Продажа квадроциклов, снегоходов и мототехники
second logo
Пн-Чт: 10:00-20:00
Пт-Сб: 10:00-19:00 Вс: выходной

+7 (812) 924 3 942

+7 (911) 924 3 942

Содержание

Замена передних амортизаторов своими руками » АвтоНоватор

Амортизаторы играют основную роль гасителей губительных для кузова автомобиля колебаний при движении, а также выступают в качестве непременного условия комфорта.

Когда может потребоваться замена передних амортизаторов?

Многие начинающие автомобилисты задаются вопросом о различиях передней и задней подвески автомобиля. Их интересует также вопрос особенностей работы амортизаторов задней и передней подвески. Если попробовать ответить лаконично, и сделать коррекционный вывод, то стоит отметить, что передние амортизаторы выходят из строя быстрее, так как наше дорожное покрытие не отличается изысками ровности и отсутствием выбоин, а первый удар при попадании даже в небольшие ямки приходится именно на передние стойки. Поэтому их эксплуатационный срок обычно измеряют количеством пройденных километров по неровным дорогам.

Основной задачей амортизаторов является не только создание комфортных условий при движении, как думают многие начинающие автомобилисты, поэтому иногда выбирают не соответствующие модели. Главная функция – это гашение создающихся при движении колебаний, толчков и ударов, которые приходятся на кузов. Если бы амортизаторов не было, то при современных скоростях транспортные средства не служили бы дольше одного года. В качестве совершенных гасителей разрушительных колебаний амортизаторы выступают вкупе с другими элементами подвески: пружинами, подушками, торсионами, рессорами и так далее. Но только они нуждаются в особом внимании.

Существует несколько внешних признаков, когда эта процедура обязательна:

1. Если есть явные коррозийные следы на опоре пружин амортизатора. Если данный факт оставить без внимания, то совсем в скором времени тарелка пружины может оторваться и привести к нежелательным последствиям.

2. Если есть протечки и вытекание масла из устройства. Довольно неприятная ситуация, казалось бы, нет ничего страшного, но при отсутствии определенного давления в устройстве, его работа по гашению колебаний не будет выполняться, а в некоторых случаях собственные его колебания могут попадать в резонанс с колебаниями кузова во время движения. В этом случае, о каком-либо комфорте при езде можно забыть.

3. Деформация (видимая) корпуса амортизатора. Данный фактор приводит к блокированию деятельности поршня устройства.

Замена передних или задних амортизаторов, в принципе, ничем не отличается.И в том, и в другом случае требуются одни и те же инструменты: гаечные ключи, отвертка, «балонник», пружинный съемник, противооткатные приспособления и, конечно, пара домкратов с козлами для безопасности. Не стоит также забывать и о специальной и «волшебной» жидкости WD – 40, которая предназначена для обработки гаек крепления и болтов.

Последовательность этапов замены передних амортизаторов своими силами

1. Снятие колеса. Кстати, стоит помнить, что замена амортизаторов передней или задней подвески происходит попарно. Поэтому, при соблюдении техники безопасности для себя, можно производить снятие колес с двух сторон.

2. Проводим демонтаж шлангов, отвечающих за подачу тормозной жидкости. Если есть возможность не отсоединять от суппортов, значит ею нужно воспользоваться, иначе придется еще заниматься прокачкой тормозной системы.

3. Демонтируем сверху крепления стоек, обычно для этого нужен ключ на 15.

4. Проводим демонтаж нижних креплений.

5. При помощи специальных съемников снимаем пружину. В этом вопросе нужно быть крайне осторожным, чтобы не совершить перекос пружины.

6. Вынимаем неисправный амортизатор и устанавливаем новый.

7. Монтаж стойки проводится в обратной последовательности.

Заменить неисправные амортизаторы на новые своими руками довольно просто. Конечно, данная процедура, проводимая впервые, займет больше времени, чем у опытного мастера. Но, все же, если воспользоваться руководством, самостоятельно ее осуществить вполне реально.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Передняя подвеска автомобилей ВАЗ 2108, 21081, 2103, 2109, 21091, 231093, 21099 оборудована амортизаторами (картриджами) вставленными во внутрь корпуса стоек.



Если амортизаторы выходят из строя, водитель ощущает ухудшение управляемости автомобиля (особенно при перестроениях), раскачку кузова, стук со стороны передней подвески при движении по неровной дороге. В такой ситуации амортизаторы нужно заменить новыми.

Необходимые для замены амортизаторов инструменты и запасные части

— Специальный ключ для отворачивания гайки корпуса передней стойки

— Приспособление для отворачивания гайки штока амортизатора

Приспособление для отворачивания гайки штока амортизатора

— Стяжки пружин

— Зубило

— Молоток

— Новый амортизатор (картридж)

Подготовительные работы

— Фиксируем автомобиль на ровной площадке

— Поддомкрачиваем и снимаем переднее колесо

— Очищаем от грязи элементы передней подвески

— Снимаем переднюю стойку

Подробнее: «Замена стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Порядок замены амортизаторов стоек передней подвески автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Снимаем пружину передней стойки

Для этого устанавливаем на пружину две стяжки. Одна напротив другой. Зацепляем каждую за четыре витка пружины. Немного сжимаем пружину, вращая болты стяжек. Специальным приспособлением отворачиваем гайку штока амортизатора и снимаем все детали стойки.

Разборка передней стойки ВАЗ 2108, 2109
— Сбиваем опору буфера сжатия

Надставляем зубило, ударяем по нему молотком и сбиваем.

— Отворачиваем гайку крепления амортизатора

Амортизатор закреплен в корпусе передней стойки при помощи специальной гайки. Для ее отворачивания потребуется специальный ключ. Он может быть разной конструкции. С его помощью отворачиваем гайку (см. фото в начале статьи). Снимаем ее.

— Извлекаем амортизатор

Вынимаем амортизатор (картридж) из корпуса передней стойки.

Извлекаем амортизатор из корпуса стойки
— Устанавливаем новый амортизатор

Устанавливаем в корпус стойки новый амортизатор. Закрепляем его гайкой.

Производим сборку и установку передней стойки в порядке обратном разборке.

Так как амортизаторы рекомендуется заменять парой, аналогичным образом производим работы по замене с другой стороны автомобиля.

Таким образом производится замена амортизаторов передних стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099.

Примечания и дополнения

Амортизаторы автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и 2110 различаются по длине (десяточные длиннее). Это нужно учитывать при приобретении новых.

Еще статьи по подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Амортизаторы на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена стоек стабилизатора ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправность — стучит шаровая опора

— Замена задних стоек на ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Замена опорных подшипников передних стоек ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Просели пружины подвески, что делать?

— Замена буфера хода сжатия на передних стойках ВАЗ 2108, 2109, 21099


Замена переднего амортизатора (стойки) Great Wall Hover (Haval H5, h4 Ховер)

При замене амортизаторов установите новые подушки верхнего крепления амортизатора.

Последовательность выполнения

1. Снимаем переднее колесо .

3. Обрабатываем гайки крепления амортизатора проникающей смазкой.

4. Устанавливаем под нижнюю шаровую опору домкрат и немного поджимаем подвеску, чтобы немного её разгрузить.

Отворачивать гайку штока амортизатора удобнее с помощью специального приспособления, которое позволяет, откручивая гайку одновременно удерживать шток.

При его отсутствии можно воспользоваться накидным ключом на 18 мм, удерживая шток рожковым ключом соответствующего размера или сварочным зажимом.

5. Отворачиваем гайку крепления штока.

Снимаем внешнюю опорную шайбу, верхнюю подушку штока амортизатора и внутреннюю опорную шайбу.

6. Удерживая ключом на 18 мм болт нижнего крепления амортизатора от проворачивания, вторым ключом того же размера отворачиваем гайку.

7. Извлекаем болт.

8. Отведите амортизатор немного в сторону от кронштейна и снимите его вниз

 

9. Снимаем со штока внутреннюю опорную шайбу, нижнюю подушку штока амортизатора и внешнюю опорную шайбу.

Рекомендация

При установке нового амортизатора желательно использовать новые верхнюю и нижнюю подушки. Воспользоваться старыми можно лишь в том случае, если они не затвердели от старости, а при осмотре на них не обнаружено трещин и иных повреждений.

Замечание
Некоторые производители рекомендуют выполнять «прокачку» амортизаторов перед установкой. Для этого необходимо несколько раз полностью утопить и вытянуть шток амортизатора, удерживая его в вертикальном положении.

Установить нижнюю упорную шайбу…

…и резиновую подушку.

Нанести на резьбу штока амортизатора графитовую смазку.

Завести амортизатор за рулевую тягу…

…и вставить его в верхнее крепление (см. фото ниже).

Установить верхнюю упорную шайбу с резиновой подушкой.

Наживить верхнюю гайку крепления амортизатора.

