Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Стяжки для пружин — Ходовая, кузов, салон, рулевое и тормоза

  1. 23.10.2009, 23:46 #1

    Стяжки для пружин

    Добрый день (вечер) вот столкнулся с проблемой замены передних пружин (на левой стойке просела, и машина начала «прихрамывать») менять хочу сам, т.к. очень не хочется отдавать 1,5 килорубля в сервисе…технология замены знакома (сам менял амортизаторы), но хотелось бы подробнее узнать как сжать пружины на стойке без компрессора, что в сервисах стоят (когда менял амо он был, а сейчас нету)? Есть ли какие-нибудь стяжки и как они выглядят?


  2. 24.10.2009, 01:08 #2

    Стяжки для пружин

    Как обычные стяжки — шпилька с разнонаправленной резьбой и на ней две планки с углублением под пружину. Накладываются с двух сторон и ключом затягиваются. Можно по-разному изворачиваться — правда, не все способы безопасны. Доска на пружине, на доску наехать машиной, проволокой скрутить… Но если сыграет не туда — будет бо-бо. Так что лучше пружину.

  3. 24.10.2009, 12:08 #3

    Стяжки для пружин

    Спасибо!

  4. 27.10.2009, 10:52 #4

    Стяжки для пружин

    Вчерась поставил проставки, замучил стяжки подлаживать, тоже вроде просто, да не всё. Пружины не цилиндрические- веретеном, стяжки не подошли по вылету накладок. Еле вкорячил. Так что смотри этот вылет, прежде чем купить. Сам не мерял, по не менее 35 мм от оси винта до при посадки под виток пружины.

  5. 27.10.2009, 12:13 #5

    Стяжки для пружин

    Задние пружины можно без всяких стяжек поменять. Нужна яма и два домкрата. Или домкрат и опора. Отворачиваем болты крепления амортизаторов и поднимаем зад пока тормозные шланги позволяют. Штатные пружины при этом почти выпадают — чуть-чуть подтянуть. Если с проставкой — придётся монтировкой их подтолкнуть, но тоже без фанатизма. Опускаем обратно, заворачиваем на место крепление мортеров — и всё. Вот с передними посложнее — там надо снять стойку в сборе (отворачиваются и выталкиваются шаровая, рулевая, шрус, опора), потом сжать пружину, отвернуть гайку мортера, снять опору, снять пружину, мортер, сжать новую пружину, собрать всё обратно.
    Если меняем мортер без пружины — можно прямо на стоящей машине связать пружину проволокой, в нескольких местах и сильно. Тогда при снятии стойки она окажется сжатой и можно будет её снимать и ставить без проблем. После сборки проволока перекусывается и удаляется. Но с новой пружиной так не получится, её нужно будет чем-то сжать.

  6. 29.10.2009, 14:51 #6

    Стяжки для пружин

    http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=52292 Что можете сказать по этим пружинам? Написанно что усиленные. Кто-нибудь пробовал ставить?

  7. 29.10.2009, 15:48 #7

    Стяжки для пружин

    я бы не рискнул :-\. ..по мне уж лучше оригинал взять, чем эти…хотя за оригинал у нас в Самаре сейчас цену ломят в 1800р за штучку… :o

  8. 29.10.2009, 16:51 #8

    Стяжки для пружин

    У меня стоят Фобос. Год и 2 месяца. полет нормальный. практически не отличаются по ощущениям жесткости от штатных, но зад хорошо приподнимают.

  9. 29.10.2009, 22:27 #9

    Стяжки для пружин

    Если не ошибаюсь у меня такие стоят… Но в любом случае стоят усиленные. Очень даже не плохо, зад приподнялся, но выглядит не так как задранная 99 или что нибудь в этом роде, машина принимает нормальный вид, с нормальным просветом.
    .. Во всяком случае когда 3 взрослых человека сзади сидят, покрышки под крыло не уходят…

  10. 29.10.2009, 23:48 #10

    Стяжки для пружин

    Назад поставил проставки 4 см, заранее изготовил удлинители аммиков, но судя по всему не пригодятся пока- на отбой до упора не срабатывают:-D.
    Да, стоит все стоковое.

Замена передних пружин на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Пружины подвески автомобиля – на самом деле пружины как говорят многие люди играют очень важную роль при езде на автомобиле, потому что тот самый плавный ход и комфортную езду создают как правило они, и от части другие детали подвески.

При деформированных пружинах или же сильно просевших, автомобиль начинает терять плавность хода и в связи с чем езда становится не комфортной, поэтому чтобы такого не случилось, пружины рекомендуется время от времени заменять на новые.

Примечание!
Для замены передних пружин вам понадобятся: Основной набор гаечных ключей, винтовой или гидравлический домкрат чтобы поднять машину, а так же вам нужно будет запастись баллонным ключом для откручивания болтов колес, молотком, металлической щёткой, монтажной лопаткой, проволочным крючком и изо-лентой!

Вопрос?
А какие пружины вы предпочитаете ставить на свой автомобиль: Стандартные или же от другого автомобиля и почему? (Ответ пишите в комментариях)

Краткое содержание:

  • Замена передних пружин
  • Установка пружин при помощи специальных стяжек
  • Важно!
  • Дополнительный видео-ролик

Когда нужно менять передние пружины?
Они подлежат замене, если:

  • На самой пружине появились различного рода повреждения и если по высоте пружина очень сильно просела.

