Для работы с приспособлением требуется минимум квалификации. Для того что бы демонтировать пружину с телескопической стойки легкового автомобиля нужно следующее: во-первых конечно же снять с автомобиля саму телескопическую стойку, далее необходимо подать воздух в пневмоцилиндр для развода захватов приспособления на требуемое расстояние друг от друга, т.е. для зацепления максимально возможного количества витков пружины. После этого необходимо установить пружину на приспособление и как уже было сказано захватив максимальное количество витков, так же следя за тем что бы крюки захватов надежно держали витки пружины. Далее подаем воздух в пневмоцилиндр который приводит в движение захват и тем самым сжимаем пружину.

Основной частью устройства является пневмоцилиндр. В верхней части (на штоке пневмоцилиндра) крепится захват, на котором установлены крючки для зацепления витков пружины и крепится на штоке пневмоцилиндра гайкой. Непосредственно на верхней части пневмоцилиндра крепится нижний захват, в который вставляются два упора для зацепления стойки.

Сам же нижний захват собран из следующих составных частей: кронштейн, в который вставляются две лапки, в которые, после вставляются два упора. Раздвигаются лапки при помощи винта на котором нарезана правая и левая резьба, а в самих лапках запрессованы втулки с соответствующей резьбой.

Детали разработки

Детали разработки

Детали разработки

6.1 Обзор существующих приспособлений для разборки амортизационной стойки

6.2 Описание проектируемого приспособления для монтажа и демонтажа пружин

6.3 Расчёт проекта

6.3.1 Расчёт требуемого диаметра пневмоцилиндра

6. 3.2 Расчёт прочности стяжной шпильки

6.3.3 Расчёт цилиндра на прочность

6.3.4 Расчёт винта крепления крючкового захвата на срез

6.3.5 Проверочный расчёт лапки верхнего захвата на изгиб

6.3.6 Проверочный расчёт лапки нижнего захвата на изгиб

6.3.7 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб

6.3.8 Проверочный расчёт нижнего упора на изгиб

6.4 Расчёт себестоимости изготовления устройства

6.4.1 Полная заработная плата производственных рабочих, занятых на сборке

6.4.2 Дополнительная заработная плата сборки

6.4.3 Общепроизводственные накладные расходы на изготовление

6.4.4 Расчёт показателей экономической эффективности

Пояснительная записка 21 лист описания и расчетов, спецификации.

Эксплуатация и ремонт любого мотоцикла, зависит в первую очередь от мастерства водителя, но не только от его умения, а ещё и от инструмента и удобства приспособлений. И разобрать и отремонтировать многие агрегаты (двигатель, КП, задний мост, ходовая и т. д) только с помощью молотка и обычных рожковых ключей если и удастся, то без порчи деталей это дело не пройдёт.

Для грамотного ремонта (без порчи деталей) нужен специальный инструмент и приспособления, с помощью которых при ремонте можно обеспечить точность совмещения деталей и их соосность, требуемое усилие, и т.п., ну и не покалечить самого себя. В этой статье мы рассмотрим несколько приспособлений, которые ощутимо облегчат ремонт отечественных тяжёлых мотоциклов.

Приспособление для сборки колёс.

На рисунке 1 показано полезное приспособление, которое поможет легко собрать колесо мотоцикла (например при замене ступицы, обода или спиц). Основа приспособления это диск, толщиной 35 мм (в средней части чуть толще), который можно выпилить из текстолита или толстой фанеры (фанеру можно использовать тонкую, но склеенную из нескольких слоёв).

1 — струбцина из шпильки (8 шт), 2 — обод колеса, 3 — спица, 4 — ступица, 5 — гайка оси, 6 — шайба или втулка, 7 — пластинчатый выступ упор для обода (8 шт. ), 8 — втулка, 9 — ось колеса, 10 — винт упора обода (16 шт.), 11 — гайка струбцины (шпильки).

При работе, колесо (или обод) укладывается на диск (см. рисунок 1,б) и после этого нужно немного наживить (накрутить) спицы. Затем в центральное отверстие диска вставляется втулка колеса 8, и в втулку вставляется ось колеса. Затем на ось надевается шайба 6 и всё скрепляется гайкой 5. Обод 2 притягивается самодельными струбцинами 1 и после этого равномерно затягиваются все спицы.

С помощью этого приспособления, детали колеса (обод, ступица, спицы) изначально, ещё до затяжки спиц, выставляются ровно и точность сборки здесь гарантирована. Да и работу по сборке колеса можно осуществить намного проще и быстрее.

Более удобный и универсальный стапель для сборки мотоциклетных колёс, можно сделать как показано в видеоролике чуть ниже, но для такой конструкции потребуется приобрести патрон от токарного станка.

Но у кого что-то не получится при сборке, и колесо после сборки станет кривым, то его не сложно подравнять подтяжкой соответствующих спиц.

Съёмник для маховика двигателя и корпуса заднего подшипника.

Рассухариватель клапанов
1 — пластина (90х100), 2 — втулка, 3 — рычаг для нажима на тарелку пружины.

На рисунке 3 показано приспособление для рассухаривания клапанов отечественного оппозита. А на рисунке 4 изображена опора 1 , которая закрепляется со стороны камеры сгорания головки с помощью двух шпилек М8. И упирается опора (в камере сгорания) специальным брусочком в тарелки клапанов, чтобы клапана не открывались при рассухаривании.

1 — шток амортизатора, 2 — контргайка, 3 — удлинитель, 4 — пробка пера вилки.

Бывает, что после длительной эксплуатации или даже длительного простоя мотоцикла в гараже, пружины передней подвески от усталости металла немного проседают и осанка байка нарушается (и уменьшается дорожный просвет). Вилка тяжёлых отечественных мотоциклов итак не длинная, а тут ещё и просадка пружин.

Из шестигранника на 13 нужно будет выточить удлинитель 3 (2 штуки), который нужно будет накрутить на шток вилки 1, и законтрить контргайкой 2. А сверху, на шпильку шестигранника навинчивается пробка пера вилки вместе с родной контргайкой. Этими вставками не только восстановится длина перьев вилки, но ещё и сама вилка станет немного жёстче, ведь жёсткости просевших пружин всегда не хватает.