7. Затянуть верхнюю гайку крепления, придерживая при этом специальным ключом от проворачивания шток амортизатора.

Нанести на резьбу нижнего болта крепления амортизатора немного графитовой смазки.

При помощи отвертки поддеть амортизатор к нижнему креплению на нижнем рычаге.

Придерживая отверткой амортизатор, вставить болт крепления.

Наживить до упора нижнюю гайку крепления амортизатора.

Убрать домкрат

Установить колесо и опустить автомобиль.

Гайку болта нижнего крепления амортизатора наживляем и окончательно затягиваем предписанным моментом только после того как автомобиль будет поставлен на колёса.

Об амортизаторах

Функции обычных амортизаторов очень проста — постоянно сохранять контакт колее и дорожного полотна, вне зависимости от того, что это полотно собой представляет — идеальный асфальт Moscow Raceway, пески «Дакара» или тяжелое бездорожье от «Ладога-Трофи». Потихоньку начинают вырисовываться масштабы проблемы и сложности, с которыми приходится сталкиваться разработчикам этих самых демпфирующих элементов. Ну, с разными видами покрытий более или менее ясно — на каждом из них эксплуатируется определенное транспортное средство, хотя, опять же, последний и самый популярный тренд современного автомобилестроения — SUV, так что приходится как-то изворачиваться и здесь. И это, конечно, не все вопросы, которые возникают. А как сделать гак, чтобы машина хорошо управлялась и с одним водителем, и с максимальной загрузкой! Резонансные характеристики-то разные? А скоростные виражи на хорошей дороге и езда по грунтовке — с этим что делать? Колесам необходимо все время соприкасаться с покрытием, а свойства амортизатора при таком раскладе должны принципиально отличаться.

Начнем сначала — со схемы, проверенной годами и поколениями автолюбителей. Амортизатор но сути — закрытый резервуар, наполненный маслом, в котором перемещается шток с поршнем. В поршне находится ряд небольших отверстий, именуемых инженерами «дросселями». Они отвечают за плавное перетекание жидкости сквозь поршень — естественно, создается определенное сопротивление, препятствующее быстрому сжатию или растяжению. Дроссели особенно актуальны на дорогах приемлемого качества и для автомобилей на скорости, испытывающих поперечные нагрузки в виражах. Недаром именно дросселям уделяет столько внимания компания KONI, хорошо известная в автоспорте. Отверстия могут применяться различного диаметра, формы и гидравлического сопротивления — весь вопрос в том, на какой именно конечный результат работает инженер.

Но одних дросселей мало даже для благополучной Европы с ее идеальными дорогами — мало ли что, а вдруг попадет камень под колесо, а вдруг захочется попутешествовать? За длинные ходы штока, которые могут проявиться на плохой дороге или из-за локального препятствия, отвечают уже клапаны — отверстия гораздо большего диаметра, способные моментально пропустить сквозь себя изрядное количество жидкости при резко увеличившейся нагрузке. Для конструкторов тут опять раздолье — форма, диаметр, давление, на котором клапан будет срабатывать, и, соответственно, жесткость пружинного элемента, который оные закрывает. Поработать есть над чем — опытный инженер в состоянии создать весьма совершенную конструкцию всего лишь правильным подбором нужных ингредиентов, что, собственно, мы все и наблюдаем, имена лидеров рынка у всех на слуху.

В этой статье мы нс будем разжевывать самые азы, напомним лишь кое-какие вещи. Большинство автомобилей, сошедших с конвейера, оснащаются двухтрубными конструкциями — они менее требовательны в производстве, но обладают вполне приемлемыми характеристиками. Сейчас в двухтрубных амортизаторах обычно применяют газовый подпор низкого давления — помогает против вспенивания гидравлической жидкости. Есть и небольшие минусы — двухтрубная конструкция хуже охлаждается, но так как обычная машина в руках рядового водителя вряд ли будет принимать участие в ралли, характеристики данною амортизатора можно признать необходимыми и достаточными, и соотношение «цена/каче-сгво» здесь находится на должном уровне.

Однотрубные газовые амортизаторы проще но конструкции, но при этом дороже, что неудивительно, ведь есть еще такой параметр, как «точность изготовления», и по нему однотрубная схема — несомненный лидер. Чаще всего «однотрубники» применяются на внедорожниках, поскольку имеют приличный газовый подпор — порядка 25 атмосфер, который не дает вспениваться маслу при езде по пересеченной местности. Еще один плюс — лучшее охлаждение, ведь внешнего резервуара нет, и потом, такой амортизатор можно крепить вверх ногами, что снижает неподрессоренные массы подвески.

На этом с «классикой», видимо, стоит закончить — ведь дальнейшее развитие демпфирующих устройств протекало уже не но классической схеме, да к тому же зачастую с активным применением электроники.

С тех пор как появился привычный амортизатор, инженеры сразу же начали ломать голову над усовершенствованием конструкции, дабы придать изделию ряд универсальных свойств, зачастую взаимоисключающих, Хочется, чтобы автомобиль идеально управлялся на ровной поверхности и послушно следовал за рулем, а на дороге низкого качества не вытрясал душу из пассажиров. А как это сделать? Потихоньку начали появляться амортизаторы с изменяемыми характеристиками — что только не выдумывали производители! Устанавливали новые системы клапанов, работающих в обход обычных, применяли дополнительные пружины в самом амортизаторе, использовали выносные резервуары. Кстати, именно дополнительные резервуары и явились логической «вершиной» улучшения механической части демпферов.

Регулируемые амортизаторы стали активно применяться в автоспорте, систему клапанов, отвечающих за усилие сжатия/ отбоя, можно было отрегулировать под соответствующую трассу, например. Естественно, цена подобных изделий многократно возросла, но чего не сделаешь ради победы — для автоспорта стоимость решающего значения не имеет. Шведы из фирмы Ohlins продают свою продукцию профессионалам и автолюбителям всего мира — лишь бы денег хватило. Но если для профессионала залезть под автомобиль и подкрутить соответствующие регулировочные винты перед гонкой скорее признак хорошего тона, то автолюбитель вряд ли обрадуется необходимости проводить подобные работы каждый раз на новом покрытии. Так что регулируемые вручную амортизаторы — скорее удел профи, поэтому особой популярности в народе подобные изделия не снискали.

Следующий этап — автоматическое регулирование, например, у KONI эго называется FSD — частично зависимое демпфирование, когда задействуется дополнительная система клапанов, учитывающая частоту колебаний подвески — чем частота выше, тем амортизатор мягче. Дальше -больше: ZF и SACHS разрабатывают систему Nivomat, которая уже дышит в затылок по уровню потребительских характеристик премиальным пневмосистемам, находящимся в другом ценовом сегменте. Nivomat мало того, что поддерживает постоянный клиренс, так еще и учитывает уровень загрузки транспортного средства, меняя резонансные характеристики демпферов.

Но, как всегда, вездесущая электроника перевела соревнования на иной уровень. С помощью электрических импульсов менять свойства амортизаторов оказалось легче и, что немаловажно, дешевле. И пошло-поехало — непрерывный контроль демпфирования, так называемый CDC, управляющий электромагнитными клапанами в зависимости от состояния дорожного полотна. Потом компания Delphi запатентовала технологию MRC и стала применять в амортизаторах магнитореологическую жидкость, содержащую магнитные частицы со специальным покрытием, а изменением вязкости гидравлической жидкости ныне стал заведовать электромагнит. Причем в этом случае менять характеристики демпфера получается намного быстрее — примерно в десять раз. В общем, предела совершенству нет, однако, какие бы на машине ни стояли амортизаторы, за их состоянием необходимо следить.

Видео

Замена передних амортизаторов Нива ВАЗ 21213, 21214, 2131 lada 4×4


Сравнительнве размеры передних амортизаторов старой и новой модификации


Замена амортизатора

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания ключом «на 6».

Снимаем шайбу…

…и верхнюю резиновую подушку крепления штока амортизатора.

Сжав амортизатор, выводим его шток из отверстия кронштейна.

Накидным ключом «на 17» отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к чашке пружины, удерживая болт от проворачивания ключом той же размерности.

Вынимаем болт…

…и снимаем амортизатор (с нижней резиновой подушкой и распорной втулкой на штоке).

Устанавливаем амортизатор в обратной последовательности.

Гайку нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колёсах».

Видео

замена передних амортизаторов | Обслуживание и ремонт автомобилей VW / Audi. Статьи, советы, рекомендации

отчёт делался при проведении работ на Touran, но от прочих «однобазников» он отличается только частью, закрывающей доступ к верхним болтам

 

Пока машина на земле, необходимо стронуть центральные ступичные болты

Начинаем со снятия поводков стеклоочистителей. Отковырять пластиковую заглушки, открутить гайки под ней. Для снятия самого поводка желательно использовать хоть какой-нибудь съёмник

Тянем на себя уплотнительную резинку

снимаем пластиковый чехол, потянув вверх

что бы не мешался, снимаем утеплитель

фиксаторы можно откручивать, как гайки

два из них видны, два оставшихся снизу можно нащупать пальцами.