Как понять то что пружина очень сильно просела?
Первыми признаками будет поведение автомобиля, а именно:

  • Ухудшится плавность хода и появятся частые пробои в подвески.
  • А так же появится видимый перекос или же значительная разница в подвески, то есть одна часть автомобиля к примеру передняя, будет стоять ниже задней.
  • Ещё на витках самой пружины, могут появится следы соударения витков друг об друга.

Примечание!

Заменяются обе передние пружины идентично, поэтому пример замены мы вам продемонстрируем лишь на одной пружине!

Снятие:
1) В начале операции с той стороны на которой вы собираетесь заменять пружину, снимите сперва амортизатор и после чего колесо. (Как снять амортизатор, см. в статье «Замена передних амортизаторов». А как снять колесо, см. в статье: «Замена колеса на ВАЗ»)

2) Далее ослабьте две гайки которые крепят нижний рычаг к оси.

3) После чего поставьте машину на бруски и возьмите свой домкрат который удерживает машины, или же просто воспользуйтесь вторым домкратом. Домкрат поставьте под нижний рычаг и слегка нагрузите подвеску, для облегчения отсоединения стабилизатора.

4) Затем отверните две гайки которые крепят скобу подушки стабилизатора.

Примечание!
За гайками находятся шайбы, поэтому не потеряйте их при отворачивании гаек!

5) Далее снимите скобу крепления которая указана красной стрелкой, а затем со стабилизатора снимите подушку которая указана синей стрелкой.

6) Следом чуть ослабьте гайку которая крепит палец нижнего шарового шарнира к поворотному кулаку.

Примечание!
Гайку нужно отворачивать до того, пока она не совпадёт с торцом пальца. После того как она совпадёт с торцом пальца, уберите домкрат из под нижнего рычага!

7) Теперь взяв в руки молоток, нанесите с его помощью несколько резких ударов по поверхности поворотного кулака которая указана красной стрелкой.

Примечание!
Наносить удары нужно до того, пока палец шарнира который указан синей стрелкой не выйдет из поворотного кулака!

8) После того как нижний рычаг чуть опустится вниз и останется сидеть лишь на одной гайке, повторно возьмите домкрат и подставьте его под нижний рычаг, но только в этот раз уже не нагружайте подвеску.

9) Затем полностью отверните гайку пальца и немного опустите нижний рычаг вниз и вследствие чего при помощи монтажной лопатки переведите штангу стабилизатора через верхнюю шпильку которая указана стрелкой. И в завершение операции уберите домкрат и полностью опустите нижний рычаг как показано на рисунке.

10) Следом с помощью проволочного крючка закрепите верхний рычаг, не отсоединяя его при этом от поворотного кулака.

Примечание!
Старайтесь закрепить верхний рычаг в максимально высоком положении, для того чтобы обеспечить лучший доступ к пружине!

11) Далее аккуратно в нижней части подденьте пружину и после чего выведите её нижний конец из опорной чашки и вследствие чего снимите пружину.

12) Теперь с верхней опорной чашки которая находится на кузове, снимите прокладку пружины.

Примечание!
Потрескавшуюся, сильно обжатую и деформированную прокладку замените на новую!

Установка:
1) Взяв в руки новую пружину, прикрепите к ней при помощи изо-ленты новую прокладку.

Примечание!
Прокладку устанавливайте на пружину таким образом, чтобы поверхность «А» контактировала с витком пружины, а выпуклость «Б» находилась на самом начале винтовой поверхности!

Для наглядности смотрите чуть ниже фото, на котором начало винтовой поверхности пружины «А», лежит ближе к выпуклой части прокладки «Б»!

2) Далее установите новую пружину с новой прокладкой на кузов, для этого повторно возьмите монтажную лопатку и просуньте её через отверстие в нижнем рычаге, и после чего зафиксируйте лопаткой нижнюю часть пружины.

Примечание!
При установке сориентируйте пружину таким образом, чтобы нижний торец витка пружины «А», после установки пружины, совпал с винтовой поверхностью рычага которая обозначена буквой «Б»!

3) Затем снова возьмите домкрат и подставьте его под нижний рычаг. После подставки по не многу поднимайте домкрат, тем самым слегка нагружая пружину. А в это время при помощи монтажной лопатки через отверстие в нижнем рычаге, направьте пружину таким образом чтобы она встала на винтовую поверхность опорной чашки.

4) Теперь по не многу увеличивайте нагрузки и в связи с чем перекиньте штангу стабилизатора которая указан синей стрелкой через шпильку «А».

Примечание!
Обязательно во время проведения этой операции, убедитесь правильно ли у вас установлена пружина или нет!

5) Далее произведите установку всех оставшихся деталей, в обратном порядке снятию.