Синхронизатор карбюраторов.

Отрегулировать синхронизацию карбюраторов не так то просто (подробнее о синхронизации читаем ). Устройство, показанное на рисунке 7, поможет одному карбюратору подпитывать другой, если настройка синхронизации чуть расстроилась. Установка этого устройства к тому же сделает работу оппозитного мотора более мягкой, устойчивой, и позволит немного сократить расход топлива. Главные жиклеры штатных карбюраторов с маркировкой 210, можно будет заменить на жиклеры с маркировкой 185, которые имеют чуть меньшую пропускную способность.

Это позволит чуть обеднить топливную смесь, что вместе с электронным зажиганием, (о котором ) позволит сократить расход топлива (особенно на средних оборотах), не снижая мощности двигателя. Да и запуск двигателя заметно улучшится, особенно в прохладную погоду.

Устройство состоит из двух шайб, сделанных из дюраля или латуни (бронзы) установленных между головками цилиндров и карбюраторами. В шайбы следует вкрутить на эпоксидном клее (или холодной сварке) штуцеры, изготовленные из медных или латунных трубок, диаметром 8 — 9 мм. Шайбы устанавливаем на каждую головку перед карбюратором (между карбюратором и впускным фланцем), с прокладками из паронита и затем на штуцеры шайб одеваем бензостойкий резиновый шланг, соединяя штуцеры обеих шайб между собой с помощью этого шланга и хомутиков (шланг проводим под двигателем).

Теперь, если какой то карбюратор будет испытывать недостаток топлива, он будет подпитываться горючей смесью от второго карбюратора и перебои на любых режимах исключены. Шайбы можно изготовить не как на чертеже круглыми, а подточить их по форме фланца карбюратора и впускного патрубка, и отполировать кромки фланца, что я и сделал на своём мотоцикле. Ну а если потребуется синхронизация карбюраторов с помощью вакуумометров, то с штуцеров нужно будет снять соединяющий их шланг и подсоединить к ним шланги от вакуумометров.

Надеюсь, что несложные приспособления описанные в этой статье, помогут владельцам тяжёлых отечественных мотоциклов, быстрей, легче и без порчи деталей произвести ремонт байка и хоть немного улучшить его эксплуатационные характеристики; успехов всем.

При ремонте или настройке подвески автомобиля, возникает необходимость зафиксировать пружину в определенном положении.

Для этих работ есть сервисное приспособление: съемник пружин, с помощью которого можно снять элементы ходовой как в специализированной мастерской, так и в гаражных условиях.

Различные концепции инструмента:

Рассмотрим второй вариант подробнее.

Как работает съемник пружин, и какими они бывают?

Для чего нужен съемник? Он преодолевает распрямляющее усилие пружин. Прилагаемая сила на кронштейнах съемника соизмерима с весом автомобиля, но это не означает, что его конструкция слишком дорогая и высокотехнологичная.

Существует множество вариантов, но они подразделяются всего на два вида: механический и гидравлический привод.

Механический съемник пружин

Чаще всего имеет резьбовой приводной механизм.

При достаточном диаметре шпильки (обеспечивающей хорошее передаточное отношение на резьбе), и длинной рукоятке ключа, можно без избыточных усилий сжимать пружины вручную.

Технология следующая: два съемника симметрично надеваются на стойку. Проворачивая шпильку с резьбой, вы сводите захваты к середине пружины прямо на амортизаторе, сжимая ее до необходимого размера.

Важно: Почему механический съемник нельзя применять поодиночке? При сжатии, пружина выгибается, контролировать этот процесс невозможно.

Установка одного съемника на пружину приведет к его поломке

Съемники, надетые с двух сторон, обеспечивают равномерное сжатие. При работе с подвеской грузовых автомобилей или тяжелых внедорожников, опытные мастера устанавливают по 3 или даже 4 съемника.

Правильная установка съемников на пружину

Полустационарные стойки

На сервисных станциях часто используют полустационарные стойки для снятия пружин со стоек амортизаторов.

Инструмент достаточно универсальный, подходит к большинству подвесок. Благодаря редуктору приводного механизма, работать с ним удобно и безопасно.

Единственный недостаток – не всегда можно сжать пружину прямо на автомобиле. Все-таки это стендовое устройство: съемник работает с подвеской, снятой с автомобиля.

Популярное: Струбцина своими руками облегчает работу мастеру и экономит его деньги

Рычажного типа

Аналогичная «проблема» у съемников рычажного типа. Механизм надежный и безопасный, но его габариты не позволяют подлезть в пространство под крылом авто.

Гидравлический съемник

Может быть переносным и стационарным. Работает по принципу домкрата: есть главный и рабочий цилиндр. Прокачивая жидкость с помощью рукоятки-рычага, оператор сжимает силовые скобы, между которыми находится пружина.

Компактный двухсекционный съемник может стать помощником и в домашнем гараже, а вот напольный стационарный станок подойдет лишь для автосервиса.

Давление в гидравлической системе нагнетается ножным рычагом. При этом руки автослесаря свободны, работать удобно и безопасно.

Разумеется, есть съемники с компрессорами, электроприводом, и прочими приспособлениями, облегчающими жизнь при обслуживании автомобиля. Всё это хорошо, пока вы не увидите ценник.

Порой выгоднее несколько раз посетить автосервис, чем приобрести промышленный съемник для личного пользования. Какой выход? Делать инструмент своими руками.

Изготовление съемника пружин амортизаторов

Многие автолюбители пользуются обычной цепью: наматывают несколько оборотов вокруг витков пружины, и затягивают цепь. После подъема автомобиля домкратом, амортизационная стойка растягивается, а пружина остается сжатой. Это опасный способ: если цепь соскользнет, распрямившаяся пружина может нанести серьезную травму.

Как сделать простейший съемник по аналогии с промышленным

Механический полустационарный «станок» можно создать из «Волговского» домкрата.

Используемые материалы:

Дрель, болгарка, напильник, сварочный аппарат – такой набор либо есть в гараже, либо доступен у соседа за пару пива. К верхней части домкрата (где расположена вертушка с редуктором) собирается площадка из уголка. Затем к ней приваривается кронштейн по размеру опорной чашки.