Теперь можно открутить щиток, отделяющий моторный отсек от механизма дворников. Он крепится 5-ю болтами

в моём Туране два моторчика стеклоочистителей, и оба мешают

поэтому откручиваю по два болта крепления, и удаляю

вот теперь доступны шляпки верхних болтов крепления стоек. Каждый из них можно стронуть с места, но пока не откручивать

приподнимаем машину, снимаем колёса, и первым делом очищаем все болты и гайки, которые предстоит откручивать.

а самое главное — добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они открыты уличной грязи, и если оставить как есть, велика вероятность получить проблему при откручивании

всё почищенное обильно поливаем «жидким ключом».

Снимаем разъёмы с индикатора износа колодок и датчиков ABS

дальше нужно снять суппорта. Для этого отковыриваем заглушки направляющих

шестигранников на 7 откручиваем и вынимаем оба пальца.

Не забываем пружинку-фиксатор

Немного расшатав суппорт, снимаем его с диска. Вынимаем фиксатор тормозного шланга к стойке

и отводим суппорт в сторону. А что бы он не мешал и не болтался на шланге, можно подвязать на резинке к рычагу

в теории можно снять стойки вместе с тормозными дисками, но для облегчения массы и вероятности их повредить — лучше снять

теперь настала очередь рулевого наконечника

и стойки стабилизатора

удерживать «палец» приходится торксом на 8

открутить центральный болт, затем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

и рычаг можно опустить, но пока не торопитесь отводить стойку в сторону

вот теперь снова заглядываем под капот, и откручиваем по три болта с каждой стороны.

Этому моменту нужно уделить некоторое внимание: дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются частью верхних опор. Но не единым целым, они вставные. И когда болт за несколько лет езды по нашим дорогам становится толще почти в два раза, при откручивании он легко срывает эту закладную гайку. Беда ещё и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, не получится. Есть в новых, но…нужно, как обычно, здесь и сейчас.

Не раз и не два мне приходилось бороться с такими «сюрпризами».

Если болт выкрутится хотя бы на 5 миллиметров,

его шляпку можно срезать сверху «болгаркой», предварительно обклеив всё вокруг малярным скотчем.

Если же сразу провернётся, приходится откручивать центральную гайку стойки, разобрав её таким образом прямо на машине, и потом вырезать остатки болтов уже снизу.

то ещё удовольствие.

Единственная превентивная мера, на мой взгляд, это заблаговременная очистка и  замачивание болтов  чем-нибудь типа WD-40. Надеюсь, вам не придётся так же извращаться

И вот, болты откручены, и стойка повержена к нашим ногам

Очистить и замочить WD-40 болт, стягивающий струбцину поворотного кулака

желательно зафиксировать корпус стойки в тисках.

После откручивания и удаления болта, широким зубилом раздвинуть струбцину

очищаем торчащую часть амортизационной стойки

и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора

зубило всё время норовит выпасть, но когда оно вставлено, процесс идёт легко

переустанавливаем стойку вертикально, надеваем стяжки пружин

откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником

бывает, что и тут ржавчина мешает. Мне помогла небольшая газовая горелка

И вот все действующие лица разобраны на компоненты, можно начинать обратную сборку.

Вместо подуставших оригинальных амортизаторов я, лично, выбрал не совсем аналогичную замену

это Билштайн серии B6, хорошо себя зарекомендовавший на некоторых моих предыдущих автомобилях. От прочих заменителей их отличает хорошая энергоёмкость, что мне, как бывшему раллисту, весьма близко и понятно:-)

Порадовала наклейка

впрочем, хватит ностальгировать, пора собирать.

Вместе с амортизаторами обязательно меняются верхние опоры, поворотные подшипники и комплект пыльников с отбойниками. мой выбор — за лучшими, после оригинала:-)

если пружина остаётся старая, проблем не возникнет, но если ставите новую, обратите внимание — витки отличаются. Нижний не встанет в чашку поворотного подшипника

так же уделите внимание креплению пыльника к верхней опоре

 

верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником надеваем на шток амортизатора

наживляем и затягиваем центральную гайку

перед тем, как раскручивать стяжки пружин, убедитесь, что нижний виток в нужной позиции

теперь готовим к сборке поворотный кулак. Сначала очищаем отверстие для стягивающего болта

затем чистим внутреннюю поверхность стыковочного узла

крепёжный болт или почистить

или, в случае повреждения резьбы — заменить

снова пускаем в дело зубило

слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность, и производим стыковку

продвигаем до тех пор, пока не освободится отверстие для болта

ну и последнее напутствие: перед установкой стойки на место, обратите внимание на две стрелки, отлитые на поверхности опор

убедитесь, что они будут параллельны движению автомобиля

Дальнейшая процедура сборки — ровно обратная последовательность разборки.
Для любителей визуализации есть и видео версия:

И не забудьте после переборки посетить стенд развал/схождения

Замена передних амортизаторов — фотоотчет

На пробеге 151000 у меня закончился сайлентблок переднего левого амортизатора, поэтому было принято решение о замене амортизаторов на новые. Заводские аморики честно отбегали 3 года и 151000, ни один из них за это время не потек и не сломался. Поэтому, было принято решение взять новые стоковые Kayaba 343287 по цене $63,5 за штуку (или 1850р. по курсу на момент написания данного топика). Забавно, что заводские амортизаторы имели маркировку 41600-81A12,

а на сайте экзиста и других поставщиков запчастей, этот артикул вообще не числится, только 41600-81A11 по цене $116 (3400р.) за штуку. При разнице в цене почти в 2 раза выбор очевиден. Правда, у заводских верхний чехол был пластиковый, но это мелочи!

Итак, для замены амортизаторов нам потребуются:

1. Ключ на 17
2. Два ключа на 14, один из которых должен быть тонким, 3-4мм. (почему, увидите дальше).
3. Жидкость WD-40 или аналог
4. Клещи-струбцину
5. Новые амортизаторы в комплекте с резиновыми втулками для верхней точки крепления

Перед установкой амортизаторы необходимо прокачать!

Для этого:

А. Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;

Б. Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на 2-3 сек.;

В. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3-6 сек.;

Г. Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;

Д. Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2-3сек. и повторите операции А, Б, В, Г 2-3 раза;

Е. Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте Г;

Ж. Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). В качественно прокаченных амортизаторах поршень перемещается плавно без провалов (обращаем ваше внимание на то, что в некоторых амортизаторах в полностью разжатом состоянии клапанный механизм может попадать в компенсационную полость, предназначенную для расширения амортизационной жидкости при разогреве, и не оказывать никакого сопротивления).

После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, ШТОКОМ ВЕРТИКАЛЬНО ВВЕРХ, вплоть до полной установки на автомобиль.

Поднимаем автомобиль домкратом за балку моста (это существенно, т.к. подняв автомобиль за раму или рычаг, вы вытяните амортизатор, усложнив себе работу по установке нового. Кроме того, амортизатор должен устанавливаться при нагруженной подвеске — это рекомендация производителя).

Далее, после снятия колеса, я рекомендую начать с откручивания гаек верхней точки крепления амортизатора. Но сначала побрызгаем на гайки WD-40 — это никогда не помешает. Теперь нам пригодится наш тонкий ключик — им мы будем придеживать нижнюю гайку, тем самым не давай проворачиваться штоку во время откручивания верхней гайки вторым ключом.

После откручивания верхней гайки, откручиваем нижнюю, придерживая шток от проворачивания за верхнюю часть клещами струбциной

Далее откручиваем ключом на 17 гайку нижней точки крепления. С одной гайкой у меня были проблемы — она никак не поддавалась, поэтому пришлось использовать помощь штатного домкрата (наконец-то он пригодился!)

После откручивания гайки вытаскиваем старый амортизатор и очищаем посадочные места под резинки верхней точки крепления

Там было много грязи из-за того, что старые резинки потеряли упругость и не восстанавливали свою форму после деформации от нагрузок.

Осталось совсем немного — устаналиваем новый амортизатор, не забыв смазать резьбовые соединения шпильки штока и болта в нижней точки графитовой смазкой или аналогом.

Сборку начинаем в обратной последовательности — закручиваем нижнюю гайку (момент затяжки 90Нм), потом переходим к верхней части. Крутим гайку верхней точки до того момента, пока она не начнет крутиться вместе со штоком. ДАЛЬШЕ ЗАКРУЧИВАТЬ НЕ НАДО!!! У резинок должен остаться запас для деформации. Закручиваем верхнюю контрагайку (момент затяжки 29Нм).

Поздравляю, работа закончена!!!