Примечание!
Когда вы будете затягивать гайки крепления нижнего рычага к оси, то делайте это только в том случае когда подвеска будет нагружена массой автомобиля! (Это касается только тех людей, которые будут производить замену на смотровой канаве или же эстакаде)

В том случае если вы работаете на подъемнике, тогда под нижний рычаг подложите какую ни будь опору несколько больших досок например, и после чего чуть опустите машину так, чтобы положение всех рычагов соответствовало их положению под нагрузкой! (То же самое проделайте при выполнение работы на площадке, но в этом случае поднимите нижний рычаг при помощи домкрата)

Когда замена пружины будет произведена, рекомендуем вам после этого проверить и по необходимости отрегулировать углы колёс. Для регулировки можно воспользоваться услугами автосервиса, у которых есть специальное оборудование для этого!

Установка пружин при помощи помощи специальных стяжек:
1) Сперва ознакомьтесь как эти стяжки выглядят, фото ниже.

2) Далее установите специальные стяжки во внутреннюю часть пружины, и после чего максимально стяните пружину, в связи чем установка данной пружины значительно облегчится.

Примечание!
Не зацепляйтесь стяжками за последние витки пружины!

3) Затем установите пружину совместно со стяжками, в верхнюю опорную чашку которая указан стрелкой.

4) И после чего поднимите нижний рычаг, сориентировав при этом пружину относительно винтовой поверхности рычага. После этого сразу же подставьте под нижний рычаг домкрат, и в связи с этим поднимите рычаг тем самым нагрузив пружину.

5) И в завершение ослабьте стяжки которые стягивают пружину, и поочередно снимите их через нижнее отверстие рычага. После этого продолжите установку пружины, воспользовавшись для этого основной рубрикой по «Установке».

Важно!
Снимать и устанавливать переднюю пружину на автомобиль нужно очень осторожно, потому что может произойти её выстреливание что может привести к травмам!

В автомагазинах продаются специальные съемники пружин, если вы не обладаете достаточным навыком замены то в таком случае его рекомендуется приобрести!

Заменять передние пружины рекомендуется только на такие, чтобы они были одной марки. И при замене их нужно заменять исключительно парами, то есть две передних или две задних. А так же при установке, на пружины обязательно нужно будет поставить прокладки!

Дополнительный видео-ролик:
Если вам что то было не понятно в процессе прочтения инструкции, для этого случая мы специально для вас подготовили интересный видео-ролик, в котором процесс снятия и установки передних пружин показан и рассказан подробно.

Изготовление собственного пружинного компрессора возможно, если сделать это аккуратно

Примечание для читателя: Если вы планируете сделать свой собственный пружинный инструмент, мы, вероятно, не сможем вас остановить. Мы можем показать вам, что мы сделали бы, чтобы свести к минимуму — но не полностью исключить — вероятность того, что вы в конечном итоге станете призраком, а не водителем «Фантома». Однако, если вы относитесь к тому типу людей, которым удобно рискнуть нанести серьезные телесные повреждения, чтобы сэкономить несколько долларов на пружинном инструменте, продолжайте читать….

Если вы являетесь постоянным посетителем моих колонок Hagerty, вы знаете, что я нахожусь в середине бюджетного обновления моего 1974 Lotus Europa Twin-Cam Special. На этот раз я сосредоточусь на разделении амортизаторов и пружин.

Эта задача требовалась на Lotus по двум причинам. Во-первых, одной из целей обновления была оценка состояния оригинальных амортизаторов. Я выполнил классический тест, чтобы увидеть, были ли амортизаторы захвачены или взорваны, раскачивая автомобиль во всех четырех углах и проверяя, что каждый угол движется, а затем останавливается. Тем не менее, амортизаторы были 45-летней давности, они казались очень мягкими, и раньше я ошибался насчет разницы между «очень мягкими» и «выдувными».

Это гораздо лучший тест: извлеките пружину/амортизатор из автомобиля, снимите пружины, а затем вручную сожмите и растяните амортизаторы. Это позволяет вам непосредственно чувствовать, если они взорваны или связаны. Вторая причина заключалась в том, что, хотя у меня были разные вещи, я хотел опустить нос, заменив передние пружины, если это было экономически выгодно, или обрезав их, если это было не так.

Почти на всех передних подвесках, независимо от того, есть ли у автомобиля двойные поперечные рычаги и койловеры, как у Europa, или стойки MacPherson, как у моих старых BMW, пружины устанавливаются непосредственно на амортизаторы. Чтобы разобрать пару, пружину нужно сначала сжать. У стоек MacPherson есть корпус со встроенным нижним упором пружины, а также верхняя пластина насеста и втулка вверху, которая немного похожа на мужскую шляпу. Втулка содержит подшипник, так как весь смысл конструкции стойки МакФерсон в том, что она поглощает удары, а также вращается, когда вы управляете автомобилем. Верхняя часть ударного поршня имеет резьбу и выступает через центр втулки. Гайка держит все на месте.

Стойка МакФерсон со снятой сжатой пружиной с помощью резьбового стержня «кулачкового» компрессора. Встроенная нижняя опора и верхняя втулка видны. Верхний окунь все еще находится на вершине снятой пружины. Роб Сигел

Однако на подвеске с двойным поперечным рычагом амортизатор и пружина не взаимодействуют напрямую с рулевым управлением, поэтому наверху нет такой же шляповидной втулки/подшипника. Вместо этого они сконфигурированы как задние койловеры с традиционными резиновыми проушинами на обоих концах амортизатора. Пружина удерживается на месте стопорной пластиной или цангой, которая затягивается, когда пружина давит на нее вверх.