К штатному опорному рычагу домкрата прикручиваем шатун, в него будет заходить стойка амортизатора.

Не нужно беспокоиться за прочность конструкции. Домкрат поднимает автомобиль, шатун также выдерживает огромную нагрузку. А для усиления консольной конструкции кронштейна, привариваем тяги из штоков амортизатора.

Съемник универсален: длина амортизатора позволяет обслуживать любые стойки для легковых автомобилей, а также большинство внедорожников.

Следующий съемник пружин, который легко сделать своими руками – стягивающего типа. Подойдет для небольших размеров пружин, поскольку развить на таком приспособлении большое усилие – нереально.

Комплектующие еще более доступные, чем в предыдущей конструкции. Кусок трубы, уголок и длинный болт М14 – М18. Можно использовать шпильку.
Из уголка и распиленных кусочков дюймовой трубы свариваем кронштейны. Съемник состоит из двух одинаковых стяжек, так что кронштейнов должно быть четыре.

Обязательно ввариваем направляющие втулки для шпильки. Иначе при затяжке кронштейны будут подклинивать.

Пружина стягивается при синхронном закручивании гаек на шпильках. Если вы пользуетесь набором из 2-х стяжек – устанавливать их следует строго симметрично.

Одной из основных процедур при ремонте передней подвески является замена стоек. Это относится к автомобилям с подвеской Макферсон, когда стойка собрана. То есть стойка представляет собой амортизатор, пружину и опору с чашкой. Все это закреплено гайкой, которая накручена на стержень амортизатора. В итоге стойка находится в постоянной «боевой готовности», когда на сжатие работает пружина, а на растяжение амортизатор.

Но в этой статье мы хотим рассказать не о работе стоек, а о том, как трудно порой приходится автолюбителям при снятии пружины. Все дело в том, что пружина на стойке довольно мощная, а значит усилие ее сжатие очень большое. В итоге, при раскручивании гайки на штоке пружина может «стрельнуть», что может привести к травме. Да к тому же еще и при обратной сборке встанет вопрос о том, как же собрать стойку обратно, то есть сжать пружину. В помощь автолюбителям в этом случае предлагаются в основном всевозможные съемники пружин. Обычно это система шпилек с крючками или шайбами. В итоге стягивание пружин происходит за счет скручивания гайки по шпильке. Этот способ снятия пружиня вполне жизненный, однако и имеет свои недостатки. Основным из которых является большое время на закручивание раскручивание гаек по шпильке. В этой статье мы хотели бы вам предложить другую альтернативу, прекрасно справляющуюся с этой задачей, при этом требующую от механика гораздо меньших усилий.

Приспособление для быстрой разборки стоек, замены (сжатия) пружины на них в гараже своими руками

Принцип работы этого приспособления основан на увеличении крутящего момента за счет изменения плеча приложения силы. Можно сказать классическое решение для большинства случаев в механике. Так точками опоры будет стена, к которой консолью приделано плечо и стойка вернее пружина. Здесь усилия прилагаемые на стойку будут зависеть от длины рычага плеча. Фактически это ручки нашего приспособления. На них можно просто присесть и человеческого веса вполне хватит для того, чтобы сжать пружину. Взгляните на рисунок.

А теперь по порядку, как будет происходит замена, снятие пружины со стойки. Первоначально необходимо развести плечи приспособления и установить на чашку над пружиной. Далее сводим плечи между собой фиксируем, например отрезком трубы.

Дале просто садимся на трубу и тем самым сдавливаем пружину. Усилие на пружину можно регулировать собственным телом, садясь на рычаге чуть дальше или ближе к стойке. Откручиваем гайку, удерживающую поворотную опору и чашку пружины.

Аккуратно встаем, тем самым снимая напряжение сжатия на самой пружине, которая еще установлена на стойке. После распрямления пружины снимаем ее со стойки.

Установку и сжатие новой пружины производим в обратной последовательности.

Резюмируя о съемнике пружин…

Необходимо сказать о том, что применение подобного приспособления оправдано особенно в тех случаях, когда замена пружины на стойках подобного типа происходит часто. В основном это автосервисы. Также надо заметить, что приспособление универсально. На нем можно демонтировать пружины со стоек любых авто, фактически меняя высоту плеча, которым поджимается пружина. Работы связанные со снятием и заменой пружины при применении такого приспособления будут значительно упрощены, что пожалуй является определяющим фактором при решении вопроса о изготовлении чего-то подобного в вашем гараже.

Самостоятельно и не боится испачкать свои руки. Также данное приспособление будет удобно для фиксирования различных труб для их обработки или сварки.

Для того, чтобы сделать приспособление для разборки стоек подвески своими руками, понадобится:
* Углошлифовальная машинка, отрезной круг, зачистная металлическая щетка
* Токарный станок по металлу
* Сверлильный станок, сверло по металлу 10 мм
* Металлический уголок 25 мм
* Ручные тиски
* Штангенциркуль
* Карандаш, рулетка
* Дрель или шуруповерт
* Швеллер 200 мм
* Шпилька М12 и длиная гайка к ней
* Профильная труба 20*20 мм
* Сварочный аппарат, электроды
* Защитные очки, сварочная маска, краги, наушники
* Тиски
* Пластиковая заглушка для профильной трубы
* Баллончик молотковой краски

Шаг первый.
Для начала нужно зачистить заготовку от ржавчины, с этой задачей отлично справляется углошлифовальная машинка с зачистной металлической щеткой.

При работе с углошлифовальной машинкой будьте осторожны, одевайте защитные очки, перчатки, а также наушники.
Так как для этой самоделки понадобится шинка, то ее сделаем из уголка размером 63 мм. При помощи штангенциркуля делаем разметку на металлическом уголке, шинка должна быть шириной 25 мм.

Далее начинаем отпиливать нужную часть от уголка при помощи УШМ с установленным в нее отрезным кругом. После отпиливания получаем две таких заготовки шириной 25 мм.

От шинок отмеряем 200 мм и отрезаем при помощи углошлифовальной машинки четыре одинаковых заготовки.