Надеюсь, мой отзыв поможет людям, желающим поменять амортизаторы
самостоятельно, но не знающих или не задумывающихся о том, как легко это можно сделать.

Замена передних амортизаторов Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс)

Замена передних амортизаторов Шевроле Ланос / ЗАЗ Шанс (Chevrolet Lanos, ZAZ CHANCE, Сенс) на главную
Вам потребуются: ключи «на 9», «на 12», «на 19», торцовые головки «на 32», ключ для болтов колес, вороток, съемник шаровых шарниров, бородок, молоток.
1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки) под задние колеса.
2. Ослабьте затяжку гайки крепления ступицы.
3. Ослабьте затяжку болтов крепления колеса.
Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

4. Откройте капот, подденьте отверткой…
5. …и снимите защитную крышку верхней опоры телескопической стойки.
6. Удерживая одним ключом шток амортизатора от проворачивания, вторым ключом ослабьте затяжку гайки (если вы снимаете телескопическую стойку для замены амортизатора, пружины или верхней опоры)
7. Ослабьте затяжку трех гаек крепления верхней опоры.
8. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
9. Снимите колесо.
10. Выверните болты крепления суппорта, снимите суппорт в сборе (см. тут) , не отсоединяя тормозной шланг, и подвесьте его на проволоку.
11. Выверните стопорный винт и снимите тормозной диск (см. тут)
12. Отверните гайку пальца наконечника рулевой тяги и выпрессуйте палец из поворотного рычага телескопической стойки  
13. Снимите пружинный фиксатор гайки крепления пальца шаровой опоры, отверните гайку и выпрессуйте палец  
14. Отверните гайку ступицы…
15. …снимите шайбу, выведите хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей из ступицы колеса и подвесьте привод переднего колеса на проволоке.
При работе будьте осторожны, чтобы не повредить защитный чехол ШРУСа, так как работа по его замене очень трудоемкая.

16. Окончательно отверните три гайки крепления верхней опоры к кузову, снимите шайбы (если установлены) и снимите телескопическую стойку в сборе.
17. Установите телескопическую стойку в порядке, обратном снятию. Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом, указанным в приложении 1.
18. После затяжки застопорите гайку бородком и молотком.

После замены телескопической стойки передней подвески или ее деталей проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес
Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

руководство по ремонту

Как заменить пружины и амортизаторы/стойки передней подвески на Volvo 240 и 260

 

Первое, что нужно сделать перед началом этой работы, это убедиться, что у вас есть все необходимое. Помимо обычных инструментов, вам понадобится пара хороших пружинных компрессоров (необходимо). Вам также понадобится накидной гаечный ключ на 24 мм и разводной ключ хорошего качества для ослабления стопорной гайки амортизатора. Гаечный ключ для тормозных труб или очень хорошего качества рожковый ключ на 11 мм. Нужно открутить металлические тормозные трубки от стойки и возможно гайки не открутятся.Стоит замочить их заранее и, возможно, попробовать, чтобы увидеть, ослабнут ли они, прежде чем приступать к основной работе и, при необходимости, заменить медные трубы.

Это также хорошее время для замены любых других деталей, например. тормозные диски, роторы, суппорта, флексис, наконечники рулевой тяги, нижние шаровые опоры, втулка переднего поперечного рычага, втулки поперечной рулевой тяги, верхнее крепление стойки. Прежде чем начать, проверьте их, чтобы убедиться, что все необходимые детали доступны.

Чтобы начать разборку, первая работа выполняется с автомобилем на полу.Снимите пластиковый колпачок, закрывающий гайку крепления амортизатора:

.

Затем с помощью накидного гаечного ключа на 24 мм открутите гайку, удерживающую шток поршня, с помощью прочного разводного ключа — не используйте обычный гаечный ключ — он будет недостаточно прочным:

Отвинчивайте ее до тех пор, пока нейлон стопорной гайки не освободится от резьбы. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Не откручивайте полностью эту гайку на данном этапе, она удерживает пружину под высоким напряжением:

Затем поддомкратьте автомобиль и снимите колесо:

Обычно я кладу колесо под поперечину на случай, если домкрат или подставка под ось не сработают — это удержит автомобиль над полом:

Еще раз продуйте тормозные трубки:

Далее необходимо отсоединить наконечник поперечной рулевой тяги.Смахните всю грязь металлической щеткой и нанесите минимальное количество проникающего масла, не допуская его стекания. Мы использовали ударный гайковерт с концом рулевой тяги, забитым в ступицу домкратом с кирпичом на нем.

Я бы рекомендовал использовать гаечный ключ, чтобы вы могли видеть, что он не вращается – если это произойдет, попробуйте увеличить давление с помощью домкрата. Если это не удается, опустите домкрат и ударьте по соединению вверх (это конусная посадка) и снова установите домкрат. Оставьте гайку на один оборот.

Затем необходимо разрезать шаровой шарнир.Снимите домкрат и либо используйте разделитель шаровых шарниров (я бы не рекомендовал использовать молоток с клином, так как он может повредить резиновый чехол). Я предпочитаю ударять по нему 2-фунтовым или молотком, как показано ниже

Гайка предотвращает падение:

Гайку можно снять вручную, а рулевую тягу отсоединить (удерживая гайку на пару оборотов на тяге:

Теперь вернемся к тормозным трубкам. Чтобы избежать большого наращивания, используйте хомут тормозной трубы на гибком трубопроводе (не используйте зажимы для кротов — риск повреждения гибкого трубопровода). Они должны быть чистыми и хорошо пропитанными проникающим маслом.Их нужно расстегнуть на стойке. Наладка заключается в том, что флекси тормоза входит в кронштейн с пружиной с другой стороны с гайкой металлической трубы. Это означает, что на эту гайку, которая изготовлена ​​из латуни и является мягкой, действует натяжение. Держите это с помощью хорошего 11-миллиметрового гаечного ключа и поверните гайку на гибком соединении на пол-оборота, чтобы освободить соединение. Затем можно открутить гайку на металлической трубе.

Далее необходимо снять нижнюю шаровую опору – гайки на 19, удерживающие ее, находятся под поперечным рычагом, две крайние можно снять с пластины с двумя надетыми на нее шпильками с резьбой.Внутреннему нужен гаечный ключ на верхней стороне:

Затем шаровой шарнир можно снять с поперечного рычага вниз:

На этом работа с днищем завершена. Теперь вернитесь наверх. Отметьте положение распорки, используя типекс

.

Полностью снимите заднюю гайку (черный кронштейн не входит в стандартную комплектацию — кронштейн для газового оборудования):

Теперь полностью снимите одну переднюю гайку и практически полностью снимите другую:

На следующем шаге нужен помощник, если только вы не сильны.Держите стойку снизу (можно положить ее на поперечный рычаг)

Теперь стойка может быть поднята и готова к демонтажу. Для безопасного демонтажа пружину необходимо сжать. На этом рисунке показана разница в длине пружины в несжатом состоянии и с установленной:

Как видно из этого рисунка, сжатие пружины в полностью открытом состоянии охватывает четыре витка:

Как вы можете видеть здесь, компрессор не полностью выдвинут, поэтому при установке учитывайте поправку, поскольку впоследствии вам нужно будет снять компрессоры, если будут установлены новые пружины:

Затем равномерно затяните компрессоры — используйте либо храповик, либо отвертку, если у вас есть доступ к ней — это значительно ускорит работу:

Когда он затянут, видно, что он отходит от торцевых чашек:

Гайку теперь можно открутить — стоит встать в сторону, если пружина все еще находится под небольшим натяжением:

Возможно, пружину нужно снять с чашки:

Это изображение представляет собой детальную схему снятых деталей:

Если амортизатор заменяется, необходимо открутить гайку наверху — пара стилсонов или оправка должны открутить ее, если у вас нет подходящего ключа С:

Будьте осторожны при снятии амортизатора, так как некоторые стойки могут иметь прокладку в основании.

Осмотрите чашку у основания стойки и соскребите все подозрительные места. Они подвержены коррозии. Время, позволяющее хорошо очистить и перекрасить, может быть в порядке. Вот пример корродированной стойки:

Чтобы собрать стойку, сначала нужно сжать пружину — некоторые заниженные пружины можно установить без. Убедитесь, что чашка правильно расположена на пружине:

В этом случае были установлены занижающие пружины, которые немного короче и нуждаются лишь в небольшом сжатии:

Амортизатор должен полностью растянуться, чтобы вернуть все на место — амортизатор имеет тенденцию опускаться вниз, поэтому необходимо попытаться остановить это.Легче иметь вторую пару рук в помощь:

Теперь можно затягивать гайку, удерживая чашку на месте во время движения:

Теперь сжиматели пружин можно снять.
Следующим заданием будет начало переоборудования (при условии, что были выполнены другие необходимые работы). Стойка должна быть поднята в отверстия (помощник нужен для верха)
Секрет здесь в том, что как только шпильки проходят через отверстие, надевается одна гайка (забудьте о шайбах или пластине) как можно быстрее, чтобы выдержать вес :

Жонглируя гайками, можно установить все шайбы и пластину, всегда оставляя хотя бы одну на месте.Убедитесь, что метки совпадают:

Пришло время приступить к установке днища. Во-первых, это поперечный рычаг — используйте рычаг (например, ручку домкрата, чтобы поднять поперечный рычаг, чтобы можно было установить нижний шаровой шарнир:

Теперь задвиньте конец направляющей гусеницы обратно, поддержите домкратом и затяните накидным гаечным ключом, чтобы вы могли видеть, что она не вращается. В этом случае увеличьте давление домкрата или используйте молоток.