Стопорная пластина с прорезями в амортизаторах Lotus Spax. Роб Зигель

В любом случае, чтобы разобрать амортизатор и пружину, вам сначала нужно сжать пружину, чтобы ослабить давление на любую гайку, втулку или фиксатор, удерживающие ее на месте, удалить эту деталь, а затем, в контролируемым образом, ослабьте натяжение сжатой пружины. Если бы вы не знали, что делаете, и просто открутили бы гайку в верхней части установки MacPherson ( и НИКОГДА не делайте этого ), напряжение пружины внезапно и со взрывом ослабло бы, и гайка, втулка , верхний окунь и пружина резко выбросятся, возможно, прямо вам в лицо. При установке катушки, как у Lotus, вы защищены от этой формы идиотизма, так как пружина необходимо сначала сжать , чтобы снять давление с прорезного фиксатора, который затем выдвигается вокруг поршня амортизатора.

Теперь сжатие пружины сопряжено с некоторым риском. Эти пружины достаточно мощные, чтобы выдерживать вес автомобиля, не прогибаясь. И вам нужно сжать пружину еще больше, чтобы снять гайку или фиксатор. Это создает опасную триаду: а) повышенное количество накопленной энергии, б) конфигурация, которая по своей природе менее стабильна, чем собранная пружина и амортизатор, и в) наличие частей, которые теперь не закреплены и могут действовать как снаряды, если что-то пойдет не так. По этим причинам вы часто будете читать, что сжатие пружин — опасное по своей сути занятие, которое лучше доверить профессионалам.

Конечно, про можно сказать любой автосервис. С помощью надлежащих инструментов и процедур сжатие и снятие пружины можно выполнить безопасно, но если вы будете делать это наугад, вы навлечете на себя опасность. Я чинил свои машины 40 лет, разобрал множество амортизаторов и пружин и ни разу даже близко не попал в аварию. Я не рассматриваю это как бинарную вещь «безопасно/опасно». Я больше думаю об этом так же, как поднимаю машину и работаю под ней — что-то связанное с риском, которым нужно управлять с помощью надлежащих инструментов и методов. Если вы используете коммерчески доступный пружинный компрессор, разработанный для вашего приложения, вы находитесь на более безопасном краю конверта. И наоборот, если вы поспешно соорудили что-то с помощью храповых ремней или, что еще хуже, хомутов ( не делай ни того, ни другого! ), вы рискуете катастрофой.

У меня есть несколько разных компрессоров для пружин. Первый — это вездесущий стиль с парой резьбовых стержней, каждый из которых имеет зубчатые «когти» вверху и внизу. Вы размещаете по одному из них с каждой стороны пружины, затем равномерно затягиваете их с помощью гаечного ключа или гнезда на гайке в верхней части стержня. Поскольку конструктивно в них нет ничего особенного, и поскольку, если они сломаются или соскользнут, результаты могут быть катастрофическими, эти кулачковые компрессоры за долгие годы получили плохую репутацию. Те, что у меня есть, наверное, 40-летней давности, они высокого качества, американского производства, а захваты достаточно длинные, чтобы обернуть пружину и удерживать ее. Я вижу, что некоторые из новых, которые сейчас продаются, решают проблему проскальзывания за счет наличия штифтов, которые фиксируют захваты на месте вокруг пружины.

Пара компрессоров с когтями и резьбовым стержнем, удаляющая пружину на стойке МакФерсон. Роб Сигел

Второй компрессор представляет собой большой пластинчатый компрессор с механическим приводом, напоминающий старый домкрат для замены шин с двумя скрученными пластинами на нем. Вы открываете его, вставляете пластины между витками пружины и закрываете его, стягивая пластины вместе и тем самым сжимая пружину. Я использую этот, если нет какой-то причины, по которой я не могу, например, пружина слишком велика или мала, чтобы поместиться между пластинами.

Мой пластинчатый компрессор. Rob Siegel

Итак, представьте себе мое удивление, когда после снятия передних койловеров с Lotus и укладки их на пол ни один из этих пружинных компрессоров не работал. У обоих была одна и та же проблема: витки пружин были слишком близко друг к другу, чтобы пластины или когти между ними могли захватить и сжать пружину.

Я посмотрел на нескольких форумах Lotus (а также на форумах Jaguar, поскольку узкие койловеры на E-Type похожи), чтобы узнать, какие пружинные компрессоры используют люди, и ответ был самым удивительным: люди делают свои собственные. В предпочтительной конструкции используется пара металлических пластин с отверстиями нужного размера на каждом конце, чтобы удерживать пружину, но позволять проходить концу амортизатора, и несколько металлических стержней с резьбой с гайками и шайбами, чтобы стягивать пластины вместе.

