удалить. Теперь панель можно полностью снять, поднимите ее вверх и потяните на себя, панель после этого сойдет со шпилек. Помечаем проводку и достаем все штекеры.

    Проводов достаточно много, не запутайтесь в них — это поможет сделать маркер

Готово, торпеда демонтирована, вы можете заменить отдельные ее компоненты, поставить другую панель от ВАЗ 2110 или провести тюнинг при помощи европанели. Сборка проходит в обратной последовательности. Вместо штатной панели будет установлена накладка? Тогда переходим к следующему разделу.

Установка накладки торпедо

Накладка будет установлена после полной разборки – это проще и удобнее. В инструкции сказано, что накладку необходимо обрезать по периметру. Теперь можно собирать корпус: помещаем в него аксессуары и приборные разъемы, которые шли в наборе. Аккуратно раскладываем проводку с основании накладки. Все стыки новой панели ВАЗ 2110 необходимо проклеить антискрипом.

К штатным проводам присоединяем дополнительные жгуты и стягиваем их при помощи стяжек. Обратите внимание, что на накладке есть дополнительные кнопки – к ним необходимо подсоединить штатные разъемы. Крепится накладка к родной панели при помощи саморезов. Теперь можно проводить установку в обратном порядке.

Стрелками обозначены места для саморезов

Основное преимущество установки после полного разбора заключается в том, что мы можем провести качественную шумоизоляцию за пластиком, ведь именно оттуда доносится сильный шум работы силовой установки. Не жалейте антискрипа. Времени работа займет очень много, но оно того стоит.

Самое интересное

Опубликовано 29 сентября 2016

Как снять панель на ВАЗ 2110

Содержание:

  1. Когда требуется разборка
  2. Разборка
  3. Провода

Разбираться в причинах, по которым вы решите разобрать панель приборов на своей «десятке», мы не будем. Лучше поговорим о том, как правильно снять панель приборов на ВАЗ 2110.

Процедура достаточно трудоемкая, но при наличии свободного времени и обязательно терпения, вы без особых проблем сделаете работу в собственном гараже своими руками.

Когда требуется разборка

Есть несколько причин, из-за которых автовладельцы хотят снять приборку:

  • Она повреждена механическими ударами, в результате наездов на ямы и пр. На самом деле прочность штатной приборной панели оставляет желать лучшего, потому повреждения — не редкость для десятки;
  • На поверхности приборки образовались царапины, потертости, где-то слезла краска, наблюдаются следы износа. То есть внешность панели оставляет желать лучшего, потому для исправления ситуации ее нужно снять;
  • Стремление преобразить салон автомобиля. Многие владельцы ВАЗ 2110 решают избавиться от старой приборной панели, чтобы поставить на ее место что-то более современное, оригинальное, поменять подсветку на светодиодные огни.
Чтобы внести какие-либо изменения в приборную, первоочередной задачей перед автовладельцем становится снятие старой конструкции. Сделать это самостоятельно не сложно. Четко следуйте инструкции, не нарушайте последовательность этапов, внимательно относитесь к маркировке всех элементов и особенно проводов.

Если что-то подключить неправильно и собрать панель, не проверив, вы рискуете не просто возложить на себя повторную разборку приборной панели, но также столкнуться с неработающими приборами, коротким замыканием и еще более печальными последствиями.

Разборка

Теперь поговорим конкретно о том, как снять панель на ВАЗ 2110. Для этого достаточно следовать определенной последовательности, которая позволит грамотно и быстро без лишних рисков демонтировать узел.

Снимаем облицовку

Многие автомобилисты, будучи уверенными в собственных силах, игнорируют рекомендации, не следуют инструкциям. При этом они снимают панельку, одновременно демонтируя еще половину салона.

Предлагаемое нами пошаговое руководство позволит избежать лишних манипуляций, сэкономить время, силы и нервы.

  1. Купите специальные самоклеящиеся бумажки. Типа тех, которые наклеивают на товары в магазинах. Также вам потребуется маркер, ручка или просто карандаш. Каждый снимаемый элемент следует маркировать, чтобы потом не запутаться при обратном монтаже элементов. Записывайте последовательность на бумажке, или пусть ваш помощник это делает под вашу диктовку.
  2. Снимите передние сиденья, что существенно облегчит доступ к приборной. Сидеть вам на них будет особо некогда, а чтобы попасть к определенным крепежным элементам, кресла могут попросту мешать.
  3. По бокам располагаются саморезы, которые позволят снять тоннель. Причем первой снимается верхняя часть, и только потом нижняя. Порядок не принципиальный, можете попробовать и в обратной последовательности. Только тогда вам будет откровенно неудобно работать. Проверено многими мастерами при разборке приборной панели.
  4. Демонтируйте кожух рулевой колонки. Так вы сможете снять сам кожух, а также рулевое колесо. Для выполнения этой задачи снимаются три самореза и четыре винта фиксации. Руль будет сидеть на шлицах достаточно прочно, потому снимать его придется с усилием. Можете покачать руль в стороны, подергать. Только берегите лицо, поскольку руль может при резком усилии вылететь с посадочного места, и полетать прямо в вас.
  5. Обязательно снимаются подрулевые переключатели.
  6. Снимите крепежи бардачка и извлеките его со своего посадочного места.
  7. После этого приступайте к монтажному блоку. Вам предстоит снять не только крышку, но и извлечь все разъемы, реле.
  8. Теперь пора разобраться, как снять накладку панели ВАЗ 2110 и накладки стоек. Делается это достаточно просто, учитывая, что все крепежные элементы не скрыты. Обязательно отвинтите крепежи гидрокорректора фар и толкните его внутрь.
  9. Теперь наступает один из самых важных моментов — снятие саморезов, на которых держится панель приборов. Они соединяют панель с кузовом вашего автомобиля. Выкручивайте саморезы и две шпильки. Отыскать их не трудно, поскольку располагаются эти шпильки под крышкой тоннеля подачи воздуха на боковые стекла.
  10. Выполнив все указанные процедуры, держать панель будет только нижний воздуховод, а также рулевой вал. После этого можно приступать к запланированным работам по ремонту или модернизации автомобиля, которые предполагали обязательное снятие приборной панели.

На этом процедуру демонтажа считать законченной нельзя, поскольку, вскрыв приборную панель, вы обнаружите под ней огромное количество проводов. А что же с ними делать?

Провода

Количество проводов поражает воображение. Казалось бы, ВАЗ 2110 — это далеко не самый современный автомобиль, который не имеет огромное количество электроники. Тем не менее, проводка там в изобилии.

Распиновка

Многие считают, что лучше всего снять всю проводку одной большой охапкой. Но это не самое лучшее решение. Сняв все провода, вам будет потом невероятно сложно разобраться, какой проводок к чему подсоединяется. Если замена проводки не предусматривается, поступите несколько иначе.

Отсоединяйте лишь те провода, которые относятся к панели приборов. Маркируйте их, обозначайте самоклеящимися ярлычками, запишите все обозначения на лист бумаги. Это позволит понять, куда какой проводок подключается в процессе обратной сборки.

Самый простой способ разобрать панель приборов — обратиться к профессионалам со станции технического обслуживания. Вы ведь запланировали ее снятие не просто так, а с целью выполнить какие-то корректировки, заменить элементы приборной панели, установить светодиодную подсветку и так далее. Потому не обязательно самому выполнять демонтаж, чтобы в разобранном виде ехать на СТО. Поручите весь комплекс работ специалистам.

 Загрузка … No Comments Yet! You can be first to comment this post!   Close Window
Loading, Please Wait!
This may take a second or two.

Снятие торпеды ваз 2110 2111 2112. — Лада 2112, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ? ЖДУ В КОММЕНТАРИЯХ

Доброго времени суток! Долго не мог выложить материал по личным причинам) Но время это настало иии) Поехали, К сожаление часть материала была утеряна безвозвратно, поэтому на фото общий вид, кроме танеля КПП!, тоже посеял фотки =(((И так поехали)Разбирал панель сам в первые в одну маску)Сам опирался в мануалы по разборке) Не всё там написано хочу сказать. А если и написано то многое усложняет работу в целом. Поэтому по возможности оперитесь на мой отчет.Самым сложным было снять торпеду! Что нам для этого понадобится:Головка на 10 желательно с маленькой трещоткой!Головка на 24 (торцевой) или трещотка с удлинителем!Крестовая отвертка!Плоская отвертка! Хорошо заточенная!Для тех кто боится разобрать и не собрать разъемы как надо Лейкопластырь и Маркер!Коробочка желательна для болтов винтов и т д.Плоскогубцы!

Ножницы!

Поехали!

Для начала снимаем танель КПП иначе снятие торпеды превратится в головоломку.Снять танель КПП просто.По бокам раскручиваем болты крепления ( сложности возникнут с болтами рядом с сидениями, лезим под седло или ищем способ подобраться к болтам)Снимаем крышку у ручника, если не понятно о чем это я, опустите ручник и крышка окажется прямо под кулаком. Там откручиваем болт. +Снимаем чехол рычага КПП выкручиваем 3 болта +Вынимаем кнопки свеклоподъемников и прочих опций тонеля.Беремся за пепельницу задних пассажиров (тонель) и подымаем крышку танеля на верх и небольшими рывками тянем её в сторону заднего дивана.Получив доступ к нижней части тонеля откручиваем все болты крепящие его к полу.

ТОНЕЛЬ СНЯТ!

Снятие торпеды!

Снимаем с торпеды все воздушные дефлекторыСнимаем решетку воздухана с верху (рядом у многих находятся пищалки) Не ковыряйте её со всех сторон! она крепится по узким краям находим там отверстие вставляем точеную отвертку и вынимаем решетку.Под решеткой выкручиваем болт на 10 головкой с удлинителем (с обоих сторон торпды) выкрутили со шпилькой ? Я вас поздравляю вы такой же неудачник как и я.Снимаем панель рулевого конеса ( ту что над и под замком зажигания.Снимаем бордачек ( лезем под него если не можем нащупать 2 болта и откручиваем) придерживайте его или свалится оборвав провода лампы. Отсоединяя провода НЕ УВЕРЕНЫ СМАТЫВАЕМ В ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ! И ПИШЕМ ЧЁ К ЧЕМУ! И КУДА!Сняв бордачек видем с верху болт крепление торпеды + скручиваем.Скручиваем саморез + ближе к двери в самом низу у бордачка.Снимаем крышку монтажного блока по аналогии с бордачком.Откручиваем (монтажный блок с предохранителями) 1 болт на крышке +По аналогии с бордачком в монтажном блоке ближе к правой его части видим саморез + ( придется наклонится что бы увидеть его)Снимаем защитные панели под ногами пассажира и водителя с каждой стороны по 2 болта +С обоих ( пассажирской и водительской) под снятыми крышками ближе к концоли видим саморезы, с водительской стороны к ним посажена масса! Или скручиваем с массой или скручиваем по аналогии с пассажирской стороной. К чему я это говорю? Есть небольшие различия в торпедах.Скорее всего вы будите сидеть после всех манипуляций на водительском сидении =) Посмотрите рядом с рычажком открытия капота будет саморез +, скручиваем.Снимаем спидометр.Снимаем 4 болта маски спидометра 2 верх 2 низСнимаем спидометр открутив по его бокам 2 болта +

Помечаем лейкопластырем если есть не уверенность в обратной сборке.

Ну вот и всё можно покурить =) Не курите ? Тогда продолжаем)

Снимаем всю электронику с консоли.Не забываем про датчик эмобилайзера! У кого не работает он или отключен, отрезаем его, если нет желания заместо него поставить кнобку запуска можете примотать его обратно, или для понта поставить его. Проводов там не много, 2 помоем.Так же не забываем о корректоре фар.Как правило возникают проблемы только с выдергиванием магнитолы, работаем точеной отверткой, желательно иметь одноразовые сьемники. Всё кроме магнитолы снимается достаточно легко.Незабываем пометить все разьемы если не уверенны!Снимаем на руле крышку клаксоны (((гудыпсы) фафаколки) бибикалки) откавыряв пластиковую накладку LADA ключом на 24 ГОЛОВКОЙ или торцом откручиваем гайку крепления руля. Помечаем шлицевое соединение маркером для того что бы поставить потом руль в верном положении, и резкими движениями в лева в право вырываем руль.Отпускаем рычаг положения рулевого колеса.Отсоединяем накладки на стойки ( с лева и с права ) Для тех кто не понял о чем я это те накладки на которых часто стоят пищалки или рядом с ними, кстати вы не забыли их отсоединить ? =)Так как многие из нас неудачники которые выкрутили верхние болты вместе со шпильками торпеда или на вас уже грохнулась или вам надо её немножко потянуть на верх и на себя, она полностью не выйдет! Не тяните дальше!Берем хороший фонарик и смотрим за отодвинутую панель со стороны водителю. Берем хорошие ножницы и отрезаем все жгуты которые крепят связки проводов, всё что можно отсоединить, отсоединяем и помечаем и помечаем. Панель всё ещё не выходит? Смотрите внимательнее не всё отсоединили, не все жгуты отрезали.В процессе отсоединения проводов панель будит больше отходить.Снимая панель лучше сразу отсоедините ёлочку от печки или от панели, в противном случае отпадет придется подымать)Для чего бы вы её не снимали! ДАМ СОВЕТ ПРОКЛЕЙТЕ ПАНЕЛЬ! Заделайте все щели в туннелях воздуханов и доработайте ёлочку!( информация в следующем посте) и поставе хоть самую плохую но шумку щита салона и двигателя. Убейте сразу 2х или 3х зайцев за 1 подход!

Вот и всё панель снята! Жесть …

Как одеть панель ? В обратной последовательности! Но есть особенности подробности в следующем посту! (Пост выше)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ? ЖДУ В КОММЕНТАРИЯХ

Цена вопроса: 0 ₽

Page 2

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ? ЖДУ В КОММЕНТАРИЯХ

Доброго времени суток! Долго не мог выложить материал по личным причинам) Но время это настало иии) Поехали, К сожаление часть материала была утеряна безвозвратно, поэтому на фото общий вид, кроме танеля КПП!, тоже посеял фотки =(((И так поехали)Разбирал панель сам в первые в одну маску)Сам опирался в мануалы по разборке) Не всё там написано хочу сказать. А если и написано то многое усложняет работу в целом. Поэтому по возможности оперитесь на мой отчет.Самым сложным было снять торпеду! Что нам для этого понадобится:Головка на 10 желательно с маленькой трещоткой!Головка на 24 (торцевой) или трещотка с удлинителем!Крестовая отвертка!Плоская отвертка! Хорошо заточенная!Для тех кто боится разобрать и не собрать разъемы как надо Лейкопластырь и Маркер!Коробочка желательна для болтов винтов и т д.Плоскогубцы!

Ножницы!

Поехали!

Для начала снимаем танель КПП иначе снятие торпеды превратится в головоломку.Снять танель КПП просто.По бокам раскручиваем болты крепления ( сложности возникнут с болтами рядом с сидениями, лезим под седло или ищем способ подобраться к болтам)Снимаем крышку у ручника, если не понятно о чем это я, опустите ручник и крышка окажется прямо под кулаком. Там откручиваем болт. +Снимаем чехол рычага КПП выкручиваем 3 болта +Вынимаем кнопки свеклоподъемников и прочих опций тонеля.Беремся за пепельницу задних пассажиров (тонель) и подымаем крышку танеля на верх и небольшими рывками тянем её в сторону заднего дивана.Получив доступ к нижней части тонеля откручиваем все болты крепящие его к полу.

ТОНЕЛЬ СНЯТ!

Снятие торпеды!

Снимаем с торпеды все воздушные дефлекторыСнимаем решетку воздухана с верху (рядом у многих находятся пищалки) Не ковыряйте её со всех сторон! она крепится по узким краям находим там отверстие вставляем точеную отвертку и вынимаем решетку.Под решеткой выкручиваем болт на 10 головкой с удлинителем (с обоих сторон торпды) выкрутили со шпилькой ? Я вас поздравляю вы такой же неудачник как и я.Снимаем панель рулевого конеса ( ту что над и под замком зажигания.Снимаем бордачек ( лезем под него если не можем нащупать 2 болта и откручиваем) придерживайте его или свалится оборвав провода лампы. Отсоединяя провода НЕ УВЕРЕНЫ СМАТЫВАЕМ В ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ! И ПИШЕМ ЧЁ К ЧЕМУ! И КУДА!Сняв бордачек видем с верху болт крепление торпеды + скручиваем.Скручиваем саморез + ближе к двери в самом низу у бордачка.Снимаем крышку монтажного блока по аналогии с бордачком.Откручиваем (монтажный блок с предохранителями) 1 болт на крышке +По аналогии с бордачком в монтажном блоке ближе к правой его части видим саморез + ( придется наклонится что бы увидеть его)Снимаем защитные панели под ногами пассажира и водителя с каждой стороны по 2 болта +С обоих ( пассажирской и водительской) под снятыми крышками ближе к концоли видим саморезы, с водительской стороны к ним посажена масса! Или скручиваем с массой или скручиваем по аналогии с пассажирской стороной. К чему я это говорю? Есть небольшие различия в торпедах.Скорее всего вы будите сидеть после всех манипуляций на водительском сидении =) Посмотрите рядом с рычажком открытия капота будет саморез +, скручиваем.Снимаем спидометр.Снимаем 4 болта маски спидометра 2 верх 2 низСнимаем спидометр открутив по его бокам 2 болта +

Помечаем лейкопластырем если есть не уверенность в обратной сборке.

Ну вот и всё можно покурить =) Не курите ? Тогда продолжаем)

Снимаем всю электронику с консоли.Не забываем про датчик эмобилайзера! У кого не работает он или отключен, отрезаем его, если нет желания заместо него поставить кнобку запуска можете примотать его обратно, или для понта поставить его. Проводов там не много, 2 помоем.Так же не забываем о корректоре фар.Как правило возникают проблемы только с выдергиванием магнитолы, работаем точеной отверткой, желательно иметь одноразовые сьемники. Всё кроме магнитолы снимается достаточно легко.Незабываем пометить все разьемы если не уверенны!Снимаем на руле крышку клаксоны (((гудыпсы) фафаколки) бибикалки) откавыряв пластиковую накладку LADA ключом на 24 ГОЛОВКОЙ или торцом откручиваем гайку крепления руля. Помечаем шлицевое соединение маркером для того что бы поставить потом руль в верном положении, и резкими движениями в лева в право вырываем руль.Отпускаем рычаг положения рулевого колеса.Отсоединяем накладки на стойки ( с лева и с права ) Для тех кто не понял о чем я это те накладки на которых часто стоят пищалки или рядом с ними, кстати вы не забыли их отсоединить ? =)Так как многие из нас неудачники которые выкрутили верхние болты вместе со шпильками торпеда или на вас уже грохнулась или вам надо её немножко потянуть на верх и на себя, она полностью не выйдет! Не тяните дальше!Берем хороший фонарик и смотрим за отодвинутую панель со стороны водителю. Берем хорошие ножницы и отрезаем все жгуты которые крепят связки проводов, всё что можно отсоединить, отсоединяем и помечаем и помечаем. Панель всё ещё не выходит? Смотрите внимательнее не всё отсоединили, не все жгуты отрезали.В процессе отсоединения проводов панель будит больше отходить.Снимая панель лучше сразу отсоедините ёлочку от печки или от панели, в противном случае отпадет придется подымать)Для чего бы вы её не снимали! ДАМ СОВЕТ ПРОКЛЕЙТЕ ПАНЕЛЬ! Заделайте все щели в туннелях воздуханов и доработайте ёлочку!( информация в следующем посте) и поставе хоть самую плохую но шумку щита салона и двигателя. Убейте сразу 2х или 3х зайцев за 1 подход!

Вот и всё панель снята! Жесть …

Как одеть панель ? В обратной последовательности! Но есть особенности подробности в следующем посту! (Пост выше)

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ? ЖДУ В КОММЕНТАРИЯХ

Цена вопроса: 0 ₽

Как правильно снять торпеду на ВАЗ-2110, чтобы не повредить ее: пошаговая инструкция

В дизайне автомобиля ВАЗ-2110 торпеда является самой показательной частью. Каждому водителю хочется в процессе езды сидеть в красивом и дорогом салоне. Но заводская панель имеет угрюмый угловатый вид. Это становится особо заметно, после долгой эксплуатации машины, когда на ней начинают появляться потертости и царапины.

Каждый водитель решает данную проблему по-своему, кто-то приобретает новую заводскую торпеду, другие устанавливают панель от производителей иномарок. Красивая накладка от стороннего производителя позволяет украсить салон до уровня иноземного авто. Какой бы вариант ни был бы выбран, изначально необходимо знать, как снять торпеду на автомобиле ВАЗ-2110, чтобы установить другую.

Материал, из которого изготавливается накладка гораздо мягче, чем заводская панель и не удивляет наличием скрежета в процессе передвижения машины.

В большинстве случаев автомобилисты демонтируют стандартную панель именно по причине скрежета и скрипа. Есть несколько вариантов обновленной панели для ВАЗ-2110, которые отличаются между собой своим дизайном. Панель в продаже есть в виде комплекта:

  1. Новая версия панели, значительно отличающаяся от заводского дизайна.
  2. Кронштейны, кнопки, приборные щитки и вставки для обдува воздуха.
  3. Комплект проводов и колодка для выключателя.
  4. Кнопки ближнего света, противотуманных фар, габаритов и обогрева.
  5. Специальные заглушки, которые устанавливаются на места отсутствия кнопок.

Читайте также: Как снять печку на ВАЗ-2110

Демонтаж

Снятие торпеды отнимает много времени, так как под ней огромное количество проводов, по которым распределяется электричество по всему салону. Крепления на торпеде автомобиля ВАЗ-2110 хрупкое, поэтому каждое действие при демонтаже должно быть аккуратным. Если повредить крепления, панель будет невозможно плотно установить на прежнее место, а скрипов и шума во время движения существенно добавится. В большинстве случаев для улучшения дизайна полностью снимать панель нет необходимости, достаточно демонтировать только верхнюю часть, но есть нестандартные ситуации, поэтому в статье предложено описание полного разбора.