Затем установите на место тормозные трубки — я всегда использую проникающее масло, чтобы смыть грязь с резьбы и убедиться, что они легко закручиваются.

Теперь нужно прокачать тормоза, перепроверьте, все ли затянуто, и установите на место крышку амортизатора. В идеале необходимо проверить всю геометрию переднего рулевого управления
не только на трассировку, но и на развал, который задается положением стойки. Это необходимо, если были установлены пружины понижения.
Перепроверьте все на герметичность через 1-300 миль.

 

 

Инструкции в этом руководстве будут работать для следующих моделей/годов:

-1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992 и 1993 гг. Volvo 240, 242, 244 и 245

-1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984 и 1985 Volvo 260, 262, 264 и 265

Сколько времени занимает замена передних стоек? • Дорожный сумо

Раскрытие информации: мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Стойки вашего автомобиля являются неотъемлемой частью системы подвески автомобиля. Стойки устанавливаются над шасси в передней части большинства переднеприводных автомобилей. Их функция состоит в том, чтобы усиливать и поддерживать вес автомобиля, одновременно поглощая удары, чтобы обеспечить плавность хода. К сожалению, стойки, как и все детали автомобиля, изнашиваются. Сколько времени занимает замена передних стоек?

Замена амортизаторов и стоек занимает около двух-трех часов. Время замены стоек зависит от уровня квалификации того, кто их заменяет, и от того, насколько заржавели болты.

В настоящее время замена стоек стала проще благодаря наличию на рынке полных сборочных комплектов стоек. Вы можете приобрести комплект и самостоятельно заменить стойки примерно за 2 часа.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, сколько времени занимает замена стоек, как заменить стойки самостоятельно, а также советы по замене стоек.

Кроме того, взгляните на комплекты для замены передних стоек на Amazon, чтобы узнать, есть ли комплект для вашей конкретной модели автомобиля, например:

Нажмите здесь, чтобы увидеть его на Amazon.

Сколько времени занимает замена передних стоек?

Замена стоек занимает от 2 до 3 часов. Время замены стоек зависит от уровня квалификации того, кто их заменяет, и от того, насколько проржавели болты и соединения.

Если у вас изношены стойки, их необходимо заменить, потому что они могут причинить больше вреда. Изношенные стойки могут повредить шины из-за неравномерного подпрыгивания. Также неразумно ездить с изношенными стойками, потому что ваш тормозной путь увеличивается на 10 футов.Замена стойки может быть дорогостоящей, но это работа, которую необходимо выполнить.

На рынке доступны монтажные комплекты для замены стойки. Эти монтажные комплекты позволяют заменить передние стойки менее чем за два часа. Например:

Нажмите здесь, чтобы увидеть его на Amazon.

До прихода данных сборочных комплектов не рекомендую производить замену стойки вашего автомобиля самостоятельно. Это было опасно, потому что для этого нужно было сжать пружину и снять стойку, а если они лопнут, это может повредить что-либо на пути, включая вас.

Монтажные комплекты упрощают замену стоек и могут сэкономить вам несколько сотен долларов. Конечно, после замены стоек вам понадобится регулировка сход-развала, которая будет стоить около 100 долларов.

Признаки того, что моей машине нужны новые стойки

Стойки являются жизненно важной частью системы подвески вашего автомобиля. Они уменьшают пружинящее действие вашего автомобиля, останавливая подпрыгивание. Таким образом, вы можете предотвратить повреждение днища вашего автомобиля. Это означает, что вы можете управлять легко. Кроме того, вы получаете правильно отрегулированные колеса, что обеспечивает комфортную езду.

Есть признаки того, что вашему автомобилю нужны новые стойки. Не игнорируйте эти признаки, так как вождение с изношенными стойками может нанести больше вреда вашему автомобилю. Давайте посмотрим на признаки того, что вам нужно заменить передние стойки:

1. Это ухабистая дорога

Ухабистая езда — первый признак того, что вам нужно заменить стойку вашего автомобиля. Это будет неудобная поездка с большим количеством ударов и отскоков. Вы почувствуете это еще сильнее, если проедете по выбоине или кочке и почувствуете, что не можете контролировать свою машину.Немедленно проверьте свои стойки, когда это произойдет.

2. Проблемы с рулевым управлением

Это еще один важный признак того, что вам нужно заменить стойки. Вы почувствуете, что ваш руль тяжело поворачивается. Ваш автомобиль также будет иметь тенденцию отклоняться или раскачиваться при поворотах или при смене полосы движения.

3. Проблемы с тормозами

Вы можете почувствовать, что ваша машина неустойчива или кренится вперед, когда вы нажимаете на тормоз. Когда это произойдет, проверьте свои стойки, а также другие признаки изношенных опорных стоек.

4. Неравномерный износ протекторов шин

Вы заметите неравномерный износ протекторов шин из-за неправильной установки колес. Это будет заметно отличаться от обычного износа шин из-за старения. У вас будут плохо изогнутые шины, и это опасная проблема, поэтому немедленно проверьте свой автомобиль.

5. Утечки жидкости

Внутри ваших стоек находится гидравлическая жидкость. Если течь из ваших стоек, то

Это визуальный признак того, что ваши стойки изношены, когда вы замечаете утечку из этой части вашего автомобиля.

6. Пробег

В руководстве по эксплуатации вашего автомобиля будет указан срок замены стоек. Обычно это 50 000 миль. Ознакомьтесь с руководством и следуйте рекомендациям.

Как заменить передние стойки

Когда пробег превышает 50 000, проверьте стойку вашего автомобиля. Замена стойки может быть дорогостоящей. Тем не менее, вы можете сэкономить много денег, заменив передние стойки самостоятельно. Как упоминалось ранее, замена передних стоек займет у вас от 2 до 3 часов — если вы знаете, что делаете.Заменить их самостоятельно не составит труда.

Ниже приведены 9 шагов по замене передних стоек на вашем легковом или грузовом автомобиле:

1. Найдите свои Struts

Вы не будете знать, что нужно изменить, если не сможете это идентифицировать. Ваши стойки представляют собой металлические конусообразные детали, окруженные пружиной. Это поршни, заполненные гидравлической жидкостью. Внутри капота вы найдете болты для стоек. Это три болта на поддоне, расположенном в моторном отсеке по обеим сторонам автомобиля.

2. Снимите колесо

С помощью гаечного ключа ослабьте болты крепления колеса, а затем поднимите автомобиль домкратом. Когда автомобиль поднят, поместите домкрат под автомобиль. Полностью ослабьте и снимите колесные болты, а затем снимите колесо.

3. Снимите болты с поворотного кулака

.

Прижимая стойки к поворотному кулаку, вы увидите два или три болта. Часто эти болты могут быть ржавыми, и их трудно выкрутить. Что вы можете сделать, так это распылить на них WD-40, чтобы ослабить их.Снимите болты, отвернув гайки, и ослабьте стойки.

4. Снимите болты в опорах распорок

.

Откройте капот и найдите распорки. Они имеют цилиндрическую форму и удерживаются тремя болтами. Снимите болты стойки стойки. ОСТАВЬТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГАЙКУ, иначе стойка упадет. Ваша стойка находится под большим натяжением пружины. Сначала нужно сжать пружины.

Совет: попросите кого-нибудь подержать стойку в сборе, пока вы откручиваете болты, на случай, если стойка упадет.

5. Вытяните старую стойку

Если вы собираетесь сжимать пружины, НЕ откручивайте центральный болт в стойке стойки до тех пор, пока вы не сожмете пружины. Однако, если вы собираетесь заменить стойки с помощью стойки в сборе, вы можете удалить старые стойки и установить новые стойки.

Если вы новичок и меняете стойки впервые, не пытайтесь сжать пружины старых стоек. Некоторые опытные люди делают это, чтобы сэкономить деньги, повторно используя старые пружины на своих новых стойках.Но за несколько сотен долларов вы можете получить совершенно новый предварительно собранный комплект для сборки стойки, что упрощает его установку.

6. Сожмите пружину (этот шаг предназначен только для повторного использования пружин)

Если вы быстро устанавливаете предварительно собранный комплект стоек, пропустите этот шаг и продолжите установку стоек.