Так вот, я не хотел, чтобы построил компрессор для пружин. Я был счастлив заплатить за то, что было подходящим инструментом для работы, работало быстро и эффективно, было коммерчески доступным и, таким образом, предположительно проверенным на безопасность. Кроме того, у меня нет средств, чтобы вырезать такое большое отверстие в листовом алюминии. Кроме того, конструкция с двумя пластинами не подходит для амортизаторов Spax, где окунь и цанга объединены в один фиксатор, так как пластина будет давить на то, что нужно. быть удалены.

Я попросил совета у владельца одного из магазинов запчастей Lotus, у которого я покупаю, и он сказал, что некоторые люди сообщают об успешном использовании компрессоров пружин мотоциклов. Большинство из них представляют собой компактные варианты конструкции с резьбовым стержнем с одним выступом на обоих концах, достаточно маленьким, чтобы поместиться между плотно упакованными пружинами.

Недорогой однокулачковый компрессор для мотоциклетных пружин с ужасными отзывами, проданный на Amazon. amazon.com

Однако, когда я читал обзоры, я видел много таких комментариев, как «Мусор; хватило на одну весну». Также беспокоило предупреждение: «Только для пружин мотоциклов, а не для квадроциклов или UTV». И вот я смотрю, как эти продукты можно применить к чему-то еще большему — пружинам автомобиля. Конечно, Европа весит всего 1600 фунтов, но все же.

Я купил компактный пружинный компрессор, который нашел на Амазоне, который, как сообщается, подходит для автомобильных пружин и имеет маленькие одинарные захваты. В обзорах, казалось, говорилось, что он работает нормально, пока вы не попробуете его на пружинах больших грузовиков. К сожалению, когда он прибыл, я обнаружил, что даже его маленькие когти слишком велики, чтобы поместиться между плотно сжатыми пружинами Lotus. Я подумал об шлифовке когтей с помощью инструмента Dremel, но передумал и вернул его.

Даже узкие захваты этого компрессора были слишком велики, чтобы поместиться между витками пружин Lotus. амазон.com

В поисках решения я просмотрел десятки видеороликов на YouTube о самодельных пружинных компрессорах. Для мотоциклетных пружин многие люди просто использовали пару храповых ремней, продетых через витки и продетых вокруг болта через одну из втулок с проушиной. Однако любой, кто работал с храповыми ремнями, знает, что не существует контролируемого способа ослабления натяжения. Один парень продемонстрировал очень умный способ пристегнуть храповым механизмом спираль к напольному домкрату, затянуть ремни, а затем поднять домкрат, чтобы сжать пружину. Теоретически это имеет то преимущество, что позволяет контролировать ослабление натяжения пружины, медленно опуская напольный домкрат. Это было интригующе, но койловеры Lotus были немного выше, чем у мотоцикла, и я не был уверен, что их можно было бы центрировать, держать вертикально и безопасно балансировать на домкрате.

В разгар всего этого я искал новые амортизаторы и занижающие пружины. Я узнал, что в наши дни предпочтительным путем является покупка амортизаторов с регулируемой скоростью демпфирования и регулируемыми по высоте пружинными окунями, чтобы можно было настроить как жесткость, так и высоту дорожного просвета. К сожалению, стоимость такого набора составляет около 1300 долларов, что было больше, чем я был готов потратить на мою несколько потрепанную выжившую Европу. Я нашел парня на eBay, продающего набор винтажных регулируемых амортизаторов Spax с фиксированными окунями и пружинами за 225 долларов с доставкой. Он согласился на 14-дневный период возврата, в течение которого я мог оценить их и вернуть, если амортизаторы были заклинены или лопнули, или если регулируемое демпфирование не сработало. Я прикинул, что за такую ​​цену оно того стоило только из-за регулируемых амортизаторов, а если пружины оказывались опускающими машину, то это была подливка. Итак, я купил их, и когда они прибыли, у меня было 14 дней, чтобы собрать пружинный компрессор, разобрать и проверить все четыре амортизатора.

Мой новый подержанный комплект регулируемых амортизаторов Spax. Роб Сигел

Я взял один из передних амортизаторов и пружин в местный хозяйственный магазин и попробовал разные вещи, в том числе талрепы — устройства с крюком с правой и левой резьбой, когда вы поворачиваете корпус и вытягиваете два крюка. вместе. Я обнаружил, что талреп с корпусом длиной 4 дюйма и крюками диаметром 3/8 дюйма был примерно подходящего размера, чтобы — при прикреплении к нижней части амортизатора с помощью стержня с резьбой через втулку с проушиной — доходить до верхней части амортизатора. весна. К сожалению, диаметр 3/8-дюймовых крючков был слишком большим, чтобы поместиться между катушками.

Вот как плотно упакованы катушки. Rob Siegel

Однако я обнаружил, что 3/16-дюймовые S-образные крючки достаточно малы, чтобы поместиться между катушками. Затем я мог схватиться за другой конец с талрепами. Я купил то, что мне было нужно, забрал свою сокровищницу домой и пошел на работу.