Инструменты

Для того чтобы полностью снять корпус, понадобятся:

  • набор ключей и отверток;
  • маркер;
  • этикетки на клеевой основе.

В основной работе будут задействованы ключ на 10 и крестообразная отвертка. Понадобится и маркер на водной основе, так как он хорошо смывается, он необходим, чтобы не перепутать снятые детали. Это относится и к клеящимся этикеткам. Деталей и проводов слишком много, поэтому полагаться на память не стоит. Наклейки и маркированные пометки помогут вспомнить начальное место всех составляющих.

Подготовительная работа

Некоторых устраивает демонтаж без снятия остальных составляющих салона, но это отбирает лишнее время и усложняет процесс в целом. Чтобы не добавлять себе работы, рекомендуется освободить салон для свободного передвижения. Строго соблюдая последовательность, надо снять:

  • кресла;
  • бардачок;
  • руль;
  • разобрать напольный тоннель. Для этого надо открутить саморезы и подать деталь немного назад.

Читайте также: Выбор масляного фильтра на ВАЗ-2110

Нижнюю часть демонтируем таким же образом. Следующее – устранение бардачка, после него следует снять реле и монтажный блок. По мере разборки нужно маркировать все провода. Особое внимание необходимо уделить спидометру.

Снятие торпеды пошагово

  1. Находим два самореза на центральной панели справа и откручиваем их. Такое же действие выполняем с другой стороны слева. После этого с обеих сторон аккуратно снимаем щиток.
  2. При помощи плоской отвертки поддеваем заглушку, которая расположена на центральном тоннеле. Откручиваем крепления тоннеля, находящиеся по бокам и сзади него. Выкручиваем винты, удерживающие центральную панель.
  3. Уже эту часть салона можно снять полностью. Видим, что появился доступ к прикуривателю. Маркируем проводку и отсоединяем его, далее снимает чехол от рукоятки коробки передач.
  4. Следующее действие – воздуховод. Берем ключ на 10 и демонтируем его. Появляется доступ к центральной панели, которая держится на креплении в передней и задней части. Выкручиваем винты и снимаем панель. После демонтажа центральной панели можно переходить к основному корпусу торпеды.
  5. Бардачок сняли заранее, так как он мешал общему процессу. Все что осталось – это отсоединить подсветку и открутить крепление, на котором она держалась.
  6. Аккуратно поддеваем воздуховод отверткой, а затем снимаем его. На торпеде остается гайка, которую предстоит открутить. Теперь панель можно беспрепятственно снять, подняв ее вверх и немного потянув на себя. Теперь она легко соскользнет со шпилек. Достаем штекеры, не забыв пометить их маркером.

Читайте также: Выбор трехуровневого регулятора напряжения на ВАЗ-2110

Торпеда демонтирована, и ее легко можно заменить, поставив новую панель от ВАЗ-2110 или тюнинговать, используя более престижную панель. Сборка должна происходить в обратной последовательности.



Как снять панель приборов на ВАЗ 2110 своими руками, тонкости отключения проводки

Содержание:

  1. Когда требуется разборка
  2. Разборка
  3. Провода

Разбираться в причинах, по которым вы решите разобрать панель приборов на своей «десятке», мы не будем. Лучше поговорим о том, как правильно снять панель приборов на ВАЗ 2110.

Процедура достаточно трудоемкая, но при наличии свободного времени и обязательно терпения, вы без особых проблем сделаете работу в собственном гараже своими руками.

Когда требуется разборка

Есть несколько причин, из-за которых автовладельцы хотят снять приборку:

  • Она повреждена механическими ударами, в результате наездов на ямы и пр. На самом деле прочность штатной приборной панели оставляет желать лучшего, потому повреждения — не редкость для десятки;
  • На поверхности приборки образовались царапины, потертости, где-то слезла краска, наблюдаются следы износа. То есть внешность панели оставляет желать лучшего, потому для исправления ситуации ее нужно снять;
  • Стремление преобразить салон автомобиля. Многие владельцы ВАЗ 2110 решают избавиться от старой приборной панели, чтобы поставить на ее место что-то более современное, оригинальное, поменять подсветку на светодиодные огни.

Чтобы внести какие-либо изменения в приборную, первоочередной задачей перед автовладельцем становится снятие старой конструкции. Сделать это самостоятельно не сложно. Четко следуйте инструкции, не нарушайте последовательность этапов, внимательно относитесь к маркировке всех элементов и особенно проводов.

Если что-то подключить неправильно и собрать панель, не проверив, вы рискуете не просто возложить на себя повторную разборку приборной панели, но также столкнуться с неработающими приборами, коротким замыканием и еще более печальными последствиями.

Разборка

Теперь поговорим конкретно о том, как снять панель на ВАЗ 2110. Для этого достаточно следовать определенной последовательности, которая позволит грамотно и быстро без лишних рисков демонтировать узел.

Снимаем облицовку

Многие автомобилисты, будучи уверенными в собственных силах, игнорируют рекомендации, не следуют инструкциям. При этом они снимают панельку, одновременно демонтируя еще половину салона.

Предлагаемое нами пошаговое руководство позволит избежать лишних манипуляций, сэкономить время, силы и нервы.

  1. Купите специальные самоклеящиеся бумажки. Типа тех, которые наклеивают на товары в магазинах. Также вам потребуется маркер, ручка или просто карандаш. Каждый снимаемый элемент следует маркировать, чтобы потом не запутаться при обратном монтаже элементов. Записывайте последовательность на бумажке, или пусть ваш помощник это делает под вашу диктовку.
  2. Снимите передние сиденья, что существенно облегчит доступ к приборной. Сидеть вам на них будет особо некогда, а чтобы попасть к определенным крепежным элементам, кресла могут попросту мешать.
  3. По бокам располагаются саморезы, которые позволят снять тоннель. Причем первой снимается верхняя часть, и только потом нижняя. Порядок не принципиальный, можете попробовать и в обратной последовательности. Только тогда вам будет откровенно неудобно работать. Проверено многими мастерами при разборке приборной панели.
  4. Демонтируйте кожух рулевой колонки. Так вы сможете снять сам кожух, а также рулевое колесо. Для выполнения этой задачи снимаются три самореза и четыре винта фиксации. Руль будет сидеть на шлицах достаточно прочно, потому снимать его придется с усилием. Можете покачать руль в стороны, подергать. Только берегите лицо, поскольку руль может при резком усилии вылететь с посадочного места, и полетать прямо в вас.
  5. Обязательно снимаются подрулевые переключатели.
  6. Снимите крепежи бардачка и извлеките его со своего посадочного места.
  7. После этого приступайте к монтажному блоку. Вам предстоит снять не только крышку, но и извлечь все разъемы, реле.
  8. Теперь пора разобраться, как снять накладку панели ВАЗ 2110 и накладки стоек. Делается это достаточно просто, учитывая, что все крепежные элементы не скрыты. Обязательно отвинтите крепежи гидрокорректора фар и толкните его внутрь.
  9. Теперь наступает один из самых важных моментов — снятие саморезов, на которых держится панель приборов. Они соединяют панель с кузовом вашего автомобиля. Выкручивайте саморезы и две шпильки. Отыскать их не трудно, поскольку располагаются эти шпильки под крышкой тоннеля подачи воздуха на боковые стекла.
  10. Выполнив все указанные процедуры, держать панель будет только нижний воздуховод, а также рулевой вал. После этого можно приступать к запланированным работам по ремонту или модернизации автомобиля, которые предполагали обязательное снятие приборной панели.

На этом процедуру демонтажа считать законченной нельзя, поскольку, вскрыв приборную панель, вы обнаружите под ней огромное количество проводов. А что же с ними делать?

Провода

Количество проводов поражает воображение. Казалось бы, ВАЗ 2110 — это далеко не самый современный автомобиль, который не имеет огромное количество электроники. Тем не менее, проводка там в изобилии.

Распиновка

Многие считают, что лучше всего снять всю проводку одной большой охапкой. Но это не самое лучшее решение. Сняв все провода, вам будет потом невероятно сложно разобраться, какой проводок к чему подсоединяется. Если замена проводки не предусматривается, поступите несколько иначе.

Отсоединяйте лишь те провода, которые относятся к панели приборов. Маркируйте их, обозначайте самоклеящимися ярлычками, запишите все обозначения на лист бумаги. Это позволит понять, куда какой проводок подключается в процессе обратной сборки.

Самый простой способ разобрать панель приборов — обратиться к профессионалам со станции технического обслуживания. Вы ведь запланировали ее снятие не просто так, а с целью выполнить какие-то корректировки, заменить элементы приборной панели, установить светодиодную подсветку и так далее. Потому не обязательно самому выполнять демонтаж, чтобы в разобранном виде ехать на СТО. Поручите весь комплекс работ специалистам.

 Загрузка …

Замена передней панели ваз 2110

Необходимость снятия и замены торпедо на автомобиле ВАЗ 2110 может возникнуть при ремонте устройств и деталей, расположенных под ее поверхности. В частности, именно со снятием торпедо проводится ревизия воздухозаборников автомобиля. Иногда они могут засоряться и не обеспечивать нормальной работы систем отопления или кондиционирования. Процесс снятия и замены торпедо на ВАЗ 2110 не является особенно простым. Для его проведения вам нужно будет запастись терпением и освоить навыки виртуозной работы с инструментами.

В сегодняшней статье мы расскажем вам как снять заменить установить доработать и улучшить торпедо на Ваз 2110 своими руками. Плюс ко всему этому мы дадим вам фотоотчет о проделанной работе и покажем интересное тематическое видео.

Что следует учитывать при замене торпеды на Ваз 2110

Замена торпеды на Ваз 2110 не только предаст некий шарм автомобилю, но может довольно сильно повысить удобство езды не только для пассажира, но и для водителя. Ведь можно с торпедой заменить и приборную панель. При замене ее стоит учитывать следующие пункты:

  • Что именно владелец автомобиля хочет достичь заменой. Это может быть увеличение места в салоне перед передним сидением.
  • Просто придать, так сказать, дорогой вид автомобилю.
  • Организовать место для установки дополнительных приборов — магнитол, экранов и так далее.

В любом случае можно получить максимально полезный эффект от такой затеи.

Первое что нужно учитывать при подборе торпеды на Ваз 2110, ее размеры и форму салона автомобиля.

Стоит также учитывать и категорию людей, пассажиров, которые будут находится в автомобиле. Это позволит иногда повысить степень безопасности средства передвижения.

После того как определен вид торпеды, стоит подумать над тем, какие дополнительные функции она должна выполнять. Это может быть установка дополнительного оборудования, места под мобильные телефоны, место под систему автозвука — динамики, или магнитолу.

Следующий этап выбор покрытия. Его лучше всего добрать максимально универсальным и стараться установить торпеды с такими покрытиями:

  • Пластик. Торпеда выполнена полностью из пластика без лишних вставок.
  • Пластик с деревянными, или кожаными вставками.

Это два самых популярных вида торпед для Ваз 2110, которые наиболее практичны в использовании и максимально будут подходить практически к любому типу салона.

Как снять торпедо на Ваз 2110 своими руками – пошаговая инструкция + фотоотчет

Для того, чтобы снять торпеду на Ваз 2110 необходимо выполнить следующий порядок действий:

  1. Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.
  2. Далее снимаем крышки с обеих сторон.
  3. Снимаем заглушку возле ручника.
  4. Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.
  5. Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.
  6. Снятие пластика центрального тоннеля.
  7. Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.
  8. Снимаем чехол ручки кпп.
  9. Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.
  10. Снятие воздуховода.
  11. Откручиваем крепления центральной панели спереди.
  12. Откручиваем крепления центральной панели сзади.
  13. Окончательно снимаем панель.
  14. Свинчиваем саморезы бардачка.
  15. Осуществляем снятие бардачка.
  16. Отсоединяем провода подсветки бардачка.
  17. Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.
  18. Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.
  19. Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.
  20. Снятие воздуховода.
  21. Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.
  22. Спускаем торпеду со шпилек.
  23. Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Видео: Снятие торпедо на Ваз 2110 своими руками

Установка торпеды на Ваз 2110 – пошаговая инструкция

Для того, чтобы установить панель приборов Ваз 2110 (торпеду) необходимо выполнить следующие действия:

  1. Устанавливайте панель приборов таким образом, чтобы направляющие пальцы вошли в отверстия на панели приборов.
  2. Одновременно выведите ручку регулировки положения рулевой колонки в отверстие на панели приборов.
  3. С помощью отвертки выведите резьбовые шпильки в отверстия с обеих сторон панели.
  4. Установите воздуховод обогрева ног таким образом, чтобы воздуховод вошел в отверстие корпуса воздухораспределителя.
  5. Соедините все колодки с проводами в обратном порядке. Закрепите панель и установите обратно все узлы, которые сняли в процессе разборки. После завершения работ проверьте работу всех приборов.

Видео: Как установить торпеды на Ваз 2110 своими руками

Доработка улучшение и тюнинг торпедо на Ваз 2110

Одним из самых популярных способов доработки приборной панели на Ваз 2110 является ее шумоизоляция. Для того, чтобы ее сделать необходимо выполнить следующие действия:

  1. Снимаем приборку, как это сделать я уже вам рассказал ранее
  2. Далее пеним, но не в коем случае не наваливайте разом огромную кучу пены, она у вас и за неделю потом не высохнет.
  3. Не забываем примерить, чтобы потом не получилось, что у вас руль задевает за нее, либо просто слишком высокая поучилась.
  4. В принципе вся работа заключается в двух вещах, вы режете, пените, снова режете и так очень много раз.
  5. Дальше, мы наносим самую дешевую шпатлевку, которую смогли найти.
  6. Далее обшиваем приборную панель шумкой.
  7. Устанавливаем торпеду обратно.

Дорабатывать приборную панель Ваз 2110 можно по разному, кто то обшивает ее кожей, кто вставляет в нее ЖК монитор, в тюнинге автомобиля все зависит от вас и ваших фантазий и желаний.

Сейчас мы покажем как снять торпеду и произвести её замену на ВАЗ 2110, 2111, 2112. Эта работа осуществляется своими руками без использования специальных инструментов. Нужны лишь крестовая отвертка, ключи с головкой на 10″ и время на проведение работ.

Основные причины замены передней панели:

  • Внешний вид — вы хотите заменить старую, поцарапанную или испорченную панель на новую.
  • Шумоизоляция — для этого придется снять торпеду чтобы провести работы по шумо, звуко, вибро изоляции салона.
  • Проблема при работе воздуховодов.

Рекомендуем разбирать комплектующие с напарником, а также помечать или запоминать подключения проводов.

Прежде всего нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора, далее снимаем облицовочный кожух вала рулевого управления, снимаем руль и выключатель зажигания. После этого приступаем к разборке торпеды.

Итак, ниже приведена инструкция по снятию и замене передней панели на ВАЗах 2110, 2111, 2112 на фото.

Отвинчиваем 2 самореза справа и 2 слева на центральном тоннеле.

Далее снимаем крышки с обеих сторон.

Снимаем заглушку возле ручника.

Откручиваем шурупы слева и справа центрального тоннеля.

Откручиваем саморезы сзади центрального тоннеля.

Снятие пластика центрального тоннеля.

Разъединение проводов прикуривателя. Пометьте чтобы не запутаться при подключении на сборке.

Снимаем чехол ручки кпп.

Гаечным ключом откручиваем воздуховод обогрева салона.

Откручиваем крепления центральной панели спереди.

Откручиваем крепления центральной панели сзади.

Окончательно снимаем панель.

Свинчиваем саморезы бардачка.

Осуществляем снятие бардачка.

Отсоединяем провода подсветки бардачка.

Откручиваем шурупы внутри пространства на месте бардачка.

Откручиваем оставшиеся саморезы по сторонам торпеды.

Откручиваем болты торпеды следующим образом как на фото.

Откручиваем гайку на торпеде под воздуховодом.

Спускаем торпеду со шпилек.

Отсоединяем провода от передней панели, помечаем чтобы не запутаться при сборке.

Так выглядит снятая и отключенная торпеда.

Как вы заметили, если действовать по нашей инструкции, то процесс упрощается в разы. Вам по силам осуществить снятие торпеды ВАЗ 2110, 2111, 2112 своими руками, но лучше это делать с помощником.

Часто задаваемый вопрос, где приобрести и как поставить своими руками евро панель или накладку на торпеду на ВАЗ 2110. Это не удивительно, древняя панель десятки уже надоела и охота, как то обновить салон. В данной статье я покажу, что надо для того, чтоб поменять старую торпеду ВАЗ 2110 на евро и много важных моментов с которыми столкнетесь при замене старой торпеды.

В начале давайте определимся, что такое «установка торпеды на ваз 2110». По сути различается лишь накладка на панель, а нижняя часть панели остается старой. Выходит, что торпеда разборная и состоит она из 3-х частей. Идет речь, как раз о самой верхней накладке, потому поставить ее не так трудно, как менять торпеду авто полностью.

Чтоб поменять накладку торпеды, снимать ее полностью не обязательно!

Итак приступим, останавливаемся на накладках панели, которые делятся на:

Евро-1, другое имя «Каприз» и имеет индекс 21104. Особенности данной накладки, что она без пассажирской полочки.

Евро-2, индекс 2110L, накладка но уже идет с пассажирской полочкой.

Евро-3, накладка без полочки, но под панель приборов Калины, Приоры, и имеет модуль климат-контроля с 3 ручками и клавишу аварийной остановки.

Присутствуют и эксклюзивные накладки на панель, которые делают салон ВАЗ 2110 схожим с Nissan Primera, где приборный щиток по центру.

Не считая этих евро-накладок есть накладки, которые устанавливают сверху них. К примеру, накладка панели Каштан.

Поставить накладку Каштан на торпеду не трудно, потому на этом останавливаться не будем, а вот поменять старенькую накладку панели на евро уже труднее.

Евронакладка на панель состоит из:

  • Сама на кладка
  • Вставки для кнопок (малая вставка 2110L-2120031, большая 2110L-2120032)
  • Воздуховоды (2114-81080623)

  • Отделка щитка устройств (2110L-5325124)
  • Сдвоенная клавиша включения габаритов и ближнего света фар
  • Клавиша включения задних фонарей противотуманок (с фиксацией)
  • Клавиша включения подогрева заднего стекла (с фиксацией)
  • Колодки для клавиш — 2 шт.
  • Заглушки заместо клавиш — 6 шт.

  • Жгут проводов для подключения сдвоенного выключателя габаритов и ближнего света фар
  • Колодка
  • Крепления щитка устройств
  • Возможно будет нужно докупить раздельно разные клавиши для ВАЗ-2114 и колодочки к ним.

Накладка создаёт впечатление высококачественного продукта. Она мягче, чем старая накладка и как говорят разработчики более травмобезопасная. Они также обещают улучшенную подачю воздуха на боковые стекла.

Сейчас идем к установке, и здесь можно выделить 2 способа, любой из которых имеет свои достоинства и недостатки:

Установка евронакладки без снятия торпеды

В этом варианте нужно иметь под рукой дрель и шурупы.

Опирайтесь на схему крепления накладки и начинайте по порядку:

  1. Снять приборную панель.
  2. Открыть бардачок и отвернуть три шурупа с внутренней стороны (позиции 1,2,3 схемы). Попробовать отвернуть шуруп (поз 9) изнутри возле лобового стекла, трудно, но реально.
  3. Вынуть 4 клавиши (рядом с модулю управления) и отвернуть шурупы изнутри (поз 4,5)
  4. Отвернуть либо ослабить крепление регулировкой подсветки (поз 8)
  5. Отрыть модуль предохранителей и изнутри отвернуть 2 шурупа (поз 6 и7)
  6. Сейчас накладка панели держится лишь на шурупах поз 10 и 11. Их открутить не удастся, потому выламываем либо приподнимаем накладку за правый край и отрезаем их пилкой. (Замечание: евро накладка закроет всю верхнюю часть панели до лобового стекла, потому можно не беспокоиться за внешний вид, когда будете отрезать либо разламывать шурупы)
  7. Снимаем старую накладку на торпеду.

Подготовим новую накладку на торпеду к установке

Для этого срезаем остатки материала евро накладки. Места под приборной панелью вырезать не надо, иначе будет щель между управляющий колонкой и накладкой. В этом месте надо попросту сделать 2 надреза по бокам, чтоб данная часть накладки могла слегка загибаться по мере необходимости. Также не надо срезать по 10 мм с боков накладки в районе боковых воздуховодов, эти места надо подгонять по месту.

Меряем накладку на панель и по мере необходимости подгоняем. На этом шаге рекомендуется применять антискрип (звукоизоляция панели). Так, Вы застрахуете себя от скрипов в дальнейшем.

Чтоб поставить приборную панель в евро накладке, можно использовать один из методов:

  1. Применять крепления из комплекта евро накладки.
  2. Применять крепления со старенькой накладки (от сверлить).
  3. Подключение разъемов, клавиш европанели делаем по инструкции:

Когда накладка готова, попробуем поставить ее. Крепления евронакладки в позициях 1-7 схемы. Сверху фиксируем 35миллиметров шурупами, которые после скрываются под пластиковой накладкой.

Преимущество такового способа во времени. Если Вы делали демонтаж панели, тогда на смену накладки Вы потратите не больше 3 часов. Если впервой сталкиваетесь с схожим видом работ, тогда порядка пяти часов.

Как снять торпеду на ВАЗ 2114

Многие автовладельцы не знают, как снять приборную панель на ВАЗ 2114.Мы подскажем, как это правильно сделать. Обычно снимается панель приборов для замены печки, снятия комбинации приборов, уплотнения сопл печки, проклейки и т.п.

Порядок выполнения снятия:

Разберемся, как снять торпеду на ВАЗ 2114. При помощи отвертки с крестообразным наконечником аккуратно отворачиваем 3 самореза (верхний, средний и нижний) крепления левого экрана консоли.

Далее снимаем саму накладку и выступ, находящийся в нижней части, затем выводим из кронштейна кузова.