Прежде чем сжимать пружины, убедитесь, что компрессор направлен в сторону от вещей и людей, которые он может повредить. Если у вас нет опыта в этом, отдайте пружины на сжатие тому, кто делал это раньше.

Снимите центральную гайку. Эта гайка выглядит как диск. Вам нужно будет помнить о снятии верхней пластины стойки, когда вы ее снимаете, чтобы вы могли вернуть ее в то же положение. Снимите стойку с пружины, пока пружина еще сжата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте компрессор для пружин, если у вас нет надлежащих инструкций или помощи. Сжатые пружины накопили энергию и при разжатии могут повредить все на своем пути. Быстрая сборка стойки — лучший вариант, если вы хотите заменить стойки в первый раз.

7. Установите новые стойки

Установите болты на место, не затягивая их слишком туго, чтобы узел мог двигаться свободно. Затем установите стойку в сборе в опорную башню. Установите на место болты стойки стойки. Теперь затяните болты гаечным ключом. Крутящий момент в соответствии с тем, что указал производитель.

8. Замените колесо

Вставьте болты с проушиной и затем опустите автомобиль — немного поддомкратьте автомобиль, чтобы немного уменьшить нагрузку на опоры домкрата.Снимите стойки домкрата и опустите автомобиль. Затяните колесо и болты стойки стойки.

9. Проверьте, все ли на месте

Чтобы проверить, правильно ли вы заменили стойки, лучше всего совершить пробную поездку на автомобиле. Двигайтесь на малой скорости в местах с низкой проходимостью. Если автомобиль отклоняется в сторону или не едет нормально, вам необходимо выполнить развал-схождение. Лучше всего сделать сход-развал вообще, даже если машина нормально едет, чтобы быть уверенным.

Опять же, сколько времени занимает замена передних стоек? По словам высококлассных механиков, замена амортизаторов и стоек занимает от двух до трех часов.Время замены стоек зависит от уровня квалификации того, кто их заменяет, и от того, насколько заржавели болты.

Советы по быстрой и простой замене стоек

Мы уже обсудили шаги по замене стоек. И мы уже упоминали, что процесс замены стоек занимает около двух часов. Вот еще несколько советов, которым вы можете следовать, чтобы упростить замену стойки:

  1. Используйте только домкраты. Некоторые люди, у которых нет подставок для домкрата, будут использовать деревянные блоки или другие материалы для поддержки своих автомобилей.Не надо. Если у вас нет подставок для домкрата, сейчас самое время купить их для вашей безопасности.
  2. После установки стоек проверьте автомобиль на предмет сход-развала. В конечном итоге вы можете повредить шины, не проведя сход-развал.
  3. Не пытайтесь спасти поврежденные, корродирующие или треснувшие пружины. Полная сборка стойки будет поставляться с пружинами. Бери полный комплект и меняй все.
  4. Не пытайтесь заменить пружины, если у вас нет в этом опыта. Неопытная замена сжатых пружин привела к серьезным травмам и даже смерти.

Некоторые часто задаваемые вопросы о стойках и их замене

Вот дополнительная информация и ответы на часто задаваемые вопросы о стойках и их замене:

Можно ли заменить только одну стойку?

Да, бывает, что нужно заменить только одну стойку. Тем не менее, рекомендуется менять их парами, так как вы уже делаете одну сторону. Кроме того, большинство стоек в сборе продаются парами.

Можно ли ездить с неисправными стойками?

В течение короткого периода времени да, можно ездить с плохими стойками.Ваш автомобиль по-прежнему будет работать, и вы по-прежнему сможете управлять им, но вам нужно делать это с особой осторожностью. И будьте готовы. Это будет ухабистая и бодрая поездка. Вождение с неисправными стойками в течение длительного периода времени также приведет к большему повреждению вашего автомобиля, что сделает его ремонт более дорогим.

Что делают плохие стойки?

Стойки поглощают силу автомобиля при полной остановке. Если ваши стойки плохие, другие части вашего автомобиля несут нагрузку, например тормозная система. Это приведет к выходу из строя вашей тормозной системы и увеличению тормозного пути.

Сколько стоит замена стойки?

Если вы замените стойки профессионально, стоимость пары будет составлять от 750 до 800 долларов. Сюда входят монтажные работы. Механики могут заменить стойки примерно за 2 часа.

Комплекты для сборки стойки

стоят от 130 до 600 долларов, в зависимости от марки и модели вашего автомобиля. Вам также потребуется около двух часов, чтобы заменить собственные стойки на стойку в сборе.

Заключение: как долго менять передние стойки?

Замена передних стоек вашего автомобиля занимает около 2-3 часов.Время замены стоек зависит от уровня квалификации того, кто их заменяет, и от того, насколько проржавели болты и соединения.

Ваши стойки отвечают за поглощение давления, когда вы нажимаете на тормоз и останавливаете автомобиль. Стойки необходимо будет заменить, когда они изнашиваются, иначе вы рискуете нанести больше вреда своему автомобилю.

На рынке доступны монтажные комплекты для замены стойки. Эти сборочные комплекты поставляются с подробными инструкциями и позволяют вам заменить передние стойки менее чем за два часа.

Помните, что если вы впервые меняете стойки, не пытайтесь снять сжатые пружины стоек, так как это может привести к травмам и даже смерти, если вы сделаете это неправильно.

Связанное чтение:

Сколько времени нужно, чтобы прокачать тормоза? [Полное руководство]

Зажимной сварной шов – что это такое и советы по его использованию

Стоп-сигналы не выключаются [причины и способы устранения]

Скрежет при торможении [9 возможных причин и способы устранения]

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E60 Страницы 1-15 — Flip PDF Download

Как заменить амортизаторы передней подвески на БМВ 5 Е60 Замену проводите в следующем порядке: Заменяйте оба амортизатора при ремонте своего автомобиля 1БМВ 5 Е60 одновременно.Затяните рычаг стояночного тормоза. 2 3Поместите клинья под задние колеса. 4 Ослабьте болты крепления колеса. Поднимите переднюю часть автомобиля и закрепите на опорах. 5www.autodoc.co.uk Снимите передние колеса. 1–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E606.1 6.2 Отвернуть торцевую гайку крепления к поворотному 8.1 поворотному кулаку. 7Вытяните конец рулевой тяги из поворотного кулака. Отвинтите крепление рычага к балке. 8.2 9.1 Отсоедините стержень датчика угла наклона фар.www.autodoc.ru 2–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E609.2 10.1 Открутить кронштейн верхнего крепления стойки стабилизатора.10.2 10.310.4 10.5www.autodoc.co.uk 3–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6011.1 11.2Снять датчик ABS с рулевого управления 12.2 сустав. 12.1Отсоедините хомут тормозного шланга. 13.2 13.1Открутите нижнее крепление стойки амортизатора 4–15.www.autodoc.co.uk

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6014.1 14.2Отсоедините поворотный кулак от стойки амортизатора 15.14.3 Откройте капот16.1 16.2Открутить верхнее крепление амортизаторной стойки 5–15крепления.www.autodoc.co.uk

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6016.3 16.417 18 Снимите амортизационную стойку. Установите стойку амортизатора на инструмент для сжатия пружин. AutoDoc рекомендует: 19 Обратите внимание, что при использовании устройства для сжатия пружин витки пружины должны быть надежно зажаты, сжимая пружину с противоположных сторон.Следить за правильным положением пружины в держателе. Следить за тем, чтобы витки пружины плотно вошли в рукоятки замка. верхнее крепление амортизаторной стойки 22крепление. 21Снимите верхнее крепление, опорный подшипник и снимите пружину.верхнюю чашку пружины.www.autodoc.co.uk 7–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6023 24 Снимите пылезащитный колпачок амортизатора и снимите резиновую прокладку пружины подвески. ударная остановка. 25AutoDoc рекомендует: Перед установкой нового амортизатора прокачать его вручную 3-5 раз.Осмотрите резиновые прокладки пружин подвески. Замените их, если это необходимо. 27Тщательно осмотрите крепление амортизатора, пыльник, отбойник. При необходимости замените их. Установите резиновую прокладку на пружину подвески. 26 Установите новый амортизатор на специальное приспособление для дальнейшей установки пружиныwww.autodoc.ru 8–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6028 29Установите пыльник и отбойник на пружина амортизаторановый амортизатор 31 30Сожмите пружину.Установите верхнюю опору, подшипник опоры стойки и 32.1 верхнюю чашку пружины. 32.2Винт крепления верхнего крепления амортизаторной стойки 9–15www.autodoc.ru

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6033 34.1Установить амортизаторную стойку в колесную арку. Затяните верхнее крепление амортизаторной стойки.34.2 34.3 35 36.1 Закройте капот Установите поворотный кулак на амортизатор www.autodoc.co.uk и затяните его. 10–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6036.2 36.337.1 37.2 Вставьте рычаг в проушины подрамника. 39.1 38 Затянуть крепление рычага к подрамнику.Подпереть поворотный кулак.www.autodoc.ru 11–15