Мой самодельный пружинный компрессор. Роб Сигел

В этот момент мой внутренний юрист кричит на меня, чтобы я сказал вам: а) вообще не строить пружинный компрессор и б) не строить его с использованием купленных в хозяйственном магазине компонентов с неизвестным номинальным весом. В свою защиту скажу, что компоненты, которые я купил, были из нержавеющей стали и были приобретены в отделе крепежа (то есть S-образные крючки не предназначались для занавесок для душа). Если бы мне пришлось делать это снова, я бы понял, что мне нужно, заказал компоненты с правильным весом в McMaster-Carr и использовал карабины с резьбой («быстрые звенья») вместо S-образных крючков. И, опять же, я подчеркиваю, что более широкий контекст заключался в том, что я не мог найти работающий коммерчески доступный компрессор, а компрессор, рекомендованный поставщиком запчастей Lotus, имел ужасные отзывы на Amazon, в которых прямо говорилось, что он неисправен.

Я положил все на пол и несколько раз затянул талрепы и крюки, сжав пружину до точки, где удерживающая пластина ослабла, а затем отпустил. Я искал изогнутые компоненты и не нашел ни одного. Единственная проблема заключалась в том, что крючки имели тенденцию неравномерно скользить вниз по наклону винтовой пружины, вызывая скручивание и наклон пружины, что смещало ее от центра и затрудняло удаление фиксатора.

Перемещающиеся вниз крюки вызывали неравномерное сжатие пружины. Роб Сигел

Я решил эту проблему, зажав маленькие тиски на обращенной вниз стороне каждого крючка, чтобы предотвратить его скольжение. После этого он работал отлично. Стараясь не направлять сжатую пружину на какую-либо часть моего тела , я смог снять фиксатор, отвинтить талреп и снять пружину.

Пружина сжата настолько, чтобы снять стопорную пластину с вала. Роб Сигел И уходит. Rob Siegel

Когда я попробовал талрепы и крюки на задних узлах, возникла проблема: задние пружины были намного длиннее, поэтому талрепы не могли достать до верхушек пружин. Я удлинил их цепочками. Это позволяло достичь досягаемости, но 4-дюймовый корпус талрепов не позволял достаточно сжать пружину. Я обнаружил, что временная вставка стержня через верхнюю проушину для захвата частично сжатой пружины, удаление звеньев цепи и затягивание талрепов еще больше решили проблему. Чтобы ослабить натяжение пружины и снять ее, мне нужно было сделать то же самое в обратном порядке.

Использование цепи для увеличения досягаемости талрепов. Роб Сигел

Я сфотографировал самодельное решение на основе талрепа и крюка и разместил его на Facebook. Знакомый, работающий в одной из двух частей Lotus в этой стране, прокомментировал: «Молодец. Вот как мы это делаем в магазине».

Небольшой компрессор нашел довольно много применения, так как мне нужно было разобрать не только все четыре оригинальных амортизатора и пружины, чтобы удовлетворить мое любопытство (одна из задних оказалась настолько мягкой, что ее можно было эффективно продуть), но и проверить четыре бывших в употреблении амортизатора Spax, которые я только что купил (все были в порядке, и регулируемое демпфирование, казалось, функционировало). Прежде чем снова использовать его для сборки, я куплю 3/16-дюймовые карабины с резьбой («быстрые звенья») для замены S-образных крючков.

Подводя итог: на мой взгляд, сжатие пружины не является бинарным безопасным/небезопасным. Если у вас есть сомнения относительно его безопасности, не делайте этого; просто заплати кому-нибудь. Но дело в том, что вы можете купить новый компрессор для пружин с плохими отзывами, попытаться использовать его на пружине, которая больше, чем та, для которой он предназначен, и она сломается и поранит вас. Или вы можете выбрать один с хорошими отзывами, осторожно использовать его по назначению и, вероятно, все будет хорошо.

В моем случае я чувствовал, что у меня нет другого выбора, кроме как построить свой собственный. Но что бы вы ни делали, помните следующее: проверяйте, работайте медленно, ищите погнутые детали и никогда не направляйте сжатую пружину на какую-либо часть тела !

***

Роб Сигел ведет колонку The Hack Mechanic ™ для журнала BMW CCA Roundel в течение 33 лет и является автором пяти автомобильных книг. Его новая книга « Воскрешение Берты: выкупаем нашу свадебную машину после 26 лет хранения » доступна на Amazon, как и другие его книги, такие как « Ran When Parked ». Вы можете заказать собственноручно подписанные копии здесь.

Руководство по вязке пружин Артикул

Методы связывания пружин


ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ

1. Всегда используйте гвоздиковые узлы для связывания пружин — никогда не используйте петли вместо узлов. См. схему зубчатой ​​сцепки

2. Всегда используйте пружинный шпагат (не заменяйте)

3. Каждый ряд пружин связывается из одного куска шпагата без разрывов.

4. Пружины никогда не должны тереться о пружинный шпагат, когда он проходит через них.

5. Пружины всегда должны стоять прямо вверх и вниз при сжатии (кроме передних ряд пружин на английской галстуке с двойным возвратом). Однако это не говорит о том, что вершины пружины не должны прогибаться.

6. Пружины сиденья обычно связаны со средним сжатием от 2 до 3 дюймов. Пример: Пружина высотой 10 дюймов обычно привязана примерно к 8 дюймам. Задние пружины обычно привязан в среднем от 3 до 4 дюймов. ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗМЕРИТЕ ВЫСОТУ СЖАТОЙ ПРУЖИНЫ ПЕРЕД ОТРЕЗАНИЕМ СТАРОЙ ШПАГАГА; Это будет вашим лучшим помощником.