Отворачиваем с помощью крестообразной отвертки следующие пять саморезов, которые располагаются в правой накладке консоли, потом снимаем сам экран.

Затем отсоединяем клемму отрицательного провода от аккумуляторной батареи. Если в машине установлен радиоприемник, то извлекаем его, также отсоединяем колодку его жгута проводом или снимаем контейнер-заглушку из щитка.
Далее колодку жгута проводов нужно отсоединить от прикуривателя. Также нужно вынуть патрон лампы подсветки пепельницы. Потом снимаем рукоятку с рычагов, аккуратно поддев ее узкой отверткой.

Следующий шаг — снятие рукоятки выключателя вентилятора отопителя. Для этого необходимо потянуть ее на себя или поддеть отверткой.

Откручиваем крестообразной отверткой два самореза находящихся над комбинацией приборов, а также два самореза, расположенных под ней.

Поддев заглушку, снимаем ее и откручиваем саморез, находящийся под ней.

Далее откручиваем два самореза самого нижнего крепления накладки.

Потом снимаем накладку приборной панели.

Теперь помечаем, в каком порядке подсоединяются колодки жгута проводов к выключателям, и их отсоединяем.

Кладем уже полностью снятый приборный щиток и откручиваем болты крепления рулевой колонки. С помощью той же отвертки откручиваем два самореза, как показано на фотографии.

При помощи ключа на 8 мм также откручиваем 2 самореза самого нижнего крепления кронштейна к приборной панели.

Далее откручиваем саморез крепления световода при помощи крестообразной отвертки и снимаем световод.

Затем откручиваем саморезы, на которых держался блок управления отоплением, а также снимаем патроны ламп с его обратной стороны.

После чего снимаем декоративную вставку, но лишь после того, как сняли все ее внешние детали.

Гайки под номерами один и два откручиваем ключом или плоскогубцами (на 21 см).

Затем нужно вынуть лампу, отвечающую за подсветку гидрокорректора.

Саморезы нижнего и верхнего крепления приборной панели, а также крепления к левой поперечине аккуратно откручиваем крестообразной отверткой.

Теперь осталось просто снять панель приборов. Все, теперь Вы знаете, как снять панель приборов на ВАЗ 2114 (ВАЗ 2115).

Как установить приборную панель?

Если Вы хотите установить панель приборов ВАЗ 2114, то все надо делать так же, но в обратной последовательности.

Снятие панели приборов модели 2114

Отсоединяем клемму «минусового» провода от аккумуляторной батареи.
Снимаем подрулевые переключатели и их соединитель. Снимаем щиток панели приборов. Снимаем главный цилиндр гидрокорректора фар, выключатель освещения приборов и комбинацию приборов. Отсоединяем колодку жгута проводов выключателя зажигания, колодку жгута проводов блока автомобильной противоугонной системы (АПС) и две колодки проводов индикатора состояния АПС. Снимаем блок рычагов управления отопителем и отсоединяем колодку проводов лампы подсветки переключателя вентилятора отопителя. Снимаем кронштейн панели приборов (см. Снятие кронштейна панели приборов модели 2114).
Отвернув болты и гайки крепления рулевой колонки к кузову (см. Снятие рулевой колонки),…

…опускаем рулевую колонку, не отсоединяя ее от шестерни рулевого механизма.

Крестообразной отверткой отворачиваем саморез левого верхнего…

…и саморез левого нижнего крепления панели приборов.

Аналогично отворачиваем саморез правого верхнего…

…и саморез правого нижнего крепления панели приборов.

Снимаем «ушки» левой и правой поперечин панели приборов со шпилек крепления рулевой колонки.


Отводим панель приборов на себя…

…и отсоединяем колодки двух проводов от плафона освещения вещевого ящика.

Отсоединяем колодку проводов от выключателя плафона освещения вещевого ящика (выключатель скрыт воздуховодом системы вентиляции и отопления).

Отсоединяем колодку жгута проводов патрона переносной лампы…

…и снимаем панель приборов вместе с поперечинами.

Панель приборов можно снять, не отсоединяя от нее кронштейна.


Снимаем воздуховоды панели приборов (см. Снятие воздуховодов панели приборов модели 2114).

Для снятия накладки панели приборов крестообразной отверткой отворачиваем саморезы:

два – на верхней кромке гнезда комбинации приборов,…

…один – изнутри панели приборов с правой стороны,…

…один – с внутренней стороны панели приборов в центре,…

…один – с внутренней стороны гнезда комбинации приборов,…

…два – изнутри панели приборов с левой стороны…

…и два средних самореза внутри верхнего вещевого ящика.


Пассатижами отгибаем три язычка крепления накладки:

по одному справа и слева (на фото показана левая сторона)…

…и один – в центре.

Отсоединяем от панели приборов ее накладку с корпусом верхнего вещевого ящика.


Для снятия правой (длинной) поперечины панели приборов…

…отворачиваем два самореза крепления облицовки нижнего вещевого ящика…

…и снимаем облицовку.

Крестообразной отверткой отворачиваем два самореза крепления кронштейна правой поперечины.


Нижний саморез служит также креплением поперечины.

Снимаем кронштейн,…

…выводим правую поперечину из панели приборов…

…выводим правую поперечину из панели приборов…


Для снятия левой (короткой) поперечины…

…крестообразной отверткой отворачиваем саморез правого крепления (в нише рулевой колонки)…

…и два самореза левого крепления поперечины.

Левую поперечину можно снять только вместе с ее кронштейном.


Для снятия корпуса нижнего вещевого ящика…

…крестообразной отверткой отворачиваем два самореза в верхней его части…

…и отсоединяем корпус нижнего вещевого ящика вместе с крышкой от панели приборов.


Для снятия верхнего вещевого ящика…

…крестообразной отверткой отворачиваем два самореза (верхних) внутри верхнего вещевого ящика…

…и отсоединяем корпус верхнего вещевого ящика от накладки панели приборов.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре самореза крепления петель крышки верхнего вещевого ящика…

…и отсоединяем крышку вместе с петлями от накладки панели приборов.


Устанавливаем элементы панели приборов в обратной последовательности.
 

Советы по ремонту

Arcade — Замена накладки на панель управления

Из многих частей аркадного шкафа панели управления определенно наиболее подвержены злоупотреблениям. Геймеры нажимают на кнопки, дети беспорядочно нажимают на джойстики и общее время — вот лишь некоторые из опасностей, которые могут способствовать износу панели управления. К счастью, есть много компаний, которые печатают репродукции или новые изображения панелей управления для аркадных игр.Этот тип изображения обычно известен как наложение панели управления или CPO. В этом посте мы обсудим, как снять и установить накладку панели управления с клейкой основой на ваш аркадный шкаф для восстановления и преобразования.

Замена накладки панели управления

Нашим первым шагом является покупка новой накладки на панель управления для нашей аркадной игры. Если вы планируете восстановить шкаф, вам нужно будет найти продавца, который продает репродукции иллюстраций для вашего проекта аркадных игр.В этом случае вам, вероятно, не придется беспокоиться об измерении панели управления, поскольку в большинстве специализированных шкафов используется наложение одинакового размера. Если вы планируете преобразовать шкаф в другой заголовок, вам нужно будет измерить текущую панель управления и убедиться, что заказываемое вами произведение искусства подойдет к нему. Конечно, рекомендуется покупать накладку на панель управления у уважаемой компании, которая предоставляет высококачественные изображения. У нас есть список поставщиков художественных работ, которых мы рекомендуем на нашей странице ресурсов в разделе «Поставщики произведений искусства для аркад и пинбола».

После того, как мы получили накладку на панель управления для нашего кабинета проекта, мы можем начать процесс, удалив панель управления из нашей игры. Для этого вам понадобятся некоторые инструменты, такие как отвертка, гаечный ключ или торцевой ключ, а также гаечный ключ для снятия кнопок. Начните с удаления всех винтов или болтов, которыми панель управления крепится к аркадному шкафу. Все панели управления разные, и вам, возможно, придется исследовать, чтобы найти, где панель управления фактически подключается к шкафу.Сняв панель управления из шкафа, начните снимать различные детали, прикрепленные к панели управления, такие как джойстики, кнопки, винты, болты, оргстекло и т. Д. Если вы не очень знакомы с проводкой шкафа, вы можете хотите отметить место расположения частей контроллера, чтобы упростить их поиск после установки новой накладки на панель управления. Вы также можете найти пустую коробку для хранения этих частей, чтобы они не потерялись при случайном удалении наложения.

Когда все части будут удалены с панели управления, мы можем приступить к удалению старой накладки. Иногда удаление старой накладки панели управления может быть сложной задачей, но мы рекомендуем некоторые инструменты. Для удаления наклеек рекомендуется использовать термофен, плоскогубцы и скребки. Тепловой пистолет поможет ослабить клей, а плоскогубцы позволят вам натянуть накладку, пока она еще горячая. Ручные скребки или бритвенные лезвия действительно могут пригодиться, если у вас возникли проблемы с удалением определенной части накладки руками.Конечно, будьте очень осторожны, когда используете такие острые предметы. Мы настоятельно рекомендуем попытаться снять как можно больше накладок руками, прежде чем прибегать к другим инструментам. После того, как большая часть оригинальной накладной наклейки будет удалена, используйте WD-40 (который является очистителем, а не смазкой) или Goo Gone и ручной скребок, чтобы удалить остаток клея. Некоторые другие инструменты, которые нам пригодились для удаления клея, включают шпатели, проволочные щетки, скотч и наждачную бумагу.Не беспокойтесь о том, чтобы удалить весь клей. Просто постарайтесь удалить как можно больше.

В качестве примечания: некоторым людям удалось удалить старую накладку панели управления, пропитав ее жидкостью для зажигалок и подожженной. Мы не рекомендуем этого делать, поскольку это может повредить панель управления (особенно деревянную) и создать небезопасные условия работы. Конечно, выбор идти по этому пути полностью зависит от вас. Всегда соблюдайте правила техники безопасности, независимо от того, какой метод вы выберете.

Теперь, когда мы удалили большую часть старой накладки и клея, мы можем установить новую накладку на нашу панель управления. Начните с удаления защитной подложки с новой накладки на панель управления. Вы можете использовать метод мокрого нанесения, о котором мы говорим в нашем посте об установке рисунков на аркадном шкафу, если хотите, но, поскольку это меньший по размеру, более управляемый образец искусства, в нем нет необходимости. Мы рекомендуем совместить накладку с одним из верхних углов панели управления. Таким образом обеспечивается закрытие важных частей панели управления, даже если наложение короче, чем мы ожидали.Руками прижмите накладку к панели управления. Обычно мы начинаем с центра наложения и продвигаемся наружу по мере продвижения. Убедитесь, что вы плотно натягиваете накладку на изогнутые поверхности панели управления, чтобы не образовывались воздушные карманы. После того, как накладка будет на месте, вы можете использовать небольшой острый нож, чтобы вырезать отверстия для деталей вашего контроллера (таких как джойстики, кнопки и т. Д.) И обрезать излишки по бокам накладки. Если вы переделываете этот шкаф в другую игру, вы можете нанести на отверстия немного шпатлевки или связки, чтобы можно было просверлить новые отверстия для своей конверсионной игры.

Хотя замена накладки на панель управления может быть довольно сложным процессом, она может вернуть изношенной панели управления ее былую славу или оживить шкаф с новым внешним видом. Просто не торопитесь, будьте осторожны, проявите немного терпения, и вы будете вознаграждены красивой панелью управления. Пожалуйста, оставьте любые вопросы или предложения в разделе комментариев ниже.

низких и высоких. Тюнинг панели приборов ВАЗ-2109

Панель приборов, устанавливаемая на автомобили ВАЗ девятого семейства, изготовлена ​​из высокотехнологичного энергопоглощающего пластика толщиной 3 мм.Следует отметить, что на данный момент выделяют несколько торпед ВАЗ. На конвейере после середины 1990-х годов выпускалась «девятка», на которой устанавливалась высокоуровневая приборная панель ВАЗ-2109. До этого момента он был низким. Как ни странно, последняя панель производила гораздо меньше шума, чем та, которая была установлена ​​после нее. Но сегодня не об этом. В этой статье мы расскажем, как произвести тюнинг щитка приборов ВАЗ-2109 и как он разбирается.

Модифицировать подсветку

Лучшим вариантом настройки данного элементасалона послужит доработка информационных шкал приборов, а именно замена штатной подсветки на диодную.Владельцам более новых ВАЗов повезло — у них внутри панели расположена подсветка. Старые «девятки» подсвечивались снаружи, что создавало определенный эффект аскетизма. Да и выглядело это не очень спортивно. Изменить его расположение с внешнего на внутреннее вполне реально. Для этого понадобится светопропускающая накладка, провода и скотч.

Как закончена подсветка панели приборов ВАЗ-2109? Для начала нам необходимо снять панель с автомобиля, предварительно обесточив бортовую сеть автомобиля и открутив детали крепления обшивки.Подробнее об этом мы поговорим в разделе «Как снять низкую и высокую панель приборов ВАЗ-2109». Чтобы свет от диодов попадал на накладку изнутри, необходимо сделать на ее поверхности несколько вырезов. Сделать это можно паяльником или горячим ножом.

Работа со светодиодными деталями

Проделав отверстия, можно переходить к выделению. Он будет располагаться здесь как на иномарках, то есть изнутри. В специализированных сервисах такая услуга стоит несколько тысяч рублей, поэтому в целях экономии сделаем это сами.

Как мы уже отмечали ранее, наша подсветка будет сделана на основе обычной светодиодной ленты. Режем его на несколько однородных частей. В результате у нас должно получиться несколько дорожек по 3 диода на каждой. Для равномерного освещения делаем из фольги рефлектор. Для тахометра и спидометра нам понадобится 3 отрезка ленты. Остальных элементов (шкалы уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости и прочего) хватит на одну штуку.

note

Штатную подвеску выкидывать не торопимся, т.к. засветятся стрелки шкал прибора.Но его тоже можно модернизировать. Для этого необходимо на место ламп приклеить светодиодную ленту. Многие автолюбители отмечают его очень яркое свечение, поэтому мы добавляем на диоды дополнительную тонировочную пленку. Если его нет, можете использовать черный маркер — результат будет таким же. В этом случае стандартный фильтр останется на месте, а оттенок подсветки будет мягким и равномерным с бело-синим цветом.

Что делать дальше?

Далее свет готовности подключить к контакту пластины лампы штатного освещения.Не забываем о полярности — ее определяем заранее. По желанию можно купить специальный драйвер для питания светодиодов. С его помощью вы немного стабилизируете напряжение питания.

О стрелках

На этом этапе наша приборная панель ВАЗ-2109 практически закончена. Осталось только проверить работоспособность светодиодов и подать постоянное напряжение 12 В. Что касается стрелок, то их нужно перекалибровать, и лучше заменить их на специальные, которые подсвечиваются отдельной лампой, расположенной рядом. ось.В качестве альтернативы устанавливаются штатные детали из панели «десятки», которая также подсвечивается изнутри.

Разбираем панель приборов ВАЗ-2109 (нижняя панель)

По инструкции, чтобы полностью разобрать панель, нужно проделать много манипуляций. Работа выполняется в определенном порядке. Сначала снимите 3 ручки управления обогревателем, затем выключатель вентилятора в сборе и болты крепления центральной консоли. Далее от переключателя задних ПТФ отсоединяется разъем с проводами, один шнур «аварийного» переключателя и два от обогрева заднего стекла.После снятия колодки с выключателя внешнего освещения и подсветки прикуривателя.

Затем ослабьте 4 винта крепления панелей контрольного нагревателя и 2 болта козырька панели приборов. Затем пружинные зажимы сжимаются и корпус комбинации приборов снимается с панели. Трос спидометра тоже снимается. Далее снимается белый башмак с комбинации приборов и шланга экономометра. От спидометра отключаем трос сброса пробега.После этого снимается красный башмак с проводами.

Следующим этапом является демонтаж крепежной гайки гидрокорректора фар, переключателей на рулевом колесе и самого руля. После установки ключа зажигания в положение «1» снимается противоугонное устройство, а затем снимается розетка с проводами от замка зажигания.

Как снять панель приборов ВАЗ-2109? После этого патрубок рулевой колонки снимается вместе с зажиганием. Чтобы стянуть ручку с тяги, необходимо потянуть на «присоске».Далее снимаются болты крепления заслонок и элементы, удерживающие циферблат с циферблатами с правой и левой стороны. Все, на этом этапе успешно извлечена панель приборов ВАЗ-2109 (низкая)! Установка всех элементов производится так же, как и снятие, в обратной последовательности.

Как снять панель приборов ВАЗ-2109 высоко?

Казалось бы, две одинаковые машины — ВАЗ 1994 и 1996 года выпуска. Однако конструкция их лицевой панели совершенно другая, поэтому алгоритм демонтажа будет соответствующим.

Итак, с чего начать работу?

Демонтаж высокой приборной панели начинается со снятия декоративной накладки рулевого колеса. Затем необходимо открутить гайку крепления руля так, чтобы его передняя часть была на одном уровне с концом вала рулевой колонки. Но не снимайте гайку сразу. Руль на «девятке» очень плотно сидит на шлицах, и при резких движениях он соскочит с креплений, может нанести еще большую травму.

Резкими ударами руки деталь отрывается от застежек и окончательно извлекается.Затем ослабьте 6 болтов нижнего кожуха колонки. Последняя деталь вместе с накладкой замка зажигания вытаскивается полностью. То же делаем и с верхним кожухом. После этого основание снимается с вала и отключаются две колодки проводов от аудиосигнала. Затем снимаются шнуры с стеклоочистителя и омывателя лобового стекла, а также с рычага поворота и света.

Вытащив «присоску», ручку снял и снял консоль приборной панели.Затем снимается патрон прикуривателя, пепельница, а также ручки переключателя вентилятора и регулятора обогревателя (здесь можно попробовать потянуть их минусовой отверткой). После этого аналогично снимается гидрокорректор, выключатели света и другие элементы.

После того, как дело дойдет до приборной панели, и трос спидометра будет снят, снимите красные и белые накладки с комбинации приборов и бортовой системы управления. Затем отключите замок зажигания вместе с «массой», регулирующий клапан открытия заслонок и направляющие тяги.Винты крепления щита расположены по обеим сторонам футеровки. После их снятия приборная панель (ВАЗ-2109 «Самара») будет в открытом положении.

Почему не работает спидометр? Поломка спидометра, возможные причины и ремонт.

Спидометр — один из незаменимых приборов, от правильной работы которого может зависеть не только безопасность, но и жизнь водителя и его пассажиров.Если спидометр перестанет работать, любой автомобилист сразу почувствует его недостаток. Причем это не только неприятно для вас, но и опасно для других участников дорожного движения. Например, неисправность спидометра может стать причиной неправильного выбора скорости входа в поворот и, как следствие, дорожно-транспортного происшествия. Кроме того, вы можете получить солидный штраф от ГАИ за. В любом случае, если не работает спидометр (в том числе и ВАЗ 2110), его нужно немедленно отремонтировать. И сегодня мы поговорим о причинах поломки этого устройства и способах их устранения на примере десятой «Жигулей».

Почему на ВАЗ 2110 не работает спидометр? Причины

На автомобилях отечественного производства данный компонент может выйти из строя по нескольким причинам. Наиболее вероятным из них является контактное окисление. Это, пожалуй, самая банальная и простая причина, устранить которую можно всего за 5-10 минут. Для этого вам просто нужно снять и почистить контакты, а затем снова поставить на место.


Кроме того, сам провод, а точнее его деформация, может стать причиной неисправности спидометра.При визуальном осмотре он может показаться целым (изолирующая обмотка без трещин и разрывов), однако внутренняя часть (жилы) может быть порвана. В этом случае необходимо сделать «непрерывность» провода. Делается это с помощью специального тестера.

Если на ВАЗ 2110 (или другой модели автомобиля десятого семейства) не работает спидометр, возможно, у вас сломаны пазы, которые проворачивают трос этого элемента. Может быть и такое, что с ней все выходит из строя, но это происходит исключительно на электронных панелях.

Также неисправность спидометра может быть вызвана самой поломкой. В этом случае следует приобрести новую деталь и установить ее вместо старой (более подробная инструкция и описание будут рассмотрены чуть ниже). Итак, если спидометр работает, то вывод очевиден — проблема была скрыта в датчике. Если вы обнаружите, что на ВАЗ 2110 не работает спидометр после ремонта, посмотрите, не забыли ли вы подключить сцепление.

Принцип действия датчика


Алгоритм работы этого устройства следующий.Когда колеса машины вращаются, контроллер получает короткий сигнал от датчика скорости, который, в свою очередь, пропорционален скорости колес. Принцип этой части основан на эффекте Холла.

Что делать, если на ВАЗ 2110 не работает спидометр?

Как заменить прибор самостоятельно? Заменить эту деталь очень просто. Другое дело добраться до датчика спидометра. Вот тут и возникают трудности. Чтобы не запутаться в нюансах, рассмотрим, чтобы на отечественные автомобили заменить ВАЗ десятого семейства.

Итак, при наличии новой детали приступаем к замене. Первым делом необходимо обесточить бортовую систему автомобиля, то есть снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Будьте осторожны: иногда может возникать искра, поэтому во избежание неприятных ощущений работаем в резиновых перчатках. Далее вы должны найти датчик спидометра на коробке передач. На «десятках» он расположен между приводом спидометра и наконечником. Далее отсоединяем колодку с проводом от датчика. В этом случае необходимо удалить его дополнительно.После этого откручиваем устройство от привода ключом на 22. Теперь перед нами стоит задача установить новую деталь. Здесь главное попасть стержнем нового датчика в центр привода. После этого можно смело все подключать, затягивать и приступать к работе.