Замена амортизаторов передней подвески на BMW 5 E6039.2 40.1 Открутить кронштейн верхней стойки стабилизатора застежка.40.2 41.1 Затяните нижнее крепление амортизатора. 41.2 42www.autodoc.ru Установите хомут тормозного шланга. 12–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6043.1 43.2Установите датчик ABS на поворотный кулак 45 и закрепите его. 44Убрать опору из-под рулевого управления Подсоединить датчик угла наклона фар rod.knuckle.www.autodoc.co.uk 13–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E6046.1 46.2Подсоединить наконечник рулевой тяги к рулевому управлению поворотный кулак 48 и затяните его. 47Установите колесо. Опустите автомобиль и, работая в перекрестном порядке, затяните колесные болты Надеемся, что данная информация Видео-уроки оказались для вас полезными! Посмотрите наши подробные видеогиды о вашем BMW 5 E60www.ремонт autodoc.co.uk на нашем канале youtube. Смотрите видео-гайды. AutoDoc онлайн Амортизаторы высочайшего качества для вашего автомобиля BMW 5 E60 доступны на AutoDoc. Перейти на веб-сайт. 14–15

Как заменить амортизаторы передней подвески на BMW 5 E60AUTODOC — КАЧЕСТВЕННЫЕ И ДОСТУПНЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ ОНЛАЙН КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОЗАПЧАСТИ BMW АМОРТИЗАТОРЫ BMW 5 E60АМОРТИЗАТОРЫ ДЛЯ BMW АМОРТИЗАТОРЫ ДЛЯ BMW 5 E60Отказ от ответственности:Документ содержит только общие рекомендации, которые могут быть полезно для вас, когда вы выполняете работы по ремонту или замене.AutoDoc не несет ответственности за любые потери, травмы, повреждение имущества, приобретенного в процессе ремонта или замены из-за неправильного использования или неверного толкования предоставленной информации. AutoDoc не несет ответственности за любые возможные ошибки и неточности в этом руководстве. Предоставленная информация носит ознакомительный характер и не может заменить консультации специалистов. AutoDoc не несет ответственности за неправильное или опасное использование оборудования, инструментов и деталей автомобиля. АвтоДок настоятельно рекомендует соблюдать осторожность и соблюдать правила техники безопасности при выполнении работ по ремонту или замене.Помните: использование автозапчастей низкого качества не гарантирует надлежащий уровень безопасности дорожного движения. AUTODOC В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХwww.autodoc.co.uk 15–15


Когда менять передние амортизаторы?

Все категорииВоздушные компрессоры, ресиверы и аксессуары для воздуха (1)Компрессоры кондиционера (1)Инструменты для ремонта линии кондиционирования воздуха (1)Комплекты пневматической подвески (10)Противозадирные смазки (2)Комплекты для подъема кузова и подвески автомобиля (29)Ось Фланцевые прокладки (1)Инструменты для шаровых шарниров и рулевой тяги (4)Велосипедная смазка (2)Втулки кузова (6)Наборы для ремонта кузова после столкновения (1)Бутылочные домкраты (2)Тормозные комплекты (1)Бамперы (3)Кабельные муфты (1) )Детали развала колес (1)Ингибиторы коррозии и ржавчины для ухода (6)Грузовые багажники (1)Полные амортизаторы в сборе (1)Полные системы подвески и подъемные комплекты (18)Комплекты втулок рычагов управления (7)Рычаги управления (11)Комплекты дифференциала в сборе (1)Прокладки сливных пробок (1)Эмблемы (1)Внешние детали (1)Передние бамперы (1)Продукты для впрыска топлива (1)Термовыключатели для впрыска топлива (1)Наборы манометров (1)Масла для трансмиссии (2)Шприцы для смазки (4)Решетка и защита щеток (1)Решетки (1)Лампы для фар (1)Промышленные смазки (4)Подставки домкрата (2)Помощники листовых рессор (6)Листовые рессоры (15)Подъемные комплекты, подвеска и амортизаторы (20) ) Свет Ба rs (1)Вездеходные и грязевые шины для легких грузовиков и внедорожников (1)Литиевые смазки (5)Смазочные материалы (1)Мотоциклы и вездеходы (1)Фильмы и фильмы (1)Комплекты неоновой акцентной подсветки (1)Масла и жидкости (4)Наружные генераторы (1)Датчики кислорода (1)Запчасти (4)Запчасти и аксессуары (1)Колеса для легковых автомобилей (2)Рычаги управления и детали (5)Амортизирующие бамперы (2)Комплекты крепления амортизаторов (2) Амортизаторы и стойки (5)Амортизаторы, стойки и подвеска (23)Зажимы для труб (1)Фитинги для труб (1)Пластиковые листы (1)Портативные воздушные компрессоры (1)Детали кузова Powersports (2)Смазки для электроинструментов (3) Монтировки (1)Резервуары (1)Амортизаторы (13)Амортизаторы (2)Амортизирующие втулки (2)Амортизаторы (27)Амортизаторы, стойки и изделия для подвески (7)Сферические роликоподшипники (2)Компрессоры стоек (4)Стойки ( 6) Шаровые шарниры подвески (7) Пружины подвески (8) Комплекты для выравнивания подвески (3) Инструменты для подвески (10) Втулки стабилизатора поперечной устойчивости (2) Комплекты звеньев стабилизатора (1) Стабилизаторы (1) Наконечники поперечной рулевой тяги (4) Шина Уход (1)Шины (8)Шины и диски (4)Ящики для инструментов и Шкафы (1)Инструменты и оборудование (1)Наборы инструментов (1)Наборы для крепления на торсион (1)Краска для подкрашивания (1)Сцепки для распределения веса буксировки (1)Трансмиссия и детали (1)Универсальные шарниры (1)Воски (1)Колесо Компрессоры и нагнетатели воздуха для шин (3)Колесные адаптеры и прокладки (2)Смазки для колесных подшипников (2)Колеса (8)Колесные уплотнения (2)Лебедки и аксессуары для лебедок (1)

РелевантностьЦена: от низкой к высокойЦена: от высокой к низкой

Как часто нужно менять амортизаторы и стойки?

Амортизаторы и стойки являются наиболее важными факторами, если вы хотите, чтобы ваш автомобиль имел плавную и комфортную езду.Надежные амортизаторы и стойки служат намного дольше, чем многие другие детали вашего автомобиля, но со временем их все равно придется заменять.

Амортизаторы и стойки всегда следует заменять одновременно. В отличие от некоторых компонентов рулевого управления и подвески, левый и правый амортизаторы/стойки изнашиваются с одинаковой скоростью. Если левый амортизатор или стойка повреждены, есть большая вероятность, что правая сторона также нуждается в замене. Уровень износа передних и задних колес может различаться в зависимости от местности и использования автомобиля.Однако, вообще говоря, когда передние амортизаторы или стойки нуждаются в замене, то же самое нужно делать и сзади. Точный график замены амортизаторов и стоек можно найти в руководстве по эксплуатации или у дилера. Общая рекомендация заключается в том, что амортизаторы и стойки следует заменять каждые 50 000–100 000 миль пробега.

Вот несколько факторов, которые помогут определить, пора ли заменить амортизаторы и стойки.

Езда по ухабам
Во время движения по неровной дороге ваш автомобиль сильно подпрыгивает или проседает? Ухабистая или шаткая езда — это простой способ определить, нужно ли заменить амортизаторы и стойки.Во-первых, проверьте шины, чтобы убедиться, что они не перекачаны. Если давление в шинах правильное, то вероятными виновниками являются амортизаторы и/или стойки!

Проблемы с торможением
Когда стойки изношены или повреждены, автомобиль иногда может испытывать нестабильность при торможении.

Проблемы с рулевым управлением
Плохая реакция на рулевое управление является еще одним явным признаком износа амортизаторов или стоек. Рулевое колесо может быть неподвижным или с трудом поворачивается, или оно может издавать странные звуки.

Пробег
В зависимости от автомобиля многие автомобили требуют замены амортизаторов и стоек примерно через пятьдесят тысяч миль. Обслуживание амортизаторов и стоек может предотвратить долгосрочное повреждение вашего автомобиля, поэтому всегда лучше проявлять инициативу и проверять подвеску каждые пятьдесят тысяч миль, а не ждать, пока что-то пойдет не так.

Шины
Обычно это не является четким показателем, но иногда если на ваших шинах наблюдается необычный износ, возможно, пришло время заменить амортизаторы и стойки.

Визуально поврежденные стойки
Хотя повреждения стоек обычно ощущаются, а не видны, вы можете заметить явно поврежденные или помятые стойки или амортизаторы. Утечки жидкости в этом районе также возможны, когда автомобиль нуждается в замене.