Их края желательно немного зашлифовать, чтобы не пораниться.

Шаг второй.
Далее устанавливаем кернер на край, отступив около 10 мм и делаем небольшое углубление.

После этого фиксируем заготовку в тисках и при помощи сверлильного станка делаем два отверстия по краям диаметром 10 мм. В процессе сверления периодически добавляем техническое масло, так сверло будет меньше нагружаться, а значит дольше держать заточку режущей кромки. Также не забываем о средствах индивидуальной защиты, защитные очки обязательны.

От уголка размером 25 мм отрезаем две заготовки длиной 50 мм при помощи углошлифовальной машинки.

При необходимости этот размер можно увеличить.

Шаг третий.
Просверленные по краям шинки делим ровно пополам.

Устанавливаем на среднюю линию ранее отрезанный кусок уголка и при помощи него делаем разметку.

Далее по разметке отпиливаем ненужную часть при помощи УШМ, закрепив шинку в тисках, после чего примеряем 25-ый уголок.

Затем из куска 200-го швеллера отрезаем полоску шириной 25 мм и длиной 140 мм, воспользовавшись углошлифовальной машинкой. В итоге получается заготовка толщиной 9 мм, что вполне достаточно для жесткой конструкции.

На этой заготовке размечаем пять точек под будущие отверстия на одинаковом расстоянии. После чего делаем кернение и просверливаем отверстия диаметром 10 мм на сверлильном станке, закрепив деталь в ручных тисках.

В итоге должна получится такая деталь с пятью отверстиями.

Шаг четвертый.
Все детали практически готовы, нужно сделать шайбу на токарном станке по металлу, которую просто вытачиваем из металлического прута необходимого диаметра. Также изготавливаем пруток со сквозным отверстием, на замену которого можно взять обычную трубу нужного диаметра. Затем к нему нужно приварить длинную гайку. Основанием для закрепления в тисках будет профильная труба размером 20*20 мм.

Шаг пятый.
Теперь проделываем сварочные работы. При помощи болтов и ручных тисков собираем конструкцию из шинок. К ней привариваем уголок в специальный пропил, сделанный заранее. При работе со сварочным аппаратом будьте аккуратны, а также используйте средства индивидуальной защиты, такие как сварочная маска и краги.

После сварки получается такая деталь.

Шлак удаляем при помощи молоточка, после чего сварочный шов зачищаем металлической щеткой, установленной в дрель или шуруповерт. Их нам нужно сделать две, аналогичные действия производим с другой заготовкой. К одной из таких деталей с уголком привариваем профильную трубу строго посередине.
Шайбу, изготовленную на станке привариваем к шпильке.

Изготовление собственного пружинного компрессора возможно, если сделать это аккуратно

Примечание для читателя: Если вы планируете сделать свой собственный пружинный инструмент, мы, вероятно, не сможем вас остановить. Мы можем показать вам, что мы сделали бы, чтобы свести к минимуму — но не полностью исключить — вероятность того, что вы в конечном итоге станете призраком, а не водителем «Фантома». Однако, если вы относитесь к тому типу людей, которым удобно рискнуть нанести серьезные телесные повреждения, чтобы сэкономить несколько долларов на пружинном инструменте, продолжайте читать….

Если вы являетесь постоянным посетителем моих колонок Hagerty, вы знаете, что я нахожусь в середине бюджетного обновления моего 1974 Lotus Europa Twin-Cam Special. На этот раз я сосредоточусь на разделении амортизаторов и пружин.

Эта задача требовалась на Lotus по двум причинам. Во-первых, одной из целей обновления была оценка состояния оригинальных амортизаторов. Я выполнил классический тест, чтобы увидеть, были ли амортизаторы захвачены или взорваны, раскачивая автомобиль во всех четырех углах и проверяя, что каждый угол движется, а затем останавливается. Тем не менее, амортизаторы были 45-летней давности, они казались очень мягкими, и раньше я ошибался насчет разницы между «очень мягкими» и «выдувными».

Это гораздо лучший тест: извлеките пружину/амортизатор из автомобиля, снимите пружины, а затем вручную сожмите и растяните амортизаторы. Это позволяет вам непосредственно чувствовать, если они взорваны или связаны. Вторая причина заключалась в том, что, хотя у меня были разные вещи, я хотел опустить нос, заменив передние пружины, если это было экономически выгодно, или обрезав их, если это было не так.

Почти на всех передних подвесках, независимо от того, есть ли у автомобиля двойные поперечные рычаги и койловеры, как у Europa, или стойки MacPherson, как у моих старых BMW, пружины устанавливаются непосредственно на амортизаторы. Чтобы разобрать пару, пружину нужно сначала сжать. У стоек MacPherson есть корпус со встроенным нижним упором пружины, а также верхняя пластина насеста и втулка вверху, которая немного похожа на мужскую шляпу. Втулка содержит подшипник, так как весь смысл конструкции стойки МакФерсон в том, что она поглощает удары, а также вращается, когда вы управляете автомобилем. Верхняя часть ударного поршня имеет резьбу и выступает через центр втулки. Гайка держит все на месте.

Однако на подвеске с двойным поперечным рычагом амортизатор и пружина не взаимодействуют напрямую с рулевым управлением, поэтому наверху нет такой же шляповидной втулки/подшипника. Вместо этого они сконфигурированы как задние койловеры с традиционными резиновыми проушинами на обоих концах амортизатора. Пружина удерживается на месте стопорной пластиной или цангой, которая затягивается, когда пружина давит на нее вверх.

В любом случае, чтобы разобрать амортизатор и пружину, вам сначала нужно сжать пружину, чтобы ослабить давление на любую гайку, втулку или фиксатор, удерживающие ее на месте, удалить эту деталь, а затем, в контролируемым образом, ослабьте натяжение сжатой пружины. Если вы не знали, что делаете, и просто открутили гайку в верхней части установки MacPherson ( и НИКОГДА не делайте этого ), напряжение пружины внезапно и резко ослабнет, а гайка, втулка, верхняя опора и пружина резко вытолкнутся, возможно, прямо вам в лицо. На койловерной установке, такой как у Lotus, вы защищены от этой формы идиотизма, так как пружина должна быть сначала сжата, чтобы снять давление с прорезного фиксатора, который затем вытягивается вокруг поршня амортизатора.