7. Когда какой-либо данный ряд пружин полностью завязан, в пружинах не должно быть провисания. шпагат в любой точке.

8. ПРИМЕЧАНИЕ. На каждой схеме в левом нижнем углу страницы указан порядок вязки. Всегда соблюдайте точный порядок.

Не расстраивайтесь, если это окажется трудным. ЕСЛИ ЭТО БЫЛО ПРОСТО, ВСЕ БЫЛИ БЫ ДЕЛАТЬ ЭТО. На овладение этим навыком может уйти несколько лет, но если вы будете усердно работать, и готовы разобрать его несколько раз, ваш первый проект может получиться идеальным. кроме того, вы помогаете сохранить умирающее искусство. Когда-нибудь кто-нибудь посмотрит на работу то, чем вы сейчас занимаетесь, и говорите: «В старину так делали».0099 «УДАЧИ! Если есть вопросы пишите.



Английский Стяжка с двойным возвратом


Используется для мебели со свободными подушками сиденья. Этот метод используется сначала для связывания затылка к переду. ряды пружин. Затем используйте базовую обратную вязку для рядов из стороны в сторону и, наконец, используйте диагональную вязку. Связать оба диагональных ряда. В результате получается 8-сторонняя ничья.

1. Установите рессоры передним рядом как можно дальше вперед к раме. это фронт рельс рамы. Не забудьте установить кромочную проволоку на пружины. Пружинная кромочная проволока — это проволока стержень, который устанавливается с помощью краевых зажимов и плоскогубцев. Спросите своих поставщиков или местную обивку магазин.

2. Вбейте 2 гвоздя в заднюю рейку и 3 гвоздя в переднюю рейку для каждого ряда пружин. Поразите эти гвозди, чтобы не расколоть рейку. Забейте гвозди как минимум наполовину. должен быть использован. Гвозди для гипсокартона действительно слишком большие, но их использовали. выбор за ты.

3. Отрежьте один кусок пружинного шпагата для первого ряда пружин (начните с центра самый ряд пружин. Длина отрезка в 4 раза больше расстояния по пружинам от гвоздей в задняя рейка к гвоздям в передней рейке.

4. Отмерьте от конца этого измеренного и отрезанного шпагата 1/4 общей длины. Оберните это место дважды вокруг 1 гвоздя в задней направляющей. (в центре самого ряда) Вбейте гвоздь до упора.

5. Начиная с большей длины шпагата, следуйте схеме, чтобы завязать узел 2 (номер 1 – это шпагат, забитый гвоздями). на железную дорогу). Помните, что все пружины должны быть сжаты вручную, так как узлы закреплены. Все пружины кроме того (первый ряд) должен стоять прямо вверх и вниз, когда вы закончили сжимать и связывая их.

6. Завяжите узлы 3, 4 и 5. Примечание: если у вас 3 пружины в рядах спиной вперед, пропустите их. узлы 4 и 5.

7. Завяжите узел 6

8. Прикрепляя шпагат к гвоздю на передней рейке, вы должны натянуть шпагат достаточно туго, чтобы пружины на нужной высоте сжатия. В среднем компрессия составляет от 2 до 3 дюймов. Игнорировать части пружины, которые всплывают, когда вы натягиваете шпагат. Когда вы установите высоту, дважды оберните шпагат. гвоздь и забейте гвоздь до упора.

9. Используйте более короткую нить, оставшуюся на задней направляющей, чтобы связать заднюю возвратную стяжку ABCDE. от задних пружин.

10. Привяжите обратную стяжку к передней перекладине, начиная с F (тот же гвоздь, что и на 7)

11. При привязывании G обязательно завяжите зубчатую петлю (вы привязываете от себя и должны обратный метод, используемый для завязывания узла). Эта стяжка (G) должна быть на уровне передней части этой пружины.

12. При вязании H не забудьте вручную сжать переднюю пружину до нужной высоты. ВАЖНО: Расстояние, которое вы разрешаете между узлами G и H, будет определять, будут ли передний край передней пружины и край провода располагаются заподлицо с лицевой стороной каркаса мебели. Должно быть только так. ПРИМЕЧАНИЕ: спереди пружина — единственная, которая будет наклоняться из положения прямо вверх и вниз.

13. Привяжите к I

14. При протягивании шпагата вниз до 2-го гвоздя ( J ) не обращайте внимания на наклон передней пружины. Мера с весны краевой провод ( I ) к нижней части передней направляющей до уровня ремня и установите правильную высоту в ( I ) с помощью шпагата, обернутого вокруг гвоздя ( J ) Вбейте гвоздь до упора. ПРИМЕЧАНИЕ. Надлежащая высота ( I ) на 1/2 дюйма выше высоты остальных пружин в заднем ряду. Если пружины быть привязанным к высоте 8 дюймов, тогда я должен быть ростом 8 1/2 дюйма, чтобы образовать губу под передней подушкой, когда объект полностью готов.