Как заменить передние амортизаторы Ford Ranger 1998-2011

Привет, я Майк из 1AAuto. Мы занимаемся продажей автозапчастей более 30 лет! Мы стремимся поставлять качественные автозапчасти, профессиональное обслуживание клиентов, а также быструю и бесплатную доставку, и все это подкрепляется нашей 100% гарантией удовлетворения.Так что посетите нас на 1AAuto.com, ваш надежный источник качественных автозапчастей.

В этом видео мы будем работать с нашим 4,0-литровым полноприводным автомобилем Ford Ranger 2001 года выпуска. Мы собираемся показать вам, как снять и заменить передний амортизатор. Мы работаем со стороны пассажира, но этот процесс будет точно таким же со стороны водителя.

Если вам нравится это видео, пожалуйста, нажмите подписаться. У нас есть масса дополнительной информации об этом грузовике, а также о многих других марках и моделях.Если вам нужны эти детали для вашего автомобиля, вы можете перейти по ссылке в описании на 1AAuto.com.

Вот предметы, которые вам понадобятся для этого ремонта: отвертка с плоским лезвием, ключ для блокировки колеса, головка на 10–19 мм, трещотка, удлинитель головки, ключ на 10–19 мм, молоток, отбойный молоток, динамометрический ключ, домкрат и домкратные стойки

Используя плоскую отвертку с лентой, найдите рельефные вырезы в колпаке. Вставьте отвертку и подденьте, чтобы снять ее с колеса. У этого конкретного грузовика есть замок на колесе, поэтому нам понадобится ключ от замка, чтобы снять его.В противном случае остальные гайки отрываются с помощью 19-миллиметрового гнезда и ломаной планки. Просто взломайте их сейчас. Затем поднимите и поддержите автомобиль и отверните гайки до конца. Снимите колесо с автомобиля.

Сняв колесо и шину, вы можете откинуть юбку на внутренней стороне внутренней колесной арки и увидеть 14-миллиметровую гайку, а также внизу на крышке амортизатора 16. Теперь это можно довольно плотно, поэтому вам может понадобиться молоток, чтобы постучать ключом по этим плоскостям.Просто вставьте ключ на место. Вам понадобится соединить ключ на 14 и ключ немного большего размера для дополнительного рычага. Наденьте конец в штучной упаковке на шпильку и ослабьте гайку. После того, как гайка отвинчена, если у вас есть гаечный ключ с храповым механизмом, самое время использовать его, чтобы закончить откручивание гайки. В противном случае вы можете снять его вручную с помощью обычного гаечного ключа. После того, как вы сняли гайку с верхней части амортизатора, вам также необходимо снять шайбу и верхнюю втулку. Удалите гаечный ключ, и это должно быть еще проще, если вы заменяете амортизатор, который уже вышел из строя.Вы тянете вниз и сжимаете шок. Как только шпилька выйдет из отверстия, отложите ее в сторону.

Наденьте 10-миллиметровый ключ на болт на верхней стороне нижнего рычага и ослабьте 13-миллиметровый болт внизу. Снимите болт сверху и повторите этот процесс с противоположным болтом. Переместите верхнюю часть шока. Освободите дно. Сдвиньте амортизатор с верхнего рычага подвески. Возможно, вам придется немного сжать его, чтобы вытащить, или вы можете просто выбросить его со дна, в зависимости от того, что проще.

Вот наш старый амортизатор, который мы сняли с нашего автомобиля, и наша новая деталь с 1AAuto.com. Как видите, эти детали имеют одинаковую высоту, диаметр, один и тот же штифт стержня внизу, где он будет крепиться болтами к нашему нижнему рычагу с хорошей новой втулкой, а также такой же колпачок на верхней части амортизатора для удержания. пока мы затягиваем шпильку здесь. Он поставляется с хорошим новым набором верхних втулок и шайб, одной для нижней части кронштейна и одной для верхней, а также новой гайкой и новым набором гаек и болтов для нижней части.Что делает ваш амортизатор, так это контролирует движение вашего автомобиля вверх и вниз. Плохие амортизаторы сделают поездку жесткой или упругой, потому что они не контролируют скорость, с которой подвеска движется, а также количество раз, когда подвеска может двигаться вверх и вниз.

Если у вашего автомобиля плохие ходовые качества, он резкий или подпрыгивает при наезде на неровности, новый комплект амортизаторов от 1A Auto подойдет точно так же, как и ваше оригинальное оборудование, сделает ваш автомобиль красивым и гладким и исправит вас. правильно.Установите шайбу и втулку на шпильку амортизатора. Установите его в рычаг управления. Через отверстие в кронштейне амортизатора наденьте нижнюю часть на ее отверстия, установите верхнюю втулку и шайбу на шпильку и затяните гайку вверху на несколько витков вручную. Установите 10-миллиметровый болт для основания амортизатора, закрутите 13-миллиметровую гайку снизу. Затяните гайки и болты с помощью 10-миллиметрового ключа на головке болта и 13-миллиметровой трещотки и удлинителя внизу.После того, как вы затянули один болт, приступайте к другому. Удерживайте верхнюю гайку амортизатора на месте с помощью 16 и затяните верхнюю часть с помощью 14 миллиметров.

Установите колесо и шину на место и вручную затяните гайки. Это до 100 футо-фунтов в поперечном направлении. Переустановите центральную крышку, и все готово.

Спасибо за просмотр. Посетите нас на 1AAuto.com, чтобы получить качественные автозапчасти, быструю и бесплатную доставку и лучшее обслуживание клиентов в отрасли.

Замена ДИИ

распорок Мицубиси

передних

Симптомы

  • Как и в случае с любым другим компонентом автомобиля, со стойками могут возникнуть проблемы.Если вы слышите лязг или хлопки при движении по неровностям, у вас может быть сломана пружина или плохой амортизатор.
  • Далее сами опоры с подшипниками выходят из строя из-за скрежета при повороте руля.
  • Наконец, ослабление крепления самой стойки или изношенная резина позволяют стойке перемещаться и издавать шум. Какой бы ни была причина, стойки всегда следует заменять парами, так как они выдерживают одинаковые нагрузки с каждой стороны. Это означает, что если одна сторона потерпела неудачу, другая сторона не сильно отстает.

Что вам понадобится

Процедура

  1. Снимите центральный колпак или колпак, закрывающий гайки с колес. Ослабьте гайки колесных проушин с помощью соответствующей головки и ломаной планки. Убедитесь, что в этот момент шина все еще находится на земле, так как это предотвратит пробуксовку колеса.

  2. Поднимите и поддержите автомобиль. Это легко сделать с помощью домкрата и домкрата.

  3. Снимите колесные проушины, как только автомобиль будет поднят и поддержан.Убедитесь, что при снятии последнего выступа вы держите руку на колесе и шине, затем снимите их.

  4. На большинстве автомобилей Mitsubishi передние стойки крепятся двумя болтами, проходящими через шпиндель. Открутите эти болты спереди и сбейте нашу стойку со шпинделя.

  5. Обратите внимание на датчики и шланги, которые могут быть подключены к стойке, а также на тяги стабилизатора поперечной устойчивости. Все это необходимо удалить.

  6. Звенья стабилизатора поперечной устойчивости необходимо зафиксировать на месте с помощью пары небольших тисков или шестигранного ключа, так как это предотвратит вращение шпильки, пока вы откручиваете гайку снаружи.Будьте осторожны, чтобы не повредить звено, но вы должны убедиться, что у вас достаточно хорошее сцепление, чтобы шип не вращался.

  7. Снимите болты, крепящие стойку к шпинделю. После того, как гайки сняты, потрясите шпиндель вперед и назад, потянув за болт, чтобы освободить его.

  8. Верхняя часть стойки закреплена выступающими вверх шпильками и гайкой, которая крепит ее к стойке стойки на автомобиле. Всегда обращайте внимание на любые метки или распорки, так как их придется переустанавливать на то же место с новой деталью.

  9. Поддерживая стойку, отверните гайки опоры стойки. Когда все гайки откручены, снимите стойку с автомобиля.

  10. При повторной установке новой стойки обратите внимание на направление, так как они могут быть несимметричными.

  11. Совместите стойку с отверстиями, установите распорки или другие детали, которые были там, когда мы начинали, и затяните крепеж в обратном порядке.

Характеристики крутящего момента

Хотя характеристики крутящего момента различаются в зависимости от типа автомобиля, вы можете обратиться к следующим цифрам:

  • Болты крепления стойки к шпинделю: 80-100 фунто-футов

  • Болты стойки стойки: 30 фунт-фут

  • Стабилизатор: 35 фунто-футов

Эта инструкция поможет вам научиться замене передних стоек на Mitsubishi Lancer, Outlander, Mirage, Galant, Eclipse и других моделях.

Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.