Теперь сжатие пружины сопряжено с некоторым риском. Эти пружины достаточно мощные, чтобы выдерживать вес автомобиля, не прогибаясь. И вам нужно сжать пружину еще больше, чтобы снять гайку или фиксатор. Это создает опасную триаду: а) повышенное количество накопленной энергии, б) конфигурация, которая по своей природе менее стабильна, чем собранная пружина и амортизатор, и в) наличие частей, которые теперь не закреплены и могут действовать как снаряды, если что-то пойдет не так. По этим причинам вы часто будете читать, что сжатие пружин — опасное по своей сути занятие, которое лучше доверить профессионалам.

Конечно, про можно сказать любой автосервис. С помощью надлежащих инструментов и процедур сжатие и снятие пружины можно выполнить безопасно, но если вы будете делать это наугад, вы навлечете на себя опасность. Я чинил свои машины 40 лет, разобрал множество амортизаторов и пружин и ни разу даже близко не попал в аварию. Я не рассматриваю это как бинарную вещь «безопасно/опасно». Я больше думаю об этом так же, как поднимаю машину и работаю под ней — что-то связанное с риском, которым нужно управлять с помощью надлежащих инструментов и методов. Если вы используете коммерчески доступный пружинный компрессор, разработанный для вашего приложения, вы находитесь на более безопасном краю конверта. И наоборот, если вы поспешно соорудили что-то с помощью храповых ремней или, что еще хуже, хомутов ( не делай ни того, ни другого! ), вы рискуете катастрофой.

У меня есть несколько разных компрессоров для пружин. Первый — это вездесущий стиль с парой резьбовых стержней, каждый из которых имеет зубчатые «когти» вверху и внизу. Вы размещаете по одному из них с каждой стороны пружины, затем равномерно затягиваете их с помощью гаечного ключа или гнезда на гайке в верхней части стержня. Поскольку конструктивно в них нет ничего особенного, и поскольку, если они сломаются или соскользнут, результаты могут быть катастрофическими, эти кулачковые компрессоры за долгие годы получили плохую репутацию. Те, что у меня есть, наверное, 40-летней давности, они высокого качества, американского производства, а захваты достаточно длинные, чтобы обернуть пружину и удерживать ее. Я вижу, что некоторые из новых, которые сейчас продаются, решают проблему проскальзывания за счет наличия штифтов, которые фиксируют захваты на месте вокруг пружины.

Пара компрессоров с когтями и резьбовым стержнем, удаляющая пружину на стойке МакФерсон. Роб Сигел

Второй компрессор представляет собой большой пластинчатый компрессор с механическим приводом, напоминающий старый домкрат для замены шин с двумя скрученными пластинами на нем. Вы открываете его, вставляете пластины между витками пружины и закрываете его, стягивая пластины вместе и тем самым сжимая пружину. Я использую этот, если нет какой-то причины, по которой я не могу, например, пружина слишком велика или мала, чтобы поместиться между пластинами.

Мой пластинчатый компрессор. Rob Siegel

Итак, представьте себе мое удивление, когда после снятия передних койловеров с Lotus и укладки их на пол ни один из этих пружинных компрессоров не работал. У обоих была одна и та же проблема: витки пружин были слишком близко друг к другу, чтобы пластины или когти между ними могли захватить и сжать пружину.

Я посмотрел на нескольких форумах Lotus (а также на форумах Jaguar, поскольку узкие койловеры на E-Type похожи), чтобы узнать, какие пружинные компрессоры используют люди, и ответ был самым удивительным: люди делают свои собственные. В предпочтительной конструкции используется пара металлических пластин с отверстиями нужного размера на каждом конце, чтобы удерживать пружину, но позволять проходить концу амортизатора, и несколько металлических стержней с резьбой с гайками и шайбами, чтобы стягивать пластины вместе.

Так вот, я не хотел, чтобы построил компрессор для пружин. Я был счастлив заплатить за то, что было подходящим инструментом для работы, работало быстро и эффективно, было коммерчески доступным и, таким образом, предположительно проверенным на безопасность. Кроме того, у меня нет средств, чтобы вырезать такое большое отверстие в листовом алюминии. Кроме того, конструкция с двумя пластинами не подходит для амортизаторов Spax, где окунь и цанга объединены в один фиксатор, так как пластина будет давить на то, что нужно. быть удалены.

Я попросил совета у владельца одного из магазинов запчастей Lotus, у которого я покупаю, и он сказал, что некоторые люди сообщают об успешном использовании компрессоров пружин мотоциклов. Большинство из них представляют собой компактные варианты конструкции с резьбовым стержнем с одним выступом на обоих концах, достаточно маленьким, чтобы поместиться между плотно упакованными пружинами.

Недорогой однокулачковый компрессор для мотоциклетных пружин с ужасными отзывами, проданный на Amazon. amazon.com

Однако, когда я читал обзоры, я видел много таких комментариев, как «Мусор; хватило на одну весну». Также беспокоило предупреждение: «Только для пружин мотоциклов, а не для квадроциклов или UTV». И вот я смотрю, как эти продукты можно применить к чему-то еще большему — пружинам автомобиля. Конечно, Европа весит всего 1600 фунтов, но все же.

Я купил компактный пружинный компрессор, который нашел на Амазоне, который, как сообщается, подходит для автомобильных пружин и имеет маленькие одинарные захваты. В обзорах, казалось, говорилось, что он работает нормально, пока вы не попробуете его на пружинах больших грузовиков. К сожалению, когда он прибыл, я обнаружил, что даже его маленькие когти слишком велики, чтобы поместиться между плотно сжатыми пружинами Lotus. Я подумал об шлифовке когтей с помощью инструмента Dremel, но передумал и вернул его.

Даже узкие захваты этого компрессора были слишком велики, чтобы поместиться между витками пружин Lotus. амазон.com

В поисках решения я просмотрел десятки видеороликов на YouTube о самодельных пружинных компрессорах. Для мотоциклетных пружин многие люди просто использовали пару храповых ремней, продетых через витки и продетых вокруг болта через одну из втулок с проушиной. Однако любой, кто работал с храповыми ремнями, знает, что не существует контролируемого способа ослабления натяжения. Один парень продемонстрировал очень хитрый способ пристегивания катушки к напольному домкрату с помощью храповика, затягивая ремни, а затем поднимая домкрат, чтобы сжать пружину. Теоретически это имеет то преимущество, что позволяет контролировать ослабление натяжения пружины, медленно опуская напольный домкрат. Это было интригующе, но койловеры Lotus были немного выше, чем у мотоцикла, и я не был уверен, что их можно было бы центрировать, держать вертикально и безопасно балансировать на домкрате.

В разгар всего этого я искал новые амортизаторы и занижающие пружины. Я узнал, что в наши дни предпочтительным путем является покупка амортизаторов с регулируемой скоростью демпфирования и регулируемыми по высоте пружинными окунями, чтобы можно было настроить как жесткость, так и высоту дорожного просвета. К сожалению, стоимость такого набора составляет около 1300 долларов, что было больше, чем я был готов потратить на мою несколько потрепанную выжившую Европу. Я нашел парня на eBay, продающего набор винтажных регулируемых амортизаторов Spax с фиксированными окунями и пружинами за 225 долларов с доставкой. Он согласился на 14-дневный период возврата, в течение которого я мог оценить их и вернуть, если амортизаторы были заклинены или лопнули, или если регулируемое демпфирование не сработало. Я прикинул, что за такую ​​цену оно того стоило только из-за регулируемых амортизаторов, а если пружины оказывались опускающими машину, то это была подливка. Итак, я купил их, и когда они прибыли, у меня было 14 дней, чтобы собрать пружинный компрессор, разобрать и проверить все четыре амортизатора.

Мой новый подержанный комплект регулируемых амортизаторов Spax. Роб Сигел

Я отнес один из передних амортизаторов/пружин в местный хозяйственный магазин и попробовал разные вещи, в том числе талрепы — устройства с крюком с правой и левой резьбой, когда вы поворачиваете корпус и вытягиваете два крюка. все вместе. Я обнаружил, что талреп с корпусом длиной 4 дюйма и крюками диаметром 3/8 дюйма был примерно подходящего размера, чтобы — при прикреплении к нижней части амортизатора с помощью стержня с резьбой через втулку с проушиной — доходить до верхней части амортизатора. весна. К сожалению, диаметр 3/8-дюймовых крючков был слишком большим, чтобы поместиться между катушками.

Вот как плотно упакованы катушки. Rob Siegel

Однако я обнаружил, что 3/16-дюймовые S-образные крючки достаточно малы, чтобы поместиться между катушками. Затем я мог схватиться за другой конец с талрепами. Я купил то, что мне было нужно, забрал свою сокровищницу домой и пошел на работу.

Мой самодельный пружинный компрессор. Роб Сигел

В этот момент мой внутренний юрист кричит на меня, чтобы я сказал вам: а) вообще не строить пружинный компрессор и б) не строить его с использованием купленных в хозяйственном магазине компонентов с неизвестным номинальным весом. В свою защиту скажу, что компоненты, которые я купил, были из нержавеющей стали и были приобретены в отделе крепежа (то есть S-образные крючки не предназначались для занавесок для душа). Если бы мне пришлось делать это снова, я бы понял, что мне нужно, заказал компоненты с правильным весом в McMaster-Carr и использовал карабины с резьбой («быстрые звенья») вместо S-образных крючков. И, опять же, я подчеркиваю, что более широкий контекст заключался в том, что я не мог найти работающий коммерчески доступный компрессор, а компрессор, рекомендованный поставщиком запчастей Lotus, имел ужасные отзывы на Amazon, в которых прямо говорилось, что он неисправен.

Я положил все на пол и несколько раз затянул талрепы и крюки, сжав пружину до точки, где удерживающая пластина ослабла, а затем отпустил. Я искал изогнутые компоненты и не нашел ни одного. Единственная проблема заключалась в том, что крючки имели тенденцию неравномерно скользить вниз по наклону винтовой пружины, вызывая скручивание и наклон пружины, что смещало ее от центра и затрудняло удаление фиксатора.

Перемещающиеся вниз крюки вызывали неравномерное сжатие пружины. Роб Сигел

Я решил эту проблему, зажав маленькие тиски на обращенной вниз стороне каждого крючка, чтобы предотвратить его скольжение. После этого он работал отлично. Стараясь не направлять сжатую пружину на какую-либо часть моего тела , я смог снять фиксатор, отвинтить талреп и снять пружину.

Пружина сжата настолько, чтобы снять стопорную пластину с вала. Роб Сигел И выход. Роб Сигел

Однако, когда я попробовал талрепы и крюки на задних узлах, возникла проблема: задние пружины были намного длиннее, поэтому талрепы не могли достать до верхушек пружин. Я удлинил их цепочками. Это позволяло достичь досягаемости, но 4-дюймовый корпус талрепов не позволял достаточно сжать пружину. Я обнаружил, что временная вставка стержня через верхнюю проушину для захвата частично сжатой пружины, удаление звеньев цепи и затягивание талрепов еще больше решили проблему. Чтобы ослабить натяжение пружины и снять ее, мне нужно было сделать то же самое в обратном порядке.

Использование цепи для увеличения досягаемости талрепов. Роб Сигел

Я сфотографировал самодельное решение на основе талрепа и крюка и разместил его на Facebook. Знакомый, работающий в одной из двух частей Lotus в этой стране, прокомментировал: «Молодец. Вот как мы это делаем в магазине».

Небольшой компрессор нашел довольно много применения, так как мне нужно было разобрать не только все четыре оригинальных амортизатора и пружины, чтобы удовлетворить мое любопытство (одна из задних оказалась настолько мягкой, что ее можно было эффективно продуть), но и проверить четыре бывших в употреблении амортизатора Spax, которые я только что купил (все были в порядке, и регулируемое демпфирование, казалось, функционировало). Прежде чем снова использовать его для сборки, я куплю 3/16-дюймовые карабины с резьбой («быстрые звенья») для замены S-образных крючков.

Подводя итог: на мой взгляд, сжатие пружины не является бинарным безопасным/небезопасным. Если у вас есть сомнения относительно его безопасности, не делайте этого; просто заплати кому-нибудь. Но дело в том, что вы можете купить новый компрессор для пружин с плохими отзывами, попытаться использовать его на пружине, которая больше, чем та, для которой он предназначен, и она сломается и поранит вас. Или вы можете выбрать один с хорошими отзывами, осторожно использовать его по назначению и, вероятно, все будет хорошо.

В моем случае я чувствовал, что у меня нет другого выбора, кроме как построить свой собственный. Но что бы вы ни делали, помните следующее: проверяйте, работайте медленно, ищите погнутые детали и никогда не направляйте сжатую пружину на какую-либо часть тела !

***  

Роб Сигел в течение 33 лет ведет колонку The Hack Mechanic ™ для журнала BMW CCA Roundel и является автором пяти автомобильных книг. Его новая книга « Воскрешение Берты: выкупаем нашу свадебную машину после 26 лет хранения » доступна на Amazon, как и другие его книги, такие как « Ran When Parked ». Вы можете заказать собственноручно подписанные копии здесь.

Как пользоваться компрессором для пружин

Компрессор для пружин — один из самых печально известных инструментов, доступных автомеханикам. Его работа и принцип действия просты: он просто сжимает пружину, чтобы вы могли снять или установить его с автомобиля. Но помните, эти пружины достаточно тугие, чтобы выдержать вес всего автомобиля. Если вы не сожмете его как следует, и он ускользнет, ​​у вас внезапно появится металлическая ракета, прыгающая по вашему гаражу.

Помимо очевидного названия, вам понадобится компрессор для сжатия чрезвычайно сильной пружины, чтобы она стала достаточно маленькой, чтобы поместиться в сопровождающий ее амортизатор. Обычно вы найдете эту установку в передней части автомобиля, как на рис. 002.

Где нужен компрессор для пружин

Вот увеличенная схема из каталога запчастей Honda (рис. 001), где пружина выделена красным, что дает вам представление о том, как сочетаются пружина и амортизатор.

Внимательно посмотрите на изображение выше (рис. 001), чтобы понять, зачем нужен компрессор пружины. Пружина (выделена красным, пронумерована «1» и «2») должна проходить между подшипником и верхней частью крепления амортизатора (обозначены «13» и «14» соответственно на схеме Honda) и седлом самого амортизатора ( плоская часть в позиции «5» и «6» на рисунке). Не беспокойтесь о «9, «10», это просто ботинок. И причина, по которой каждая часть имеет два числа, состоит в том, чтобы обозначать левое и правое — об этом тоже можно не беспокоиться. его дом без компрессора, у вас не было бы шанса собрать амортизатор, потому что верх и низ были бы слишком далеко друг от друга Точно так же, если вы попытаетесь разобрать амортизатор, не устанавливая компрессор, пружина взорвется. вверх, как ракета, при условии, что вы каким-то образом смогли ослабить болты с давлением пружины под ними.0005

На примере того же Civic на рис. 003 видно, что амортизаторы и пружины иногда вообще отдельные — это не редкость в секциях задней подвески. В этой ситуации вы можете вытащить пружину, просто сильно вытянув нижний рычаг управления (это легко сделать, когда амортизатор откручен).

Назад к делу: Пружинные компрессоры очень просты по конструкции. Как правило, это очень длинные болты, ввинченные в две лапки, которые зажимают пружину. Когда механизм затягивается, он сжимает пружину. И наоборот, пружина расширяется при ослаблении инструмента.

На этих схемах южноафриканской инструментальной компании Micro-Tec очень четко показано, как самодельные пружинные компрессоры крепятся к пружинам.

Я (Питер) недавно установил подвеску послепродажного обслуживания на свой BMW 128i 2011 года, и это была прекрасная возможность продемонстрировать, как правильно выполнять этот простой, но невероятно пугающий процесс.

Безопасность пружинного компрессора

Из-за силы, с которой пружина действует при сжатии, неправильное использование пружинного компрессора может привести к серьезным травмам или смерти. Подумайте о травме глаза, черепа, груди и т. д. тупым предметом от быстро движущегося куска стали. Или что-нибудь погуще.

Итак, давайте обсудим, как правильно использовать компрессор для пружин, чтобы этого не произошло!

Защитные очки не обязательно входят в комплект, чтобы спасти вашу жизнь, они скорее повысят ваши шансы предотвратить травму в случае, если слетит пружина. Черт возьми, если у вас есть гоночный шлем с рейтингом SA, например, тот, который используется для трек-дня, почему бы не надеть его, чтобы защитить голову/лицо? 100099

Перед началом работы лучше подготовить инструменты и привести их в порядок. Вот что у вас должно быть.

Список инструментов

• Сжатие пружин
• Набор ключей
• Набор трещоток и головок
• Тиски (дополнительно)

Затем пружина, амортизатор, крепление цилиндра и любые другие детали, необходимые для правильной сборки амортизатора и пружины для вашего автомобиля.

Но прежде всего держите пружину и амортизатор в таком положении, чтобы они не ударили вас, если полетят. Значение: направляйте цилиндр от себя, пока вы правильно его завинчиваете.

Вот как использовать компрессор пружины

Мы рассмотрели ужасающие сценарии, которые могут произойти, давайте обсудим, как правильно использовать компрессор пружины, чтобы ваши шансы на их возникновение значительно снизились.

1. Соберите защитную одежду.

Наденьте защитные очки и перчатки, а также шлем, если он у вас есть.

2. Установите пружину на амортизатор.

Расположите пружину на амортизаторе так, чтобы нижний виток встал правильно. Следуйте руководству по ремонту вашего автомобиля, чтобы понять это, так как сопрягаемая поверхность не всегда идеально плоская поверхность.

Если у вас есть тиски для удержания амортизатора, это значительно облегчит процесс.

3. Установите сжатие пружины.

Установите две части пружинного компрессора как можно ближе друг к другу. Закрепите каждый конец на противоположных внутренних витках, что означает, что цилиндр крепится к верхнему витку, а седло пружины прилегает к нижнему витку, поэтому компрессор пружины должен зажимать по одному витку внутри каждого витка.

4. Начните затягивать.

Слегка затяните детали компрессора так, чтобы они просто упирались в змеевики. Если есть штифты, которые фиксируют катушки, вставьте их. Направив цилиндр от себя, начните медленно затягивать компрессоры в равной степени, один затем другой. Подумайте пол-оборота на одном, потом пол-оборота на другом. Вы можете использовать либо обычный гаечный ключ, либо трещоточный ключ с головкой, только не используйте ударный пистолет. Вы хотите, чтобы распределение силы между ними было как можно более равномерным, а ударное ружье сделает это очень трудным, и его следует вообще избегать.

Помните: верхняя и нижняя части пружинно-амортизаторной комбинации всегда должны быть направлены в сторону от вас.

5. Сожмите пружину, пока резьба в верхней части амортизатора не окажется над верхней спиралью.

Как только резьба амортизатора окажется над верхней спиралью, наденьте крепление цилиндра амортизатора и с помощью верхней гайки затяните его на центральном валу до упора. Если вы не можете надеть верхнюю гайку, чтобы затянуть ее, или едва можете ее затянуть, вам придется сильнее сжать пружину.

Затяните гайку до упора.

6. Начните очень медленно ослаблять пружину.

Сделайте противоположное тому, что вы делали, чтобы затянуть детали сжатия пружины: начните очень медленно ослаблять их, следя за тем, чтобы они ослаблялись одинаково. Когда они ослабнут, убедитесь, что верхняя и нижняя катушки правильно прилегают к креплению верхней шляпы и нижней опоре пружины.

Компрессор можно снять после того, как детали сжатия пружины полностью разгружены и витки пружины плотно прилегают к соответствующим поверхностям.

Вуаля! Вы безопасно и правильно использовали компрессор для пружин!

Правильное снятие пружины с сопровождающего удара

Помните: держите компрессоры в одной линии на одинаковом расстоянии друг от друга и никогда не направляйте верхнюю или нижнюю часть устройства на себя.

Снятие самой пружины очень похоже на все вышеперечисленное, но включает в себя сжатие пружины, чтобы можно было безопасно снять верхнюю гайку и шляпку. Просто обязательно затягивайте и ослабляйте пружину одинаково, с направленными от вас концами, например, кладя пружину и амортизатор на землю. Смотрите видео ниже для лучшего визуального восприятия.

Важные советы для облегчения работы

Я много лет выполнял эту работу и придумал несколько советов, чтобы обеспечить безопасную и легкую работу с пружинным компрессором.

• Убедитесь, что компрессор пружины находится в хорошем состоянии. Следите за тем, чтобы резьба компрессора пружины была смазана маслом, и еще раз проверьте, чтобы нигде не было трещин, кусочков ржавчины или других признаков износа. Вы же не хотите, чтобы одна из металлических частей сломалась, пока пружина находится под давлением. Всегда внимательно проверяйте пружинный компрессор перед использованием.
• Когда придет время затянуть цилиндрическую гайку, следуйте инструкциям. Вал амортизатора почти всегда имеет приспособление для установки шестигранного ключа, который используется для предотвращения вращения вала при затягивании цилиндрической гайки. Это еще одна часть работы, к которой нужно подготовиться и ознакомиться с ней, следуйте инструкциям, указанным в руководстве по обслуживанию, которые следует использовать для этого.
• Возможно, потребуется дополнительная затяжка. Мы столкнулись с тем, что все было снова собрано и правильно закреплено болтами, включая правильно установленное колесо, и автомобиль был безопасно опущен обратно на землю с помощью домкрата только для того, чтобы передняя подвеска издала лязг во время тест-драйва. .

  Это может быть так просто, как верхняя гайка не полностью затянута. Это пример, когда вы можете использовать ударный гайковерт: наденьте ударный гайковерт на верхнюю гайку из-под капота и сильнее затяните ее. Возможно, потребуется всего пара нитей, поэтому нажимайте осторожно.

  В противном случае можно использовать гаечный ключ с трещоткой и торцевой или накидной ключ, а также шестигранный ключ подходящего размера (или шестигранный ключ). Вес автомобиля также облегчает выполнение этой задачи.

The Visual

Фотографии и описательные письма могут зайти далеко, поэтому вот отличное видео, которое охватывает все эти шаги.

Поскольку на YouTube есть десятки видеороликов о пружинных компрессорах, мы рекомендуем искать конкретную марку автомобиля или инструмента для получения дополнительной визуальной информации. На самом деле, компрессор любой марки, который вы получаете, может иметь свое собственное видео, поэтому ищите его, если у вас уже есть удобный инструмент.

Имейте в виду, что существуют пружинные компрессоры коммерческого класса гораздо большего размера (тип, используемый в магазинах) — это еще одна причина убедиться, что вы смотрите на правильный тип, когда смотрите видео.

Часто задаваемые вопросы

У вас есть вопросы, а у Drive есть ответы. Позвольте нам прояснить любые дополнительные вопросы об использовании пружинного компрессора.

В. Существуют ли пружинные компрессоры разных размеров?

А. Есть! Если вы сжимаете более тяжелые пружины, например те, которые предназначены для пружин и амортизаторов грузовика, обратите внимание на компрессор для пружин, который может вместить витки пружины большего диаметра. На самом деле, это хорошая идея, чтобы протестировать пружинные компрессоры перед тем, как приступить к работе. Если они не цепляются за катушки надежно, не используйте их и попробуйте другие типы или размеры. Существуют также различные длины сжатия пружины в зависимости от количества витков пружины.

В. Безопасен ли компрессор пружин?

A. Да, но только при правильном использовании и в идеальном рабочем состоянии.

В. Как сжать пружину без компрессора?

A. Нет, пожалуйста, не делайте этого. Это небезопасно.

В. Нужен ли вам компрессор для опускания пружин?

A. Отличный вопрос: не всегда. В прошлом году, когда я устанавливал пружины вторичного рынка на амортизаторы вторичного рынка своей Mazda 2, я смог навинтить верхнюю гайку на шляпку пружины и установить ее, не сжимая пружину, а затем затянуть ее.