Обратите внимание на приклад


Обратите внимание, что если шток сломается, вам придется разобрать привод. Делается это ключом на 10 мм. Если диск застрял, можно попробовать накинуть на большой ключ и аккуратно двигать им влево и вправо.Далее смазываем маслом резиновое кольцо нового стержня и устанавливаем его на место старого. На этот вопрос «почему не работает спидометр на ВАЗ 2110» можно считать закрытым. Как видите, работа не очень пыльная и сложная, поэтому с ней справится практически каждый водитель.

Вывод

Итак, мы выяснили, почему может не работать датчик скорости, и как отремонтировать спидометр ВАЗ 2110, установив вместе со штоком новые элементы.
Помните, что неработающий спидометр представляет большую опасность для водителя, что может привести к самым непредсказуемым последствиям.Зная все правила ремонта и замены датчиков, вы сможете обезопасить себя от возможных нештатных ситуаций.

Желаем удачи на дорогах и как можно меньше неприятностей!

Неправильные показания спидометра в автомобиле могут стать причиной дорожно-транспортного происшествия, например, водитель не сможет правильно рассчитать

скорость входа в поворот, или будет двигаться со скоростью, опасной для дороги или погодных условий.

Современные инжекторные вазоны, в частности 2110, производитель оснащает электронным спидометром, который, как и многое другое, имеет свойство ломаться.Спидометр по разному не работает, бывает, что жив только до прогрева двигателя до определенной температуры, а потом отказывается работать, бывает, что стрелка начинает «катиться» по шкале или «зависать» в одна позиция. От чего зависит возникновение таких неисправностей, и какие проблемы прибора приводят к выходу из строя спидометра на автомобиле ВАЗ-2110?

Сам спидометр находится на приборной панели, которая часто выходит из строя, измерительный прибор необходимо менять полностью, так как производитель не поставляет его отдельные детали и приборы в продажу.На спидометре отображается информация, полученная от датчика измерения скорости автомобиля, который установлен в картере коробки передач. Показания крутящего момента передаются на датчик скорости с помощью шестерен, установленных на вторичном валу коробки передач. При помощи колодки к разъему приборной панели подключается провод датчика скорости.

Причины неправильной работы спидометра

Рассматривая причины, по которым не работает спидометр на ВАЗ 2110, стоит отметить, что их много, самая распространенная — это окисление контактов.Это самая частая, простая и частая причина поломки. Для устранения этого необходимо снять панель приборов и тщательно очистить все контакты, затем проверить их надежность и установить панель на место. Вы можете сделать это самостоятельно, не обращаясь в сервис.

Еще можно поискать еще одну довольно частую причину выхода из строя спидометра самостоятельно — это перетирание проводов. При визуальном осмотре повреждения проводов иногда незаметны, так как оплетка остается целой, но жилы под ней могут иметь обрывы.Для поиска этой неисправности необходимо при помощи тестера провести «обрыв» проводов, это уже сложнее.

Еще одна проблема, на которой может не работать спидометр, — обрыв шлицев, поворачивающих трос спидометра. Здесь работы намного больше, многое придется менять.

Поломка датчика скорости (ДС) не редкость. Лучше всего диагностировать эту проблему с помощью исправного датчика, который ставится вместо якобы неисправного DS.В том случае, если тестовый спидометр заработал, вывод очевиден.

Также часто после ремонта работает коробка передач или сцепление, выясняется, что не работает спидометр, тут все может быть просто — проверьте, не забыли ли вы подключить прибор.

Порядок проверки DS:

Проверка датчика скорости — довольно сложная процедура, связанная с диагностикой, снятием и, зачастую, с возможной заменой самого устройства. Нам понадобится стандартный набор инструментов, пара часов бесплатного пользования и немного терпения.Ищем датчик в коробке, будет легче, если открыть капот. Открываем крышку, ищем провод в районе ШРУСа, он как раз приведет нас к нужному датчику. Добрались до прибора, приступаем к процедуре проверки и диагностики.

  • Снимаем панель приборов;
  • Вытаскиваем из него спидометр;
  • Для проверки работоспособности устройства нам понадобится дрель;
  • Зажмите привод датчика скорости и включите устройство вращения против часовой стрелки;
  • Двигатель в машине должен работать, нужна помощь человека, который будет следить за реакцией устройства;

Если во время проверки спидометр работает, то причина его неисправности кроется в приводе, находящемся в коробке передач;

Если при проверке не работает спидометр, значит датчик скорости необходимо заменить.

Замена датчика на ВАЗ 2110

Если не работает спидометр из-за неисправного ДЦ, готовим ключи на 10 и 22. Датчик заменен сверху двигателя, так удобнее.

  • открыть крышку капота;
  • снимаем с АКБ минусовую клемму, либо массу, что, в общем-то, значения не имеет;
  • затем отключите все контактные фишки датчика скорости;
  • и затем ключом на 21 откручиваем гайки крепления датчика;
  • Если диагностирована поломка штока, то придется еще и привод снять, сам шток открутить ключом на 10.

Все в принципе по-прежнему просто, единственное — постараться быть осторожным, так как воткнуть шток в коробку передач очень легко, поверьте моему опыту.

В процессе установки на место тяги привода ВАЗ 2110 настоятельно рекомендую предварительно смазать резиновое кольцо маслом, после этого подключаем клеммную колодку, а затем проверяем работу нашего спидометра. Работает — довольны, нет — снова в работу.

Для наглядности предлагаю посмотреть видеоролик с пояснениями:

Спидометр устанавливается на любой современный автомобиль, бывает разных типов — жидкокристаллический, стрелочный, индикаторный.Если устройство перестает работать, водителю становится сложнее ориентироваться по скорости, легче нарушить скоростной режим.

В этой статье мы разберемся, почему не работает спидометр ВАЗ-2110: причины выхода из строя, способы устранения неполадок, типичные неисправности.

Типы спидометров ВАЗ-2110

На автомобиле ВАЗ-2110 спидометры с электронным и механическим приводом, приборы второго типа устанавливались на автомобили первых лет выпуска с карбюраторными двигателями (8 клапанов).Позже на «десятке» стали применяться электронные спидометры, крутящий момент от КПП на приборную панель передается через датчик скорости.

Все приборы на ВАЗ-десятке, показывающие скорость автомобиля, циферблат и признаки неисправного состояния определяются по отклонениям стрелки спидометра от нормы. Если спидометр неисправен, стрелка при движении автомобиля:

Есть и другие признаки неисправности спидометра, например, на холодном двигателе прибор работает, и его показания в норме.При полном прогреве двигателя стрелка замирает и перестает двигаться.

Основная причина, по которой не работает спидометр на форсунке ВАЗ-2110 — засорение (промасливание) датчика скорости (ДС), особенно часто выход из строя происходит, если на ДС попадает масло из КПП или двигателя (например, есть течь из клапанной крышки ДВС). Есть и другие причины:

Перед тем, как что-то менять, нужно выяснить, почему устройство не показывает скорость. В первую очередь начинают проверку с датчика скорости, так как чаще всего с ним связаны все сбои в работе.Осматриваем ЭС на предмет загрязнения, смотрим, нет ли обрыва проводов.

Если электрическая часть датчика неисправна, загорается лампа Check Engine на панели приборов. Во время компьютерной диагностики при неисправном датчике сканер выдает код ошибки P-0501, P-0501 или P-0503. Еще одна ошибка определяется бортовым компьютером, установленным на автомобиле.

Есть и другие признаки неисправного ЭЦП:

  • на холостом ходу Двигатель внутреннего сгорания работает нестабильно, двигатель может заглохнуть на низких оборотах;
  • повышенный расход топлива.

Проверить электрическую цепь от ДС к спидометру на автомобиле ВАЗ-2110, форсунка достаточно сложная, поэтому здесь лучше прибегнуть к помощи специалистов.

Шестерни привода DS, находящиеся в коробке передач, также могут сломаться. Проверить сам привод несложно — нужно 10-м ключом открутить два болта его крепления, произвести визуальный осмотр этого механизма.

Если у пластмассовой шестерни сломаны зубья, велика вероятность, что шестерня сломана и в коробке передач.Для замены ведущей шестерни придется снять и разобрать коробку передач.

На автомобилях первых 2110 выпусков с карбюратором стрелка спидометра приводится в движение от коробки передач механическим тросом, и определить причину неисправности здесь намного проще, чем в электронной схеме … Проверить несложно. исправность троса спидометра (ТК): его необходимо отсоединить от КПП — если на его конце квадрат цел, то в этом подключении все в порядке.

Далее обхватываем пальцами конец троса и пытаемся его подкрутить, если троса нет обрывов, стрелка спидометра должна начать двигаться (подниматься). Если автомобиль слишком свободно вращается пальцами, скорее всего, обрыв троса. Чтобы проверить сам механический спидометр «десятки», необходимо снять комбинацию приборов.

На ВАЗ-2110 с инжектором отдельный прибор, показывающий скорость автомобиля, не продается, а комбинация приборов на 2110-11-12 меняется в сборе.Если выяснится, что причина неисправности кроется в приборной панели, ее нужно изменить. Снимаем комбинацию приборов (старая модель) следующим образом:

Основной причиной неисправности спидометра является выход из строя датчика скорости, и если ДС неисправен, его необходимо заменить. Заменить датчик на «десятке» ВАЗ несложно, практически любой водитель может проделать эту работу самостоятельно. Особенно проста работа на машине с 8-клапанным двигателем. Приступим к замене:

При установке ставим разъем на место, он должен защелкнуться с щелчком, эту работу можно считать законченной.При достаточной сноровке такая операция проводится за 5-10 минут.

Часто автовладельцы сталкиваются с проблемой, когда после замены датчика стрелка спидометра начинает «лежать» — показывать неправильную скорость. Следует отметить, что для ВАЗовской «десятки» разработано несколько типов ДС, и они имеют разные каталожные номера. При покупке следует обращать внимание на количество вышедшего из строя датчика, а покупать новую деталь нужно только с такой же маркировкой.

  1. Поиск причины неработоспособности спидометра следует начинать с внешнего осмотра ДС и идущих к нему проводов.Нередко случается, что провода обрываются в непосредственной близости от вилки.
  2. Если датчик скорости покрылся слоем грязи или масла, необходимо удалить его, протереть, установить заново и еще раз проверить показания спидометра. Возможно, после этого стрелка инструмента снова начнет нормально показывать скорость.
  3. Если самостоятельно устранить неисправность не удается, следует обратиться в автосервис к электрику.

Спидометр, как следует из названия, показывает скорость автомобиля.Соблюдение скоростного режима важно не только для избежания штрафов, но и для безопасных поворотов и других маневров. Чем выше скорость, тем больше должен быть радиус поворота. Если радиус меньше необходимого, велика вероятность заноса автомобиля и его опрокидывания. Поэтому исправность спидометра так же важна, как и качество рулевого управления или тормозной системы.

Как работает спидометр

Есть две основные модификации спидометров:

Принцип действия механического спидометра заключается в преобразовании скорости вращения вала в энергию, которая перемещает иглу.Привод спидометра расположен в коробке переключения передач механической или автоматической и соединен с индикатором гибким тросом, защищенным металлическим кожухом. Концы троса с обеих сторон выполнены в форме квадрата, за счет чего эффективно передают вращение от привода к индикатору. Механический спидометр всегда подключен к одометру (индикатору пробега автомобиля) и образует с ним единый блок.

Принцип работы электронного спидометра — датчик, генерирующий импульсы определенной частоты и длительности (в зависимости от скорости автомобиля).Датчик подключается либо к отдельному электронному спидометру, либо к бортовому компьютеру. И компьютер, и спидометр выполняют одну и ту же функцию — они подсчитывают количество импульсов в единицу времени и конвертируют значение в понятные километры или мили в час.


Неисправности спидометра

Наиболее частые неисправности:

  • обрыв или повреждение троса;
  • соскакивает наконечник троса с ведомой шестерни;
  • неисправность механического или электронного индикатора;
  • Неисправность датчика импульсов
  • ;
  • плохой контакт или обрыв провода, соединяющего датчик и индикатор или компьютер.

Видео — Как починить спидометр

Диагностика и ремонт механического спидометра

  • Для диагностики потребуются:
  • мотор 12 вольт;
  • отвертки плоские
  • и крестообразные;
  • фонарь; домкраты и подставки;
  • инструкция по ремонту или обслуживанию вашего авто.

Поднимите переднюю пассажирскую сторону автомобиля с помощью домкрата, чтобы проверить спидометр. О том, как это сделать безопасно, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов).Снимите переднюю панель (панель приборов), чтобы добраться до комбинации приборов. На некоторых моделях автомобилей можно обойтись без этой операции, поэтому внимательно изучите инструкцию по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля. Снимите комбинацию приборов и открутите гайку крепления троса от индикатора, запустите двигатель и включите 4-ю передачу. Проверить, не крутится ли кабель в защитном кожухе? Если да, остановите двигатель, вставьте и затяните конец троса, затем снова запустите двигатель, включите 4-ю передачу и посмотрите на показания индикатора.Если стрелка не меняет положение, индикатор неисправен, его необходимо заменить.

Если трос не вращается при работающем двигателе и включенной передаче, выключите двигатель и снимите трос с привода, расположенного на стороне водителя коробки передач. Вытащите трос из моторного отсека и осмотрите наконечники на предмет повреждений формы (квадрата). Скрутите наконечник с одной стороны кабеля и посмотрите на наконечник с другой стороны. Если оба наконечника вращаются синхронно, без усилий и края наконечников не притираются, значит проблема в изношенной ведущей шестерне, поэтому ее необходимо заменить.Эта операция описана в руководстве по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля.


Диагностика и ремонт электронного спидометра

Для диагностики и ремонта вам потребуются:

  • плоская и крестовая отвертка;
  • тестер;
  • набор ключей
  • ;
  • сканер двигателя с впрыском (вместо него можно использовать обычный осциллограф).

Запустите самопроверку бортового компьютера (BC). На большинстве автомобилей с впрыском, произведенных после 2000 года, BC поддерживает эту функцию.Если БК выдает ошибку, ее нужно расшифровать с помощью специальной таблицы, которая есть в инструкции по обслуживанию и ремонту вашего автомобиля. Но результаты диагностики покажут, работает вся система спидометра или нет. Чтобы устранить неисправность, придется искать поломку самостоятельно. Для этого поднимите автомобиль, как описано выше. Подключите осциллограф к среднему контакту датчика скорости (устанавливается вместо привода спидометра) и плюсовому контакту аккумуляторной батареи.Запустите двигатель и включите 1-ю передачу.

Работающий датчик выдает импульсный сигнал с напряжением не менее 9 Вольт с частотой 4-6 Герц. Если датчик работает нормально, необходимо выключить трансмиссию и с помощью тестера проверить провод, соединяющий датчик с контроллером электронного блока управления (ЭБУ). Или воспользуйтесь осциллографом для проверки сигналов датчиков на входе ЭБУ. При наличии сигналов необходимо проверить клеммы и провод, соединяющий ЭБУ и комбинацию приборов (индикатор спидометра).Если есть специальный сканер, то желательно проверить индикатор спидометра, это позволит более точно определить причину неисправности.


Чаще всего спидометр перестает работать из-за попадания воды и грязи в клеммы, а также из-за обрыва или обрыва сигнальных проводов. Поэтому в большинстве случаев достаточно просушить и почистить контакты. Если по результатам проверки будет выявлена ​​неисправность датчика скорости, потребуется его замена.Эта процедура, а также замена вышедшего из строя индикатора подробно описана в инструкции по эксплуатации и ремонту вашего автомобиля.

Спидометр позволяет контролировать скорость и следить за соблюдением соответствующего режима при движении по бездорожью. Если устройство не работает, ориентироваться во время движения будет сложно. Очень часто такая проблема возникает на отечественных Лада Приора, о неисправностях которой мы и поговорим.

Сломанный спидометр на Приоре может вообще не работать или работать некорректно.Фото: f-a.d-cd.net

Каковы симптомы проблемы

По появлению одного из следующих знаков точно можно сказать, что на Приоре не работает спидометр:

  • Стрелка остается на нуле, хотя машина двигалась давно.
  • В принципе правильное определение индикатора скорости. Или автомобиль вообще отключается.

На практике чаще всего встречается второй тип отказа. Временные поломки на спидометре — ситуация, с которой часто сталкиваются те, кто приобрел автомобиль Лада Приора.Это часто бывает, когда стрелка находится на нуле, даже если движение началось. На приборной панели начинает отображаться светящийся восклицательный знак. Электроусилитель руля перестает работать. Но проходит несколько минут, а от проблемы не остается и следа, электронные компоненты продолжают работать в старом режиме.

Лада Приора — модели автомобилей, в которых используются электронные типы спидометров. В связи с этим может выйти из строя микропроцессор, отвечающий за работу.

Основные причины выхода из строя спидометра

Для начала нужно убедиться, что причиной неисправности не были ошибки в самой микросхеме, на которой работает автомобиль.Во время работы машины так называемый кэш в этих микросхемах забивается информацией. Из-за чего возникают сбои, в том числе временные. «Масса» с аккумулятором в этом случае просто сбрасывается. В противном случае вы не сможете сбросить свои данные. При этом бортовая сеть в автомобиле полностью обесточена.

Если обнуление не помогает избавиться от проблем, выполните полную проверку системы:

  1. Проверьте пластину безопасности, установленную на плате в цепи питания.Нужная деталь будет отмечена — IG \ METER.
  2. После этого необходимо провести диагностику исправности проводки, находящейся на участке, начиная с датчика регистрации скорости, и заканчивая приборной панелью. Именно на этом участке начинают обрываться провода. Могут возникнуть перетяжки, могут появиться другие виды дефектов. Обычно это происходит из-за активного использования автомобиля.
  3. Контакты, расположенные в разъемах, требуют особого внимания. И способен прийти в негодность из-за образования ржавчины, повышенной кислотности.В этом случае контакты датчика и разъемов легко почистить, чтобы избавиться от дефектов.
  4. Следующим шагом является проверка датчика управления на основе расстояния, пройденного транспортным средством. Если обращаться в сервисный центр, то для проверки этой детали используется специальное оборудование. Если он отсутствует, то проверка проводится при проезде автомобиля несколько километров. По продолжающемуся обратному отсчету можно точно сказать, что система в порядке.

Что делать, если на Приоре не работает спидометр из-за панели приборов

Если именно в нем кроется неисправность, то нужно добраться до механизма, вращающего стрелки.И провести тщательный осмотр. Рекомендуется загнать машину в гаражный бокс и поставить машину на стояночный тормоз … После этого открыть капот машины, отсоединить от аккумуляторной батареи клемму, помеченную минусом. Благодаря такому действию можно будет не бояться замыкания в бортовой сети.


Снять приборную панель на Лада Приора может практически каждый. Фото tuningtaza.ru

Следующим шагом будет аккуратный демонтаж торпеды.И здесь нам нужно сделать несколько вещей.

  1. Сначала полностью удалите все накладки.
  2. Затем аккуратно откручиваем руль.
  3. Снимаем переключатели, расположенные под рулем.

Следующим шагом будет поиск и откручивание болтов-саморезов. Они позволяют торпеде закрепиться на своем месте. Только после выполнения всех этих действий можно начинать демонтаж самой торпеды. Для этого достаточно схватить деталь, слегка потянув ее на себя.Затем отключаются провода. Но перед этим их помечают, чтобы потом не запутаться. Торпеда вытаскивается и выносится через пассажирскую дверь.

Другие причины неисправности


Пока не известно, насколько проблемы со спидометром сохранятся в Приоре нового поколения. Фото smolmotor.ru

Отклонение оси стрелки — еще одна причина, по которой устройство может выйти из строя преждевременно.

  • Во-первых, очень осторожно стреляют самой стрелой.
  • Для этого подкладываем под стрелку небольшую вилку из пластмассы.
  • Устройство необходимо поднимать осторожно, без спешки.
  • Если стрелка действительно погнулась, просто замените ее.

Вращение спидометра обеспечивается специальными шестернями, расположенными на задней боковой панели приборов, сзади. Каждая передача требует проверки, если есть какие-либо проблемы со спидометром. При необходимости детали заменяются, проблем с этим быть не должно.

Замена шестерни обязательно нужна, если не хватает зубьев, если есть другие причины сомневаться в ее работоспособности.

После выявления и устранения дефектов проводится сборка, с выполнением действий в обратном порядке … Допускается использование герметика, но совсем нового, а не старого. После завершения процесса сборки владелец должен проверить работоспособность приспособления.

Посмотрите, что делать, если спидометр сломался из-за датчика скорости:

Заключение и несколько слов о ремонте электронных спидометров

Для диагностики и ремонта нам потребуется закупить:

  1. Сканер для инжекторного двигателя.Но его можно заменить обычным осциллографом.
  2. Набор ключей.
  3. Тестер.
  4. Отвертки плоские и крестовые.

Начните с самотестирования бортового компьютера … Эта функция поддерживается на большинстве современных автомобилей, выпущенных после 2000 года. Если в программе появляется ошибка, ее необходимо расшифровать. Для этого достаточно взять специальный стол. Он идет в комплекте с автомобилем или с сенсорной системой. Также его легко найти на специализированных сайтах.


Проведя самодиагностику, просмотрите список ошибок, которые выдает бортовой компьютер.Фото: i.ytimg.com

Результаты диагностики в любом случае подскажут, исправна система или нет. Чтобы устранить проблему, неисправность необходимо найти самостоятельно. Почему машину поднимают так же, как описано ранее. Осциллограф подключен к датчику средней скорости. И с контактом, который обозначен знаком плюс. После этого двигатель запускается на первой передаче.

Напряжение 9 В будет характерным для выходного сигнала, если датчик остается в рабочем состоянии.Стандартная частота 4-6 Гц. Передача отключена, если устройство работает стабильно. Проверить провод, соединяющий датчик с контроллером электронного блока управления. Сигналы датчиков можно проверить с помощью того же осциллографа.

Чаще всего спидометры начинают выходить из строя при попадании пыли и грязи в клеммы. Или из-за оборвавшихся проводов сами вышли из строя. Достаточно очистить контакты и полностью их высушить. Эта процедура всегда максимально подробно описана в инструкции по эксплуатации автомобиля.

Как экспрессионизм проявляется в живописи

Экспрессионизм в искусстве — это направление, зародившееся в Европе в 20 веке. В переводе с латыни «expressio» означает «выражение». Это направление было настолько популярно в двадцатые годы, что охватило все области искусства и ярко проявилось в живописи, литературе, музыке, театре, архитектуре и кино.



В конце концов, события в Европе не предвещали ничего хорошего. Война, стремительный рост промышленности и резкое изменение благосостояния людей.За это время многие изменили свое мировоззрение, а новые открытия в науке позволили взглянуть на окружающий мир другими глазами. Поэтому творческие люди просто не могли остаться в стороне и своим творчеством продемонстрировали свое отношение к миру.

Экспрессионизм в живописи основан на субъективных переживаниях и фантазиях, возникающих у авторов произведений. Художники своими произведениями передали свое эмоциональное состояние, характеризовавшееся душевной растерянностью, пессимизмом, отчаянием и мелкобуржуазным бунтом.Основными принципами потока было сознательное искажение реального мира, придание объектам преувеличенных и угловатых форм. Таким образом авторы пытались вызвать у зрителей сопереживание, вызвать настоящий страх и негативное отношение к жестокой реальности.


Экспрессионизм в живописи очень ярко проявился благодаря своим предкам: группе немецких художников из объединений «Мост» и «Синий всадник». А позже их последователи: В.В. Кандинский, Винсент Ван Гог, Джеймс Энсор, Э. Барлах, П.Пикассо, Эдвард Мунк, М. Шагал, П. Клее и другие — пытались в своих драматических произведениях выразить свое отношение к происходящему, некоторые работы имели явную антивоенную направленность (Дж. Гро, О. Дикс).

Все пороки жизни, уродства и неразрешимые противоречия действительности вызывали у экспрессионистов чувства тревоги, раздражения, отвращения, которые они переносили на свои полотна с помощью гипертрофированных форм, угловатых и искаженных линий, темных цветов, грубых и быстрых мазков.



Экспрессионизм картины был усилен подбором контрастных цветов, яркой выразительностью форм, чтобы вызывать эмоции у зрителей, не оставлять их равнодушными.Простые истории повседневной жизни передавались через призму видения художников и просто зашкаливали от эмоций. Экспрессионизм в живописи наиболее ярко дал представление о настроениях того времени, о метании и страданиях людей. Восприятие мира через художественное и личное перформанс позволяло артистам общаться со зрителями в столь необычных художественных проявлениях.

Экспрессионизм в живописи — это возможность через эмоции продемонстрировать отношение к чему-либо.Обладая тонкой и чуткой натурой, художники стараются донести до зрителей свое видение и переживания с помощью художественных образов. Эксперименты с цветом и формами, поиск новых изображений продолжаются и сегодня.



Поэтому к этому направлению можно отнести работу аналогичной направленности, но не в чистом виде, а как симбиоз новых интересных направлений. Заставить людей искренне сочувствовать — непростая задача. Ведь при всей сложности жизни и пороках общества до сих пор нет действительно гнетущей ситуации, на основе которой возродилось это направление в искусстве.Седан Лада Приора

Характеристики расход топлива, объем бака, масса багажника, габаритные размеры, грузоподъемность шин, экологический класс. Изучаем бюджетный автомобиль АвтоВАЗ

Тем, кого интересует вопрос покупки автомобиля «Лада Приора» универсал, не менее важны технические характеристики кузова, двигателя и подвески. Лада Приора — прямой наследник и преемник флагманского семейства моделей ВАЗ 2110 Волжского автозавода. В конструкцию автомобиля было внесено несколько сотен изменений, поэтому модели ВАЗ-2170, ВАЗ-2171 и ВАЗ-2172 (седан, универсал и хэтчбек соответственно) считаются отдельным семейством.Первые седаны поступили в продажу в 2007 году, а универсалы — в 2009 году. Универсал Лада Приора — самый практичный и вместительный автомобиль в семье. В конце 2015 года АвтоВАЗ прекратил производство и прием заказов на эту модель.

Варианты исполнения «Приоры» универсал

Для универсала «Лада Приоры» возможны три варианта комплектации:

  1. «Стандарт» — самый дешевый (не выпускается с 2014 года).
  2. «Норма», которая включает подушку безопасности для водителя, тормозную систему с вакуумным усилителем, передние дисковые тормоза, гидроусилитель руля, инерционные ремни безопасности, противоугонную сигнализацию, ходовые огни для дневного света, тканевый салон и электропривод. зеркала заднего вида с подогревом.
  3. «Лада Приора» Универсал «Люкс» отличается тем, что имеет подушки безопасности для пассажирских сидений в первом ряду, датчик дождя, электрические стеклоподъемники в задних дверях, литые диски. Материал отделки салона — алькантара (искусственная замша). Положение передних сидений можно регулировать. В некоторых случаях Лада Приора универсал Люкс оснащается парктроником и навигатором.

В 2013 году автомобиль прошел рестайлинг. Внешне универсал 2013 года и универсал 2014 года мало чем отличаются.На новой версии была обновлена ​​решетка радиатора, поворотники дверей на боковых зеркалах, изменены передний и задний бамперы, а также установлены светодиоды в фонарях.

Салон «Приоры» универсал 2013 года претерпел серьезные изменения. Его модернизировали при участии итальянской дизайн-студии Carcerano. Автомобиль теперь оснащен трехспицевым рулевым колесом, в центральной консоли установлен цветной монитор для управления стереосистемой и отображения информации навигатора.В более старых моделях сиденья переднего ряда оснащены дополнительными подушками безопасности и регулируемым подогревом.

Кузов и компоновка автомобиля

Тип кузова ВАЗ 2171 — пятиместный пятидверный универсал. Пятая дверь неразъемная, открывается. Габаритные характеристики универсала Лада Приора (длина кузова, ширина и высота) составляют 4210, 1680 и 1420 мм соответственно. Высота указана с учетом рельсов, которые не снимаются. Для универсала Лада Приора предлагается 10 вариантов окраски кузова: от черного и темно-красного до белого и серебристого.Универсал «Лада-Приора» цвета «Снежная королева» лучше всего подходит для южных регионов, так как меньше греется солнцем. Летом авто такого цвета будет не ахти.

База автомобиля (расстояние между передней и задней осями) 2492 мм. Колея передняя — 1410 мм, колея задняя немного больше, ее размер — 1380 мм. Дорожный просвет (или клиренс) составляет 170 мм. Багажник универсала Приора имеет объем 444 куб. Дм, а при сложении сидений заднего ряда объем увеличится до 777 куб. Дм, но сиденья не складываются в ровный пол.Лада Приора 2171 имеет переднеприводную компоновку с передним поперечным расположением двигателя. Колесная формула — 4 × 2 (у машины 4 колеса, из них 2 ведущие).

В линейке моделей АвтоВАЗа универсал Лада Приора ближе всего к универсалу Калина. Что лучше: универсал «Калина» или универсал «Приора», точно определить невозможно. Калина короче на 30 см, а багажник на 30 л меньше. Но «Приору» уже не выпускают, поэтому купить полностью новую машину, как и провести тест-драйв универсала «Лада-Приора» в автосалоне невозможно.

Трансмиссия автомобиля

Доступны три варианта двигателей:

  • 8-клапанный двигатель ВАЗ-2116 мощностью 90 л.с.
  • 16-клапанный двигатель ВАЗ-21126 мощностью 98 лошадиных сил. Модификация универсал с двигателем 21126 (заводское обозначение ВАЗ 217130) — самая доступная на вторичном рынке;
  • 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127, выдающий мощность 106 лошадиных сил, выигрывает по экономичности и надежности.

Базовым двигателем модели Лада Приора 2171 является бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый (цилиндры расположены в ряд) 16-клапанный двигатель ВАЗ-21127 с распределенным впрыском.Этот двигатель появился после доработки двигателя ВАЗ-21126 в части улучшения системы впуска. На ВАЗ 21127 вместо одного датчика массового расхода воздуха устанавливаются два: абсолютного давления и температуры воздуха. Это позволило избавиться от известной проблемы предыдущей модели — колебаний частоты вращения коленчатого вала на малых оборотах.

Объем этого двигателя 1596 куб. См, диаметр каждого из четырех цилиндров 82 мм, ход поршня 75,6 мм, степень сжатия 11.Октановое число используемого бензина составляет 95. Этот двигатель развивает мощность до 106 лошадиных сил при частоте вращения коленчатого вала 5800 об / мин, а его максимальный крутящий момент составляет 148 Нм при 4200 об / мин. Очевидно, что характеристики ВАЗ Приора с двигателем 21127 на 8 лошадиных сил и на 3 Нм выше, чем у автомобиля той же марки с двигателем 21126.

Максимальная скорость универсала Приоры с двигателем 21127 составляет 183 км / ч, разгон до сотни возможен за 11,5 с при общей массе 1578 кг.Комбинированный расход топлива составляет 6,8 литра на 100 км, а по трассе расход топлива составляет 5,4 литра на 100 км. Топливный бак вмещает 43 литра топлива. Производитель заявляет ресурс двигателя 200 тыс. Км.

«Лада Приора-2170» — автомобиль, впервые выпущенный АвтоВАЗом в 2007 году в кузове седан. Позже, в 2008 году, в серийное производство пошел хэтчбек, а в 2009 году — универсал. Стоит отметить, что модель купе также присутствовала в мелкосерийном производстве. Автомобили семейства Приора зарекомендовали себя как очень надежные и практичные, а ценник на них был относительно невысоким.По состоянию на 2016 год из всего производимого модельного ряда остался только вариант седан.

История модели

Сама по себе Лада-2170 является практически полным рестайлингом модели-предшественницы, известной «десятки» ВАЗ-2110. Благодаря долгой и кропотливой работе дизайнеров автомобиль получился довольно привлекательным и вполне современным. Из «десятки» остался только аналогичный вид сбоку, в остальном было использовано более двух тысяч уникальных и совершенно новых деталей экстерьера, интерьера и технических деталей, а дизайн автомобиля был дополнен почти тысячей изменений.Собственно, разработчики добились того, чего хотели — для тех, кто не знал в те годы, машина выглядела как иномарка.

Внешний вид

Приора получила совершенно новый дизайн. С нуля были разработаны капот, крышка багажника, крылья (передние и задние), молдинги, решетка радиатора, внешние ручки дверей, а также оптика. Передняя и 2170-я модели также претерпели изменения.

В отличие от десятого семейства, Приора получила более плавный переход от крыши к остальному кузову, особенно в районе стойки задней двери.Кстати, «десятку» из-за неуклюжего внешнего вида и «горбатого» тела в шутку прозвали «беременной антилопой». Соответственно, «Лада Приора-2170» пришлась по душе публике.

Салон

Если профиль автомобиля чем-то напоминает ВАЗ-2110, то этого нельзя сказать об интерьере. Здесь абсолютно каждая мелочь пострадала от перемен. Итальянская студия Carcerano, к которой обратились за помощью отечественные дизайнеры, разработала уникальный план. Благодаря ему новая «Лада Приора» еще более «посвежела» в глазах автомобилистов.Основная панель выполнена из мягкого пластика, центральная консоль имеет накладку серого цвета. На нем часы довольно приятной овальной формы. На панели приборов появилось окошко бортового компьютера, кардинально переработана его подсветка.


Кроме того, обивка стала приятнее на ощупь и лучше выглядит, добавлена ​​система управления стеклоподъемниками на подлокотниках дверей. Активаторы багажника и капота стали электронными, что не могло не привлекать внимания.Одной из самых приятных особенностей Лады-2170 было наличие водителя в базовой комплектации, а также подушки безопасности переднего пассажира в комплектации люкс. Значительно снизился уровень шума, улучшена тепло- и виброизоляция. Единственное, что осталось неизменным — это пространство в салоне. Слайд переднего сиденья очень короткий, что не позволит полностью вытянуть ноги достаточно высокому человеку. Регулировки сиденья по высоте нет, что тоже не очень удобно для водителя.

Силовая установка

«Лада-2170», двигатель которой был существенно доработан и обновлен, имеет неплохую динамику. Восьмиклапанный ВАЗ-21116 экономичен и выдает сравнительно небольшую мощность в 90 л. с участием. Несмотря на это, агрегат оказался практичным и очень надежным.


Более совершенный ВАЗ-21126, с таким же объемом, но уже шестнадцатиклапанный, получил большую мощность и потенциал. Благодаря использованию импортных комплектующих, ресурс которых составляет до 200 тысяч километров, повысилась надежность и долговечность агрегата.Кроме того, при правильной настройке бортового компьютера ВАЗ-21126 можно «снять» до 110 сил. Также есть двигатель 1,8 л мощностью 120 л. с., но в «Приоре» она устанавливается только в тюнинговом ателье «Супер Авто».

Шасси

При модернизации подвески автомобиля модернизированы передние стойки с цилиндрическими рессорами. Но это практически единственное изменение по отношению к десятой семье. То есть вместо современных и более практичных Г-образных рычагов в передней подвеске Лада-2170 используются прямые кованые рычаги и опирающиеся на них диагональные тормоза


В остальном Приора получила обновленную рулевую колонку с электроусилителем без коробка передач, которую в некоторых версиях заменили штатным гидроусилителем руля, новой и более высокоэффективной тормозной системой, дополненной системами BAS и ABS.Все-таки стоит отдельно остановиться на тормозах. Что примечательно, в 2170-м осталась барабанная система задних тормозов. По заявлению производителей, эффективности такой системы вполне достаточно при правильном соблюдении требований правил дорожного движения и скоростного режима. Новая «Лада Приора», прошедшая рестайлинг в 2013 году, не получила никаких изменений в шасси.

Системы безопасности

Что примечательно, «Приора» получила обновленный и более широкий спектр средств пассивной безопасности водителя и пассажиров.К ним относятся преднатяжители ремней безопасности, АБС, подушка безопасности водителя (а в комплектации люкс — и переднего пассажира). Кроме того, была добавлена ​​система безопасной парковки.


«Лада-2170» не осталась незамеченной специалистами «Авторевю» — были проведены соответствующие тесты безопасности на лобовые и боковые удары. В результате первая модификация Priora едва достигла двух звезд из пяти возможных (в конфигурации люкса были достигнуты три звезды). После этого инженеры АвтоВАЗа начали масштабную обработку кузова на жесткость и устойчивость.В 2008 году специалисты АвтоВАЗа протестировали обновленную машину в присутствии приглашенных журналистов, в результате чего Priora удалось растянуть четыре звезды по методу ARCAP.

Ремонт «Приоры»

В связи с тем, что автомобиль производится на территории РФ, а цена его относительно невысока, запчасти и ремкомплекты можно приобрести по всей стране, причем по вполне доступным ценам. Используемые в них довольно просты в обращении и легко ремонтируются. Соответственно, знающий человек вполне способен самостоятельно отремонтировать моторный агрегат.В системе подвески и в элементах кузова тоже нет ничего сложного — поломку легко устранить вручную с помощью оригинальных запчастей с минимальными затратами. Ремонт Приоры вряд ли обойдется в копеечку, но если вы не знаете устройство автомобиля, лучше не лезть самостоятельно и отправиться в ближайший СТО, где квалифицированные специалисты окажут грамотную помощь.


В середине 2016 года АвтоВАЗ заявил о намерении закрыть проект Lada-2170 и прекратить производство автомобиля в связи с тем, что после выхода модели на рынок было создано несколько более новых и современных версий легковых автомобилей. (Гранта, Калина-2 »,« Веста »).Ближе к закату существования модели производитель представил на рынок две вариации автомобиля — Black Edition и White Edition, которые будут выпущены ограниченными сериями и только в роскошной комплектации. Хочу добавить, что за все годы существования Приора зарекомендовала себя как достаточно практичный и относительно недорогой в обслуживании отечественный автомобиль, вполне способный заменить старую иномарку. Конечно, ей уже сложно конкурировать с современными автомобилями, а потому Lada-2170 уйдет с рынка в ближайшее время.

Летом 2006 года администрация АвтоВАЗа торжественно объявила, что в начале 2007 года начнутся продажи нового российского седана Lada Priora. Как и следовало ожидать, продажи продолжаются. Более того, Lada Priora входит в число лидеров продаж в России в 2011 году. Из истории модели: продажи хэтчбека начались в январе 2008 года, а продажи универсалов — в июле 2009 года, в разгар кризиса и с начала 2010 года. , Начались продажи Лада Приора купе. Скорее всего, производство и продажи модели продолжатся в 2012 году.В чем секрет успеха? Причина первая — экономическая — государство существенно субсидирует ВАЗ, кроме того, установлены заградительные таможенные пошлины на автомобили, произведенные за рубежом. Эти факторы, а также невысокая цена, менее 8000 долларов, являются экономической причиной большого объема продаж. Внешне Приора похожа на «десятку». Однако, по мнению знатоков марки, только первые Приоры были технически очень похожи на «десятку». Последующие доработки привели к более комфортному салону — приемлемая шумоизоляция, более комфортный и продуманный салон, устранена основная масса типичных технических проблем.Также стоит отметить технические особенности: на автомобиле установлен более современный двигатель. Также покупателям стали доступны новое электрооборудование, практически полностью новая подвеска и более современное рулевое управление. Какое оборудование предлагается? В максимальной комплектации покупателям предлагается два комплекта активной безопасности SRS («подушки», преднатяжители), ABS, «молдинг», кондиционер. Первые выпущенные автомобили этой модели «страдали» мелкими недостатками — «хлипким» отделением очков, плохо закрывающим перчаточный ящик.Двигатель 1.6 едет достаточно шустро, сложно поверить, что по заводской спецификации у мотора всего 98 л.с. О техническом обновлении модели: на задней подвеске установлен стабилизатор поперечной устойчивости, кузов более жесткий, чем у предыдущих моделей ВАЗ. В целом Приора довольно приятно управляется. Очевидные недостатки? Наверное, самое поразительное — нечеткое переключение передач. Нередки случаи, когда нет возможности переключить передачу с первого раза. Ну и проблемы, унаследованные от предыдущих моделей: с завода двери плохо подогнаны и плотно закрыты (устраняется простой регулировкой петель дверей), также есть большие зазоры между деталями кузова, хотя и пропорциональные.Если говорить о салоне, то скрипов и так далее стало заметно меньше. В целом на интернет-форумах отзываются о эксплуатации автомобиля положительно. Например, участник форума с ником «serge» утверждает, что попал в лобовую аварию с Audi, скорость Audi была около 110 км / ч, сам «serge» просто стоял там, результат — отделался только небольшой синяк. Есть и много других положительных отзывов. В основном автомобилисты сталкиваются с небольшими проблемами.
Видеообзор Лада Приора
Типичная Лада Приора
Неисправности

Сегодня предлагаем подробный обзор нового седана Lada Priory (ВАЗ-2170), который в результате недавнего рестайлинга стал более комфортным и современным автомобилем.

Первые седаны LADA Priora появились в 2007 году, как замена не очень удачной модели ВАЗ-2110. Производитель избавил машину от недостатков в весьма спорной конструкции, появились новые двигатели. В 2011 году автомобиль прошел рестайлинг, были заменены бампера и прочие мелочи. Кстати, на конвейере Приора проживет всего несколько лет, потом ее сменит совершенно новая модель, фото этой машины уже есть на нашем сайте ..

Тем временем, в сентябре 2013 года прошла масштабная модернизация и на свет появилось новых Lada Priora .Производитель заменил бампер, оптику, решетка радиатора теперь имеет сотовую структуру. В задних фонарях появились светодиоды, а в головной оптике появились дневные ходовые огни. Внешний вид рестайлинговой Приоры существенно не изменился, но внутри автомобиль изменился кардинально. Так появился новый трехспицевый руль, центральная консоль с мультимедийным монитором. Появилась новая обшивка дверей, а сиденья стали удобнее. К тому же из салона пропал очень дешевый пластик, его заменили на более приличный, брать который не страшно.Это очень приятно и удобно.

Комплектации появились такие как круиз-контроль, система курсовой устойчивости, боковые подушки безопасности, кожаный салон, улучшенная шумоизоляция. Также на новой Lada Priora появился модернизированный силовой агрегат мощностью 106 л.с. А к августу 2014 года производитель обещает новую версию седана — Лада Приора автомат. Дело в том, что Лада Калина и Гранта уже получили свою АКПП, теперь настала очередь Приоры.

Предлагаем вашему вниманию фото Лада Приора седан .Помимо фотографий экстерьера, есть фото салона новой Лады Приора и снимок багажника. Хочу отметить, что спинка заднего сиденья не складывается и полноценный доступ к багажнику Приоры из салона не работает. Вместо этого производитель решил проделать в центре небольшое отверстие (скрытое под средней частью спинки), в которое можно воткнуть лыжи или другие длинные вещи.

Фото Лада Приора седан




Фото салона Лада Приора седан



Фото багажника Лада Приора седан


Технические характеристики Лада Приора седан

Характеристики Lada Priora следующие — длина седана 4350, колесная база 2492 мм.Автомобиль намного просторнее Калины и Гранты, но у Приоры всего 430 литров багажного отделения, а у Гранты их больше 500! Лада Приора весит чуть больше тонны, общий вес превышает 1,5 тонны. Дорожный просвет Лада Приора составляет 165 мм. Далее подробные характеристики габаритов и объемов Лада Приора.

Дорожный просвет Лада Приора, габариты, багажник, габариты

  • Длина — 4350 мм
  • Ширина — 1680 мм
  • Высота — 1420 мм
  • Масса снаряженная / полная — 1185/1578 кг
  • Колея передних колес / задних — 1410/1380 мм
  • База, расстояние между передней и задней осью — 2492 мм
  • Объем багажника — 430 литров
  • Объём топливного бака 43 литра
  • Размер шин — 175/65 R14 или 185/60 R14 или 185/65 R14
  • Дорожный просвет Лада Приора — 165 мм

В качестве топлива производитель рекомендует 95-й бензин.Сегодня предлагаются два силовых агрегата мощностью 98 л.с. и 106 лошадей. моторы имеют 16 клапанов по 4 цилиндра; В качестве системы питания используется распределенный впрыск с электронным управлением. Отсчет времени осуществляется с помощью ремня. Параметры силового агрегата Лада Приора на.

Характеристики двигателя ВАЗ-21126 (98 л.с.)

  • Рабочий объем — 1596 см3
  • Мощность л.с. / кВт — 98/72 при 5600 об / мин
  • Крутящий момент — 145 Нм при 4000 об / мин
  • Комбинированный расход топлива — 6.9 (МКПП5) литров

Характеристики двигателя ВАЗ-21127 (106 л.с.)

  • Рабочий объем — 1596 см3
  • Количество цилиндров / клапанов — 4/16
  • Мощность л.с. / кВт — 106/78 при 5800 об / мин
  • Крутящий момент — 148 Нм при 4200 об / мин
  • Максимальная скорость — 183 километра в час
  • Разгон до первой сотни — 11,5 (МКПП5) секунд
  • Расход топлива смешанный — 6,8 (МКПП5) литра

Комплектация и цена Лада Приора седан

На сегодняшний день самая доступная Lada Priora имеет цену 364 700 рублей .Этот седан представляет собой «нормальную» комплектацию 21703-21-045 с 16-клапанным двигателем мощностью 98 л.с. и механическая трансмиссия. В этой комплектации уже есть подушка безопасности водителя, иммобилайзер, АБС, гидроусилитель руля, наклонная рулевая колонка, электрические стеклоподъемники передних дверей. В качестве колес 14 дюймовые катки на стальных дисках.

Самое интересное, что в связи с переходом со старой версии Приоры на рестайлинговую, автомобиль имеет две базовые комплектации со средним «нормальным» и топовым «люкс», но стандартная комплектация осталась прежней. отсутствующий.Всего существует десять версий седана, предлагаемых АвтоВАЗом. Стоит отметить, что некоторые автомобили представляют собой предстайлинговые Приоры.

Что касается люксовой версии Lada Priora, то самая дорогая комплектация «люкс» (21703-33-046) будет стоить 459 700 рублей. Таким образом, цена на самую дорогую и дешевую версию Lada Priora имеет разницу почти в сто тысяч рублей. Что входит в самую дорогую комплектацию Лада Приора? Передние и боковые подушки безопасности, противотуманные фары, тормозные системы ABS и BAS, система курсовой устойчивости ESC, электроусилитель руля, подогрев передних сидений.В салоне полный комплект электростеклоподъемников, парктроник, круиз-контроль, климат-контроль, мультимедийная система с монитором в центральной консоли. В качестве колес используются легкосплавные диски такого же размера 14 дюймов. Естественно прилагается полноразмерная запаска.

Полный список комплектаций и цен на седан Лада Приора 2014

  • Комплектация «норма» 21703-21-045 1,6 л (98 л.с.) — 364 700 руб.
  • Комплектация «норма» 21703-31-045 1,6 л (98 л.с.) — 375 400 руб.
  • Комплектация «норма» 21705-31-055 1.6 литров (106 л.с.) — 383000 рублей
  • Комплектация «норма» 21705-31-075 1,6 л (106 л.с.) — 383 700 руб.
  • Комплектация «норма» 21703-31-047 1,6 л (98 л.с.) — 389 700 руб.
  • Комплектация «норма» 21703-31-044 1,6 л (98 л.с.) — 392 400 руб.
  • Комплектация «норма» 21705-31-057 1,6 л (106 л.с.) — 397300 руб.
  • Комплектация «люкс» 21705-33-043 1,6 л (106 л.с.) — 449 700 руб.
  • Комплектация «люкс» 21705-33-051 1,6 л (106 л.с.) — 454300 руб.
  • Комплектация «люкс» 21703-33-046 1.6 литров (98 л.с.) — 459 700 рублей

Видео Лада Приора седан

Small видеообзор Лада Приора седан рестайлинг. В ролике рассказывается об изменениях, которые были внесены для улучшения автомобиля.

В свое время настоящим флагманом АвтоВАЗа была ВАЗ 217030 (Лада Приора). Автомобиль является продолжением десятого семейства. Естественно, что Приора существенно отличается от первой десятки. И пусть эта машина не дойдет до зарубежных конкурентов, ее любят и ценят дома.

История модели

ВАЗ-217030 — это переработанная и модернизированная модель ВАЗ-2110, которую в 2007 году сняли с конвейера. В конструкцию «десятой» модели инженеры внесли более тысячи различных изменений. Именно поэтому «Приора» считается еще одной семьей. Всего у модели три модификации. Это седан, который начали выпускать в марте 2007 года, хэтчбек и универсал.

Новый автомобиль на старой платформе

Десятая модель начала выпускается в конце 90-х.Инженеры АвтоВАЗа уже хорошо понимали, что на базе платформы, разработанной еще в 90-х годах, ничего перспективного построить нельзя, и очень скоро машина станет невостребованной. Хуже всего то, что зарубежные конкуренты с бюджетными моделями легко обойдут это. Приоритетной задачей специалистов АвтоВАЗа был рестайлинг. Кстати, заниматься внешним видом автомобиля дизайнеры начали задолго до того, как модель была поставлена ​​на конвейер. Посмотрите, как выглядит предсерийный ВАЗ-217030.Фото машины можно увидеть ниже. В результате всех изменений потребители получили совершенно новый и более комфортный автомобиль, полностью соответствующий рыночным стандартам того времени. Уже в базовой комплектации Приора оснащалась всеми необходимыми опциями. Автомобиль был оборудован подушками безопасности, электростеклоподъемниками на передних дверях, электроусилителем руля, центральным замком и многими другими элементами.

Экстерьер

ВАЗ-217030 создавался как глубокий рестайлинг ВАЗ-2110.Первым делом конструкторы постарались убрать лишний вес вокруг задней оси. Вскоре выяснилось, что без радикальных изменений передней и задней части создать новую модель не удастся. Банальная замена бампера или оптики проблему не решит, а тяжесть во внешнем виде автомобиля не убрать. Кузов казался «тяжелым» из-за низких задних колесных арок и заднего бампера, который вертикально соединялся с задним крылом. Дизайнеры постарались увеличить колесные арки и сделать задний бампер, идущий от заднего края автомобиля к колесным аркам.Помимо дизайна, который всем известен, было еще два варианта рестайлинга ВАЗ-217030. Фото (в том числе и BPAN) можно увидеть в нашей статье.

От десятой модели остались только боковины и двери. При этом производитель заявляет, что двери стали шире на 5 миллиметров. Спереди и сзади машина стала практически неузнаваемой. Установлена ​​новая оптика. Также заменены капот, крышка багажника и другие элементы экстерьера. В целом дизайн смело можно сравнивать с некоторыми бюджетными корейскими или китайскими моделями.

Интерьер

Над внутренним дизайном работали итальянские дизайнеры. Салон ВАЗ-217030 в те годы выглядел вполне сносно. Но в качестве отделочных материалов использовались недорогие материалы. Судя по отзывам, уровень сборки салона был очень плохим.

Итальянцам удалось устранить все ошибки прошлых разработок в интерьере 10-й модели. Цвета подобраны удачно — внутри достаточно уютно и даже можно расслабиться. Оцените интерьер ВАЗ-217030.Фото салона — в нашей статье.

Dashboard

Здесь специалисты итальянской студии изменили все до неузнаваемости. В центральной части теперь находится бортовой компьютер. Он был существенно изменен. Есть электронный одометр, датчик расхода топлива (среднего и мгновенного), часов, средней скорости и другие данные. Кнопка открытия багажника почему-то перенесена в центральный тоннель, ближе к селектору КПП. Багажник довольно большой. Его полезный объем составляет 430 литров.Открыть его можно как из салона, так и с брелока сигнализации. На крышке багажника отдельной кнопки нет. В зависимости от комплектации радиоприемник может располагаться на центральной консоли. На более новые версии Приоры устанавливают мультимедийные системы с сенсорными дисплеями. Клавиши управления стеклоподъемником теперь находятся на дверях, а не в центральном тоннеле, как раньше. Зеркала оснащены электроприводом и обогревом.

И управлять этими функциями можно с помощью удобного джойстика.Кстати, эти зеркала уже входят в стандартную комплектацию. В целом все сделано с учетом эргономики, как и положено в обычной бюджетной машине. И хотя сборка не на высшем уровне, но все на месте. И пользоваться базовыми элементами управления довольно удобно.

Силовая установка

В качестве двигателя использовался уже знакомый восьмиклапанный двигатель ВАЗ-21116. Он способен выдавать 90 лошадиных сил. Также в модельном ряду присутствует 16-клапанный мощностью 98 «лошадей».В конструкции двигателей использовались различные узлы и детали иностранного производства. За счет этого удалось значительно увеличить общий ресурс силовых агрегатов. Итак, был применен новый, облегченный от Federal Mogul. Ремень ГРМ, а также натяжной ролик были произведены компанией Gates. Производитель заявляет, что ресурс комплекта составляет более 200 тыс. Км. В максимальной комплектации ВАЗ-217030 комплектуется двигателем объемом 1,8 литра мощностью 120 л.с. Эту версию предлагала компания Super-Auto.Но таких примеров очень мало. Их делали на заказ.

Трансмиссия

Здесь практически ничего не изменилось — по-прежнему есть пятиступенчатая «механика». Судя по отзывам владельцев, машина не решила проблему нечеткого переключения передач. Возможные неисправности — некачественное сцепление.

Если нужно переключиться со второй на первую передачу, нужно приложить усилия. С годами на других модификациях ВАЗ-217030 стали улучшаться технические характеристики — даже на Приору 2016 года была установлена ​​роботизированная трансмиссия, которая хорошо себя показала с этими двигателями.

Шасси

Поскольку инженеры не пытались модернизировать стойки передней подвески, теперь она устарела и архаична. Мало кто использует прямые кованые рычаги и диагональные реактивные тяги. Задняя подвеска оснащена новыми амортизаторами.

Также улучшилась тормозная система, появилась АБС, что значительно облегчает управление. Помимо передней появилась и задняя, ​​а задние тормоза не изменились. Производитель решил не устанавливать дисковые элементы «по кругу».«Возможные неисправности ходовой части — гул

Типичные неисправности Лада Приора

Специалисты по ремонту автомобилей хорошо знакомы с конструкцией автомобиля ВАЗ-217030. Технические характеристики и возможные неисправности им также хорошо известны. Автомеханики считают, что в первую очередь поколения (а именно те версии, которые сошли с конвейеров в 2007 году) были откровенно сырыми и непродуманными. Что касается двигателей, то в целом они достаточно надежны. Но у них есть «детские болезни».«

Часто моторы выходят из строя из-за опорного подшипника ремня ГРМ. Также есть проблемы с водяным насосом. Ремень ГРМ имеет ресурс более 120 000 км, но вместе с помпой вполне может выйти из строя намного раньше. Все это может спровоцировать обрыв ремня, и, как следствие, загиб клапанов. О системе трансмиссии ничего особенного сказать нельзя. Она осталась практически неизменной. С ней у владельцев особых проблем не было, коробка работает без серьезные жалобы.Часто владельцы Приоры обращаются в сервисные службы по поводу опорных подшипников на передних стойках. Часто эти детали заклинивают. Есть еще проблемы со слабыми передними ступицами. Достаточно несколько раз зайти в яму, и узел деформируется.

Резюме

В остальном все детали полностью отработают свои сроки без нареканий. Естественно, из всех правил есть исключения и много машин с разными проблемами. А вот первые поколения покупать на вторичном рынке не стоит.Качество сборки откровенно «хромое». Если соблюдать правила эксплуатации и правильно ухаживать за автомобилем, то он прослужит своему хозяину довольно долго. Сегодня эти автомобили продаются на вторичном рынке — вы можете купить ВАЗ-217030 в хорошем состоянии. Инструкция к автомобилю подскажет владельцу о правильной эксплуатации.

Итак, мы выяснили, какие у Лада Приора есть технические характеристики, дизайн и интерьер.

Ремонтируем варочную панель своими руками. Ремонтируем варочную панель

Не всякая отечественная машина может похвастаться качественной панелью.Качество пластика не самое лучшее, поэтому от сильных морозов или жары он может потрескаться. Бывает, что даже уголок панели закопан. В этой статье будет рассказано про как отремонтировать панель на ВАЗ 2110 и ей нравится.

Сама панель состоит из трех элементов:

  • центральный
  • верхняя и нижняя облицовка

Падение угла панели может быть связано с двумя причинами:

  • саморезами, которые притягивают верхнюю облицовку
  • или мягкая часть панели сместилась с металлической поверхности верхней облицовки.

Не снимая панели, затянуть верхнюю накладку невозможно, поэтому придется ее демонтировать. Если колодка прикручена нормально, и проблема только в том, что мягкая часть уголка отошла от металлического корпуса, то в этом случае проблему можно решить несколькими способами. В разделе нашего сайта вы можете

Угол панели может быть обнаружен из-за чрезмерного натяжения. С обратной стороны уголка материал наподобие поролона. Этот материал со временем начинает крошиться и терять прочность — в этом случае приклеить угол не получится.Клей, конечно, можно попробовать, но тогда мягкая часть будет держаться на пластиковом дефлекторе, а не на металлической части.

Можно попробовать «замаскировать» щель, которая образуется за углом панели. Например, зазор можно закрыть проволокой, проложенной внутри прорези с помощью отвертки. В результате нанесенный угол не будет привлекать внимание. Можно использовать не провод, а уплотнитель фары «восьмерка». Можно попробовать вернуть угол на прежнее место, для чего понадобится монтажная пена.

После нанесения монтажной пены обшивка металлического корпуса будет удерживаться только с помощью пены. Перед использованием поролона поверхность необходимо очистить и обезжирить. Излишки пены с пола или из туннеля сразу удаляются влажной тряпкой. Пенку возле углов сразу не стоит, а то просто размазывается. После высыхания пену излишки снимают острым канцелярским ножом, а швы прокрашивают маркером. На пену на первый взгляд ничего не держится, так как «режет», но по заверениям автовладельцев, применивших такой метод, углы после применения «Мгновенного» не выходят.

Как убрать трещины?

  • Для устранения трещин на поверхности панели можно использовать специальное средство для ремонта пластмасс. В качестве альтернативы можно предложить рисунок вагонки с материалом. Использование специального средства — самый простой метод, так как снимать облицовку для ремонта не нужно.
  • Также трещины можно удалить эпоксидной смолой.
  • Космофен применяется даже для борьбы с трещинами, а также для холодной сварки.

Для того, чтобы герметичная трещина была не очень заметна на фоне панели, можно перекрасить всю панель или перетянуть обшивку или отслоить.Раньше трещина трещина надежно.

Если проблема только в сарае панели, ее легко отремонтировать. Гораздо хуже, если панель покрыта трещинами — в этом случае панель придется снимать.

Если все же придется демонтировать панель, лучше сразу заменить ее на эуфларий, который выглядит намного привлекательнее и элегантнее. В соответствующем разделе нашего сайта вы можете найти полезные статьи по теме.

Раньше практически все предметы бытовой техники рассматривались отдельно.Однако прогресс не стоит того: теперь можно найти множество встроенных предметов.

Варочная панель из стеклокерамики

Настоящей находкой для многих пользователей стала варочная панель — фактически такая же плита, только меньшего размера. Эта техника может быть газовой, а может и электрической. Среди последних опций пользователи отдают предпочтение стеклокерамическим моделям не только мощным, но и привлекательным внешним видом.

Креативная дизайнерская поверхность

Газовая варочная панель — это не что иное, как отсутствие встроенных духовых шкафов не отличается от обычной плиты.Для его подключения потребуется только постоянный источник газа и шланг подачи топлива. Панно легко надевается на торец. Он компактен и не занимает много места, что делает технику незаменимой на малогабаритных кухнях.

Газовая варочная панель

Как и любая бытовая техника, варочная панель подвержена возникновению иного рода неисправностей. Одна из самых распространенных — неработающие конфорки. Возникновение такого рода неисправностей характерно как для электрических, так и для газовых моделей.Ремонт может быть проведен самостоятельно, либо вызван механиком. Однако зачастую мастеру на простую в целом работу могут уйти большие деньги.

Разберемся, почему возникают такие проблемы и как ремонтируют варочные панели. Для каждого вида характерны свои особенности, которые и будут учтены.

Силовые реле, обеспечивающие питание нагревательных элементов

По каким причинам могут возникать неисправности

Ситуация, когда система зажигания дает сбой, является одной из самых частых.Ситуация применима как к электрическим, так и к газовым варочным панелям. Это происходит в панелях, работающих более пяти лет. Для обновки это скорее исключение, чем правило. Причины выхода из строя могут быть следующие:

  1. Нарушена работа электрозажигания.
  2. Слабый газ-контроль.
  3. Засорена газовая горелка. Это могут быть как остатки чистящих средств, так и остатки пищи, попавшие под крышку газовой горелки.
  4. Поверхность панели залита водой.
  5. Неисправна кнопка включения тока или газа.

Неисправности спирали

Предположим, варочная панель подключена к электрической сети, но не работает кнопка конвертирования. Бывает, если мощности поступающего по проводам электричества не хватает для работы. Это происходит в домах со слабым электроснабжением или когда варочная панель подключена к тройнику. В этом случае пригодится стабилизатор электрического напряжения. При подключении к нему электроприборов он начинает равномерно распределять энергию между всей техникой.Таким образом, можно обеспечить необходимую панель 220 вольт. Также стабилизатор напряжения минимизирует риск возгорания электроприборов в случае скачка напряжения или короткого замыкания.

Стабилизатор напряжения

На неисправности могут указывать следующие признаки:

  • При нажатии на кнопку горелка не включается.
  • Свечи при включении горят, но конфорки не загораются.
  • Панель выключается после отпускания кнопки запуска.

Ремонт варочной панели, работающей от электричества, возможен несколькими способами.

Пластина очистки

Загрязнение пластины, особенно механизма зажигания, является наиболее частой причиной появления кнопок. Это происходит после разбрызгивания или бросания пищи во время приготовления. Со временем грязь замерзает, забирая механизм и сами горелки. Решить подобную проблему достаточно просто: протереть поверхность и очистить насадку с помощью иглы. Таким образом, в горелке не будет пригара и других частиц, которые его задирают.Как только все высохнет, снова включаем панель и проверяем, будет ли работать печка.

Структурная схема конфоркора от электроплиты

Проблемы со свечами накаливания

Когда свечи горят желтым или оранжевым светом, это верный признак нарушения электроснабжения. Если вы заметили искрение свечей, то в этом случае следует разобрать панель, чтобы добраться до электронной начинки прибора. Действовать необходимо следующим образом:

  1. Отключить варочную панель от сети.
  2. С помощью отвертки и других основных инструментов снимите верхнюю крышку.
  3. Теперь отключите контакты от блока питания.

Таким образом, вы можете заменить блок: просто возьмите сломанный и покажите его в магазине продавцам-консультантам, которые предложат хорошую деталь.

Можно убедиться, что проблема именно в блоке, включая варочную панель в темноте. Если искра синего цвета, значит, блок исправен, желтая или оранжевая — требует замены.

Искра желтого или оранжевого цвета также может быть связана с окислением стержня свечи. Проблема решается заменой неисправного элемента. Стоит отметить, что такие проблемы возникают крайне редко и возникают только там, где длительная концентрация влаги в воздухе превышает все необходимые нормы.

Это также может происходить при слишком частом переполнении. Частицы воды могут проникать внутрь панели, что приводит к попаданию капель на провода или стружку. В этом случае помогут быстрые и качественные сушилки, иначе может окислиться стержень свечей.В противном случае провода предлагаются и легко могут сломаться, в результате чего придется полностью заменить электронную начинку варочной панели.

Внутреннее устройство варочной панели

Ремонт газового регулятора

Подобные проблемы характерны в основном для давно используемых варочных панелей. Конфорки либо горят слишком долго, либо потеют после отпускания ручки. Причина такого рода проблем — засорение термопары.Этот механизм отвечает за подачу газа к горелке. Если конфорки быстро разлетаются, разберите конфорки, найдите термопару и очистите ее с помощью каких-либо предметов. Вот и обычная проволока, иголка или нож.

Если принятые меры не принесли желаемого эффекта, то, возможно, причина в самой термопаре или магнитном клапане. Эти детали необходимо будет заменить.

Термопара

Ремонт индукционных варочных панелей своими руками

Индукционная модель считается одной из самых высокотехнологичных и передовых на мировом рынке.Тем не менее, от разного рода проблем он тоже не застрахован. Часто качество нагрева той или иной посуды зависит от ее вида. Значит, горелка не включается. Проблемы могут быть такие:

  • Включил панель, но как только отпустили кнопку, она погасла. В этом случае причина не в поломке расплава. Многие индукционные варочные панели имеют защитный механизм, реагирующий на диаметр посуды, установленной на крючке, или ее тип. При снятии посуды с конфорки ее тоже отключают, и в этом случае ничего экстраординарного не произойдет.
  • Перебои при включении конфорок. Это может быть связано с загрязнением поверхности. Чаще всего причиной таких проблем является соль. Протрите поверхность влажной тряпкой и высушите варочную панель, после чего прибор будет полностью в вашем распоряжении.
  • Горелка не включается. В этом случае нужно только разобрать панель и проверить контакты. Если один из проводов или предохранителей сгорел, вам придется заменить эти детали навсегда. Электропроводку, если они оторваны, можно спаять самостоятельно, но лучше довериться профессиональным мастерам.

Внутренняя индукционная варочная панель

Ремонт газового котла

В данном случае не долго будет устранять причину внезапной поломки варочной панели, так как газовые модели имеют довольно незамысловатую, а значит и интуитивно понятную конструкцию . Здесь производители используют гораздо меньше электроники и микросхем, поэтому отремонтировать газовый котел, если он не загорелся, будет предельно просто.

Если горелки не воспламеняются или горят очень слабо даже при максимальных настройках, отремонтируйте оборудование по следующей схеме:

  1. При сильном замыкании, особенно электрическом захвате.
  2. При обнаружении большого застоя жидкости или мусора попробуйте все очистить иглой или тонкой острой палочкой.

В большинстве случаев этого будет вполне достаточно. Если принятые меры не привели к возобновлению работы оборудования, проверьте электрическую цепь на исправность.

Причина того, что варочная панель не горит, также может быть задержка или перекрытие потока газа. В этом случае в ремонте не требуется: достаточно проверить газовую трубу.

Если при открытом кране газ продолжает поступать, но при этом горелки не зажигаются, очистите форсунки от мусора и влаги.Сделать это можно как длинной иглой, так и палочкой с ватой. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Снимите крышку с горелкой.
  2. Осторожно отсоедините горелку от пластины.
  3. Вставьте острый кончик иглы, разрозненные зажимы или проволоку внутрь насадки и аккуратно удалите весь застойный мусор: частицы пищи, вход и другие загрязнения.

Теперь осталось проверить, насколько хорошо работает газ. Помните: невозможно проверить, не поставив на место крышку утюга от конфорки.Здесь главное — вовремя провести профилактику и не допустить засчета приготовленной пищи, а главное — не переливать в форсунки во время мытья тарелки, когда остатки чистящего средства оседают под конфорками, вызвать засор.

Очистка газа Konfork

Согласно принципу индукции, распространенному в варочных поверхностях, тепло направляется к содержимому сковороды, а не к поверхности тарелки и блюд, в которых это блюдо готовится.

Эти инструменты, основанные на технологических достижениях, чаще всего ломаются следующим образом:

Аппарат выключается сразу после включения или не включается совсем

Индукция обеспечивает слабый нагрев

Плита живет своей жизнью, в том числе сама по себе, даже когда сковорода не на конфорке или чайнике

Панель вообще не работает

Чаще всего владельцев индукционных панелей беспокоит полный отказ от выполнения плитой своих функций: кухонный помощник выключается после включения или вообще не подает признаков жизни.Чаще всего такая ситуация провоцирует неправильное использование агрегата. Просто «умная» панель распознает неправильное использование для готовки и объявляет «забастовку», если вы решили приготовить еду в кастрюле из материала, не подходящего для агрегата. Да, размер в этом случае тоже имеет значение!

Совет: вы хотите, чтобы индукционная плита радовала бесперебойной работы? Используйте подходящие кастрюли и сковороды! В инструкции к каждому продукту подробно написано, какую посуду можно использовать на той или иной панели.Не пренебрегайте советами, и вы будете счастливы в виде вкусного обеда!

Традиционная детская загадка «светит, но не греет» с распространением индукционных панелей получила неожиданный ответ: поверхность и неподходящая посуда. Слабый нагрев индукционной панели также относится к сбросу ошибок, вызванных неправильным выбором посуды. Дно и чайники должны быть идеально гладкими. Даже миллиметровая банка или вогнутость провоцируют снижение производительности агрегата.

Еще обиднее и тем более опасно самопроизвольное включение панели. В этой ситуации попробуйте сделать следующее:

1. Уберите с варочной поверхности ножи, вилки, ложки, скребки, фольгу — все, что содержит металл;

2. Вымыть поверхность, удалив при этом солевые отложения.

Не помогло? Нарушена работа блока управления. Здесь без специалиста не обойтись.

Полное отсутствие каких-либо признаков жизнеспособности устройства имеет ряд причин:

  • Нет напряжения в розетке.Проверить это можно с помощью любого электрического прибора, скажем, кофемолки.
  • Через предохранитель. Для устранения неисправности достаточно заменить деталь.
  • Разорванный контакт в цепи. В этом случае желательно обратиться к мастеру.

Варочная поверхность — одно из важнейших устройств на кухне, и, как и любая другая техника, подвержена поломкам, но отремонтировать своими руками несложно. Если неисправность была обнаружена в течение гарантийного срока — вашу плиту отремонтируют бесплатно.Но если поломка произошла спустя несколько лет, можно попробовать отремонтировать варочную панель своими руками, так как обращение к специалистам может обойтись немного дешевле для покупки новых тарелок.

В этой статье наши специалисты перечислили все неисправности варочных панелей и качественно разобрали процесс устранения неисправностей своими руками.

Варочная поверхность электрическая

Варочная панель не включается — Самая частая неисправность электрических панелей, устройство включается в розетку, но не работает вообще, либо не нагревается только одна из конфорок.Ремонт своими руками можно разобрать на следующие этапы:

  1. Проверить напряжение в розетке, из-за больших нагрузок контакты розетки часто перегорают.
  2. Проверяем вилку и шнур на предмет механических повреждений — можно банально обрезать или перевернуть цепь вообще. Чаще всего повреждения наблюдаются в месте расположения панели в розетке. Обнаружили поломку — производим замену шнура.
  3. Выключаем питание, снимаем застежку и разбираем поверхность со столешницы.Разбираем поверхность и переходим к следующему этапу.
  4. Берем мультиметр и проверяем трансформатор, следующий шаг проверяем термошт. При отсутствии сопротивления или если оно существенно отличается от заявленного производителем, необходима замена деталей, они продаются во многих магазинах электроники.
  5. Одна варочная панель не работает на варочной панели — Необходимо проверить все провода, а также их соединения с конфорками, термостатом, переключателями, пультом управления до обрыва цепи.Если визуально неисправности не видно, все контакты на своих местах берут мультиметр и проверяют каждое соединение.

Если у вас нет мультиметра, для ремонта можно использовать индикаторную отвертку, с помощью которой можно проверить наличие напряжения на всех участках цепи. Также рекомендуем посмотреть видео, которое поможет произвести ремонт варочных поверхностей.

Неисправности электрощитов

Основные неисправности, с которыми могут столкнуться пользователи электрических варочных панелей:

  • Перегорел предохранитель — Возникает из-за скачка напряжения.Низкая цена на новый предохранитель и несложный процесс замены упрощает ремонт неисправности своими руками. На будущее советуем приобрести устройство, которое защитит вашу электрическую сеть от скачков напряжения.
  • Если одна или две горелки не работают . Проверяем напряжение подачи проволоки на ТЭН. Под воздействием температуры исчезает. Ремонт очень простой, достаточно припаять его паяльником на место. Если цепь не порвалась, значит, вы заблокировали сам ТЭН, вам нужно будет купить новую и заменить ее.Перед заменой убедитесь, что между ними и панелью есть цепь, причиной неисправности может быть плохой контакт.
  • Датчик не работает — Варочная панель не включается. Одна из редких и сложных неисправностей сенсорных варочных панелей. Можно еще раз проверить цепь, нет ли обрыва, сенсорную панель придется заменить полностью, но лучше сдать в ремонт. Причина может заключаться в неправильной эксплуатации, уход запрещенным средствами.Ремонтировать в домашних условиях может только специалист, знакомый с электроникой.
  • Плохо нагревает горелку или совсем не работает . Причина плохого контакта с загаром, термостатом или термостатом заключается в проверке наличия электричества в цепи между этими сегментами.
  • Варочная панель очень горячая, работает и не выключается — Неисправность термостата. Термостат не ремонтируется, необходимо купить новый и заменить.
  • Трещина на стеклокерамической поверхности .Выясняем причину, если вы не уронили ничего тяжелого, обращаемся в сервисную гарантию, это типичный заводской брак, производитель отремонтирует бесплатно. Если в трещине виноваты вы сами, придется отдать панель в ремонт, заменить своими руками довольно сложно. Обращаем ваше внимание, ремонт замены стекла стоит очень дорого, поэтому эксплуатируйте панель согласно инструкции.

Индукционная варочная поверхность

Индукционные панели — самые современные и высокотехнологичные устройства, но также не застрахованы от неисправностей.Разберем основные неисправности индукционных панелей, и какой ремонт можно попробовать своими руками.

  1. Индукционная варочная поверхность не включается или не выключается сразу. — чаще всего это особенность данного типа панелей, а не неисправность. Индукционные панели выполняют защитную функцию, если вы используете посуду неподходящего диаметра или материала, панель автоматически отключит питание, при этом конфорка не нагреется. Также конфорка автоматически выключится, если вы уберете посуду с поверхности.
  2. Индукционная плита долго и слабо прогревает — Снова читайте требования к посуде в инструкции. 90% неисправностей индукционных плит связаны с неправильной посудой.
  3. Индукционная панель Хотя на конфорке нет посуды. Удалите все металлические предметы и очистите соль от соли, если не помогло, проблема в блоке управления, требуется ремонт или замена. Лучшая служба связи.
  4. Индукционная панель не работает .Принцип диагностики и ремонта не меняется, специалисты сначала проверяют предохранитель. Затем вызывают на разрыв всю цепочку и заменяют искаженную часть.

Газовая варочная поверхность

Последняя разновидность кухонных устройств — газовая поверхность. Один из самых простых и легких в ремонте своими руками. Меньше используется электроника, поэтому неисправностей не так много и все легко устраняется.

  • Газ не воспламеняется или плохо воспламеняется.Немедленно проверьте электроджиг (пьезо) на наличие блока или жидкости. В 90% случаев его достаточно тщательно вымыть и высушить. Если это не помогает, проверьте наличие электричества в цепи болтовни Пьезо.
  • Газовая варочная панель не включается, потому что газ не идет на конфорку. Ремонт варочных панелей в этих случаях не нужен, достаточная профилактика. Проверяем газовую трубу, если кран открыт и газ в системе, идем проверять форсунки.Вомор возникает с жиром или остатками пищи, его достаточно убрать. Не забывайте после чистки вытирать насухо, влаги быть не должно. Если нет влаги, пьезо не будет.

Современные варочные панели оснащены датчиками определения неисправности и диагностическими модулями, на экране отображается код ошибки. Находим код в инструкции и выполняем указанные рекомендации по устранению той или иной неисправности. Воспользуйтесь форумами, там можно найти реальные отзывы и опыт ремонта своими руками от специалистов и других пользователей, это ваша модель с подробной инструкцией и фото.

Если проанализировать все неисправности варочных панелей, которые могут встретиться в процессе эксплуатации, можно с уверенностью сказать, что большинство из них можно отремонтировать своими руками.

Обобщите рейтинг неисправности

  • Перегорел предохранитель
  • Контакт разорвался
  • Цепь оборвана
  • Повреждение кабеля
  • Засорение пластины, форсунки
  • Сломанный хвостовик
  • Датчик не работает

Все эти неисправности устраняются своими руками, если вы столкнулись с более сложной проблемой и не уверены в своих знаниях и силах, обратитесь в сервисный центр.

Техник в доме становится все больше и больше, воля единомышленников начинает задумываться о том, что было бы неплохо, если бы они смогли устранить в одиночку самостоятельно. В помощь — эта статья, где будет рассмотрен несложный ремонт варочной панели. Обратите внимание — если техника находится на гарантии, лучше в нее вообще не лезть. Все, что может быть в этом случае — заменить сетевой шнур. В остальных случаях лучше обратиться в сервис. Ну а если долго нет гарантии, можно попробовать отремонтировать варочную поверхность самостоятельно.

Варочной панелью (поверхностью) называют электрические и индукционные плиты с керамическим или стеклокерамическим покрытием. Под этим покрытием находятся нагревательные элементы — горелки. Эти горелки бывают разных типов:

Как видите, конфорки разные, для приготовления пищи используются разные процессы, но общее устройство варочных панелей одинаково. Чтобы при ремонте варочной панели было проще искать поломки, нужно знать, как устроено оборудование.

Устройство теплой панели

Узлы базовой варочной панели — конфорки и пульт управления.Каждая горелка имеет контакты для подключения и реле управления (термостат). Через контакты горелки подключается к пульту управления, а термодатчик контролирует температуру нагрева поверхности и отключает / включает питание. Проблемы гофры чаще всего связаны с неправильным управлением органом управления или ослабленными / обгоревшими контактами.

Блок управления и горелки соединены проводами. Это еще один источник проблем. Разобраться с поломками этих устройств можно без специальных навыков.Мне нужен паяльник. Так как при повреждении какого-то элемента нужно будет купить такой же исправный, установить на место. При проведении этих работ не стоит надеяться на память. Лучше всего перед началом работы все сфотографировать. Позже, в процессе, тоже периодически фотографирую. В любом случае каждый раз, когда что-то меняется в узле, фотографируйте это. Легче установить новый элемент или заменить прежний.

Самый сложный способ справиться с поломкой блока управления.Есть серьезные познания в схемотехнике. Если их нет, лучше обратиться к специалисту по этому вопросу.

Расположение деталей, их форма могут быть разными и зависят от производителя, модели, но в целом конструкция варочной панели с электрическими конфорками очень похожа.

Проблемы управления

Самый сложный случай — проблемы с платой управления. Само по себе мало что может быть. Как понять, в чем виноват блок управления? По отсутствию сигнала при нажатии кнопок.Если питание включено, но потом при указании режимов работы нет звуков или видимых изменений статуса, скорее всего проблема в контроле. В этом случае ремонт варочной панели складывается из простых действий.

Если плита «вас не слушает», для начала тщательно очистите поверхность — грязь может стать причиной такого поведения. Далее проверяем параметры мощности. Слишком низкое напряжение в сети может повлиять на работу регулятора.

Панель управления — самая сложная область

Если напряжение в норме, но изменений нет, пробуем перезапустить программы.Для этого обесточьте варочную поверхность. Если он подключен через вилку к розетке, выньте вилку. Недостаточно отключить кнопку. Если плита подключается через клеммную колодку, проще выключить автомат на щите. В обесточенном состоянии плита должна находиться не менее 10 минут. Далее его можно включить и попробовать еще раз. Если был простой «глюк» управления, помогает, если проблемы посерьезнее — нет. Если все действия не принесли результата — вызовите мастера.

Ремонт варочной панели своими руками: что делать, если конфорка не включается

Если горелка не включается, причин может быть несколько:

  • жгучие или расслабляющие контакты;
  • неисправность теплового реле;
  • проблемы с проводами, идущими к этой горелке;
  • горит нагревательный элемент.

Все эти проблемы можно устранить своими руками. Ремонт варочной панели начинается с ее разборки .Его необходимо отключить от сети, отключить от стола. Перенести варочную панель на стол, накрытый чистой тканью, перевернуть стеклом вниз, открутить крепежные болты, расположенные по бокам, аккуратно удерживая керамику, перевернуть и снять керамическую панель. Так мы получаем доступ к курсам и можем отремонтировать варочную поверхность своими руками.

Первым делом нужно просмотреть провода, которые идут на неработающую горелку, проверить контакты .Нарушение целостности проводов и подгорание контактов — очень частая причина поломки. В частных домах может загореться проводка мышей, а контакты горят из-за недостаточно качественной сборки. Если визуально все в порядке, потяните за провода, проверив качество контакта. Если где-то видны следы копоти, контакт разобран, зачищаем чистый металл, пакуем обратно, устанавливаем и хорошо зажимаем. Последний этап проверки проводки и контактов-замеров.Берем мультиметр, проверяем провода на целостность (ник) и на тест изоляции (на корпусе и между собой).

Если отклонений в проводке не обнаружено, осматриваем термореле . Он находится рядом с горелкой (электромеханической), прикрыт пластиковой крышкой. В некоторых моделях реле выполнено в блоке управления (электронном). Затем, чтобы определить, какое реле отвечает за подогрев нужных нам конфорок, отследите его по проводам.

Если реле электромеханическое, опрокидываем его крышку отверткой, осматриваем контакты.Контакты могут быть обугленными, искривленными или оплавленными. Подлежит замене. Если реле электронное, открывать его нет смысла. Мы измеряем его стойкость, сравнивая с теми, кто стоит в хорошем состоянии. Есть отклонение — нужна замена.

Если с реле все нормально, возможно Конфорк сгорел . Для проверки измерьте сопротивление. Если он большой или стремиться к бесконечности (кластер), проблема в спирали, загар и т. Д. Чтобы найти замену, ищите номер горелки (написан на ее корпусе).С этим номером идем в магазин или ищем в Интернете. Далее ремонт варочной панели — замена сгоревшей конфорки. Пропадаем все провода, снимаем, ставим новый, заглушаем.

Если не включается вообще

Если оборудование не включается, немедленно проверьте напряжение. При низком напряжении варочная панель может не включиться. Во избежание подобных ситуаций в будущем желательно установить стабилизатор. Это значительно продлит срок службы оборудования, так как электроника очень чувствительна к качеству питания, а именно электронику труднее ремонтировать (и дороже).

При нормальном напряжении ремонт варочной панели продолжится Осмотр сетевого шнура . Как ни странно, с его повреждением связано много поломок — он натянулся, погнулся, прошел, промыл, обгорел и тому подобное. Сначала шнур просмотр (отключение от сети), потом прозвище по целостности проводов и по проверке изоляции (каждый провод на землю и между собой).

Следующий этап — проверка контакта в клеммной колодке .Ослабленный или окисленный контакт также может привести к тому, что варочная панель не включится. Что делать в этом случае? Разъединить контакт, очистить от окислов, снова хорошо затянуть.

Если признаков жизни печка все равно не подает, найдите предохранитель . Стоит у входа, врезается в скачки напряжения — для защиты более дорогих деталей от повреждений. Он может выглядеть по-разному, но чаще всего это стеклянная или керамическая трубка с металлическими заглушками по краям. Некоторые типы предохранителей представлены на фото ниже.Возможны такие варианты.

Нашли предохранитель, возьмите мультиметр и измерьте его сопротивление. Он должен быть маленьким. Если прибор показывает обрыв (бесконечно большое сопротивление), предохранитель заблокирован. Другой способ — перевести мультиметр в режим вызова и прикоснуться суперстамом к обоим концам предохранителя. Аппарат молчит — сгорел.

Бросив тягу предохранителя, заменить на аналогичный. Он такой же — с такими же параметрами (указаны на корпусе).Ставить «жучок» или меньшую чувствительность не рекомендуется — в следующий раз скачок напряжения будет намного серьезнее.

Один из световых чеков остался один — чек, питание От клеммника к блоку управления. Возможно была повреждена проводка или контакт где-то ослаб / улетел. Сделайте это еще раз с помощью мультиметра. Проверяем провода на целостность (можно звонок, можно — измерение сопротивления) и наличие пробоя изоляции (на корпусе и между собой).Если все параметры в норме, можно включить питание и аккуратно замерить напряжение на входе блока управления. Напряжение в норме, но варочная панель все равно не включается — проблемы в блоке управления. С этим блоком связан дальнейший ремонт варочной панели.

Ремонт неисправностей варочных панелей своими руками. Ремонт газовой и стеклокерамической варочной панели своими руками Как отремонтировать пластиковую панель

Не всякая отечественная машина может похвастаться качественной панелью.Качество пластика не самое лучшее, поэтому от сильных морозов или жары он может треснуть. Бывает, что даже уголок панели закопан. В этой статье будет рассказано про как отремонтировать панель на ВАЗ 2110 и ей нравится.

Сама панель состоит из трех элементов:

  • центральный
  • верхняя и нижняя облицовка

Падение угла панели может быть связано с двумя причинами:

  • саморезами, которые притягивают верхнюю накладку
  • или мягкая часть панели отошла от металлической поверхности верхней накладки.

Не снимая панели, затянуть верхнюю накладку невозможно, поэтому придется ее демонтировать. Если колодка прикручена нормально, и проблема только в том, что мягкая часть уголка отошла от металлического корпуса, то в этом случае проблему можно решить несколькими способами. В разделе нашего сайта вы можете

Угол панели может быть обнаружен из-за чрезмерного натяжения. С обратной стороны Уголок выполнен из материала типа поролона. Этот материал со временем начинает крошиться и терять прочность — в этом случае приклеить угол не получится.Клей, конечно, можно попробовать, но тогда мягкая часть будет держаться на пластиковом дефлекторе, а не на металлической части.

Можно попробовать «замаскировать» щель, которая образуется за углом панели. Например, зазор можно закрыть проволокой, проложенной внутри прорези с помощью отвертки. В результате нанесенный угол не будет привлекать внимание. Можно использовать не провод, а уплотнитель фары «восьмерка». Можно попробовать вернуть угол на прежнее место, для чего понадобится монтажная пена.

После нанесения монтажной пены Обшивка металлического корпуса будет удерживаться только с помощью пены. Перед использованием поролона поверхность необходимо очистить и обезжирить. Излишки пены с пола или из туннеля сразу удаляются влажной тряпкой. Пенку возле углов сразу не стоит, а то просто размазывается. После высыхания пену излишки снимают острым канцелярским ножом, а швы прокрашивают маркером. На пену на первый взгляд ничего не держится, так как «режет», но по заверениям автовладельцев, применивших такой метод, углы после применения «Мгновенного» не выходят.

Как убрать трещины?

  • Для устранения трещин на поверхности панели можно использовать специальное средство для ремонта пластмасс. В качестве альтернативы можно предложить рисунок вагонки с материалом. Использование специального средства — самый простой метод, так как снимать облицовку для ремонта не нужно.
  • Также можно удалить трещины с помощью эпоксидной смолы.
  • Космофен применяется даже для борьбы с трещинами, а также для холодной сварки.

Для того, чтобы герметичная трещина была не очень заметна на фоне панели, можно перекрасить всю панель или перетянуть обшивку или отслоить.Раньше трещина трещина надежно.

Если проблема только в сарае панели, ее легко отремонтировать. Гораздо хуже, если панель покрыта трещинами — в этом случае панель придется снимать.

Если все же придется демонтировать панель, лучше сразу заменить ее на эуфларий, который выглядит намного привлекательнее и элегантнее. В соответствующем разделе нашего сайта вы можете найти полезные статьи по теме.

Согласно принципу индукции, распространенному в варочных поверхностях, тепло направляется к содержимому сковороды, а не к поверхности тарелки и блюд, в которых это блюдо готовится.

Эти инструменты, основанные на технологических достижениях, чаще всего ломаются следующим образом:

Аппарат выключается сразу после включения или не включается совсем

Индукция обеспечивает слабый нагрев

Плита живет своей жизнью, в том числе сама по себе, даже когда сковорода не на конфорке или чайнике

Панель вообще не работает

Чаще всего владельцев индукционных панелей беспокоит полный отказ от выполнения плитой своих функций: кухонный помощник выключается после включения или вообще не подает признаков жизни.Чаще всего такая ситуация провоцирует неправильное использование агрегата. Просто «умная» панель распознает неправильное использование для готовки и объявляет «забастовку», если вы решили приготовить еду в кастрюле из материала, не подходящего для агрегата. Да, размер в этом случае тоже имеет значение!

Совет: вы хотите, чтобы индукционная плита радовала бесперебойной работы? Используйте подходящие кастрюли и сковороды! В инструкции к каждому продукту подробно написано, какую посуду можно использовать на той или иной панели.Не пренебрегайте советами, и вы будете счастливы в виде вкусного обеда!

Традиционная детская загадка «светит, но не греет» с распространением индукционных панелей получила неожиданный ответ: поверхность и неподходящая посуда. Слабый нагрев индукционной панели также относится к сбросу ошибок, вызванных неправильным подбором посуды. Дно и чайники должны быть идеально гладкими. Даже миллиметровая банка или вогнутость провоцируют снижение производительности агрегата.

Еще обиднее и тем более опасно самопроизвольное включение панели. В этой ситуации попробуйте сделать следующее:

1. Исключить ОТ. варочные поверхности Ножи, вилки, ложки, скребки, фольга — все, что содержит металл;

2. Вымыть поверхность, удалив при этом солевые отложения.

Не помогло? Нарушена работа блока управления. Здесь без специалиста не обойтись.

Полное отсутствие каких-либо признаков жизнеспособности устройства имеет ряд причин:

  • Нет напряжения в розетке.Проверить это можно с помощью любого электрического прибора, скажем, кофемолки.
  • Через предохранитель. Для устранения неисправности достаточно заменить деталь.
  • Разорванный контакт в цепи. В этом случае желательно обратиться к мастеру.

Все чаще вместо плиты на кухне устанавливают варочную поверхность и отдельную духовку. Встраиваемая техника лучше вписывается в интерьер, имеет более современный вид. Сегодня пойдет речь о том, как отремонтировать такую ​​технику, а именно варочные панели.Они бывают электрические, индукционные и газовые. У каждого типа свой урон, но есть и общие моменты. Более подробно о ремонте варочных панелей разных типов расскажем далее.

Ремонт электрической варочной поверхности

При любой поломке электротехнической и индукционной варочной панели в первую очередь необходимо проверить, нормально ли подано питание. Начни с элементарных вещей.

Только после того, как вы проверили все эти параметры, следует двигаться дальше. Ремонт варочной поверхности стоит отталкиваться от определения точного символа неисправности.Можно предположить, что это возможно.

Имеем дело с варочной поверхностью

Чтобы провести своими руками ремонт варочной поверхности, ее необходимо выключить и разобрать, после чего можно разобрать — снять переднюю панель. Отключите питание щита, выключив автомат и УЗО на этой линии. Если шнур использовался при подключении, выньте его из розетки. После этого вносим острый предмет в щель между варочной поверхностью и столешницей, поднимаем его.

Снимая керамическую плиту, мы получаем доступ к электрическим компонентам

Если варочная поверхность подключалась напрямую или через блок, нужно открутить провода. Для этого снимаем (приподнимаем или откручиваем) крышку, закрывающую провода. Перед их снятием нарисуйте, а лучше — сфотографируйте, как соединяются провода. Так будет легче вернуться на место.

После этого варочную поверхность переносят на стол (зажимая чистой тряпкой, чтобы не поцарапать переднюю панель) и укладывают «лицевой стороной вниз».

Проблемы с горелками

Если не прогреть все конфорки, то могут быть проблемы с питанием, но мы бы это уже выявили. Что еще может быть? Сгорел предохранитель силовой цепи. Это происходит при скачках напряжения. Найдите место установки и осмотрите или замените, при необходимости замените. Стоит совсем немного, заменяется легко — вытащите старый из держателей, установите новый.

Если проблемы с нагревом конфорок начались сразу после монтажа варочной поверхности, возможно, выбрана проволока отсутствия сечения.Вы читаете эту статью и выбираете нужный раздел, подключаете новый кабель или шнур.

Если одна из конфорок не греется (или греется слабо), причинами могут быть следующие поломки:


Чаще всего различные проблемы с горелками связаны с неисправностью термодатчика или управляющего реле. Если одно оборудование не включается, через какое-то время оно самопроизвольно отключается, наоборот — не выключается, пока вы не выключите … Все эти и другие подобные проблемы вызваны некорректной работой этих датчиков на конкретную горелку и сначала посмотрите.Есть еще вариант — проблемы с управлением (процессором). Но они будут описаны далее.

Проблемы с сенсорной панелью

Иногда неисправность варочной поверхности вызвана неправильной работой сенсорной панели. Можно понять, что можно на ее ухе. Его хорошая работа сопровождается звуковыми сигналами. Если их нет — значит, что-то не так. Панель не реагирует. Это может быть связано с тем, что поверхность и панель загрязнены и просто не могут понять, что их обрабатывают.В этом случае панель нужно вымыть, протереть, потом снова все попробовать.

Иногда плата управления может «разговаривать». Для устранения проблемы обесточьте (выключите полностью питание, выдернув вилку из розетки или выключив автомат на щите). Ждем минут 20-30, включим снова. Происходит полная перезагрузка, возможно проблема решится.

Один из вариантов панели управления варочной поверхности

Если все это не помогает, нужно разобрать поверхность, последовательно проверить мощность, то имеющаяся элементная база — конденсаторы, варисторы, трансформатор.Если здесь проблем нет, для вас ремонт варочной поверхности закончен, так как осталась причина — микропроцессор, а его тестирование — это работа специалистов.

Ремонт индукционных панелей

Особенность индукционной панели в том, что нагрев включается только при наличии специальной посуды на конфорке. Он прекращается сразу после того, как вы убрали посуду. То есть проверить, работает ли конфорка, можно, только установив на нее подходящую посуду. Но, с некоторыми проблемами, на панели управления отображается состояние устройства и код ошибки.Его расшифровку смотрим в инструкции, поэтому определяем примерный характер повреждений.

Слышит только при наличии металлической тарелки определенного типа (магнитной)

Если поверхность не включается на работу

Если плита вообще не работает, приступить к ремонту варочной панели индукционного типа, как описано выше, с проверкой мощности, шнура, контактов и т. Д. Сначала нужно исключить самые простые варианты, а потом искать поломки дальше .

Если при осмотре ничего не обнаружено, а индукционная варочная поверхность все равно не работает, выключите ее, переложите на стол с неочищенной тканью, положив лицом вниз, снимите с нее стеклокерамическую панель (открутив фиксатор). болты).Большинство проблем С. индукционной преступности связано с силовым агрегатом и поломкой элементов. Это связано со скачками напряжения и для предотвращения таких проблем лучше поставить стабилизатор.

Начинаем проверку с питания силовой части. Это диодные мосты, транзисторы и предохранители. Предохранитель один — найти и проверить несложно.

Это держатели для установки предохранителя — стеклянная колба с проводом внутри

.

Диодные мосты и транзисторы находятся рядом с радиатором и клавишами управления приводом.Включите мультиметр в режим трансверсии и проверьте диодные мосты и транзисторы.

Назначение варочной панели: Ника транзисторы и диодный мост

При поломке вы услышите, как установить прибор — этот элемент неисправен и подлежит замене. Перетаскиваем старую, устанавливаем новую. Если найдете запчасть той же фирмы, выбирайте с похожими характеристиками. Но при установке могут возникнуть проблемы, так как они могут иметь разные размеры.Это не так важно, важны рабочие характеристики.

При замене может получиться не совсем красивая

После замены проверить все силовые цепи на отсутствие пробоя и короткого замыкания. Особенно тщательно проверяйте ту деталь, которая связана с перфорированными элементами — элементы вышли из строя. Если других повреждений нет, собираем панель, подключаем, тестируем.

Подробно процесс ремонта индукционной варочной поверхности AEG (Elektrolux) смотрите в следующем видео.

Другие проблемы

Устройство данной техники более сложное и возможных неисправностей, а также причин очень много. Приведем наиболее частые проблемы и способы их устранения.


Вы можете избежать большинства проблем, внимательно изучив инструкцию по эксплуатации и питьевую технику через стабилизатор. Тогда ремонт варочной панели индукционного типа может вообще не понадобиться.

Ремонт газового котла

В газовой варочной панели можно отремонтировать самостоятельно, отремонтировать можно только электромобиль и систему газового контроля.С ними в принципе и возникают основные проблемы. Так как панель сушки газа с электро-рубашкой тоже подключена к электричеству, то при общих проблемах с электрической частью (Пьезорозигиг вообще не работает) сначала проверьте наличие питания в розетке, осмотрите целостность провода. Если здесь все хорошо, можно углубиться.

Починить варочную поверхность можно самостоятельно

Не работает кнопка включения (нет искры)

Электроорва вещь удобная, но периодически искра перестает «проскальзывать» и огонь на какой-то конфорке не загорается.Вы можете связать его, если нажмете кнопку другого записывающего устройства. Они соединены параллельно и при нажатии на одну искра горит на всех конфорках. Но это положение ненормальное и искру нужно восстанавливать. Ремонт варочной панели в этом случае не очень сложный. Причин несколько:


Что еще можно сделать — проверить контакты и пайку. Контакты При необходимости защелкнуть или очистить от грязи, припаять, если остыл, погасить. Как определить что за крутой? Если плотно прижать что-то твердое (например, конец щупа мультиметра), оно сдвинется или вылетит, на нем могут быть трещины.В этом случае нагрейте паяльник, переплавив припой.

После розжига на горелке вылетает пламя

Во многих современных газовых плитах или варочных поверхностях есть функция контроля газа. Возле каждой норы есть датчик, отслеживающий наличие пламени. Если пламени нет, подача газа прекращается. Функция полезная, но иногда начинаются проблемы — после розжига при отпускании ручки переключения пламя гаснет. Дело в том, что датчик термопары — загрязнен или вышел из строя и «не видит» пламени.

Где термопара в газовой плите

Для начала нужно попробовать все датчики почистить. В процессе эксплуатации они быстро преодолевают жир, поэтому периодически требуют чистки. Сначала отключаем питание, снимаем конфорки, снимаем ручки, откручиваем переднюю панель. На неработающей горелке находим термопару. Это небольшая металлическая шпилька, расположенная рядом с газовой горелкой. В некоторых моделях газовых варочных поверхностей ее можно просто вставить, в других есть фиксатор.Необходимо достать датчик из гнезда и очистить от загрязнений. Для мытья посуды используйте обычную кухонную химию или что-нибудь посильнее. Важно добиться результата. Промываем датчики, просушиваем, ставим на место. Вы можете проверить работу.

Иногда бывает, что после чистки некоторые горелки не работают. Это означает, что термопара вышла из строя. В этом случае ремонт варочной панели, работающей от газа, заключается в замене термопары. Как к нему добраться вы уже знаете, а он просто отключается: вам нужно снять с колодки соответствующие провода.Вытаскиваем старый датчик, ставим новый. Устанавливаем крышку, проверяем работу. На этом, собственно, все.

Один важный момент: Если ваша техника находится на гарантии, то нет необходимости ремонтировать ее самостоятельно, иначе вам откажут в гарантийном ремонте.

На сегодняшний день для приготовления пищи используются электрические, газовые и индукционные варочные поверхности. У каждого варианта есть свои достоинства и недостатки, а также характер неисправностей. Далее мы расскажем, что такое поломки автомобиля, причины их возникновения, а также как отремонтировать варочную панель своими руками.

Поверхность электрическая

Для начала поговорим о том, как отремонтировать электрическую варочную поверхность и какие неисправности могут быть из этой дополнительной таблички. Чаще всего владельцы сталкиваются с ситуацией, когда варочная панель не работает или не греется одна из конфорок при подключении питания.

В этом случае ремонт сводится к тому, что необходимо выполнить следующие действия:


Часто поломку электрической варочной панели найти несложно, если справиться с мультиметром.При отсутствии этого прибора можно использовать индикаторную отвертку, которая покажет наличие напряжения на определенном участке цепи.

Кроме того, хотелось бы рассказать, почему варочная панель может перестать работать, чтобы вы знали причину неисправности и способы ее устранения. Итак, среди основных поломок чаще всего встречаются следующие:


Первый вариант — брак от производителя, иногда бывает, в котором мы видели один из интернет-обзоров, где говорилось, что электрическая плита Аристон треснула сама по себе и потерпевший заменил технику по новой гарантии.Однако более распространено другое объяснение неисправности — неправильная работа, подробно описанная в инструкции к технике. В последнем случае ремонт варочной панели будет дорогостоящим и только по вашей вине.

Как самому починить оборудование

Индукционная плита

Если панель индукционной варки не работает, то также может быть несколько причин неисправности. Вашему вниманию обзор основных неисправностей и способы их устранения собственными силами:


Инструкция по ремонту индукционной плиты Предоставлено на видео:

Как отремонтировать индукционную варочную поверхность

Плита газовая

Ну и последний вариант техники, которая может выйти из строя — газовая плита.Если у вас не работает газовая варочная панель, причин неисправностей не так уж и много. Обычно проблемы возникают с пьезоэлектриком и соплом, из которого подается газ.

Итак, вашему вниманию причина поломок и способы ремонта варочной панели своими руками:

Вот и все основные неисправности газовой варочной панели. Иногда неправильная работа может быть вызвана неправильной установкой. кухонные приборы. Рекомендуем познакомиться своими руками!

Полная инструкция по очистке форсунок

Напоследок хотелось бы резюмировать, что чаще всего электрическая варочная панель не работает из-за выхода из строя предохранителя или обрыва контакта.Реже ломается блок управления, который и без того сложно отремонтировать самому. Надеемся, теперь вы знаете, почему ломается эта техника и что делать, чтобы отремонтировать своими руками!

Похожие материалы:

Раньше почти все предметы бытовой техники рассматривались отдельно. Однако прогресс не стоит того: теперь можно найти множество встроенных предметов.

Варочная панель из стеклокерамики

Настоящей находкой для многих пользователей стала варочная панель — фактически такая же плита, только меньшего размера.Эта техника может быть газовой, а может и электрической. Среди последних опций пользователи отдают предпочтение стеклокерамическим моделям, не только мощным, но и с привлекательным внешним видом.

Креативный дизайн поверхности

Газовая плита ничем, кроме отсутствия встроенного духового шкафа, ничем не отличается от обычной плиты. Для его подключения потребуется только постоянный источник газа и шланг подачи топлива. Панно легко надевается на торец. Он компактен и не занимает много места, что делает технику незаменимой на малогабаритных кухнях.

Газовая варочная панель

Как и любая бытовая техника, варочная панель подвержена возникновению иного рода неисправностей. Одна из самых распространенных — неработающие конфорки. Возникновение такого рода неисправностей характерно как для электрических, так и для газовых моделей. Ремонт может быть проведен самостоятельно, либо вызван механиком. Однако зачастую мастеру на простую в целом работу могут уйти большие деньги.

Разберемся, почему возникают такие проблемы и как ремонтируют варочные панели.Для каждого вида характерны свои особенности, которые и будут учтены.

Силовые реле, обеспечивающие питание нагревательных элементов

По каким причинам могут возникать неисправности

Ситуация, когда система зажигания дает сбой, является одной из самых частых. Ситуация применима как к электрическим, так и к газовым варочным панелям. Это происходит в панелях, работающих более пяти лет. Для обновки это скорее исключение, чем правило. Причины выхода из строя могут быть следующие:

  1. Нарушена работа электрозажигания.
  2. Слабый газ-контроль.
  3. Засорена газовая горелка. Это могут быть как остатки чистящих средств, так и остатки пищи, попавшие под крышку газовой горелки.
  4. Поверхность панели залита водой.
  5. Неисправна кнопка включения тока или газа.

Неисправности спирали

Предположим, варочная панель подключена к электрической сети, но не работает кнопка конвертирования. Бывает, если мощности поступающего по проводам электричества не хватает для работы.Это происходит в домах со слабым электроснабжением или когда варочная панель подключена к тройнику. В этом случае пригодится стабилизатор электрического напряжения. При подключении к нему электроприборов он начинает равномерно распределять энергию между всей техникой. Таким образом, можно обеспечить необходимую панель 220 вольт. Также стабилизатор напряжения позволит минимизировать риск возгорания электрических устройств в случае скачка напряжения или короткого замыкания.

Стабилизатор напряжения

На неисправности могут указывать следующие признаки:

  • При нажатии на кнопку горелка не включается.
  • Свечи при включении горят, но конфорки не загораются.
  • Панель выключается после отпускания кнопки запуска.

Ремонт варочной панели, работающей от электричества, возможен несколькими способами.

Пластина очистки

Загрязнение пластины, особенно механизма зажигания, является наиболее частой причиной появления кнопок. Это происходит после разбрызгивания или бросания пищи во время приготовления. Со временем грязь замерзает, забирая механизм и сами горелки.Решить подобную проблему достаточно просто: протереть поверхность и очистить насадку с помощью иглы. Таким образом, в горелке не будет пригара и других частиц, которые его задирают. Как только все высохнет, снова включаем панель и проверяем, будет ли работать печка.

Схема строения конфоркора от электроплиты

Проблемы со свечами Helicing

Когда свечи горят желтым или оранжевым цветом Это верный признак нарушения электроснабжения. Если вы заметили искрение свечей, то в этом случае следует разобрать панель, чтобы добраться до электронной начинки прибора.Необходимо действовать следующим образом:

  1. Отключить панель варочных панелей от сети.
  2. С помощью отвертки и других основных инструментов снимите верхнюю крышку.
  3. Теперь отключите контакты от блока питания.

Таким образом, вы можете заменить блок: просто возьмите сломанный и покажите его в магазине продавцам-консультантам, которые предложат хорошую деталь.

Можно убедиться, что проблема именно в блоке, включая варочную панель в темноте.Если цвет искры синий, значит, блок исправен, если желтый или оранжевый — требует замены.

Искра желтого или оранжевого цвета также может быть связана с окислением стержня свечи. Проблема решается заменой неисправного элемента. Стоит отметить, что такие проблемы возникают крайне редко и возникают только там, где длительная концентрация влаги в воздухе превышает все необходимые нормы.

Это также может происходить при слишком частом переполнении. Частицы воды могут проникать внутрь панели, что приводит к попаданию капель на провода или стружку.В этом случае помогут быстрые и качественные сушилки, иначе может окислиться стержень свечей. В противном случае провода предлагаются и легко могут сломаться, в результате чего придется полностью заменить электронную начинку варочной панели.

Внутреннее устройство варочной панели

Ремонт газового регулятора

Подобные проблемы характерны в основном для давно используемых варочных панелей. Конфорки либо горят слишком долго, либо потеют после отпускания ручки.Причина такого рода проблем — засорение термопары. Этот механизм отвечает за подачу газа к горелке. Если конфорки быстро разлетаются, разберите конфорки, найдите термопару и очистите ее с помощью каких-либо предметов. Сюда подойдет обычная проволока, игла или нож.

Если принятые меры не принесли желаемого эффекта, то, возможно, причина в самой термопаре или магнитном клапане. Эти детали необходимо будет заменить.

Термопара

Ремонт индукционных варочных панелей своими руками

Индукционная модель считается одной из самых высокотехнологичных и передовых на мировом рынке.Тем не менее, от разного рода проблем он тоже не застрахован. Часто качество нагрева той или иной посуды зависит от ее вида. Значит, горелка не включается. Проблемы могут быть такие:

  • Включил панель, но как только отпустили кнопку, она погасла. В этом случае причина не в поломке расплава. Многие индукционные варочные панели имеют защитный механизм, реагирующий на диаметр посуды, установленной на крючке, или ее тип. При снятии посуды с конфорки ее тоже отключают, и в этом случае ничего экстраординарного не произойдет.
  • Перебои при включении конфорок. Это может быть связано с загрязнением поверхности. Чаще всего причиной таких проблем является соль. Протрите поверхность влажной тряпкой и высушите варочную панель, после чего прибор будет полностью в вашем распоряжении.
  • Горелка не включается. В этом случае нужно только разобрать панель и проверить контакты. Если один из проводов или предохранителей сгорел, вам придется заменить эти детали навсегда. Электропроводку, если они оторваны, можно спаять самостоятельно, но лучше довериться профессиональным мастерам.

Внутренняя индукционная варочная панель

Ремонт газового котла

В данном случае не долго будет устранять причину внезапной поломки варочной панели, так как газовые модели имеют довольно незамысловатую, а значит и интуитивно понятную конструкцию . Здесь производители используют гораздо меньше электроники и микросхем, поэтому отремонтировать газовый котел, если он не загорелся, будет предельно просто.

Если горелки не воспламеняются или горят очень слабо даже при максимальных настройках, отремонтируйте оборудование по следующей схеме:

  1. При сильном замыкании, особенно электрическом захвате.
  2. При обнаружении большого застоя жидкости или мусора попробуйте все очистить иглой или тонкой острой палочкой.

В большинстве случаев этого будет вполне достаточно. Если принятые меры не привели к возобновлению работы оборудования, проверьте электрическую цепь на доброту.

Причина того, что варочная панель не горит, также может быть задержка или перекрытие потока газа. В этом случае в ремонте не требуется: достаточно проверить газовую трубу.

Если при открытом кране газ продолжает поступать, но при этом горелки не зажигаются, очистите форсунки от мусора и влаги.Сделать это можно как длинной иглой, так и палочкой с ватой. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Снимите крышку с горелкой.
  2. Осторожно отсоедините горелку от пластины.
  3. Вставьте острый кончик иглы, разрозненные зажимы или проволоку внутрь насадки и аккуратно удалите весь застойный мусор: частицы пищи, вход и другие загрязнения.

Теперь осталось проверить, насколько хорошо работает газ.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.