15. ( K ) начинается на том же гвозде, что и ( J )

16. При привязывании ( L ) шарнирных задних пружин вниз на нужную высоту, на ту же высоту, что и другие Назад к Передние пружины. Это также повернет проволоку края пружины в правильное положение, которое находится на одном уровне с передний край рамы.

17. После связывания ( L ) петлевой бечевки вокруг узла 9 H ) перед возвращением к гвоздю на передней перекладине ( M ) Убедитесь, что передняя пружина не трется ни о какой из пружинных шпагатов, проходящих через через него, если это произойдет, его необходимо перевязать и перенаправить шпагат, иначе шпагат будет изнашиваться. преждевременно.

18. Оберните шпагатом последний гвоздь ( M ) и забейте гвоздь до упора.

19. Продолжайте связывать все ряды изнаночными к переднему, прежде чем выполнять ряды из стороны в сторону.



1. Вбейте по 2 гвоздя в боковые направляющие на каждом конце каждого ряда боковых пружин. Вбейте гвозди не менее чем наполовину.

2. Отрежьте по 1 отрезку шпагата для каждого ряда из стороны в сторону. Длина: измерьте один раз по пружинам (боковая рейка к боковой рейке) Плюс 3 дюйма на пружину для узлов плюс 30 дюймов на возврат галстуки (ABCDE) (15 дюймов на каждом конце). Это сделано очень щедро, чтобы вы не исчерпайте шпагат.

3. Отмерьте 15 дюймов от конца шпагата. Оберните это пятно дважды вокруг ногтя на боковая рейка (центр самого ряда). Вбейте этот гвоздь до упора.

4. Начиная с более длинного шпагата, только что прибитого, сначала завяжите «пронумерованные» узлы. На схеме показаны 4 пружины. Если у вас больше 4-х рядов, добавьте столько же. узлы по мере необходимости, чтобы дойти до конца, а затем обратитесь к узлам 8 и 9 и номеру гвоздя 10 на схеме. Если вы делаете стул, у которого только 3 боковые пружины в ряду, опустить узлы 6 и 7 на схеме. Примечание: цель боковой связи состоит в том, чтобы прочно закрепите пружины прямо вверх и вниз, но не сжимайте их больше. Там должно не должно провисать по всей длине шпагата, когда вы закончите.

5. Свяжите обе возвратные стяжки (ABCDE), начиная с любого конца, чтобы выровнять торцевые пружины.

6. Продолжайте вязать все ряды из стороны в сторону, прежде чем вывязывать диагонали.

7. Примечание: если 15-дюймовый припуск на каждом конце для возвратных связей приводит к чрезмерным потерям шпагат, используйте свое суждение, чтобы отрегулировать припуск и не забудьте отрегулировать расстояние в 15 дюймов. измеряется на шпагате до начальной точки в шаге 3 выше.



1. Вбейте по 2 гвоздя в рейку на каждом конце каждого ряда диагональных пружин. Вбивайте гвозди не менее чем наполовину.

2. Отрежьте по 1 отрезку шпагата для каждого ряда из стороны в сторону. Длина: измерьте один раз по пружинам (рельс к рельсу) Плюс 3 дюйма на пружину для узлов плюс 10 дюймов, чтобы было за что держаться. (по 5 см с каждой стороны). Это сделано очень щедро, чтобы вы не исчерпайте шпагат.

3. Оберните один конец шпагата дважды вокруг гвоздя на рельс (центр самого ряда). Вбейте этот гвоздь до упора.

4. Начиная с только что прибитой бечевки, завяжите «пронумерованные» узлы. На схеме показаны 4 пружины спереди назад. Если у вас их более 4, добавьте столько узлов, сколько необходимо. чтобы добраться до конца весны.



Коронная стяжка используется для мебели с закругленным или увенчанным сиденьем без подушек сиденья. Маленькие старинные стулья типичны для такого типа сидений.

Завязку в виде короны можно использовать для завязок спиной вперед, сбоку и по диагонали.

1. Всегда привязывайте сиденье Crowned в следующем порядке: Первый шаг: от задней рейки к передней рейке. Второй шаг: боковая рейка к боковой рейке. Последний шаг: обе диагонали.

2. Вбить гвоздь в раму на каждом конце ряда пружин.

3. Отрежьте по одному куску шпагата для каждого ряда пружин. Длина: измерьте от ногтя на одном конец, над пружинами, чтобы прибить гвоздь на другом конце плюс 3 дюйма на припуск пружины (для узлов) Плюс 12 дюймов, чтобы было за что цепляться.

4. Начните с задней направляющей (самый центральный ряд пружин). Оберните конец шпагата дважды

5. Целью при завязывании узлов является самая высокая точка (обычно центральная пружина). сжат в среднем от 2 до 3 дюймов. Пружины ближе к рельсу на каждом конце, естественно, потребуются чтобы сжать дальше, и их вершины наклоняются к направляющим рамы. позиционные пружины при связывании так, чтобы их верхняя перекладина находилась по центру нижней перекладины. СМ. ДИАГРАММУ

6. Завяжите все узлы и протяните шпагат к раме на передней рейке так, чтобы верхняя точка ряд пружин сжат на 2″-3″. Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *